Модные тренды 2019: фото с Недели высокой моды в Париже
Одно из самых драматичных и захватывающих модных событий — Неделя высокой моды в Париже — подошло к концу. Время не только делать ставки, кто из знаменитостей какое платье выберет для предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» и Met Gala, но и определять главные кутюрные тенденции сезона весна-лето 2019. Мы выбрали десять самых ярких, так что, если вам предстоит наполненное светскими раутами лето, советуем брать на карандаш.
Розовый фламинго — дитя заката
Один из самых нарядных видов отделки — перьями марабу — был среди главных на прошедшей Неделе высокой моды. Украшение ткани в винтажном стиле появилось на нарядах Chanel, Balmain и Giambattista Valli. Schiaparelli и вовсе создали мини-платье в виде шара из перьев.
Электрическое небо
Этот оттенок синего покорил сердца дизайнеров, поэтому в коллекциях Valentino, Givenchy и Iris van Herpen появились сложных конструкций платья из летящих легких тканей, выкрашенных именно в него.
Советуем обратить внимание девушкам с голубыми глазами и холодным оттенком кожи.
Givenchy, Iris van Herpen, Valentino Couture весна-лето 2019
Многоуровневые платья-торты цвета фуксии
Любительницы пышных силуэтов и всех оттенков розового точно оценят этот тренд. Если вы всегда отказываете себе в тортиках, можете хотя бы полюбоваться этими многоуровневыми пышными платьями-тортами.
Giambattista Valli, Valentino, Yanina Couture весна-лето 2019
Schiaparelli Couture весна-лето 2019
Салат-шоп
Еще один из самых необычных и популярных цветов сезона — салатовый. Так на шоу Chanel, Ralph & Russo и Balmain (напомним, это дебют Оливье Рустена в сегменте кутюра) девушки дефилировали в нарядах цвета салатных листьев.
Balmain, Chanel, Ralph & Russo Couture весна-лето 2019
Вырез-лодочка
Еще одна победа старого над новым — популярность выреза-лодочки среди кутюрье.
Открытые плечи и винтажная форма декольте, навевающие ассоциации с дореволюционными бальными залами корсеты и платья — романтичная тенденция Недели высокой моды.
Ulyana Sergeenko, Armani Privé, Ronald van der Kemp Couture весна-лето 2019
Морская волна
Еще одна мишень для голубоглазых модниц — платья цвета морской волны. В кутюрных коллекциях такие появлялись с асимметричными разрезами, отделкой из перьев и прозрачными воланами, в них модели походили на русалочек.
Alexis Mabille, Zuhair Murad, Yanina Couture весна-лето 2019
Гигантские банты
Главным акцентом вашего вечернего образа может стать огромный пышный бант — считают дизайнеры-участники Недели высокой моды в Париже. Пусть он располагается на поясе платья (футляра или короткого кукольного, которое почти полностью открывает ноги) или становится альтернативой бретелькам.
Azzaro, Alexis Mabille, Alexandre Vauthier Couture весна-лето 2019
Черно-белое кино
Самое классическое сочетание цветов тоже не осталось незамеченным во время Недели высокой моды в Париже.
С подачи Александра Вотье, Джорджо Армани и других поклонников экспериментов над классикой в кутюрных коллекциях появились белоснежные рубашки с монструозно-огромными рукавами из шелка в сочетании с черными узкими брюками от смокинга, угольного цвета расшитые пайетками платья-футляры, дополненные массивными кремовыми жабо, и другие надрывно-драматичные образы.
Alexandre Vauthier, Armani Privé, Givenchy Couture весна-лето 2019
Радужный взрыв
Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela, Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2019
Шарики-фонарики
Убойная романтика нашла свое место и на Неделе высокой моды: одним из самых игривых и нежных трендов в винтажном стиле стали огромные рукава-фонарики.
Нам больше всего нравятся цвета ягодного зефира, ну или прозрачные черные, как на шоу Christian Dior.
Alexandre Vauthier, Christian Dior, Chanel Couture весна-лето 2019
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
На Неделе моды в Париже покажут, что носить летом 2020-го
В ожидании Брижит Макрон: в Париже началась Неделя моды
Отдел «Стиль»
Во Франции заключительным аккордом дефиле открылась Неделя моды в Париже, в рамках которой старейшие французские дома покажут, что же нужно носить весной и летом 2020 года. После прошедших трех недель аналитики так и не пришли к общему выводу относительно тенденций будущего года: каждый дизайнер придумывает что-то свое. «Газета.Ru» — о том, как Париж до сих пор остается главной модной столицей мира.
В Париже стартовала Неделя моды prêt-à-porter – она должна эффектно завершить очередную череду показов «большой четверки»: после практичного Нью-Йорка, тревожного Лондона и роскошного Милана французская столица, наконец, объяснит модникам, что им носить весной и летом 2020 года.
Париж до сих пор считается главной модной столицей мира не без причины. Все-таки именно здесь располагаются штаб-квартиры главных конгломератов производителей предметов роскоши LVMH и Kering, собравших под своим крылом множество старейших модных домов Франции, среди которых Dior, Balenciaga, Givenchy и Saint Laurent. Особняком стоят Chanel, до сих пор не отдавшиеся под покровительство крупных концернов: все они вместе дают основания считать Неделю моды в Париже главной в сезоне.
Париж — символ стабильности в мире моды: вот уже более ста лет именно столица Франции диктует всем свое отношение к производству и пошиву одежды, несмотря на войны, экономические кризисы и другие потрясения.
Хотя первая в истории Неделя моды современного образца прошла в Нью-Йорке – это случилось в 1943 году, — именно в Париже у модельеров родилась идея показывать свои наряды сначала публике, а потом прессе. Еще в 1914 году, в начале Первой мировой войны, главный редактор американского Vogue Эдна Вулман Чейз решила, что из-за военных действий в странах Европы дела у французских модельеров и портных пойдут на спад – и предложила привлечь внимание к их работам, организовав коллективный показ моделей.
В последующие годы подобные показы больше никто не организовывал: показы мод было принято организовывать прямо в бутиках модных домов для клиенток, которые могли оценить новые модели Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Коко Шанель, Эльзы Скиапарелли и Жана Пату непосредственно в магазине. Однако в 1945 году Синдикат высокой моды ввел правило, согласно которому каждый модный дом обязан дважды в год проводить дефиле для прессы, на котором должны быть показаны не менее 35 моделей.
Первая настоящая Неделя моды в Париже прошла в 1973 году – она была организована Федерацией высокой моды Франции. Она носила благотворительный характер – показы проходили в Версальском дворце, и средства, вырученные от них, пошли на реставрацию резиденции французских монархов.
Одним из самых интересных вопросов начавшейся в Париже недели моды станет, появится ли на каком-то из показов первая леди Франции Брижит Макрон. Дело в том, что у супруги французского давно сложились добрые отношения с семьей Арно, владельцами LVMH – именно поэтому чаще всего она выходит в свет в нарядах Louis Vuitton, благодаря чему заслужила во Франции репутацию иконы стиля.
Своеобразным стилистом Брижит Макрон еще в 2014 году стала Дельфин Арно, дочь главы империи LVMH Бернара Арно.
Тогда Эммануэль Макрон занял пост министра экономики Франции, и Дельфин дала супруге нового главы экономического ведомства ряд ценных советов по стилю одежды – об этом рассказывали французские СМИ, когда Макрон занял пост президента.
Портал capital.fr, впрочем, в своем материале «Маленькие тайны семьи Арно, владельцев LVMH», что мадам Макрон была преподавательницей французского языка у братьев Дельфин Арно Фредерика и Жана, когда они учились в парижском лицее в 16 аррондисмане.
Тогда будущая первая леди Франции лишь мельком видела Дельфин, а уже в 2014-м они познакомились ближе.
