Шанель духи русская кожа: Chanel Les Exclusifs De Chanel Cuir De Russie

8 необычных ароматов, посвященных России

Первыми, кто посвятил духи России, были парфюмеры Guerlain. В 1840 году Пьер Франсуа Паскаль Герлен создал для императора Александра II аромат Eau de Cologne Imperiale Russe. Запах получился чувственно-цветочным — с цветами апельсина, прованскими травами, красной розой и дурманящей туберозой с жасмином. В 1880 году вышел другой аромат — Cuir de Russie от Guerlain с нотами дегтярной кожи. С этой композиции началось повсеместное увлечение парфюмеров так называемой «русской кожей» (аромат кожи грубой выделки с нотами дегтя и дыма). С Россией этот запах ассоциировался из-за парфюмерных отдушек, которыми пропитывали перчатки: если в той же Франции отдушки производились из цветков ириса и фиалки, то в России их получали из березового дегтя. 

Cuir de Russie от Chanel

Габриэль Шанель продолжила направление «русская кожа», которое начал Герлен и выпустила аромат с одноименным названием Cuir de Russie. Именно он сегодня считается наиболее знаковым, когда речь заходит о русской коже. Аромат был создан в 1927 году Эрнестом Бо и посвящен верховым прогулкам по бескрайним русским просторам, душистому светлому табаку и сапогам, дубленным березовой корой — так часто обрабатывали свою обувь военные в Российской империи. Композиция мягкая и бархатистая благодаря нотам розы, жасмина и иланг-иланга. Аромат подойдет как женщинам, так и мужчинам. Купить духи можно в корнерах Chanel в магазине «Рив Гош» в ТЦ «Цветной» и в ЦУМе.

Les Exceptions Cuir Impertinent от Mugler 

Эта композиция также посвящена «русской коже», но звучит совсем по-другому. Здесь нет явного запаха дегтя, зато присутствует аромат замши, пропитанной амброй и табаком, с которыми контрастирует прохладный анис. В результате получается парфюмерная игра света и тени, контраст теплого и холодного, свежего и пряного. По словам создателя аромата, парфюмера Жана-Кристофа Эро, «звездчатый анис выступает воплощением зеленой чистоты и свежести, добавляя нюансы к темной, чувственной глубине кожаных нот».

Эти духи подстраиваются под аромат вашей кожи и оставляют за собой мягкий шлейф. Аромат придется по вкусу тем, кто любит яркие и контрастные запахи. Купить его как онлайн, так и оффлайн в магазинах сети «Иль де Ботэ».

Russian Leather от Memo Paris

Аромат посвящен бескрайним просторам Сибири, лесу, снегу, морозному воздуху, а также загадочной русской душе. Любовь к России у основательницы бренда Клары Моллой появилась в 12 лет, когда она прочитала описание русских пейзажей в классической литературе. Для нее Россия — это «что-то зеленое и холодное». В аромате присутствует нота «морозного папоротника», а также много кедра, шалфея, розмарина и пачули. Несмотря на название духов, ноты кожи в список ингредиентов не вошли. Для Клары кожа — это то, с помощью чего мы взаимодействуем с воздухом, что объединяет нас и разъединяет. Приобрести эти духи можно на сайте ЦУМа.

Russian Tea от Masque Milano

Для Masque Milano парфюмер Жульен Раскине создал линейку ароматов, за каждым из которых стоит отдельная выдуманная автором история. Воображаемый герой перемещается во времени и пространстве, а парфюмерная композиция воплощает в себе атмосферу этих мест и эпох. «Вода из самовара льется в чашку, из нее поднимается насыщенный и тяжелый аромат черного чая. Горьковатая цветочная нота и терпкое послевкусие напоминают о восточном караван-сарае, когда драгоценный чай везли через всю Сибирь. Мятный лист освежает горячий напиток. Сладкий аромат малины соединяется с горьковатым вкусом чая.

 Мы медленно пьем русский чай, любуясь видом на Казанский собор», — такой увидел Россию Раскине. Купить аромат можно на сайте и в магазинах Cosmotheca.

Ambre Russe от Parfum d’Empire

Аромат посвящен эпохе последних русских царей. Брызги шампанского и водки напоминают о веселых народных гуляниях. Терпкий черный чай из самовара посвящен теплым семейным вечерам. Ноты кожи и дегтя уносят в бескрайние русские просторы, где ощущается аромат березы и дыма. Ладан напоминает о глубокой вере, которая объединяет русский дух. Такой контрастной увидел парфюмер Марк-Антуан Кортикьято загадочную русскую душу. Композиция придется по душе поклонникам насыщенных барочных ароматов. Купить духи можно в онлайн-магазине Osmodeus Perfume Shop.

Sensuelle Russie от Esteban

Название духов переводится как «Чувственная Россия», они посвящены загадочной русской душе, холоду и необъятным просторам, русской бане с паром, мылом и веником, а также деревянным домам из сосны и кедра, черному чаю и снегу. Аромат получился теплым и древесным, с гурманскими нотами корицы, ванили и лайма. Лимитированное издание было выпущено в 2007 году. Найти эти духи очень непросто, но можно попробовать поискать на Ebay.

Vert Malachite и Rouge Malachite от Armani Privé

Духи были созданы под впечатлением от путешествий Джорджо Армани по России и стали первыми ароматами серии Terres Precieuses («Драгоценные Земли»), посвященной драгоценным камням разных стран мира.

Эти два запаха олицетворяют полудрагоценный малахит, который был широко распространен на Руси и до сих пор остается одним из самых любимых камней в нашей стране. Флаконы как будто вырезаны из камня и представлены в двух цветах — насыщенном зеленом и ярко-красном. Vert Malachite передает дух бескрайних зеленых просторов России, его главные ноты — душистая лилия и жасмин, свежая зелень и древесина. Rouge Malachite посвящен загадочному характеру русской культуры, ее мистическому притяжению и красоте женщин. В основу этого аромата легли тубероза, острые специи и мягкие древесно-амбровые акценты. Духи получились очень насыщенными и шлейфовыми, такие были очень популярны в 90-е. Купить ароматы можно на сайте и в магазинах «Иль де Ботэ». 

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Купить билет

Cuir de Russie / Russia Leather 1927, Chanel — Ароматы — Парфюмедия

Оценка
Стойкость
Шлейфовость
Сложность Cuir de Russie / Russia Leather (в переводе Шанель «Русская кожа») – легендарный аромат XX века, один из лучших парфюмов от французского бренда Chanel, гениальное воплощение аромата кожи, созданное на волне моды на Россию. Выпущен впервые в 1927. Переиздан в 2007.
в 1924 году Эрнестом Бо (француз по происхождению, который родился и вырос в Москве и после революции 1917 года приехал в Париж).Коко Шанель работала с Эрнестом Бо на ее оригинальной парфюмерии, Chanel № 5, который дебютировал в 1921 году.

В 1927 году они вместе выпустили Cuir де Russie/ Russia Leather, что означает «Русская кожа» на французском языке. В 1920-е годы, одним из любовников Шанель был великий князь Дмитрий Павлович , двоюродный брат царя Николая II, и, по словам биографа Коко Шанель- Жюстин Пикардия, аромат Cuir де Russie был

«эссенцией воплощавшей … суть ее романа с великим князем «.

Сложный аромат с ярким дымно-табачным запахом гладкой и элегантной кожи, с мягкими и чувственными цветочными оттенками – ностальгическая фантазия о просторах русской земли и русской души. Легенда гласит, что идея аромата Cuir de Russie родилась, когда русский казак в широкой степи натер березовым дегтем свои тонкие кожаные сапоги.
****

Chanel Cuir De Russie восхитительный женский аромат, который имеет ярко выраженные мужские ноты. В композиции преобладает табачный и кожаный мотив с примесью нежных цветов. Chanel Cuir De Russie производит оригинальное впечатление. Это очень личный аромат. Женщина, которая выбирает претенциозный аромат Chanel Cuir De Russie, выделяется из толпы. Она уверена в себе, элегантна и точно знает, чего хочет. Эти духи очень капризны и своеобразны. Для того чтобы в их аромате раскрылась истинная прелесть Chanel, им надо «понравиться» коже своей обладательницы. Аромат подходит элегантным и утонченным женщинам, которые могут оценить уникальный стиль Шанель. Сначала чувствуется только нота кожи, но потом, если духи подходят женщине, проявляются волнующие и нежные ароматы изысканной парфюмерной композиции. Чувственный аромат Chanel Cuir De Russie никого не оставит равнодушным. Парфюмер Ernest Beaux, русский эмигрант, создал его как символ мятежной и многогранной России. Cuir de Russie был любимым ароматом императора Николая.

В 1983 году формула Chanel Cuir De Russie была восстановлена штатным парфюмером дома Chanel Jacques Polge, и женщины снова могут наслаждаться характерным ароматом этого парфюма. Чувственные и своенравные духи Chanel Cuir De Russie предназначены для избранных и самых прекрасных женщин.

По данным Chanel, аромат Cuir De Russie это «кавалькады диких вихрей белого табака и запах сапог дубленых сапог которые носят русские солдаты». Аромат так же содержит ладан, можжевельник, мандарин, бергамот, розу, жасмин и иланг-иланг. (Данные Chanel)

Верхние ноты: мандарин, бергамот, флердоранж, лимон, шалфей
Ноты сердца: роза, можжевельник, ветивер, цвет гвоздики, жасмин, иланг-иланг, кедр, корень ириса
Ноты базы: березовый дёготь, белый табак, амбра, ваниль, гелиотроп, ладан.

Там русский дух, там Русью пахнет…

ВРЯД ЛИ ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПАРФЮМЕР ЭРНЕСТ БО, СОЗДАВШИЙ ЛЕГЕНДАРНЫЕ АЛЬДЕГИДНЫЕ ДУХИ CHANEL № 5 И ЕЩЕ РЯД ПОТРЯСАЮЩИХ АРОМАТОВ ДЛЯ ДОМА CHANEL, ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО ЕГО ТВОРЕНИЕ «CUIR DE RUSSIE» СТАНЕТ ЛЮБИМЫМ АРОМАТОМ РОДСТВЕННИКОВ ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И НЕИЗМЕННЫМ АТРИБУТОМ ДВИЖЕНИЯ ЗА ЖЕНСКУЮ ЭМАНСИПАЦИЮ В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ.
ОН ПРОСТО ЗАПЕЧАТЛЕЛ В ЭТОМ ПРОВОКАЦИОННОМ ЗАПАХЕ ВСЕ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ О МНОГОГРАННОЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ РОССИИ.

