главные шоу, события и коллекции / Школа Шопинга
Неделя моды в Милане: главные шоу, события и коллекции
История модных показов Милана отличается от своих коллег из «большой четверки». Честь представлять лучшие имена итальянской моды Милан получил в 1958 году. Тогда за место под солнцем сражались Рим, Флоренция, Венеция и другие города.
Миланская Неделя моды организована Национальной палатой итальянской моды (Camera Nazionale Della Moda Italiana). Милан, будучи промышленным городом с хорошими производственными связями, стал домом для многих дизайнеров. В 70-80 годах популярности Milan Fashion Week способствовало появление и развитие таких брендов, как Giorgio Armani и Versace.
К концу 20-го века итальянскую моду нельзя было представить без Moschino, Prada и Dolce & Gabbana. Все эти бренды до сих пор показывают свои коллекции в рамках модного месяца в Милане.
В 2020 году MFW был под угрозой срыва из-за вспышки короновируса.
Неделя моды в Милане 2020
Показ коллекции Gucci осень-зима 2020/21
Показ итальянского бренда стал грандиозным стартом нового сезона Недели моды. Алессандро Микеле всегда хорошо умел произвести впечатление масштабностью и креативной идеей шоу.
На этот раз дизайнер пригласил гостей шоу за кулисы: подготовка моделей к показу велась прямо перед зрителями. Сам подиум превратился в крутящийся пьедестал, где стафф и стилисты прямо во время шоу дошивали наряды и одевали моделей.
В коллекции осень-зима 2020 Микеле обращается к теме поколений. На подиуме появились знаковые образы различных эпох: от викторианских платьев, до денима и богемных рубашек из 70-х и костюмов эпохи 80-х. Свободный крой, яркие цвета и безумные сочетания, многочисленные оборки на платьях и блузах, широкие шорты до колена, гольфы, лоферы и босоножки на платформе – новая линейка Gucci действительно получилась разнообразной.
Показ коллекции Max Mara осень-зима 2020/21
Max Mara невозможно представить без знаковых пальто Teddy Bear Coat, от которых в восторге весь мир.
В новом сезоне они получили апгрейт: стали длиннее, окрасились в черно-бежевую полоску и дополнились объемной сумкой в тон. Ян Гриффит, креативный директор марки, строит коллекцию вокруг двух основных цветов – синего и бежевого.
Минималистичный дизайн, свободный крой и оверсайз легли в основу большинства образов. Здесь и эффектные полупальто, которые на подиуме представила Кайя Гербер, и обновленная версия бомбера с акцентными рукавами и оборками, как на Белле Хадид, а также полупрозрачные блузы, брючные костюмы, даффлкоты и парки.
Показ коллекции Prada осень-зима 2020/21
Миучча Прада демонстрирует новый взгляд на деловой стиль.
Дополнив строгие костюмы юбкой с длинной бахромой, яркими рубашками с принтом и цветными галстуками, дизайнер заявляет, что сильная женщина может и должна оставаться женственной.
Дизайнер уверенно использует яркие оттенки, объединяя сразу несколько в одном луке, а также экспериментирует с тканями: на подиуме представлены вещи из кожи, меха и нейлона. Внимание также привлекают и аксессуары: миниатюрные сумки Прада предлагает носить вместо ожерелья на шее, а также в качестве браслета на руке – туда вполне поместятся ваши AirPods.
Но на этом, пожалуй, все.
Показ коллекции Fendi осень-зима 2020/21
Объемные рукава, анималистичный принт и кожа – три главных тренда, которые характеризуют новую коллекцию модного дома.
Сильвия Вентурини Фенди представила элегантные платья пастельных оттенков с пышными рукавами в стиле ретро, объемные кардиганы с животным рисунком и кожаные пальто, туго затянутые на талии ремнем, а также летящие полупрозрачные блузы, кружевные комбинации, кожаный комбинезон и укороченные меховые пальто.
Показ коллекции Versace осень-зима 2020/21
Как всегда, самый смелый и яркий показ на Неделе моды в Милане.
Первая совместная мужская и женская линейки Донателлы Версаче получились яркими и современными. Дизайнер черпает вдохновение в прошлых эпохах, концентрируясь на 70-х и 90-х: джинсы клеш, пестрые рубашки, спортивные костюмы и бомберы.
Звездами шоу традиционно стали коктейльные платья Versace, которые обожают селебрити. Модели мини, бюстье, из блестящей ткани и с анималистичным принтом появятся на ближайших светских мероприятиях.
Показ коллекции Bottega Veneta осень-зима 2020/21
Любимчик модного сообщества Дэниел Ли и в новом сезоне не разочаровал своих поклонников. Коллекция осень-зима, представленная на миланской Неделе моды, получилась такой же яркой и трендовой, как и предыдущие.
Из главных мотивов – бахрома, украсившая объемные сумки, юбки, трикотажные платья и пальто, кожаные жилеты с фирменным плетеным эффектом, а также кожаные тренчи, строгие костюмы с цветными рубашками, блестящие платья со сборкой и брюки с широкими штанинами и вязаные сеты с юбкой.
Но главное внимание традиционно было сконцентрировано на обуви и аксессуарах: в новом сезоне креативный директор Bottega Veneta предлагает носить большие сумки кросс-боди в стиле oversize, цветные клатчи, а также грубые полусапоги с круглым и квадратным мысом и высокие ботфорты.
Milan Street Style Fashion Week 2020
Power dressing захватил не только новые коллекции брендов, но и улицы.
Гости модных показов продемонстрировали свои вариации на тему «нового делового стиля»: брючные костюмы офисные шорты, сеты из кожи и комплекты ярких цветов.
Герои стритстайла уверенно миксовали яркие цвета, принты и пастельную палитру. Среди самых популярных цветов: лиловый, нежно-розовый, фуксия, голубой, салатовый и неоновые оттенки.
Вещи из кожи по-прежнему играют важную роль в гардеробе it-girls: они собирают кожаные тотал-луки в нюдовых оттенках, объединяют материал с денимом и трикотажем.
Монохромные образы окончательно закрепили за собой статус главного тренда 2020: однотонные комплекты, дополненные обувью и аксессуарами в тон основному образу, стали настоящим хитом на Неделе моды в Милане.
Неделя моды в Милане: лучшие показы сезона весна-лето 2021
Prada
У Prada был эпохальный показ — модная общественность увидела первую коллекцию, созданную в совместной работе Миуччи Прады и Рафа Симонса. Коллекция получилась одновременно очень в духе Prada и с очевидным почерком Симонса — как ребенок, который похож на маму и на папу: тут были большие вынесенные треугольные логотипы, контрастная графика (это рисунки художника Питера де Поттера, давнего коллаборатора Рафа Симонса) и умелая работа с идеей личной униформы. Примечательной была не только сама коллекция: Прада и Симонс отрефлексировали условия, в которых оказались из-за пандемии, и устроили шоу в декорациях цифрового мира, со множеством камер и экранов, а еще решили устроить дебют не только себе, но и моделям — для каждой девушки в кастинге это был первый в жизни показ.
A-Cold-Wall*
Вместо показа дизайнер A-Cold-Wall* Сэмюэль Росс выпустил короткометражный фильм My Brother’s Keeper — своеобразную реакцию на новую реальность, рассказ об изоляции и возвращении из нее. В работе над фильмом приняли участие арт-директор Пьер Дебушер, стилист Робби Спенсер и композитор Afrodeutsche и поэт Уилсон Ориема: они помогли создать сложную хореографию под тревожно-футуристичную музыку, которая подчеркнула коллекцию — вариацию рабочей одежды и униформы будущего в видении Росса.
Moschino
У дизайнера Джереми Скотта особенные отношения с театром, и в коллекциях Moschino всегда театральности было немало, но в этот раз ее концентрация достигла апогея: показ на полном серьезе превратился в шоу театра марионеток.
Fendi
- Jonas Gustavsson/Sipa USA/Legion Media
Fendi весна-лето 2021
- Jonas Gustavsson/Sipa USA/Legion Media
Fendi весна-лето 2021
Показ Fendi на неделе моды в Милане стал первым «живым» шоу — с дефиле и гостями (пусть и рассаженными на расстоянии полутора метров друг от друга). Коллекцию весна-лето 2021 Сильвия Вентурини-Фенди еще делала в одиночку (со следующего сезона женской линией займется Ким Джонс), и ей отлично удались и женские, и мужские образы. Среди последних особенно примечательными были монохромные фактурные комплекты, дополненные аксессуарами на грани классики и заигрывания с гендером (внимание на жемчуг, который среди мужских украшений котируется все выше), а также выверенная работа с портновской группой.
Marni
- Courtesy of Marni
Marni весна-лето 2021
- Courtesy of Marni
Marni весна-лето 2021
О коллекции, получившей название Marnifesto (от названия бренда и слова «манифест»), креативный директор Франческо Риссо сказал так: «Я не хочу делать никаких заявлений об этом шоу, но вот его идея: люди, отдельные истории, жизни, пробуждения, мое пробуждение и связи». Это тоже получилась история про карантин, изоляцию, разобщенность и соединенность одновременно: дизайнер работал над коллекцией во время локдауна, а потом разослал вещи своим друзьям по всему миру — снимки этих людей из Лос-Анджелеса, Детройта, Нью-Йорка, Лондона, Милана, Парижа, Дакара, Шанхая и Токио и стали диджитал-лукбуком. Сама коллекция тоже вышла экспериментальной — арт-принты, авангардный крой, деконструкция — как размышление о том, какое будущее ждет моду после пандемии.
