Валентино модельер википедия: Валентино Гаравани: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Валентино Гаравани | Buro247

Валентино Гаравани: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Валентино Гаравани | Buro247

Валентино Гаравани родился в 1932 году в маленьком городке Вогера на севере Италии. Родители назвали его в честь звезды немого кино Рудольфа Валентино. Отец будущего модельера работал электриком, а мать хоть и не была большой модницей, но знала толк в хорошей одежде. Позднее Валентино не раз называл себя испорченным ребенком: в детстве он просил родителей шить ему одежду на заказ, исполняя все его требования — вплоть до расположения пуговиц на блейзере и полосок на свитерах. В возрасте 7 лет Гаравани увидел двоюродную сестру в бальном платье из розового тюля и понял, что хочет стать кутюрье.
По окончании школы в 1949 году он объявил о своем желании отцу и матери, и они тут же отправили его в Милан на курсы дизайна. Через год он захотел поехать в Париж, и семья снова безоговорочно оплатила его учебу. «Мои родители были очень смелыми, раз отпустили 17-летнего сына во Францию, — позже говорил дизайнер в интервью газете WWD.

— Сейчас это то же самое, как если бы ваш ребенок попросился в Шанхай».

Окончив учебу в Школе при Профсоюзной палате кутюрье и модельеров Франции в 1951 году, Гаравани пытался устроиться на работу в крупные парижские дома Jacques Fath и Balenciaga, но провалил все испытания. Он занял вакансию художника в доме Жана Дессе и проработал там пять лет. В 1957 году модельер устроился в салон бывшего ассистента Дессе — молодого дизайнера Ги Лароша, а два года спустя переехал в Рим, чтобы открыть собственный модный салон. Тогда же он подружился со Джанкарло Джамметти, который будучи студентом архитектурного университета, оставил учебу, чтобы помогать Гаравани с развитием бизнеса.

Начало 60-х годов ознаменовалось кризисом: едва не обанкротившись из-за использования слишком дорогих тканей, Валентино и Джамметти открыли новый салон, на улице Грегориана. Одной из первых клиенток нового салона была Элизабет Тейлор, с которой кутюрье познакомился годом ранее. «Валентино, почему ты так упорно стараешься, чтобы я выглядела, как леди, когда на самом деле все так запущенно?» — любила спрашивать она.

В 1962 году модельер показал коллекции во Флоренции и Нью-Йорке, что спровоцировало бурный рост клиентских заказов. Через год платье Valentino впервые появилось на страницах Vogue, а год спустя Валентино познакомился с новым главным редактором журнала Дианой Вриланд. Как-то раз она сказала ему: «С самого рождения гении всегда выделяются из толпы. Я вижу в вас гения. Удачи!»

Вторая половина 60-х годов ознаменовалась открытием второго ателье в Милане, выходом на американский и французский рынки (в Нью-Йорке коллекции Валентино продавались в бутике Martha’s на Парк-Авеню, а в Париже — на Авеню Монтень), а также запуском мужской линии одежды.

В конце 60-х модный дом вошел в состав американского конгломерата Kenton Corporation: инвестиции помогли модельеру с развитием линии ready-to-wear. Ее запуск произошел в 1975 году в парижском отеле Hôtel George V. К тому моменту Валентино Гаравани также запустил собственную линию товаров для дома — Valentino Più.

В 1978 году дизайнер представил свой первый аромат Valentino, а в 1982-м по приглашению Института костюма Дианы Вриланд показал кутюрную коллекцию в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. В 1984-м он создал форму для Олимпийской сборной Италии — специально к Летним играм в Лос-Анджелесе, в 1985 представил линию денима, в 1987 — линию сумок, а еще через два года — провел показ новой, более демократичной линии Oliver на неделе моды в Милане.

Самым важным событием в 90-е годы стала продажа дома Valentino итальянскому холдингу Holding di Partecipazioni Industriali в 1998 году (цена сделки — $300 млн). В 2000 году модельер отметил 40-летие своей творческой деятельности выставкой 40 красных платьев на Площади Испании в Риме. Тогда же Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) наградил его премией за пожизненные достижения в сфере моды.

В 2002 году миланский текстильный концерн Marzotto Group выкупил дом Valentino у Holding di Partecipazioni Industriali за $210 млн, а в 2007 знаменитая марка снова сменила владельца — теперь им стала лондонская компания Permira, которая приобрела ее уже за $3,5 млрд. В том же году, отметив 45-летний юбилей бизнеса масштабной выставкой «Valentino in Rome: 45 Years of Style», Валентино объявил о том, что уходит на пенсию.

В течение года на его месте работала бывший дизайнер Gucci Алессандра Факкинетти, но спустя всего два сезона ее сменила дизайнерская команда Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. В настоящий момент эти дизайнеры отвечают за разработку всех коллекций дома Valentino — мужских и женских, prêt-à-porter и haute couture — для основной линии и линии Red Valentino.

Со всеми достижениями знаменитого кутюрье можно ознакомиться в виртуальном музее Valentino Garavani Virtual Museum, который на 1000 виртуальных квадратных метров собрал порядка 300 платьев из 50-летней истории бренда. Музей был создан бизнес-партнером Валентино Гаравани — Джанкарло Джамметти.

Валентино (модельер) — Valentino (fashion designer)

Итальянский модельер

Валентино Клементе Людовико Гаравани ( итальянское произношение:  [Valentino ɡaravaːni] ; родился 11 мая 1932), самый известный mononymously , как Валентино , является итальянским модельером, основатель Valentino бренда и компании. Его основные направления включают Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma и RED Valentino.

Карьера

Ранняя жизнь и 1950-е годы в Париже

Валентино родился в Вогере , в провинции Павия , Ломбардия , Италия. Его мать назвала его в честь экранного кумира Рудольфа Валентино . Он заинтересовался модой , когда учился в начальной школе в своей родной Вогере , Ломбардия , северная Италия, когда он учился у своей тети Розы и местного дизайнера Эрнестины Сальвадео, тети известного художника Альдо Джорджини . Затем Валентино переехал в Париж, чтобы реализовать этот интерес с помощью своей матери Терезы де Бьяджи и своего отца Мауро Гаравани. Там он учился в École des Beaux-Arts и Chambre Syndicale de la Couture Parisienne .

Его первым выбором для ученичества в Париже был Жак Фат , затем Баленсиага . Он нашел ученичество у Жана Дессеса, где помогал графине Жаклин де Рибс рисовать идеи ее платья.

Затем он присоединился к Гаю Ларошу на два года. В Jean Dessès Валентино яростно делал зарисовки, помогая оформить витрину и приветствуя клиентов на ежедневных приватных представлениях в 14:30. Большинство его ранних эскизов было утеряно. Однако на выставке в Риме в 1991 году некоторые из них были продемонстрированы, и тогдашние клиенты, такие как Мари-Элен де Ротшильд и Элизабет Тейлор, удивились, что ДНК стиля Валентино уже проявляется в слоях белых складок и животных принтах.

Свадебное платье от Valentino

Спустя пять лет Валентино покинул Жана Дессеса из-за инцидента с продлением отпуска в Сен-Тропе, который до сих пор доставляет ему неудобства. Спасенный своим другом Ги Ларошем , он присоединился к своему «крошечному» модному дому. После обсуждений с родителями он решил вернуться в Италию и обосновался в Риме в 1959 году, как ученик Эмилио Шуберта, а затем сотрудничал с ателье Винченцо Фердинанди , прежде чем открыть свой собственный дом моды.

Рим

В 1960 году Валентино уехал из Парижа и открыл дом моды в Риме на шикарной улице Виа Кондотти при поддержке своего отца и его соратника. Помещение больше, чем ателье, напоминало настоящий «maison de haute couture», очень похоже на то, что Валентино видел в Париже. Все было очень грандиозно, модели прилетели из Парижа на его первую выставку. Валентино стал известен своими красными платьями ярких оттенков, которые стали известны в индустрии моды как «красный Валентино».

31 июля 1960 года Валентино встретил Джанкарло Джамметти в Café de Paris на Виа Венето в Риме. Джамметти, один из троих детей, учился на втором курсе архитектурной школы и жил дома со своими родителями в буржуазном районе Париоли в Северном Риме. В тот день Джамметти подвез Валентино домой на своем Fiat, и у него началась дружба, а также долгое сотрудничество. На следующий день Джамметти должен был уехать в отпуск на Капри, и, по совпадению, Валентино тоже собирался туда, поэтому они снова встретились на острове 10 дней спустя.

Вскоре после этого Джамметти бросил университет, чтобы стать партнером Валентино по бизнесу и жизни. Когда Джамметти приехал, бизнес-положение ателье Валентино на самом деле было не лучшим: за один год он потратил столько денег, что партнер его отца вышел из бизнеса и вынужден был бороться с банкротством.

Прорыв во Флоренции (1962–67)

Международный дебют Valentino состоялся в 1962 году во Флоренции, итальянской столице моды того времени.

В какой-то момент в 1964 году Жаклин Кеннеди увидела Глорию Шифф, сестру-близнеца римского модного редактора американского Vogue

и подругу Валентино Консуэло Креспи , одетую на собрание из двух частей из черной органзы. Это произвело такое впечатление, что Кеннеди связался с мисс Шифф, чтобы узнать имя дизайнера ансамбля, которым был Валентино. В сентябре 1964 года Валентино должен был прибыть в Соединенные Штаты, чтобы представить коллекцию своих работ на благотворительном балу в нью-йоркском отеле Waldorf-Astoria . Миссис Кеннеди хотела посмотреть коллекцию, но не смогла присутствовать на мероприятии, поэтому Валентино решил отправить модель, торгового представителя и набор ключевых предметов из своей коллекции в квартиру миссис Кеннеди на Пятой авеню. Миссис Кеннеди заказала шесть его платьев от кутюр , все в черном и белом, и надела их в год траура после убийства президента Джона Ф. Кеннеди . С тех пор она была преданным клиентом и стала другом. Позднее Валентино разработал дизайн белого платья Valentino, которое Кеннеди носила на своей свадьбе с греческим магнатом Аристотелем Онассисом . В 1966 году он перенес свои показы из Флоренции в Рим, где два года спустя создал полностью белую коллекцию, прославившуюся разработанным им логотипом «V».

1970-е годы

На протяжении 1970-х Валентино провел много времени в Нью-Йорке, где его присутствие было воспринято общественными деятелями, такими как главный редактор Vogue Диана Вриланд и икона искусства Энди Уорхол .

Академия Валентино

1990 год ознаменовался открытием Accademia Valentino, спроектированной архитектором Томмазо Зиффером , культурного пространства, расположенного недалеко от ателье Valentino в Риме, для представления художественных выставок. В следующем году, при поддержке своей подруги Элизабет Тейлор , Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти создали LIFE, ассоциацию для поддержки больных СПИДом , которая получает пользу от деятельности Accademia Valentino.

От группы HdP к группе Marzotto

В 1998 году Валентино и его партнер Джанкарло Джамметти продали компанию примерно за 300 миллионов долларов HdP , итальянскому конгломерату, частично контролируемому покойным Джанни Аньелли , главой Fiat . В 2002 году компания Valentino SpA с доходом более 180 миллионов долларов была продана HdP миланскому текстильному гиганту Marzotto Apparel за 210 миллионов долларов. Maison Valentino с 2012 года контролируется Mayhoola for Investments SPC, холдинговой компанией, поддерживаемой группой частных инвесторов из Катара . Он присутствует в более чем 90 странах через 160 бутиков, находящихся под непосредственным управлением Valentino, и более 1300 точек продаж.