He просто хороший «нос»

Французская элегантность плюс русская удаль и любовью к жизни. Смешавшись, они составили характер гениального парфюмера Эрнеста Эдуардовича Бо (Ernest Beaux). Эрнест Бо родился в Москве в 1882 году. Будущее мальчика было предопределено: если у него будет хороший «нос», он станет парфюмером, как отец, если нет – управляющим парфюмерным делом, как его младший брат Эдуард, успешно делавший карьеру в парфюмерном доме Альфонса Ралле. Нос оказался не просто хорошим, фантастическим! В 16 лет, только окончив гимназию, молодой красавец Эрнест окунается в мир душистых эссенций отправляется на стажировку во Францию. По возвращении в Россию в 1902 году, Бо поступает в обучение к техническому директору парфюмерной компании «Ралле» Лемерсье.

Уже через 5 лет, в 1907 году, Эрнест Бо меняет учителя на его посту и становится ведущим парфюмером товарищества «Ралле».

Новый пост дал Бо возможность для большой творческой свободы, а Лемерсье привил ему способность к бесконечному комбинированию экзотических ингредиентов. Удачное развитие дел прервала Первая Мировая война. Бо ушел на фронт, а в 1918 году узнал, что фабрика национализирована, а ему лучше не возвращаться в Москву времен «красного террора».

И он начинает жизнь и карьеру с нуля в послевоенной Франции. К 1920 году Эрнест снова занимается любимым делом на заводе Ралле в Грассе. Однако 1920-е становятся последним отблеском «золотого века» парфюмерии, закончившегося с началом Великой депрессии, повсеместным переходом на искусственные заменители дорогих масел. Чуткий и элегантный Эрнест Бо ценил только нарочитую искусственность, ту, которая противоречит природе, а не ту, которая тщетно пытается подражать ей.

Именно это и привело его к увлечению альдегидными ароматами, самыми знаменитыми из которых стали Chanel No.5. Тогда в парфюмерных кругах пошли разговоры о новаторском запахе. Многие завидовали их популярности, сумасшедшей по тем временам цене и славе Эрнеста Бо, перебравшегося в роскошную парижскую квартиру. Название для духов выбирала сама Коко Шанель. Она говорила, что представляла новую коллекцию своих платьев 5 числа, пятого месяца (мая), поэтому решила, что число «5» принесет успех, и не ошиблась.

Затем у Дома Chanel помимо серийных запахов, к которым относятся и No.5, появился еще целый набор ароматов, которые стоят в несколько раз дороже, чем обычные духи Chanel. К ним относятся Gardenia (1925), Bois de Isle (1926), Cuir de Russie (1927), Chanel № 22 (1922). Все они были созданы Эрнестом Бо.

Cuir de Russie – «русская кожа»

Cuir de Russie, ставший любимым ароматом правнука императора Николая I, великого князя Дмитрия Александровича – один из составляющих легендарной и эксклюзивной коллекции Les Exclusifs de Chanel, появился в 1927 году на волне моды на Россию. Эрнесту Бо удалось гениально воплотить в этих духах аккорд кожи. В результате получился сложный аромат с ярким дымно-табачным запахом гладкой и элегантной кожи, смягченным чувственными цветочными оттенками – ностальгическая фантазия о просторах русской земли и русской души. Легенда гласит, что идея аромата Cuir de Russie родилась у парфюмера, когда он увидел, как русский казак в широкой степи натер березовым дегтем свои тонкие кожаные сапоги. С другой стороны, можно предположить, что Эрнест Бо, как и многие его современники был весьма впечатлен нежной дружбой между Коко Шанель и великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, который, кстати, и познакомил парфюмера в Канне с непредсказуемой и своенравной Гариэль в 1920 году. Скорее всего, аромат Cuir de Russie стал посвящением истории любви русского князя и французской кутюрье.

Как бы то ни было, но Cuir de Russie от Chanel стал революционным ароматом для независимых женщин, которые носили мужскую одежду и смели курить в общественных местах, «бесстрастно бросая деньги на зеленое сукно игрового стола». Провокационная и шокирующая «Русская кожа» – это неизменный атрибут движения эмансипации и гениальная классика, благоговейно воспеваемая в наши дни. Критики олицетворяют «Cuir de Russie с образом Марлен Дитрих в брючном костюме и с сигаретой в мундштуке».

Действительно, аромат Cuir de Russie рассчитан на определенный тип женщин. Этот аристократический парфюм требует сильной натуры и зрелости взглядов. Духи Cuir de Russie эксцентричны, интеллектуальны и взбалмошны. Они предлагают почти идеальный баланс между роскошью и опасностью.

Контрастная вершина духов Cuir de Russie (1927) составлена из сильных, дымчатых химических соединений, напоминающих процесс дубления кожи с легким привкусом дегтя. Несмотря на мускусные животные оттенки, извлекаемые из бобровой струи, березовый деготь придает аромату кожи благородную выделку, предназначенную для производства сапог истинного джентльмена или перчаток для прекрасных дам. Начальная альдегидная терпкость смягчается нектарной сладостью розы, жасмина и иланг-иланга, классического трезвучия, которое расцветает в основе многих композиций Эрнеста Бо. Пышные цветочные ноты подчеркиваются кристаллами индола – элемента, который гениально дополняет животную мрачность кожи, раскрывая ее в полной красоте. Главная тайна скрыта в холодной элегантности радужного ириса, пудровая землистость которого колышется медленно, пока он охватывает сердце и переливается в основании композиции. Подвижная пирамида аромата покоится на темных, дымных акцентах сухой кожи. Базовые ноты Cuir de Russie окутывают сладким дымом табака в чувственной амброво-ванильной обертке. Аромат создает мечтательную ауру чистоты и романтики девственной русской природы.

Духи Cuir de Russie были талантливо переизданы под руководством штатного парфюмера Дома Chanel Жака Польже в 1983 году как часть элитной коллекции Les Exclusifs, на тот момент составленной из четырех парфюмов: №22, Gardenia, Bois des Iles и Cuir de Russie. Формула аромата, состоящая из ценнейших материалов, была немного перебалансирована, согласно новым модным тенденциям и требованиям времени. Теперь верхние ноты парфюма перехватывают дыхание сладко-пьянящей, игристой альдегидной вершиной с запахом кожи, с нотами флердоранжа, фруктов и широкого спектра цитрусовых сплетений – тунисского апельсина, калабрийского бергамота, сицилийского мандарина, лимона. Оттенки мускатного шалфея смягчают легкую горечь. Богатое, соблазнительное «сердце» композиции получило более интенсивное цветочное звучание классических ингредиентов (розы, жасмина, иланг-иланга и ириса). Оно витает в легкой, дымно-древесной огранке кедра, гвоздики, ветивера, стиракса. Основа выстроена на базе все той же березы, а также бальзамов, благовоний, ванили, амбры с ярко выраженными изящными нотами маслянистой кожи.

В концентрации Eau de Toilette (туалетная вода) Cuir de Russie Les Exclusifs вышла в 2007 году в линейке из 12 эксклюзивных ароматов Chanel, получив при этом более свежее и чистое звучание. Флакон для парфюма выполнен в классическом, строгом стиле, придуманном когда-то самой Коко Шанель.

Смена эпох

Один из лучших парфюмеров XX столетия Эрнест Бо трудился изо дня в день без малого 35 лет. Помимо Дома Chanel, Эрнест Бо весьма плодотворно работал для французской компании Bourjois. Но к началу 1960-х крепкий старик Бо, казавшийся вечной глыбой, стал помехой для нового поколения парфюмеров. В конце зимы 1961 года его уволили и из Chanel, и из Bourjois. Это известие так потрясло великого парфюмера, что он слег и через несколько дней скончался. Похороны прошли в его приходской церкви, зал которой был сплошь покрыт ковром из роз, любимых цветов мэтра…

Он вошел в историю современной парфюмерии и запомнился тем, что был человеком, благодаря которому в лучших легендарных ароматах самого французского дома Chanel есть и частица России. А в Cuir de Russie, благодаря продолжателям дела Эрнеста Бо, и сегодня отчетливо слышится шум берез и прочитывается бесконечная любовь к мощному и до конца не понятому русскому духу…

Формула Шанель – Weekend – Коммерсантъ

Алексей Тарханов

Во Дворец Токио в парижском Трокадеро стоят очереди, как в бутик Chanel. Там и есть теперь Chanel. Там показывают выставку, которую куратор Жан-Луи Фроман (мы помним его по выставке о Коко в Пушкинском музее) собрал вокруг Chanel N5 — самых знаменитых духов ХХ века .

Рассказывая о них, Фроман мог вы выступить в духе «Мифологий» Ролана Барта, но он предпочел историю менее эффектную с первого взгляда, но в итоге куда более интересную. В дни его юности в описанной тем же Бартом «Войне между Куррежем и Шанель» молодежь была скорее на стороне Андре Куррежа. Чтобы заинтересоваться старой женщиной, о которой щебетали журналы, ему понадобилось сначала увидеть «Прошлым летом в Мариенбаде» Алена Рене. «Она существовала рядом, но ее не понимали. Мы не знали ее истории — говорит мне Фроман,— мы не знаем ее и теперь».

Теперь, много лет спустя, он пытается эту историю рассказать. Как? Попросту разложив сведения обо всем, что было связано с созданием первых духов Коко Шанель. Листки с записями, фотографии, отпечатки, вещи, скульптуры, книги, пузырьки из-под «пятого номера» — помещены в прозрачные контейнеры общим числом 108 штук. Стеклянные витрины вытянуты в две линии, и над каждой из них стоят люди, прижимая к уху выставочный бормотограф. Экспозиция — не в духе галереи современного искусства, а скорее в духе библиотеки или государственных архивов. Здесь надо не наслаждаться, а работать.

Другого способа нет. Не вздумайте пускаться вдоль стеклянных рядов без наушников с подсказкой. Вы потеряете половину истории. А вот с подсказкой — и здесь надо отдать должное матерому Фроману — она читается взахлеб. Начиная с главного вопроса: с чего вдруг неудачливая певичка, выдающаяся стилистка, портниха, мастер шляпок, изобретательница модных нарядов — берется делать духи?

Это сейчас в структуру любого модного дома входит десять заводов — один производит сумки, другой очки, третий часы, четвертый косметику и так далее. В то время духи смешивали одни, а одежду шили другие. Должно было произойти нечто невероятное, чтобы Шанель решила выразить свои чувства запахом, рассказать о себе без слов и без цвета, забыв о зрении и слухе. Таким событием Фроман считает смерть ее любовника, учителя и инвестора — английского промышленника Артура Капеля, которого друзья называли Бой. Они встретились в десятых годах и расстались в двадцатых, Бой Капель женился на другой женщине, оставил Шанель в Париже и уехал на Лазурный берег. Он погиб в автомобильной катастрофе, Коко простилась с ним не у гроба — там ее никто не ждал,— но на месте аварии.

О черных платьях, которые она стала шить после этого, говорили, что она намерена нарядить в траур весь Париж. Но свой траур она носила с блеском и на зависть другим. На лежащем здесь же хрестоматийном портрете Ман Рея она предстает в черной шляпке, черном платье, с ниткой жемчуга, с сигаретой в зубах. Снятая в профиль — чаще всего ее изображали именно в профиль, как на вырезанном силуэте,— как если бы она не любила свое лицо в фас. Забыться и подышать морем она едет в Венецию вместе с Мисей Серт (кстати, героиней другой недавней выставки в Orsay) и знакомится там с итальянскими парфюмерами, художниками, алхимиками, говорящими о духах, лечащих от тоски.

