Варанаси

«Не рекомендую вашим женщинам выходить завтра из отеля до трех часов дня, - доверительно сказал мне Васим, сын хозяина отеля, и по совместительству портье. «А что так? – удивился я. – Будет…ммм… небезопасно. Мужчины – окей, никаких проблем. Женщины после трех часов – тоже окей, никаких проблем. Женщины до трех часов – проблемы. Я задумался. Стоит ли сообщать эту информацию нашим женщинам? Пожалуй, в этот момент я буду сам чувствовать себя небезопасно. Ведь они ехали именно для того, чтобы принять участие в завтрашнем действе.

Пишу, сидя на станции Могул Сарай. Это станция в 25 километрах от Варанаси, с нее я уезжаю в Дели. Городок вокруг небольшой, но транспортный узел большой – этакое гигантское Ртищево. Дизайн и уровень оснащенности станции в чем-то тоже близок к мелкому полустанку, только грязи побольше, да лица посмуглее.

В этом посте нет сюжетов и приключений, нет неожиданных ситуаций и исторических экскурсов. Есть лишь небольшая прогулка по улицам Варанаси. Я вышел прогуляться по ним в одиночестве за несколько часов до отъезда из этого города. И вот что я увидел. В индийских городах, по моему сложившемуся убеждению, самое интересное – это люди. Я подчеркнул – в городах, потому что интересные архитектурные памятники или находятся далеко от города (Кхаджурахо) или пусть и в городской черте, но с жизнь города их существование не связано мостиками ассоциаций (Тадж-Махал).

Во многих постах про Индию рекомендуется искать комфортное и недорогое жилье путем личного обхода разных гест-хаусов. Возможно, иногда это и правда лучший вариант. Лично я придерживаюсь мнения, что если есть возможность забронировать жилье заранее – всегда лучше это сделать. И вот с этим моим мнением мы чуть не оказались в Варанаси на улице.

Вы, наверное, слышали о Будде? О том самом Будде Шакьямуни, основателе буддизма? Конечно, слышали, как и я. Но вот чего я не знал до поры до времени – это то, в каком именно месте царевич Сиддхартха Гаутама стал Буддой, достигнув просветления. И вот, находясь в индийском городе Варанаси, я прочитал, что великое пробуждение произошло с Буддой именно в окрестностях города. Упускать такой случай было нельзя, поэтому мы нашли бодрого сына Индии, который обещал на своей трехколесной повозке довезти нас пятерых до Сарнатха.

Одна из самых красивых церемоний, которые я видел в Индии, это ритуал Огненной пуджи в Варанаси. Он проходит каждый вечер на одном из гхатов (ритуальных лестниц, спускающихся к Гангу), который называется Дасашвамедх-гхат. История гхата неамысловатая – его всего-то навсего соорудил когда-то Брама, чтобы поприветствовать на нем Шиву.

Готовясь к поездке в Варанаси, я, конечно, прочел о том, что на берегу Ганга в этом городе индусы сжигают своих покойников. Подсознательно я представлял себе какое-то небольшое возвышение, на котором сооружен огромный костер выше человеческого роста. Ну, вроде тех, что жгут в пионерлагерях в конце смены. В действительности все оказалось не совсем так.

Многие туристы, путешествуя по Индии, встречаются с рекой Ганг. Однако при этом они (туристы) упускают множество возможностей получить удовольствие от этой реки. Как правило, они ограничиваются лицезрением Ганга с набережной или же, максимум, прогулкой по священной реке на лодке. Между тем, индусы используют Ганг гораздо более многофункционально. Итак, что делают индусы на Ганге?

Этим утром я проснулся в 5.30, поплескал себе в лицо холодной водой, растолкал девчонок, которые спали в этом же номере. Я спал на матрасике на полу, а девчонки – на кровати, почему так вышло, надо рассказывать отдельно. В холле мы встретились с Серегой и вчетвером вышли на улицы Варанаси, прямо в холодную утреннюю дымку. Скоро мы втянулись в лабиринт узких проходов. Несколько минут наше внимание было занято тем, чтобы обходить дурно пахнущие лужи и одновременно не вляпаться в навозные лепешки, которые здесь сушат, прилепляя на стены домов. Впереди у нас была поэтическая прогулка по утреннему Гангу.