Парфюмеры мира: Лучшие парфюмеры современности

Лучшие парфюмеры современности

Каждый из известных парфюмеров (и те, кто создал легендарные ароматы, и те, кто «колдует» над духами сейчас) немножко алхимики. Кроме того, они обладают потрясающим обонянием (недаром их называют «лучшими носами») и чувством прекрасного. Талант истинного парфюмера складывается не только из способности с первого вдоха отличить турецкую розу от болгарской. В составлении ароматов есть и химия, и лирика, и немного волшебства. 

Мы хотим рассказать вам о некоторых парфюмерах-создателях, благодаря которым парфюмерная индустрия и мир в целом увидели множество ароматов, ставшие легендарными, определившие основные вехи развития парфюмерной истории – настоящие произведения искусства.

 

Эрнест Бо

Парфюмер, подаривший миру культовый Chanel №5, который и по сей день остается самым продаваемым в мире ароматом Эрнест Бо — француз, родившийся в семье потомственных парфюмеров, что и определило его жизненный путь.

Известность ему принес именно Chanel №5, хотя парфюмер создал множество вполне успешных ароматов.

В 1912 году Эрнест Бо создал для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат, Bouquet de Napoleon. В конце 1919 года Эрнест Бо эмигрировал во Францию, начав работать в компании Chiris. Годом позже Бо познакомился с Коко Шанель, и это знакомство оказалось судьбоносным. Успех Chanel №5 вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии Rallet №1, однако выпущенный годом позднее Chanel №22 продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы Mademoiselle Chanel №1 и Mademoiselle Chanel №2.

В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат Chanel №5, однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.

 

Жак Герлен

Guerlain – один из старейших парфюмерных домов Европы, история которого началась в далеком 1828 году с основания Пьером Франсуа Паскалем Герленом первого магазинчика по продаже духов на улице Риволи в Париже.
Автор множества самых известных ароматов Guerlain, Жак Герлен пользовался любовью и уважением не только покупательниц, но и коллег. Создатель Chanel №5 Эрнест Бо, к примеру, так рассказывал о Герлене: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar».

Унаследовав бразды правления империей Guerlain от своего дяди, Эме Герлена, в 1912 году, Жак Герлен начал последовательно выпускать для дома все более успешные ароматы: L’Heure Bleue в 1912 году, легендарный Mitsouko в 1919 году.

А в 1925 году на свет появился культовый Shalimar, который стал отражением эпохи – провокационной чувственности и декадентской роскоши двадцатых годов XX века. Вершина творчества Жака Герлена, Shalimar продолжает пользоваться популярностью на протяжении десятилетий: поклонницами аромата были Рита Хэйуорт, Джина Лолобриджида, Джоан Коллинз, Джейн Биркин, Орнела Мути, Мэрил Стрип и Кейт Мосс.

 

Жан-Клод Эллена

Жан-Клод Эллена — сын, брат и отец парфюмеров. Родился в Грассе 1947 году, в 16 лет из-за плохой учебы в школе отец отправил его подмастерьем на парфюмерную фабрику Antoine Chiris. В 20 лет Жан Клод поступил в только что открывшуюся школу парфюмерного гиганта Givaudan. Из положенных 3 лет он отучился только 9 месяцев, зато познакомился с Эдмондом Рудницка, создавшим первый аромат для Hermes, Eau d’Hermes. Знакомство оказалось не случайным, в 2004-м Эллена был назначен парфюмером этого французского Дома.

На создание аромата Жан-Клода может вдохновить запах обыкновенной муки, кашемирового свитера и даже пота сборщиц цветов жасмина. В своем первом мужском запахе для Hermes — Terre d’Hermes — Эллена воссоздал запах камней, которыми в детстве ударял друг о друга, чтобы высечь искру. Из искры разгорелось пламя: Terre d’Hermès стал бестселлером во Франции. Та же участь неизбежно постигает каждое творение Жан-Клода, будь то Kelly Calèche, Voyage d’Hermès, «садовая» коллекция Les Jardins Hermes или нишевая Hermessences.

За способность работать одновременно над пятью композициями, он удостоился звания «нос» (большая честь, а не синоним слову «парфюмер»). 

 

Жак Польж

Жак Польж родился 72 года назад в прованском городке Воклюз. Лето проводил в Грассе, цветущем жасмином, розами, фиалками. Именно география определила дальнейшую судьбу месье Польжа, Дома Chanel и, во многом, современной парфюмерии.

Диплом парфюмера и знание английского позволили Жаку устроиться на работу в нью-йоркский офис крупной парфюмерной компании. Вместе с Мишель Хай придумал для Yves Saint Lauren туалетную воду Rive Gauche, а в 1978-м взял в свои руки ароматное наследие и будущее Chanel.