После 2014 года Брижит Макрон не раз посещала модные дефиле – даже когда ее супруг не занял пост президента Франции. В частности, в 2016-м она побывала на показе Louis Vuitton одной из Недель. В 2018-м привлекала всеобщее внимание на дефиле Giambattista Valli в рамках Недели высокой моды, появившись в джинсах, спортивном красном топе и полусапожках — став первой леди Франции, она стала позволять себе появляться в простой одежде, если речь не идет об официальных мероприятиях.
Высокая мода глазами четырех дизайнеров: коллекция осень-зима
Коллекции Ziad Nakad, Adeline Ziliox, Guo Pei и Azzaro – с Недели высокой моды в Париже (Paris Haute Couture Fall/Winter 19/20)
Елена Стрелецкая [email protected] @angliya_beauty
Зиад Накад // Ziad NakadОбъем и глубокие вырезы
Вдохновленная древней мозаикой, осенне-зимняя коллекция от кутюр Ziad Nakad – это ода архитектуре и геометрии.
Коллекцию отличают подчеркнутые талии, оверсайз и асимметричные рукава, создающие общее ощущение воздушной мозаики.
Photo by Ziad Nakad Paris Haute Couture 19-20
Коллекция пестрит цветами: синий, красный, золотой, серебряный… Зиад Накад смешивает тюль и шифон, кружево и бархат, придавая своим творениям современное звучание и напоминая нам, что он мастер объема и глубокого декольте.
Photo by Ziad Nakad Paris Haute Couture 19-20
Аделина Цилиокс // Adeline Ziliox«Медленная мода» для улиц
Photo by Adeline Ziliox Fashion Week Paris Haute Ciuture F/W 19/20
Вторая коллекция Аделины Цилиокс продолжает нарушать кодекс высокой моды. Она предлагает радикальные и в то же время уместные городские решения. Больше всего модельера волнует тема защиты животных, которые оказались в опасности из-за климатических изменений. Чтобы избежать чрезмерного потребления, Adeline Ziliox использует переработанные материалы, в том числе из своих же коллекций прошлых лет.
Это вписывается в популярный в последние годы концепт Sustainable Fashion или Slow Fashion.
Photo by Adeline Ziliox Fashion Week Paris Haute Ciuture F/W 19/20
Гуо Пей // Guo PeiДрагоценные традиции
Photo by Guo Pei Fashion Week Paris Haute Couture F/W 19/20
Гуо Пей — одна из самых известных китайских кутюрье, которая работает в жанре высокой моды. Ее наряды – настоящие произведения искусства. Вышивка, меха, стразы, бисер, эксклюзивные материалы, сложный крой – на создание некоторых платьев уходит больше года. Огромное внимание дизайнер уделяет национальным традициям.
В новой коллекции Пей сосуществуют свет и тьма, ангелы и демоны: люди уже не хозяева этого мира.
Photo by Guo Pei Fashion Week Paris Haute Couture F/W 19/20
Для этой коллекции дизайнер использовала ткань из Филиппин – драгоценный материал из волокон листьев ананаса и конопли, который вручную создается вот уже 400 лет. Благодаря естественному оттенку слоновой кости и полупрозрачной текстуре силуэты Пей напоминают о нарядах греческих богинь.
Игра прозрачности, света и грации
Photo by Azzaro Fashion Week Paris Haute Couture F/W 19/20
Свежая праздничная коллекция Аззаро приглашает в мир высокой моды без границ и запретов. Модельер отдает дань гедонизму, свободе и беззаботности богемного духа, тем самым возвращаясь к традиции модного дома – утонченности нежных ажурных тканей, прозрачных и блестящих элементов.
Photo by Azzaro Fashion Week Paris Haute Couture F/W 19/20
Неделя Высокой моды в Париже. Осень-зима 2018/2019 : taen_1 — LiveJournal
Второго июля в Париже открылась летняя неделя высокой моды осень-зима 2018/2019 (couture). Неделя Высокой моды проходит в Париже два раза в год, в январе и июле, отдельно от показов мужской и женской одежды прет-а-порте. Участвовать в показах этой недели могут только те дома, чьи произведения получили право называться Высокой модой, и отдельно приглашенные гости.
Со 2 по 6 июля состоятся 35 дефиле, что на 7 больше, чем в прошлом сезоне.
Помимо 15 брендов, официально имеющих право называться домами Высокой моды, представят свои коллекции еще 17 домов в статусе гостей, 5 из которых участвуют в показах такого уровня впервые. В этом году в показах от-кутюр примут участие модельные дома из Франции, Бельгии, Италии, США, Ливана, Марокко, Японии, России, Израиля, Нидерландов и Китая.
Художественный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер решила посвятить новую коллекцию Haute Сouture осень-зима 2018-2019 основателю марки Юберу Живанши, ушедшему из жизни в марте 2018 года. Юбер де Живанши был последним классиком французской моды, чье имя стоит в одном ряду с Кристианом Диором, Кристобалем Баленсиагой и Коко Шанель. Его творения отличались необычайной простотой и строгостью, женственностью и элегантностью. Свои коллекции он создавал для женщин с врожденным чувством стиля, а эпатаж считал бессмысленным и вульгарным. Именно ему принадлежит один из самых известных афоризмов о моде: «Мода – это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным».
Одри Хепберн и Юбер де Живанши
Клэр Уэйт Келлер решила переосмыслить творческое наследие Юбера де Живанши. Взяв за основу наряды, созданные знаменитым кутюрье для Одри Хепберн, она «модернизировала» их с оглядкой на современные материалы и модные тенденции. В результате архивные модели приобрели совсем иной вид. Архитектурный крой, блеск металлика, двухцветные платья и модели, похожие на рыцарское облачение, пальто, сплошь расшитое крохотными серебристыми пластинами, и кейпы из перьев, плиссировка и пайетки, серебристые пояса-обучи и «металлические» шапочки-кольчуги, шифон и бархат – коллекция, ставшая данью уважения скончавшемуся в этом году основателю дома моды, выглядела элегантно и шикарно. Такой, как всегда хотел видеть моду легендарный кутюрье.
Коллекцию Dior Haute Couture осень-зима 2018-2019 Мария Грация Кьюри показала в Музее Родена. Стены зала превратили в одну большую витрину, собранную из кубов в количестве 294 штук.
В каждом — по «черновику» кутюрного наряда, некоторые — свежайшие, из этой самой коллекции. Идея оформления принадлежит парижскому архитектору Адриену Диранду. Особенно гостям понравился зеркальный потолок, в ожидании шоу немногие удержались от соблазна запрокинуть голову ради удачного фото.
Белые «витрины» с одетыми во все белое манекенами – Мария Грация Кьюри решила пригласить гостей показа в импровизированное ателье – «святая святых», где рождается мода «от кутюр». Традиции – это не догма. Их можно и нужно нарушать. Как это сделать тонко и деликатно, демонстрирует коллекция Christian Dior Haute Сouture осень-зима 2018-2019. «Фирменные» диоровские жакеты-бар в ней обрели рукава «летучая мышь», а легендарный силуэт new look стал воздушным и невесомым – благодаря тончайшим тканями и нежной нюдовой палитре цветов.
Ralph & Russo — первый британский бренд, получивший от Синдиката высокой моды право показывать свои коллекции на Неделе высокой моды в Париже.
Тамара Ральф и Майкл Руссо основали свой бренд в 2007 году — то есть сегодня их марке немногим больше 10 лет. Тамара Ральф стала всего третьей женщиной-дизайнером, создающей самые настоящие кутюрные коллекции (до нее этой чести были удостоены только Донателла Версаче и Мария Грация Кьюри). Сегодня в мире открыто 12 точек продаж изделий марки — от Великобритании до Австралии.
Графиня Жаклин де Риб
Майкл Руссо и Тамара Ральф посвятили новую кутюрную коллекцию графине Жаклин де Риб. Сен-Лоран называл себя ее другом, Готье — «божественной Жаклин», Валентино — «последней королевой Парижа». Светская львица, дизайнер, икона стиля и удивительная женщина, жизнь которой достойна мемуаров, а гардероб – персональной выставки. Которая, кстати, и состоялась в Музее Метрополитен два года назад. Муза Ива Сен-Лорана, Валентино и Ги Лароша представила на всеобщее обозрение свой внушительный гардероб, насчитывающий немало шедевров от именитых брендов и Домов моды. Обладательница поистине уникальной коллекции нарядов, Жаклин де Риб практически всегда входила в рейтинг хорошо одетых женщин планеты.