Sunnei
- Jonas Gustavsson/Sipa USA/Legion Media
Sunnei весна-лето 2021
- Jonas Gustavsson/Sipa USA/Legion Media
Sunnei весна-лето 2021
Просто красивой, интересной и носибельной одежде тоже нашлось место среди миланских показов — именно такой получилась коллекция Sunnei.
Тут нашлось место как спокойным и уже привычным вещам, которые не первый сезон не выходят из моды, — например, широким штанам, трикотажным безрукавкам и длинным мужским туникам, так и смелым кожаным плащам сдержанных, но необычных оттенков коричневого и красного. Все вместе смотрелось свежо и по-хорошему модно.
Versace
- Agence/Bestimage/Legion Media
Versace весна-лето 2021
- Agence/Bestimage/Legion Media
Versace весна-лето 2021
Смелое, яркое шоу Versace — как раз то, чего нам порядком не хватало в нестабильном и стремительно переходящем в онлайн мире. Коллекция получилась, с одной стороны, очень традиционной для итальянского бренда, а с другой — во многом непривычной: золотые цепи уступили место элементам стритвира, спортивные костюмы соседствовали с мужскими юбками и костюмами с брюками низкой посадки. А еще в шоу Versace впервые появились плюс-сайз-модели — большой шаг для довольно консервативного бренда.
Показы в формате phygital. В Милане стартует Неделя моды
Одновременно будут проводиться и традиционные показы, и видеотрансляции. О новой коллекции Dior сняли короткометражный фильм. Каковы перспективы модной индустрии?
Фото: Alessandro Garofalo/ReutersВ Милане 22 сентября стартует первая Неделя моды, где одновременно будут проводить и традиционные показы, и видеотрансляции. В феврале, когда в Италии объявили о вспышке коронавируса, Джорджо Армани одним из первых провел показ при закрытых дверях. Сентябрьское шоу бренда также состоится без зрителей, при этом будет трансляция на итальянском ТВ в прайм-тайм.
К будущему онлайн-шоу Prada приковано особое внимание. Зрителям продемонстрируют первую коллекцию, разработанную Миуччей Прада и Рафом Симонсом, который присоединился к бренду в качестве сокреативного директора в апреле.
О новой коллекции Dior вообще сняли короткометражный фильм. Его режиссером стал Маттео Гарроне, известный по картинам «Гоморра», «Догмэн» и новой экранизации «Пиноккио» с Роберто Бениньи.
Формат позаимствовали у Theatre de la Mode. Это гастролирующая выставка 1945-1946 годов, для которой известные модельеры одевали кукол, чтобы помочь восстановить индустрию после Второй мировой войны. Для показа Dior мастера модного дома сделали такие же миниатюрные платья, повторяющие полноразмерные, вошедшие в коллекцию. Показы в традиционной форме уже давно надоели, поэтому эксперты рады phygital, говорит профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова.
Любовь Попова профессор истории моды Академии художеств Милана
В программе Недели моды около 150 мероприятий, 80 из них пройдут офлайн. Вживую показы проведут Fendi, Alberta Ferretti, Max Mara, Boss и Salvatore Ferragamo. В календаре Недели моды отсутствуют два важных имени — Gucci и Bottega Veneta, зато показ Valentino, который традиционно проводили в Париже, «переедет» в Милан.
Индустрия моды в Италии вторая по величине для национальной экономики. В первом полугодии ее оборот снизился на 30%.
При этом ситуация с коронавирусом в стране сейчас стабильная — ежедневно выявляют в районе 1500 новых случаев, притом что население страны более 60 млн человек. Однако многие европейские байеры, которые многие годы летали в Милан, сейчас все же опасаются приезжать. Среди них Инна Крапивина, байер из Дрездена, которая планирует смотреть дистанционные показы.
— Это как минимум лучше, чем ничего. В любом случае у представителей fashion-индустрии будет прекрасная возможность оценить какую-то общую картину. Уже по дистанционным просмотрам определить фаворитов, непосредственно держать с ними связь в будущем в теме закупок, оценить какие-то фасоны. Ткани, фактуры — все это очень важно посмотреть заранее, но если нет такой возможности, то надо принимать то, что есть, и работать с тем, что имеем. Позже уже встретиться с фаворитами и оценить все воочию.
— В каком сейчас посткарантинном положении, по вашим ощущениям, находится индустрия?
— Индустрия живет полной жизнью.
По крайней мере, опираясь на личный свой опыт, скажу: клиенты тянутся к люксу. Картина не сильно изменилась, по крайней мере пока. Судя по анонсам дизайнеров, они также ориентированы на какой-то эпатаж, праздник. Не могу сказать, что произошли какие-то глобальные перемены.
В России берут пример с Италии: Неделя моды Mercedes-Benz в Москве по плану пройдет в конце октября, как и миланская, в формате phygital.
Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?
Вопреки коронавирусу: как прошла неделя моды в Милане :: Вещи :: РБК Стиль
Giorgio Armani
Несмотря на то что показ Джорджо Армани стоял в расписании миланской Недели моды одним из последних, начать мы хотели бы именно с него. Ведь именно его (а также отмененные футбольные матчи в Милане и внепланово завершенный карнавал в Венеции) приводят в пример мировые СМИ, иллюстрируя панику из-за вспышки коронавируса в Италии.
Утром 23 февраля, за несколько часов до начала шоу, которое должно было пройти в театре Armani, в СМИ появилась информация о том, что журналистов, байеров и друзей дизайнера на нем больше не ждут. Новую коллекцию решили показать за закрытыми дверями — увидеть ее можно было только благодаря прямым трансляциям на сайте бренда и в официальных профилях в Instagram и Facebook. Так Джорджо Армани решил привлечь внимание к распространению эпидемии, от которой, по сообщениям прессы вечером 22 февраля, пострадали 60 итальянцев (47 из них — в регионе Ломбардия, столицей которого является Милан). У дизайнера получилось: о вспышке коронавируса услышали те, кто не смотрит телевизионные новости, а читает только модную прессу. И они тут же надели маски, перестали спускаться в метро и приветствовать друг друга поцелуями в обе щеки по итальянским традициям, ограничиваясь сухим «чао!».
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
В самой коллекции итальянские традиции, заложенные в коды модного дома, сохранились: это бархатные тотал-луки, кашемировые кардиганы, шелковые блузы, меховые накидки и блестящие жакеты, переливающиеся в сфере софитов пустого зала.
Интересно, что в показе принимала участие лишь одна модель азиатского происхождения, однако в Instagram появилась фотография дизайнера с дюжиной девушек из Китая.
«Мистер Армани с его моделями на шоу сезона осень-зима 2020/21, которое закончилось признанием в любви к Китаю — стране, с которой дизайнер всегда поддерживал особые связи, как эстетические, так и культурные. Девушки позируют в образах, отобранных из коллекций Armani Prive 2009–2019 годов, которые были вдохновлены Китаем», — гласит подпись к снимку.
Moncler Genius
До этого азиатские участники миланской Недели моды были не только рукопожатными, но еще и самыми долгожданными. Так, перед заброшенным ангаром на Viale Molise, выбранным для презентации проекта Moncler Genius, выстроилась многотысячная армия поклонников южнокорейского певца Минхена. Юные итальянки и девушки, которые специально приехали в Милан, чтобы увидеть своего кумира, пытались разглядеть его через тонированные стекла автомобилей и суетливо протягивали к ним плакаты с изображением исполнителя.
Куда спокойнее оказалось прибытие на презентацию модели Коко Роши, актрисы Шейлин Вудли, блогеров Айи и Ами Сузуки и актера Уилла Смита, который выступает лицом Moncler.
Звездные гости вместе с журналистами и байерами со всего мира прогуливались по ангару, разбитому на девять закрытых павильонов — по числу коллабораций Moncler с другими марками (в новом сезоне это JW Anderson, Richard Quinn, 1017 Alyx 9SM, Grenoble, Craig Green, Simone Rocha, Fragment Hiroshi Fujiwara, 1952 и Poldo Dog Couture). Оформление оказалось для гостей сюрпризом: павильон Simone Rocha предстал в виде кинотеатра с красными бархатными креслами, модели Grenoble в буквальном смысле ходили по стенам, а в пространстве Poldo Dog Couture подстригали и наряжали собак. В основе всей презентации, конечно же, были куртки: стеганые, как в коллаборации с JW Anderson, усыпанные цветами в фирменной стилистике Richard Quinn и даже украшенные стразами Swarovski, как в совместной коллекции с 1017 Alyx 9SM. На входе гостей встречала еще одна часть проекта Mocnler Genius — чемоданы, разработанные в сотрудничестве с брендом Rimowa.
Они получили диджитал-дисплей с приветственной надписью: «Добро пожаловать на вершину мира». И надо сказать, что многие гости на презентации так себя и чувствовали.
© пресс-служба
Moncler X 1017 Alyx 9SM© пресс-служба
Moncler X 1017 Alyx 9SM© пресс-служба
Moncler X 1952© пресс-служба
Moncler X 1952© пресс-служба
Moncler X 1952© пресс-служба
Moncler X 1952© пресс-служба
Moncler X 1952© пресс-служба
Moncler X Craig Green© пресс-служба
Moncler X Craig Green© пресс-служба
Moncler X Craig Green© пресс-служба
Moncler X Craig Green© пресс-служба
Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara© пресс-служба
Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara© пресс-служба
Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara© пресс-служба
Moncler X JW Anderson© пресс-служба
Moncler X JW Anderson© пресс-служба
Moncler X JW Anderson© пресс-служба
Moncler X Poldo Dog Couture© пресс-служба
Moncler X Richard Quinn© пресс-служба
Moncler X Richard Quinn© пресс-служба
Moncler X Richard Quinn© пресс-служба
Moncler X Simone Rocha© пресс-служба
Moncler X Simone Rocha© пресс-служба
Moncler X Simone Rocha© пресс-служба
Gucci
Если презентация Moncler была самой масштабной, то Gucci попытался посоревноваться в необычности и экологичности.