На протяжении 35 лет Жак Польж лично отбирал натуральные ингредиенты, будь то пачули с острова Ява или жасмин, который выращивают в Грассе исключительно на благо Chanel №5. Из них творил. Его сингл Antaeus, затем Coco, Egoiste, Allure, Coco Mademoiselle, Chance — настоящий хит—парад, где каждый — лидер.

Ему виртуозно удавалось бережно хранить уникальное наследие бренда, изобретая новаторские ароматы с фирменной огранкой Chanel.

 

Эдмон Рудницка

До появления легендарного Dior Poison в названии большинства ароматов французского дома сохранялось название Dior – традиция, появившаяся благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка. Один из известнейших французских парфюмеров, ученик величайшего парфюмера Эрнеста Бо, Рудницка создал для Christian Dior внушительную коллекцию ароматов: Diorama, Diorissimo и любимый аромат самого парфюмера, Diorella, и сегодня пользуются признанием и любовью коллекционеров винтажной парфюмерии. Впрочем, сотрудничеством с Dior парфюмер не ограничивался: он создавал ароматы для Hermes, Rochas, Elizabeth Arden, а также написал несколько книг, посвященных тонкостям работы парфюмера.

В отличие от парфюмеров современных, создающих порой больше десятка ароматов в год, Эдмон Рудницка был настоящим перфекционистом: за всю свою жизнь парфюмер создал лишь 17 ароматов, которые, на его взгляд, были наиболее достойными произведениями парфюмерного искусства.

Каждым из своих ароматов Рудницка по-настоящему гордился: Rochas Moustache, к примеру, он считал стандартом для мужских ароматов, а Christian Dior Eau Sauvage, созданный в 1966 году – ароматом, с появлением которого в сфере мужских ароматов началась «новая эра».

Впрочем, в отношении Eau Sauvage парфюмер ничуть не преувеличивал: формула мужского аромата Dior действительно объединила ингредиенты, до того в индустрии парфюмерии не использовавшиеся, и перевернула представление о мужских ароматах.

Похоже, о большинстве своих коллег по парфюмерной индустрии Рудницка был отнюдь не самого высокого мнения: «Создать приятный аромат может каждый», говорил парфюмер, «сложность в том, чтобы создать аромат, у которого есть душа». Тем не менее, многие современные парфюмры считают Эдмона Рудницка своим учителем – в частности, Франсуа Демаши, ныне занимающийся созданием ароматов для дома Dior.

Этот список можно продолжить и наслаждаться творениями  величайших мастеров парфюмерии.

 

Нестареющая классика от Шанель.Через год после выпуска знаменитых Chanel N°5, Габриэль Шанель создает новый альдегидный аромат «N°22″в том же революционном духе, аромат, наполненный бархатистыми цветочными запахами и восхитительной нежностью. Эта ароматическая композиция раскрывается ароматами белой лилии и нероли, в ее ноте «сердца» — жасмин, дамасская роза, иланг-иланг и мускатный орех с Мадагаскара, а в шлейфе – ветивер, ваниль и ирис.

Самый знаменитый и узнаваемый парфюм Chanel N°5.Коко Шанель сказала: «Я не хочу, чтобы у духов был запах только розы или только ландыша, сделайте мне комбинацию этих ароматов». Впервые альдегиды были использованы в духах, чтобы облегчить насыщенный аромат цветов. «N°5» подчёркивает Вашу привлекательность, ведь недаром это любимые духи Мерилин Монро и Бриджит Фонды, которые пользовались огромной популярностью у мужчин. В верхних нотах: нероли из Грасса, бергамот и альдегиды. Сердце аромата: жасмин из Грасса, майская роза, ландыш. В шлейфе ноты сандалового дерева, бурбонского ветивера, ванили.

Сhanel coco mademoiselle выражение женственности, искрящийся аромат, созданный для изящной и чувственной девушки.Аромат открывается искрящимися нотами апельсина и бергамота. Нежный жасмин и тонкие нотки розы ясно звучат в ноте «сердца», плавно переходящей в шлейф из пачули и ветивера. Эти духи дают женщине возможность чувствовать себя красивой и счастливой. Позволяет продемонстрировать безупречный вкус и чувство прекрасного.

Теплая и солнечная весна, большое, цветущее поле, мягкое покрывало из самых изысканных цветов, ласкающий легкий ветер. Вот что воплощает аромат Diorissimo, созданный легендарным модным домом Christian Dior. Чарующее, гармоничное, спокойное и нежное звучание этого изыска останется в вашей памяти на долгое время.

