Жан клод эллена ароматы: Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена — французский парфюмер, сооснователь версальского музея-архива Osmothèque, с 2004 по 2016 годы — штатный парфюмер дома Hermès. Признан одним из величайших «носов» XX века и одним из ключевых авторов современности.

Родился 7 апреля 1947 года в Грассе в семье парфюмера, с ранних лет был вовлечён в индустрию: в детстве вместе с бабушкой работал на плантациях жасмина, позже — на заводе по производству эфирных масел. Подростком начал пробовать силы в создании композиций под наставничеством отца. В 21 год поступил в школу при концерне Givaudan, где отучился 8 лет. В 1976-м, по окончанию обучения, вышла его первая коммерческая работа — аромат First, созданный для ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Духи стали хитом, а парфюмерная общественность обратила внимание на молодого мастера. 

Следом свет увидела еще одна композиция, также положившая начало парфюмерной линейке другой марки — Sisley.

В зелёном шипре Eau de Campagne Эллена передал ольфакторный образ семейного поместья в Нормандии, каким его запомнила владелица бренда Изабель д’Орнано — c запахами скошенной травы, мха, томатной ботвы и цветов.

Первый успех автор закрепил двумя работами для L’Artisan Parfumeur — L’Eau du Navigateur и La Haie Fleurie. В 1983-м Эллена присоединился к парижскому подразделению Givaudan в должности старшего парфюмера, позже перешёл в Haarmaan & Reimer (сегодня — Symrise). В 1990-м вместе с Ги Робером, Жаном Керлео и другими мастерами вошёл в число основателей версальского парфюмерного архива Osmothèque. 

В 1992-м вышла ещё одна знаковая работа Эллена — Eau Parfumée au Thé Vert для итальянского дома Bvlgari. Интерпретирующая запах чая, композиция дала начало линейке ароматов бренда и заложила основы принципа минимализма в парфюмерии. 1998-й принёс In Love Again, созданный Эллена для Yves Saint Laurent. Громкий, нарочито яркий аромат с доминирующими фруктовыми, ягодными и сладкими аккордами сильно контрастировал с характерными для 1990-х минималистичными композициями.

Эллена стал одним из авторов дебютной коллекции Editions de Parfums Frédéric Malle, вышедшей в 2000 году. Вслед за Angéliques sous la Pluie в исполнении Эллена линейку издательства пополнили Cologne Bigarade, Bigarade Concentrée и L’Eau d’Hiver.

В 2000-м вместе с дизайнером Тьерри де Башмакофф основал парфюмерный бренд The Different Company, для которого создал первые четыре аромата: Bois d’Iris, Osmanthus, Rose Poivrée и Bergamote. Разработкой следующих композиций занялась его дочь Селин Эллена.

В 2004-м занял пост штатного парфюмера дома Hermès. Эллена сотрудничал с маркой и прежде, создав за несколько лет до назначения новые версии легендарных Caleche (Caleche Fleurs de Mediterranee), 24 Faubourg (24 Faubourg Eau Delicate), а также первый аромат в линейке «садов» Un Jardin En Mediterranee. В новой должности он продолжил развивать серии Les Colognes и Les Jardins, а также запустил бутиковую линейку Hermessence, положив в основу ароматов характерные для своего стиля сдержанность, простоту и изысканную элегантность.

В 2006-м вышел бестселлер бренда Terre d’Hermès, сегодня уже считающийся современной классикой. В следующие годы под руководством парфюмера расширилась серия Eau des Merveilles, а также свет увидел новый аромат Voyage и коллекция из трёх цветочных композиций Jour d’Hermes. Его последними работами для марки считаются Eau de Néroli Doré и Eau de Rhubarbe Ecarlate, созданные в паре с Кристин Нажель, сменившей Эллена на посту штатного парфюмера дома в 2016 году.

Покинув Hermès, Эллена работает в качестве независимого автора. На его счету — работы для Laboratorio Olfattivo и Perris Monte Carlo, а также новинка в коллекции Фредерика Маля Rose & Cuir. Помимо этого, сегодня Эллена осуществляет креативное руководство брендом Le Couvent des Minimes.

Жан Клод Эллена и его ароматы

Жан-Клод Эллена по праву считается одним из лучших парфюмеров современности. Ведь каждый парфюм, созданный главным «носом» Дома «Hermes», обязательно становится хитом.

Биография Жан-Клод Эллена

Стать легендой парфюмерного дела Жан-Клоду было предписано самой судьбой. Ведь на свет будущий мастер появился в семье потомственных парфюмеров в г. Грасс (Франция) 7.04.1947 г. Самый первый свой аромат Эллен создал в 17 лет, будучи учеником своего отца.

В 1968 г. свое обучение Жан-Клод продолжил в известной школе «Givaudan», расположенной в Женеве. Учителем и вдохновителем Эллена был известный парфюмер Эмиль Рудницки. Он оказал огромное влияние на всю дальнейшую карьеру французского маэстро.

Первым шагом к популярности и мировой известности для Жан-Клода стали духи «First» созданные им для компании Van Cleef & Arpel. Всего же за свою продолжительную карьеру Эллена создал духи для целого ряда известных домов:

Успел французский парфюмер отметиться и на литературном поприще. Книги, написанные Жан-Клодом Эллена:

• Perfume: The Alchemy of Scent;
• The diary of a nose: A year in the life of a parfumeur.

Парфюмерное творчество Жан-Клода Эллена

Творчество Жан-Клода Эллена основано на минималистическом принципе. Для работы ему достаточно не более 30 материалов, и это несмотря на то, что у него их в наличии около 200. Маэстро однажды признавался, что духи он никогда не делит на ноты, а создает цельный запах. После вдоха такого аромата запахи растворяются, однако оставляют след в душе каждого.

Примечательно, что Жан-Клод Эллена, по его собственному признанию, очень редко пользуется духами. Ему хватает запахов и на работе. Любимым и единственным парфюмом, которому отдает свое предпочтение маэстро, является «Eau d’Hermes».

Популярные ароматы Жан-Клода Эллена

«Jour d’Hermes»

Легкий дневной аромат «Jour d’Hermes» вобрал в себя свежесть трав и нежность цветов. Жан-Клод Эллена, презентуя этот аромат в 2013 г., отметил, что ему наконец-то удалось воплотить свою мечту – создать цветочный аромат, который понравился бы всем.

В верхней ноте переплелись прохлада лимона и грейпфрута с бодростью водных акцентов. В ноте сердца раскрывается сочность гардении, белых цветов, сладкого горошка и зелени. Закрепляет аромат конечная нота, состоящая из древесных оттенков и мускуса.

«Jour d’Hermes» подойдет для женщин, которые не боятся мечтать. Они легки на подъем, готовы к новым открытиям и покорениям вершин. Женщина в аромате «Jour d’Hermes» заряжает всех вокруг бодростью и позитивом. Перед ее оптимизмом просто невозможно устоять.

«Le Jardin de Monsieur Li»

Духи «Le Jardin de Monsieur Li» являются ярким примером того, что из минимума компонентов можно создать поистине оригинальный и уникальный аромат. Парфюм подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Начальная нота раскрывается сладким жасмином.

В сердечной ноте слышна сочность кумквата. Конечная нота представлена свежестью мяты. Аромат можно сравнить с туманом: кажется, что при нанесении он исчезает, однако призрачный запах ощущается повсюду.

Загадочный парфюм «Le Jardin de Monsieur Li» создавался, как ода классике, где каждый мужчина предстает верным рыцарем, а дама – прекрасной незнакомкой.

«Bel Ami Vetiver»

Аромат «Bel Ami Vetiver» придется по душе мужественным и неординарным представителям сильного пола.

Начальная нота представлена ветивером. Нота сердца охлаждает свежестью цитрусовых и зеленой травы. Конечная нота ярко выражена древесными оттенками. В этом классическом аромате сплелись сладость и горечь, терпкость и свежесть. Духи подойдут и для деловых переговоров, и для романтического свидания, придавая своему хозяину уверенность и харизматичность.

Рекомендованные статьи:

Духи семейства цветочные зеленые | Свежесть зеленых ароматов

Духи с ароматом имбиря | Нотка имбиря в парфюмерии

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena)

Он считает, что жители Сиднея пахнут рыбой, римляне — чесноком, парижане — жареными цыплятами. Его подмышки — зона, свободная от парфюма. Его целью никогда не было создать аромат, который бы хорошо продавался.

Об этом знаменитый парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) признался в одном из своих интервью. «Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже — цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей».

Обонятельные способности мистера Эллена развиты гораздо лучше, чем у обычных людей. Резидент Дома «Hermes», сегодня он на пике своей парфюмерной карьеры.

Жан Клод Эллена работал на компании «Yves Saint Laurent», «Bvlgari» и сегодня является одним из двух в мире резидентов модного парфюмерного дома «Hermes» (второй парфюмер — Jacques Polge — резидент «Chanel»). Секретами своего успеха он не прочь поделиться.

Он не использует одеколоны-сплеш, бережётся от дезодоратнтов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», — признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам».

«Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество cтирального порошка. Для меня это ужасный запах».

«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Удивительно, но Жан Клод Эллена может написать точный рецепт чудесного аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объёмов без проверки «на практике».

Дом «Hermes», резидентом которого является парфюмер Эллена, в отличие от множества других модных домов, прохладно относится к звёздам. Однажды у дверей «Hermes» в Париже оказалась Опра Уинфри. Она приехала после закрытия магазина и требовала от продавца, чтобы тот пустил её купить часы для Тины Тёрнер. Продавец отказал знаменитости.

«Этот пример доказывает, что для Дома «Hermes» звёзды — это не главное. Вдохновляют нас художники. Я ничего не делаю на заказ, я творю ароматы для себя. Но если они продаются — это бонус».