А еще из Венеции она увозит русские знакомства — Дягилев обрабатывает ее, чтобы получить деньги на «Весну священную». О русских в ее жизни говорит икона в витрине, портрет ее молодого любовника, великого князя Дмитрия Павловича, и серебряная фляжка из тех, что ввел в моду Александр III. Роман с Дмитрием продолжался недолго, но он дважды исцелил Шанель, дав ей любовь на целый год и возможность прославиться на всю жизнь.

Среди знакомых Дмитрия был Эрнест Бо, француз, рожденный в Москве и работавший на французских парфюмеров при русском дворе. Это его Шанель попросила создать «женские духи, которые пахли бы женщиной». От прямых ассоциаций — роз, лаванды, ирисов и прочего туалетного мыла — отказались сразу: искали запахи, не имеющие прямых аналогов, меняющиеся на коже до полного сцепления с образом. Бо впервые использовал не только природные, но и синтетические ингредиенты, и пятый его вариант стал Chanel N5.

Но запаху нужна была форма, чтобы появился небывалый по простоте флакон духов — прямоугольный, чистый, без этикетки, с граненой пробкой, которая вроде бы придумана по очертаниям Вандомской площади. Этот флакон удивительно напоминает русскую великокняжескую фляжку или граненый штоф петровских времен. Дававший вдохновение целым поколениям царской России, лечивших тоску водкой, как Шанель — «Шанелью».

Фроман хотел показать, что история Chanel N5 — часть культуры своего времени. Но я увидел в этом волшебном хрустале большее — то немногое, а может, и единственное, что почти в неприкосновенности реально и вещно сохранилось от этой эпохи для каждого из нас. Чтобы разложить этот запах, понадобилось 108 стеклянных витрин. Понятно же, что формула непроста: в одном флаконе содержится и графика, и поэзия, и история, и любовь, и смерть.

N5 Culture Chanel. Palais de Tokyo. До 5 июня

Читать «Думай, как Коко Шанель» — Саркелов Алексей — Страница 28

Изначально свои духи представляла сама Коко Шанель, однако затем лицами легендарного аромата «Сhапеl № 5» становились блистательные актрисы: Катрин Денев, Николь Кидман, Эстелла Уоррен, супруга Жерара Депардье Кароль Буке. Кароль рекламировала «Сhапеl № 5» на протяжении долгих 15 лет, а после окончания сотрудничества с Домом Сhапеl в начале XXI столетия трогательно призналась, что 15-летняя «история любви» – это самая длинная и прекрасная история в ее жизни.

Любопытно, что парфюмерная композиция аромата не менялась с момента его выхода в далеком 1921 году. Хотя Дом Сhапеl и выпускал впоследствии новые интерпретации легендарного аромата, отдавая дань изменившимся традициям, оригинальный аромат не изменился ни на йоту. Даже розы, экстракт которых входит в состав парфюмерной композиции «Сhапеl № 5», до сих пор выращиваются на той же самой ферме во Франции.

Не так давно Дом Сhапеl запустил новую рекламную кампанию легендарных духов, лицом которой стала французская актриса Одри Тоту. Она же сыграла роль самой Коко Шанель в биографической ленте о кутюрье «Сосо Аvаnt Сhапеl», вышедшей на экраны в 2009 году. «Коко до Шанель» – это фильм-биография

великого модельера, основательницы Дома моды Коко Шанель. Добавим, что в этой великолепной ленте кроме Одри Тоту сыграли Бенуа Пульворд (в роли Этьена Бальсана), Алессандро Нивола (Артур Кейпел), Мари Жиллен (Адриенна) и др. Среди прочих престижных премий, в том числе и премии «Оскар»-2010, этот фильм заслуженно получил премию Сеsаr за лучший дизайн костюмов.

Специально к выходу своих духов Коко зеркально перевернула букву «С», скрестив ее с другой. После этого и духи, и логотип стали не просто узнаваемыми, но, возможно, вечными в мире Высокой моды. Поразительно, но за первые 50 лет производства этих великих духов компания Коко получила более 70 миллионов долларов.

«Сама Коко Шанель, – пишет Н. Надеждин в своей книге, посвященной Великой Мадемуазель, – считала духи неотъемлемой частью женского образа. Она называла их «невидимым украшением». Эту убежденность Коко разделяла и Мэрилин Монро, которая на вопрос репортеров, что она надевает на ночь, кокетливо отвечала – пять капель «Сhапеl № 5»; «…откройте флакон «Шанели № 5». Вдохните этот дивный запах. Так пах мир в 1921 году. Так пахла восхитительная, умная, красивая женщина – Габриэль «Коко» Шанель».

Поклонниками этих духов, не выходящих из моды вот уже почти столетие, были и остаются женщины-политики, деловые леди, звезды европейской эстрады и блестящие звезды Голливуда…

Эмигрант из России Эрнест Бо – автор знаменитых духов «Chanel № 5» – до революции работал на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле. Талантливый химик и парфюмер, он сумел составить знаменитый аромат для Шанель на основе синтетических парфюмерных композиций. Аромат не повторял цветочные запахи, что очень импонировало модернистке Коко. Так в 1921 году была совершена своего рода революция в производстве женских духов. Бо приготовил несколько вариантов парфюма, из которых Шанель выбрала вариант номер 5. Флакон имел объем 30 кубических сантиметров и форму, как утверждала Коко, взятую от штофа русской водки.

В Первую мировую войну Эрнест Бо служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к озеру, лежащему над Мурманским торговым портом. В своих мемуарах Бо писал: «Меня часто спрашивают, как мне удалось изобрести «Chanel № 5»? Отвечаю. Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной службы прошла на Севере, за полярным кругом. Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…»

Для Шанель Эрнест Бо сделал еще несколько ароматов: Boisdes Iles, Cuir de Russie, Gardenia и Chanel No.22. Cuir de Russie в переводе означает «русская кожа». Название соответствует содержанию аромата. Духи немного сладковатые, восточные, очень изысканные и соблазняющие. Запах слегка напоминает седельную кожу. Известно замечание Коко, что так пахнут сапоги великого князя Дмитрия Павловича.

Игорь Стравинский. Миф о загадочной любви

В 2009 году в рамках Каннского кинофестиваля была продемонстрирована лента «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (фр. Сhапеl Сосо & Igоr Strаvinskу). В фильме рассказывается об отношениях между Коко и русским композитором, которые возникли у них в Париже в 1920-м, – том самом году, когда были созданы знаменитые духи «Сhапеl № 5». Фильм сняли по роману Криса Гринхала «Коко и Игорь»; свою помощь в создании кино оказал и Карл Лагерфельд, нынешний ведущий дизайнер Дома Шанель.

Сюжет фильма прост и почти повторяет то, что случилось в жизни, и о чем уже известно нашему читателю.

1913 год, Париж. Коко присутствует на первом, скандальном представлении Игоря Стравинского «Весна священная». Диссонанс в музыке и шокирующая хореография вызывают бурю негодования, но Коко увлекает то, что композитор сумел взбудоражить публику. Семь лет спустя Коко и Игорь встречаются снова. И хотя дела Коко идут превосходно, она грустит по своему возлюбленному Артуру Кейпелу. А Игорь был вынужден бежать во Францию, спасаясь от Революции 1917 года. В 1920-е между кутюрье и композитором возникает взаимное влечение. Коко приглашает Игоря вместе с женой и детьми пожить на ее вилле под Парижем. В это же время Шанель «одевала» балеты Стравинского, а много лет спустя старшая дочь композитора Людмила работала в ее мастерской. Далее создатели фильма строят актерские сцены на таком мифе: «Растущая близость модельера и композитора приносит пользу их работе: Игорь начинает сочинять произведения в новом, более вольном стиле, а Коко вместе со своим парфюмером Эрнестом Бо создает «Сhапеl № 5».

«Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым!»

Ну что ж, как и откуда взялись знаменитые духи, мы уже знаем. А вот была ли взаимная – пусть и мимолетная – любовь двух легендарных личностей XX века?

Нет противоречия в том, если мы скажем, что Коко бывала в постели Стравинского, – не зря же он так яростно ревновал кокотку. Впрочем, о его любвеобильном нраве было известно многим.

Влюбившись в свою кузину Екатерину Носенко, он, недолго думая, предложил ей руку и сердце, хотя на венчание пришлось испрашивать разрешение Синода. Воспылав страстью к актрисе и художнице Вере Судейкиной, с которой его познакомил в феврале 1921 года С. Дягилев, он не покинул жену и вплоть до ее кончины в 1939 году практиковал «шведскую семью» втроем. Успокоился Игорь Федорович, только женившись на Вере, с которой и прожил благополучно последние тридцать один год жизни. Периодически изменяя супруге, благосклонно воспринимавшей его шашни. Так что даже если любовь между Коко Шанель и Игорем Стравинским была, в ней нет ничего сверхъестественно-романтического, загадочного, в общем, ничего, кроме мифа, где легко сплетаются пошлость и чистота.

Журналисты, ознакомившись с этой историей, вполне резонно утверждают: «Если фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский» воспринимать не как исторический документ, а как банальную мелодраму, то лента вполне смотрится, хотя и не лишена исторических неточностей». «Некоторым историкам показалось, что любовь Шанель к черному и белому (цвета клавиш рояля) – лучшее доказательство страсти русского композитора и французской мадемуазель. Да, Стравинский женщинам нравился и отвечал им взаимностью. Однако самые серьезные свои привязанности предпочитал оформлять законным браком». «Например, Шанель не произносит ни слова по-русски, в то время как доподлинно известно, что в школе она изучала русский язык. К тому же фильм вряд ли послужит хорошей рекламой всему русскому. Чувствуется, что режиссер Ян Кунен считает русских натурами странными и мрачными. Они плохо одеваются, много пьют и постоянно молятся». «Картина начинается мощно и многообещающе – с реконструкции фрагмента из балета «Весна священная» в постановке Вацлава Нижинского, но тут же провисает в череде вялых бытовых сцен, которые, впрочем, время от времени разнообразятся сексуальными контактами, в том числе под роялем. Эту «кама-сутру», за которой кроме томления от безделья ничего не чувствуется, оператор снимал с наибольшим вдохновением. Все остальное довольно тоскливо. Какой-то минимальный накал ощущается во взаимоотношениях между Коко (Анна Муглалис) и Екатериной (Елена Морозова). Но сам Стравинский в исполнении датчанина Мадса Миккельсена (русских актеров на эту роль режиссер, по собственному признанию, найти не смог) выглядит каким-то статистом».