Самый влиятельный мужской аромат.. . Eau Sauvage – самый влиятельный мужской аромат второй половины прошлого века, который до сих пор является бестселлером во Франции. В 2002 году в Германии он был признан лучшим классическим запахом за последние 25 лет. Свежий, цитрусовый аромат, в котором искристые и прохладные ноты лимона, базилика и тмина смешаны с более тёплыми тонами янтаря и мускуса, идеален для дневного использования. Eau Sauvage требует обязательного поддержания внешнего вида на должном уровне и подразумевает достойное поведение мужчины, использующего его, как неотъемлемую часть своего образа. Благородный, изысканный и немного отстраненный букет. Свежий цитрусовый аромат, в котором искристые и прохладные ноты лимона, базилика и тмина смешаны с более спокойными тонами янтаря и мускуса. Идеальны для дневного применения.

Guerlain Mitsouko — Героиня романа «Битва» Клода Феррера стала музой создания парфюма.Японская женщина Митсуоко была женой адмирала Того . Аромат повествует нам историю о японской замужней девушке, тайно встречающейся с другим мужчиной. Аромат вобрал в себя лучшее, что можно было взять от парфюмерии, но своим ароматом он отражает действительность и красоту современного мира, несмотря на древние традиции. Ноты аромата: пряности, корица, бензоин, нероли, ветивер, персик, иланг-иланг, дубовый мох, цветок гвоздики, лимон, древесина, жасмин, роза, бергамот и мандарин.

Название аромата переводится как «Сады любви».Подлинная история любви индийского императора Шах Жахана к своей наложнице Мюнтаз Махал, ставшая легендой, воплотилась в загадочном, обволакивающем и роскошном экзотическом аромате. Освежающие и искрящиеся ноты бергамота, мандарина и лимона окружают ароматный аккорд кедрового дерева. «Сердце» из пачули, белого жасмина и розы окутывается магким шлейфом из теплой бурбонской ванили и терпкой кожи.

Французский дом Hermes выпустил женский аромат — Kelly Caleche. По словам авторов, идея этого аромата исходит из самого сердца дома Hermes. «Мы хотели создать парфюм, который отражал бы все богатство наследия торгового дома — отметила генеральный менеджер компании Catherine Fulconis. Своим названием аромат hermes kelly caleche возвращает нас в тридцатые годы – именно тогда Домом Hermes была создана знаменитая кожаная сумка Kelly, а Caleche – один из самых знаменитых ароматов бренда был выпущен в 1961 году. Основа аромата – запах кожи.

Мужской парфюм Terre D’Hermes был создан главным парфюмером модного дома Жан-Клод Элленой в 2006 году. В нем воплотилось неординарное сочетание прозрачной ледниковой воды и тяжелых земляных недр, что обеспечило успех аромата. Купить его стоит мужчинам, которые ценят свободу, любят путешествовать, не бояться бросить вызов самому себе и миру. Особенности композиции: пирамида парфюма природная и натуральная. В ней прослеживается связь с землей, цветами, лесом, камнями. Она состоит из таких нот: верхние — свежие цитрусы и минералы; базовые — роза, кедр, перец; шлейф — пачули, бензоин, ветивер.

Аромат Terre D’Hermes можно носить в любое время года и суток.

При наличии накопительных бонусов цена может быть снижена до 15%.

Компания Yves Saint Laurent осуществила перезапуск аромата Rive Gauche созданного в 1971 году.Ароматическая композиция, построенная на игре цветочно-альдегидных нот была немного модернизирована, ярко-синий цвет характерный для образа этого аромата, представлен еще эффектнее. Основные ноты: бергамот, иланг-иланг, альдегиды, фрезия, роза, жасмин, мускус, ветивер.

Парфюмеры, которые потрясли мир

Буквально каждыймесяц в парфюмерном мире появляются десятки новинок, однако многие покупателипо-прежнему отдают предпочтение проверенной классике. Сегодня мы расскажем онекоторых парфюмерах и их творениях, которые не просто стали классическими, нои буквально перевернули мир ароматов.

 

Франсуа Коти(Francois Coty) с ароматом Coty Chypre (1917)

Жозеф-Мари-ФрансуаСпотурно совершенно случайно узнал о том, что он прирожденный парфюмер. Попросьбе знакомого фармацевта, опаздывавшего на свидание, молодой человек такуспешно смешал несколько одеколонов для клиентов аптеки, что самым разумнымбудущим для него стало обучение у Антуана Шириса в Грассе.

В 1904 годуФрансуа берет фамилию матери Коти и создает свои первые духи под названием La Rose Jacqueminot.