Цитаты оттуда можно было увидеть и на показе коллекции Ralph & Russo Haute Сouture осень-зима 2018-2019. К примеру, летящее платье в белую, голубую, розовую и желтую полоску или экстравагантное малиново-оранжевое платье с высоким разрезом и расшитым бисером лифом. Детали многих других нарядов графини дизайнеры органично вплели в свой стиль, создавая соблазнительные платья и брючные костюмы.
«Сегодня многие считают высокую моду уделом прошлого, но люди продолжают искать индивидуальности и именно кутюр помогает им найти ее. Однако мы готовы открывать новые имена и нам интересно, как в такой технически сложной плоскости себя могу проявить самые разные бренды», — говорит Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации моды.
По окончании дефиле в четверг, 5 июля, начнутся показы девяти ювелирных домов. К произведениям, которые будут на них представлены, не применяются такие же строгие правила, как к платьям от-кутюр, которые должны быть непременно изготовлены в единственном экземпляре, вручную и с применением традиционных ремесел.
Здесь покажут свою продукцию крупные французские и иностранные ювелиры (Giorgio Armani Prive, Elie Saab, Fendi Couture, Victor & Rolf, Valentino, а также менее известные марки: RVDK/Ronald Van Der Kemp, Aganovich, Christophe Josse).
Показы «Неделя моды в Москве. Сделано в России» сезона осень-зима 2018/2019 проходят с 20 по 25 марта 2018 года в Выставочном комплексе «Гостиный двор»
Учитывая значимость этого события, для развития отрасли сферы услуг и отечественной индустрии моды, Департамент торговли и услуг города Москвы поддерживает и принимает участие в проведении мероприятий деловой программы «Недели моды в Москве».
Традиционно, в рамках деловой программы, организуется проведение круглых столов, на которых обсуждаются актуальные вопросы связанные с поддержкой и продвижением талантливой молодежи и рассматриваются такие темы как:
— работа с молодыми талантами и вклад начинающих дизайнеров в развитие индустрии моды России;
— новые формы взаимодействия производителей с талантливой молодёжью в области легкой промышленности.
Площадки проведения мероприятий этого проекта являются местом проведения деловых встреч и заключения многочисленных контрактов между дизайнерами и производителями.
Кроме того, деловая программа «Недели моды в Москве» охватывает самые актуальные темы, задающие вектор в мировом и российском модном бизнесе: от трендов и технологий будущего до развития электронной коммерции, инновационных технологиях и fashion-образовании, и ориентирована на все звенья модной индустрии: дизайнеров, производителей, ритейлеров, технологичные стартапы.
Формат проводимого мероприятия традиционно предполагает ежедневное проведение дизайнерских дефиле и представление ими новых коллекций одежды как «высокой моды» так и «прет-а-порте» в выставочных шоу-румах, представление производителями тканей, фурнитуры, аксессуаров.
Москвичам и гостям столицы предоставляется уникальная возможность посетить показы мод, а также приобрести изделия дизайнеров по ценам производителей.
Информация Расписание модных показов и дефиле, темы семинаров и лекций, а также список участников мероприятия доступны на сайте организатора — МОО «Ассоциация высокой моды и прет-а-порте» — www.
fashionweek.ru.
Прямая трансляция Недели высокой моды в Париже – Стиль – Коммерсантъ
В понедельник в Париже начинается Неделя моды haute couture сезона осень-зима 2021/2022, праздник высокой моды и мастерских кутюрье, которые ее создают. Christian Dior, Chanel, Armani, Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Fendi, Jean Paul Gaultier, Balenciaga — каждый из 33 участников сезона покажет свое видео: прямую трансляцию с настоящего шоу — их в этот раз будет семь, фильм о коллекции или digital-открытку. За всеми событиями недели можно будет следить в прямом эфире на сайте «Коммерсантъ Стиль».
После Мужской недели моды — первой после снятия коронавирусных ограничений во Франции — индустрия спокойно выдохнула: можно снова встречаться на показах и презентациях, а в Париж вернулась атмосфера праздника моды и редакторы и байеры со всего света, пусть и пока в ограниченном составе. Жизнь постепенно возвращается в свое прежнее русло. Неделя показов haute couture, которая пройдет в Париже с понедельника по четверг, станет продолжением этого праздника.
Программа достаточно насыщенная: в этом сезоне семь домов моды решили провести полноценные шоу. Мария Грация Кьюри покажет свою новую коллекцию для Dior во дворе сада Музея Родена, Chanel проведут камерное шоу во дворе Музея Гальера, где сейчас проходит выставка-посвящение основательнице дома Габриэль Шанель, а Джорджо Армани устроит дефиле в залах посольства Италии во Франции. Также нас ждут долгожданный кутюрный дебют Демны Гвасалии для Balenciaga и коллекция японского дизайнера Читосе Абе из Sacai для Jean-Paul Gaultier. Еще в расписании — дебютное шоу Vaishali S, индийского бренда экспериментального текстиля Ваишали Шадангуле, и дефиле ливанского дизайнера Зухаира Мурада. Остальные участники, такие как Ульяна Сергеенко, Стефан Роллан, Ким Джонс (Fendi), Жюли де Либран, Джамбаттиста Валли, Эли Сааб, Алекси Мабий, Дэниэль Росберри (Schiaparelli), Керби Жан-Реймонд (его лейбл Pyer Moss — один из самых авангардных в Нью-Йорке, это его парижский дебют) или «маленький принц» французского кутюра Шарль де Вильморен, покажут фильмы — в них можно будет еще более подробно рассмотреть самые главные платья из коллекций haute couture и погрузиться виртуально в магию моды.
Кристиан Диор – дизайнер мечты | Русская община
Название выставки «Christian Dior: Designer of Dreams» в Бруклинском Музее Искусств, открывшейся 10 сентября 2021 года, в переводе на русский язык как-то не очень благозвучно, но имя легендарного в мире кутюрье в любом контексте привлекательно.
Он стал одним из первых художников ХХ века, которые превратили феномен моды в искусство. Правда, годы, когда это произошло, были не слишком для этого подходящими: началась Вторая мировая война, Кристиану было только 34 года, а в 52 он уже неожиданно скончался.История Дома Dior представлена на выставке более чем двумя сотнями предметов одежды от кутюр, фотографиями, архивными видео, эскизами, элементами винтажной парфюмерии, аксессуарами из архивов Dior, а также работами из коллекции Бруклинского музея.
1930-годы были тяжелым временем для Кристиана. Он родился и жил в большой благополучной обеспеченной семье. Но… Сначала врачи обнаружили психические отклонения у его брата. Следующим событием стала смерть матери – рак. Отец Кристиана перестает следить за делами, и это приводит к разорению и продаже большей части семейной недвижимости.
К этому времени Кристиан – совладелец художественной галереи в Париже – не самой крупной в столице, но приносившей прибыль: ведь в ней проходили выставки таких художников, как Анри Матисс, Рауль Дюфи, Андре Дерен, Пабло Пикассо.
Чтобы как-то отвлечься от выпавших на его долю несчастий, Диор решает отправиться в Советский Союз в качестве туриста. Во время этой поездки он побывал в музеях Ленинграда, на Кавказе и Черноморском побережье. Впечатления от поездки меняют некоторые его взгляды на жизнь, поэтому, вернувшись в Париж, Кристиан закрывает свою галерею.
Следующий шаг – посещение Балеарских островов. Кристиан вновь начинает рисовать. Причиной этому становится его новое увлечение – ковроткачество. Диор создает эскизы для ковров, но реализовать их не получается.