Во-первых, креативный директор бренда Алессандро Микеле отказался от традиционных картонных приглашений, зазывая гостей на шоу при помощи голосовых сообщений в мессенджерах. Во-вторых, почти полностью избежал сет-дизайна: вместо подиума и декораций был выстроен специальный стеклянный куб, в котором моделей готовили к шоу прямо на глазах у зрителей.
В самой женской коллекции, как и в недавно показанной мужской, дизайнер обращается к теме детства: вещи сделаны в маленьких размерах, будто предназначены для детей, а не для взрослых. На мягких свитшотах появляются нашивки в виде птенцов, котят и розовых собачек, блузы получают аккуратные, едва ли не по линейке выверенные воротнички, юбки украшены небольшими бантами в горошек, а платья сделаны в лучших традициях провинциальных выпускных (то есть одновременно с рюшами, кружевом, драпировками и объемными плечами).
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
В процессе создания аксессуаров Алессандро Микеле поработал с лондонским универмагом Liberty (коллаборацию с ним в этом сезоне также показал бренд Philosophy di Lorenzo Serafini) и обратился к архивам Gucci.
А именно перевыпустил знаковую для модного дома сумку Gucci Jackie. Модель впервые увидела свет в 1947 году, а в 1960-х была названа в честь Жаклин Кеннеди. Осенью в продажу поступят ее минималистичные вариации в розовом, голубом, нежно-зеленом и черном цветах, а также экземпляр с фирменной винтажной монограммой бренда. Носить сумку Алессандро Микеле предлагает с короткими перчатками в тон — судя по показам на миланской Неделе моды, это главное средство стайлинга в следующем осенне-зимнем сезоне.
Prada
У Prada, как и у Gucci, мотивы женского и мужского шоу перекликались. Причем не только в самой коллекции, но в сет-дизайне: показы сезона осень-зима 2020/21 прошли на квадратных аренах, возведенных на территории Fondazione Prada и залитых красным светом. Только в этот раз стены арены были украшены цветочными принтами британского архитектора Чарльза Ренни Макинтоша, а в центре вместо троянского коня расположилась фигура плечистого Атланта. Ей вторили женские образы в любимом Миуччей Прадой стиле power-dressing: оверсайзовые жакеты, юбки из грубой костюмной ткани и шубы с приподнятыми плечами.
Они были уравновешены аксессуарами в стиле 1920-х годов (например, нейлоновыми сумочками с бахромой в бусинах) и обувью пастельных оттенков (розовыми резиновыми сапогами и голубыми кроссовками, которые легко трансформируются в ботфорты). Миучча Прада показывает, что сила женщины — в ее слабости (и признании этой слабости). И подтверждает это назначением на должность второго креативного директора Рафа Симонса. О том, зачем ей понадобилась помощь, мы подробно рассказывали тут.
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
Salvatore Ferragamo
Локация шоу Salvatore Ferragamo была знакома приглашенным журналистам, байерам и друзьям итальянского бренда.
В комплексе Rotonda della Besana, который в XVII–XVIII веках служил кладбищем, проходил показ предыдущей женской коллекции Пола Эндрю, только в отличие от этой — не в самой ротонде, а по ее периметру.
Антураж здания эпохи позднего барокко, который многие гости увидели впервые, впечатлил: монументальные колонны, чистые стены и огромный свод, который усиливал эхо от энергичного саундтрека. Что важно, внешний вид ротонды гармонировал с мудбордом самой коллекции: как и Миуччу Праду, Пола Эндрю вдохновили сильные женщины, которых многие, по его словам, привыкли идеализировать: Мишель Обама, Вирджиния Вулф, Нэнси Пелоси, Нина Симон и Фульвия Висконти, дочь Сальваторе Феррагамо. Команда бренда нашла книгу Фульвии, в которой она для вдохновения собирала фотографии растений. Эндрю превратил их в вышивки на теплых свитерах и принты на сумках Studio, которые сочетались с кожаными брюками с завышенной талией, комбинезонами из костюмной ткани, однотонными серыми кейпами и консервативными юбками длиной чуть ниже колена.
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
Fendi
Fendi провел показ новой коллекции через день после годовщины смерти Карла Лагерфельда.
И кажется, только сейчас научился жить без него: никаких инициалов дизайнера на коврах, документальных фильмов о нем на дисплее, эскизов его авторства в создании одежды. У Сильвии Вентурини-Фенди, которая осталась работать над коллекциями одна, получился чистый, светлый и минималистичный (что весьма непривычно для эстетики итальянского бренда) показ. Об этом говорил сет-дизайн в виде мягких бархатных диванов, расставленных по всему розовому подиуму, а также сама одежда: шерстяные пальто с объемными рукавами, кашемировые платья с подчеркнутой грудью, пудровые свитеры со спущенными плечами, архитектурные кожаные плащи, прозрачные блузы с рюшами и — снова — однотонные перчатки. Такой вариант femme fatale нам нравится, такой новый Fendi — тоже.
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
Versace
Приглашения на показ Versace, который впервые в истории модного дома объединил женскую и мужскую сезонные коллекции, были сделаны в виде зеркал.
Но, приехав на локацию шоу, площадь Лины Бо Барди, гости обнаружили, что королевство этих зеркал оказалось кривым. Каждый приглашенный мог видеть свое отражение уже не только в зеркале, но и на специальных диджитал-панелях, расставленных по длине всего подиума. Причем сначала оно было четким, а потом расплывчатым и трудноузнаваемым, хотя шампанское гостям на входе не предлагали.
Эффект кривого зеркала организаторы шоу применили и к финальному дефиле моделей: сначала каракулевые шапки, полосатые кардиганы, спортивные костюмы, стеганые юбки и клетчатые пиджаки были показаны на подиуме, а после переместились на экраны. Там же появилась проекция выхода дизайнера на поклон, причем уже не в расплывчатом, а в четком варианте. Вероятно, таким способом Донателла Версаче хотела сказать, что тренды — это неуловимо и временно, а Versace — вечно.
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
Bottega Veneta
Главной темой осенне-зимнего показа Bottega Veneta стала свобода, что подчеркивалось сет-дизайном в виде проекции танцующих статуй эпохи Возрождения и живой музыкой.
Кажется, свободнее себя чувствует и сам креативный директор бренда Дэниел Ли, который вступил в должность всего полтора года назад, но уже успел завоевать несколько престижных наград, в том числе как лучший дизайнер. Если в прошлых сезонах он придерживался естественных, традиционных для итальянского модного дома оттенков и заигрывал с фирменными элементами, например плетением (intrecciato), то теперь добавляет в коллекции кислотные цвета (салатовый, розовый и ярко-красный), прибегает к авангардному стайлингу (разрезает подолы шуб и добивается того, чтобы кардиганы выглядели поношенными), злоупотребляет пайетками и блестками (платья выглядят так, будто к ним применили Instagram-эффекты) и экспериментирует с аксессуарами. На смену суперзвездам — сумкам Bottega Veneta Pouch и Arco — в скором времени придут рельефные клатчи, похожие на зефир, и плетеные планшеты, напоминающие равиоли. Аппетит уже разыгрался, осталось дождаться осени.
BOSS
Живая музыка звучала и на шоу BOSS, прошедшем в пространстве Social Music City.
Благодаря оркестру, который исполнял композиции Генри Скарса Струка, а также нежному лиловому цвету, который заполнял пространство, показ новой коллекции больше напоминал театральный перформанс.
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
© пресс-служба
После череды минималистичных женских и мужских образов — кожаных брюк, замшевых дубленок, костюмов-троек, платьев-кардиганов, тотал-луков все в том же лиловом цвете и пальто с ручной вышивкой от немецких мастеров — на подиуме появился креативный директор бренда Инго Вилтс, который поднялся к оркестру и пожал руку дирижеру.
Пожалуй, этот трогательный момент и говорил о важности гармонии между показанной коллекцией и атмосферой вокруг нее, которой иногда так не хватает многим брендам.
5 главных трендов на Неделе моды в Милане весна-лето 2021 | Vogue Ukraine
Если на Неделе моды в Лондоне дизайнеры много экспериментировали с разнообразными диджитал-форматами, то итальянские бренды, принявшие участие в Неделе моды в Милане, все-таки отдали предпочтение классическому формату. Часть показов прошла со зрителями, редко рассаженными по всем новым требованиям безопасности, а кто-то отказался от присутствия гостей, но шоу все равно провел с реальными моделями. Рассказываем о главных тенденциях сезона весна-лето 2021, которые показал нам Милан.
Dolce & GabbanaВозвращение гламура
Кто показал: Prada, Fendi, Salvatore Ferragamo
Prada, Fendi, Salvatore Ferragamo«Это точно было главное шоу сезона, – написала у себя в Instagram, Николь Фелпс, директор Vogue Runway, после окончания прямой трансляции Prada весна-лето 2021.
– Два самых уважаемых и любимых героя объединились, чтобы продемонстрировать первенство творчества в мире моды». В рамках одной коллекции Миуччии Праде и Рафу Симонсу удалось объединить гламурные ссылки, напоминающие о чувственной стороне моды, с важностью физических характеристик одежды. Дизайнеры представили своеобразную униформу для дома, а Раф Симонс описал свои чувства как «желание сделать что-то вневременное, чем очередной модный предмет на один сезон». Так, одной из главных вещей коллекции дизайнеры сделали накидки, которые как раз и станут одновременно красивым и комфортным ответом спортивной одежде весной 2021 года.