К сожалению, владельцы известных магазинов не желали продавать творениеновоиспеченного парфюмера, на помощь которому в конце концов пришел то лислучай, то ли хитрый замысел. Дело в том, что флакончик с духами вывалился изрук Коти прямо в универмаге Grands Magasins du Louvre. Вырвавшийся наружуаромат буквально очаровал посетительниц, которые купили за несколько дней 500флаконов. Следующие духи парфюмера уже будут покорять сердца царственных особ -Николай II и Александры Федоровны.

Аромат островаКипр, созданный Коти, произвел в парфюмерном мире настоящую революцию. Парфюмерне только стал родоначальником нового семейства ароматов, но и первымиспользовал в создании парфюмерной композиции альдегиды. Такой шаг позволилсделать удешевить духи и сделать их массовым продуктом. Кроме того, присутствиев композиции запахов мха на кипрском дубе (сейчас данный ингредиент запрещен),шалфея, пачули, смолы, ладанника, бергамота и цитрусовых было весьма необычнымдля женского аромата того времени.

Также Коти стал первымразливать свои духи в специально изготовленные для них флакончики и задумался овыпуске блоттеров и серий косметических продуктов, объединенных одним запахом.

Эрнест Бо (ErnestBo) с ароматом Chanel №5 (1921)

Как это ниудивительно, основой легендарных Chanel №5 стал уже описанный выше Chypre с егосинтетическими ингредиентами. Всего в составе духов значится 80 ингредиентов,что является весьма смелым шагом для времен Мадемуазель Коко (тогда в почетебыли преимущественно момноароматы). По словам Коко Шанель, она хотела создатьдухи, которые были бы аналогично платьям делом рук человека и обладали бысложной парфюмерной композицией.

Историялегендарных духов имеет два варианта. Согласно первому, Эрнест Бо планировалсотрудничать с Коти, но разработанная им формула оказалась слишком «громоздкой»и работа над ней была отложена на неопределенный срок. После этого Бо предложилсотрудничество Шанель, которая и выбрала пресловутый флакончик под номеромпять. Второй вариант рассказывает о лаборанте, который случайно добавил в духислишком много альдегида.

 

Марк Бакстон(Mark Buxton) с Comme des Garcons 2 (1999)

По скромнымзаявлениям Бакстона, он мечтает о славе Эрнеста Бо. Можно сказать, что егомечта очень близка к осуществлению, ведь в списке клиентов парфюмера значатсяKarl Lagerfeld, Givenchy, Versace, Burberry, Giorgio Armani, Омар Шариф, АленДелон и многие другие.

Работ на Commedes Garcons 2 велась почти три года. Цифра в названии обозначает присутствиедвух начал – мужского и женского. По мнению Бакстона, парфюмерия должна носитьунисекс характер и нравиться представителям неважно какого пола на уровнеэмоций, а не разума.

В качестве основыполучившихся очень ольфактивными духов 1999 года была взята эссенция чернилSumi из японских храмов, дополненная пачули, ладаном, янтарем, мандарином,магнолией, апельсином, амброй, индийским тмином и корнем ангелики.

Самые известные парфюмеры современности

Оливер Кресп 

Фраза парфюмерами рождаются — про великого Оливера Креспа, который появился на свет в 1955 году в Каннах уже творческой натурой, перевернувшей в будущем индустрию ароматов с ног на голову. Еще, будучи в утробе и после рождения, он купался в ароматах, так как его отец и дедушка занимали важные положения в мире парфюмерии, продавая ингредиенты для духов. С самого детства Оливер уверенно знал, кем он хочет стать и чем заниматься, поэтому первым его детским ароматным произведением стало смешивание эфирных масел. В окружении ароматов фиалки, розы, жасмина, лимона он влюблялся в профессию парфюмера и уже тогда разрабатывал обонятельную память.
Свой природный дар и неоспоримое желание заниматься любимым делом Оливер решил отшлифовать в Америке, куда и отправился за знаниями в 1970 году. Он был, как не ограненный алмаз, но впитав в себя все необходимые знания в сфере хроматологии и пищевых ароматов, уже сформированный Оливер Кресп, вернулся на родину во Францию, чтобы продемонстрировать свои возможности.
Его тут же приняли в штат в компанию Delaire, где он четыре года совершенствовал свои навыки, а после еще 12 лет в Quest International. В эти годы он с головой окунулся в парфюмерное дело: он изучал, экспериментировал, вдохновлялся, совершенствовался. Его старание не пропали бесследно, так как в 1992 году он продемонстрировал всему миру свой талант, свое умение, и тонкий, изящный стиль. Thierry Mugler Angel открыл парфюмерную историю. Успех был мировым: аромат пытались повторить, подражать ему, но никому не удалось так гармонично соединить ноты карамели, ванили, шоколада, пачули и бобов тонка. Но это было только начало карьеры великого парфюмера современности. Многие присвоили Thierry Mugler Angel статус блокбастера ароматов.
Потом был невероятно свежий, водяной аромат Kenzo L’Eau par Kenzo Pour Homme, который поражал своим прохладным, освежающим звучанием. Затем взорвал парфюмерную индустрию аромат Noa от Cacharel — такой нежный и мелодичный, как образ прекрасной юной барышни. Каждое следующее творение, было обречено на невероятный успех. Мужской аромат Christian Dior Dune Pour Homme 1997 года, стал неумирающей классикой. Givenchy Ange ou Demon Le Secret своей карамельной сладостью и магией увлекает в сказочный мир. Dolce&Gabbana Light Blue — летний аромат, наполненный морскими брызгами и теплым побережьем. За сколько лет творения у него разработался свой вкус и любимые ингредиенты, с которыми он обожает работать. В фаворитах — пачули, также он черпает свое вдохновение от нежного и женственного жасмина. Создавая свои шедевры, он руководится страстью, которая всегда побуждает его творить.
Сегодня Оливер Кресп является автором более 70 ароматных творений, но это еще не вершина айсберга.