Уход на пенсию

4 сентября 2007 года Валентино объявил, что в январе 2008 года он полностью уйдет с мировой сцены после своего последнего показа высокой моды в Париже. Свой последний показ женской одежды прет-а-порте он провел 4 октября в Париже.

Его последний показ от кутюр был представлен в Париже в Музее Родена 23 января 2008 года. Однако он был несколько омрачен его критикой в ​​адрес коллег-итальянского дизайнерского дуэта Dolce & Gabbana и смертью австралийского актера Хита Леджера, хотя немногие позволяли такое. чтобы отвлечься от его последнего шоу, которое вызвало овации всей публики, в которую входили сотни известных имен из всех областей шоу-бизнеса. Многие модели вернулись, чтобы посетить последний показ от кутюр Valentino; среди зрителей были Ева Герцигова , Наоми Кэмпбелл , Клаудия Шиффер , Надя Ауэрманн , Каролина Куркова и Карен Малдер .

В 2012–2013 годах в Сомерсет-Хаусе в Лондоне открылась новая крупная выставка, посвященная жизни и творчеству Валентино, на которой было представлено более 130 изысканных дизайнов от кутюр.

В сентябре 2007 года Валентино решил покинуть креативное направление своего бренда. Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли были впервые назначены креативными директорами всех линий аксессуаров, а в следующем году они были назначены креативными директорами Valentino, руководившими всеми коллекциями, от Prêt-à-Porter до Haute Couture. В июне 2015 года креативным директорам была присуждена престижная международная награда CFDA International Award — признание, которое отдает дань уважения профессиональному пути и успеху Дома. 7 июля 2016 года Maison Valentino назначил Пьерпаоло Пиччоли своим единственным креативным директором Дома.

Фильмы

В 2006 году Валентино появился в эпизодической роли в популярном фильме «Дьявол носит Prada» .

Валентино: Последний император — полнометражный документальный фильм о дизайнере, премьера которого состоялась на Венецианском международном кинофестивале в 2008 году . Продюсер и режиссер Мэтт Тирнауэр, специальный корреспондент журнала Vanity Fair , рассказывает о Валентино и его ближайшем окружении на различных мероприятиях, включая прошлогоднее юбилейное шоу, посвященное его 45-летней карьере.

Во время съемок фильма с июня 2005 года по июль 2007 года создатели фильма отсняли более 250 часов видеоматериалов с исключительным, беспрецедентным доступом к Валентино и его окружению. «Нас пустили во внутренний круг, но мы должны были выдержать это долгое время, практически приблизиться, чтобы запечатлеть действительно великие моменты», — говорит Тирнауэр. «Валентино окружает дружная семья друзей и сотрудников, но, в конце концов, их охрана ослабла, и они забыли, что в комнате есть съемочная группа». Премьера фильма в Северной Америке состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2008 году . Он был показан в США 18 марта в Нью-Йорке и некоторых других городах.

Почести

6 июля 2006 года президент Франции Ширак наградил Валентино кавалером Почетного легиона . Во время празднования 45-летия карьеры Валентино мэр Рима Вальтер Велтрони объявил, что музей Валентино будет построен на улице Сан-Теодоро в Риме, между Палатинским холмом и Бокка-делла-Верита. 24 января 2008 года Валентино был награжден медалью города Парижа за заслуги перед модой в городе, где он получил образование.

7 сентября 2011 года Валентино была вручена шестая ежегодная награда Совета моды за артистизм моды от Музея Технологического института моды на благотворительном обеде, проведенном в Театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

В 2017 году Валентино был удостоен премии «Золотая тарелка» Американской академии достижений . Его Золотую тарелку вручил член Совета по наградам Джереми Айронс .

Коллекция черных платьев от Valentino в Museo Ara Pacis в Риме

Украшение дома

Валентино и его соратник Джанкарло Джамметти были известны во всем мире украшением своих домов, которые широко освещались в журналах о моде и декоре, таких как Vogue Living , Architectural Digest и т. Д. Валентино и Джанкарло Джамметти делят следующие дома и квартиры по всему миру. Мир:

• Вилла на Виа Аппиа Антика , исторической достопримечательности Рима. Купленная в 1972 году вилла украшена Ренцо Монджардино и Адрианом Маджистретти с элементами Китая, Италии и Франции.
• Особняк 19 века в Холланд-парке в Лондоне. Центральным элементом этого особняка является большой салон, в котором находятся пять поздних Пикассо и небольшой салон с двумя баскиятами и одной картиной Дэмиена Херста.
• Пентхаус на Пятой авеню , Нью-Йорк, рядом с музеем Фрика с видом на Центральный парк, украшенный Жаком Гранжем картинами Ричарда Принса , Жана-Мишеля Баския , Роя Лихтенштейна , Энди Уорхола , Виллема де Кунинга и Фернана Леже .
• Шато-де-Видвиль  [ фр ] , замок в коммуне Креспьер — Даврон недалеко от Парижа, Франция. Замок Уидвиль, резиденция 17-го века за пределами Парижа, был построен министром финансов Людовика XIII, а позже стал домом для одной из любовниц Людовика XIV . * Валентино приобрел замок с восемью спальнями в 1995 году и поручил его реставрацию до выдающегося интерьера. декоратор Анри Самуэль . Замок включает в себя сады площадью 280 акров, спроектированные Wirtz International, голубевую башню, павильон с гротом из ракушек, здание, в котором хранятся архивы Валентино Гаравани. Замковая лестница обрамляют каменные собаки, вырезанные в XVII веке французским художником Жаком Саразеном . Valentino Stage всегда устраивает тематические вечеринки в замке во время недель моды в Париже.
• Шале Gifferhorn в Гштааде , Швейцария, где он проводит зимние праздники. В доме есть картины Арчимбольдо и знаменитая мебель в форме овец работы Лалана.

Валентино также проводит половину своего времени в домах Джанкарло Джамметти:

• Вилла 18 века «Ла Ваньола» в Четоне , Тоскана, которую Джанкарло Джамметти приобрел в 1986 году. Известный итальянский декоратор Ренцо Монджардино создал очаровательные интерьеры, вдохновленные классическими садами виллы. В течение двадцати пяти лет Джанкарло Джамметти и Валентино отдыхали здесь, чтобы избежать давления Рима и их международного образа жизни.

Часть собственности восходит к 16 веку, но только в 1750 году, по случаю своего брака с Марией Антониеттой Ваньоли, дворянин Саллюстио Терроси начал строительство виллы. Украшение виллы включает в себя предметы ампира и китайские деревянные фигурки, которые когда-то украшали Королевский павильон в Брайтоне, и диванчик в стиле ампир, принадлежавший принцессе Матильде, племяннице Наполеона, 2100 редких книг, которые Джамметти чудесным образом вернул на виллу, исчезнувших с 1960-х годов. Дизайн запасной полностью белой кухни был передан одному из друзей Джамметти, архитектору Томмазо Цифферу , молодому в то время декоратору.

Комната для гостей » Софи Лорен » была названа так в честь первого гостя, богато оформлена в стиле Старого Света с кружевным потолком, спроектированным Монджардино. Паоло Пейроне, ученик английского ландшафтного дизайнера Рассела Пейджа , помогал в создании ландшафтного дизайна вокруг дома. Конюшня 18-го века, как она была сфотографирована в 1980-х, превратилась в оранжерею с тренажерным залом наверху. На вилле есть павильон с бассейном под названием «La Turkerie», стоящий посреди сада, построенный семьей Террози-Ваньоли в 1837 году в честь посетившего его пашу .

• Пентхаус на набережной Орсе в Париже, украшенный Питером Марино коллекцией современного искусства, включая две работы Энди Уорхола Ленина, красный и черный, Ротко , Сая Твомбли , Фрэнсиса Бэкона и Джорджа Дайера . Мебель включает изделия Жана-Мишеля Франка , Ле Лаланна , Эйлин Грей , Эмиля-Жака Рульмана и Ариан Дандуа.
• Квартира в районе Кенсингтон , Лондон.
• Пентхаус в Нью-Йорке, оформленный дизайнером Жаком Гранжем и наполненный картинами Пикассо , Сая Туомбли , Дэвида Хокни , Жана-Мишеля Баския и Ричарда Принса , Рэйчел Файнштейн и Марка Ротко . В квартире есть пара лошадей династии Тан, кресло из крокодила из позолоченной бронзы работы Ле Лаланна и скульптура Ансельма Кифера .
• Пентхаус на Виа Кондотти, Рим

Личная жизнь

В фильме Валентино: Последний император , Валентино и Джанкарло Джайамметти обсудить , как они встретились на 30 июля 1960 года в Виа Венето, в эпицентре Рима Dolce Vita. С тех пор они вместе уже более 50 лет, хотя их любовные отношения закончились в 1972 году. Как рассказал Джанкарло в своих личных мемуарах, в 1973 году Валентино встретил девятнадцатилетнего Карлоса Соузу в клубе Hippopotamus в Рио-де-Жанейро. встречался с ним, пока Карлос не женился на бразильской светской львице Шарлин Шорто в 1983 году. Валентино и Джанкарло позже стали крестными отцами сыновей Шарлин и Карлоса, Шона и Энтони. Карлос и Шарлин работали по связям с общественностью в Maison Valentino даже после развода в 1990 году и с тех пор поддерживают тесные отношения.

Как рассказывается в «Привате» Джанкарло Джамметти, Валентино в начале 1980-х встретил своего нынешнего бойфренда Брюса Хуксема, который начинал как модель в Валентино, а затем стал вице-президентом Дома. Джанкарло Джамметти заявил, что они с Валентино вместе с Карлосом, Шарлин и Брюсом составляют настоящую семью. Часть этой расширенной семьи, называемой «племенем», также состоит из испанской герцогини Нати Абаскаль , франко-бразильской принцессы Джорджины Брандолини д’Адда и Валентино PR Даниэлы Джардина.

Мать Валентино, Тереза, переехала из Вогеры в Рим, чтобы помогать в бизнесе. В конце концов он сказал обоим родителям, что был помолвлен с итальянской актрисой Марилу Толо , единственной женщиной, которую он когда-либо по-настоящему любил и с которой хотел иметь детей.

Образ жизни Валентино и Джамметти считался ярким. Джон Фэирчайлд , главный редактор Women’s Wear Daily and W , сказал Vanity Fair :

Валентино и Джанкарло — короли высокой жизни. Любой другой дизайнер смотрит и спрашивает: «Как они живут так, как живут?» Я не думаю, что они заработали такие деньги, как Валентино и Джанкарло, потому что Джанкарло знает, как зарабатывать деньги. Если да, то они тратили деньги не так, как Валентино. Ни один другой дизайнер никогда этого не делал. Когда терроризм только начался в Риме — в период, когда Красные бригады похищали людей, — Валентино ехал на пуленепробиваемом «Мерседесе». А вы знаете, какого цвета был Мерседес? Красный. Боже мой, подумал я, ты, должно быть, хочешь, чтобы тебя взорвали.

Валентино обожает собак до такой степени, что однажды назвал вторую линию одежды в честь своего покойного мопса Оливера. Сегодня у Валентино шесть мопсов : мать Молли; ее сыновья Милтон и Монти; и ее дочери Марго, Мод и Мэгги. Путешествуя на его 14-местном самолете Challenger, для перевозки Валентино и его сопровождающих в аэропорт необходимы три машины: одна для перевозки Валентино и Джамметти, другая для багажа и персонала, а третья для перевозки пяти из шести мопсов Валентино в качестве одна из них, Мод, всегда путешествует с Валентино.