Он возвращается в Париж, а все семейство перебирается в провинцию. Кристиан поселяется у своего давнего товарища Жана Озенна. На тот момент Озенн был довольно известным художником моды и сотрудничал с популярными журналами и лучшими портными Парижа. Диору это нравится, поэтому вскоре он начинает брать уроки как у самого Озенна, так и у преподавателя Макса Кенна.
Первый успех не заставляет себя ждать: Жан Озенн начинает предлагать портным и журналам работы Диора (преимущественно, выкройки женских шляпок), и их принимают на «ура».
Но рисовать одни лишь шляпки становится скучным, и Кристиан переходит на одежду. Именно эти работы приводят в восторг модельера Робера Пиге. В 1938 году они налаживают общение, и весь следующий год Диор работает под началом Робера.
Но начинается Вторая мировая война, и Диор уходит в армию.
Насмотревшись ужасов войны, Кристиан возвращается в Париж. Об этом узнает Люсьен Лелонг и сразу же предлагает Диору работу в своем Модном доме. В короткие сроки ему удается Дом Лелонга «поднять с колен». Диор также открывает парфюмерную лабораторию (в дальнейшем превратившуюся в «Christian Dior Parfume») и магазин, в котором будут продаваться созданные духи и туалетная вода.
В 1946 году Кристиан открывает свой Дом моды. 12 февраля следующего года на Монтень-авеню проходит презентация первой коллекции Диора. Кутюрье называет ее
New look» («Новый взгляд»). Он считал эту коллекцию воплощением собственного представления об идеальной женщине и женственности вообще (хотя и был геем), которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом.
Новаторская линия «New look» с восторгом была встречена в Европе, но в то время возмутила американцев – это было всего за несколько месяцев до того, как Диор поехал в Соединенные Штаты и открыл филиал Christian Dior в Нью-Йорке.
И вот теперь «New look» вместе с другими легендарными силуэтами французского кутюрье иллюстрируют высокую моду.
На выставке работы Диора и его преемников — Ива Сен-Лорана, Марка Бохана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса и Марии Грации Кьюри — соседствуют с работами из коллекции музея. В одном из разделов представлена редкая десятипанельная стена из черного дерева (Folding Screen Wall) (1946–55) Чарльза Имса и Рэя Имса с дизайном от Dior того времени. Особого внимания заслуживает единственная в своем роде 31-дюймовая «Fashion Doll 1880» («Послеобеденный ансамбль») от Dior, которая вошла в коллекцию Бруклинского музея в 1949 году, став первой музейной коллекцией в США, которая приобрела работу Dior.
Представлены галереи тех лет, когда Диор, а также шесть его помощников, создавали в Доме Dior платья в стиле XVIII века, аксессуары Dior в стиле «колорама» и полномасштабные трехмерные манекены, демонстрирующие как готовый дизайн, так и процесс пошива одежды.
В заключающей галерее представлены платья от Dior, которые носили балерины Ролана Пети и звезды кино в фильмах Альфреда Хичкока, Клода Отан-Лара, Витторио де Сика: от Грейс Келли и Дженнифер Лоуренс до Эдит Пиаф, Ава Гарднер и Марлен Дитрих.
С 1947 по 1957 годы Кристиан Диор выпускает по две коллекции в год. Каждый показ – феерия; новые платья и шляпки, носящие фантастические названия вроде «Циклон», «Тюльпан» или «Вертикаль», становятся хитами, а Париж официально объявляется столицей моды. Так спустя десятилетие после Второй мировой войны Christian Dior стал одним из самых узнаваемых имен в мире моды.
В 1957-м году у Диора появляется решение сесть на диету, чтобы похудеть. Он отправляется на лечение в небольшой итальянский городок в Тоскане – Монтекатини-Терме, где у него неожиданно начинаются проблемы с сердцем. 24 октября того же года его не стало.
P.S. Все посетители Музея от 12 лет и старше должны предъявить доказательство вакцинации от COVID-19 и удостоверение личности. Маски необходимы независимо от прививочного статуса.
10 лучших коллекций Парижской недели моды весна 2019
«Новое измерение элегантности». Эта фраза, произнесенная Демной Гвасалией в Balenciaga, символизирует поворот к лучшему, который мы почувствовали в Париже. Мода занимает позицию платформы для обработки мировоззрения. В мире беспорядок. В эту неспокойную и нервную неделю для женщин вопрос был таков: у кого хватило ума выступить с конструктивными — надеюсь, добрыми и всеобъемлющими — заявлениями, которые могли бы подняться над шумом?
Связь между 10 дизайнерами в этом списке заключается в том, что молодые и старшие одинаково преодолели агрессию и раскол и выдвинули на первый план чувство единства между поколениями.Прогрессивное мышление было сосредоточено на изменении парижских ценностей кройки и пошива одежды. Это и творческая целостность личной точки зрения.
Дрис Ван Нотен говорил о «моде, но не в стиле ретро». Джон Гальяно из Maison Margiela применил все свои знания, полученные от кутюр, для создания концепции гендерного равенства. Яростные изобретательские способности Рика Оуэнса позволили создать идеальный гардероб для суперженщин.
В конце концов? Было очень позитивно видеть, как дизайнеры с удовольствием занимаются одеждой, чтобы люди чувствовали себя хорошо.Для этого потребовались интеллектуальные усилия, отточенные навыки, новаторство, игривость и освежающее чувство реальности. Все это происходило в таких разных местах, как Chanel, Louis Vuitton, Paco Rabanne, Junya Watanabe и Loewe. Последнее слово должно быть за Пьерпаоло Пиччоли, у которого все были на ногах, аплодируя исключительно оживляющей жизнь, невероятной модной связью его шоу между поколениями. «Все говорят об эскапизме», — сказал он. «Я не верю в это — я думаю, что каждый должен жить своей индивидуальностью.»
Valentino
« Сегодня вечером Valentino был просто невероятно великолепен. . . . В сезон, когда так много говорилось о признании высокой моды и мастерства кройки и ремесла, Пиччоли просто довел это до совершенства. Это было так качественно, так сложно вырезано — и так просто ». —Sarah Mower
Paco Rabanne
«Превосходная коллекция Жюльена Доссены для Paco Rabanne послужит образцом для исследования климата творческой модной интеллигенции: насколько умело талантливый дизайнер уловил универсальный импульс уйти из городов, взял на себя сочетание -сочетаем хиппи-сувенир по эстетике и модернизируем его.. . . Было очевидно, что Доссена не проводил все лето, бездельничая на пляже, потому что в длинных, тонких, искусно уложенных друг на друга силуэтах было столько сложной работы, мысли и разнообразия. Это было удивительное сочетание платьев-комбинаций, узких саронгов, прекрасных футболок с люрексом, платьев поверх узких брюк и клетчатого покроя ». —S.M.
Дрис Ван Нотен
«Уши за кулисами настолько привыкли к болтовне дизайнеров о важности привлечения миллениалов и поколения Z, что слышать, как кто-то думает о том, как современной женщине может нравиться ее одежда, звучит почти радикально авангардно.Dries Van Noten обсуждал именно это сегодня в связи с коллекцией, которая была особенно актуальной. . . . Неудивительно, что за кулисами улыбались доброжелатели Ван Нотена. Это была его лучшая коллекция за долгое время. А благодарные улыбки самопознания среди взрослых у взлетно-посадочной полосы — редкость в наши дни ». —S.M.
Loewe
«[Джонатан] Андерсон прогуливал свои модели среди работ трех разрозненных современных художников в историческом здании ЮНЕСКО.Это его сезонная кураторская практика, часть подсознательной лести, которую он пригласил сюда. Эрго: вы сейчас входите в зону, в которой с вами будут обращаться, как если бы вы обладаете умным умом, настроенным на искусство, а затем я собираюсь соблазнить вас до смерти красиво сделанной сборкой одежды и аксессуаров, сделанной вручную для того человека, которым вы являетесь. . » —S.M.