Франсис Куркджян

Горячий, южный взгляд, густая щетина, смуглая кожа и ярко белая, как снег, рубашка Франсиса Куркджяна — это несменный образ лучшего в своем деле. Кто-то из великих парфюмеров с рождения уже чувствовал страсть к любимому делу, но это не про Франсиса. Он знал, что будет творческим человеком, нов какой стихии? 14 мая 1969 года на свет появился француз с армянскими корнями, которому суждено было стать великим, но он об этом не догадывался. Вырос он в Гурней-сюр-Марн в Париже. Единственный в семье кто хоть каким-то образом имел отношение к моде, был дедушка Франсиса, который шил одежду на заказ. Отец работал в консалтинговой фирме, а мама была домохозяйкой. С самого детства мальчик увлекался музыкой, танцами и был уверен, что будет выступать на самых больших сценах мира. В возрасте 13 лет дважды пытался попасть в Парижскую оперу, но оба раза были для мальчика неудачными. Отчаянный, растерянный, он не понимал, что ему может приносить такое удовольствие, которое он получал от музыки и танца? Мальчик решил пойти по стопам дедушки и стать модельером, но и тут его ожидало фиаско. Сен-Лоран, к которому он обратился, не увидел таланта в мальчике. Но эта встреча все равно была не случайна: Франсис узнал, что все модные дома занимаются не только выпуском одежды, но и разрабатывают парфюм. Именно здесь и зародилась его страсть, его истинное призвание. В возрасте 15 лет мальчик поступил в ISIPCA, l’Ecole Internationale de Parfumerie, чтобы научится мастерству. Наверное, сегодня весь мир благодарен тем печальным для Франсиса обстоятельствам, которые позволили открыть в нем парфюмера, а не танцора.
Первым местом работы Куркджяна была компания Qust International, но параллельно он еще продолжал учиться, оттачивать свой нос. В 1995 году, когда ему было 26 лет он, создал свой первый аромат Jean Paul Gaultier Le Beau Male для , который с огромной популярностью продался по всему миру и способствовал тому, что на его персону обратили внимание. Но свой первый персональный аромат Куркджян сделал своему близкому другу еще в 1988 году. С первой знаменитостью, кому уже известный на это время парфюмер, предложил разработать персональный аромат, стала Терри де Генсбург, с которой он познакомился в самолете. Далее собиралась очередь к Франсису с знаменитостей, но имена их он не разглашает, считает это профессиональной тайной. Каждый публичный человек, которому он создал личный аромат, записан в его тайном блокноте под отдельным номером. Его персональный подход к каждому клиенту просто гениален: Франсис копается в лабиринтах памяти каждого, распознает его характер, подбирает ноты, соответствующие конкретному человеку, корректирует, и спустя несколько месяцев преподносит минималистический зеленый флакон с именем, в котором находится аромат, олицетворяющий душу и тело клиента. Однажды над одним ароматом, он трудился долгие два года, так как у его клиентки много чего менялось в жизни, все это нужно было запечатлеть в персональном аромате. Самый короткий термин создания аромата — месяц.
Куркджян создал такие громкие ароматы, как Rose Barbare для Guerlain, где автор представил турецкую розу совсем в ином обличии,  Narciso Rodriguez For Her — невероятно чувственную композицию, Iris Nobile для Acqua di Parma — цветочно-мускусный аромат, который покорил женщин всего мира. В общем числе на счету у Франсиса имеется 80 ароматом, разработанных для общего пользования и около 50 персональных ароматов.
Еще в столь молодом возрасте, в 2001 году удостоился получить престижную награду Prix Francois Coty. Спустя три года, в 2004 году его знаменитый аромат For Her Narciso Rodriguez оценили по достоинству и наградили премией Fifi award. Это значит, что сама парфюмерная ассоциация признала данный аромат лучшим. Невероятный мировой успех помог ему в 2009 году открыть свой Дом, мастерскую, где творятся ароматные чудеса. Но на создании парфюма он не останавливается: со временем он создает ароматные браслеты, которые издает легкий, воздушный запах, ароматизированный свечи, мыла, смягчители для белья. Открытием для всех стали созданные Франсисом мыльные пузыри для детей на основе парфюма.
Сегодня Куркджян является лидером в разработке персональных ароматов. Это не просто великий мастер современности — это настоящий психолог, который создаст аромат подобный характеру и нраву человека. Даже мечта у него гениальна — он планирует установить в центре Парижа ветряк, который будет раздавать ароматы по всему городу.