Заметные бра
Кто показал: Versace, Sportmax, Dolce & Gabbana
Versace, Sportmax, Dolce & GabbanaДонателла Версаче коллекцию весна-лето 2021 посвятила знаковой для модного Дома Versace коллекции 1992 года. Как и 30 лет назад она была вдохновлена подводным миром и мифами о затерянной Атлантиде, а разнообразные бра стали основой множества показанных на подиуме силуэтов.
Отдельного внимания заслуживает цветовая палитра коллекции, которую Донателла Версаче называет своими мечтами о счастливом будущем.
Новый объем
Кто показал: Marni, Fendi, Philosophy di Lorenzo Serafini
Marni, Fendi, Philosophy di Lorenzo SerafiniС объемами активнее всех в Милане работал Фраческо Риссо, креативный директор Marni, обратившийся в этом сезоне к архивам модного дома. Дизайнер попробовал воссоздать предметы из прошлых коллекций, но с бунтарским духом современности. «Эта коллекция посвящена свободе и самовыражению, и всем тем, кто писал историю Marni все эти годы», – рассказал дизайнер перед показом. Объемные формы, ставшие основой коллекции, особенно эффектно смотрелись во время ходьбы – показ проходил на улице и в движении они наполнялись воздухом.
Бежевое наваждение
Кто показал: Sportmax, Sunnei, Alberta Ferretti
Sportmax, Sunnei, Alberta FerrettiМилан – город, который умеет не бежать за сезонными трендами, а умело использовать классику для создания вневременных и при этом актуальных коллекции.
Так произошло и на показах весна-лето 2021, ведь местные дизайнеры снова активно работали с бежевой палитрой. Наиболее свежее ее прочтение продемонстрировали Sportmax, Sunnei и Alberta Ferretti.
Плетение
Кто показал: Valentino, Fendi, Ports 1961
Valentino, Fendi, Ports 1961В этом сезоне итальянский модный Дом Valentino переехал c Недели моды в Париже в Милан, поставив яркую и эмоциональную точку этой Недели моды. Это была коллекция, в которой драма, похожая на кутюр, сочеталась с ремесленными приемами, но также говорила о желании построить новый мир, включая сложные в исполнении архитектурные элементы. «Мода для меня – это способ говорить о ценностях, которые имеют значение сегодня, – рассказал Пьерпаоло Пиччоли Vogue. – Эта коллекция – истинное признание разнообразия, терпимость и доброта. Это мир, который я хочу показать, работая дизайнером».
Текст: Julia Hobbs
Как прошла Неделя моды в Милане
https://ria.
ru/20200928/-milanfashionweek-1577889047.html
Как прошла Неделя моды в Милане
Как прошла Неделя моды в Милане
Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики… РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:17
2020-09-28T17:17
2020-09-28T19:25
стиль жизни
новости культуры
милан
мода
культура
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577886675_0:216:2049:1368_1920x0_80_0_0_9c64cd2b2ac703b147cde54c550a8c6f.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики Италии, так что здесь стараются вернуться к прежним темпам, даже несмотря на продиктованные пандемией ограничения.
Пэчворк, пижамы, платья с ракушками и другие вещи, которые предлагают носить ведущие модные дома весной и летом следующего года, — в фотоленте РИА Новости.
милан
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577886675_0:24:2049:1560_1920x0_80_0_0_df3f0612491b52cf0bef5deb6b7b957e.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фото, стиль жизни, новости культуры, милан, мода
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики Италии, так что здесь стараются вернуться к прежним темпам, даже несмотря на продиктованные пандемией ограничения. Пэчворк, пижамы, платья с ракушками и другие вещи, которые предлагают носить ведущие модные дома весной и летом следующего года, — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Versace/ HandoutВпервые в истории бренда Versace в показе участвовали модели plus size. На подиум вышли Ирина Шейк, Адут Акеч, Имаан Хаммам, Джоан Смоллс. Все они стали жительницами выдуманного города Версачеполис, затерявшегося где-то на морском дне, далеко от бушующей пандемии: такой вот изысканный эскапизм.
Бра в виде ракушек, морские принты, платья-комбинации — все лучшее нужно надевать сразу, считает Донателла Версаче.
1 из 8
Впервые в истории бренда Versace в показе участвовали модели plus size. На подиум вышли Ирина Шейк, Адут Акеч, Имаан Хаммам, Джоан Смоллс. Все они стали жительницами выдуманного города Версачеполис, затерявшегося где-то на морском дне, далеко от бушующей пандемии: такой вот изысканный эскапизм. Бра в виде ракушек, морские принты, платья-комбинации — все лучшее нужно надевать сразу, считает Донателла Версаче.
© REUTERS / Courtesy of Prada/ HandoutМиучча Прада и приглашенный бельгийский дизайнер Раф Симонс показали первую совместную коллекцию, которую критики восприняли на ура. Дефиле прошло в пустом зале с желтыми шторами, которые, впрочем, стали одним из цветовых акцентов показа — наряду с кожаными прямоугольными сумками и остроносыми лодочками. Коллекция, навеянная униформой, в основном состояла из сарафанов, однобортных пальто, накидок, анораков и расслабленных брючных костюмов.
2 из 8
Миучча Прада и приглашенный бельгийский дизайнер Раф Симонс показали первую совместную коллекцию, которую критики восприняли на ура. Дефиле прошло в пустом зале с желтыми шторами, которые, впрочем, стали одним из цветовых акцентов показа — наряду с кожаными прямоугольными сумками и остроносыми лодочками. Коллекция, навеянная униформой, в основном состояла из сарафанов, однобортных пальто, накидок, анораков и расслабленных брючных костюмов.
© AP Photo / Antonio CalanniMax Mara решила не изменять себе: впрочем, ДНК марки, которая традиционно делает ставку на кашемир и трикотаж, а также оверсайз и приглушенные тона, как раз очень сочетается с требованиями времени. Отличительная фишка этой коллекции — эксперименты с рукавами, вдохновленные элементами платьев эпохи Возрождения, а также плащи, напоминающие практичные рыбацкие куртки и анораки.
3 из 8
Max Mara решила не изменять себе: впрочем, ДНК марки, которая традиционно делает ставку на кашемир и трикотаж, а также оверсайз и приглушенные тона, как раз очень сочетается с требованиями времени.
Отличительная фишка этой коллекции — эксперименты с рукавами, вдохновленные элементами платьев эпохи Возрождения, а также плащи, напоминающие практичные рыбацкие куртки и анораки.
Модный дом Fendi недавно назначил нового арт-директора своих женских линий, которыми руководил Карл Лагерфельд. Им стал Ким Джонс, но при этом он остается у руля мужского направления Dior. А пока свою коллекцию, вдохновленную семьей, представила Сильвия Вентурини-Фенди. Устроили полноценный показ с неизменным front row, который, правда, заметно поредел: очень многие байеры и инфлюенсеры по понятным причинам приехать не смогли.
4 из 8
Модный дом Fendi недавно назначил нового арт-директора своих женских линий, которыми руководил Карл Лагерфельд. Им стал Ким Джонс, но при этом он остается у руля мужского направления Dior. А пока свою коллекцию, вдохновленную семьей, представила Сильвия Вентурини-Фенди. Устроили полноценный показ с неизменным front row, который, правда, заметно поредел: очень многие байеры и инфлюенсеры по понятным причинам приехать не смогли.
Герои итальянского стритстайла, несмотря на месяцы карантина, остаются верны себе, отдавая предпочтение насыщенным цветам и оригинальным фасонам. Пожалуй, единственное напоминание о месяцах вынужденного заточения — только маски, но и они у уличных модников очень яркие и в тон образам.
5 из 8
Герои итальянского стритстайла, несмотря на месяцы карантина, остаются верны себе, отдавая предпочтение насыщенным цветам и оригинальным фасонам. Пожалуй, единственное напоминание о месяцах вынужденного заточения — только маски, но и они у уличных модников очень яркие и в тон образам.
© AP Photo / Luca BrunoВ современной фэшн-индустрии выбор места показа порой значит гораздо больше, чем сама коллекция. Студентка Nora Bourelly стала новой звездой Миланской недели моды, устроив свое шоу на улице рядом с площадкой, где Valentino демонстрировал женскую коллекцию Spring-Summer — 2021.
6 из 8
В современной фэшн-индустрии выбор места показа порой значит гораздо больше, чем сама коллекция.
Студентка Nora Bourelly стала новой звездой Миланской недели моды, устроив свое шоу на улице рядом с площадкой, где Valentino демонстрировал женскую коллекцию Spring-Summer — 2021.
В феврале, когда карантинные меры только вводились, 86-летний Джорджо Армани первым провел шоу при закрытых дверях. В этот раз дизайнер не изменил формату, но решил добиться максимального охвата: его показ транслировали на итальянском телеканале La7 в прайм-тайм. В целом силуэты расслабленные, цвета — неяркие, линия плеча естественная: на карантине почти все, не исключая мэтра, прониклись идеей комфорта.
7 из 8
В феврале, когда карантинные меры только вводились, 86-летний Джорджо Армани первым провел шоу при закрытых дверях. В этот раз дизайнер не изменил формату, но решил добиться максимального охвата: его показ транслировали на итальянском телеканале La7 в прайм-тайм. В целом силуэты расслабленные, цвета — неяркие, линия плеча естественная: на карантине почти все, не исключая мэтра, прониклись идеей комфорта.
Знаменитый итальянский тандем идет на своеобразный рекорд — это четвертое офлайн-мероприятие марки за последние три непростых месяца. В июле бренд демонстрировал мужскую коллекцию, в сентябре на Pitti Uomo устроил кутюрные шоу Alta Sartoria и Alta Moda. Этот показ под названием Patchwork of Sicily («Лоскутное одеяло Сицилии») посвящен малой родине Доменико Дольче. Остров в разное время оказывался то под властью арабов, то испанцев, то норманнов, так что его история пестрит культурными отсылками, как и новые луки бренда. Сами дизайнеры также призывают к апсайклингу и тому, чтобы подарить вторую жизнь старым вещам.
