 О Суздале написано так много, что почти нет шансов сказать что-то новое. Так что, все, что я попытаюсь сделать – это рассказать о нашей прогулке по городу-заповеднику, которая состоялась погожим майским днем 2010 года. Если вы в ближайшее время не собираетесь в Суздаль – думаю, рассказ покажется вам перенасыщенным текстом и фактами. В таком случае, можете просто поглядеть фотографии. А если поездка в Суздаль в ваших ближайших планах – вы найдете здесь реальный маршрут, который позволит осмотреть основные достопримечательности за 6-7 часов (включая небольшие остановки на перекус).
Торговые ряды.
Начать прогулку по Суздалю лучше всего с площади перед торговым рядами. Гостиный двор (1806-1811г.) был построен по проекту архитектора А. Вершинского на западной стороне Торговой площади. Площадь с торговыми рядами позволяет представить себе атмосферу провинциального города XIX века, описания которой неоднократно встречаются в русской литературе. Подобные торговые ряды можно встретить и в других городах, входящих в Золотое кольцо, например, в Костроме или Юрьеве-Польском.
 
Воскресенская и Казанская церковь
Если вы встанете к Гостиному двору спиной, то перед вами будут две любопытных церкви XVIII в. Воскресенская церковь «на торгу» построена в 1720г. на месте старой деревянной церкви, уничтоженной пожаром 1719 года, после которого посадские жители восстановили сгоревшую часть города по своему вкусу. Это отразилось и на архитектуре Воскресенской церкви. Церковь строгая, почти лишенная декоративного убранства, даже окна без наличников. Выделяется только парадное крыльцо с арками и круглыми столбами.
«Теплая» Казанская церковь (1739г.) была пристроена к Воскресенской и многократно перестраивалась, поэтому о ее первоначальном облике судить сложно. В ее достаточно эклектичном внешнем облике интересен кружевной металлический гребень на коньке крыши – черта народного искусства. Теперь стало возможным подняться на колокольню Воскресенской церкви. Сделать это несложно - надо зайти в церковь и спросить разрешения. За небольшую плату (не фиксированную) вас пустят наверх. С колокольни можно увидеть практически все окрестности и полюбоваться сверху на фактурный рисунок Торговой площади. Главное условие подъема на колокольню - чтобы церковь была открыта. Если она закрыта, можно попытать счастья в соседнем Казанском храме, т.к. церковный староста, дающий разрешение на подъем, часто бывает именно там. Входоиерусалимская и Пятницкая церкви. Если встать лицом к Гостиному двору, то справа у вас будет отходить под углом Кремлевская улица. Идите по ней от торговых рядов.
По дороге вы сможете увидеть еще две церкви – Входоиерусалимскую и Пятницкую. До революции между церквями стояла общая для них колокольня, а сам они были окружены невысокой оградой. Пятиглавая Входоиерусалимская церковь была построена на том месте, где раньше стояла деревянная Пятницкая. А та, которая сейчас Пятницкая, с высокой фигурной главкой, была сначала названа Никольской, но жители Суздаля решили называть ее Пятницкой. Сложно все. Не правда ли?.. Начинайте где-то делать отметки о том, какие церкви вы видели сегодня, иначе скоро они сольются у вас в один бело-красный круг. Если нужно, то можете присесть в небольшом кафе с видом на эти две церкви и выпить кофе, прежде, чем идти дальше по улице Кремлевской.
Памятник Лебедеву.
На углу Кремлевской и улицы Лебедева остановитесь ненадолго перед памятником Лебедеву. Это самый поздний памятник в Суздале. Бронзовый поэт изображен в морской тельняшке и с книжкой в руке. Алексей Алексеевич Лебедев (1912-1941) служил на Балтике во флоте и с юности писал стихи. В 1939 году вышла его первая книжка стихов «Кронштадт», а в 1940-м – «Лирика моря». Когда началась война, Лебедев служил штурманом подводного плавания на подлодке «Л-2». Он погиб в 1941 году при выполнении боевого задания. Многие его стихи читаются вполне актуально, будучи очищены от тоталитарного пафоса. Чем-то напоминает раннего Заболоцкого. Вот, например, «На дне», написано в 1941 году.
Лежит матрос на дне песчаном,
Во тьме зелено-голубой.
Над разъяренным океаном
Отгромыхал короткий бой,
А здесь ни грома и ни гула...
Скользнув над илистым песком,
Коснулась сытая акула
Щеки матросской плавником...
Осколком легкие пробиты,
Но в синем мраке глубины
Глаза матросские открыты
И прямо вверх устремлены.
Как будто в мертвенном покое,
Тоской суровою томим,
Он помнит о коротком бое,
Жалея, что расстался с ним.