Смотрите также

Рекомендации

внешние ссылки

Valentino — WomanWiki — женская энциклопедия

Логотип бренда

Valentino – известный итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и мужской одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Основателем является Валентино Гаравани.

История

Основатель бренда — Валентино Клименте Людовико Гаравани

Основатель бренда Валентино Клименте Людовико Гаравани (Valentino Clemente Ludovico Garavani) родился 11 мая 1932 года в городке Вогера, регион Ломбардия, Италия. В старших классах Валентино начал увлекаться модой, тогда же устроился подмастерьем в ателье Эрнестины Салвадо, где он изучил основы кройки и шитья. Когда юноше исполнилось семнадцать лет, он перебрался в Париж и поступил в Школу изящных искусств, созданную при поддержке Синдиката Высокой моды. Окончив обучение, Валентино пытался устроиться ассистентом к известному испанскому модельеру Кристобалю Баленсиаги (Cristobal Balenciaga), но ему отказали. Тогда же он получил приглашение от Жана Дэссе (Jean Desses).

В 1950 году по настоянию родителей Гаравани вернулся на родину, где открыл небольшое ателье по пошиву одежды. В 1959 году модельер создал коллекцию, которую представил на международном конкурсе талантов, где его заметили влиятельные люди fashion-индустрии. в 1962 году Валентино явил публике новую коллекцию, после которой о нем заговорил весь мир, а его необычайной красоты модели были продемонстрированы в лучших печатных изданиях. В том же году Гаравани совместно со своим деловым партнером Джанкарло Джамметти официально зарегистрировал бренд «Valentino» и открыл Дом Моды.

Женская коллекция «Весна-Лето 2011»

В 1964 году компания «Valentino» впервые представила свою продукцию в США, на которую обратила внимание Жаклин Кеннеди. Сразу после показа она заказала у модельера шесть платьев черного цвета, после чего стала истинной поклонницей бренда и постоянной клиенткой Модного Дома «Valentino». В 1967 году Валентино был награжден престижной премией имени Neiman Marcus. В 1968 году дизайнер создал женскую коллекцию, выполненную в белом цвете, каждое изделие из которой было украшено новым логотипом компании – буквой «V». Коллекция состояла из классических деловых костюмов, пальто и изысканных шляпок. После демонстрации Гаравани был признан законодателем итальянской моды. С этого момента его услугами стали пользоваться знаменитые женщины XX века: Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Софи Лорен, Грейс Келли и др.

В 1969 году компания стал открывать фирменные бутики во многих крупных городах мира. В 1971 года дизайнер разработал линию мужской одежды, а в 1978 году представил первый аромат «Valentino», который вплоть до 1991 года оставался единственным парфюмом бренда. В 1988 году в свет вышла книга, повествующая о жизни великого кутюрье. Автором книги стал сам мэтр Валентино Гаравани, а редактором – Франко Риччи. В том же году бренд организовал показ осенне-зимней коллекции в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке.

Обувь от Валентино Гаравани

В 1989 году Гаравани открыл Академию моды «Valentino» в Риме, ее помещения предназначались для презентаций и выставок. В 1990 году модельер учредил благотворительный фонд «L.I.F.E.», деятельность которого была направлена на борьбу со СПИДом. Спустя в год в честь тридцатилетия модного бренда, мэр Рима организовал выставку «Валентино: 30 лет Волшебства».

В 1998 году крупный итальянский концерн «Partecipazioni Industriali» выкупил компанию «Valentino» за триста миллионов долларов. В 2002 году марка была вновь перепродана, на этот раз ее владельцем стал миланский холдинг «Marzotto Appareli». Гарвани продолжал трудиться на благо созданного им бренда до 4 сентября 2007 года. Сумка от Валентино ГараваниСпустя месяц после оглашения решения о своем уходе Валентино организовал прощальный показ, представив модной публике коллекцию женской одежды «Ready-to-wear».

В 2008 году пост главного дизайнера заняли сразу двое – Мария Грация Чиури и Пер Паоло Пиккиоли. Сегодня марка «Valentino» пользуется популярностью среди таких личностей как Кэтрин Хейгл, Джессика Симпсон, Камила Белль, Дженнифер Лопес, Молли Симс, Джулия Робертс и др.

Основные линии

В настоящее время бренд «Valentino» представляет на мировом рынке несколько линий:

• Valentino – одежда класса «люкс», выполненная из дорогостоящих материалов.
• RED Valentino – линия молодежной одежды.
• Valentino Roma – линия одежды по демократичным ценам.
• Valentino Garavani – линия обуви и аксессуаров.
• Valentino Eyewear – линия очков и оправ.

Продукция

Парфюмированная вода «Valentino Valentina»

Сегодня под торговой маркой «Valentino» выпускается следующая продукция:

Ссылки

Ив Сен-Лоран: фото, биография и личная жизнь кутюрье

Лимузины, Сент-Оноре, строгие черные костюмы, стук высоких каблуков, звезды моды, искусства и политики, толпа людей, сдерживаемая охраной за заграждением, — все это могло бы быть началом показа очередной коллекции Yves Saint Laurent. Но нет, 5 июня эти люди собрались в парижской церкви Сен-Рок, чтобы проститься с самим Ивом Сен-Лораном, покинувшим этот мир на 72-м году жизни поздним вечером 1 июня 2008 года.

КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ

В церкви, посвященной людям искусства с тех пор, когда первый ее камень заложил Людовик XIV, собрались и верные музы Сен-Лорана — от заплаканной Катрин Денев до Карлы Бруни-Саркози (с супругом) — и монстры мира моды — от Юбера де Живанши и Валентино до Жан-Поля Готье и Марка Джейкобса.

«Сен-Лоран обладал жизненной силой постоянно удивлять», — вспоминал расстроенный Кристиан Лакруа. Для него талант Ива был «шоком современности», впервые испытанным при виде «обложки Paris Match, еще в детстве, в 1958 году. На этой обложке было фото Ива Сен-Лорана между манекенщицами в мини-платье невесты и ярко-красном коротком пальто из его первой коллекции для Дома Dior. Уже тогда он обозначил все, что произошло со стилем 60-х, и это было ни слишком рано, ни слишком поздно. Такая точность — вежливость королей». Друг и партнер модельера Пьер Берже был более категоричен: «Он был борцом за свободу, анархистом, он бросал бомбы к ногам общества. Именно так он менял наш мир и делал женщину сильнее».

А вот как говорил о своей роли сам король-солнце моды в 2002 году, когда прощался с подиумом, чтобы погрузиться в отшельничество: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины, и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». На эту же тему очень любят цитировать другие слова великодушного монарха: «Лучший наряд для женщины — это объятия любимого мужчины, но когда ей везет чуть меньше, на помощь прихожу я».

18-летний Сен-Лоран и его первая модель получают медаль фэшн-конкурса

Как это часто бывает с королями, начал Ив Сен-Лоран удивительно рано. Родился в 1936 году в алжирском городке Оране, в семье военного и красавицы. Любил мать и сестер, боялся злых одноклассников, в 18 лет переехал с семьей в Париж. Всегда рисовал. В 1954-м победил на модном конкурсе (кстати, в другой категории того же конкурса лучшим был некто Карл Лагерфельд), и его эскизы издатель Vogue Мишель де Брюноф показал Кристиану Диору, чья слава тогда была в самом зените. Создатель нью-лука сразу же взял юного Ива на работу ассистентом.

21-летний Сен-Лоран на балконе Дома Dior в день триумфа первой коллекции

Кутюрье и его команда, первая коллекция, 1958

24 октября 1957 года Кристиан Диор внезапно умирает. Владельцы Дома, зная, насколько мэтр доверял своему молодому помощнику, принимают смелое решение — и 21-летний Сен-Лоран становится арт-директором Christian Dior. Одна из самых известных фотографий молодого Ива — январь 1958-го, и он стоит на небольшом балконе в зале представления коллекции и спокойно смотрит через толстые линзы своих очков на толпу фотографов. Только что завершился показ его первой самостоятельной коллекции для Dior. Она называлась «Трапеция» и вызвала у некоторых особо чувствительных слезы восторга. От Сен-Лорана ожидали в худшем случае провала, в лучшем — продолжения знаменитого приталенно-пышного силуэта нью-лука, которым Диор прогремел после войны. Но он показал совершенно другую, абсолютно свежую коллекцию, с простыми короткими платьями А-образной формы, без намека на талию, из легких струящихся тканей, дающих женскому телу полную свободу. На следующий день газеты вышли с заголовками «Ив спас Францию».

ТРИ БУКВЫ

Начавшись на столь высокой ноте, долгая карьера Сен-Лорана была обречена на падения и взлеты, подобные изменениям в длине юбок последних пятидесяти лет. Всего два года спустя после триумфального дебюта Сен-Лоран представляет коллекцию сезона весна–лето 1960 под названием Beatnik. В ней были короткие мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, пальто из норки с узкими вязаными рукавами и костюмы, надетые на водолазки. Тогдашние инвесторы еще не обладали свойственной нынешним бонзам тягой к вызывающей роскоши — владельцев Дома Dior такой смелый взгляд на моду очень испугал.

К тому времени Ив уже встретил Пьера Берже, рядом с которым ему будет суждено провести всю жизнь. Берже любил говорить, что Сен-Лоран «родился с нервным срывом». Именно Пьер морально поддержал Ива, когда напуганные «битниками» патроны поставили на место главного дизайнера Dior другого модельера, Марка Боана. Берже помог Иву не только справиться с очередным ударом, но и отсудить у бывших хозяев внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги, а также найденные Берже в США инвестиции пара основала собственный модный Дом Yves Saint Laurent. Так началась история, известная под тремя золотыми буквами YSL. Это было в конце 1961 года, а уже в 1962 году состоялось первое дефиле в особняке на улице Спонтини, ранее принадлежавшем художнику Форэну. И снова триумф.

В 1966-м YSL открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, обладавшего в те годы репутацией вольнодумного, студенческого и — через пару лет — революционного. Но в моде Ив Сен-Лоран сделал свою революцию уже тогда, одним из первых заявив о желании развивать идеи кутюра в более реальном и жизненном формате прет-а-порте. В том же году Сен-Лоран одел Катрин Денев, игравшую в другом манифесте эпохи — «Дневной красавице» Бюнюэля. Денев была поклонницей Сен-Лорана с самого его дебюта в 1958-м, она пела ему в 2002-м на торжественном и прощальном показе в честь 40-летия Дома, прошедшем на Stade de France перед финалом Кубка мира, она читала ему стихи Уолта Уитмена 5 июня 2008 года в церкви Сен-Рок. Актриса была не только адептом, но и верным другом кутюрье, как никто чувствовавшим тончайшую природу его гения.

«Ив был невероятным, — сказала Денев в одном из многочисленных интервью начала июня. — Он постоянно совершал фантастически дерзкие вещи, на какие способен только очень робкий человек».

Дерзкого и прекрасного после Сен-Лорана действительно осталось много — настолько богатого творческого наследства не оставил, пожалуй, ни один модельер XX века. Это особенно чувствуется сейчас, когда мода очевидным образом выдохлась и нормальной практикой стала переработка того, что создали прошлые поколения. Плоды буйной фантазии Сен-Лорана в новом мире вторичности — одни из самых востребованных. «Нам очень жаль, что мы не были лично знакомы с ним, ведь мы столькому научились именно у него, он был нашим источником вдохновения миллион раз, — вздыхали на похоронах Доменико Дольче и Стефано Габбана. — Мы настолько внимательно изучали его творчество, что знали о нем буквально все. Все, что он сделал, было абсолютно актуальным, особенно игра в мужское-женское: Ив Сен-Лоран был первым, кто создал сексуальный мужской костюм для женщины». Кстати, даже это обращение к моде прошлых лет придумал Сен-Лоран. Другая его известная подруга, Палома Пикассо, вспоминала, как на одной из вечеринок найденный ею на блошином рынке костюм 40-х годов произвел на Сен-Лорана такое сильное впечатление, что вдохновил его на знаменитую коллекцию 1971 года в стиле 40-х и Марлен Дитрих.