Ароматы, которые создал Жан Клод Эллена:

● Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, совместно с Bertrand Duchaufour)
● Amouage Dia pour femme (2002)
● Eau Parfumee au The Vert от Bvlgari (1992)
● Eau Parfumee au The Vert Extreme от Bvlgari (1996)
● Bvlgari pour femme (Оригинальная версия, 1984)
● Cartier Declaration (1998)
● Christian Lacroix Bazar Femme (2002, совместно с Bertrand Duchaufour и Emilie Copperman)
● Decleor Aromantic (1999)
● Frederic Malle Angliques Sous La Pluie
● Frederic Malle Cologne Bigarade
● Frederic Malle L’eau d’Hiver (2003)
● Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, совместно с Lucas Sieuzac)
● Elixir des Merveilles от Hermes (2006)
● Hermes Jardin en Mediterannee (2003)
● Hermes Jardin Sur Le Nil (2005)
● Hermes Hermessence Ambre Narguile (2004)
● Hermes Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
● Hermes Hermessence Poivre Samarcande (2004)
● Hermes Hermessence Rose Ikebana (2004)
● Hermes Hermessence Vetiver Tonka (2004)
● Hermes Rocabar (1998, совместно с Gilles Romey и Bernard Bourgeois)
● Hermes Terre d’Hermes (2006)
● Lalique Eau de Lalique (совместно с Emilie Copperman)
● Ambre Extreme от L’Artisan (2001)
● Bois Farine от L’Artisan (2003)
● La Haie Fleurie du Hameau от L’Artisan (1982)
● Laura Ashley L’eau by Laura Ashley
● Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
● Paul & Joe Blanc (2003)
● Rectoverso Blue Lagoon (совместно с Christophe Raynaud)
● Rectoverso Mystery Secret
● Rectoverso Sun Sea Globe от Rochas (1990)
● Eau de Campagne от Sisley (1974)
● The Different Company Bois d’Iris
● The Different Company Divine Bergamote (2003)
● The Different Company Osmanthus
● The Different Company Rose Poivree
● Ulrich de Varens No. 2 (1998)
● Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
● First от Van Cleef & Arpels (1976)
● Miss Arpels от Van Cleef & Arpels
● Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещена информация о парфюмере по имени Жан-Клод Эллена: самые разнообразные биографические сведения, год и место рождения, происхождение, сведения о полученном образовании, наименования известных брендов для которых парфюмером разрабатывались ароматы, перечни созданных им композиций. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о Жан-Клоде Эллена, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected]. После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из выше сказанного: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub. org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

«Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Интервью с Жан-Клодом Эллена

В конце июня в Москве побывал Жан-Клод Эллена — знаковый для всей современной парфюмерной индустрии человек, изменивший подход к созданию и пониманию ароматов. Елена Стафьева поговорила с ним о настоящем и будущем парфюмерного дела

Редко в жизни чувствуешь такую определенность, как при встрече с Жан-Клодом Эллена. Даже если не знать, что он сделал для истории парфюмерии, то, как он думает, как говорит об ароматах, в какой культурный контекст их помещает, безошибочно указывает на масштаб личности. И влияние этой личности на современную парфюмерию колоссально.

А сделал он много — фактически он ее и создал. На рубеже 80-х и 90-х парфюмерия, как и мода, была очень определенной, очевидной, прямолинейной. Ароматы девушек в пиджаках с широкими плечами были сложными, яркими и заполняющими все окружающее пространство. Пока в 1992 году не появился Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, который сделал Жан-Клод Эллена.

Цитрусы, трава и дерево — ясный, простой, акварельный запах. Именно акварельным станут называть и его стиль, который сформирует новый подход к парфюмерии, к способу использовать аромат в социуме как таковой. Вместо знаменитой формулы «ваши духи входят в комнату раньше вас» было предложено нечто противоположное. Аромат как личное дело каждого, как его персональная аура, которая не распространяется на всех вокруг и не заполняет все пространство. Вкрадчивость звучания, комфортность контакта, прозрачность ольфакторных границ личности, когда стена запаха не отгораживала ее от мира.  

В следующем десятилетии Эллена стал штатным парфюмером Hermès. Предыдущие полвека самые выдающиеся парфюмеры, от Эдмона Рудницка до Ги Робера, работали для Hermès, у него была отличная история — но, как практически у всех тогда, за ней не было единой ольфакторной идеи. Эллена полностью изменил парфюмерный облик дома, сделал его цельным и моментально узнаваемым. За 10 лет были и великие коммерческие хиты — серия Jardin («Сады») и первая эксклюзивная линия в новейшей истории люксовых домов Hermessence. Вообще, по степени узнаваемости Эллена недосягаем — как и по степени блистательной, виртуозной простоты, в которой ему просто нет равных.

Для меня тот, кто создал First Van Cleef & Arpels, и тот, кто создал Thé Vert Bvlgari и «Сады» Hermès, — это два разных человека.
Вы правы. Моя дочь дала мне объяснение. Она сказала: «Когда ты сделал First, ты сделал духи для своей матери. Сейчас ты делаешь ароматы для меня». Она нашла верный ход — вот и ответ.

Это очень любопытно, потому что вы — тот, кто создал современный парфюмерный стиль. Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах — это нечто очень приватное. Как он возник? Когда, как, из-за чего все изменилось?
Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую…

Маслом или акварелью?
Акварелью — потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками — ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения — на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм. Я имею в виду, что уже знал, как сделать Chanel № 5, — это было легко для меня. Но не это было моим будущим — я не мыслил его на таком пути, я должен был порвать с традицией. Я не отрицал прошлое, хотя мне говорили тогда, что я бунтарь — я не верил, думал, что я вполне милый. (Смеется.) Но со временем согласился — я был бунтарем, я осознал это. Мне хотелось изменить традицию, какие-то вещи я отвергал — традиционную парфюмерную классификацию, традиционный способ составления ароматов. Китай все это пробудил, а Япония развила еще дальше. 

Что стало поворотным моментом — Thé Vert?
Между First и Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari прошло 15 лет, все было довольно медленно. Мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к Thé Vert — да, это стало поворотным моментом. Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert — 19. Что я понял: чтобы выразить много разного, совершенно не нужно много разных ингредиентов. А раньше вместо того, чтобы с помощью немногих средств выразить многое, я брал столько всего, чтобы выразить совсем чуть-чуть. Это пришло с возрастом, и я так стал подходить ко всему. Я пытался идти глубже и глубже. И Азия дала мне ответ на вопрос, который я себе задавал.

Новая эра началась в 1992 году — с вашего Eau Parfumée au Thé Vert. Тогда же вышел и Feminite du Bois Shiseido Сержа Лютанса, сделанный Пьером Бурдоном и Кристофером Шелдрейком, где использовали знаменитую молекулу Iso Е Super в значительном количестве.
Значительном? Только 10% — это ничто. И если мы говорим о древесности и Iso Е Super, то задолго до них эта молекула была в Bois des Iles Chanel. Feminite du Bois был так важен, потому что Серж Лютанс изменил представление о том, какого типа может быть запах. Это был не столько вопрос продукта, сколько того, как мыслить о парфюмерии, как к ней подходить. Потому что Feminite du Bois не был первым ароматом Лютанса — до этого был Nombre Noir, и это был шипр, изготовленный классическим способом, технически очень хорошо сделанный. Но он не был интересен, потому что не было истории. Он ничего не рассказывал — он просто говорил: «Это мило». И ничего больше. Feminite du Bois начал рассказывать историю — про молекулы, про то, что это значит, про происхождение ингредиентов. Он не был новым, но подход был интересным. Это был нишевый подход — не маркетинговый, не подход массовой парфюмерии.

То есть смысл в том, чтобы рассказать историю? А для вас было важно 20 лет назад ее рассказать?
Конечно. Когда я делал Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, это был не концепт, это была история. До этого была Eau de Campagne Sisley — и это тоже была история. Моя задача состояла в том, чтобы сформировать подход. Сырье, ингредиенты — это имеет значение, но это только инструменты, а не способ делать вещи. То, как ты делаешь вещи, — вот самое важное. Те или иные материалы сами по себе ничего не значат — важен подход. 

Почему «концепт» противопоставлен «истории» — и не в пользу «концепта»?
Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Это такой дизайнерский подход. «Я хочу сделать стол на двух ножках» — вот, я послал вам концепт. Так, и что? Относиться таким образом к парфюмерии — значит ничего в ней не понимать. Я предпочитаю говорить об идеях, о кристаллизации идей. У вас есть идея, и вы собираете вокруг нее множество вещей. Концепт — это «сделать розу», но он ничего не стоит, если у вас нет идеи, как сделать эту розу новым способом, как рассказать об этой розе по-новому. Дальше начинается процесс: какое натуральное сырье я хочу взять, буду ли я использовать новые молекулы или в этом нет необходимости? В какой-то момент, если у вас есть свой подход, вы делаете что-то уникальное, отличное от других, чего не делали раньше. Это как работа художника — найти среди готовых образцов свой путь. Вот есть много черного — может быть, добавить синего? Но не этого синего, а может быть, того, где больше зеленого? И в какой-то момент — да, вот оно! У вас есть идея, и дальше вы ищете способ ее воплощения. В этой работе интересно, что, с одной стороны, она очень интеллектуальная, а с другой — очень интуитивная и подразумевает много экспериментов, потому что, конечно, вы не можете держать в голове все ингредиенты.

Ваша любовь к простоте выражения сложного, к аромату как глубоко частной истории, к идее как основе всего — это близко к подходу Hermès и к люксу вообще.
Это был любовный роман. Я расскажу вам простую историю. Мой приход в Hermès занял год: мы разговаривали, что-то обсуждали, брали время, чтобы решить. Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, — они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси. И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно — это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает. 

Ждут ли нас какие-то новые типы запахов? Вот несколько лет назад все стали делать отвратительные ароматы — то, что называется ugly.
Это же маркетинговый подход! Они там думают, как бы произвести на вас впечатление, — но это же глупо! И мы поступаем очень глупо, принимая это.

То есть делать аромат пыли или асфальта…
Это маркетинговый подход. Мы в Hermès никогда не сделаем запах пыли.

Спасибо, что не будете!
Маркетинговый подход — это сейчас катастрофа, настоящая катастрофа. Не делается ничего нового — все, только чтобы вызвать желание купить. 

Но что вы думаете про будущее парфюмерной индустрии? Как все будет выглядеть через 10 лет?
Я не знаю. Будьте осторожны с этим — есть много людей, которые расскажут вам о будущем. Но когда через 5 лет вы перечитаете, что они говорили, там не будет ничего стоящего.

Интервью с парфюмером Жан-Клодом Эллена

На ежегодной выставке Pitti Fragranze во Флоренции парфюмер Жан-Клод Эллена на своей лекции рассказал, при каких обстоятельствах были созданы главные ароматы XX века. Парфюмерный эксперт Богдан Зырянов записал самые интересные факты.

Жан-Клод Эллена — без преувеличения, один из самых крутых носов современности. И невероятный рассказчик. Когда-то он показывал Яне свою лабораторию в Кабрисе и объяснял, как понимать духи. Мы рады, что в этом году на Pitti Fragranze Богдану Зырянову повезло побывать на его мастер-классе и услышать занятные истории о том, как были созданы First, The Vert и другие шедевры.

Об Eau Parfumée au Thé Vert, Bvlgari, и эволюции творческого пути

Аромат First (в переводе с английского — «первый» ) для Van Cleef & Arpels был в буквальном смысле моей первой работой. Мне было 28, я был юн и впитывал тренды того времени, как губка. Тогда считалось, что ароматы должны быть сложносоставными, то есть в них должно быть много компонентов. Это были 1970-ые — время, когда всё, в том числе и высокая кухня (cuisine), переживало изменения. Меня увлекала мысль, что парфюмерия — это искусство, и, чтобы его освоить, необходимо свободно жонглировать множеством raw materials (душистыми веществами). Потом я понял, что малым количеством изобразительных средств можно передать очень многое.