Balenciaga
«Возможно, то, что было упущено в карьере [Демны] Гвасалии до сих пор — что, учитывая то, как он отвечал за рост популярности толстовок и кроссовок для пап, а также новую волну ироничной логомании, — это то, что он также является новатор в сокращении и прагматическом решении проблем.В этой коллекции больше внимания уделялось созданию новых силуэтов — прямоугольных плеч, другой версии «С-образной линии», создания кокона с оттянутым назад вырезом с воротниками, устремленными вперед, закрывая лицо. Да, было немного логотипов, чтобы удержать рынок Balenciaga от этого. Но куда более интересным было размышление Гвасалии о том, как вырезать и задрапировать красное платье из цельного четырехметрового куска шелка, и то, как он придумал вечерние костюмы из двух частей в форме рубашки и юбки-саронга. —S.M.
Рик Оуэнс
«Воротники с фланцами, шелушащиеся плечи и пышные манжеты превратили куртки в непроницаемые панцири. Подобно металлическим каркасам головных уборов и наручным браслетам, считавшимся здесь драгоценностями, эти куртки выглядели предназначенными для отпугивания хищников. [Рик] Плащи Оуэнса, вырезанные лазером и обшитые панелями, вызывали в воображении богинь и супергероинь. Иногда модели даже несли с собой фонарики. Остальные элементы использовались по-разному. К примеру, мини-платья с завитками и шелковой бахромой выглядели безупречно сексуально.Все это было настолько щедрым, насколько это возможно, включая его новые сандалии и ботинки Birkenstock ». —Николь Фелпс
Maison Margiela
«[Джон Гальяно] поместил всю коллекцию на одного из змееподобных мальчиков, топавших по подиуму, драпированных костюмов по диагонали, бюстье из золотой парчи и того, что выглядело как перепрофилированное украшение из бисера 1950-х годов. платья поверх зауженных брюк из второй кожи. Взяв за основу свою гендерно-независимую коллекцию Fall Margiela Artisanal для мужчин, Гальяно вырезал пальто Crombie, поскольку накидки с рукавами просто предлагались со швом, как и визиты, которые викторианские женщины носили поверх своей суеты, чтобы позвонить (сам Мартин Маржела упоминал эти предметы одежды в начало 90-х).. . . Есть множество идей, способных порадовать сердца серьезных модников, но за очевидным безумием кроется еще и серьезный метод — а также одежда и аксессуары (сумка-мессенджер, очки с радужными линзами), свидетельствующие о растущем коммерческом успехе Гальяно в Maison. Margiela с тех пор, как он взял бразды правления в свои руки в 2014 году. Успех был достигнут благодаря тому, что он оставался верным своему видению ». — Хэмиш Боулз
Шанель
«Кто бы не стал убивать, чтобы быть на стороне C прямо сейчас? Приглашение Карла Лагерфельда на тропический пляж с искусственными волнами подарило мировой аудитории Chanel воодушевляющий небольшой перерыв.Несмотря на все безумное иллюзорное величие декорации, это была настоящая и понятная мода — блаженно легкое путешествие, возвращающее нас в самое сердце парижского шика. . . . Выставка Лагерфельда « sur la plage » вновь соединила нас со всеми решениями, которые Коко Шанель первой изобрела для повышения социальной уверенности женщин. В этом сезоне было много авангардных дискуссий о дизайне, основанном на буржуазной классике — бежевых женственных костюмах; шелковые платья; цепные сумки; логотипы. Мадемуазель Шанель приложила руку к написанию этих правил.Лагерфельд, который постоянно держит вокруг себя молодых людей, интуитивно понял, как использовать это в полной мере ». —S.M.
Louis Vuitton
«В сезон модных решений, когда дизайнеры делали акцент на реальных приложениях своей одежды, [Николя] Гескьер сегодня вечером был в своем собственном мире — начиная со своего набора, пространства — вековой анахронизм во дворе многовекового Лувра. Он сказал, что его интересует грань между виртуальной реальностью, которую мы испытываем в наших социальных сетях, и реальной жизнью.Это проявилось через обратные вызовы 1980-х годов (преувеличенные силуэты десятилетия — повторяющиеся мотивы в его работах), высокотехнологичные изделия, такие как формованная резина, рукава скафандров, принты Memphis Group и парижский опыт скульптурных платьев из расшитой пайетками сетки ». —Н.П.
Джунья Ватанабэ
«Джунья Ватанабэ всегда в лучшем виде, когда он в романтическом настроении, или когда он тренирует свой мозг, исследуя какой-то типовой предмет одежды.Итак, счастливое утро для моды, когда две его сильные стороны объединились в коллекции о том, как деним пересекается с процессами пошива одежды. Или, как впоследствии перевели его команда: «Романтическое чувство в рок-музыке». Ах, да: еще одна особенность Ватанабэ в том, что он меломан ». —S.M.
12 лучших показов Недели моды в Париже осень 2019
Louis Vuitton Фото: Андреа Адриани / Gorunway.comНа этой неделе было много разговоров о буржуазном дресс-коде — скоро мы будем наводнены верблюжьими брюками и брюками-кюлотами.Но это был другой взгляд на Париж, в некотором смысле ретроспективный, по сравнению с 1980-ми годами, да, но с менее предписывающими результатами. Клиентам LV с модной жилкой может понравиться пошив сорванца. Более искусные люди оценят стеганый жакет с цветочным принтом и жилет оверсайз, почти в стиле кантри по своему характеру, которые считаются самыми неожиданными элементами шоу. Для женщин, которые обращаются в Louis Vuitton за искусством работы с кожей, это будут юбки-карандаш в клетку Damier. Эклектизм был достоинством коллекции и ее дерзостью.Сидя в кафе в Четвертом округе или где-нибудь еще, вы будете смотреть, как эта одежда проходит мимо, а не смотреть в свой смартфон. — Н.П.
Saint Laurent Фото: Андреа Адриани / Gorunway.comДругими предметами дизайнера в этом сезоне были Opium Moment от YSL и коллекция от кутюр «Scandal» весны 1971 года. Первый выпускал всевозможные вечерние жакеты из бисера, украшенные шортами. , Чулки в швейцарский горошек и сапоги для создания современной атмосферы. Последнее было переосмыслением Ваккарелло собственного ревизионистского взгляда Сен-Лорана на одежду времен Второй мировой войны в стиле поп-музыки, которая в то время подвергалась критике, но впоследствии стала влиятельной на улице.Эту часть шоу было труднее увидеть: модели шли за стеклянной стеной в черном свете, а позади них стояла зеркальная комната Яёи Кусама. Ваккарелло подписал эти «вторые акты», но вряд ли этот сборник нуждался в этом. У него было большинство из нас в этом пальто, вдохновленном Бетти Катру. — Н.П.
Селин Фото: Андреа Адриани / Gorunway.comС тех пор, как Эди Слиман пришел к власти, насчет «старой Селин» ходили всевозможные шутки. Но в его третьем шоу для дома это — и все последующее — было его поворотом столов.Это был старый, старый Celine — именно такой вежливый и стильный товар изначально продавался под этим лейблом до того, как его приобрела LVMH, задолго до того, как даже предшественник Фиби Фило, Майкл Корс, был призван устраивать взлетно-посадочные полосы.
В наше время такой большой моды это был момент для Слимана повторить и повторить свою версию французской моды времен немоды — ниши стиля парижского высшего и среднего класса, которую он, должно быть, понял, будучи приверженцем моды. мальчик растет во Франции.В каком-то смысле это было именно то, что Слиман всегда делал — брал тему уже существующего уличного стиля и досконально изучил ее ». —S.M.
Узнайте о лучших дизайнерах и их тенденциях на Неделе моды в Париже 2019
Узнайте о лучших дизайнерах и их тенденциях на Неделе моды в Париже
2019Париж — столица дизайна, а сейчас очередь Недели дизайна моды . Paris Fashion Week — это одно из крупнейших событий индустрии моды , где лучшие дизайнеры мира демонстрируют самые изысканные и эксцентричные образы прямо на подиуме . Paris Design Agenda позволяет вам открыть для себя идеи и тенденции , стоящие за этими известными дизайнерами, для коллекции осень / зима 2019/2020 .