Сен-Лоран и его фэшн-гетеры, 1970

Вспоминая Дитрих, Сен-Лоран создал свои знаменитые smoking suits, а следом за ними развил тему брючных костюмов, как никто до него. Это стало настоящим бумом конца 60-х — начала 70-х. Сегодня трудно поверить, что первых носительниц брюк YSL могли не пустить в приличный ресторан. Одна такая смелая модница, когда ей указали на неправильный дресс-код, просто сняла брюки, оставшись в жакете — на это метрдотелю уже нечего было возразить. Вообще изобретение женских брюк любят приписывать очень многим дизайнерам, и, скорее всего, первой за них должна отвечать Шанель. Но Сен-Лоран и не пытался приписать себе чьих-то заслуг — боже упаси, он всегда преклонялся перед авторитетом Шанель. Талантливо развивая тему «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», если можно так выразиться, и всегда понимал, что сила женщины именно в ее женственности.

Недаром несколько лет спустя его следующим и многократно воспроизведенным впоследствии хитом стала прозрачная блузка. И эту сексуальную свободу женщины тоже приняли от Сен-Лорана с благодарностью. Главный редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что у Сен-Лорана «есть специальная волшебная дудочка для женщин. Что бы он ни сделал, женщины любого возраста в любом конце света послушают и пойдут туда, куда он им укажет».

АНАРХИСТ

Пусть Сен-Лоран и не агитировал за равенство полов, однако собственным примером доказал, скорее, обратное. В 1971 году вышла реклама мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, представляющая собой фотопортрет сидящего Ива, абсолютно обнаженного — с чувством юмора у Сен-Лорана все обстояло так же хорошо, как и с чувством прекрасного. Реклама и духи пользовались большим спросом.

Следующий баснословно успешный парфюм от YSL появился в 1977 году под шикарным названием Opium. И его рекламные кампании тоже никогда не проходят незамеченными: в них снимались Линда Евангелиста, Руперт Эверетт, обнаженная Софи Даль (эту сессию запретили во многих странах), а за камерой успел постоять Дэвид Линч.

О бурных 70-х и активном участии Ива в гедонистических эскападах десятилетия вспоминали в связи с печальным поводом многие. Актриса и модель Мариза Беренсон, внучка другой шутницы от моды, Эльзы Скьяпарелли, с нежностью рассказывала журналистам о бесконечном празднике жизни, о «времени, когда мы были молоды и все было пропитано свободой». И эту прекрасную эпоху для нее, как и для многих, воплощал Ив Сен-Лоран.

Как и все великие эстеты, Сен-Лоран боготворил роскошь

Впоследствии кутюрье открыто признавался в своем многолетнем пристрастии к наркотикам и прочим опиумам. Это и не удивительно, зная его израненную, невротичную натуру и ту удивительную творческую форму, в которой он пребывал всю жизнь. «Сколько эскизов вы делаете для одной коллекции?» — спрашивает теледиктор в костюме у Сен-Лорана в белом докторском халате. На дворе 1968 год. «Около тысячи». — «А сколько моделей остается в итоге?» — «Двести». — «Какой потрясающий отбор!» — «Да». — «И сколько времени уходит на создание этих эскизов и моделей?» — «Все эскизы я рисую за две недели. Модели наша студия отшивает в течение полутора месяцев». Так работать на протяжении 40 лет можно лишь с одним главным допингом — безграничной любовью к прекрасному. Сен-Лоран никогда не ограничивал себя ни в чем, и любовь, например к современному искусству, смело переносил в свои коллекции. Искусство отвечало ему взаимностью: вспомните знаменитую серию портретов Сен-Лорана работы Энди Уорхола. Самая знаменитая арт-работа Сен-Лорана — его мондриановские платья. Затем были посвящения арлекинам Пикассо и голубям Брака, жакеты, расшитые роскошными подсолнухами Ван Гога, и коллекция 1976 года, посвященная «Русским сезонам» Дягилева.

Сен-Лоран и Берже сами были страстными коллекционерами. Их огромная коллекция хранится в парижском доме, в живописном замке Габриэль в Бретани, посвященном любимому писателю Сен-Лорана — Марселю Прусту, а также в их уникальной ультрамариновой вилле Мажорель в Марракеше. Сегодня вилла открыта для посещения — и там есть на что посмотреть. Например, на волшебный райский сад, где Сен-Лоран со своим бульдогом, по кличке Мужик III, находил уединение в течение последних лет жизни и где развеян его прах.

В 1983 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась ретроспектива его творчества, приуроченная к 25-летнему юбилею. Это была первая в истории выставка еще живущего модельера в музейных стенах. Пьер Берже как-то сказал: «Я не знаю, можно ли назвать моду искусством, но я точно знаю, что моде необходим художник». Многие склонны преувеличивать роль Пьера Берже, безусловно, огромную, в жизни и карьере Сен-Лорана. Мол, с таким покровителем и не таких высот можно достичь. На что сам Берже прекрасно парировал: «Прежде всего для этого надо быть Сен-Лораном».

Даты

1960

Сен-Лорана неожиданно призывают в армию. Для него это было почти смерти подобно — спустя пару месяцев с острейшим нервным срывом Ив попадает из казармы прямо в психушку. Там с ним не церемонятся: электрошок, жесткая лекарственная и психотерапия. Еще через несколько недель он весил 35 килограммов.

1966

Сен-Лоран представляет на суд публики один из своих шедевров — первый женский смокинг — и открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche. В этом же году он делает костюмы для фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица», заложив тем самым фундамент для прочной дружбы французского кино и Высокой моды.

1971

Ив Сен-Лоран позирует обнаженным для рекламы мужского аромата, став таким образом первым кутюрье, сделавшим, по примеру Энди Уорхола, средоточием своей эстетики самого себя. Через 30 лет его примеру последуют современные нарциссы от моды — Джон Гальяно, Том Форд и Дольче и Габбана.

2004

Фонд Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, которому принадлежит более 15 000 артефактов — картины, мебель и предметы искусства — и 5000 моделей кутюрье, открывает выставку «Ив Сен-Лоран: диалог с искусством». Ив был не только бурлящим идеями гением, но и дотошным самокаталогизатором, понимавшим художественную и историческую ценность всего, что выходило из-под его карандаша.

2008

За несколько недель до смерти кутюрье Сен-Лоран и Берже заключили гражданский брак. Их романтические отношения закончились в 1976-м, но Берже остался другом и бизнес-партнером Сен-Лорана. На похоронах Берже сказал: «Однажды я присоединюсь к тебе под марокканскими пальмами».

Фото: jeanloup sieff, rda/vostock photo

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

ФЕРРЕ ДЖАНФРАНКО. 100 знаменитостей мира моды

ФЕРРЕ ДЖАНФРАНКО

(род. в 1944 г.)

Дизайнер, создатель Дома моды Gianfranco Ferre, который наряду с Домами Valentino, Armani и Versace является «флагманом» на только итальянской, но и мировой моды. Сейчас престижный логотип GFF – гарантия хорошего вкуса, современного дизайна и высокого стиля. Модельер несколько раз объявлялся лучшим дизайнером года, он обладатель множества престижных наград, среди которых «Золотой наперсток» – самая высшая награда в мире моды. С 1989 по 1996 год Ферре – главный художник Дома моды Кристиана Диора. В 1986 году правительством Италии за заслуги перед родиной произведен в командоры.

Девиз Ферре: «Каждый день начинать что-то новое, отвечать потребностям современного мира и индустрии дизайна, не быть жертвой своего “я”, не воспроизводить одежду прошлого». Начав с изготовления аксессуаров, сейчас модельер готовит коллекции прет-а-порте для Высокой моды. Он всегда чувствует изменения модных тенденций – во времена джинсового бума готовит коллекцию из денима, в середине 1980-х появляется эксклюзивная серия одежды из меха. И вместе с тем в нем присутствует тонкое понимание традиций и преемственности, что подтверждает восьмилетняя работа в Доме моды Кристиана Диора.

Джанфранко Ферре родился 15 августа 1944 года на севере Италии, в маленьком городке Ленгано. Дед и отец занимались семейным бизнесом – производили велосипеды.

Родственники никогда не видели сына продолжателем династии. Отец, например, мечтал чтобы Джанфранко освоил профессию фармацевта, тетя прочила ему карьеру священника. Но будущий модельер решил стать архитектором, поступив в Миланский политехнический институт. Учился он прилежно, в 1969 году защитил дипломную работу и получил степень доктора архитектуры. Но по специальности Ферре проработал всего два года.

Еще во время учебы в институте у Джанфранко появилось интересное увлечение – он придумывал и мастерил различные аксессуары: кожаные браслеты, ремни и другие безделушки. Как утверждает семейное предание, он их изготовлял вечерами за семейным обеденным столом. Свои произведения Ферре дарил многочисленным друзьям из богемной «тусовки» – архитекторам, художникам, модельерам. Однажды подруга детства, Иза Бертолини познакомила Ферре с четой Лимонта, – владельцами одного из самых популярных в Милане бутиков Biffi. Джанфранко предложили создать для фешенебельного магазина небольшую коллекцию изделий из кожи. Он сначала отказывался, ссылаясь на предстоящие вскоре экзамены, но потом уступил уговорам. Изделия Ферре – юбки и жилеты – были раскуплены в считанные дни.

Хозяйка бутика, оценив мастерство юноши, решила передать парня «в хорошие руки» и познакомила с маркизой Илеаной Спинала. Одно из изделий Ферре заметила на сестре маркизы журналистка итальянского журнала Vogue Анне Пиаджи. Эта великолепная вещь настолько поразила Анне, что она сразу же захотела встретиться с автором. Работы Ферре ее не разочаровали, и спустя некоторое время она заказывает Джанфранко аксессуары для большой фотосессии в Нью-Йорке.

Ферре заметили как талантливого дизайнера, и итальянские фирмы стали активно приглашать его к сотрудничеству. В 1971 году он работает с Oaks, создает юбки-парео, которыми можно было украшать интерьер. Затем разрабатывает коллекцию трикотажа для небольшой фирмы UP.2.90, специализирующейся на «рафинированной клиентуре». Одна из его коллекций даже была представлена в Палаццо Реале в Милане. Имя Ферре приобретает вес в мире итальянской моды, но он не дает себе отдыхать: работает сразу с несколькими фирмами, отслеживая весь процесс производства, от запуска до выхода готовой продукции.

Тогда же Ферре заключил контракт, который можно считать решающим шагом в карьере 25-летнего модельера, с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. Модельер придумывал для своих пальто и плащей такие «фишки», которые отличали его изделия от других. Старейший итальянский модельер Мария Пецци еще тогда отметила молодого дизайнера: «Среди молодых талантов был один архитектор, о котором я знала только то, что его зовут Джанфранко Ферре… Меня потрясли его спортивные пальто, особенно группа пальто с вшитым в них рюкзаком. Без сомнения, его ожидало большое будущее».