В 1989 я предложил Maison Dior идею аромата, основанного на ноте чая. В последний момент они выбрали Fahrenheit, а мою работу не взяли. Но потом её взяли Bvlgari, аромат получил название Eau Parfumée au Thé Vert. Это не реальный чай, в нём вообще нет чая. Это концепт. Чай без чая. Иногда иллюзия работает лучше, чем правда. Соблазн — это искусство наведения иллюзий.

---

О Cologne Bigarade, Frederic Malle, и классических одеколонах

История одеколона, той самой кельнской воды, очень любопытна. В XVIII веке он был создан как гигиенический продукт для аристократии и стоил примерно ¼ месячной зарплаты. Затем спустился к буржуазии, пошел в массы и начал продаваться в супермаркетах. Фэшн-дизайнеры поняли, что на этом можно заработать, и стали выпускать свои «воды» со словом «Eau» в названии. Слово «Cologne» исчезло, осталось только «Eau».

В 2000 году я встретился с моим приятелем Фредериком Маллем и предложил ему обновить идею одеколона, сделать его для XXI века. Так родился Bigarade.

Забавно, что Тьерри Мюглер пришёл к той же идее в то же время. И в том же году Альберто Морийяс сделал для Mugler свой одеколон.

Bigarade, бигарадия — слово, рождённое в Провансе, так назваются маленькие цитрусы, которые растут на побережье. Они горькие. А я как парфюмер люблю горькое, потому что, в отличие от сладкого (все любят сладкое!), оно побуждает думать. Итальянцы любят горькое, так что, конечно, они умные:).

Я обнаружил, что эфирное масло бигарадии окрашивает кожу и может вызывать аллергию. Попросил своего поставщика обесцветить и очистить сырьё и сказал, что куплю пять килограммов молекулярного дистиллята. Они это сделали, и так родился одеколон нового века.

Ну а сегодня считается, что одеколоны должны быть у каждого бренда, это как бы само собой разумеющийся продукт.

Об Eau d’Hiver, Frederic Malle, и минимализме

Мне нравится, что этот аромат называют парфюмерным безмолвием. Название Eau d’Hiver родилось позже, его предложил Фредерик Малль. Моё рабочее название было «Нюаж», то есть «Облака». Я хотел сделать максимально бестелесный, невесомый запах, подобный облаку. Запах-бормотание, запах-шепот (murmur). Но когда вы носите его, люди рядом с вами это заметят.

Ни одна моя работа не кричит. Это не мой стиль. Я не против, когда кто-то говорит, что он не слышит никакого запаха. Это лучше, чем если кто-то скажет вам: «О боже, как сильно от тебя пахнет».

О Bois Farine, L’Artisan Parfumeur, и эротике

Меня часто спрашивают: «Вы путешествуете, чтобы найти raw materials?» Я отвечаю: «Нет, парфюмерные ингредиенты мне предоставляют, а путешествую я потому, что мне это нравится». И это чистая правда. Но я всегда посещаю ботанические сады: они меня вдохновляют.

Однажды я был на одном французском острове, отправился там в ботанический сад и обнаружил удивительный цветок, и он пах, как мука. Я запомнил его, нарисовал маленькую акварель. У L’Artisan Parfumeur была идея сделать ароматы, посвящённые путешествиям. Я полистал свой блокнот, нашёл эту акварель, вспомнил ту историю и предложил такую работу. Почему «лес», bois? Куда бы вы ни направились, все природные заповедники во Франции называются bois. Так что я решил воплотить запах древесины и запах муки. Это самая короткая формула, которую я делал. В ней всего 10 ингредиентов, включая кедр.

У меня в голове был образ женщины, которая месит тесто. Возможно, вы замечали, в запахе теста есть что-то глубоко эротичное…

О Terre d’Hermès и концепции мужественности

Я рисую акварели, и есть одно место, где я люблю рисовать больше всего. Это Ирландия, там много открытых пространств. Однажды, когда я там был, увидел деревянный кол, воткнутый в землю — знак человеческого присутствия. Если бы его не было, это бы означало, что земля необитаема. Когда в Hermès меня попросили сделать the essence of a man, я сказал: вот же оно, тот самый столб! Я пришёл к директору Hermès и спросил: «А что, если маскулинность будет вертикальной?» У неё и так были большие выразительные глаза, а тут они распахнулись ещё больше. Тогда я объяснил, что для меня маскулинность — вертикаль, это кол или столб, пронзающий землю.

Здесь есть кедр и сандал, аромат очень динамичный: я стремился выразить вертикаль и движение. А ещё я захотел сделать первый мужской аромат без мускуса. Обычно его кладут в концентрации 20%, и мужчины довольны, но я решил обойтись без него.

Об аромате-сожалении

Еще меня часто спрашивают: не жаль ли мне, что некий великий аромат придумал не я, а другой парфюмер? И если да, то какой это аромат? Когда-то в ранней юности я был очарован Fidji, который выпустил Guy Laroche. Но сегодня как парфюмер, пробуя чужой аромат, я сразу понимаю, из чего он сделан и каким образом. Я анализирую его, и любви, очарования, страсти — никакой эмоции больше нет, это больше так не работает.

О творческом процессе и тревожности

Создание духов — это как скалолазание. Un Jardin en Méditerranée для Hermès я создал за три дня. Я поехал в Тунис, вернулся и создал духи. Когда директор Hermès спросила, когда аромат будет готов, я предпочел не ставить ее в известность, что он уже сделан. И принёс образец через две недели.

А Cuir d’Ange я делал десять лет. Я никак не мог выразить идею нужным образом. В первую очередь я должен быть доволен своей работой, как хороший шеф. Он не будет кормить людей едой, которую не станет есть сам.

Испытывал ли я тогда тревогу? Я всегда испытываю тревогу, просто по жизни. Я буду таким до конца своих дней.

Об аллергических реакциях и перекройке ароматов

Есть работы, формулы которых были отредактированы, но на это есть свои причины. Меняются правила, обнаруживаются взаимосвязи между конкретными ингредиентами и аллергическими реакциями, и нам, парфюмерам, приходится перекраивать композиции. Но на это уходят месяцы, потому что наша цель — оставить звучание неизменным. Иногда, конечно, оно всё же немного изменяется.

Когда вы работаете на большие компании, формулы, которые вы создаете, принадлежат им. Это их интеллектуальное право. И если Hermès захочет изменить формулу, они это сделают без меня. Я подписал контракт и получал годовой оклад, поэтому плоды моего труда, сделанные в рабочее оплачиваемое время, принадлежат работодателю. Точно так же дела обстоят с кутюрными платьями: они остаются в собственности модных домов.

И ещё вот что. Оригинальный Equipage Hermès имел концентрацию 4%. Сейчас это никому не нужно, это никто не приемлет, но тогда, ввиду такой небольшой концентрации, угроза здоровью была исключена. Сегодня мы производим композиции с концентрацией ароматических веществ вплоть до 20%, и здесь уже могут возникать аллергические реакции. Так что приходится адаптировать формулы, чтобы не причинять вреда здоровью.

О неразделенной любви к лаванде

Для тех из вас, кто является парфюмером: создавая жасмин, добавьте полпроцента масла лаванды, и он зазвучит полнее.

Что касается лаванды в моём творчестве, я создал Brin de Reglisse для Hermès. Аромат называется reglisse (лакрица), потому что я хотел запечатлеть тёмную сторону лаванды. К сожалению, конкретно этот аромат ужасно продавался. Ну что ж, зато его люблю я. Но даже мне удивительно, что у него всё же есть поклонники:)

О новом аромате Rose & Cuir, EdPFM

Я покинул Hermès в 2018 году, а буквально на следующий день Фредерик Малль спросил, не хотел бы я вернуться к созданию ароматов для него. L’Eau d’Hiver была моей последней работой для Frederic Malle. Мы встретились на юге Франции, в месте, которое называется Кабрис, оттуда открывается великолепный вид на Средиземное море. <…> Мы попробовали Rose Rochas — аромат, созданный в 50-х, сейчас его практически невозможно найти, и посмотрели друг на друга. Как парфюмер ты сразу понимаешь, что привлекает внимание, и как это сделано. Мы не собирались изобретать Rose Rochas заново, но решили начать работу с розы.

Я как раз попробовал удивительную герань из местечка Реюньон в Индийском океане, которая пахнет трюфелями. Засада в том, что это настолько дорогая и редкая герань, что я мог только получить только 100 кг этой герани в год, её просто-напросто не выращивают в больших количествах. Вы не встретите её в аромате-блокбастере, который выпускают миллионными тиражами. Меня заворожили её качество и её запах. Так что свои 100 кг я заполучил, мы подписали контракт.

Параллельно с этим я работал с перцем тимут, который пахнет грейпфрутом с нюансом маракуйи. Очень интересный ингредиент из Непала. Мне понадобилось три года, чтобы правильно его экстрагировать и, опять же, найти поставщика в Непале. Время также было необходимо для того, чтобы убедиться, что ингредиент не изменяет своего запаха в зависимости от урожая, год от года. Перец тимут придал моему аромату необычный фруктовый нюанс.

Контраст в ароматической композиции необходим, и мне была нужна тьма. Я вспомнил про вещество изобутил хинолин (IBQ), которое пахнет кожей и имеет тёмный, слегка землистый аспект. IBQ использовали ещё в 1940-х, и, что интересно, у него есть ветиверовый акцент, резиновый и кожаный аспекты, эффект влажной почвы. Он усиливает герань, и благодаря нему из неё «вырастает» роза.

Эфирного масла розы здесь нет. Оно не нужно. Я люблю испытания. Я использовал эфирное масло розы в начале работы, но затем я подумал: «А что если я его уберу?» Оно дорого стоит, а ничего нового в композицию не привносит. В нём нет необходимости.

Я упрощаю формулы. Я спрашиваю себя: «Можно ли сделать это по-другому?» Мои ароматы звучат очень природно, я создаю природу без натуральных ингредиентов. В Rose & Cuir 15 ингредиентов. Я работал над ней очень долго, а в итоге это очень короткая формула.

О взаимодействии с Фредериком Маллем

На запуске Rose & Cuir [Жан-Клод не уточнил, о какой стране идёт речь. — Прим. авт.] мы приложили к коробкам с ароматом распечатки нашей с Фредериком переписки. Там видно, как рождался аромат.

Меня захватил этот проект, поэтому я впустил Фредерика в свою работу больше, чем обычно. Вообще я не люблю, когда люди вмешиваются в мою работу. Потому что сам не знаю, что это я делаю! Я просто делаю. Это интуитивное знание, которое приходит с опытом.

О том, что для него значит счастье

Rose & Cuir — это аромат про желание (desire), а не удовольствие (pleasure). Люди из маркетинга продвигают ароматы, которые дают удовольствие, а не желание. Вместе с тем удовольствие очень быстро проходит, — примерно так же быстро, как если вы съедите кусок торта. А подлинное желание рождает счастье.

---

Богдан Зырянов

парфюмерный эксперт

Наш колумнист и автор telegram-канала hear•the•smell. Сам себя харатеризует так: «Микроинфлюэнсер, который суёт свой нос куда надо, и куда не надо тоже суёт».