1. Mugler
В осенне-зимней коллекции , Mugler вдохновляла формами ансамблей с крупными и неправильными формами, которые создавали ощущение негабаритных нарядов .Также выражая атмосферу 80-х, было ясно, что ретро и необычные цвета были основной частью потрясающей коллекции.
2. Saint Laurent
Saint Laurent — один из знаковых брендов Fashion Couture . Подиум был украшен темными и ретро-ансамблями , стилизованными под большие оттенки, подиумными нарядами в стиле 80-х, почти с элементами гранжа, но все же классическими и утонченными .
3. Дом Маржела
Для этой коллекции осень / зима , Maison Margiela серьезно подошел к классике , что никогда не разочаровывает на протяжении многих лет. S Плотные и объемные пальто строгого кроя были основным элементом подиума в этом году, наряду с темными цветами, которые идеально раскрывали осенний сезон .
4. Dior
В этом году коллекция Осень / Зима 2019/2020 , Дизайнер Dior Мария Грация Кьюри поставила цель отпраздновать и отметить феминизм и сестринство .Это возмутительная коллекция , в которой явно использован молодежный андеграундный стиль 1950-х годов в Великобритании . Как видите, в нем присутствует оттенок гранжа , с формами всех образов, типично британскими узорами и избытком черного цвета .
5. Lanvin
Бруно Сиалелли, новый креативный директор Lanvin дебютировал на подиуме на Неделе моды в Париже в этом году с коллекцией Осень / Зима 2019/2020 . Lanvin завораживает очень изысканными деталями, такими как костюм на заказ , прозрачные платья с цветочным рисунком, несоответствующие принты. Яркие цвета и трикотаж были главными героями этого подиума, вопреки тенденциям, обычно порождаемым осенним сезоном.
Вам также могут понравиться эти статьи:Чтобы найти больше вдохновения в отношении Парижа и дизайна, изучите наши доски Pinterest и страницу Instagram , а также подпишитесь на нашу БЮЛЛЕТЕНЬ БЕСПЛАТНО.
(Посещений 864, сегодня 1)
Viktor & Rolf, Chanel, Gaultier и др.
Неделя высокой моды в Париже принесла луч света в унылую зиму, когда Chanel, Viktor & Rolf, Gaultier и другие приверженцы моды представили на подиуме смелые и красивые модели.
Во вторник Chanel представила то, что лейбл называет «первым в мире свадебным купальником».«Итальянская модель Виттория Черетти подарила нам Эстер Уильямс в блестящем комбинезоне, с соответствующей шапочкой для плавания и вуалью. Шанель назвала вышитый купальный костюм« летним вариантом свадебного платья от кутюр ».
Виктор и Рольф ясно заявили о своем намерении в среду. : они буквально напечатали такие утверждения, как «плевать», «я не стесняюсь, ты мне просто не нравишься» и «извини, что опоздала, я не хотела приходить» на развевающихся платьях. Коллекция под названием Fashion Statements была вдохновлена вопросом «Насколько буквально можно сказать что-то об одежде», согласно Vogue .
Kenzo сделал более изысканное заявление, представив коллекцию, вдохновленную китайско-перуанскими корнями дизайнера Умберто Леона. «В то время, когда движение людей и распространение межкультурного диалога характерны для нашей повседневной жизни больше, чем когда-либо, наш интерес к рассказу личных историй никогда не казался более уместным», — сказал Леон в своем заявлении.
Недвоичная модель Осло Грейс была среди тех, кто шел за Kenzo Haute Couture, незадолго до этого посетив показ мужской одежды этого лейбла.
Знаменитости тоже были на подиуме: Дита фон Тиз шла для Жана Поля Готье, чья коллекция была вдохновлена азиатским водным мотивом.Асия Ардженто появилась в финале Антонио Гримальди на его показе на подиуме весны 2019 года в понедельник. А Валентино отправил Наоми Кэмпбелл по подиуму в прозрачном черном топе без бюстгальтера — впервые за 14 лет супермодель пошла по дому. Зрелища было, видимо, достаточно, чтобы довести Селин Дион до слез.
Также демонстрируются весенне-летние коллекции Louis Vuitton, Elie Saab, Tom Brown, Givenchy и Christian Dior.
Чтобы узнать больше о Paris Fashion Week 2019, прокрутите слайд-шоу ниже.
История Недели моды в Париже — факты, которые вы не знали о Неделе моды в Париже
Рон Галелла, Getty Images
Город огней, родина высокой моды, мастерских и модных показов, не зря считается эпицентром моды. Хотя показ мод существует уже около 170 лет, феерия подиумов, которую мы знаем сегодня, ожила в 70-х и с тех пор каждые два года служит напоминанием об историческом влиянии Парижа на моду и культуру в целом.Благодаря серии смелых подиумов и изысканных зрелищ, репутация Недели моды в Париже продолжает культивировать грандиозную театральность в ее показах, построенных на спинах великих кутюрье в истории. В преддверии Парижской недели моды весна / лето 2021 выставка CR раскрывает некоторые из самых интересных фактов и то, как все началось.
Реклама — продолжить чтение ниже
Первые модели
Défilés de mode или «показы мод» проводились в Париже еще в 18 веке как коммерческий обмен между клиентами и дизайнерами.Первоначально одежда демонстрировалась на жестких манекенах, что мешало клиентам увидеть, как одежда будет висеть на теле в реальной жизни. Только в 1850-х годах отец Haute Couture Чарльз Фредерик Уорт впервые задумал представить свои изделия о женщинах в действии — и таким образом родилась роль манекенщицы.
Правила высокой моды
Дома высокой моды определяются на основе набора правил, установленных стандартами Chambre Syndicale de la Haute Couture.Согласно этим правилам, дом должен представлять коллекцию не менее 35 предметов (включая как дневную, так и вечернюю одежду) за сезон. Этот мандат, учрежденный в 1945 году, положил начало первой концепции Недели моды, проводимой два раза в год ведущими домами высокой моды.
Первая неделя моды
Первая Неделя моды в Париже состоялась 28 ноября 1973 года под руководством основательницы Недели моды в Нью-Йорке Элеонор Ламберт.На этом мероприятии впервые в Париже были представлены коллекции Haute Couture, prêt-à-porter и мужской одежды. Мероприятие проводилось в Версальском дворце как сбор средств для покрытия расходов на ремонт королевской резиденции, которые оценивались примерно в 60 миллионов долларов.
«Версальская битва»
Первая Неделя моды в Париже положила начало мегасоревнованию в моде, которое вошло в историю моды.Состоит из самых престижных дизайнеров; пятеро американцев — Энн Кляйн, Билл Бласс, Холстон, Оскар де ла Рента и Стивен Берроуз; и пять французских дизайнеров — Марк Бохан для Christian Dior, Эмануэль Унгаро, Юбер де Живанши, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран — команды создали восемь моделей, представляющих французскую и американскую моду. Мероприятие собрало более 700 человек, в том числе звездный список гостей с участием Джозефин Бейкер, Элизабет Тейлор и Лайзы Минелли.В условиях жесткой конкуренции трансконтинентальная ярмарка получила название «Версальская битва».
Черные модели на французском подиуме
На «Версальской битве» американские дизайнеры собрались вместе на один показ на подиуме. Из 36 отлитых моделей 11 были черными, что для того времени было беспрецедентным числом. Их использование разнообразия украло зрелище и оставило зрителей в восторге от зрелища.
Первый публичный показ мод
В 1984 году Тьерри Мюглер стал первым модельером, открывшим французской публике доступ к показу мод.В честь 10-летия дома Мюглер устроил грандиозный показ на подиуме для своей коллекции Осень / Зима 1984 года. Показ проходил на стадионе Le Zénith перед аудиторией, насчитывающей более 6000 человек, и стал первым показом мод, открытым для публики.