С любовью из России. Думай, как Коко Шанель

«Шанель № 5»: С любовью из России

Благодаря русскому князю родились самые известные духи XX столетия. Как-то во время прогулки с Дмитрием Павловичем по югу Франции Габриэль Шанель и ее высокопоставленный любовник нанесли визит уроженцу Москвы Эрнесту Бо, чьим отцом был француз, работавший в Грассе химиком в области парфюмерии. Большую часть своего детства Эрнест провел в благополучном Санкт-Петербурге, где его отец работал для Императорского двора. Так что Коко своим триумфом обязана не кому иному, как великому князю, близкому родственнику Николая II.

…Ежегодно на рынке парфюмерии появляются до 600 новых ароматов. Лишь единицы из них надолго остаются в продаже и памяти покупательниц. Но, признают утонченные ценительницы духов: нет аромата, способного сравниться с легендарным «Сhапеl № 5». Узнаваемый прямоугольный флакон, знакомая упаковка, знаменитый аромат на протяжении вот уже нескольких десятилетий пользуется феноменальным успехом: флакон духов «Сhапеl № 5» продается в мире каждые 55 секунд!

Бывший парфюмер царского двора, бежавший из России после революции 1917-го, стал первым парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов полноценный аромат. Существует легенда, по которой парфюмер Эрнест Бо представил мадемуазель Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятый – мол, отсюда и пошло название шедевра. К тому же, «пять» было любимым числом Коко Шанель.

Специальные справочники дают нам знать: знаменитый аромат «Сhапеl № 5» состоит из следующих парфюмерных нот:

Верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон.

Женщины, которые не пользуются духами, – это очень самоуверенные женщины, ибо шлейф правильно подобранных духов, который тянется за прекрасной дамой, всегда сопутствует образу, создаваемому ею, играя в создании этого образа совсем не последнюю, а иногда даже первую роль»

Ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза.

Базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Но революционным оказался не только аромат. Исходя из своих принципов, обозначенных знаменитым конкурентом Полем Пуаре как «бедность dе luхе», Коко и на сей раз высказалась за простоту и аскетизм. До сих пор фабриканты, наиболее знаменитым из которых был Рене Лалик, изощрялись в изготовлении флаконов, избирая самые разнообразные формы и диковинные орнаменты. Наперекор этому принципу Габриэль предложила простой флакон в форме параллелепипеда, позволявший любоваться таящейся в нем золотистой жидкостью.

Изначально свои духи представляла сама Коко Шанель, однако затем лицами легендарного аромата «Сhапеl № 5» становились блистательные актрисы: Катрин Денев, Николь Кидман, Эстелла Уоррен, супруга Жерара Депардье Кароль Буке. Кароль рекламировала «Сhапеl № 5» на протяжении долгих 15 лет, а после окончания сотрудничества с Домом Сhапеl в начале XXI столетия трогательно призналась, что 15-летняя «история любви» – это самая длинная и прекрасная история в ее жизни.

Любопытно, что парфюмерная композиция аромата не менялась с момента его выхода в далеком 1921 году. Хотя Дом Сhапеl и выпускал впоследствии новые интерпретации легендарного аромата, отдавая дань изменившимся традициям, оригинальный аромат не изменился ни на йоту. Даже розы, экстракт которых входит в состав парфюмерной композиции «Сhапеl № 5», до сих пор выращиваются на той же самой ферме во Франции.

Не так давно Дом Сhапеl запустил новую рекламную кампанию легендарных духов, лицом которой стала французская актриса Одри Тоту. Она же сыграла роль самой Коко Шанель в биографической ленте о кутюрье «Сосо Аvаnt Сhапеl», вышедшей на экраны в 2009 году. «Коко до Шанель» – это фильм-биография

великого модельера, основательницы Дома моды Коко Шанель. Добавим, что в этой великолепной ленте кроме Одри Тоту сыграли Бенуа Пульворд (в роли Этьена Бальсана), Алессандро Нивола (Артур Кейпел), Мари Жиллен (Адриенна) и др. Среди прочих престижных премий, в том числе и премии «Оскар»-2010, этот фильм заслуженно получил премию Сеsаr за лучший дизайн костюмов.

Специально к выходу своих духов Коко зеркально перевернула букву «С», скрестив ее с другой. После этого и духи, и логотип стали не просто узнаваемыми, но, возможно, вечными в мире Высокой моды. Поразительно, но за первые 50 лет производства этих великих духов компания Коко получила более 70 миллионов долларов.

«Сама Коко Шанель, – пишет Н. Надеждин в своей книге, посвященной Великой Мадемуазель, – считала духи неотъемлемой частью женского образа. Она называла их «невидимым украшением». Эту убежденность Коко разделяла и Мэрилин Монро, которая на вопрос репортеров, что она надевает на ночь, кокетливо отвечала – пять капель «Сhапеl № 5»; «…откройте флакон «Шанели № 5». Вдохните этот дивный запах. Так пах мир в 1921 году. Так пахла восхитительная, умная, красивая женщина – Габриэль «Коко» Шанель».

Поклонниками этих духов, не выходящих из моды вот уже почти столетие, были и остаются женщины-политики, деловые леди, звезды европейской эстрады и блестящие звезды Голливуда…

Эмигрант из России Эрнест Бо – автор знаменитых духов «Chanel № 5» – до революции работал на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле. Талантливый химик и парфюмер, он сумел составить знаменитый аромат для Шанель на основе синтетических парфюмерных композиций. Аромат не повторял цветочные запахи, что очень импонировало модернистке Коко. Так в 1921 году была совершена своего рода революция в производстве женских духов. Бо приготовил несколько вариантов парфюма, из которых Шанель выбрала вариант номер 5. Флакон имел объем 30 кубических сантиметров и форму, как утверждала Коко, взятую от штофа русской водки.

В Первую мировую войну Эрнест Бо служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к озеру, лежащему над Мурманским торговым портом. В своих мемуарах Бо писал: «Меня часто спрашивают, как мне удалось изобрести «Chanel № 5»? Отвечаю. Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной службы прошла на Севере, за полярным кругом. Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…»

Для Шанель Эрнест Бо сделал еще несколько ароматов: Boisdes Iles, Cuir de Russie, Gardenia и Chanel No.22. Cuir de Russie в переводе означает «русская кожа». Название соответствует содержанию аромата. Духи немного сладковатые, восточные, очень изысканные и соблазняющие. Запах слегка напоминает седельную кожу. Известно замечание Коко, что так пахнут сапоги великого князя Дмитрия Павловича.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Русский след в Chanel №5: к столетию легендарного аромата

Если еще в XIX веке производство парфюмерной продукции было в основном делом аптекарей, мыловаров и прочих блюстителей санитарно-эпидемиологических норм, то к 1910–1920 годам на парфюмерном рынке появились новые игроки: кутюрье. Начало было положено в 1911 году Полем Пуаре. Он стал первым модельером эпохи модерна, кто осмелился предложить современницам носить платья свободного кроя без корсета — эти фасоны изменили женскую моду. Однако его парфюмерная линейка Les Parfums de Rosine не возымела особого успеха. Десять лет спустя кутюрье Габриэль Бонёр Шанель тоже рискнула попытать счастья на парфюмерном поприще, и ей это удалось. Возможно, потому что Счастье (фр. Bonheur) — ее второе имя. 

Попытка №5

В первые годы после Октябрьской революции Францию наводнили русские эмигранты. Среди них был и великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора Николая II, известный эстет, гедонист, а также соучастник убийства Распутина. На одном из светских раутов он был представлен мадемуазель Шанель, которая в ту пору спонсировала «Русские сезоны», знаменитую балетную труппу Сергея Дягилева, переживавшую не лучшие времена. 

Роман Коко Шанель и Дмитрия Павловича продлился всего год, примерно с осени 1920-го по осень 1921 года, но оставил отпечаток в жизни многих. Так, сестра Дмитрия, великая княгиня Мария Павловна, нашла временное утешение и финансовую стабильность, занявшись вышивкой для модного дома Шанель, а Дмитрий в свою очередь порекомендовал своей возлюбленной русского парфюмера Эрнеста Бо, эмигрировавшего на историческую родину после Первой мировой войны. 

Реклама аромата Chanel №5, 1921 год

© Musee Carnavalet/Roger Viollet/Getty Images

Шанель поставила Бо задачу разработать аромат для женщин и про женщин: «Я хочу предложить им искусственный аромат, такой же рукотворный, как платье». Ей не нравились прямолинейные цветочные парфюмы, коими был полон рынок того времени, и сама ассоциация «женщины — цветы» казалась Коко буржуазной и старомодной. Она придерживалась минимализма во всем, не любила слишком «громкие» ароматы, вычурные флаконы и претенциозные названия. 

Имея эти вводные, Бо представил заказчице несколько из 24 уже существующих наработок, под номерами 1–5 и 20–24. Она выбрала номер 5. Кто бы мог подумать, что номер рабочего образца станет официальным названием этого парфюма, но мадемуазель Шанель рассудила так: «Мы проведем презентацию новой коллекции 5 мая, май — пятый месяц, давайте и парфюм выпустим под №5, этот номер принесет ему удачу». В мае 1921 года духи появились в продаже и моментально свели с ума покупательниц Старого, а затем и Нового Света. 

Приключения французских парфюмеров в России

Профессиональный путь Эрнеста Бо начинался в Москве на одном из крупнейших «душистых» производств конца XIX века, его старший брат и отец также работали в сфере парфюмерии. Как в начале XX века многие русские бежали от Октябрьского переворота и оказались во Франции, так столетием ранее, зеркально, Россию наводнили французские эмигранты, пострадавшие от затянувшихся драматических событий на родине: Великой буржуазной революции, наполеоновских войн, реставрации Бурбонов и т.д.  

Спецпроект на тему

Развитие парфюмерной отрасли в России было бы немыслимо без таких энтузиастов, как Жорж Дюфтуа, Адольф Сиу, Эмиль Бодло, и главных мэтров (и вместе с тем конкурентов) — Альфонса Ралле и Анри Брокара, чьи производства к концу XIX века будут превосходить по масштабу европейские и чьими духами будут пользоваться члены дома Романовых. 

Фабрика Альфонса Ралле была открыта в 1843 году в Москве на Вятской улице за Сущевским валом. Уже три года спустя Ралле получил звание поставщика двора его императорского величества, а изделия его мануфактуры стали завоевывать престижные международные награды. К 1850 году Ралле, видимо по личным причинам, продал фабрику своим компаньонам, но с условием, что кому бы она ни принадлежала, она должна носить его имя. Имя, кстати, сохранить не удалось. Сегодня по тому же адресу в Москве располагается национализированная после революции и, вопреки воле Ралле, переименованная косметическая фабрика «Свобода».

Ближе к концу XIX века на производстве Ралле появляется Эрнест Бо — человек, которому позже выпадет шанс создать самый желанный парфюм в истории. Сначала он попадает на стажировку, где осваивает мыловарение, а спустя пару лет под руководством местного мастера Лемерсье познает тонкости парфюмерного дела. Уже в 1907 году Бо становится техническим директором фабрики Ралле, а к 1910 году их мануфактура производит порядка 675 наименований продукции. В 1912 году к столетию Отечественной войны Бо создает прославленный парфюм «Букет Наполеона», а в 1913 году к 300-летию дома Романовых — «Букет Екатерины». 