Легенда парфюмерии — Жан-Клод Эллена – Fless.ru

Он родился 58 лет назад в столице ароматов, в самом сердце французской парфюмерной индустрии – городе Грассе, в семье потомственных ароматов. С 17 лет под руководством отца он пишет музыку и сочиняет стихи, состоящие не из нот или рифм, а из ароматов, его поэзия и музыка – это парфюмерные композиции. Зовут этого человека Жан-Клод Эллена.

Необыкновенный дар — уникальное обоняние, длительная память на запахи, талант разложить запах на отдельные ноты и составить из них идеальную мелодию, в сочетании с семейными традициями обеспечили ему всемирную славу. Все эти таланты поставили парфюмера в один ряд с такими громкими именами в области высокого парфюмерного искусства, как великий Эдмон Рудницка, обеспечивший славу Hermes, и получивший при жизни статус недосягаемой легенды, как и все, что связано с именем Chanel, непревзойденный Жак Польж. Людей, обладающих такими уникальными способностями, насчитывают не более восьмидесяти. Интересно, что  Эллена получил за свое тончайшее обоняние прозвище «Нос».

 

Будучи учеником великого парфюмера, имевшего русские корни, – Эдмона Рудницка – Эллена научился тому, что отличает парфюмерный дом Hermes – неординарный подход и непревзойденное чувство стиля.  Эллена навсегда запомнил наставления великого учителя, став «носом» и сочинителем ароматов Hermes. Еще до работы в Hermes он сделал свое имя известным в мире высокого искусства моды и парфюмерии. В 1975 году Жан-Клод Эллена создал свой знаменитый аромат, сделавший его популярным, —  «First» — по заказу дома Van Cleef & Arpel. За ними последовали молниеносно прославившиеся ароматы «Eau Parfumee» для Bvlgary и «Declaration» для Cartier.

 

Вершиной творчества и ценители и сам Эллена считает ароматы, созданные для бренда Hermes. В частности, это «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee», а также серия ароматов унисекс «Hermessence», в которую входят четыре великолепных аромата («Osmanthe Yunnan», «Rose Ikebana», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka»). Эти ароматы объединяет необычное и экспериментальное сочетание нот. В эклектичном аромате Rose Ikebana использованы роза, грейпфрут и рубарб; в необыкновенном Ambre Narguile — мед, карамель и ром, в ярком Vetiver Tonka — ветивер и бобы тонка, а в дерзком Poivre Samarcande — перец и благородные породы древесины. Однако парфюмер не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает эксперименты с запахами и ароматами.

 

Мастер постоянно должен удерживать в памяти сотни обонятельных историй, которые важно передать и донести до людей как можно яснее. От этого сам маэстро, как он говорит, смеясь, порой лишается сна. Свои духи Жан-Клод Эллена создает так, как писатели и поэты сочиняли романы, стихотворения или поэмы. Все его творения четко продуманы, они имеют определенную структуру: начальная нота, затем нота сердца и завершающий весь образ  шлейф. Однако парфюмер не выделяет ни одну составляющую аромата как основную, предлагая наслаждаться полной композицией аромата. После первого впечатления от полного букета, ароматы постепенно растворяются и становятся менее слышны, а в памяти и в сердце человека должен остаться след, как от почитанной хорошей книги. Подобно литературным произведениям, ароматы имеют свой жанр, определяющийся ингредиентами, его составляющих. Мастер из запахов, как из слов, складывает вечные истории жизни и любви. И если они будоражат воображение, пробуждают чувства, заставляют людей ощущать необыкновенные чувства и эмоции, и запоминать прекрасный аромат навсегда. Это означает, что парфюмер добился того, чего хотел.

«Я – легенда»: парфюмерный минималист Жан-Клод Эллена

Главный парфюмер Hermes всегда ходит в белых рубашках, подчеркивающих его минималистский стиль, и никогда не пользуется мылом и шампунями с отдушками, чтобы «не загружать свой мозг». Несмотря на то, что в его распоряжении более 200 ароматных компонентов, он предпочитает использовать в работе всего 20-30 из них. А еще его сравнивают с Оби-Ван Кеноби — персонажем из «Звёздных войн».

Не хочешь учиться — иди работай

Жан-Клод Эллена родился в 1947-м году во французском Грассе — колыбели великих парфюмеров. Его отец тоже был связан с парфюмерией: он делал отдушки для шампуней, гелей и других ежедневно нужных вещей. Поскольку учеба в школе не слишком привлекала мальчика, отец вынужден был отправить его подмастерьем на завод по производству эфирных масел. Неожиданно для себя Жан-Клод обнаружил, что парфюмерия является довольно интересной «штукой». И уже в 17-летнем возрасте под руководством отца он создает свои первые композиции.

Великий парфюмер Жан-Клод Эллен

В 21 год Эллена становится первым студентом в парфюмерной школе Givaudan, сформированной на базе старейшего предприятия по выпуску духов в Швейцарии. Спустя 8 лет он окончил обучение вместе с двумя другими студентами, и в 1983 году стал главным парфюмером в парижском филиале Givaudan. Он также работал в фирме Haarmaan & Reimer, преобразованной в 2003 году в Symrise после слияния с компанией Dragoco.

В 1990 году Жан-Клод принимал участие в создании настоящей библиотеки парфюмерии — Осмотеки в Версале, где сегодня хранится более 2 500 ароматов со всего мира. Между прочим, Осмотека открыта для всех желающих по средам и субботам, только билет туда нужно бронировать заранее. В стремлении быть свободным, ставший к тому времени уже известным парфюмером, Эллена создает в 2000-м году собственную парфюмерную компанию «The Different Company» и выпускает четыре аромата — Bois d’Iris, Osmanthus, Rose Poivree, Bergamote. Сегодня фирмой управляет его дочь, тоже парфюмер, Селин Эллена.

Жан-Клод Эллен с дочерью Селин Эллена

В Дом моды Hermes Жан-Клод был приглашен в 2004 году. Причем, его знакомство с новым местом работы происходило постепенно: более года он ходил на собеседования и консультации, пока на ресепшене кто-то не воскликнул — «Вы так подходите этому Дому!». И через неделю парфюмер был признан своим в Hermes, где и трудится до сих пор. А недавно к нему присоединилась и очаровательная Кристин Нагель, которая является автором таких парфюмов, как Dior Miss Dior Cherie, Givenchy Eaudemoiselle.

Парфюмерия — это искусство, а не ремесло

Жана-Клода Эллена называют одним из лучших «носов» современности, ведь почти все его ароматы становятся хитами. Чего только стоит знаменитая унисекс-коллекция Hermessence, созданная для дома Hermes. В нее входят двенадцать ароматов: Rose Ikebana, Hermes Vetiver Tonka, Cuir d Ange, Ambre Narguile, Poive Samarcande, Osmanthe Yunnan и пр. Этот человек придумал новый подход в парфюмерии, когда ароматы «сидят» очень близко к коже и являются чем-то приватным. Запах духов — это личное дело каждого, его персональная аура с вкрадчивым звучанием, создающая прозрачные границы личности и отгораживающая его от мира.

Процесс создания ароматов

Даже процесс создания ароматов у Эллена совершенно другой: он принципиально не раскладывает их на ноты, и предлагает воспринимать весь букет целиком, из которого мало-помалу испаряются запахи, оставляя неизгладимый след в душе. Парфюмер сравнивает себя с писателем, где запахи — это слова, складывающиеся в стихотворения, романы или поэмы. В его распоряжении много ингредиентов, через которые он «идет» к своим персонажам. Жан-Клод считает, что аромат может нести много посланий миру: быть оружием самозащиты, соблазна или иметь завоевательную сущность.

Парфюмер Жан-Клод Эллен

Будучи минималистом, Эллена составляет композицию из небольшого количества ингредиентов, придавая им необходимое звучание с помощью определенных пропорций. И если в начале своей карьеры он мог использовать для создания аромата около 60 компонентов, то сегодня не более 20-ти. Эллена признается, что парфюмерия для него является величайшим искусством. Чтобы получить желаемые духи, нужно держать в голове не только химическую формулу, но и представлять себе абстрактный аромат. Его самое заветное желание — чтобы при знакомстве с духами, люди восклицали: «Вот это да! Таких я ещё не встречал!»

от 1 490 до 28 370 руб

 

67

от 1 250 до 39 360 руб

27

от 1 300 до 24 920 руб

17

от 1 500 до 33 810 руб

30

от 1 240 до 28 970 руб

41

от 24 420 до 28 370 руб

10

Jean-Claude Ellena :: Парфюмеры :: Теперь понюхай

Жан-Клод Эллена родился в Грассе в 1947 году. Его отец был парфюмером, и в подростковом возрасте Жан-Клод пошел подмастерьем на фабрику Antoine Chiris (см. На ложе из дубового мха). Когда ему было чуть за 20, он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу в Givaudan (хотя он посетил только 9 месяцев из трехлетнего курса), после чего работал парфюмером в Givaudan, прежде чем перейти в Haarmaan & Reimer (теперь Symrise).

В 2004 году Жан-Клод Эллена был назначен домашним парфюмером Hermès. К 2008 году продажи духов Hermès, как сообщается, утроились, и Terre d’Hermès был самым продаваемым парфюмом для мужчин во Франции. ¹

Жан-Клод Эллена — брат парфюмера Бернарда Эллена и отец Селин Эллена. Он является автором книг Le Parfum, Perfume: The Alchemy of Scent и Journal d’un Parfumeur (опубликованных на английском языке как The Diary of a Nose).