Прикосновение Лагерфельда
Покойный Карл Лагерфельд, назначенный креативным директором в Chanel и Fendi, произвел фурор, когда дело дошло до месяца моды.Лагерфельд кое-что знал о том, как устроить шоу, чтобы привлечь внимание — от строительства целого казино до постановки импровизированной пусковой площадки для ракеты. Возможно, самый креативный показ из всех, для своего шоу «Осень / Зима 2014» дом создал супермаркет Chanel, состоящий из настоящих продуктов, тележек для покупок и прилавков с фруктами.
Важность мест
Показы Недели моды в Париже проходят в нескольких исторических памятниках, и ведущие дизайнеры соревнуются в великолепных декорациях, чтобы привнести немного волшебства на свои подиумы.Часто дома имеют определенные места, где ежегодно проводится их шоу. Le Grand Palais — это место, которое выбирают для Chanel, в Le Musée Rodin в саду проходят показы Dior, а в Лувре проходят показы Louis Vuitton. Эйфелева башня стала достопримечательностью на протяжении многих лет, поскольку Сен-Лоран организовал несколько ослепительных шоу под культовым парижским памятником.
Заботливые дизайнеры
Несмотря на присутствие ведущих модных дизайнеров, в Неделе моды в Париже также участвуют различные мелкие дизайнеры.Стремясь к росту и налаживанию контактов, менее известные бренды часто организуют выставочные залы и посещают встречи с клиентами, покупателями и представителями прессы, чтобы закрепить свое присутствие.
После вечеринок
В начале 1900-х годов французский дизайнер Поль Пуаре стал первым, кто устраивал после своих показов пышные вечеринки по продаже своих коллекций. В наши дни после вечеринок с участием знаменитостей и любого гостя — это традиция для известных дизайнеров общаться с друзьями, деловыми партнерами, клиентами и представителями прессы в неформальной игровой среде (разумеется, только по приглашениям).
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
В Париже экологически чистые бренды заявляют о стиле
ПАРИЖ — Мода вплетена в современную культурную самобытность французской столицы, где традиции и инновации сочетаются друг с другом, создавая одни из самых узнаваемых сегодня стилей.По мере того как потребители становятся более сознательными в отношении происхождения своих брендов одежды, шоппинг в классически модном городе развивается.
Индустрия моды производит 20 процентов мировых водных отходов и 10 процентов мировых выбросов углерода. В начале 2019 года официальные лица французского правительства Фредерик Хоккар и Антуанетт Гуль объявили о пятилетнем плане по продвижению модной индустрии города в сторону более экологичных практик.
Во всем мире экологичность уже стала модной темой в мире высокой моды.Короче говоря, это означает производство товаров таким образом, чтобы защищать окружающую среду, а также права и здоровье рабочих. К счастью, для повседневного покупателя нет необходимости жертвовать качеством или стилем при поиске экологически чистой и этичной одежды в Париже.
Лучше всего увидеть Париж пешком. Чтобы попробовать некоторые из бутиков эко-моды в городе, отправляйтесь в районы вокруг канала Сен-Мартен. Спокойный водный путь пересекает город с севера на юг, а затем впадает в Сену, а мощеные булыжником берега, обрамленные деревьями, являются идеальным местом для послеобеденной прогулки между магазинами.
В трех минутах от канала на улице Марсель находится флагманский магазин Centre Commercial. Хотя этот квартал больше всего известен знаменитой булочной Du Pain et des Idées, по соседству находится магазин с минималистичным дизайном и впечатляющей коллекцией экологически чистых основных предметов гардероба — классических длинных пальто, однотонных свитеров и упрощенных, но очень простых вещей. но модная рабочая одежда. Свитера начинаются от 130 долларов, а брюки — от 100 до 350 долларов, в зависимости от бренда. Обычная хлопковая рубашка продается по цене 35 долларов.
Centre Commercial — новейшее предприятие основателей экологически чистого обувного бренда Veja, Себастьяна Коппа и Франсуа Морийона.
«Centre Commercial — это больше, чем магазин, это пространство, где мы можем стать катапультой для других проектов», — сказал г-н Копп. «Приятно быть в динамике, объединяющей искусство, моду, экологичность, окружающую среду и активизм. Это мир, с которым нам легко «.
Пара недавно открыла вторую точку в шикарном районе Сен-Жермен-де-Пре, но они не планируют расширяться за пределы Парижа, хотя их онлайн-бутик отправляется по всему миру.
«Centre Commercial требует большой любви и внимания», — сказал г-н Копп. «Нам легче иметь центр тяжести здесь, в Париже».
От коммерческого центра пройдите примерно 15 минут на юг, чтобы добраться до бутика 1083 в районе Марэ. Бренд производит джинсы во Франции из 100% органического хлопка или переработанных материалов. Название компании, 1083, свидетельствует о ее стремлении создавать и транспортировать продукцию на расстоянии не более 1083 км (673 миль) — это самое большое расстояние между двумя городами Франции.Джинсы как для мужчин, так и для женщин стоят от 98 до 130 долларов.
Продолжая движение на юг, пересеките канал и войдите в 11-й округ. В веганском концептуальном магазине Aujourd’hui Demain можно купить все: от носков с рисунком тофу (8 долларов) до шикарных плащей из переработанного пластика и курток из искусственного меха (330 долларов). Здесь также есть небольшой веганский продуктовый магазин и кафе.
В недавний дождливый воскресный полдень казалось, что каждый хипстер в Париже заполонил это крошечное пространство. Покупатели с голубыми волосами и двойными кольцами в носу стряхивали капли воды со своих курток и просматривали одежду и косметику в магазине, ожидая места за одним из немногих столиков в кафе.
Если вы проголодались после прогулки по магазинам, в ресторане и кафе в Aujourd’hui Demain вам предложат новаторские блюда, такие как жареные гамбургеры из нута (13 долларов США), тако с джекфрутом «карнитас» (4 доллара США каждый) и даже блюда собственного приготовления. веганский латте со специями из тыквы (5,50 доллара США). Есть также более классические продукты, такие как банановый хлеб, булочки с корицей и капучино (все 5 долларов). Если ваш визит совпадает со счастливым часом, вы также можете насладиться клубничным мохито или «голубой» маргаритой (8 долларов).
Эко-мода изобилует за пределами Канал-стрит.- Район Мартин, хотя для того, чтобы добраться до Les Récupérables или La Recyclerie, необходимо ехать на север по линии 4 метро. Эти двое достойны поездки и предлагают свежий взгляд на экологичность.
Основанная в 2016 году, Les Récupérables первоначально представила свои двухгодичные коллекции на «секретных распродажах», проводимых в разных парижских квартирах. Открыв новый бутик в 18-м округе Парижа, у бренда теперь есть постоянный дом для своей небольшой коллекции одежды безупречного дизайна.
Хотя можно найти классические темные и нейтральные тона, Les Récupérables также предлагает яркие топы с жирным рисунком (95 долларов), юбки (105 долларов) и брюки (140 долларов), которые труднее найти в парижских магазинах.
Вся одежда Les Récupérables сделана из старого домашнего белья и «несоответствующих» материалов, которые в противном случае были бы выброшены фабрикой. Бренд не использует новые текстильные ткани, чтобы защитить природные ресурсы. Одежда для Les Récupérables производится в Марселе, Франция, чтобы уменьшить воздействие углекислого газа на бренд и расширить возможности французских рабочих.
Для основателя и художественного дизайнера Анаис Даутаис Вармель создание экологически чистой и этичной одежды имеет важное значение.
«Я выросла, когда меня учили определенным экологическим и социальным ценностям», — сказала г-жа Даутаис Вармель. «Сегодня мы можем защищать, но реальное влияние оказывает изменение способов потребления».
В рамках бутика Les Récupérables может предложить постоянный общественный центр и место для мастерской, где потребители могут встречаться, обмениваться идеями и узнавать больше о «вторичном переработке» и «предоставлении материалам вторую жизнь», — пояснила г-жа Даутаис Вармель.