А пока фирма предложила Ферре заниматься линией одежды Ketch, остромодной по стилю, но дешевой по цене. Производство таких вещей возможно только в странах третьего мира, поэтому, чтобы проконтролировать весь процесс работы, в 1972 году дизайнер отправляется в Индию. Три года, проведенные там, обогатили не только творческий, но и управленческий опыт работы. За это время он досконально изучает все циклы швейного производства и разнообразные ручные текстильные ремесла техники ткачества.

Когда в конце 1975 года Ферре возвращается в Италию, его приглашает к себе модельером Франко Маттиоли – производитель одежды под лейблами Baila и Dei Mattioli. Джанфранко стал работать над первой своей полноценной коллекцией для Baila by Ferre. «Я стал модельером скорее благодаря долгому опыту работы на Востоке, чем в проектной мастерской. После Индии в моей голове начал оформляться образ моей героини. Новый буржуазный городской стиль». Героиня Ферре, «царственная, аристократка, бесподобная в своей изощренной простоте и истинной роскоши».

Маттиоли отзывался о работе Джанфранко только в превосходных степенях, но коммерческого успеха коллекция не имела, вещи на тот момент были слишком уж авангардными. Прошло еще три года, прежде чем в 1978 году Маттиоли и Ферре создали совместную фирму Gianfranco Ferre. Уже в октябре Ферре решил представить первую коллекцию новой фирмы под названием Alta-Moda-Pronta, так что времени на выбор ткани практически не было. У Маттиоли нашлись только «мужские» ткани, и Джанфранко на их основе создал женскую коллекцию. Модельер работал практически круглые сутки, и результаты показа превзошли все ожидания. Модная Италия была сражена одеждой строгого классического силуэта из крепа пастельных тонов. Особенно ценной была похвала серьезного американского журнала моды WWD: «Ферре неподражаем. Это единственный итальянец, понимающий, что такое искусство кроя». Публикация означала – дизайнер вышел на международный уровень.

А первая коллекция, за которую модельер был награжден в 1982 году престижной «портновской» премией «Золотой глаз», называлась Oaks by Ferre. Сейчас у Ферре насчитывается уже шесть таких премий. В том же, 1982 году дизайнер впервые создает коллекцию одежды для мужчин. В 1984 году он выпускает первый парфюм для женщин Gianfranco Ferre, а последующие пять ароматов делает специально под свои коллекции одежды для женщин и мужчин.

Фирма Ферре постепенно разрастается в Дом моды, приобретая все больший вес в мировой модной индустрии. О престиже модельера говорит тот факт, что в 1984 году его пригласили делать коллекции прет-а-порте для знаменитого Дома моды Кристиана Диора. Ферре отказался: «Я делаю свое прет-а-порте, и мне этого достаточно».

22 июля 1986 года дебютировала коллекция Высокой моды Ферре на показах Alta Moda в Риме. Восторженные журналисты писали об этом показе: «Триумфальный успех. Джанфранко Ферре соединил современную технологию со старинным искусством рукоделия». 70 авторских моделей, объединенные серым цветом, изредка разбавляемые белым, красным и черным цветом. Платья, вышитые стразами, ручная вышивка, русский соболь, крокодиловая кожа… Роскошная элегантность и элегантная роскошь».

В мае 1989 года мир моды облетела новость – Марк Боан, ведущий модельер Дома моды Диора подает в отставку. Дирекция «Диора» вторично обратилась к Джанфранко Ферре с просьбой о сотрудничестве. Но в этот раз ему предлагали место артистического директора Дома моды Кристиана Диора. Впервые модельер иностранного происхождения возглавил один из ведущих французских Домов моды. Контракт был подписан на 5 лет, затем продлен до 1997 года.

Ровно через три года, после первой коллекции Высокой моды, 22 июля 1989 года Ферре представляет коллекцию от кутюр Дома моды Кристиана Диора. После показа девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, заявила: «Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме». А неделю спустя, в музее Гальера, в официально-торжественной обстановке Джанфранко Ферре премировали «Золотым наперстком». Эта престижная французская награда впервые вручалась иностранцу.

На протяжении восьми лет, при демонстрации каждой новой коллекции Ферре, говорили о «возвращении» Диора. Классическая красота, изысканность и утонченность в сочетании с богатым декором неизменно возносили модели на олимп Высокой моды. Считается, что творения Ферре были лучшими из всего, что выпускалось под логотипом Cristian Dior со времени его основания. Это прочувствовала и клиентура знаменитого Дома – старые и новые заказчики раскупали одежду прямо с подиума.

Всегда ошеломительные успехи его коллекций – заслуга не только таланта модельера. Это еще и его поразительная трудоспособность – Ферре может работать по 14 часов в день, – и умение заразить своими идеями команду. Коллеги дизайнера отмечают: «Главное достоинство Джанфранко – это трудолюбие. Он человек исключительного такта, выдержки и гибкости».

8 октября 1996 года Ферре показал свою последнюю коллекцию прет-а-порте для Дома моды Диора. В зените своей славы модельер возвращался к своему детищу, Дому моды Gianfranco Ferre в Милане. В интервью он заявил: «Я больше никогда не буду создавать моду от кутюр. Ни под своим именем, ни под чьим-либо другим. Подобное удовольствие можно доставить себе лишь в Париже, в Доме Диора».

Полностью посвящая себя работе в своей фирме, Дом моды в конце 1990-х годов «выдал» несколько новых линий в одежде. В 1996 году – Gianfranco Ferre Jeans, в 1997 году – Gianfranco Ferre Studio, в 1998-м – Gianfranco Ferre Sport и Gianfranco Ferre Golf.

Время расставило все на свои места. Джанфранко Ферре продолжает регулярно создавать изысканные коллекции прет-а-порте класса люкс. Возвращение к Высокой моде дизайнер прокомментировал в прессе так: «Годы, проведенные у Диора, оставили мне огромный багаж. Это и опыт, и любовь, и страсть, и дружеские взаимоотношения как с сотрудниками, так и с клиентами». И снова он идет в свою миланскую студию и начинает экспериментировать с тканью. Ведь он создает одежду не на час, а на годы и десятилетия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Модель и аристократка: Стелла Теннант скончалась спустя несколько дней после своего 50-летия

23 декабря 2020

Автор фото, Getty Images

Известная модель родом из Британии Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее семья.

«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», — говорится в заявлении родственников модели.

«Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла нас всех», — говорится в нем.

Причины внезапной смерти модели не приводятся. В полиции уточнили, что в обстоятельствах кончины Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Теннант прославилась в 1990-х годах, попав на подиум вскоре после того, как ей исполнилось 20

Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper’s Bazaar.

Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.

Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

В модном доме Versace воздали почести модели, назвав ее многолетней музой Джанни Версаче и другом семьи.

Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.

До того как стать моделью, Теннант училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором. По ее признанию, скульптура была ее первой любовью.

В модельный бизнес она пришла после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Майзель. Но на первых порах она не была уверена, желает ли для себя модельной карьеры.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Теннант (слева) с Кейт Мосс (в центре) и Наоми Кэмпбелл на церемонии закрытия Олимпиады 2012 года в Лондоне

«Я не знала, хочу ли я, чтобы на меня смотрели как на вещь, — вспоминала она в 2016 году в интервью Evening Standard. — Мне казалось, что эта индустрия — огромный и очень неглубокий мир. Я сомневалась, нравится ли мне, как это всё выглядит».

Однако Теннант все же решила попробовать. В 90-е она говорила, что сейчас замечательное время, чтобы начать модельную карьеру.

В конце 1990-х годов модельер Карл Лагерфельд сделал Теннант лицом бренда Chanel, отметив ее сходство с его основательницей, Коко Шанель.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

1996 год: Теннант (справа) с Карлом Лагерфельдом и моделями Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Кейт Мосс

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Пик популярности Теннант пришелся на вторую половину 90-х гг. На фото — коллекция Pret-a-Porter весна-лето 1997

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Своей популярностью Теннант во многом была обязана своей андрогинной внешности

За пределами подиума Теннант занималась общественными кампаниями за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.

«Мы еще не скоро изменим свои привычки, но я думаю, это определено шаг в правильном направлении», — говорила Теннант о своей работе в прошлогоднем интервью Guardian.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Стелла Теннант на показе весенне-летней коллекции Valentino, 2020 год

Автор фото, Conde Nast via Getty Images

Подпись к фото,

Оставив профессию в 1998 году, Теннант время от времени участвовала в отдельных проектах, как, например, в фотосессии для Vogue в 2001 году

В том же интервью она сказала, что носит одежду, оставшуюся у нее с 1990-х годов, а в год покупает примерно по пять новых вещей.

«В моем возрасте, я думаю, нормально терять интерес к потребительству и любовь к шопингу, — сказала она в том же интервью. — Всем нам нужно чуть больше думать».

Автор фото, Getty Images

Теннант ушла из моды в 1998 году из-за первой беременности, но потом время от времени возвращалась для участия в отдельных проектах.

В 1999-м она вышла замуж за уроженца Франции, фотографа Давида Лазне. Свадебная церемония прошла в небольшой церкви недалеко от границы Англии и Шотландии. У пары было четверо детей.

Владимир Каневский Компания Art-Salon

Meissen Art Campus

Идея АртКампуса в рамках новых коммерческих линий мануфактуры Meissen заключается в том, что к сотрудничеству привлекаются талантливые дизайнеры, скульпторы, модельеры, которых приглашают на мануфактуру в разработанные специально для них творческие мастерские, где для них представлены все необходимые для работы вспомогательные средства: оборудование, материалы и помощь мастеров-экспертов. Длительность их пребывания на мануфактуре и участие в программе Meissen Couture Art Campus зависит от масштаба, значимости, популярности и характера каждого конкретного проекта. Скульпторам и художникам предоставляется уникальная возможность повысить своё мастерство, осуществить многие свои идеи, задумки и проекты, ознакомиться с тонкостями работы, связанными с твёрдым фарфором по технологиям, известным только Meissen для того, чтобы создать совершенно новую коллекцию лимитированных и уникальных предметов. Такой проект был запущен в 2009 году.

Краткая биография Владимира Каневского

Владимир Каневский родился в Харькове в 1951 году. Он получил образование архитектора на Архитектурном факультете Харьковского строительного института и имел большие планы в архитектурном строительстве своей страны. Однако в 70-ые годы ему пришлось уехать в Ленинград в надежде найти лучшую работу. Какое-то время Каневский работал в большом Архитектурном музее, рисовал плакаты на Художественном комбинате. Впервые он увлекся лепкой по керамике при оформлении витрин дегустационного магазина «Нектар» на Малодетскосельском проспекте.

Его работы имели успех.

После перестройки Каневский решил эмигрировать в Америку. Это была очень сложная эмиграция – на родине отбирали все, несколько месяцев держали на карантине в Италии. Здесь он придумал свой способ заработать хоть какие-то деньги – он начал разрисовывать циферблаты армейских часов. Когда он попал в Америку в 1989 году, первое, что он сделал — это купил печь для обжига керамики на заработанные деньги. Это и стало отправной точкой для того, чтобы в дальнейшем основать свою собственную фарфоровую мастерскую.

Первой его работой в фарфоре стала супница в стиле 18-ого века, а в дальнейшем и целый сервиз, стилизованный под овощные мотивы, на заказ всемирно известного дизайнера интерьера Ховарда Слаткина (Howard Slatkin).

В его квартире на 5-ой авеню в Нью-Йорке представлены как цветы, так и сервиз скульптора.