В те же годы под крыло Лемерсье попадает и другой подающий надежды парфюмер — Август Мишель, который впоследствии перейдет на конкурирующую фабрику Брокара. К 1913 году он создаст легендарный «Любимый букет императрицы», который многие, в частности нынешнее руководство фабрики «Новая заря» (экс-мануфактура Брокара), будут считать прототипом легендарного советского парфюма «Красная Москва». 

Парфюмерный набор «Красная Москва» фабрики «Новая заря»

© Александра Краснова/ТАСС

Жизнь Августа Мишеля сложилась неоднозначно: после революции ему не удалось вовремя эмигрировать из-за проблем с документами, и он поневоле стал главным парфюмером Страны Советов. В 1924 году Мишель создал «Красную Москву», которой пользовались несколько поколений советских женщин. Однако к началу Второй мировой войны следы его теряются. Судьба Бо не менее парадоксальна: после Первой мировой он в составе Французского национального корпуса отправился бороться с большевиками на Русском Севере и служил в концентрационном лагере, созданном белыми на острове Мудьюг. В 1919 году ему удалось уехать во Францию, где он на три десятка лет стал главным парфюмером дома Chanel и помимо «пятерки» создал ряд выдающихся ароматов: Chanel №22, Cuir de Russie, Gardenia и другие.

Сегодня на просторах интернета можно встретить немало удивительных историй о родстве «Красной Москвы» и Chanel №5. Якобы повторить нечто в духе Chanel, уже получившему известность на Западе, велела супруга дипломата Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина, курировавшая производство на «Новой заре». Эта гипотеза маловероятна — Жемчужина возглавит «Новую зарю», а затем и всю парфюмерную отрасль в СССР лишь в 1930-е. Еще более популярна легенда о том, что поскольку авторы двух парфюмов почти наверняка в начале карьеры пересекались в Москве, а в ароматах действительно есть одинаковые компоненты, то «Красная Москва» — сестра-близнец Chanel №5 и, более того, оба парфюма — всего лишь слегка переосмысленные варианты императорских «букетов» начала века. 

Вполне вероятно, что и Бо, и Мишель в своих разработках опирались на черновики из прошлого, к тому же они оба были в контексте моды и прогресса в производстве синтетических душистых веществ, однако утверждать, что ароматы как-то подозрительно похожи, — несправедливо. 

Как видно из схемы, многие пункты в списке совпадают: и в том парфюме, и в другом содержатся бергамот, иланг-иланг, жасмин, роза, ваниль. Но это не делает их клонами: в составе «Красной Москвы» суммарно порядка 60 ингредиентов, в Chanel №5 ближе к 80, и концентрация каждого из компонентов неизвестна. Не говоря о том, что под каждой отдельной «розой» в пирамиде может скрываться как дорогой абсолют грасской розы, так и комбинация дешевого фенилэтилового спирта, цитронеллола и гераниола.

Но разница слышна невооруженным носом. Центральная тема изначальной «Красной Москвы», если верить воспоминаниям советского химика и парфюмера Рудольфа Фридмана, — ирисы. Строго говоря, даже не ирисы как таковые, а иононы — синтетические душистые вещества, промышленное производство которых было налажено к началу XX века, что породило бум фиалковых и ирисовых ароматов (считается, что у этих запахов есть много общего). В «Красной Москве» процент содержания иононов доходит до 35%. Цитрусы, мускусы, жасмин, роза, гвоздика — аккомпанемент.

У Chanel №5 своя история, хотя тоже про намеренное превышение нормы — в этой композиции значительно превышена концентрация альдегидов. «Альдегиды — это огромный класс органических соединений, — объясняет Иван Сорокин, кандидат химических наук, доцент химфака МГУ. — Если в трех словах, то это то, что будет, если окислить первичный («концевой») спирт — но не в кислоту, а чуть поменьше, не до конца. Например, если сильно окислить винный спирт, но не до разрушения углеродной цепи, то получится уксусная кислота, а если чуть послабее, то выйдет уксусный альдегид, он же ацетальдегид — обязательный ингредиент кофе и хлеба, а также главная причина похмелья в нашем организме. Если у альдегидов длинная углеродная цепь и некоторые связи в ней ненасыщенные (не одинарные, а как минимум двойные), то такие альдегиды считаются жирными».

Альдегидов в парфюмерии используется великое множество, но в данном случае речь идет именно про жирные альдегиды С-10, С-11 и С-12. И, увы, в отличие от иононов, объяснить их смысл через подобие какому-либо цветку невозможно.

Абстрактный аромат в конструктивистском флаконе

Вот лишь несколько образов, которые помогут понять, что именно жирные альдегиды как класс привносят в ароматы: восковой запах едва потухшей свечи, мыльность, чистота, крахмальная свежесть выстиранного и выглаженного белья, легкая металлическая кислинка. В каком-то смысле можно сказать, что это запах отсутствия запаха. 

И благодаря мемуарам ученика Эрнеста Бо, Константина Веригина, мы знаем, какое именно воспоминание мечтал воссоздать автор Chanel №5 при помощи этих веществ:

Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы.

Конкретно в Chanel №5 в большой концентрации использованы альдегид С-10 с оттенком апельсиновой кожуры, С-11, цитрусово-зеленый с металлическими нотами, и С-12, намекающий на лилии и фиалки. Именно этими альдегидами, как полупрозрачной вуалью, прикрыта цветочная часть композиции духов: иланг-иланг, роза, жасмин. Именно альдегиды превратили этот аромат из однозначно цветочного в абстракцию на цветочную тему, что отвечало желанию Шанель сделать минималистичный аромат для женщин без явного подражания какому-либо из существующих в природе цветков.

Chanel №5 абсолютно соответствовали духу времени. Их скупое номерное название было, с одной стороны, чем-то необычным на фоне романтичных наименований тех лет («Рококо», «Античная амбра» и т.п.), а с другой — оказалось вполне в духе безымянных композиций художника Кандинского. 

Флаконы Chanel №5 в Метрополитен-музее, Нью-Йорк

© AP Photo/Hiroko Masuike

Лаконичный прозрачный флакон Chanel №5 без декоративных излишеств со строгой однотонной этикеткой идеально отвечал надвигающемуся конструктивизму и пуризму в архитектуре. В те времена дамский парфюм было принято разливать в куда более фигурные и фантазийные флаконы. Но именно этот флакон выставлен в нью-йоркском Музее современного искусства, а его образ был переосмыслен Энди Уорхолом как предмет потребительского фетиша века.

Рекламный посыл Chanel №5 за сто лет менялся неоднократно, его «продавали» и сама Коко, и Катрин Денев, и Кароль Буке, и даже Брэд Питт, а снимали выдающиеся фотографы и режиссеры XX века: Хельмут Ньютон, Патрик Демаршелье, Баз Лурман, Ридли Скотт и прочие.

«Конечно же, Chanel №5 позволяет оставаться вне времени его легендарный образ, который сто лет создавался из мифов и легенд, истории и красоты знаменитых женщин, — рассказывает Галина Анни, коллекционер и историк парфюмерии. — А также большие деньги, которые вкладывались в этот образ на техническом уровне. Превосходное качество парфюмерных ингредиентов, собственные лаборатории, штатные парфюмеры, свои поля майской розы и жасмина в Грассе — все это позволяло поддерживать неизменно высокое качество композиции. Время от времени формула адаптируется к современным требованиям — как моды, так и безопасности, однако «пятерка» всегда узнаваема. Я бы рекомендовала начинать знакомство с ней в концентрации «духи». 

Мэрилин Монро с флаконом Chanel №5, 1955 год

© Ed Feingersh/Michael Ochs Archives/Getty Images

По словам эксперта, у «Красной Москвы» совсем другая экономическая судьба, да и ароматический профиль, наследующий еще L’Origan дома Coty 1905 года, революционный по тем меркам, но раньше вышедший из моды. «Как «Красная Москва» в СССР, так и L’Origan в Европе и США были актуальны примерно до конца 60-х годов, а потом, с новой молодежной эпохой, вкусы изменились. Но если у вас большая парфюмерная империя, как у Chanel или Guerlain, вы можете себе позволить поддерживать свои исторические творения всеми возможными способами — рекламой и пиаром, работой над формулой и ингредиентами, выпуском фланкеров и престижных лимитированных изданий. Так, пять лет назад новый главный парфюмер Chanel Оливье Польж, сын предыдущего шеф-парфюмера Жака Польжа, выпустил Chanel №5 L’Eau, рассчитанный на более молодую аудиторию».

Абстрактный, едва раскладываемый на компоненты аромат даже по прошествии ста лет не выходит из топа самых продаваемых. Chanel №5, с одной стороны, остается символом эпохи ревущих 1920-х, а с другой, он удивительным образом не оставляет после себя старомодного шлейфа и не выдает в обладательнице принадлежность к возрасту, стране, статусу и субкультуре. Его с равной вероятностью можно обнаружить на туалетном столике строгой бизнесвумен, юной студентки, мамы в декрете и голливудской актрисы. Как отмечает исследовательница парфюмерии Лиззи Остром: «Именно этот парфюм послали бы в космос, если бы появилась такая идея». 

Дарья Донина

Декант Chanel Cuir De Russie ‘Russian Leather’

«Когда кутюрье Габриэль« Коко »Шанель представила свой дебютный аромат № 5 в 1921 году, он изменил весь мир ароматов. Парфюмер Эрнест Бо подготовил для мадемуазель портфолио образцов, чтобы попробовать … и она выбрала пятое предложение. Так что нет. . 5 родился, и с тех пор стал самым узнаваемым брендом в парфюмерии во всем мире ».

«Эрнест Бо оставался эксклюзивным дизайнером духов, или« носом »бренда, вплоть до 1952 года, создавая новые знаменательные ароматы, включая Chanel No.22, и трио ароматов, которые теперь появляются в линии Chanel Les Exclusifs: Cuir de Russie, Gardénia и Bois des Îles. «The Perfume Society.

Cuir de Russie или Русская кожа была развитием парфюмерии в конце XIX век. Многие парфюмерные дома создавали духи для женщин, носивших дорогие меха, и для королевской семьи. Chanel’s Cuir de Russie был создан в 1924 году. Аромат одновременно провокационный и шокирующий, и именно в этом его цель, потому что он был создан для женщины, которые были дорого одеты, в ослепительных мехах и осмеливались курить сигареты в общественных местах.Это был своего рода символ раскрепощения. Автор аромата — Ernest Beaux.