8 из 8
Знаменитый итальянский тандем идет на своеобразный рекорд — это четвертое офлайн-мероприятие марки за последние три непростых месяца. В июле бренд демонстрировал мужскую коллекцию, в сентябре на Pitti Uomo устроил кутюрные шоу Alta Sartoria и Alta Moda. Этот показ под названием Patchwork of Sicily («Лоскутное одеяло Сицилии») посвящен малой родине Доменико Дольче.
Остров в разное время оказывался то под властью арабов, то испанцев, то норманнов, так что его история пестрит культурными отсылками, как и новые луки бренда. Сами дизайнеры также призывают к апсайклингу и тому, чтобы подарить вторую жизнь старым вещам.
В Милане прошла самая необычная в истории неделя моды. Новости. Первый канал
Пандемия пандемией, а неделя моды по расписанию. В Милане в этом году — марафон самых необычных дефиле. Реальные и виртуальные, эпатажные и сдержанные — независимо от формы — каждый показ — словно манифест: жизнь продолжается. И, конечно — куда без маски. Она — аксессуар номер один.
Модники и модницы прильнули к экранам. Из почти сотни премьер Миланской недели моды большая часть прошла виртуально. Как и показ Версаче, соединивший мужскую и женскую коллекции.
Метафора новой реальности — воображаемый подводный город Версачеполис, населенный сильными людьми. Они живут в гармонии с собой и с природой. Морские звезды, кораллы, причудливые раковины украшают их свободный и не сковывающий движений наряд.
Атласные воланы похожи на морские волны. Рисунок декольте напоминает вырез купальника. Просторные рубашки распахнуты смело. Весна и лето следующего года, как их представляет дизайнер Донателла Версаче, полны оптимизма и жизни. Обычно во время модной недели население Милана почти удваивается. Но этот сезон особый.
Гости съезжаются на показ Дольче и Габбана. Это один из немногих модных домов, кто решил провести дефиле по старинке — в зале, с моделями и публикой. Всего 340 счастливчиков. Как минимум, в три раза меньше, чем обычно. В руках — пригласительные билеты. На лице — маска в тон. Дольче и Габбана позаботились о своих гостях.
По разноцветному, как лоскутное одеяло, подиуму шагают модели в самых необычных в истории модного дома образах. Текстильные остатки из коллекций прошлых сезонов соединены в яркое праздничное полотно. В сложной технике пэчворк выполнена даже обувь. В этой мозаике мотивы любимой Дольче и Габбана Сицилии: тропическая зелень и морская лазурь, цветы и плоды, позолота храмов и пышное убранство дворцов.
Цветастые платки повязаны тюрбаном и украшены цветами, главным аксессуаром коллекции.
Дольче и Габбана будущем летом предлагают свои самые любимые и выигрышные силуэты: платья-футляры; тесные бюстье и юбки-колокол. Брюки, шорты или широкие кюлоты — непременно с высокой талией. Здесь одновременно и ностальгические 50-е, зараженные оптимизмом молодого рок-н-ролла. И 60-е с их дерзкими сексуальными мини. И попсовые 80-е с их пиджаками оверсайз. Из разноцветных платков Дольче и Габбана шьют летящие рубашки и туники. А шелк и парчу щедро берут даже на худи.
Модный дом Брунелло Кучинелли не устраивает дефиле. Только презентации, чтобы его модели можно было рассмотреть поближе. Замшевые куртки, подбитые невесомым страусовым пером. Шелк и органза для воздушных платьев. Легчайшие кожаные топы с имитацией чешуи или из кожи питона. В сочетании с костюмами из льна и конопляной нити натуральных оттенков все это создает образ утонченный, аристократичный.
«Сейчас всем нужен шик — неброский, не кричащий, но вечный.
Вещи, которые можно носить долго. Если надо, починить и снова носить. И это главная идея коллекции: не разбрасываться, а выбирать с умом», — отмечает дизайнер модного дома Brunello Cucinelli Брунелло Кучинелли.
Брунелло Кучинелли называют королем кашемира. И трикотажных вещей в его новой коллекции особенно много. Мастера модного дома даже умудряются связать комплекты из соломки, обработанной особым образом. На ощупь она мягкая, как шелк.
Здесь все в гармонии с природой и все подчеркивает ее красоту. Брунелло Кучинелли считает, что в новом мире мода такой и должна быть.
Неделя моды в Милане в прямом эфире | Неделя моды онлайн®
1Милан: Дизайнеры для планеты
Милан: Дизайнеры для планеты23 февраля — 1 марта весь день
БилетыСмотрите на cameramoda.it GENTILE CATONE GIN SALEMÒ FROY TRAFFICO IINDACO DASSÙYAMOROSO
Пачотти 9:00 Милан: Пачиотти1 марта с 9:00 до 18:00
Билеты Подробнее. www.
cameramoda.it
Милан: Порты 1961 10:00
Милан: Порты 19611 марта с 10:00 до 11:00
БилетыПодробнее.www.cameramoda.it
Милан: кнопка для Fila Korea 11:00
Милан: кнопка для Fila Korea1 марта в 11:00 — 18:00
БилетыПодробнее. www.cameramoda.it
Милан: Msgm 12:00
Милан: Msgm1 марта с 12:00 до 13:00
БилетыПодробнее. www.cameramoda.it
Милан: Валентино 14:00
Милан: Валентино1 марта с 14:00 до 15:00
БилетыПодробнее.www.cameramoda.it
Милан: Dolce & Gabbana 16:00
Милан: Dolce & Gabbana1 марта с 16:00 до 17:00
БилетыПодробнее. www.cameramoda.it
АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА: World Fashion Union (Fashion Vibes) 21:00
ANASTASIA SILANTYEVA: World Fashion Union (Fashion Vibes)1 марта в 21:00 — 21:00
Билеты Смотреть В сети: АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА МАРИЯ ДОБРОВА ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА АЛИНА И АЙРЕН Инфо./ Аккредитация: press.fashionvibes@gmail.
com Ссылка на мероприятие Следуйте в Instagram
ALINA & AIREN: World Fashion Union (Fashion Vibes) 21:00
ALINA & AIREN: World Fashion Union (Fashion Vibes)1 @ 9 марта: 00:00 — 22:00
БилетыСмотреть онлайн При участии: АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА МАРИЯ ДОБРОВА ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА АЛИНА и АЙРЕН Информация / Аккредитация: [email protected] Ссылка на мероприятие Следуйте в Instagram
ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА Fashion Vibes) 21:00
ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА: World Fashion Union (Fashion Vibes)1 марта @ 21:00 — 22:00
БилетыСмотреть онлайн При участии: АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА МАРИЯ ДОБРОВА ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА АЛИНА И АЙРЕН Информация./ Аккредитация: [email protected] Ссылка на мероприятие Следуйте в Instagram
МАРИЯ ДОБРОВА: Всемирный союз моды (Fashion Vibes) 21:00
МАРИЯ ДОБРОВА: Всемирный союз моды (Fashion Vibes)1 марта в 21:00 — 22:00
Билеты Смотреть онлайн При участии: АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА МАРИЯ ДОБРОВА ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА АЛИНА и AIREN Информация / Аккредитация: press.
[email protected] Ссылка на мероприятие Следуйте в Instagram
Африканских дизайнеров ‘Fab Five’ открыты Неделя моды в Милане | Новости | DW
Пять дизайнеров африканского происхождения открыли в среду виртуальное шоу «We are made in Italy» на Неделе моды в Милане, поскольку европейский мир моды стремится привлечь внимание к давно маргинализированным голосам.
Виртуальное шоу направлено на поддержку чернокожих творцов, предоставляя платформу дизайнерам с разным опытом.
Многие дизайнеры из Африки, получившие название «Великолепная пятерка», переехали в Италию в молодом возрасте. На пути к признанию они столкнулись со значительными препятствиями, некоторые из них работали на низкооплачиваемых работах, чтобы финансировать свое увлечение.
DW рассказывает о дизайнерах-дебютах и их поездках на Неделю моды в Милане.
«Я не этнический дизайнер»
Джой Мерибе, 43-летняя дизайнер, родившаяся в Нигерии, сказала, что она решила уйти, потому что «дизайнеры не имеют там статуса».
Приехав в Италию, Мерибе сказала, что ей пришлось нелегко в борьбе за признание.
«Как женщина и иммигрантка в Италии, мне пришлось работать вдвое больше, чтобы доказать, что у меня такие же навыки, как и у других», — сказал дизайнер информационному агентству AFP.
Модель идет по подиуму в творении дизайнера Джой Мерибе
Она училась на степень магистра международного бизнеса в Италии, где работала культурным посредником. «Я не этнический дизайнер, я живу в Италии, я учился в Италии и я занимаюсь производством в Италии», — сказал Мерибе.
Ее вдохновляют «сильные, умные африканские женщины, как мои бабушки».
В дизайне Мерибе отсылают к африканской культуре и стилю через узоры, но при этом они находятся под влиянием западной моды.
‘Вы знаете, что вы черный?’
29-летняя Жизель Клаудиа Нтсама родилась в Камеруне и давно мечтала стать дизайнером в Италии.
В 2012 году Нтсама переехал в Италию после восьми лет изучения итальянского языка.
Она работала уборщицей, пока не получила диплом дизайнера в Болонье.