Как раз на фоне растительной тематики сервиза и другого декоративного фарфора Владимир попробовал изготовлять свои первые цветы. Сначала они были полностью выполнены из фарфора. Однако тонкие стебли часто не выдерживали обжига и не держали всю конструкцию сложных строений. Это не остановило попыток, а наоборот заинтересовало архитектора ещё больше. Он стал подходить к цветам с точки зрения архитектуры. По его собственным словам, он создавал и создаёт «не искусственные цветы, а цветочные скульптуры».

В дальнейшем скульптор стал все структуросохраняющие части цветов – например, стебли — изготавливать из металла, а листья – из тонированной меди. Ягоды, соцветия, бутоны – из фарфора.

Паял скульптор медную основу в первое время над газовой плитой, поскольку денег на паяльник не было.

Успех пришел к Каневскому, когда цветы начал заказывать парижский магазин DIOR. В скором времени вся Европа просто заболела цветами Владимира Каневского, при чем сам скульптор даже не осознавал масштаб этого неподдельного интереса к его произведениям.

Увлечение цветами

Трудно представить что-либо более прекрасное, чем цветы. Этот образ связан с романтикой, тонкостью и изяществом.

Интерес к ботанике в Европе имеет очень давнюю историю. Ведь уже с 15 века стремились  создавать целые ботанические коллекции в виде медных гравюр, энциклопедий, затем научной литературы и в качестве сюжетов живописи и росписи на предметах интерьера. В 17-18 веках были попытки создавать и искусственные цветы из различных материалов – металла, дерева, воска, бумаги, кожи, на фарфоровых мастерских изготовляли декоративные накладные цветы на вазах и скульптурных композициях. Стремление повторить то, что создала однажды природа, посоревноваться с ней – становилось порой своеобразной самоцелью, а порой данью моды. В своё время декоративные цветы даже опрыскивали духами, чтобы создать обманчивую реальность. Например, в Гарвардском университете в Музее Естественной Истории существует выставка стеклянных цветов, которую отмечал Владимир Каневский, как что-то потрясающее и неповторимое, где порой цветы стеклянные не отличить от живых.

Композиции из стеклянных цветов

Увлечение Владимира Каневского цветами не случайно. В своё время в студенческие годы Владимир даже подумывал бросить архитектуру и заняться ботаникой. Его интерес к цветам всегда был профессиональным, он изучал не внешнюю эстетическую красоту того или иного цветка, он стремился понять его устройство и структурные особенности. По его собственным словам, он мог часами рассматривать строение листка или бутона того или иного живого растения.

Он рассматривал создание цветка из фарфора как строение архитектурного здания, поскольку структура цветка также поддаётся логике. Сначала он делает эскиз на компьютере, затем просчитывает все детали конструкции с точки зрения архитектурного строения, создаёт специальные инструменты для каждой детали изделия и только потом приступает к сложной работе лепки. Каждый объект надо знать досконально, чтобы он ожил и получился не просто немой слепок. Каневский пытается воссоздать «характер» каждого растения. В саду своего дома Владимир высаживает цветы, которыми интересуется, изучает процесс их роста, их структуру и затем только пытается создать их из фарфора. Например, чтобы выполнить скульптуру сирени ушло 3 года на то, чтобы придумать технологию в соответствии со структурой растения. Все цветы скульптора уникальны – нет ни одного одинакового цветка, поскольку процесс их производства осуществляется исключительно вручную. Его творчество стало конкуренцией самой природе. (по словам Кэролайн Роэм – известной писательницы и дизайнера интерьера)

Популярность имени Владимира Каневского

Интерес к работам американского скульптора украинского происхождения появился очень неожиданно для самого Владимира, который занимался их соданием изначально из собственного удовлетворения и энтузиазма. Он был настолько увлечён „строительством“ цветов, что сам не заметил, как стал популярен среди особого круга утонченных коллекционеров и самых тонких ценителей искусства, что до сих пор очень льстит скульптору.

По некоторым данным первый ландыш, который был создан Каневским, приобрёл известнейший итальянский дизайнер одежды Гаравани Валентино (Garvani Valentino) в одном из магазинов, где были представлены некоторые из произведений скульптора.

Модельер Гаравани Валентино

Одной из первых и постоянных почитательниц произведений искусства Каневского с самых первых дней скульптора в Америке стала знаменитая дизайнер интерьеров, коллекционер фарфора и автор всемирно известных книг по искусству дизайна Шарлотта Мосс (Charlotte Moss). (www.charlottemoss.com) Она приобрела уже больше дюжины его цветов.

Владимир Каневский и Шарлотта Мосс, справа — цветы скульптора в доме Шарлотты Мосс

Ещё одним важным клиентом и почитателем искусства цветочного скульптора стал ювелир Жоэль Артур Розенталь.

Работы скульптора сегодня продаются в Голливуде, в Париже, они украшают витрины нескольких роскошных нью-йоркских магазинов на 5-ой Авенью, находятся в коллекциях принцессы Монако и принцессы Глории фон Турн-унд-Таксис (Gloria von Thurn und Taxis) — представительницы высшей аристократии Германии, Жаклин Онасис, дизайнера фарфоровой посуды Альберто Пинто и законодателя моды Диды Блэр.

Интереьеры Диды Блэр с цветами Владимира Каневского

 Одну из выставок Каневского, которая проходила в магазине Bergdorf Goodman полностью скупила известная американская дизайнер интерьеров, декоратор Кэролайн Роэм (Carolyne Roehm). (www.carolyneroehm.com) Она предложила использование его цветов как центральное украшение при сервировке обеденных столов и просто использование их для освежения домашней обстановки. Её книга, кстати говоря, «Страсть к Цветам» («A Passion for Flowers») cтала одним из источников вдохновения скульптора для своей коллекции. Так что дружба известного дизайнера и скульптора основана на взаимном почитании талантов друг друга.

Сервировка стола декоратора и дизайнера Кэролайн Роэм с использованием фарфоровых цветов Владимира Каневского

Его работы привлекают знаменитых дизайнеров с точки зрения совместного сотрудничества и небывалых возможностей. Американский модельер Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta), например, предложил Владимиру Каневскому сделать совместную линию ювелирных изделий.

Американский модельер Томи Хилфайгер, создавший бренд Tommy Hilfiger для проводимого им «Бала Ландышей» на одной из презентаций своей новой серии парфюмерии «Lily of the valley» сделал заказ Владимиру Каневскому, в результате которого несколько месяцев мастерская Каневского работала над созданием удивительных нежных и хрупких фарфоровых цветов ландышей.

Фарворовые ландыши

Сейчас Каневский сотрудничает со многими бутиками, постоянно организуются его выставки. Например, одна из его выставок планируется на весну 2016 года в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Его творчество считается уникальным, поскольку в сфере интерьерных аксессуаров ничего подобного в мире больше нет. По этой же причине на цветы скульптора особый спрос и свой особый круг заказчиков. Каждое его изделие оценивается от 3000 долларов и выше. Самая крупная его работа в виде сложной композиции из разнообразных цветов в старинной вазе стоит около 250 000 долларов.

Каневского любят приглашать в частные дома и устраивать индивидуальные мастер-классы по изготовлению фарфоровых цветов и чеканки листьев, как например это делает принцесса Глория фон Турн-унд-Таксис. Скульптор самостоятельно летит к своим клиентам в случае необходимости отреставрировать поврежденные части своих произведений. Вместо сломанного хрупкого нежного цветка на стебле он обязательно посадит новый неповторимый ни с чем новый расцветший бутон. Для него это и по сей день кажется больше хобби, чем способом заработка денег. По-прежнему, Каневский рассматривает себя как архитектор и видит своё будущее в архитектурном строительстве.

Работа Владимира Каневского в рамках Meissen Art Campus

И конечно же нельзя обойти вниманием сотрудничество Каневского с таким известным именем, как мануфактура Meissen. В рамках проекта Meissen Art Campus в 2011 году скульптору предложили сделать коллекцию цветов для выставки, чтобы отметить непревзойденный 300-летний опыт фарфорового мастерства Meissen. Главной задачей этой выставки стало показать, что фарфор – это намного больше, чем просто чашки или тарелки, и что Meissen представляет собой самую вершину искусства фарфора.

Владимир Каневский за работой

На выставке 11 цветков Каневского «посажены» в вазы Meissen для создания прочной связи современного фарфорового искусства с прошлым незыблемым наследием мануфактуры. Выставка была названа «Эдемский сад» и была представлена на обозрение зрителю в апреле 2013 года. Она имела ошеломляющий эффект.

Особый стиль Владимира Каневского

Стиль Каневского называется обманкой – задачей такого стиля является ввести зрителя в заблуждение, создать у зрителя псевдоощущение, желание дотронуться до изображаемого предмета, заставить принять изображаемое за реальность. Задачей Владимира Каневского стало создать такие цветы, чтобы проходя мимо них, в воображении родился запах, сопровождающий конкретный цветок.

Стиль обманок в живописи был очень популярен в 17-18-ых веках. Натюрмортами-обманками Фёдора Петровича Толстого в начале 19-ого века сильно увлекалась Елизавета Алексеевна.

Владимир называет этот стиль забавным и предоставляющим огромное поле для вдохновения. Стиль позволяет играть с объектами и выдумывать те или иные части растения, но выполнять их в такой манере, что их принимаешь за реальные. Например, он может позволить изобразить хризантему с листьями пиона. На свои растения Каневский сажает гусениц, бабочек, капельки росы, изображает сломанные веточки и выцветшие или повреждённые листья для создания большей достоверности и обманчивого эффекта у зрителя. Горшки и земля в них также выполнены из фарфора. Порой иногда действительно кажется, что отличить от реальных цветов цветы Владимира Каневского можно только на ощупь.

Фарфоровые цветочные композиции Владимира Каневского

Владимир Каневский находит своё вдохновение везде – из прошлого и настоящего, из природы и искусства, со своего собственного двора и со всего мира. Он постоянно посещает различные тематические выставки, например в Нью-Йоркском Ботаническом саду или Музее Метрополитан. Он постоянно делает зарисовки и наброски, постоянно держа свои эскизы под рукой, фиксируя свои моментальные идеи и задумки. На выставках мы постоянно видим его со своей женой Эдитой, которая стала не только моральной поддержкой своему мужу, но и активно помогает, выполняя роль менеджера фарфоровой мастерской Каневского.

Владимир Каневский со своей женой Эдитой

Светлана Пономарёва – консультант «Арт-Салона» на улице Садова в Карловых Варах
Используемые источники: материалы, предоставленные производителем, интернет-сайт meissen.com,
антикварные форумы, научная литература по тематикам, связанным с историей и технологиями производства фарфоровых изделий и с их производителями, на русском, немецком и английском языках

Валентино | Биография, дизайн и факты

Валентино , полностью Валентино Клементе Людовико Гаравани , (родился 11 мая 1932 года, Вогера, Италия), итальянский модельер, известный своей торговой маркой Valentino red ( rosso Valentino) ), чей стиль был охарактеризован как строгий шик.

В детстве Валентино интересовался модой и искусством. В 1949 году он покинул свой дом в Вогере, небольшом городке между Турином и Миланом, чтобы изучать модные эскизы в миланском институте Санта-Мария.Он также записался на курсы французского Берлитц, которые оказались полезными, когда в 1949 году он переехал в Париж, чтобы учиться в Школе изящных искусств и изучать моду в школе, управляемой Chambre Syndicale, руководящим органом французской моды. В то время модная сцена Парижа была враждебной средой для иностранцев, особенно итальянцев. Но Валентино выиграл конкурс на лучший дизайн одежды, проводимый Международным секретариатом шерсти (тот же приз, который в последующие годы выиграли Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд), и его приз привел к тому, что он получил работу во французском доме моды Жана Дессеса.