«Если духи позволяют воображению рисовать яркие картины, Chanel Cuir de Russie — это аромат, который, кажется, воплощает целую историю. От мерцающего сухого альдегидного верха до теплой кожаной основы он открывает одно изображение за другим. представьте себе элегантную женщину, которая тянется к изысканной кожаной сумочке… ее рука просматривает ее содержимое… губная помада, пудра… источает аромат утонченности.. серебряный портсигар. Обладательница ароматной сумочки любит послушать джаз в дымных клубах. Cuir de Russie имеет манящую нотку мягкого табака, пронизывающую ее кожаную гладкость. Это действительно аромат прекрасной сумочки, мягких детских перчаток и теплой кожи ее прекрасной обладательницы. «Bois de Jasmin.

Композиция начинается с альдегидов, умеренных мягким нектаром классического цветочного трио — розы, жасмина и иланг-иланг: в финале звучат дымные анималистические нотки темной кожи.

Верхние ноты: цветок апельсина, бергамот, мандарин, ирис, жасмин, роза и иланг-иланг
Ноты сердца: кедр, мускатный шалфей, амбра и гальбанум
Базовые ноты: ветивер, стиракс, кожа, ваниль, куст специй, ладан , и Кейд Вуд.

Предлагаем вам возможность попробовать образец этой редкой и великолепной 1 унции. флакон с оригинальными духами 1920-х годов. Это редкое сокровище входит в число самых вкусных блюд мира.

Cuir de Russie от Chanel c1924

Cuir de Russie: первоначально создана в 1924 году Эрнестом Бо, которому помогал Константин Михайлович «Кот» Веригуйн.Вероятно, появился в Америке примерно в 1936 году. Для американского рынка назван «Кожа России». Он был доступен в версиях Parfum Extrait и eau de cologne. Производство прекращено в середине 1970-х годов.

Russia Leather: это американизированная версия Cuir de Russie, впервые использованная в 1936 году, все еще продаваемая под этим названием в 1960 году. Пикантный, дразнящий запах, первоначально созданный для ношения с твидом и спортивной одеждой.

Состав аромата:
Так как же он пахнет? Он классифицируется как женский аромат с кожаным табаком.Он начинается с сухого, свежего верха, за которым следует сухое древесно-цветочное сердце, покоящееся на теплой, бальзамической, кожаной базе.
  • Верхние ноты: апельсиновый цвет, бергамот, лимон, мандарин, мускатный шалфей
  • Средние ноты: гвоздика, ирис, гвоздика, роза, иланг-иланг, жасмин, кедр, ветивер.
  • Базовые ноты: можжевельник, ладан, кожа, амбра, опопонакс, стиракс, гелиотроп, ваниль.
Американский аптекарь — Том 95, 1937:
  • «CHANEL — Пудра после ванны $ 6.50
  • Eau De Toilette (Cube Bottle) Гардения, Амбре, Шипр, Роза и Магнолия. 3 1/2 унции 6,00 долларов, 8 унций 10,00 долларов, 15 унций 19,50 долларов США, 28 унций 37,50 долларов США.
  • (цилиндрическая бутылка) Жасмин и островной лес. 3 1/2 унции 5 долларов США, 7 1/2 унции 10 долларов США.
  • Духи: Гардения, Жасмин, Cuir de Russie, Ambre, Шипр, Ирис, Роза, Магнолия и Special.
  • Chanel Eau de Cologne с ароматом Chanel № 5, Gardenia, № 22 или Russia Leather.3 размера.
  • Тальковая пудра с ароматом Шанель № 5, Гардении или Русской Кожи. Большой размер — 1,50 доллара США, большой размер — 2,50 доллара США «.
Чтобы открыть классический флакон духов Chanel с кристаллами, воспользуйтесь советом, предоставленным Parfums Chanel в 1963 году:
Удалите шнур и бумагу; указательным пальцем в качестве подушки слегка постучите стеклянным предметом снизу пробки (стекло на стекле — научный метод), равномерно поворачивая бутылку между пальцами, чтобы пробка открылась равномерно.



Судьба аромата:
Cuir de Russie была переформулирована Жаком Польжем и Кристофером Шелдрейком в 2007 году как часть модели
. Коллекция Les Exclusifs de Chanel.
  • Верхние ноты: апельсиновый цвет, бергамот, мандарин, мускатный шалфей
  • Средние ноты: ирис, жасмин, роза, иланг-иланг, кедр, ветивер
  • Базовые ноты: стиракс, кожа, амбра, ваниль.

От Шанель:
«Этот теплый восточный аромат, созданный мастером-парфюмером Эрнестом Бо в 1927 году, вызывает ассоциации с диким, но элегантным миром России. Он очаровывает своим чувственным присутствием, выражающим роскошную кожу и богатую экзотическую древесину.Теперь эта редкая композиция предлагается в парфюмерии; самая мощная, концентрированная форма аромата и наиболее полное выражение искусства парфюмера ».

К 2011 году Cuir de Russie был переформулирован:

Chanel Cuir de Russie Les Exclusifs: Perfume Review

.

Оценка: 5 звезд — выдающаяся / потенциальная классика, 4 звезды — очень хорошо, 3 звезды — удовлетворительно, 2 звезды — неутешительно, 1 звезда — плохо.

Если духи позволяют воображению рисовать яркие картины, Chanel Cuir de Russie — аромат, который, кажется, воплощает в себе целую историю.От мерцающего сухого альдегидного верха до теплой кожаной основы — он открывает одно изображение за другим. Почти можно представить себе элегантную женщину, которая тянется к черной кожаной сумочке, ее рука роется в ее содержимом: красная помада, пудра, источающая аромат фиалки, серебряный портсигар … Кажется, что и обладательница ароматной сумочки любит слушать. для джаза в дымных клубах, так как Cuir de Russie имеет манящую нотку мягкого табака, пронизывающую его кожаную гладкость. Это действительно аромат прекрасной сумочки и теплой кожи ее прекрасной хозяйки.

Cuir de Russie, «Русская кожа» была популярной темой в конце 19 века, ароматы с аналогичными названиями предлагались такими домами, как Guerlain и LT Piver. Созданный в 1924 году Эрнестом Бо аромат был призван вызывать шок и шокировать женщину, которая не боится ни курить на публике, ни высказывать свое мнение. …

Как и Caron Tabac Blond (1919), композиция основана на агрессивных дымных нотах ароматического химического изобутилхинолина, чтобы передать животную темноту кожи.Тем не менее, в отличие от более сухого Tabac Blond, Cuir de Russie подчеркивает гладкость и элегантность кожи. В то время как Daltroff наполнил композицию характерной для Caron темнотой, Бо украсил Cuir de Russie, чтобы придать мягкое сияние его полированной форме.

Первоначальная альдегидная терпкость смягчается нектарной сладостью розы, жасмина и иланг-иланга — классического трио, которое расцветает в сердце многих композиций Бо. Пышные цветочные ноты подчеркнуты индольным элементом, который оригинально дополняет животную темноту кожаных нот, которые вскоре раскрываются во всей своей красоте.Но самым прекрасным аспектом композиции является холодная элегантность ириса, который медленно колеблется, пока не окутывает сердце и не перетекает в базовый аккорд. Базовые ноты Cuir de Russie превращают сладкий табачный дым в чувственную ноту амбры. В композиции, основанной на нотах темной кожи, аромат приобретает теплую и чувственную ауру.

Аромат был повторно представлен в 1983 году после того, как его реорганизовал носитель Chanel Жак Польж. В новой формулировке дано должное уважение к оригинальному шедевру Бо; тем не менее, кожа основного аккорда стала более тонкой и нежной, а агрессивные дымчатые грани смягчились.Ирис с его величественным характером был подчеркнут, продолжая господствовать во тьме, пронизывающей базовые ноты.

Этот аромат, несомненно, является моей любимой формулой Cuir de Russie. В отличие от более острой и более альдегидной туалетной воды, она обладает почти тактильной маслянистостью, которая всегда вызывает ощущение прикосновения пальца к самой мягкой из кожи. Классическая структура аромата предлагает такую ​​плавную прогрессию, что почти невозможно определить, где заканчивается один аккорд и начинается другой.Cuir de Russie — образец поразительно элегантной и роскошной кожи, являющейся одним из классических драгоценных камней.

Ноты включают флердоранж, бергамот, мандарин, мускатный шалфей; ирис, жасмин, роза, иланг-иланг, кедр, ветивер; стиракс, кожа, амбра, ваниль.

Фото: Коко Шанель, фотография Мана Рэя, © Man Ray Trust / ADAGP Paris 200. С сайта vogue.it.

Perfume Shrine: Cuir de Russie от Chanel: обзор аромата и история

Всякий раз, когда я думаю о Cuir de Russie от Chanel , я думаю об определенном месте и о женщине, которую однажды видел.У нее славянские черты лица, она довольно старая и, должно быть, была красива в расцвете сил. Теперь упавшие черты лица говорят об ушедшем великолепии, существовании, которое когда-то было роскошно избаловано, теперь превратилось в блуждание по оживленному, шумному городу, сидя в старом заброшенном кафе, которое еще несколько лет назад принадлежало Зонару. Расположенный в центре города, среди многолюдного торгового района и лицом к лицу с роскошным ювелирным магазином (который сам по себе был традиционным живописным узери в предыдущем воплощении), Zonar’s почти полвека был местом встречи Мекки. точка здешних и посещений интеллигенции .

А потом, как и старые цивилизации, он засох и чуть не умер … Заброшенный, посещаемый только декадентами и ностальгическими традиционалистами. Она была там, все в порядке: шуба из норки на спине, но почти потрепанная и пожелтевшая по краям. Старинные золотые браслеты, которые, должно быть, были семейными реликвиями клана Боспора. Ее волосы были уложены в старомодном стиле, который, должно быть, вышел из моды около 30 лет назад, ее взгляд задумчив и задумчив. Ее черная сумка из крокодиловой кожи, хорошего качества, но демонстрирующая многолетнюю носку.Перефразируя По, «женщина из толпы»…

Cuir de Russie обладает той самой атмосферой décadence avec élegance , которая произвела на меня впечатление, когда я увидел эту женщину.

По словам Луки Турина :

«роскошная кожа, легкая и бальзамическая, без каких-либо сладких компромиссов, Cuir de Russie снова занимает свое место в этой категории, рядом с более веселыми. Табак Блонд .[…] Cuir de Russie — поразительная голограмма ушедшей роскоши: ее аромат словно скользит рукой по жемчужно-серой банкетке Isotta Frashini, а березовые леса тихо проходят мимо ».

Аманда Лейси, знаменитый лондонский косметолог, которому это подарил Жак Польж, выразилась проще:
«В этом есть что-то, что меня волнует — это напоминает мне Париж и прошлые времена, когда у людей был элегантный подход. к жизни. Я чувствую, что ношу на шее мудрую великую даму.