Или вот:
Жил на линкоре рыжий кот,
Заносчивый, как дьявол,
Но службу знал на полный ход –
Не зря он с нами плавал.
Зрачки покашивая вбок,
Кот шествовал повсюду,
И уверял команду кок,
Что весит он полпуда.
Как штурман знает берега,
Заливы, мели, мысы,
Так кот знал личного врага,
Враг назывался – крысы.
Рождественский собор.
По преданию, старейший собор Суздаля был построен на месте заложенного Владимиром Мономахом в конце XI века храма Успения Пресвятой Богородицы – первой христианской церкви в Суздале. Этот храм был огромным и величественным. Шестистолпное мощное здание с одной главой было сложено из тонкого кирпича - плинфы - и расписано лучшими византийскими мастерами. Но уже примерно через полвека из-за слишком слабого для такого гиганта фундамента собор начал рушиться и по приказанию Юрия Долгорукого был разобран.
   
Вы легко узнаете ее – деревянная церковь расположена между Рождественским собором и земляными валами. Ее перенесли сюда в 1960 году из села Глотова Юрьев-Польского района (давным-давно здесь стояла другая деревянная церковь – Всесвятская, сгоревшая еще в XVIII веке). Деревянная церковь – редкий сохранившийся образец «клетских» храмов, близких по способу постройки к деревянной избе. Она состоит из двух срубов-«клетей» разного размера; главный сруб приподнят на подклете, к нему примыкает второй сруб, пониже, исполняющий роль трапезной. Почти такой же высоты, как и центральный сруб, граненая апсида примыкает к нему с восточной стороны. Открытая галерея опоясывает храм с трех сторон.
Если вам нравится деревянная архитектура, то у вас будет возможность осмотреть целый Музей деревянного зодчества. Но перед тем, как отправится туда, можно взобраться на земляные валы и оглядеться вокруг.
Собственно, то, что вписано в круг земляного вала, и называют суздальским Кремлем, хотя на самом деле на Кремль больше похож Спасо-Евфимиевский монастырь, к которому мы с вами еще подойдем.
Ильинская церковь
Стоя на валах, вы увидите перед собой белую церковь с красной колокольней. Ильинская церковь была построена на месте прежней деревянной в 1744г. А деревянная, что интересно. Не сгорела, а была перенесена на Иванову гору с западной стороны посада по приказу митрополита Иллариона. Вобщем, типично суздальская забава.
Чуть правее вы увидите желтовато-болотного цвета Преподобенскую колокольню – образец суздальского классицизма, самое высокое здание Суздаля.
Музей деревянного зодчества
Если вас привлекают легенды о русских мастерах, рубивших избы и церкви без единого гвоздя, то можно перейти по мостику речку Каменку и, повернув направо, дойти до Музея деревянного зодчества. Но перед этим задержитесь ненадолго на берегу Каменки – отсюда открываются хорошее виды на ту же Ильинскую церковь, а также на Рождественский собор и Архиерейские палаты.
В Музее деревянного зодчества собраны несколько церквей, а в избах, как пишут на одном сайте. сеть «экспозиции, отражающие жизнь крестьян разного достатка: как богатых, так и середняков». Большие деревянные церкви внушают, а вот обстановка в избах вызывает ощущение музейной застылости. Не пропустите выступление гусляров – они очень обидчивые, и если их никто сразу не слушает, они бросают гусли, уходят и долго не возвращаются. Вобщем, я их понимаю, мне тоже так част хочется сделать. Отдельное шоу в Музее – это местные гуси. Они не деревянные, а вполне таки себе живые, и при взгляде на них понимаешь: такие птицы, с их размерами и клювами, могут не только Рим спасти, а и кого-нибудь погубить. Впрочем, гуси настроены презрительно и потому неагрессивны.
За музеем находится кафе «Калач». Заходить ли туда – не знаю. С одной стороны, как раз настал момент, когда неплохо перекусить во время прогулки. С другой стороны, цены там приемлемые для ресторана, но малоприемлемые для уличного кафе (а летом так тянет посидеть на свежем воздухе!).
Я съел щи, которые стоили рублей 90, и, вобщем, не вызвали неприязни с моей стороны. А одной девушке, которая была в нашей компании, ну, точнее не ей, а ее молодому человеку… принесли за 200 рублей тарелочку, на которой лежало ровно десять пельменей отнюдь не богатырских размеров. Девушка высказала свои мысли об этой порции официантке, официантка оправдывалась, что тут ровно 200 грамм, как и написано в меню. Формально-то оно, может и так, но у всех были свежи воспоминания о пельменях, которые накануне мы ели прямо в центре Владимира накануне, и стоили они 40 рублей, и были ничуть не хуже, и даже возможно лучше этих (по крайней мере их не несли издалека на открытой тарелке, и не охлаждали таким образом).