В 1957 году Ги Ларош, иллюстратор из Dessès, решил основать свой собственный дом моды, и Валентино работал с ним два года. В 1959 году Валентино вернулся в Рим и при финансовой поддержке отца представил свою первую коллекцию в собственном салоне на Виа Кондотти. Элизабет Тейлор, которая в то время находилась в Риме на съемках Cleopatra , заметила работу Валентино и разместила заказ на белое платье, которое она надела на мировую премьеру Spartacus .Судьба Валентино была предрешена. В 1960 году Валентино познакомился с Джанкарло Джаметти, студентом-архитектором, который стал его партнером, отвечающим за коммерческую сторону бизнеса. Валентино дебютировал со своей первой модной линией от кутюр в 1962 году во дворце Питти во Флоренции и начал завоевывать международную репутацию. Вскоре известные личности разыскивали его для своих проектов, в том числе бельгийскую королеву Паолу, принцессу Англии Маргарет, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Валентино спроектировал множество платьев для Кеннеди, в том числе платье, которое она надела на похороны мужа в 1963 году, а затем, в 1968 году, платье для свадьбы с Аристотелем Онассисом.

Хотя торговой маркой Валентино был красный цвет, это была коллекция 1967 года, полностью состоящая из одежды белого, цвета слоновой кости и бежевого — его «бесцветная» коллекция, которая привлекла его внимание к моде и за которую он был удостоен премии Неймана Маркуса. Эта коллекция резко контрастировала со смелыми психоделическими моделями того времени. С коллекцией «без цвета» он также выпустил свой фирменный логотип V. В 1969 году он открыл свой первый магазин готовой одежды в Милане. В следующем году он открыл магазины в Нью-Йорке и Риме.Дизайнер сделал чрезвычайно успешную и блестящую карьеру, работая на высшем уровне и в мире развлечений. Он и Джаметти продали компанию в 1998 году, но Валентино остался дизайнером. В 2006 году он получил французскую медаль Почетного легиона и ушел в отставку в 2008 году. В том же году он стал героем документального фильма Валентино: Последний император .

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Valentino — Мода, карьера и жизнь

Валентино Гаравани — итальянский модельер, наиболее известный как основатель компании Valentino SpA.

Кто такой Валентино?

Валентино изучал дизайн одежды с юных лет, завершив формальное обучение в Париже и основав собственную линию одежды в Риме в 1959 году. К середине 1960-х годов Валентино был любимым дизайнером самых одетых женщин мира, включая Жаклин Кеннеди. Среди его фирменных знаков особый оттенок ткани, известный как «красный Валентино».

Ранняя жизнь и карьера

Модельер Валентино Клементе Людовико Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера, Ломбардия, Италия.Он начал работать в индустрии моды в молодом возрасте, обучаясь у местных дизайнеров, в том числе у своей тети Розы. Его формальное обучение проходило в Париже, в Школе изящных искусств и Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Валентино начал свою профессиональную деятельность в качестве ученика, работая в салонах Жана Дессеса и Ги Лароша.

Дом Валентино

Валентино покинул Париж в 1959 году, чтобы открыть дом моды в Риме. Он построил свой бизнес по образцу величественных домов, которые видел в Париже.На своих первых показах Валентино быстро завоевал признание благодаря своим красным платьям в оттенке, который стал широко известен как «красный Валентино».

В 1960 году Валентино встретил в Риме Джанкарло Джамметти. Джамметти, студент-архитектор, быстро стал партнером Валентино как в профессиональном, так и в романтическом плане. Вместе они сделали Valentino SpA всемирно признанным брендом. Международный дебют Валентино состоялся в 1962 году во дворце Питти во Флоренции. Показ укрепил репутацию дизайнера и привлек внимание светских людей и аристократов со всего мира.В течение нескольких лет дизайн Валентино считался вершиной итальянской моды. В 1967 году он получил престижную премию Neiman Marcus Fashion Award. В список его клиентов входили Бегум Ага Хан, королева Бельгии Паола и кинозвезды Элизабет Тейлор и Одри Хепберн.

Среди самых известных клиентов Valentino была Жаклин Кеннеди. Кеннеди проявил интерес к творчеству дизайнера после того, как восхитился друзьями в нескольких коллективах Valentino. В 1964 году Кеннеди заказала шесть черно-белых платьев, которые она носила в течение года после убийства ее мужа, президента Джона Ф. Кеннеди. С этого момента она останется другом и клиентом, связав имя Valentino со своим культовым статусом в мире моды. Валентино также разработал платье, которое Кеннеди носила, когда она вышла замуж за греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса в 1968 году.

Поддерживая тесные связи с Флоренцией и Римом, Валентино провел большую часть 1970-х годов в Нью-Йорке. Помимо дружбы с Кеннеди, он сблизился с такими артистами, как Энди Уорхол. На протяжении своей карьеры основными линиями Валентино были Валентино, Валентино Гаравани, Валентино Рома и Р.E.D. Валентино.

Личная жизнь

Валентино и Джамметти содержат дома по всему миру, включая виллы в Испании, Франции и Швейцарии. Эти дома наполнены произведениями искусства, которые они жадно коллекционируют. Валентино любит собак, особенно мопсов, которых у него много.

Дальнейшая карьера и выход на пенсию

В 1998 году Валентино и Джамметти продали свою компанию примерно за 300 миллионов долларов итальянскому конгломерату HdP. В 2002 году HdP продала бренд Valentino компании Marzotto Apparel.Валентино продолжал активно сотрудничать с компанией на протяжении всего периода смены собственника.

В 2007 году Валентино объявил, что проведет свой последний показ от кутюр в январе следующего года. На этом заключительном показе, представленном в Музее Родена в Париже, были представлены легендарные модели, в том числе Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер и Ева Герцигова, которые работали с Валентино на протяжении всей своей карьеры на подиуме.

Валентино Гаравани | BoF 500

Перед тем, как выйти на пенсию, модельер Валентино Гаравани сделал себе международную известность благодаря созданию изысканных платьев и платьев от кутюр для светских дам, актрис и политиков.Гаравани родился в северном итальянском городе Вогера и решил разрабатывать одежду для женщин в возрасте девяти лет после увлечения фильмом «Девушка Зейгфельд».

Когда он был подростком в Барселоне, он снова встретил женщину, которая в красном бархатном платье сформировала всю его философию дизайна в опере. «Она была уникальной, изолированной, пылкой — идеальной героиней», — сказал он Vogue . «Я сказал себе, что если я когда-нибудь собираюсь стать дизайнером, я буду делать много красного.”

Так он и сделал. Яркий малиновый оттенок Valentino red стал одной из его дизайнерских подписей, а также платьев. После учебы в École Des Beaux-Arts в Париже и обучения у известных кутюрье Баленсиага, Жана Десса и Ги Лароша он вернулся в Рим в 1959 году, чтобы с помощью своего отца основать свою собственную студию на фешенебельной улице Виа Кондотти. В следующем году он встретил Джанкарло Джамметти, своего будущего делового и личного партнера, в Café de Paris.

Дебют

Гаравани в 1962 году во Флоренции был настолько хорошо принят, что на него нахлынули международные заказы и интерес.Он также получил очень положительные отзывы в прессе. Список его клиентов расширился, и в него вошли женщины из влиятельного общества, и к середине 60-х он считался лучшим портнихом таких женщин, как Джеки О, Элизабет Тейлор, Глория Гиннесс, принцесса Маргарет и многих других. Джеки О так понравился его дизайн, что она заказала черные траурные платья, которые она носила через год после убийства президента Кеннеди, а также свое белое свадебное платье, когда она вышла замуж за греческого магната Аристотеля Онассиса.

В 1998 году Гаравани и Джамметти продали бренд Джанни Аньелли за 300 миллионов долларов, после чего он был продан снова, на этот раз группе Marzotto, с убытком. После выхода Гаравани на пенсию в 2007 году бренд организовал различные мемориальные выставки, в том числе виртуальный музей, демонстрирующий его плодотворные работы, и выставку высокой моды в лондонском Сомерсет-Хаус. По сей день наследие Гаравани живет благодаря его бренду, который к настоящему времени является широко известным международным брендом роскоши, и благодаря материалам СМИ, посвященным его жизни, в частности, «Последний император», популярному документальному фильму о его карьере.

Он был удостоен награды Французского Почетного легиона и имеет множество других гражданских наград и наград за дизайн.

Aboutus | Фортуна Валентино

Фортуна Валентино работает в семейном бизнесе с 1980 года, создавая коллекции обуви, аксессуаров и готовой одежды. В течение этого периода, помимо опыта обучения непосредственно у своего отца, Марио у нее была возможность работать с другими всемирно известными дизайнерами, такими как Джорджио Армани, Джанни Версаче, Клод Монтана и Карл Лагерфельд, над коллекциями обуви, аксессуарами и готовой одеждой. -носить.Этот опыт значительно расширил навыки и знания Фортуны в области дизайна, что непосредственно привело к ее решению основать собственную компанию.

Созданная в соответствии с семейными традициями, в 1994 году FORTUNA VALENTINO решила создать собственную коллекцию, которую она подписала своим уже знаменитым логотипом «FV». Одновременно и с уверенностью, которую она приобрела за годы успешного проектирования, Фортуна открыла свой бутик на всемирно известной улице Виа делла Спига в Милане. Бутик отражает дизайнерское направление FORTUNA VALENTINO и уже был отмечен в архитектурных книгах и журналах как важное дополнение к этой знаменитой улице.Впоследствии, в 1998 году, FORTUNA VALENTINO открыла бутик в Нью-Йорке, в фешенебельном Сохо, на Западном Бродвее. Она также открыла два магазина в Японии, один в модном районе Омотэсандо в Токио, а другой в Осаке. Ее линия была высоко оценена такими людьми, как Мэй Дж. Блайдж, Мэрайя Кэри, Лил Ким, Бритни Спирс, Ева, Джулия Робертс, Холли Берри и Ивана Трамп и другими знаменитостями.

Коллекция FORTUNA VALENTINO, основанная на искусственных материалах и коже, включает как прет-а-порте, так и аксессуары: обувь, сумки, перчатки, шарфы, шляпы и модные украшения.Основная характеристика коллекции FORTUNA VALENTINO объединяет в гармонии дизайн и материалы, которые отражают любовь Фортуны как к моде, так и к искусству, с древними итальянскими производственными навыками, которые Фортуна освоила в своем семейном бизнесе.

Валентино… Кто? | Veni Vidi Vesti

Каково же было мое удивление, когда я, случайный и ничего не подозревающий читатель, просматривал Harper’s Bazaar этого месяца, пытаясь понять, как я могу взять отрывки из интервью Карла Лагерфельда с Кендалл Дженнер и проанализировать их, чтобы они выглядели нелестно для нее, вместо этого увидел классику Реклама Терри Ричардсона Rockstud, в которой вместо слова «ВАЛЕНТИНО» было написано: Валентино Гаравани.

Не совсем сюрприз, но это определенно привело к косоглазию «, что ?»

Сначала мне потребовалась минута, чтобы собрать воедино — опять же, как фамилия Валентино? Г… что-то? Только не Джаметти. Я погуглил и подтвердил, что Гаравани действительно была фамилией дизайнера (хотя его статья в Википедии просто помечена как «Валентино»). Как же тогда совершенно и совершенно странно видеть камикадзе «Гаравани» после всех этих лет сольного «Валентино».