Chanel Cuir de Russie вышла в 1924 году, когда влияние Les Ballets Russes (1909–1929) было ощутимым. русских эмигрантов, бежавших с родины из-за революции 1917 года, заселили Париж и придали ему свой отпечаток декадентской изысканности. Внезапно экзотический Восток, к которому жители Запада классифицировали обширную Россию еще до петровских времен, стал яростью и воплощением всего запретного и манящего.Датчи, православные церкви, баллады на балалайках, казаки.
По словам критика того времени:
«нет ничего более чуждого нашей традиции, чем эти неистовые взрывы, эти неистовые и напряженные танцы, эта инстинктивная откровенность, это непропорциональное воображение. Разногласия настолько жестокие, что можно было бы удивиться стойкости, которую эти люди держат на нас. Простая правда в том, что русские очаровывают нас, потому что беспокоят нас ».

Из комитета Кольбер .

Сама Коко Шанель предалась модному увлечению всем русским, открыв ателье Китмир, которое позже создаст булочные, вдохновленные русским фольклором, для Жана Пату, самого любителя Великой княгини России. Коко также создала костюмы для 4 балетов, один из которых — Le Train в 1924 году; по совпадению год выпуска Cuir de Russie .

Вдохновленный любовью Габриель к изгнанному великому князю Димитрию Павловичу (1891-1942) ~ двоюродному брату царя Николая II ~ и отдавая дань уважения Стравинскому, Дягилеву и Сержу Лифарю, протеже Дягилева, с которым она дружила, Cuir de Russie использовал старую тему в модернистской палитре.

Легендарный нос Эрнест Бо, руководствуясь страстным желанием Шанель, заставил женщин насладиться формулой мужского аромата, хотя и украшенной блестящими сухими альдегидами и вечными женскими цветами: жасмином (в изобилии!), Розой. и иланг-иланг; благоухает собственным сердцем No5 , придавая теплый, медовый оттенок, который контрастирует с ледяным элементом, который входит и выходит из сцены, как отчужденный, деклассированный аристократ ~ в идеальном соответствии с тем, что ранее было раскрыто как идея , лежащая в основе этого : кожаные подсумки для драгоценностей.

Включение ректификованного березового дегтя, предположительно вместе со стираксом, придало ему брутальный животный оттенок 20-го века и интеллектуальную красоту архитектуры конструктивизма. Никаких сладких, современных нишевых сочетаний кожи, за исключением гладкости Diorling {нажмите для обзора}. Возвышенные каденции из янтаря и смолы создают теплый, но никогда не слишком благоприятный фон, намекая на давно минувшую роскошь и, возможно, немного курящего фетиша, давая легкий намек на табак.В отличие от Tabac Blond , однако, он создает гладкую кожу и округлые контуры под платьем, которое одевает женщину. Это в высшей степени проявляется в намного превосходящей концентрации extrait de parfum, которая, как и все ароматы Chanel, использует лучшее из сырья и дает самые роскошные ощущения.

Ноты : альдегиды, флердоранж, бергамот, мандарин, мускатный шалфей, ирис, жасмин, роза, иланг-иланг, кедр, бальзамы, ветивер, стиракс, ладан, кадд, кожа, амбра и ваниль.

Текущая версия туалетной воды, которая была впервые переработана парфюмером Жаком Польжем в 1983 году (немного смягчив оттенок жесткой кожи), теперь циркулирует в гигантских редких флаконах серии Les Exclusifs в цвете. 200 мл, продается в бутиках Chanel и в очень избранных дверях. К сожалению, концентрацию extrait de parfum уже нелегко (раньше ее легко можно было найти на Chanel.usa), но она определенно все еще производится, распространяется в определенные бутики и определенно доступна в Париже, если вы туда поедете.

Перевод цитат с французского, авт. Фотография молодой женщины в перчатках от glovelover 2006 / flickr. Картинка Зонара из Нафтембориков. Фото дамы в мехах от Kchen / flickr. Кожаные футляры для драгоценностей любезно предоставлены богатствомwood.com

Шанель — Cuir de Russie Parfum — WMSSL

[dropcap] L [/ dropcap] eather пережил возрождение в парфюмерии, отчасти благодаря нишевым парфюмерам, которые в последнее десятилетие использовали кожу для рассказа своих историй. В аромате L’Artisan Parfumeur ‘Dzing Оливия Джакобетти использует элементы кожи, чтобы создать обонятельный образ цыганского цирка, животных и теплого сена.В картине M Puredistance Роя Дав создает обонятельный образ тонкой кожаной обивки Aston Martin. Использование кожаных нот в парфюмерии имеет глубокие исторические корни. Грасс, исторический центр французской парфюмерии, когда-то был крупным поставщиком дубленых шкур, используемых во Франции и в быстро развивающейся отрасли производства изделий из кожи в Италии. Парфюмерия процветала здесь в 18–90–195–90–196 веках, когда мода на парфюмированные перчатки была на пике. Из-за высоких налогов на кожу и смены тенденций в конце 19, и века кожевенная промышленность Грасса пришла в упадок, но парфюмерия процветала.Когда современная химия изменила способ работы парфюмеров, Грасс воспринял это изменение, и благодаря более чем столетнему опыту работы небольшой городок с видом на Французскую Ривьеру был в авангарде парфюмерии начала 20-го, 90-го, 195-го и 90-го годов прошлого века. Именно в это время решительная Коко Шанель посетила Грасс в поисках помощи в создании своего первого фирменного аромата, который станет пятым в списке самых успешных ароматов в мире. Ее парфюмером был русский иммигрант, а ныне легендарный парфюмер Эрнест Бо. После отречения царя Николая II и краха его империи многие россияне были вынуждены покинуть свою страну.Историки считают Французскую Ривьеру одним из популярных мест, где в изгнании жили состоятельные россияне. Через эти светские круги Коко Шанель познакомилась с великим князем Дмитрием Павловичем, и завязался роман. В течение 1920-х годов российское влияние пронизывало многие творения мадемуазель Шанель. После успешного запуска № 5 Эрнест Бо создал дополнительные ароматы — Bois des Ilesand Cuir de Russie. Последний навеян запахом кожаных ботинок, которые носят российские военные. Кожу натерли березовым дегтем в качестве гидроизоляции, в результате получился дымчатый древесный запах и запах кожи.Шанель, должно быть, ценила этот мужской аромат точно так же, как она ценила мужской пошив как источник вдохновения для своей женской одежды. Поскольку кутюрье Шанель повлияло на французскую моду 1920-х годов, на французскую парфюмерию повлияла и Cuir de Russie Chanel, так и Caron’s Tabac Blond. Lanvin и Lancome — это всего лишь несколько домов моды и красоты, которые последовали за ними, выпустив женские ароматы с нотками андрогинной кожи. Кожа продолжала использоваться в женской парфюмерии до 1950-х годов.После нескольких лет на пенсии Cuir de Russie вернулась в бутики Chanel в конце 1980-х и снова в 2005 году, когда дом запустил Les Exclusifs de Chanel. В своем последнем воплощении он считается одним из самых востребованных на сегодняшний день кожаных ароматов. Так же, как кожа бывает разных сортов, Chanel Cuir de Russie отличается безупречным качеством; Роскошный кожаный парфюм с утонченностью, напоминающей мягкую овечью шкуру.

Кожаные ноты в парфюмерии, как правило, имеют грубый, грубый оттенок.Возможно, поэтому парфюмеры часто предпочитают использовать кожу, чтобы подчеркнуть мужественность в своей работе? Даже самые женственные кожаные духи имеют серьезный характер, как школьная директриса, уставившаяся на вас сквозь очки, которые она намеренно опустила на переносицу для дополнительного эффекта. Из всех кожаных ароматов в моей коллекции я считаю Cuir de Russie от Chanel самым цельным. Его края тщательно охраняются, и только при тщательном рассмотрении он позволяет зрителям внутри рассмотреть множество его частей.В отличие от Cuiron Гельмута Ланга, наполненного изобутилхиноленом, или Cuir Mauresque Сержа Лютена, переполненного белыми цветами, Cuir de Russie от Chanel гораздо более приглушен, демонстрируя только мгновенные вспышки восковых лепестков, восточный аккорд, красивый жасмин, которым так выглядит Шанель. славится и конечно кожистым березовым дегтем. В отличие от Chanel № 5, у которого есть парфюмерия и туалетная вода, которые заметно отличаются друг от друга; Cuir de Russie parfum более или менее имеет тот же характер, что и туалетная вода, только более концентрированный.Cuir de Russie начинается с цитрусовых и флердоранжа, быстро переходя в восковую зеленую ноту иланг-иланга. Он становится жасмином на фоне восточного аккорда Бо, во всей красе увиденного в Буа-де-Иль, созданного годом ранее. Возможно, из-за своей легкости туалетная вода вначале имеет немного более мыльный поток, пахнет только что очищенным седлом для верховой езды. В версии parfum этот мыльный эффект перекрывается аккордом богатой кожи с оттенками сена, табака и дымного дерева (албанская береза).В этот момент аромат приобретает интенсивную сухость, питаемую только влагой лепестков восточного жасмина. Парфюм стойкий при тихой громкости и длится несколько часов.

Хотя Cuir de Russie изначально создавалась для Коко Шанель, чтобы доставить удовольствие ее клиентуре, я чувствую себя достаточно раскрепощенной, чтобы спокойно носить эту андрогинную классику. Мужчины, которые ищут более грубую кожу, могут предпочесть Lonestar Memories от Tauer Perfumes или более традиционный Yatagan от Caron.Chanel Cuir de Russie — это изысканный подход к коже, которую я люблю носить в рабочее время или в нерабочее время на торжествах или ужинах. Его сухость и глубина делают его отличным выбором для осени и более прохладного климата. Лучше подходит мужчинам от 30 и старше и является хорошим вариантом духов для курящих мужчин.

6 самых сексуальных кожаных ароматов, которые стоит попробовать …

Напоминая нам нашу любимую кожаную куртку, стопку книг или обшитую деревянными панелями, наполненную алкоголем обстановку единственного члена клуба, кожаные ароматы, как правило, не для тех, кто стесняется запахов.Сверкающе дымчатые, они вызывают особенно ненасытную и роскошную чувственность, отдавая предпочтение глубоким базовым нотам, которые сохраняются на протяжении всего дня.

Русские кожаные ароматы имеют давнюю традицию, и в последнее время они переживают что-то вроде возрождения, поскольку мы жаждем ароматов, которые больше, круче и смелее, чем раньше, и именно интенсивный, неуклонный дымный запах березы является жизненно важным ингредиентом аромата, придающим русской коже характерный запах.

Для обработки березы для парфюмерии кору дерева снимают бумажными полосками и замачивают в водно-спиртовой смеси до образования «жидкости», которую затем выпаривают, чтобы оставить масло.Парфюмеры могут использовать любое количество ингредиентов, а также березу, для создания «кожаного аккорда» — повторяя историю торговли кожей и самого процесса дубления, когда шкуры животных обрабатывают сильно пахнущими маслами, чтобы замаскировать их естественный неприятный запах.

Со временем запах «русской кожи» стал условным обозначением предметов роскоши и экзотики, к которой прибегали богатые путешественники, которые тоже хотели выразить свое состояние в ароматной форме. И это в конечном итоге привело к тому, что часть этой истории присутствует практически в каждой ванной в Великобритании, включая, возможно, вашу собственную…?