Альберто Мориллас

Сегодня Альберто Мориллас один из востребованных парфюмеров мира, который чтобы достичь такого положения и статуса, много лет оттачивал свой, присущий только ему почерк, узнаваемый теперь везде.
Появился на свет этот удивительный, талантливый человек в Испании, в Севилье, но до конца впитать теплые лучи солнца и яркие краски данной местности ему не удалось, так как еще в столь юном возрасте родители с мальчиком перебрались в Швейцарию, избегая диктатуры Франко. Он не имел каких-то жизненных трудностей, так как вырос в обеспеченной семье, но при этом он рос неизбалованным и отчаянно отдавался любимому искусству. Когда мальчик превратился в юношу с голубыми глазами, четкими чертами лица, черными волосами и пронзительным взглядом, а тогда ему было 18 лет, он поступил в Школу изящный искусств в Женеве. Успешно окончив школу, он мечтал свои теоретические знания применить на практике, усовершенствовать свои навыки. Удача ему улыбнулась. В газете он прочитал объявление, что компании Firmenich необходим младший специалист, куда его и приняли. Уже с первых дней, никому не известный самоучка, разрабатывал свой личный стиль, свой почерк. Его главный принцип в создании уникального аромата заключался в свободном использовании ароматов. Он часто шел против системы, против всех существующих в парфюмерии правил, чтобы создать уникальное, самобытное творение. Ему присуща неожиданность, спонтанность, нарушение всевозможных традиций и правил. Альберто мог потратить огромные сумы, смешивая разнообразные ноты, чтобы получить ожидаемый результат и никогда не жалел про утерянные деньги или время.
Вдохновляет его воспоминания и мечтания. Чаще всего он вспоминает места, которые навсегда засели в его памяти: это альпийские просторы, маленькие деревни у изножья гор, испанская природа с ее палящими побережьями и жгучими, страстными испанцами, которые пляшут под ритмы фламенко.
Первым парфюмом, который стал роковым и решающим в его  карьере, стал Cartier Must de Cartier 1981 года выпуска. Именно этот аромат открыл миру имя Мориллас.
Далее были такие успешные на весь мир творения —  Calvin Klein CK One — мягкий и свежий, как только надетая выстиранная футболка (по словам автора). Знаменитый Acqua Di Gio — где он продемонстрировал невероятной силы свежий аромат, который по ощущениям похож на утренний заплыв по морю или озеру. Kenzo Flower by Kenzo — этот аромат стал олицетворением девственной нежности.
В Narciso Rodriguez Eau de Musc присутствует любимое настроение — сладость, изящество, простота и прозрачность — вот основные киты, на которых держатся ароматы великого мастера.
Черпает вдохновение с такого нежного и прекрасного цветка — жасмина, запах которого его везде преследует.
Он до сих пор преданный своей первое работе в компании Firmenich, где он и сегодня творит ароматы, которые максимально точно передают женственность, мужественность и красоту обеих представителей слабого и сильного пола.

 