Вобщем, наша девушка, искренне обидевшись, а также, наверное, желая позитивно зарекомендовать себя в глазах молодого человека, попросила жалобную книгу. Ей объяснили, что книгу тут не выносят, а сами ходят за ней. Девушка ушла. И ее долго не было. Зайдя по своим надобностям в стационарную часть кафе, я увидел ее беседующей с полной улыбчивой женщиной – очевидно, хозяйкой.
Итогов их разговоров стало то, что молодому человеку бесплатно принесли еще одну порцию пельменей.
С одной стороны, финал истории говорит о некоторой толерантности владельцев кафе, с другой – хватит ли у вас сил пройти от завязки к финалу, как это сделала наша спутница?.. Другие отзывы о кафе можно посмотреть тут, они тоже неоднозначны. Вобщем, решайте сами.
По улице Ленина
От «Калача» можно не идти обратно через Кремль, а по улице Пушкарской повернуть направо (то есть в противоположную сторону относительно того, откуда вы пришли), дойти до Ленина (бывшей Владимирской) и повернув налево, пройти пешком до центра города.
Метров через 200 вы увидите один из хрестоматийных видов Суздаля. Сначала я его сфотографировал, а потом стал думать, что же он мне напоминает – казалось, какие-то поленовские пейзажи. А оказалось, что просто он помещен на обложку путеводителя «Афиши».
Вот таким каким-то Суздаль и запомнился – не символом древнерусской красоты и силы, а вот таким провинциальным городком, репродукцией исчезнувшего Замоскворечья – не случайно «Женитьбу Бальзаминова» тут и снимали.
Проходя по Ленина, обратите внимание на дом под номером 55. Когда-то тут жили владельцы местной ткацкой фабрики, потом ненадолго разместился детский дом, а потом – уже надолго – дом оккупировало НКВД и его преемники. Жутью какой-то веет от этой голубой двери – вобщем-то, самой обычной железной калитки. «Оставь надежду, всяк сюда входящий» - эту цитату можно было повесить над дверью в свое время…
Там, где улица Ленина под марш Мендельсона пересекается с улицей Крупской, ваше внимание наверняка привлечет 72-метровая охристо-белая колокольня, выстроенная в стиле классицизма. Начали строить ее в 1813 году в честь изгнания Наполеона из России, окончи через шесть лет. Колокольня входит в комплекс Ризположенского монастыря. Хотя основан он был в 1207 году, из первых построек ничего до нас не дошло – все было деревянное.
Если вы даже не захотите войти внутрь, и посмотреть на Ризположенский собор XVI века, то много любопытного можно увидеть с дроги. Помимо колокольни, это Святые ворота (1688) - одно из наиболее оригинальных произведений суздальской архитектуры.
Обратите внимание на каменную резьбу и поливные изразцы, а также на то, что арки в воротах разные: правая больше, для проезда гужевого транспорта, левая поменьше и попроще. Судьба этих ворот в советское время была особенно прихотливо – в 1930-х гг. в них был устроен крольчатник, а потом НКВД использовало их под склад горючего. Отреставрированы они были в 1964 году.
По улице Крупской поворачивайте направо, и спускайтесь вниз, к Каменке. Перейдите речку по мосту и сворачивайте налево - тропинка приведет вас к Покровскому монастырю.
Покровский монастырь – тюрьма для царских жен
Первая царственная узница появилась в монастыре в 1525 году (основан он был в 1364). Василий III заточает в монастырь под именем старицы Софии свою жену Соломонию Сабурову. Поводом для заточения было бесплодие, а причиной – возможно, желание жениться на Елене Глинской, матери Ивана IV Грозного.
Но вскоре появились слухи, что уже в монастыре Соломония родила мальчика, которого назвала Георгием. По легенде, Соломония отдала его на воспитание, а для прибывшей из Москвы «комиссии» инсценировала погребение ребенка. Это легенда, а вот и факт: в 1935г., когда белокаменную плиту над могилой в усыпальнице Покровского собора сняли, под ней обнаружили детский гробик с одетой в шелковую детскую рубашечку куклой. Соломония была канонизирована православной церковью под именем Святой Софии Суздальской и сегодня к ее мощам часто приезжают паломницы – молиться о ниспослании им детей.