Русская мыльная опера в твоей ванной…

Мыло

Cussons ‘ Imperial Leather является основным продуктом британских ванных комнат с 1938 года, но вы можете задаться вопросом, откуда оно получило такое название.Согласно их исторической истории, «в 1700-х годах граф Орлоф предложил Бейли с Бонд-стрит создать духи, воплотившие в себе характерный аромат русского двора, и в результате они разработали аромат Imperial Leather».

В 1921 году Bayleys была приобретена Cussons Sons & Co, и только в 1938 году Cussons задумала выпустить мыло на основе их архивного аромата, первоначально называвшегося «Imperiale Russian Leather», но вскоре переименованного в «Imperial Leather». ‘.

В 40-е годы мыло в Британии было сильно нормировано, поэтому Imperial Leather продавались как лучший выбор, потому что он прослужил намного дольше, чем другие бренды, причем самый высокий человек в мире, по-видимому, был его поклонником, предположительно потому, что, ну, он пережил много мыла!

В 1975 году группа Cussons была приобретена компанией Paterson Zochonis, теперь переименованной в PZ Cussons — в настоящее время она может похвастаться исключительным ассортиментом ароматизированных продуктов для тела (наряду с неизменно популярной кожей Imperial Leather), включая мыло и гели для душа с ароматом лимонов шербет и даже вишневых бейкуэллов. , для ценителей духов определенного возраста имя Cussons навсегда останется умиротворяющим запахом Imperial Leather.

Шесть любимых нами ароматов русской кожи:

Мы думаем, что зима — идеальное время для знакомства с этим очаровательным семейством ароматов, и, конечно же, у нас есть немало недавно выпущенных ароматов, которые можно попробовать. Читайте дальше, чтобы узнать, как разные настроения русской кожи могут переходить от мужского к женскому, от нежнейшей ласки до невероятно роскошного…

Завитки дыма кружатся по сибирскому сосновому лесу, книги в кожаном переплете, пропитанные ароматом тлеющих углей костра.

Mo lton Brown Russian Leather 45 фунтов стерлингов за 50 мл туалетной воды
Купите на moltonbrown.co.uk

Мягкая, как масло, кожа, обильно посыпанная детской присыпкой, комфорт теплой кожи в объятиях с открытым сердцем.

Evody Cuir Blanc £ 84 за 50 мл парфюмированной воды
Купите на houseoffraser.co.uk

Шикарный альдегидный белый дымный скандал, вкрапленный внизу — податливая кожа ждала, затаив дыхание.

Les Exclusifs de Chanel Cuir de Russie 140 фунтов стерлингов за 75 мл парфюмированной воды
Купить на chanel.com

Фиолетовые кожаные балетки, посыпанные корицей косточки, съеденные на представлении Нижинского во время написания любовных писем.

Le Jardin Retrouvé Cuir de Russie от 35 € за 15 мл парфюмированной воды
Купите на lejardinretrouve.com

Морозный воздух с оттенком лаванды, замороженные травы, собранные в сумерках в меховой кожаной куртке, ледяные кристаллы на ресницах.

MEMO Paris Russian Leather £ 205 за парфюмированную воду объемом 75 мл
Купите на harveynichols.com

Пышный букет с силой запихивается в застежку кожаной перчатки, горячий кофе сжимает пальцы, чтобы согреть пальцы, а лесной шум — согревает душу.

Zoologist Civet 135 фунтов стерлингов за 60 мл парфюмированной воды
Купите ее на bloomperfume.co.uk

Автор: Сьюзи Найтингейл

История Cuir de Russie…

Что ж, как и было обещано, весна будет очень напряженной. Я знаю, что это 1 мая и официальное начало весны, но для тех из нас, кто здесь, на Западном побережье, весна уже наступила, и мы собираемся начать летний сезон. Завтра я даже кладу свои помидоры в землю, ритуал 1 мая идеально соответствует моей биозоне. Многие парфюмеры сегодня будут носить свой любимый аромат Lily of the Valley; В Европе и особенно во Франции принято отмечать Первомай, надевая веточки ландыша.Но, как обычно, я беру контратаку и вместо этого использую винтажные духи Cuir de Russie!

Cuir de Russie как парфюмерный стиль глубоко исследован многими парфюмерами. Несколько лет назад на эту тему в блоге появилась подробная запись Bois de Jasmine. Несмотря на то, что было множество предшественников, Chanel произвела то, что мы считаем прототипом женской версии духов Russian Leather. Ее версия Cuir de Russie была написана Эрнестом Бо и первоначально выпущена в 1924 году.Этот аромат в большей степени, чем знаменитый № 5, передал истинную сущность Коко Шанель. Богатый и неотразимый (и немного деревенский), это больше дань уважения костяку женщины, которая носит его, чем празднование ее элегантно сшитой одежды, прически или раскрашенного лица.

Guerlain (то есть Эми) считается одним из самых ранних Cuir de Russe. Он сделал это в 1875 году — вскоре после того, как забрал компанию у больного отца и за несколько лет до создания своего опуса «Джики» (1889). Как и Шипр, Cuir de Russe превзошла любой уникальный парфюм и превратилась в широко интерпретируемый тип духов.Многие известные и не очень известные дома в конечном итоге предлагали Cuir de Russe / Russie в своих линиях. Когда Россия отвернулась от царского правления, годы империалистических традиций умерли. Родина рассматривалась не столько как производитель предметов роскоши, сколько за ее политическую идеологию. Неудивительно, что многие, если не самые современные духи Cuir стали называть другими именами.

Тем не менее, коллекционеру попадается немало достойных винтажных русских кожаных духов. Если вы знаете мои предпочтения (в том, что касается объема этого блога), вы не удивитесь, что моя Cuir de Russie того времени гораздо более неясна, чем знаменитая версия Chanel.Это было сделано французской компанией, которая существовала в Париже только с 1936 года до 1950-х годов (предположение) под названием Scientifiques de Beaute Vonna, или, проще говоря, Vonna. Vonna была второстепенным игроком в мире парфюмерии даже в его лучшие времена, почти не имея письменной истории (по крайней мере, в Интернете) и без заметной истории рекламы. Собственно, поэтому он и представлен здесь. Если кто-то еще знает больше об истории духов Vonna, пусть он (или она) расскажет и дополнит нашу историю.


Я купил запечатанную бутылку Cuir de Russie de Vonna в коробке на онлайн-аукционе за очень небольшую сумму. Упаковка в стиле ар-деко, слайд из верхней коробки с внутренним троном из картона, открывающим переднюю часть бутылки. Внешний блок выполнен в стиле цветных блоков, с порошковым синим фоном с белым полем вдоль правой стороны, предлагая вид, открывающийся при откидывании занавески. Бутылка представляет собой простую прямоугольную призму с подходящей пробкой из матового стекла с плоским верхом.Этикетка строгая кремового цвета с однотонным золотым тиснением.

Покупка чего-либо в доме, о котором вы никогда раньше не слышали, — это азартная игра. По сути, любая винтажная покупка (если вы надеетесь носить духи) — это авантюра. Качество сохранности сока неизвестно, пока вы (или кто-то, кому вы доверяете) не понюхаете его. Но мне нравится использовать этот шанс для себя, поскольку мне обычно очень везет в нахождении и выборе прекрасно сохранившихся экземпляров. Эта находка не стала исключением, потому что, несмотря на свидетельства более ранней утечки, духи внутри флакона прекрасно сохранились.

Честно говоря, я купил этот, надеясь, что это будет точная копия CdR от Chanel. Я подумал, возможно, это было разумное предположение. Вонна казалась такой неясной, а имя настолько бессмысленным, что могло существовать только на существовании, как это делают многие дома по воспроизведению бездумных копий уже известных духов. Но мальчик ошибся в этой идее. Вместо того, чтобы поймать что-то, что пахло чем-то еще, я спустился в кроличью нору и в конце концов исследовал что-то совершенно уникальное.Ни с чем не сравнивая, Vonna CdR сильно пахнет кожей. Но параллельное сравнение Chanel CdR 1930-40 годов (также парфюмерия) показывает, что Vonna — гораздо более мягкий кожаный аромат, чем версия Beaux / Chanel, из-за чего Vonna кажется почти замшевой, более современной интерпретацией. из кожи. Сочетание с современными замшевыми ароматами (Serge Lutens Daim Blond и Indult’s Reve en Cuir) подтверждает, что это действительно более мягкий, удивительно гибкий и современный вариант кожи.

Cuir De Russie от Vonna открывается передовой дозой флердоранжа. Я говорю «уместно», потому что мясистые лепестки апельсинового цвета, которые падают с наших апельсиновых деревьев в это время года, имеют естественный кожаный, почти петролейный оттенок с почти наркотическим, сладко-сладким запахом нектара жимолости. Кожа Вонны, как и цветок апельсина, была обработана в чане с фиолетовыми лепестками (без сомнения, благодаря сильному налету иононов). При высыхании он превращается в ультра-гладкую, почти сладкую нугу из замши тонка, которая сохраняет свой кожаный характер, становясь все более и более пудровой; вы можете обнаружить на бумаге 24-48 часов и дольше — это длилось столько же, сколько и у Chanel extrait, хотя далеко высохшие основы выявляют еще большую разницу.В общем, Vonna — фантастический кожаный парфюм для коллекционера винтажных вещей, если вы его найдете. Возможно, нужно будет отправиться в прошлое, чтобы отодвинуть занавеску, окутывающую Вонну. Я припоминаю по крайней мере один родственный аромат, одноименный Vonna, ~ 1936 года. На этикетке, прикрепленной к бутылке Vonna Cuir de Russie, есть значок с надписью Produits de Scientifique de Beaute de Vonna, Cachet de Garantie. История говорит нам, что в 1926 году в Париже родилась одноименная Academie Scientifique de Beaute.Компания (до сих пор принадлежащая семье) была основана французским фарамистом Жоржем Гей, и они утверждают, что открыли первую научную академию красоты для подготовки эстетиков в 1928 году. Многие из тех, кто прошел обучение в Академии, продолжали работать с великие красавицы того времени, работавшие в развивающейся киноиндустрии. Хотя нет прямых свидетельств того, что Академия создала духи, возникает вопрос, была ли Вонна одним из первых выпускников института? Возможно, она занялась парфюмерией и, возможно, добавила к своему собственному имени тайну, присвоив ему титул Scientifique de Beaute? Время и место, безусловно, правильные, если не сказать заключение…

The Vintage Perfume Vault, где живет аромат вчерашней моды.

изображение винтажной девушки (несмотря на мой аватар в Google, она мой [винтажный] доппельгангер), от moregrittyv677202.blogspot
изображение Vonna Cuir de Russie из аукционного дома Worthpoint
изображение винтажной Chanel Cuir De Russie ad http: // indya .over-blog.com /
изображение флердоранжа с сайта desertsonlight.com
изображение из Academie Scientifique de Beaute, предположительно Жоржа Гая, 1926 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.