ароматов, созданных Жан-Клодом Элленой:

Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Бертраном Дюшофуром)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Balenciaga Rumba (1988, с Роном Виннеградом)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert (1992)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
Декларация Cartier (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Деклер Аромантик (1999)
Фредерик Малле Angliques Sous La Pluie (2000)
Фредерик Малле Кельн Бигарад (2001)
Фредерик Малле L’Eau d’Hiver (2003)
Джорджио Армани Emporio Armani Night для нее (2003, с Лукасом Сьёзаком)
Hermès Bel Ami Vétiver (2013)
Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
Hermès Eau Claire des Merveilles (2010)
Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)
Hermès Eau de Mandarine Ambrée (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013) (2016)
Hermès Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Hermès Elixir des Merveilles (2006)
Hermès Equipage Géranium (2015)
Hermès Jardin Apres La Mousson (2008)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015) (2003)
Hermès Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermès Jardin Sur Le Toit (2011)
Hermès Jour d’Hermès (2012)
Hermès Jour d’Hermès Absolu (2014)
Hermès Hermes Ambre Narguile (2004)
Hermès Hermessence Brin de Reglisse (2007)
Hermessence Cuir d’Ange (2014)
Hermessence Epice Marine (2013)
Hermessence Iris Ukiyoé (2010)
Hermes Hermessence Muguet Porcelaine (2016)
Hermessence Hermessence Osmantan Он rmès Hermessence Paprika Brasil (2006),
Hermessence, Poivre Samarcande (2004),
Hermessence Rose Ikebana (2004),
Hermessence, Santal Massoïa (2011),
Hermessence, Vanille Galante (2009),
Hermessence, Hermessence, Galante (2009),
Hermessence, Hermes Caleche (2007)
Hermès L’Ambre des Merveilles (2012)
Hermès Rocabar (1998, с Жилем Роми и Бернаром Буржуа)
Hermès Rose Amazone (2014)
Hermès Terre d’Hermes (2006)
Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
Hermès Voyage d’Hermès (2010)
Laboratorio Olfattivo Baliflora (2019)
Laboratorio Olfattivo Tuberosis (2019)
Lalique Eau de Lalique (совместно с Эмили Копперман)
L’Artisan Ambre Extreme (2001)
L’Artisan Bois Farine (2003)
L’Artisan L’Eau d’Ambre (1978)
L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982),
Лаура Эшли L’Eau от Лауры Эшли
Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
Пол и Джо Блан (2003)
Голубая лагуна Ректоверсо (с Кристофом Рейно)
Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Рошас Глобус (1990)
Sisley Eau de Campagne (1974)
The Different Company Bois d’Iris
The Different Company Divine Bergamote (2003)
Другая компания Osmanthus
Другая компания Rose Poivree
Ульрих де Варенс нет. 2 (1998)
Urich de Varens UDV Fun для мужчин (2000)
Первый Van Cleef & Arpels (1976)
Van Cleef & Arpels Мисс Арпельс (1994)
Ив Сен-Лоран снова влюблен (1998)

Избранные цитаты:

Мой отец не пил, не ел и даже не читал, не поднося к носу напиток, еду, книгу или особый предмет. Для него вещи существовали через их запахи. Он также научил меня тому, как важно слушать и делиться. (через New Straits Times, 24.12.2006)

Я восхищаюсь в основном старинными ароматами Guerlain.Они полная противоположность тем, которые я создаю, и это делает их замечательными. (через журнал Wallpaper)

Меня не интересуют попытки воспроизвести природу. Я хочу его преобразить, создать обонятельные иллюзии. Духи — это не только аромат цветов. (через Los Angeles Times, 28.10.2007)

Я воришка, вор, падальщик запахов. (через Women’s Wear Daily, 28.09.2007)

Дополнительная литература:

Смотрите все статьи на Now Smell This с тегом Jean-Claude Ellena.

Смотрите, я пытаюсь взять вас за руку: Жан-Клод Эллена на презентации Le Jardin De Monsieur Li.

Прочтите о Жан-Клоде Эллене и создании Hermès Jardin Sur Le Nil в статье Чандлера Берра в New Yorker. Позже эта статья вошла в книгу «Совершенный аромат».

1. через New York Times, 18.05.2008.

Примечание: изображение предоставлено ifm-paris.

Жан-Клод Эллена создает аромат Rose & Cuir для изданий Фредерик Малле

АНН-КРИСТИН ПУЖУЛА Getty Images

Как вы хотите нюхать? Дорого? Соблазнительный? Таинственный? Если это все три, вы, вероятно, уже попали на одно из Editions de Parfums Frédéric Malle.Пышная тубероза Carnal Flower с 2005 года доносится из стильных воротников; элегантный портрет дамы украшает запястья, украшенные драгоценностями с 2010 года. Теперь есть что-то новое для привилегированных точек пульса: Rose & Cuir, сотрудничество Малле с Жан-Клодом Элленой (на фото выше), знаменитым носителем, который создавал ароматы в Hermès более чем на десятилетие. Как и любой предмет, который необходимо иметь от Malle, он олицетворяет вкус и неподвластность времени, но с изобретательным подходом.

Rose — тема для парфюмеров, как любовь — тема для певцов.

История происхождения Rose & Cuir начинается в зеленом саду, посаженном более 70 лет назад Эдмоном Рудницкой, парфюмером, создавшим такие шедевры середины века, как Diorella и Diorissimo, за пределами своей студии на Лазурном берегу. Именно там Рудницкая впервые почувствовала ярко-малиновую розу Etoile de Hollande, которая вдохновила его на создание Rose de Rochas для кутюрье Марселя Роша в 1949 году, и там, в 2018 году, сын Рудницкой Мишель махнул рукой над этой давно снятой с производства воды под проницательным взглядом. ноздри Малле и Эллены.

Оба мужчины сразу поняли, что винтажный цветочный узор Рудницкой стал отправной точкой для их следующего сотрудничества. их последний, очень атмосферный L’Eau d’Hiver 2003 года, считается иконой современной парфюмерии.

Рудницкий сад

любезно предоставлено автором

«Идея заключалась в том, чтобы никогда не воспроизводить Rose de Rochas», — говорит Малле. «Но я подумал: разве не было бы великолепно получить розу Жан-Клода Эллены? Это было бы похоже на обнаженную натуру Пикассо.Когда великий художник делает что-то простое, стиль действительно появляется ».

Малле, самопровозглашенный «издатель» ароматов, первым назвал парфюмеров авторами; Эллена известна своей способностью создавать эфирные ароматы с использованием минимального количества ингредиентов. Вместе они в течение многих месяцев настраивали Rose & Cuir. Был добавлен абсолют розы, а затем отброшен. Так были пачули. «Роза — это тема для парфюмеров, как любовь для певцов», — говорит Эллена. «Вопрос был в том, есть ли новый подход к этому?»

любезно предоставлено Фредериком Малле

Заказать сейчас

Думая о мистральском ветре, который доносится от Альп до Марселя, Эллена представила аромат с «холодной, ясной свежестью, которая становится теплее».”Аромат открывается яркими цитрусовыми нотами перца тимут из Непала — специи, которую Эллена представила французскому шеф-повару Оливье Роллингер.

«Выписка была сделана специально для меня», — говорит он. «Это первый раз, когда он используется в парфюмерии в мире». В сочетании с ароматом драгоценной герани бурбона, перец волшебным образом создает запах, напоминающий сентифолию. Приносим свои извинения Гертруде Стайн, это роза, а не роза — это новый цветок.

Эллена описывает Rose & Cuir как «более чувственный и менее интеллектуальный», чем все, что он когда-либо делал.Основанный на контрастной базовой ноте кожи — cuir , по-французски, — которая происходит от молекулы, которая не использовалась в парфюмерии в течение многих десятилетий, она также темнее и устойчивее на коже. Тем не менее, это явно аромат Ellena: романтичный и откровенный, аромат, который заставит вас остановиться на улице.

«Великие духи, как и картины, подпитывают вас своей энергией», — говорит Малле. «Для меня Жан-Клод похож на Матисса. Ему нужно только указать вам линию, и вы в одно мгновение поймете, что он за ней хозяин.”

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

JEAN-CLAUDE ELLENA О АРОМКАХ — Журнал CRASH

МОДА

Редакция Crash

JEAN-CLAUDE ELLENA наполняет его запах свежестью и чувствительностью.ПАРФЮМЕР ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ДОМА С 2004 года ЭЛЛЕНА СОЗНАЧАЛА «CUIRD’ANGE», ДВЕНАДЦАТЫЙ АРОМАТ В СБОРЕ HERMESSENCE ДОМА. CRASH ВСТРЕТИЛСЯ С НИМ, ЧТОБЫ ПОБЕДАВАТЬ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ ДУХИ И О КРАСИВЫХ АРОМАТАХ В целом…

«Cuir d’ange»: в названии сочетаются кожа и ангелы. Это в высшей степени чувственно и в то же время почти разрушительно. Почему вы выбрали именно его?

Потому что он содержит слово «куир» или «кожа», которое хорошо подходит для парфюма для тела.Я не считаю это имя подрывным. Комбинация этих слов представляет собой своего рода оксюморон, две противоположности, одна из которых вызывает плотские фантазии, а другая — доброту и добрые намерения с оттенком иронии. Вот как я представляю себе чувственность или, по крайней мере, предпочитаю ее.

Кожа — запах, который может вообразить каждый. Но есть ли у ангелов запах?

Многие люди могут распознать запах кожи, некоторые даже описать его, но очень немногие могут вообразить его по-настоящему, потому что это означает изобретать его в уме, а задача усложняется тем фактом, что кожа не просто имеет запаха. запах один, а их сотни.Есть натуральная кожа, которая пахнет цветами, если обработать ее путем естественного дубления, что очень дорого. Кожа с химическим запахом является наиболее распространенной. Кроме того, парфюмеры выпускают кожаные ароматы, которые пахнут не так, как кожа, а черпают вдохновение в кожаных ароматах. Что касается ангелов и их запаха, так как я никогда не встречал никого, мне пришлось это исправить, поэтому я соединил сладкие ароматы и здоровую дозу
злобы.

Является ли линия Hermessence вашей личной лабораторией? Ваш секретный сад?

Да.Hermessences дают мне полную свободу исследовать новые темы или новые интерпретации существующих тем. Иногда это сочетание обеих тактик.

С линией Jardins вы положили начало концепции коллекции духов, к которой позже подхватили многие другие магазины. Что ты думаешь по этому поводу?

Ничего шокирующего: я предпочитаю следовать за мной, чем следовать. Я всегда избегаю трендов. Тренд — это еще одно слово, обозначающее отсутствие автобуса. Мне нравится думать, что копировальные аппараты мне помогают, но они
указывают только на то, что я сделал правильно.

Люди копируют вас? Вы когда-нибудь были шокированы, когда видите, что другой парфюмер копирует вас?

В шоке, нет, мне просто жаль людей, которые покупают скопированные продукты.

Вы сказали: «Моя лаборатория больше не содержит более 200 продуктов. Он выражает только чистую суть эмоций ». Что ты имел в виду?

«Чистая суть эмоций», мне нравятся эти слова. Важно дождаться самых элементарных эмоций, самых важных, самых близких к жизни.Я не фанат ощущений: выносливости, интенсивности, силы и т. Д. Я предпочитаю эмоции. Для меня важно создать улыбку в парфюмерии. Жаль, что я не могу заставить духи смеяться или плакать.

Есть ли что-то мистическое в создании духов?

Нет, это просто вопрос выражения вашей собственной чувствительности с помощью одних только ароматов и глубоких технических знаний, сочетания искусства и мастерства.

Вы ностальгируете по определенным ароматам?

Да, думаю все.Есть запахи, которые исчезают, как запах бабочек. Я помню, как в детстве гнался за бабочками с сеткой. Часто я ловил их довольно много, и мои руки пахли бабочками. Сегодня, когда мы видим бабочку, мы рассказываем об этом всей семье, чтобы каждый мог прийти посмотреть, как она летает. Их число уменьшили не дети с сетками, а пестициды.

«Ambre Narguilé», «Un Jardin en Méditerranée» и «Eau parfumée au Thé Vert» от Bulgari — три моих любимых аромата.И недавно я узнал, что вы сделали первую «Eau Jeune», которую я носил в подростковом возрасте. Видите ли вы какую-либо связь между этими разными ароматами?