«Когда я сказал друзьям в Камеруне, что хочу поехать в Италию, чтобы стать модельером, они сказали:« Почему ты собираешься изучать моду. Ты знаешь, что ты черный? Какой итальянский дом моды собирается нанять тебя? » «» — сказал Нцама агентству Associated Press.
«Люди всегда думают, что мода для белых. Нет, нет и нет!»
Ntsama создает уникальные изделия ручной работы из тканей из конопли.
Один из дизайнов Жизель Клаудии Нтсама, который был показан на подиуме
«Это возрождение»
Фабиола Маниракиза — 50-летний дизайнер, родившаяся в Бурунди, но приехавшая в Италию в детстве.Итальянские монахини в ее школе учили ее шить.
В 2016 году она основала свой лейбл Frida Kiza в Италии после того, как сначала выучилась на врача.
Маниракиза описывает свои проекты как «смесь Африки и Италии». Картина Боттичелли «Примавера» вдохновила ее шелковые шарфы с принтами масаи.
«В общем, нас игнорируют, мы невидимы. Но это второе рождение», — сказала она AFP.
Фабиола Маниракиса сначала выучилась на врача, а потом обратилась к моде
Страсть к дизайну обуви
Карим Дауди, уроженец Марокко, — еще один дизайнер из «Великолепной пятерки», который приехал в город обувных фабрик Сан-Мауро-Пасколи на севере Италии. ему было 13 лет.
Он освоил местное ремесло и создал свою коллекцию сандалий и ботинок на высоком каблуке после работы с такими компаниями, как Chanel и Hermes.
Дауди сказал, что яркие цвета, которые он использовал в своей коллекции, напомнили ему о Марокко. Он работает почтальоном, чтобы финансировать свои дизайнерские мечты.
Карим Дауди переехал в Италию со своей семьей, когда он был подростком в поисках «лучшего будущего»
«Это произведения искусства»
Мокоду Фолл — дизайнер, родившийся в Сенегале, который также привносит свою африканскую идентичность в свою жизнь. творения.
45-летний художник работал карикатуристом, актером, художником, а теперь дизайнером модной одежды.
Его ткани вручную расписаны изображениями в африканском стиле.
«Моя коллекция отражает мое африканское происхождение», — сказал он AFP. «Это произведения искусства, которые я переношу на одежду».
Проработав карикатуристом и художником, Мокоду Фолл теперь применяет свои художественные навыки в дизайне одежды
Как появился состав?
Показ является результатом сотрудничества Национальной палаты итальянской моды и движения Black Lives Matter in Italian Fashion.
В прошлом году итальянско-гаитянский дизайнер Стелла Джин, афроамериканский дизайнер из Милана Эдвард Бьюкенен и основательница Afro Fashion Week Millano Мишель Нгонмо начали движение, направленное на пропаганду расизма в индустрии моды.
Дизайнеры продемонстрировали пять образов на подиуме, при этом большая часть показов Недели моды в Милане в этом году из-за пандемии проходит онлайн.
Этническая команда парикмахеров и визажистов также работала на подиуме
fb / rs (AFP, AP)
| MILANO MU Prima MU — первая встреча с Made in Italy PreCollections текстиля-аксессуаров, посвященная тем, кто стремится к эксклюзивным итальянским продуктам высшего класса | два раза в год | Fiera Milano, Ро | 02. 02.2021 1 день |
| MILANO UNICA Международная итальянская выставка высококачественного текстиля | два раза в год | Fiera Milano, Ро | 02.02.2021 1 день |
| ДОСТУПНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЯРМАРКА — МИЛАН Международная художественная выставка.Affordable Art Fair — ведущая выставка доступного современного оригинального искусства из галерей и дилеров | раз в год | Группа Superstudio | 05.02.2021 3 дня |
| MIDO Выставка очков (оптика — офтальмология, оптометрия). MIDO хорошо известен своей способностью объединять основных участников отрасли | раз в год | Fiera Milano, Ро | 06. 02.2021 3 дня |
| BIT — МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ БИРЖА Международная туристическая биржа | раз в год | Fiera Milano City | 07.02.2021 3 дня |
| BUYITALY Мастерская итальянского туристического снабжения | раз в год | Fiera Milano City | 07.02.2021 3 дня |
| ESXENCE Art Perfumery’s Event | раз в год | Конференц-центр Милана — Fiera Milano Congressi | 11.02.2021 4 дня |
ACCESS MBA — МИЛАН ACCESS MBA — это коммуникационная кампания, специально разработанная для лучшего информирования будущих студентов о существующих возможностях MBA. ACCESS MBA — это серия мероприятий, организованных по всему миру | два раза в год | Вестин Палас, Милан | 16.02.2021 1 день |
| MIPAP Международная презентация коллекций женской одежды | два раза в год | Fiera Milano City | 21.02.2021 4 дня |
| MIPEL THEBAGSHOW Международный рынок кожаных изделий.MIPEL TheBagShow — важнейшее международное мероприятие, посвященное кожаным изделиям и модным аксессуарам | два раза в год | Fiera Milano, Ро | 21.02.2021 4 дня |
| MILANO MODA DONNA Выставка женской одежды. MILANO MODA DONNA — международное мероприятие, на котором представлены новинки и коллекции прет — порте, созданные самыми престижными дизайнерами итальянской моды | два раза в год | Fiera Milano City | 23. 02.2021 7 дней |
| SIMAC TANNING-TECH Международная выставка машин и технологий для кожевенной промышленности | раз в год | Fiera Milano, Ро | 24.02.2021 3 дня |
| VENDITALIA Выставка торгового оборудования | каждые 2 года | Fiera Milano City | 10.03.2021 4 дня |
| LAMIERA Машины, установки, инструменты для обработки листов, труб, отрезков проволоки и стальных конструкций, штампы, сварка, термообработка, обработка поверхностей и чистовая обработка | каждые 2 года | Fiera Milano, Ро | 17.03.2021 4 дня |
| MADE EXPO Международная выставка архитектуры и строительства | каждые 2 года | Fiera Milano, Ро | 17. 03.2021 4 дня |
| TRANSPOTEC Выставки технологий для транспорта, интермодальных услуг и логистики | каждые 2 года | Fiera Milano City | 18.03.2021 4 дня |
| CAMURE — ISMR Международный симпозиум по катализу в многофазных реакторах + Международный симпозиум по многофункциональным реакторам | неизвестно | Отель Роза Гранд | 21.03.2021 4 дня |
| MICAM MILANO Международная выставка обуви | два раза в год | Fiera Milano, Ро | 21.03.2021 3 дня |
| LINEAPELLE Международная выставка кожи, аксессуаров, компонентов, синтетических продуктов и моделей для обуви, кожгалантереи, кожаной одежды и мебели | два раза в год | Fiera Milano, Ро | 23. 03.2021 2 дня |
| IL SALONE DELLO STUDENTE — MILANO Студенческая выставка | раз в год | Площадь Читт-ди-Ломбардия | апрель 2021 (?) |
| MILAN IOT THINGS Европейское мероприятие, посвященное миру Интернета вещей (IOT) и межмашинному взаимодействию (M2M) | раз в год | Отель Милан Марриотт | Апрель 2021 (?) |
| МИАРТ Ярмарка современного и современного искусства | раз в год | Fiera Milano City | 09.04.2021 3 дня |
| SI SPOSAITALIA COLLEZIONI Международная презентация свадебной и церемониальной одежды | раз в год | Fiera Milano City | 09. 04.2021 4 дня |
| EUROCUCINA Международная выставка кухонной мебели.EuroCucina проводится одновременно с Международной выставкой ванных комнат и объединяет в одном месте ведущих итальянских и зарубежных производителей | каждые 2 года | Fiera Milano, Ро | 13.04.2021 6 дней |
| SALONE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO Выставка мебельных аксессуаров | раз в год | Fiera Milano, Ро | 13.04.2021 6 дней |
| SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE MILANO Миланская мебельная ярмарка (Salone Internazionale del Mobile) — крупнейшая в мире выставка домашнего дизайна | раз в год | Fiera Milano, Ро | 13. 04.2021 6 дней |
| ALGAE Выставка и конференция, посвященная водорослям: еда, благополучие, косметика | каждые 2 года | Fiera Milano, Ро | Май 2021 (?) |
| CONVERFLEX Международная выставка упаковки, печати и обработки | каждые 3 года | Fiera Milano, Ро | 04.05.2021 4 дня |
| ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ ИННОВАЦИИ Выставка «Фруктовые и овощные технологии».Обработка, упаковка, логистика для потребителей | каждые 2 года | Fiera Milano City | 04.05.2021 4 дня |
| GRAFITALIA Выставка графики, печатных СМИ и коммуникаций | каждые 3 года | Fiera Milano, Ро | 04. 05.2021 4 дня |
| IPACK-IMA Международная выставка Упаковка и упаковка, механическая обработка, пищевая промышленность, промышленное оборудование | каждые 3 года | Fiera Milano, Ро | 04.05.2021 4 дня |
| PLAST Международная выставка пластмассовой и резиновой промышленности | каждые 3 года | Fiera Milano, Ро | 04.05.2021 4 дня |
| NETCOMM FORUM Форум, посвященный электронной коммерции | раз в год | MiCo — Milano Congressi | 12.05.2021 2 дня |
| CHIBIMART — INVERNO Cash & Carry Выставка бижутерии из полудрагоценных камней, драгоценных камней, изделий из серебра, подарков | раз в год | Fiera Milano City | 14. 05.2021 4 дня |
| CHIBIMART — ЛЕТО Cash & Carry Выставка бижутерии из полудрагоценных камней, драгоценных камней, изделий из серебра, подарков | раз в год | Fiera Milano City | 14.05.2021 4 дня |
| TUTTOFOOD Professional Food Business Exhibition | каждые 2 года | Fiera Milano City | 17.05.2021 4 дня |
| DENIM PREMIRE VISION Международная специализированная выставка джинсовой одежды.Denim Premire Vision — важное место встречи и источник вдохновения для игроков джинсовой индустрии | два раза в год | Группа Superstudio | 25. 05.2021 2 дня |