Энн Готлиб

Сегодня Энн Готлиб называют Королевой парфюмерной индустрии, которая создает ароматы для мировых брендом и знаменитостей. Но до появления у нее такой огромной популярности, мировой славы и самого таланта, Энн работала обычной сотрудницей в косметической компании Revlon, не мечтая о том, что когда-то она станет востребованным специалистом в парфюмерии. Так бы и продолжалось, если бы не встреча с великой женщиной, которая поменяла жизнь Энн Готлиб в корни. Ею была знаменитая Эстель Лаудер, в будущем учительница и наставница по профессии и душе. Именно эта женщина сыграла в ее жизни ключевую роль: она не только открыла в ней парфюмерный талант, но и обучила ее этому ароматному искусству.
Энн спустя несколько лет впитывала знания, проверяла их на практике, совершенствовалась и стала высококлассным специалистом. После она несколько лет работала на руководящей должности в компаниях Estee Lauder и Ralph Lauren, а 1983 году она открыла собственную — Ann Gottlieb Associates. Успех и популярность свалились на женщину неожиданно и спонтанно, но основанием к этому был тяжелый труд, постоянные эксперименты, тестирования, совершенствование аромата до уровня абсолюта. Энн всегда работала по одному алгоритму: аромат должен быть очаровательным, запоминающемся и самое главное — уникальным. Она готова тратить годы на создания совершенного аромата, в котором каждая женщина чувствует себя королевами, а мужчины смелыми и бесстрашными принцами. Ее лаборатория — это то место, где она может пропадать сутками напролет, это ее стихия и страсть.
Ее узнают по таким уникальными и непревзойденным ароматам, как:
Мужская туалетная вода  Carolina Herrera 212 Men 1999 года издания, которая вызывает самые глубокие чувства и переживания, где любовь, грусть и ностальгия сплетаются воедино.
Женская вода Elizabeth Arden 5th Avenue 1996 года — поистине дорогой элегантный аромат, который укрывает свою владелицу отблесками роскошной, богатой жизни. Так звучит богатство и роскошь.
Bang — туалетная мужская вода 2010 года, которая позиционирует себя, как настоящий позитивный аромат для сильной половины человечества с соблазнительным, сексуальным намеком.
Calvin Klein Man 2007 года — это образец идеального стиля и вкуса. Данный аромат лаконичный, свежий, чувственный, и подходит современным, деловым, успешным мужчинам.
Этот список можно продолжать бесконечно, так как каждый ароматный продукт от Энн Готлиб — это вершина возможностей.

 

Тьерре Вассер

Рожденный в умиротворенной Швейцарии в 1961 году среди живописной окрестности на бескрайних альпийских лугах, возле прекрасного Женевского озера, всегда окруженный магическими ароматами зеленых трав и растений, маленький мальчик по имени Тьерре Вассер, судьба которого уготовила ему прекрасное великое будущее. Будучи еще ребенком, он проявлял огромный интерес к ботанике, запахам, и даже когда его друзья коллекционировали футбольные карточки, Тьерре собирал растения и превращал их в гербарий, чтобы всегда наслаждаться ароматными благоуханиями. Он вдыхал ароматы листьев, трав и со временем научился распознавать их с закрытыми глазами. Его влекла не только любовь к растениям и запахам, но и к музыке, которая в будущем так же будет способствовать уже великого парфюмера на создание своих ароматных шедевров.
В детстве ему посчастливилось познакомиться с ароматом Habit Rouge великого Герлена, в который он влюбился. С этого и началось его парфюмерное влечение…Благодаря детскому влечению распознавать многие запахи и отличному слуху Тьерре спустя некоторое время стал мастером своего дела. Он интересовался не только музыкой, запахами, но и изучением английского языка, а происходило это в Кембридже. Но еще до поступления он увидел статью в журнале, где писалось о известном доме Givaudan, куда он и пришел после обучения. На основе его детских изучений природы и прекрасному слуху, сдав все экзамены и тесты на отлично, Вассера приняли в Givaudan, а уже спустя 7 лет обучения, он стал полноценным мастером. Теперь уже именитого парфюме хотели заполучить все: первым кто его переманил — была компания Firmenich в Нью-Йорке, где он проработал целых 9 лет носом данного бренда. Именно здесь и начался его карьерный взлет: во время работы в Firmenich он создал множество ароматом, который прославили его на весь мир. Это аромат Jean Paul Gaultier Cocorico, который дарит наслаждение, а женщину, окутанную в данное благоухание, можно узнать лишь по единственному запаху. Issey Miyake L’Eau D’issey Pour Homme — аромат, который поражает своей силой и чистотой. Восточно-пряный аромат Yves Saint Laurent Opium Pour Homme, который завоевал сердце не одной женщины. Знаменитый аромат Dior Addict так эгоистичен, самобытен и роскошный по звучанию.
И вот оно — в 2008 году поступило долгожданное предложение от самого метра — Жан-Поля Герлена, который лично пригласил его работать в доме Guerlain. Это место действительно было для него домом, где он всегда чувствовал себя комфортно и удобно для творения новых шедевров.
Работая в Guerlain, он рождает на свет еще множество ароматов (Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Bianca), которые только делают его еще популярней и востребование. В свои 55 лет, как и много лет назад, вдохновляется природой на создание умопомрачительных ароматом. Он обожает болгарскую розу и ветивер и часами смог бы наблюдать за работой своего наставника — Герлена. Он уверен, что чтобы понять подходить ли кому-то определенный аромат, его необходимо поносить, познакомится с ним, и уж тогда понять — подходит он вам или нет. Тьерре и его работы — это пример для подражания и наследования.