Почему Valentino изменил свою рекламу на пустом месте, чтобы использовать фамилию дизайнера-основателя? Это все равно что изменить название Dolce & Gabanna на Domenico Dolce & Stefano Gabanna.Или Prada для Миуччи Прада. Безумный! Если я, человек, который постоянно думает о Валентино, не могу вытащить свою фамилию из темного уголка моей головы, то с этой рекламой возникла серьезная проблема. Люди, менее заинтересованные в моде, подумают, что есть новый крутой дизайнер по имени Валентино Гаравани. О, Боже.

Затем я погрузился в глубокое интернет-исследование, которое убедило меня, что Valentino — это , а не , меняющее название, и что Valentino Garavani — это суб-лейбл по типу Valentino Red, который охватывает большинство сумок и обуви, включая все аксессуары Rockstud. .

Однако все это по-прежнему очень странно. Валентино — единственный дизайнер, чей модный дом носит его имя, а не фамилию. Мы знаем большинство дизайнеров по фамилиям — Армани, Шанель, Диор и т. Д. — но мы также знаем их имена — Джорджио, Коко, Кристиан. Valentino больше похож на Gucci в том, что в культурном отношении это одно слово, как Мадонна и Шер, и определенно не Guccio Gucci или Valentino Garavani.

Представить фамилию Валентино сейчас, через восемь лет после его ухода с лейбла, — это странно, но было бы совершенно необъяснимо, если бы он по-прежнему не был связан с лейблом и не был наставником своих преемников, Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли — это довольно сложно. беспрецедентная договоренность, поскольку большинство дизайнеров живут в собственных домах на всю жизнь.Эти трое сотрудничали в создании костюмов для фильма Софии Копполы «Травиата », премьера которого состоялась в Риме в середине мая. Это лучший результат сотрудничества дизайнера и режиссера с тех пор, как Том Форд одел каждого в свой фильм. Валентино всегда сидит в первом ряду на показах Чиури и Пиччоли, сохраняя свое визуальное присутствие, связанное с его брендом, и почти всегда вне дома (включая посещение моего прежнего места работы в мае 2015 года, НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ), что указывает на то, что он ушел на пенсию только из дизайна , а не общественность или общественное сознание.В интервью газете New York Times о La Traviata , он не забыл напомнить своему собеседнику о своей энергии и энтузиазме в отношении дизайна: «У меня все еще есть творчество внутри … Завтра я мог бы без проблем провести показ 100 платьев на подиуме. . » Это почти походило на завуалированную угрозу — как будто лейбл по-прежнему принадлежит ему, и он может в любой момент принять решение снова взять его у руля. Тем не менее, я предполагаю, что ему больше нравится путешествовать по Капри, как это было зафиксировано на этой неделе в Instagram его и Джанкарло, чем создавать шесть коллекций в год в возрасте 84 лет.

Если не брать в расчет комментарии, мне нравятся отношения Валентино, Кьюри и Пиччоли: они уважают его, а он доверяет им наследие своей жизни. Поэтому неудивительно, что ему назвали второстепенную линию; это просто должно было быть выполнено иначе. Возможно, «Garavani by Valentino» или каким-то образом ребрендинг линии Rockstud как «Garavani Rockstud». Но ни один из них не имеет такого же культового вида на странице или ощущения во рту — и то и другое неудобно говорить, и каким-то образом что-то лишнее разбавляет его культовый положение дел.Моя лучшая рекомендация — отказаться от «Гаравани» и попросить Терри Ричардсона стрелять в Валентино, Джакомо и их мопсов из аксессуаров Rockstud. Его лицо, загар, его образ жизни — все это знаковые и мгновенно узнаваемые даже для аудитории с умеренным интересом к моде, а его фамилия никому не известна. Мы работаем с Валентино по имени с 1960 года; давайте не будем менять этот интимный и одновременно более важный, чем жизнь, способ говорить о нем сейчас.

Нравится:

Нравится Загрузка…

За названием — REDValentino — родственная линия Валентино

, Джон, редактор

Представляем «За именем»

« За именем» — это новая серия историй успеха Des & Jen’s . Эти истории рассказывают о любимых брендах и дизайнерах, с которыми мы сотрудничали. Каждые три недели мы будем делиться с вами их биографиями и тем, что они значат для нас в мире моды: от известных модных лейблов до начинающих дизайнеров с амбициозными мечтами, талантом и видением.

В нашей первой статье «За именем» мы говорим о сестринской линии Valentino REDValentino).

Включите JavaScript для просмотра содержимого

REDValentino Bag в сочетании с кожаной курткой Balmain X H&M от Патрика Доминго / Constant Evolution

О компании Valentino

Valentino олицетворяет мастерство, роскошь и женственную красоту. С момента своего дебюта в 1959 году Валентино Гаравани создавал одежду ручной работы из роскошных материалов, уделяя особое внимание деталям и неподвластной времени красоте.

Одевая Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди Онассис, Валентино заручился поддержкой некоторых из самых важных икон стиля 60-х и 70-х годов. Его уникальная мода отражает дух его итальянских корней и элегантность парижанок.

В Париже учился в Chambre Syndicale de la Haute Couture . Валентино Гаравани, известный тем, что создал фирменный цвет Valentino Red, руководил домом alta moda до 2007 года. Затем художественное направление взяли на себя Мария Грация Кьюри (ныне в Dior) и Пьерпаоло Пиччоли.

в Париже, одежда REDValentino от Патрика Доминго / Constant Evolution

Джен: «Valentino всегда восхищал меня, и у меня сильная связь с этим брендом. Я помню, как однажды вечером, много лет назад (еще до того, как я начал учиться за границей), я гулял с моим другом по центру Вены, когда мы внезапно столкнулись с Валентино Гаравани и его давним партнером Джанкарло Джанметти. Вероятно, это было примерно в 2008 или 2009 году, после его выхода на пенсию.Я так нервничал, но все же нашел в себе смелость поговорить с ним. Это был короткий, но приятный разговор, и оба дали мне отличный совет по карьере. Пару лет спустя, в 2015 году, у нас была фотосессия в платьях Valentino в Загребе, Хорватия. И никогда не думал, что через пару дней Валентино повторно разместит одну из этих фотографий в Instagram. Это был один из наших первых ярлыков от модного бренда высокого класса, и до сих пор этот момент остается для нас особенным ».

О Valentino

Valentino олицетворяет мастерство, роскошь и женственную красоту.С момента своего дебюта в 1959 году Валентино Гаравани создавал одежду ручной работы, уделяя особое внимание роскошным материалам и уделяя внимание деталям и вневременной красоте. Одевая Элизабет Тейлер, Софи Лорен, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди Онассис, Валентино заручился поддержкой некоторых из самых важных икон стиля 60-х и 70-х годов. Его уникальный стиль отражает дух его итальянских корней и элегантность парижанок. В Париже он учился в Chambre Syndicale de la Haute Couture .Валентино Гаравани, известный созданием фирменного цвета Valentino Red, руководил домом alta moda до 2007 года. Затем Мария Грация Кьюри (сейчас в Dior) и Пьерпаоло Пиччоли взяли на себя художественное руководство.

Валентино удалось превратить каждую фотомодель в даму, а каждую даму — в фотомодель — Джени Самет

О компании REDValentino

REDValentino, линия модной одежды для молодых городских покупателей, делает акцент на воплощении духа Valentino в молодежном городском уличном стиле. Название этой младшей сестры расшифровывается как «Романтическое эксцентричное платье». Он был основан в 2003 году и сочетает в себе дух Valentino с современными и стильными элементами. Тонкое и тонкое мастерство изготовления платьев превращает каждое изделие в произведение искусства. В каждой коллекции Пьерпаоло Пиччоли воплощает свои легенды об элегантных и романтичных фасонах, вдохновленных разными культурами и веками.

В коллекции Fall 2017 он интерпретировал свой взгляд на культуру амишей.С другой стороны, его и Мария Грация Кьюри коллекция «Resort 2017» была вдохновлена ​​документальным фильмом 1975 года « Gray Gardens», который отражает жизнь Эдит Бил и ее дочери.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

наслаждаясь The 1er Etage SoPi в REDValentino от Патрика Доминго

Джен: «Мне нравится идея REDValentino. Как следует из названия, она в первую очередь ориентирована на романтические и эксцентричные платья с очень яркой индивидуальностью.Платья — мои любимые вещи, которые я коллекционирую. Я люблю их всех цветов, форм и материалов. Платья RedValentino воплощают современный итальянский гламур. Каждая коллекция включает тюль, кружево, вышивку и цветочные принты. Во время последнего сезона высокой моды мы сделали отличное фото на Трокадеро в Париже. Да, было совсем холодно (около -10 градусов), но оно того стоило! »

Информация о Пьерпаоло Пиччоли

Пиччоли начал свою карьеру в 1990 году в Fendi.В 1999 году он начал работать в Valentino и отвечал за создание линии Accessoire. Вместе со своим давним другом Марией Грацией Чируи он взял на себя творческое направление в 2008 году. Они восстановили Valentino в качестве одного из ведущих домов моды и получили международную премию CFDA в 2015 году. В июле 2016 года Мария Грация Кьюри стала креативным директором компании. Dior.

Фотографы
Патрик Доминго / Constant Evolution
Ребекка Фагнани

Связанные

Валентино Гаравани — биография, возраст, состояние, Wiki, факты и семья

Валентино Гаравани был , родился 11 мая 1932 года (возраст 88) в Вогера, Италия .Он известный модельер, дизайнер. Его полное имя — Валентино Клементе Людовико Гаравани. Его популярная книга — Valentino Aroma — 45 Years of Style в Музее Ара Пачис, 6 июля, 28 октября 2007 года. Вы можете найти его веб-сайт ниже: https://www.valentino.com/.

Валентино Гаравани Биография

[✎edit]

Итальянский модельер, основавший компанию Valentino SpA в 1959 году. Он является одним из самых известных дизайнеров страны, получивший такие награды, как Премия Совета от кутюр за художественное мастерство от Музея моды. Технологический Институт.

Валентино Гаравани — Собственный капитал

[✎edit]

Расчетный капитал Валентино Гаравани, зарплата , доход, автомобили, образ жизни и многие другие данные были обновлены ниже. Давайте проверим, Насколько богат Валентино Гаравани в 2020-2021 годах? Согласно Forbes, Wikipedia, IMDB и другим авторитетным онлайн-источникам, Валентино Гаравани в возрасте 88 лет в 2021 году оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Большую часть своего состояния он заработал благодаря своей успешной карьере модельера. , Дизайнер из Италия .Возможно, он зарабатывает деньги из других неизвестных источников.

Он работал учеником у таких дизайнеров, как Жак Фат и Жан Десес.

Он был героем известного документального фильма 2008 года «Валентино: Последний император».

Он женился на известной итальянской актрисе Марилу Толо.

Валентино Гаравани жив?

[✎edit]

Валентино Гаравани жив и здоров, известный модельер

Валентино Гаравани 88 лет.Рост Валентино Гаравани неизвестен, а вес сейчас недоступен. Размеры, размеры одежды и обуви Валентино Гаравани скоро будут обновлены, или вы можете нажать кнопку редактирования, чтобы обновить рост Валентино Гаравани и другие параметры.

Многие всемирно известные модели, в том числе Клаудиа Шиффер, присутствовали на его последнем показе от кутюр в 2007 году.

Поклонники Валентино Гаравани также смотрели

Дома, автомобили и люксовые бренды

[✎edit]

Дом и автомобиль Валентино Гаравани и люксовый бренд в 2020 обновляется в кратчайшие сроки компанией in4fp.com, Вы также можете нажать «Изменить», чтобы сообщить нам об этой информации.