Да и нет. Я не вижу связи между ароматами, а вижу связь с тем, как я пишу ароматы. Способ письма, стиль, это форма соблазнения. Все искусство связано с соблазнением.

Многие женщины не носят ничего, кроме ваших духов. Что ты думаешь об этом?

ОТЛИЧНО! Проще говоря, я рада, что у меня есть парфюмерная аудитория.И китайцы, и итальянцы говорят о том, чтобы «слушать духи».

Что вы думаете о феномене «нишевой парфюмерии»? Имеет ли это какое-то особое значение для вас?

Я принадлежу к группе парфюмеров — и, возможно, я самый откровенный из нас, — которые с конца 70-х отстаивали идею нишевых духов. Фактически, дебаты начались в конце того десятилетия … Самые ранние ароматы L’Artisan Parfumeur во главе с Жаном Лапортом принадлежат мне, и это бренд, который положил начало этому движению.Я не люблю фальшивые ниши, которые просто потворствуют требованию.

Вы мечтали присоединиться к такому модному дому, как Hermès? Это идеальный дом? Каким было ваше видение бренда до того, как вы начали? Как все прошло, когда вы с ними познакомились?

Да, это была моя мечта, и она всегда была у меня. Что касается моего видения бренда, то это был первый вопрос, который мне задала семья Hermès, и я ответил: для меня Hermès олицетворяет средиземноморскую щедрость (просто посмотрите на витрины, предметы и цвета), техническое совершенство и пристальное внимание к Детали напоминают Японию (достаточно посмотреть на предметы, сумки и их качество).Моя первая встреча с Hermès была связана с «Un Jardin en Méditerranée», парфюмом, который стал популярным так, как мы никогда не ожидали. Это были прежде всего духи, созданные для удовольствия от их создания, духи, созданные в саду Лейлы Меншари, декоратором магазинов Hermès Faubourg. И моя встреча с Жаном-Луи Дюма была настоящим обменом, который привел к мысли, что Дом нанял парфюмера. Жан-Луи Дюма считал меня мастером того же уровня, что и все остальные мастера Hermès
. Раз они члены дома, почему бы не то же самое относиться к парфюмерам…

Французский парфюмер Jean-Claude Ellena’s Seductive Sense

«Запах — это слово, духи — это литература», — пишет Жан-Клод Эллена, официальный парфюмер Hermès с 2004 года и, возможно, самый авантюрный и нестандартный носитель во Франции. его новая книга.«Journal d’un Parfumeur», опубликованный в мае Сабиной Веспизер, исследует загадки его профессии с тонкостью обонятельного поэта.

Г-н Эллена, чей отец был парфюмером в Грассе, начал обучение в качестве ученика на местной парфюмерной фабрике в 1964 году, когда ему было 17 лет. После четырех десятилетий работы в Париже и Нью-Йорке с транснациональными компаниями и создания более 100 ароматов, в том числе Van Cleef & Arpels’s First, Cartier Declaration, Bulgari Eau Parfumée au Thé Vert, он оказался именно там, где хотел: лес в Кабри, крохотной деревушке на вершине холма в тихой глубинке Ривьеры недалеко от Грасса на юге Франции.

Жан-Клод Эллена

Квентин Берту

Он сочиняет ароматы в своем собственном темпе в своей частной лаборатории, расположенной в современной двухуровневой вилле со стеклянными стенами, построенной по индивидуальному заказу для него компанией Hermès. Одетый в брюки цвета хаки и белоснежную рубашку, мистер Эллена идет мимо своего офиса — длинного стола с заточенными карандашами, где он обдумывает свои математические формулы — к открытому внутреннему дворику с видом на острый сосновый лес.В свои 64 года он тихо красив, с элегантным супом Кэри Гранта и готовой улыбкой.

Нужен ли врожденный талант, чтобы стать носом? Например, если г-н Эллена почувствует запах экстракта жасмина, он сможет сказать вам, египетский он, итальянский или собранный с соседних полей. Но он также может определить тончайший запах меди, олова, нержавеющей стали или стекла, скрывающийся за абсолютом цветка, и знает, какой тип устройства использовался в процессе экстракции.

«Вы просто храните ароматы в своей памяти», — говорит он. «Из 10 000 молекул, разработанных парфюмерной промышленностью, любой настоящий специалист должен уметь распознать около 1000».

Его маленькая, белая, залитая солнцем лаборатория удивительно минималистична: только карусель из нержавеющей стали, заполненная 200 крошечными стеклянными пузырьками с синтетическими и естественными запахами («Я не делаю различий — запах есть запах»), двумя весами и одним помощником . «Природа сложна — 500 молекул для запаха розы и даже больше для шоколада», — говорит он.«С помощью синтетики я могу вызвать в воображении аромат какао-бобов с двумя молекулами — для темного шоколада я добавляю пачули. Парфюмер — это прежде всего иллюзионист. Люди никогда не могут представить, что в одной маленькой комнате всего с несколькими продуктами вы может творить магию «.

Фредерик Малле, основатель Editions de Parfums, альтернативного бренда роскошных ароматов, который включает в себя три аромата г-на Эллены — Cologne Bigarade, Angélique sous la pluie и L’Eau d’hiver, говорит: «Жан-Клод всегда играл парфюмерная игра как высокое искусство.Он стал настоящим потомком своего наставника Эдмона Рудницка, который создал Eau Sauvage в 60-х годах и был одним из первых, кто разработал минималистские формулы ».

После коммерческого успеха первой книги г-на Эллены «Le Parfum» (Editions Que-Sais-Je, PUF, 2009), краткое и понятное руководство по парфюмерной индустрии, основанное на собственном опыте парфюмера, будет выпущенный на английском языке в следующем месяце под названием «Perfume: The Alchemy of Scent» (Arcades Publishing), он очень хотел написать что-нибудь «более литературное», — говорит он.

Основываясь на записях из записной книжки автора за год, его «Journal d’un Parfumeur» стремится соблазнить. По его словам, его цель заключалась в том, чтобы показать, что формулы духов — это не рецепты еды, измеряемые в литрах и щепотках, а скорее хайку.

«Раньше создатели парфюмерии не сообщали о том, что они делают — это был секрет полишинеля», — говорит парфюмерный эксперт Жан Керлео, который был главным «носом» Пату в течение 35 лет, а теперь является президентом-основателем компании. музей парфюмерии Osmothèque в Версале.«В своей книге Жан-Клод Эллена кладет свои карты на стол, и вы иногда удивляетесь. Он представляет новый способ создания ароматов сегодня, который напоминает ранние дни, когда такие духи, как Shalimar, Arpège и Joy, были роскошью, сделаны из тяжелых, дорогих, чистых экстрактов, а не из туалетной воды. Жан-Клод всегда ищет что-то особенное, но его духи остаются загадкой ».

Обложка Mr.Новая книга Эллены

Sabine Wespieser éditeur

Поскольку об абстрактных идеях трудно говорить («Как вы об этом говорите?» — он демонстративно фыркает в воздухе), г-н Эллена приводит пример трудностей, с которыми он иногда сталкивается. Однажды утром, бродя по киоскам свежих продуктов. на знаменитом оптовом продовольственном рынке в пригороде Парижа Rungis, он получил своего рода откровение. «Я взял букет мяты — я, конечно, не в первый раз почувствовал его запах — но в тот момент в запахе было что-то очень зеленое и очень свежее.Я был полон решимости передать эту первую эмоцию в духах — не запах самой мяты, а передать ее возбуждающее, энергичное качество ». После 11 попыток г-н Эллена отказался от исследования.« Что бы я ни делал, результат пах как чистка. продукты, жевательная резинка или травяной чай — все равно это была просто мята… и не более того ».

Часто, по его словам, во время путешествий он находит вдохновение по счастливой случайности. Его самый продаваемый экзотический аромат «Сад на Ниле», например, начался с случайной встречи с зеленым манго, сорванным с дерева во время прогулки по берегу Нила.После одного глубокого вдоха парфюмер понял, что он что-то понял.

Чтобы продемонстрировать, как он развивает идею, г-н Эллена копается в кармане и вытаскивает небольшой изогнутый кусок дерева. «Пятнадцать лет назад я наткнулся на эту чудесную древесину массойи, малоизвестную в парфюмерии и используемую в индонезийской кухне. Запах потрясающий, незабываемый, таинственный, чувственный буйство экзотических специй, фруктов и молочного кокоса. Это то, что я называю ароматом. горизонтальный аромат «, — говорит он. «Оно круглое, гибкое, почти плотское, похотливое — словом, женственное.«

На разработку Santal Massoïa, 10-го аромата г-на Эллены в коллекции Hermèssences, которая была выпущена на этой неделе и продается в бутиках Hermès, ушло шесть лет.

Есть ли обратная сторона его сверхразвитого обоняния? Иногда, говорит г-н Эллена, его чувствительный нос раскрывает слишком много информации о совершенно незнакомых людях. В самолете он может практически отбросить меню плохо переваренного ужина, которым его сосед наслаждался накануне вечером.

Отвечая на вопрос о культурных различиях между американским и французским корпоративным подходом к парфюмерии, г-н.Эллена улыбается. «Производительность», — говорит он, — «очень американская концепция. Если вы можете измерить эстетическую ценность продукта и почувствовать его запах с расстояния 20 метров, то это будет успех. Еще одна проблема — стойкость духов, которую также можно измерить. со временем. Для меня элегантность определяется осмотрительностью — не вторгаться в пространство соседа ».

Мистер Эллена делает паузу, глядя на далекое Средиземное море. «Есть замечательная цитата провансальского писателя Жана Жионо, который говорит:« Я люблю смотреть в воздух.«Это то, что я пытаюсь сделать — отстать от очевидного. Вы должны поднять нос людей немного дальше того, что они видят, чтобы почувствовать, что происходит где-то еще. Вы входите в аромат и следуете по тропе ».

Copyright © 2020 Dow Jones & Company, Inc. Все права защищены. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Жан-Клод Эллена Интервью — Жан-Клод Эллена Кристин Нагель

Перед вчерашним впечатляющим фестивалем Hermès мы встретились с легендарным парфюмером французского бренда Жан-Клодом Элленом.Обладая более чем 50-летним опытом работы в парфюмерной индустрии, Эллена является автором некоторых из самых божественных ароматов в мире и является парфюмером Hermès с 2004 года.

Наш разговор с Элленой произошел в особенно важный момент в его карьере, поскольку он только что назвал свою преемницу, Кристин Нагель, еще одного крупного игрока в мире ароматов. Хотя ее официальная дата начала работы не определена, они с Элленой все время сотрудничали и учились друг у друга. Мы поговорили с новоиспеченными доверенными лицами об искусстве аромата, поиске идеального аромата (они сравнили его с поиском родственной души) и передаче факела.

MarieClaire.com: Жан-Клод, вы начали заниматься парфюмерией в раннем возрасте. Какой была ваша ничья на поле?