На старом вокзале на окраине Парижа La Recyclerie также стремится дать продуктам вторую жизнь.В общем городском пространстве и кафе рядом с Порт-де-Клиньянкур расположены продовольственные рынки, блошиные рынки и мастерские. Люди могут принести старую технику в ремонт или даже взять в аренду предметы домашнего обихода. В ресторане подают блюда из продуктов из собственного сада и яиц от кур, выращенных на ферме.
Каждый год La Recyclerie проводит популярные рождественские ярмарки, чтобы продвигать экологически ответственные методы жизни во время курортного сезона. Есть три выходных события, и рынок в выходные дни декабря.7 и 8 посвящены «этичной и экологически ответственной моде». В октябре бренды и дизайнеры подали заявку на место в одном из прилавков рынка.
Рынок экологичной моды организован совместно Atypique Atípico, «студией экологического дизайна и консалтинговой организацией по защите окружающей среды», и Slo We Are, французской онлайн-платформой, которая помогает потребителям находить экологически чистые и этичные бренды одежды. Все перечисленные бренды гарантируют справедливые и экологически безопасные методы производства и справедливые условия труда для сотрудников.
«Мы находим бренды, которые заинтересованы и прозрачны от первого материала до конечного продукта», — сказала Элоиза Мойньо, соучредитель и исполнительный директор Slo We Are.
Хотя в экосистеме устойчивой и этичной моды в Париже есть что исследовать, вполне приемлемо тратить дни на поиски всего лишь одного предмета. Этот стиль покупок экономичен и не наносит вреда окружающей среде.
«Купите одну вещь из коллекции, а другие вещи на дворовых распродажах и в винтажных магазинах», — сказала г-жа.Даутэ Вармель из Les Récupérables. «Идея состоит в том, чтобы потреблять меньше, но лучше».
Технологии и экологичность приобретают гламурный вид на Неделе высокой моды
Автор Соня Колесникова-Джессоп, CNNParis
Во многих отношениях Неделя высокой моды в Париже кажется пузырем, полным вышивки, перьев и гектаров тюлевых оборок. , витрина невероятных дизайнов ручной работы, которые можно было бы продать намного дороже 100000 долларов.
Тем не менее, на показах осень-зима 2019, хотя основное внимание по-прежнему уделялось эскапизму с помощью изысканных тканей и изысканного мастерства, некоторые кутюрье также добавили нотки реализма.В то время как потребители все больше осознают влияние индустрии моды на окружающую среду, многие кутюрье стремятся подчеркнуть, как мастерство может поднять вторичное переработку на новые высоты.
Устойчивое будущее
За последние несколько месяцев бренды готовой одежды класса люкс и популярные бренды объявили об изменениях в своей деловой практике во имя устойчивости. И теперь кажется, что стремление к устойчивости проникло в мир высокой моды.
Голландский дизайнер Рональд ван дер Кемп, который долгое время был поборником устойчивой моды, сказал, что 98% его новой коллекции было сделано с использованием переработанных тканей и материалов, включая избыточные запасы из прошлых коллекций и фабричные отходы.
Он также выступил против искусственного меха, который обычно делают из материалов на нефтяной основе, представив «меховое» пальто и накидку с леопардовым принтом, сделанную из шелковых трубок, набитых переработанным пухом. (В другом месте Жан Поль Готье предложил столь же умную альтернативу искусственному меху, представив пальто с принтом trompe l’oeil из шкурок животных.)
RVDK / Ronald van der Kemp Осень-Зима 2019 Предоставлено: Francois Guillot / AFP / Getty Images
«Мода в период своего расцвета задает тон моде. С моей устойчивой модой я хочу вдохновить девушек экспериментировать со своими шкафами и винтажной одеждой, чтобы научить их усиливать свою индивидуальность и осознанно относиться к покупке одежды », — сказал ван дер Кемп.
«Я также хочу показать миру, что можно создавать одежду от кутюр, используя существующие материалы, мертвые запасы, дорогие остатки, винтажные ткани, и что экологичность может быть гламурной, сексуальной и модной.«
Вернувшись домой с этим посланием, Виктор и Рольф создали красочные платья в стиле пэчворк из винтажной одежды. Они также сотрудничали с голландским художником и дизайнером по текстилю Клоди Йонгстра над серией пальто, сделанных из шерсти овцы Дренте Хит, которую она выращивает и стрижет сама. Дизайнеры сказал WWD, что они стремились «создать положительное заклинание, говорящее о том, что все может быть сделано».Виктор и Рольф Осень-Зима 2019 Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP / AFP / Getty Images
Между тем, на грани моды, Филипп Шюллер и Ренс де Ваал, голландский дуэт, стоящий за брендом Schueller de Waal, представил экологичную альтернативу традиционному показу мод.Вместо аренды помещения у них были модели, одетые в одежду из переработанных материалов, которые собирали мусор перед ратушей в 15-м округе в рамках «акции по уборке», организованной в партнерстве с двумя местными НПО.
Новое начало
Шанель всегда является одним из самых популярных билетов в городе, и этот сезон не стал исключением. Индустрия с нетерпением ждала появления первой коллекции от кутюр под руководством новоявленного креативного директора Виржини Виар, которая взяла на себя ответственность после смерти Карла Лагерфельда в феврале.
Презентации Chanel, организованные в Большом дворце, всегда ассоциировались с грандиозными декорациями — космическим шаттлом, копией Эйфелевой башни, средиземноморской виллой с пальмами и гигантским бассейном — так что в этом сезоне два Циркулярная библиотека с историей казалась немного скучной по сравнению с ней, но она была достойной данью неудержимой любви Лагерфельда и ее основателя Габриель «Коко» Шанель к книгам.
Chanel Haute Couture Осень-Зима 2019 Предоставлено: Christophe Archambault / AFP / Getty Images
На этом показе давний соавтор великого дизайнера подтвердила, что дом находится в надежных руках, отправив изысканную коллекцию с ее видением Chanel. очарование: стройные и вытянутые силуэты, залезающие руками в карманы и удобные балетки даже с вечерним платьем.
«Я мечтала о женщине с небрежной элегантностью, плавным и свободным силуэтом; все, что мне нравится в очаровании Chanel», — сказала Виард в пресс-релизе.
Schiaparelli Haute Couture Осень-Зима 2019 Предоставлено: Francois Guillot / AFP / Getty Images
В другом дебюте техасский дизайнер Дэниел Роузберри представил свою первую коллекцию от кутюр для Schiaparelli, сменившую Бертрана Гийона в апреле. В отличие от своих предшественников, 33-летний парень не стал копаться в архиве Эльзы Скиапарелли, решив, что ее фирменный шокирующий розовый больше не шокирует, но все же привнес в его коллекцию нотку сюрреализма с огромными облачными силуэтами. и мечтательные аксессуары.
Кутюр становится технологичным
Кружева, тюль и вышивка остаются отличительными чертами высокой моды, но некоторые дизайнеры продвигают использование материалов в новых направлениях.
Как всегда, голландский дизайнер Айрис Ван Херпен лидирует. В этом сезоне она сотрудничала с кинетическим скульптором Энтони Хоу над финальным платьем Infinity — каркасом из алюминия и нержавеющей стали с тонким слоем перьев, которые, казалось, летали вокруг модели в центре.Iris van Herpen Haute Couture Осень-Зима 2019 Предоставлено: Thomas Samson / AFP / Getty Images
В пресс-релизе дизайнер объяснила, что ее общая коллекция отражает «красоту и сложность нашей окружающей среды, исследуя узоры и структуры в ее хрупкой среде. пейзаж.«И, посылая моделей сквозь и вокруг портальных скульптур Хоу в слоях органзы, которые плавно перемещались по их телам, она предложила один из самых запоминающихся (и запоминающихся в Instagram) моментов недели.
В другом месте ливанский дизайнер Тони Уорд представил платье из материала, который был полностью напечатан на 3D-принтере с использованием тюля и 33 кусков биоразлагаемого ТПУ (экологически чистого пластика, который разлагается в почве в течение пяти лет).