| SUPER Ярмарка женской prt — портера и аксессуаров | раз в год | Виа Тортона, 58 | 28.07.2021 95 дней |
| CPHI WORLDWIDE Событие фармацевтических ингредиентов | раз в год | Fiera Milano City | 31.08.2021 3 дня |
| ICSE EUROPE The Pharmaceutical Contract Services Expo | раз в год | Fiera Milano City | 31.08.2021 3 дня |
| P-MEC EUROPE Конвенция о фармацевтических машинах и оборудовании.P-MEC EUROPE идеально подходит для личных встреч с международными фармацевтическими компаниями, чтобы быть в курсе последних тенденций в отрасли и оставаться на шаг впереди постоянно меняющегося фармацевтического рынка | раз в год | Fiera Milano City | 31. 08.2021 3 дня |
| MIFUR Международная выставка кожи и меха | два раза в год | Fiera Milano City | сен.2021 (?) |
| MILANO MODA UOMO Показ мужской моды. Это международное мероприятие, на котором представлены новинки и коллекции прет-порте для мужчин, созданные самыми престижными дизайнерами итальянской моды | два раза в год | Fiera Milano City | Сентябрь 2021 (?) |
| PROMOTION EXPO MILANO Рекламные услуги Sho.PROMOTION EXPO MILANO — это специализированное мероприятие, посвященное промо-продукции, рекламным специальностям, мерчендайзингу, бизнес-подаркам и программам лояльности | раз в год | MiCo — Milano Congressi | Сентябрь 2021 (?) |
| READY TO SHOW Цель READY TO SHOW — предоставить международным производителям одежды, аксессуаров, текстиля и кожи прямой доступ к основным европейским покупателям, включая импортеров, частные торговые марки, крупных розничных торговцев и всех других пользователей импортной одежды и текстиля | два раза в год | Палаццо делле Стеллине | сен. 2021 (?) |
| HOMI MILANO Международная домашняя выставка. Предметы домашнего обихода и подарков, бижутерия, парфюмерия и модные предметы, скобяные изделия, сделай сам | два раза в год | Fiera Milano, Ро | 05.09.2021 4 дня |
| EXPO FERROVIARIA Международная выставка железнодорожной промышленности | каждые 2 года | Fiera Milano, Ро | 28.09.2021 3 дня |
| ACCESS MASTERS — МИЛАН ACCESS MBA — это коммуникационная кампания, специально разработанная для лучшего информирования будущих студентов о существующих возможностях MBA.ACCESS MBA — это серия мероприятий, организованных по всему миру | два раза в год | Конгресс-центр Palazzo Giureconsulti | Октябрь 2021 (?) |
| BEAUTY FORUM MILANO Конгресс посвящен прикладной косметике и дерматологии | раз в год | MiCo — Milano Congressi | окт. 2021 (?) |
| КАРТУМИКА Шоу комиксов, мультфильмов, коллекций и видеоигр | раз в год | Fiera Milano, Ро | Октябрь 2021 (?) |
Moschino SS21: Джереми Скотт отправляет кукол по подиуму для Миланской недели моды
Автор Жаки Палумбо, CNN
Самый крохотный показ подиумов проходил во время Недели моды в Милане, и ни моделей, ни гостей не было.Вместо этого новейшие стили Moschino воплощены в творениях Джима Хенсона. Но это не причудливый кроссовер Fraggle Rock — креативный директор Moschino Джереми Скотт заручился поддержкой Creature Shop Джима Хенсона, чтобы создать свое шоу весна-лето 2021 на миниатюрной площадке, полностью заполненной марионетками. После продолжающейся пандемии модельеры поиграли свои творческие мускулы, сочетая цифровые презентации и живые, социально дистанцированные шоу вместо традиционных подиумов.
Скотт выбрал — буквально — уменьшенное шоу со всеми моделями и посетителями как марионетками, с двойниками известных лиц, включая Анну Винтур и главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула в толпе.Moschino Весна-Лето 2021 Предоставлено: Moschino
«Необходимо было не только уменьшить размер всей одежды и всех аксессуаров (до) размеров марионеток, но и создать целую аудиторию, а также одетый «, — сказал Скотт в видеоинтервью для CNN Style.
Это далеко от прошлых презентаций итальянского лейбла, который стал известен своей китчевой роскошью под руководством американского дизайнера. На последней неделе моды в Милане модели Moschino шли по освещенной люстрами взлетно-посадочной полосе в мини-юбках и высоких париках в стиле Марии-Антуанетты под клубный ремикс на песню Duran Duran «Girls on Film».Moschino Весна-Лето 2021 Предоставлено: Moschino
Для этой коллекции женской одежды весна-лето 2021, которая будет доступна в человеческих размерах, Скотт добавил в драму элегантных платьев с большими бантами и юбками из тюля, а также эффектными воротниками и накидками.
, в нежно-розовом и голубом, зеленом, золотом и черном цветах.Но есть также повествование, переданное через перевернутые детали одежды, с корсетными костями, швами и внутренними карманами, подчеркнутыми на внешней стороне одежды, и нижними юбками, расширяющимися ниже подола.
«Поскольку кажется, что мир раскололся по швам, обнажится внутренняя работа чего-то нового», — сказал Скотт в пресс-релизе, имея в виду влияние пандемии на мир.
Moschino Весна-Лето 2021 Предоставлено: Moschino
У креативного директора есть собственный двойник на показе в короне и футболке Moschino.«Как бы мне ни нравилось работать с марионетками и как я горжусь этим шоу, — сказал он в интервью CNN Style, — мне не хватает работы с настоящими моделями, этой энергии и энергии присутствия настоящей аудитории и всех, собранных вместе. И я надеюсь, что очень скоро я снова смогу сделать это лично ».
Valentino закрывает Неделю моды в Милане ярким шоу вживую.
МИЛАН (AP). На Неделе моды в Милане прошел сезон потрясений.
Гибридная формула live-virtual означала, что любой из его дома мог смотреть восхитительные видеоролики, такие как показ мод марионеток Moschino, созданный с помощью Jim Henson Studios, с участием моделей в крошечных творениях Moschino, в то время как Анна Винтур и другие ведущие модные редакторы кивали из-под окна. передний ряд.
Но даже те, кто делал виртуальные шоу, признают, что ни видео, ни фотографии не могут заменить энергию, генерируемую живым шоу на взлетно-посадочной полосе. Fendi, Dolce & Gabbana, Max Mara, Salvatore Ferragamo и Valentino были среди ведущих домов моды, которые сохранили физическое присутствие в этом раунде, несмотря на отсутствие редакторов и покупателей с основных рынков, таких как США и Азия.
Те, кто добрался до Милана, увидели моду, не будучи зажатыми с обеих сторон, а также подверглись частому измерению температуры у дверей, обязательному ношению масок и подписанию многих отказов от ответственности за COVID-19.
Вот основные моменты воскресенья, последнего дня недели моды в Милане, где в основном представлены превью женской одежды сезона весна-лето 2021:
ПИККОЛИ ВАЛЕНТИНО СОЗДАЕТ МИЛАНСКАЯ ПРЕМЬЕРА МОДЫ
Серебряная подкладка вызванных вирусами трудностей в поездках, которые удерживали многих людей Поездка на Миланскую неделю моды из-за границы: они также помешали римскому Valentino совершить трансальпийское путешествие на обычное место проведения показа модного дома в Париже.
Для своего первого показа в Милане креативный директор Пьерпаоло Пиччоли выбрал заброшенный литейный завод в качестве фона для пышной романтической коллекции, выполненной на языке моды решетки и кружева. цветочная отделка и смелые принты; оборки и бахрома.Но также присутствовал городской стиль в мини-подоле и деталях с заклепками.
Немногочисленные 200 гостей разместились на кубиках в производственном помещении, смягченном цветочными композициями. Британский певец Лабринт навязчиво пел на заднем плане.
«Упрощение и поиск нового смысла определяют выбор предметов», — говорится в примечаниях Дома.
Шифоновые блузки были обработаны рюшами, которые обволакивали владельца, как роза, которую можно носить с джинсами с легкими потертостями.Мини-туника поверх коротких шорт создавала стильный городской образ в сочетании с заостренными балетками с заклепками. У более длинных платьев была решетка, обеспечивающая лишь блики на коже. Рукава, переходящие в бахрому, придали драматический вид платьям, облегающим тело.
Финал, предопределенный именем Valentino, включал богатую коллекцию струящихся шифоновых платьев в сногсшибательных монохромных тонах, оставив красный напоследок.
Все ключевые элементы, цветочные, кружево, решетка, также были переосмыслены и для мужчин: худи с цветочным рисунком, кружевные шорты и топ, рубашка с рюшами поверх шорт.
В Милане «сегодня знаки и коды Valentino меняются», — говорится в сообщении для прессы.
AQULINAO И RIMONDI ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВПП-ПРЕМЬЕР НОВОМУ МОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
Последнее модное предприятие Томмазо Аквилано и Роберто Римонди сосредоточено на молодых женских силуэтах, предлагая веселые и кокетливые модели исключительно из хлопка оптимистично ярких цветов.
Дизайнеры, проработавшие восемь лет в Max Mara, а затем два головокружительных года в качестве главных стилистов в Gianfranco Ferre, в 2008 году запустили собственный бренд Aquilano-Rimondi.Пара сказала, что они используют момент, чтобы переосмыслить направление своего основного бренда, известного своим детализированным и богато украшенным дизайном на верхнем уровне роскоши, сосредоточив внимание на SHI.