Жан-Клод Эллена: Мои родители отчаянно пытались отправить меня куда-нибудь, поэтому они отправили меня в парфюмерную промышленность в 16 лет. [ Смеется ]

MC: Это имеет смысл, поскольку ваш отец тоже был парфюмером. Значит, у вас должны быть какие-то любимые воспоминания?

JCE: Когда я был молод, моим наставником был Эдмон Рудницка, великий французский парфюмер.Когда я впервые встретил его, он пригласил меня в свой дом на юге Франции. Я приехал, немного стесняясь, он открыл дверь и посмотрел на меня. «От тебя воняет», — сказал он мне. «От тебя пахнет моющим средством. Вернись завтра, может быть, мы поговорим».

MC: Вот почему вы никогда не носите одеколон? Это значит, что это не влияет на ваше обоняние и не мешает восприятию другого запаха, который вы тестируете?

JCE: Да, мне нужно сохранять нейтралитет, потому что я не хочу беспокоить себя во время работы.

MC: У вас есть любимые духи?

JCE: Я ношу Terre d’Hermès. До того, как я пришла в Hermès, я носила его три раза в год, поэтому у меня такая же старая бутылка. [ Смеется ] Я верен, потому что я пытаюсь понять духи. Я еще не закончил понимать это. С великолепным парфюмом день за днем, год за годом вы открываете для себя что-то новое.

MC: После всех лет, проведенных в парфюмерии, есть ли у вас любимое эфирное масло, с которым можно работать?

JCE: Все они.Дело в том, что я не предпочитаю масло. Когда я был молод, да, потому что я ничего не знал о парфюмерии. Когда ничего не знаешь о парфюмерии, ты влюбляешься во все. То же самое и с женщинами.

Кристин Нагель: Всегда нужно открывать для себя новую сторону человека, с которым вы встречаетесь, иначе вам станет скучно.

JCE: Когда ты молод, ты любишь всех, и, в конце концов, это может быть не лучшим решением.

MC: Страшно найти свою настоящую любовь, так как же кто-то может пойти в магазин, попробовать несколько духов и найти их фирменный аромат?

JCE: У меня такая же проблема с йогуртом и книгами.[ Смеется ] Не покупайтесь на рекламу, следите за своим носом!

CN: Наносите на кожу, но не слишком много духов. Два-три за одно посещение. Не смотрите глазами, смотрите носом и не торопитесь. Когда вы его носите, важно сохранять уверенность. Если вам это нравится, вы допилите бутылку, потому что носить ее инстинктивно.

MC: Как вы, ребята, начали работать вместе?

JCE: Мы смотрели друг на друга издалека.Я видел, что она делала, она видела, что делаю я. Это было уважение и восхищение. Она в порядке, я в порядке. Вместе мы на высоте и становимся лучше. Дело в том, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы говорим на одном языке.

Лорен Валенти Младший веб-редактор Я младший веб-редактор Marie Claire.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ретроспектива Жан-Клода Эллены на Pitti Fragranze 2019

Один из величайших парфюмеров мира, мастер-парфюмер. Жан-Клод Эллена.

Благодаря своей работе он уже много лет является частью моей жизни! На моей коже. Неудивительно, если подумать обо всех ароматах, которые он подписывает! Я также люблю его, может быть, потому, что я сентиментален по поводу его пути в парфюмерии, может быть, потому, что времена меняются.Его путь — это «старая французская школа», классический путь.

Будут ли подобные истории в будущем?

Нет, но о нем будут и другие истории. С поворотами. Изобретения. Я тоже думаю, что он сейчас — лучше, чем когда-либо. Я уже вижу сюжет фильма, не Духи , а « Эллена-История носа ».

Эллена собирала жасмин в детстве вместе со своей бабушкой в ​​ Грассе , он работал подмастерьем на фабрике эфирных масел в возрасте шестнадцати лет.Он может сказать, из какого поля, окружающего Грасс, поступает масло розы сентифолии. Его отец, брат и дочь Celine — парфюмеры.

Учился в Givaudan , стал одним из основателей Osmotheque , вышел на пенсию в 2016 году из Hermes , основал парфюмерный дом The Different Company , созданный для Bulgari, L’Artisan Perfumer, Van Cleef & Arpels, Sisley, Rochas, Cartier, YSL, Acqua di Parma, Giorgio Armani, Lalique, Frederic Malle, Perris Monte Carlo, Le Couvent des Minimes , Houbigant, и т. Д.а теперь… после более чем 40 лет работы и 100 ароматов, которые он создал, я думаю, что нам еще предстоит почувствовать грядущие вещи!

На Pitti Fragranze Жан-Клод Эллена была специальным гостем (как рок-звезда!), И у посетителей была возможность посетить первую крупную ретроспективную выставку, посвященную ему, представляющую шедевры его карьеры — куратор Chandler Burr (парфюмерный критик и представитель Pitti Fragranze), а также для участия в последующих беседах.

Chandler Burr выбрал эти пятнадцать ароматов для выставки Pitti :

First, Van Clef & Arpels (1976), Eau Parfumee au The Vert, Bulgari (1993), In Love Again, YSL (1998), Anqeliques sous la Pluie, Editions de Parfums Frederic Malle (2000), Rose Poivree, The Different Компания (2000), Декларация Bois Bleu, Cartier (2001), Cologne Bigarade, Frederic Malle (2001), Bois Farine, L’Artisan Parfumeur (2003), L’Eau d’Hiver, Frederic Malle (2003), Ambre Narguile, Hermes (2004), Terre d’Hermes, Hermes (2006), Un Jardin sur le Nil, Hermes (2008), Kelly Caleche, Hermes (2007), Eau de Gentiane Blanche, Hermes (2009) и Rose & Cuir, Frederic Malle ( 2019).

Иметь возможность вдыхать запах и наслаждаться всеми этими ароматами в одном месте — какое невероятное удовольствие!

Burr объяснил свой выбор парфюмов 1976-2019 годов:

«Некоторые (ароматы) важны, потому что они прочно вошли в среду искусства в рамках целых эстетических школ: Bulgari Eau de The Vert (1993) была первой великой работой минимализма в ароматах; L’Eau d’Hiver (2003) — одна из основополагающих работ в области абстрактного экспрессионизма.”

Сам Мастер, впервые участвуя в Pitti , сказал в последовавшей беседе, что он считает себя сейчас на Третьей стадии своего профессионального развития: если бы Стадия 1 была «корпоративной работой» для выполнения заданий учитывая, что этап два — минимализм, сокращение, иногда его собственные формулы, тогда он видит, что его «третий этап» развивается прямо сейчас: новый Rose & Cuir для Frederic Malle знаменует собой новое начало — просто быть самим собой, играя с возможности.

Вот как «Бонусный» контент — украл шоу. Я счастлив, что это произошло!

Для Conversation , который проходил в конференц-зале Pitti , Эллена выбрала 5 духов и рассказала нам истории, связанные с каждым из них:

Eau Parfumee au The Vert, Bulgari (1993)

В то время Эллене было 28 лет. Он говорит, что нынешнее состояние ароматов на рынке вдохновило его.Да, с самого начала это была сложная формула, богатая и изощренная. Для него было непросто виртуозно сбалансировать все ингредиенты, позже он очистил аромат, сократив его до 19 компонентов. В то время, в 1993 году, он откликался на эпоху, к которой принадлежал его Нос.

Он посмеивается, говоря о . Vert : Maison Dior отклонил его и вместо этого выбрал Fahrenheit ! Но он верил в это, еще раз подчеркнув, что если мы смотрим на парфюмерию как на вид искусства, иллюзия важнее реальности, соблазнение ЯВЛЯЕТСЯ сутью искусства, создавая иллюзию.В чем заключалась иллюзия Эллены? Он создал духи, пахнущие чаем, а в нем совсем нет чая.

Cologne Bigarade, Фредерик Малле (2001)

Эллена рассказала о выставке в Музее парфюмерии в Грассе , где представлена ​​история одеколонов на протяжении веков. Одеколоны датируются тремя столетиями назад, они являются отправной точкой в ​​истории парфюмерии в том виде, в каком мы их знаем сегодня.Создан для аристократии как парфюм, а не гигиенический продукт. В 18 веке одна маленькая бутылка одеколона стоила вам 1/4 вашей зарплаты. Со временем одеколоны стали популярным продуктом и распространились по супермаркетам.

И вдруг из Eau de Cologne слово cologne было удалено, и все стало Eau this и Eau that. Как и в случае с Eau Savage : в названии нет «одеколона»… Итак, Жан-Клод Эллена обратилась к Frederic Malle с новым ароматом: Cologne Bigarade , вернув в название «одеколон». парфюма.

Он также считает Bigarade , горький апельсин, настолько «провансальским» (и я внезапно вспомнил, что пробовал эти самые чудесные Marmelade-d-oranges-ameres во Франции …), что, по его мнению, это было, самый Средиземноморский продукт, который вы можете себе представить — горькие апельсины, растущие на берегу Средиземного моря…

Это когда он сказал то, что нас всех рассмешило: « Я люблю горькое, горькое — разумно. Я предпочитаю горький запах, разумный запах.Теперь все хотят чувствовать сладкий запах, а сладкое … просто неразумно ».

Cologne Bigarade, по его собственным словам , имеет очень простую конструкцию, было использовано 20 компонентов. Он улыбнулся и добавил: « Вы должны иметь одеколон! Все делают ».

L’Eau d’Hiver, Фредерик Малль (2003)

Burr называет этот аромат «самым тихим», «чистой тишиной». Мне всегда это нравилось по ряду причин.В том числе очень эмоциональные.

Эллена объяснила его идею с самого начала: когда он начинает работать над парфюмом, ему нравится иметь для него название. Итак, он написал в своем блокноте «Облако» ( Nuage ). Затем он начал думать об облаках, нежных, летних облаках, ища легкости в создаваемом им аромате, бормоча, а не крича. Frederic Malle изменил название на L’Eau d’Hiver после того, как почувствовал запах первых версий, а Ellena приступила к завершению формулы.

Здесь он поделился с нами еще одной частью своих мыслей. Эллена говорит, что ему нравятся духи, которые приятно пахнут людям, когда он сидит рядом с ними. Хорошо, не сильно. Что хорошие духи никогда не должны кричать, кричать или кричать. L’Eau d’Hiver тихонько бормочет…

Буа Фарин, L’Artisan Parfumeur (2003)

История Bois Farine увлекательна: Эллена говорит, что люди часто спрашивают его: «Вы любите путешествовать и много путешествовать: вы ищете новое сырье, новые идеи?» Он отвечает, что идеи приходят к нему: чаще всего в ботанических садах, как в местах, где парфюмер всегда может найти какие-то новые, интересные или неизвестные ароматы деревьев или цветов.

Он сидел в ботаническом саду, путешествуя по Л’иль-де-Ла-Реюньон . Там цвело растение, и он был очарован неизвестным цветком: когда он подошел ближе, чтобы понюхать его, он пах как — мука. Он сделал его акварельный рисунок и сохранил в своей записной книжке.