Но Соломония была лишь первой в длинной череде царских и княжеских жен, которых по личным или политическим мотивам заключали под стражу. Здесь были заточены дочь и племянница Ивана III; Евпраксия, жена князя Владимира Старицкого; Евдокия Богдановна Сабурова и Прасковья Михайловна Соловая, жены царевича Ивана, сына Ивана Грозного; Анна Григорьевна Васильчикова, одна из жен Ивана Грозного; вторая жена царя Василия Шуйского - Мария Петровна Буйносова-Шуйская; Евдокия Федоровна Лопухина, жена Петра I, постриженная под именем Елены. В подклети Покровского собора (1514) можно осмотреть могильные плиты ссыльных цариц и боярынь - напоминание о трагичности того времени.
Чтобы немного снять мрачный осадок, добавлю, что в Покровском монастыре снимались фильмы «Россия молодая» и «Чародеи». Если вы знаете эти фильмы наизусть, или захватили с собой скриншоты, можете попробовать найти ракурсы съемок. На лугу у монастыря, перед рекой Каменкой, снимались эпизоды фильма «Андрей Рублев». На этот самый луг мы сейчас и пойдем
Спасо-Евфимиев монастырь
Выйдя из Покровского монастыря, идите налево. Прежде, чем по деревянному мостику (в очередной раз за сегодняшний день) перейти Каменку, посмотрите на массивные стены впереди. Это лучший вид на Спасо-Евфимиев монастырь. Хотя традиционно Кремлем в Суздале называют остатки земляных валов вокруг Рождественского собора, стены Спасо-Евфимиева монастыря намного больше походят на то, что для большинства из нас ассоциируется с Кремлем.
Когда переберетесь на другой берег и вскарабкаетесь к красным стенам – можете повернуться и посмотреть обратно.
Отсюда, в свою очередь, идеальный вид на Покровский монастырь. Хорошо присесть и посидеть вот тут, на краю обрыва.
Отдохнув, вдоль стены идите налево, и через какое-то время придете ко входу. Основан монастырь был в 1352 году как обитель Святого Спаса (Евфимиевым стал после канонизации первого настоятеля - Евфимия) и сразу получил не только религиозное, но и военное значение – высокий берег делал его хорошо укрепленным форпостом. Как водится, все первоначальные строения были деревянными и мы можем их только воображать. Дошедшие до нас крепостные стены - XVII века.
Внутри можно посмотреть Спасо-Преображенский собор, который начали строить в XVI веке, а закончили в XIX, интересную Успенскую церковь со звонницей и фамильный некрополь князей Пожарских. Там захоронен, в том числе, и тот самый князь Дмитрий Пожарский, которого (вместе с гражданином Мининым) можно видеть на Красной площади в Москве.
Как и у прочих монастырей, в советское время его миссия была далека рот мирной проповеди небесной любви. Сначала тут был политизолятор, потом - лагерь особого назначения НКВД. В годы войны монастырь стал фильтрационным лагерем для военнопленных, в частности, здесь побывал и фельдмаршал Паулюс.
На территории монастыря – музей, поэтому вход туда платный.
Смоленская церковь, Посадский дом и харчевня
У проездной башни Спасо-Евфимиева монастыря вы опять возвращаетесь на улицу Ленина. Через дорогу вы увидите Смоленскую церковь (1696 - 1706) – один из последних пятиглавых суздальских храмов.
Возможно, что церкви уже начали сливаться в вашем сознании в один сверкающий круг. Зато чуть левее Смоленской церкви вы увидите памятник, достаточно уникальный для Суздаля – посадский дом, построенный на рубеже XVII-XVIII веков. Это самое древнее здание «гражданской архитектуры» в Суздале, дошедшее до нас. До этого дома строились деревянные, а на рубеже веков суздальцы начали-таки отстраиваться из камня. Предполагается, что эти первые каменные дома конструктивно воспроизводили структуру традиционных деревянных. Внутри дома открыт музей, посвященный посадскому быту.
К этому моменту вам, скорее всего, захочется перекусить. Мы решили сделать это в «Харчевне» на Ленина, 73. Кафе, расположенное в доме купца Зыкова, путеводитель «Афиша» рекомендует как самое душевное кафе в городе. Ну, самое - не самое, но внутри на самом деле уютно. По стенам висят коврики, самовары, иконы и кондиционеры. Последнее немаловажно, если вы посещаете Суздаль в летнюю жару. Цены выше умеренных, но ниже безусловно дорогих. Мы ели какие-то сырники-блинчики, и, кончено, пили местную медовуху. В меню есть широкий ассортимент – от крепкой до безалкогольной.
От «Харчевни» можно вернуться к торговым рядам, и тут уже решить – или вы совсем уезжаете из города, или потратите еще часок на посещение деревни Кидекши, которая находится в четырех километрах. Мы обязательно рекомендуем это сделать. Но о Кидекше – в следующий раз.
|