RT, запущенном в прошлом году как более доступный бренд роскоши.
Формула простых в носке модных элементов с более доступным экологически чистым хлопком нашла успех даже во время пандемии, распродаваясь в некоторых местах после блокировки, сказал Аквилано за кулисами.
«К сожалению, я не религиозен.Но в данный момент Папа — единственный человек, который говорит логично. Мы должны объединиться, чтобы помогать друг другу, иначе это уничтожит всех нас », — сказал Аквилано за кулисами.
Для этой коллекции дизайнеры объединились с поставщиками в их родном регионе Эмилия-Романья, чтобы придумать смелое столкновение принтов, которые они воплотили в силуэты оборок, от драматичных до красивых, с украшениями, ограниченными случайной бахромой из бисера.
Миланские дизайнеры нажимают кнопку сброса во время недели цифровой моды
МИЛАН — Мода сошла с колеса хомяка, делая глубокий вдох, позволяющий немного свежести проникнуть в некогда безжалостный цикл.
«Это так странно думать о моде и о модном колесе хомяка, и о том, что мы никогда не отдыхали и всегда жаловались на это», — сказал Марк Джейкобс во время видеочата на Неделе моды в Милане с Миуччией Прада и Рафом Симонсом. пост-цифровое шоу.«А потом у вас будет перерыв, и вы пожалуетесь».
Вместо этого, сказал он, он использовал момент, чтобы посмотреть на других и получить вдохновение.
Неделя моды в Милане, посвященная превью женской одежды следующей осени и зимы, завершилась в понедельник почти полностью цифровым изданием.
Только один дизайнер — Даниэль Дель Кор, отметивший дебют своего бренда, — провел живое шоу для небольшого числа гостей.
В то время как суету живых показов с парадом странствующих модниц, сбегавших из Нью-Йорка в Лондон, Милан и, наконец, Париж, не хватало, дизайнеров также стимулировало замедление темпов модного цикла эпохи пандемии.
Австрийский дизайнер Артур Арбессер сократил свою коллекцию до 25 образов, которые он представлял во время визитов в свою миланскую студию и видеозвонков, отказавшись от цифрового показа на подиуме.
Для своих творений он переработал текстиль из предыдущих коллекций, который хранился в каморке студии.Дизайнер оживил их, напечатав новый дизайн на другой стороне, в случае красивой плиссированной юбки, или напечатав поверх оригинала с другим рисунком, в случае черных архитектурных деталей поверх полосатой хлопковой ткани.
Арбессер сказал, что вынужденное молчание ограничений эпохи COVID-19, наряду с необходимостью экономии денег, выдвинуло на передний план другие творческие силы.
Он и его команда создали мини-платье в стиле пэчворк из хлопка, шелка и технического нейлона, и они экспериментировали с ручной окраской Шибори для создания мини-юбки из шерсти.
Коллекция отражает любовь Арбессера к принтам, в этом сезоне вдохновленную палитрой настоящего художника, которую он приобрел на блошином рынке, он смешивает геометрические узоры и материалы, от мягкого шелкового трикотажа до шерсти и трикотажа.
«Я чувствовал, что важно продолжать писать эту историю, мою маленькую историю, продолжая добавлять главы, — сказал Арбессер о своем 8-летнем бренде.
В то же время, когда вы производите качество, вас все еще можно увидеть, вы действительно можете продать свою продукцию.«
Мировые мастера Dolce & Gabbana совершили технологический рывок вперед, выпустив безупречную молодежную коллекцию, в которой технический текстиль ярких оттенков сочетается с голограммой, металлическими мерцаниями и даже разноцветными бусинами из пенополистирола, создавая праздник красочных кондитерских изделий.
140 образов включали в себя некоторые переосмысления знаковых произведений Доменико Дольче и Стефана Габбаны, в том числе украшенное драгоценностями боди и корсеты Мадонны, которые носили танцоры в клипе Prince «Cream» — из первых дней, когда Dolce & Gabbana помогли определить смелую сексуальность 1990-х годов.
Результатом стало сочетание фирменного пошива одежды Dolce & Gabbana, часто с использованием нитей многослойного жемчуга и золота, с более футуристическими элементами, которые лучше всего подходят для нашей новой защиты: тщательно продуманные защитные очки, пластиковые покрытия кроссовок и прозрачные плащи.Подчеркнув этот скачок вперед, робот-гуманоид, разработанный Итальянским технологическим институтом, выступил в качестве ведущего церемонии для цифрового шоу на взлетно-посадочной полосе.
«Коллекция — дань уважения поколению, которое спрашивает нас о 1990-х», — сказал Дольче во время личной презентации взглядов дизайнеров в выставочном зале.
Дизайнеры заявили, что представление молодого поколения о сексуальности гораздо свободнее от предвзятых представлений, чем в прошлом, что означает, что мужчины могут носить кружевные футболки, не задумываясь.
«Это не имеет ничего общего с сексуальностью», — сказал Габбана.«Это почти эвфемизм; речь идет о том, чтобы доставить себе удовольствие».
Джорджио Армани представил отдельные цифровые мужские и женские коллекции в своем собственном театре вокруг копии статуи гориллы по имени Ури, которая десятилетиями была частью его личного домашнего декора.
Эта зеленая версия Uri вызвала у дизайнеров поддержку сохранения дикой природы, но также перекликалась с связью коллекций с миром природы. Принты и рисунки, которые можно интерпретировать как листья, водяные лилии или простых морских существ, послужили мотивом для создания элегантно расслабленных образов.
Мир моды также воздал должное творческим коллегам в театре, который в Италии почти пустовал с начала пандемии.
Пьерпаоло Пиччоли поставил коллекцию Valentino Осень / Зима 2020/21 в прямом эфире на свободные места в миланском театре Piccolo, а певица Козима навязчиво напевала слова Шинед О’Коннер: «Здесь было так одиноко без тебя.
«
Коллекция Valentino была мрачным событием, соответствующим моменту. На нем были сшитые по индивидуальному заказу куртки, которые были преобразованы в накидки, с белыми рубашками с заостренным воротником, облегающие топы с отверстиями, вырезанными вручную.Для женщин были популярны оборки-мини-юбки, выглядывающие из-под подола пиджаков, в то время как женские рюши, такие как оборки на рубашках, использовались с дисциплиной. Среди аксессуаров были сумки с заклепками и ботинки.
Миланский дизайнер Франческа Либераторе планировала экстравагантное шоу в миланском театре с голографическими эффектами, но отказалась от этого из солидарности с творческими деятелями театра, которые не могут занять это пространство.
«У меня была моральная проблема. Как я мог устроить спектакль в театре в такой момент, когда сами артисты не могут читать в этом месте?» Либераторе сказал по телефону.
Вместо этого в ее виртуальном шоу был показан актер на пустой сцене и двухмерные модели, такие как бумажные куклы, в творениях, включая заново изобретенные траншеи в камуфляже, представляющие состояние осадного общества, в котором живет пандемия.
8 выставочных площадок на Неделе моды в Милане
Платформа железнодорожного вокзала была превращена в взлетно-посадочную полосу, на этой неделе в Милане из-под земли выросли лабиринт, а из земли выросли кубистические деревья — все во имя моды.
Предлагаем вам лучшие шоу-спектакли из программы SS 2016.
Gucci
Для своей коллекции весна / лето 2016 Алессандро Микеле из Gucci был вдохновлен тем, что ситуационисты называют dérive : процесс пересечения и исследования городских пространств, где дорожки формируются в соответствии с стимулами города. «Эти пути ведут к неизведанному и рассматривают возможность заблудиться как возможность для обучения и открытий», — сказал он. Маршрут городских приключений Микеле привел к бывшей железнодорожной станции Скало Фарини, где платформа была обработана Gucci.Змеи пробирались через цветочную подиуму.
Prada
Исследовательское подразделение архитектурной фирмы OMA AMO подвесило панели из поликарбоната и стекловолокна к потолку своего промышленного объекта. Задуманный как «неопределенный ангар», лабиринт-инсталляция играла с восприятием пространства. «Радужные огни сияют через потолок, подчеркивая определенную геометрию его модулей», — поясняет AMO.
«Стена, пол и сиденья, покрытые бетоном, появляются как остатки, нарушая границы между сиденьями и подиумом.’
Fendi
Чаща кубистических деревьев служила фоном для показа Fendi’s SS 2016.
Марни
Абстрактные архитектурные формы придали выставочному пространству Марни ощущение брутализма, напомнив нам лондонскую площадку Brutalist Playground коллектива Assemble.
Джил Сандер
#JilSander
Фотография опубликована lerkuf (@lerkufrr)
Выставочное пространство Джил Сандер было оазисом умиротворения для усталых посетителей шоу, с его белоснежными подиумами прорастали сады.
Peuterey
На недавно отреставрированном винограднике Леонардо да Винчи в Casa degli Atellani проходила выставка Peuterey’s SS 2016. Скульптор и сценограф Эдоардо Тресольди создал эту инсталляцию, чтобы дополнить историческое окружение.
Sportmax
Итальянская студия дизайна Formafantasma создала абстрактную мизансцену внутри Palazzo delle Poste по проекту Луиджи Броджи. Он взял реплики из русского кубофутуризма для его современного вмешательства, включая терракоту и пленки ПВХ.
Роберто Кавалли
Внутренний двор 17-го Палаццо дель Сенато в Милане, обсаженный колоннами, был обновлен в современном стиле с использованием строительных лесов и панельного потолка, любезно предоставленного производственной компанией Bureau Betak.
.