Когда он вернулся во Францию, его спросили, не хочет ли он создать духи на основе своих путешествий, и он вспомнил этот странный цветок. Отсюда и произошло название Farine (Мука). Bois (Wood) — совсем другая история: он просто связан с названиями мест, в которых есть слово «Bois», Bois здесь, Bois там, поэтому он решил назвать этот аромат Bois Farine . В процессе его приготовления тоже были свои забавные моменты: он взял немного муки со своей кухни, нюхал ее, играл с ней, нюхал.

Эллена также считает, что мука является чем-то важным — мы едим хлеб, пиццу или выпечку из нее, и он находит изображение женщины, заправляющей тесто руками, покрытыми мукой, очень эротичным.

Эллена сказала нам, что Bois Farine состоит всего из 10 компонентов и что его формула является самой короткой из всех, что он когда-либо делал.

Terre d’Hermes, Hermes (2006)

Идея Terre d’Hermes связана с Terre — из Ireland .

Эллена любит рисовать акварелью везде, куда бы он ни путешествовал, поэтому, когда он был в Ирландии, он пришел к выводу, что эта страна просто идеальна для этого занятия, потому что, пока он был там, воздух был настолько влажным, что его бумага для рисования никогда не высыхала! Наблюдая за зелеными полями вокруг себя, он заметил какие-то прутья и заборы, разбивающие ландшафт, следы присутствия человека в природе.

Его попросили создать мужской парфюм для Hermes , и это воспоминание стало центральным элементом нового аромата. В его мыслях вертикаль — это мужское начало, деревянный стержень в зелени, покрытая травой земля была мужской… Итак, он начал с кедра, «вертикального» компонента, как он это называет, и построил аромат вокруг него.

Он признает, что любит использовать кедр, а не сандаловое дерево, которое он не использует очень часто или очень часто. Перед ним стояла еще одна задача: создать мужской парфюм без мускуса и мха! Он сделал это, а остальное уже история.

Мне показалось действительно интересным, как он ответил на один вопрос, исходящий от публики: дама спросила его, есть ли духи, которыми он восхищается, и чего он хотел.

Эллена сказала, что когда он был молод, было несколько духов, которые он любил так сильно, что хотел бы подписать их, например Эдмонд Рудницка Diorissimo , позже, он любил Fiji … , но со временем , изменилось на .

Не восхищение этими ароматами, а чувство… любви.

Он сказал : «Я знаю слишком много, чтобы испытывать такие эмоции. Как здесь, в Pitti: я прохожу мимо, чувствую запах духов и знаю, как они созданы. В тот момент, когда я чувствую запах духов, я начинаю анализировать. Без эмоций ».

Это меня как-то огорчило: я бы никогда не потерял любовь к парфюмерии, моменты влюбленности в ароматы, чистую радость. Опять же, быть этим блеском — благословение или проклятие? Или это просто «инсайдерское» дело… Интересно.

После того, как эта сессия закончилась, я пошел в выставочный зал и намазал немного духов на запястья: с одной стороны, In Love Again (YSL), а с другой стороны, новый Rose & Cuir (Frederic Malle). Я влюбился в это. Спасибо, Маэстро Жан-Клод Эллена .

«Роза», где нет розы, «Cuir», где нет кожи, и тем не менее, вы чувствуете и то, и другое, интенсивно, великую иллюзию, абсолютное соблазнение. Подпись Master Perfumer, Jean — Claude Ellena .

The Plum Girl
Елена Цветкович

Фото : The Plum Girl, Pitti Fragranze, Fragrantica (фотографии флаконов духов)
Заявление об ограничении ответственности

Архив Жан-Клода Эллены — Персолез

Основатель Hermès Тьерри Эрмес

Угадайте, что: мне очень трудно составить этот список Super Scent. Но по неожиданной причине.Как я объяснил Candy Perfume Boy, когда недавно имел удовольствие столкнуться с ним, то, что делало наши списки Dior и Chanel сложными для меня, было не решение того, какие ароматы должны занять первое место — это всегда было ясно в моей голове — а что выбрать для остальных позиций. В случае сегодняшнего предмета — вечно стильного Hermès — было почти невозможно расположить ароматы в определенном порядке. У бренда есть несколько ароматов, которые я считаю достойными высокой оценки, но противопоставлять их друг другу было мучительно.

Несколько лет назад, когда я писал свою книгу, я включил в нее немало выпусков Hermès, выбрав те, которые я считал лучшими образцами ольфакторной продукции бренда. Но что любопытно, не все ароматы, вошедшие в Le Snob , попали в список ниже. Я предполагаю, что все это указывает на то, что духи Hermès в своих лучших проявлениях демонстрируют четкую, последовательную идентичность. Как и все другие ремесленные изделия бренда, они от природы отличаются высоким качеством, но редко требуют внимания.Во всяком случае, они счастливы разделить подиум, поэтому их сложно отделить друг от друга. Поэтому в данном случае я рад, что приведенные ниже рейтинги считаются довольно подвижными. В самом деле, у меня возникает соблазн представить список в алфавитном порядке и на этом остановиться. Но правила Super Scent необходимо соблюдать.

Как обычно, я должен выделить несколько строк для ароматов, которые не вошли в мою пятерку лучших. Некоторые из них упоминаются в списке ниже. Другие включают Hiris Оливии Джакобетти (1999), исключительный сухой ирис, который каким-то образом умудряется пахнуть и испеченным хлебом, и гигантскими айсбергами.Я также восхищаюсь Eau Des Merveilles (Ralf Schwieger & Nathalie Feisthauer; 2004) с его новаторским сочетанием сладкого и соленого. Ambre Narguilé (Jean-Claude Ellena; 2004) также заслуживает признания, так как является очень редким примером аромата, который утверждает, что обладает нотами шиши и удается доставить товар.

Наконец, было бы неправильно не упоминать жанр, который во многом во многом определяет нынешний успех бренда: одеколон.Hermès создают шипучие, мимолетные композиции, как некоторые другие парфюмерные дома, и хотя я решил, что один из их свежих коньячных спиртов лучше всего в моей пятерке лучших, было бы стыдно не отдать должное таким, как Eau D’Orange. Verte (Françoise Caron; 1979), Eau De Narcisse Bleu (Jean-Claude Ellena; 2013) и Eau De Mandarine Ambrée (Jean-Claude Ellena; 2013). По-своему все они жизнеутверждающие удовольствия.

Посетите Candy Perfume Boy, чтобы узнать, что попало в его список.И дайте мне знать, какие ваши любимые вещи от Hermès.

Приятного чтения!

5. Cuir D’Ange (Жан-Клод Эллена; 2014)
В течение многих лет я считал Rose Ikebana (2004) моим фаворитом Hermessence, хайку Жан-Клода Эллены. -подобные «эксклюзивные» ароматы Hermès. Но затем, в 2014 году, он подарил нам этого великолепно грязного ангела. Нежная и в равной мере греховная, это действительно небесная кожа, окутывающая тончайшие облака слоями мягкой кожи.Замечательная работа.

4. Equipage (Guy Robert & Jean-Louis Sieuzac; 1970)
Дым. Табак. Натуральная кожа. Если этого недостаточно, чтобы вас взволновать Equipage , то я не знаю, что будет … кроме, возможно, умелого подхода, в котором дубленая сердцевина уравновешивается цитрусовыми вверху и древесным мхом в основе . Если кто-то когда-нибудь скажет вам, что он не понимает, как духи можно назвать волосатыми, позвольте им понюхать это вещество.

3. Eau D’Hermès (Edmond Roudnitska; 1951)
Анималистичный одеколон — не самый распространенный зверь в переполненном парфюмерном зоопарке. Возможно, это потому, что мало кто верил, что сможет превзойти этого гроулера 1950-х годов. Первый аромат, выпущенный Hermès, остается одним из самых смелых ароматов бренда, в котором сочетаются тушеные лимоны, горькая древесина и достойная румян порода циветты. Вы не знаете, улыбнуться ему или дать ему пощечину… что является частью сути дела.

2. Un Jardin Sur Le Nil (Жан-Клод Эллена; 2005)
В свою книгу я включил Un Jardin Après La Mousson как наиболее достойную из серии садов Эллены. И хотя я поддерживаю свое утверждение о том, что сочетание имбиря, помидоров и трав в аромате искрится оригинальностью, я не могу отрицать, что Nil — это jardin , который чаще всего проникает на мою кожу. Мастерское сочетание терпких фруктовых нот с ладаном и мускусом, оно никогда не перестает напоминать мне, что солнце всегда присутствует, даже если мы не можем видеть его сквозь облака.

1. Terre D’Hermès (Жан-Клод Эллена; 2006)
Да, его носят бесчисленные легионы мужского населения, но это не умаляет того факта, что он является одним из самые прекрасные ароматы последних 25 лет. Словно вдохновленный своей собственной декларацией Déclaration для Cartier, Эллена переработала свою древесную структуру «свежее-не-глупое», добавив нотки грейпфрута и ветиверта прямо из душа. Более того, он создал нечто, пронизанное самой сущностью Hermès: кожаное, но яркое; добродушный, но никогда не циничный или ироничный; шикарно, но немного грязно. Terre породил бесчисленное количество подражателей, но ни один из них не сбросил его с головы таблицы. Современная классика, если она вообще была.

—

Примечание. Согласно нашим правилам Super Scent, приведенный выше список был выбран из текущего состава Hermès и текущих формул; снятые с производства ароматы не рассматривались; Авторы сами решали, проводить ли различие между туалетной и парфюмерной водой, экстраитом и т. д. Вот текущее портфолио, согласно нашим подсчетам: 24 Faubourg; Amazone; Амбр Наргилэ; Bel Ami; Bel Ami Vétiver; Брин де Реглисс; Calèche; Calèche Soie De Parfum; Cuir D’Ange; Eau D’Hermès; Eau D’Orange Verte; Eau De Gentiane Blanche; Eau De Mandarine Ambrée; Eau De Narcisse Bleu; Eau De Néroli Doré; Eau De Pamplemousse Rose; Eau De Rhubarbe Écarlate; Eau Des Merveilles; Elixir Des Merveilles; Epice Marine; Экипировка; Equipage Géranium; Хирис; Ирис Укиёэ; Jour D’Hermès; Jour D’Hermès Absolu; Jour D’Hermès Gardénia; Келли Калеш; L’Ambre Des Merveilles; Le Jardin De Monsieur Li; Muguet Porcelaine; Османте Юньнань; Паприка Бразильский; Poivre Samarcande; Рокабар; Роза Амазонка; Роза Икебана; Rouge Hermès; Сантал Массоя; Terre D’Hermès; Terre D’Hermès Eau Très Fraîche; Un Jardin Après La Mousson; Un Jardin En Méditerranée; Un Jardin Sur Le Nil; Un Jardin Sur Le Toit; Ваниль Галанте; Ветивер Тонка; Voyage D’Hermès

Persolaise

.