Энн Флипо

Энн Флипо — одна из немногих женщин, которая родилась на свет с четким призванием — стать великим парфюмером и радовать мир своими оригинальными, уникальными ароматами. Они никогда не сомневалась в том, чем будет заниматься в будущем, так как страсть к любимому дело у нее появилась еще, будучи маленькой девочкой. Энн родилась во Франции в Пикардии, где она всегда была окружена самыми роскошными цветами и самыми пышными садами. Ну как было не влюбится в это изобилие красоты и благоухания. Эту страсть к цветам она будет демонстрировать в каждом своем ароматном творении.
Энн с нетерпением ждала того возраста, когда она смогла поступить в Школу парфюмерии ISIPCA в Версале. Она с таким интересом и энтузиазмом впитывала все знания, и это старание было вознаграждено сотрудничеством с великим — Michael Almairac.
На данный момент, Энн Флипо работает в широко известной компании International Flavors & Fragrances, где она создает сложные, неординарные ароматы, которые рождаются после многочисленных поисков, экспериментов и тестирований.
Успех ее ароматов заключается в ее настроении, когда она творит, она всегда позитивна, любопытна и драйвовая. Имя Энн Флипо не связано с консерватизмом или какими-либо устеленными традициями, она творит свободно, отыскивая необходимые ей ингредиенты.
Ее запахи смелые, бросающие вызов обыденности, но в то же время гармоничны и слажены. Она сумела пронести любовь к цветам и садам через каждую свою ароматную композицию. Ее индивидуальный присущий только ей почерк каждый сможет узнать в таких ароматах: Ananas Fizz — туалетная унисекс вода 2004 года, которая сверкает жизнерадостными лучами с чувственными акцентами. Fleur de Narcisse 2006 для женщин, которые оценят цветочное благоухание французских садов и алей. Туалетная вода Lancome O de L’Orangerie для женщин 2007 года, которая олицетворяет весеннюю свежесть с ветерком, приносящий легкие акценты апельсинового цвета. Nanette — 2009 года выпуска, которая ассоциируется с роскошью, богатством и элегантностью. Существует еще множество ярких творений ее таланта, которая вписала свое имя в мировую парфюмерную историю.

Доминик Ропьон

Коллеги и просто ценители творчества Доминика Ропьона называют его самым талантливым, одаренным парфюмером современности и самым лучшим знатоком ингредиентов. Это не просто слова, они подтверждены наградой International Cosmetic Valley Prize в 2008 году, которая и является доказательством истинного таланта.
А началась его история со школьной влюбленности в девушку, которая очаровала его не только внешностью, но и парфюмом. Маленькому Доминику так хотелось распознать аромат, разделить его на части и узнать ингредиенты, что вскоре сильное желание переросло в увлечение и желание заниматься любимым делом всю свою жизнь. Не отрекаясь от своей мечты, он изначально поступил в Рур, а затем продолжил обучение в Грассе. Но теоретические знание — это только начало, поэтому следующим верным решением на пути к искусству была практика в лаборатории Бертрана Дюпона Теперь, вооруженный знаниями и практичными навыками, он поглощал знания, а точнее совершенствовал свои умения, работая с великим человеком — самим Жаном-Луи Сьюзаком, которые многие годы был для него наставником, его мастером. Десять лет он упорно трудился, впитывал знания от метра, и уже в 2000 году его приняли в знаменитую, престижную компанию International Flavors & Fragrances, где спустя пару лет он стал лучшим парфюмером этого дома.
Его жизненное кредо, заключалось в творении аромата, который можно сравнить с личностью. Аромат ни в коем случае не должен быть копией, он, как Эйфелева башня — единственная в своем роде. Ропьон всегда рискует, он никогда не ограничивает себя в выборе ингредиентов или в фантазии. По своему характеру и природе он перфекционист, иногда он напоминает ювелирного мастера, который так тщательно и аккуратно подбирает детали.
Создавая неповторимые ароматы, ими же и вдохновляется, особенно природными звучаниями. Также его вдохновляет и настраивает на рабочий процесс музыка Моцарта.
Сегодня, когда он находится в расцвете сил, он создал около 50 уникальных, самобытных и оригинальных ароматов. Его имя узнаваемо по всему миру благодаря таким ароматам, как: Calvin Klein Euphoria — лучше любых слов расскажет о желании мужчины; Givenchy Amarige — туалетная вода для женщин, которая посвящена вечной взаимной любви, браку и взаимопроникаю; Frederic Malle Carnal Flowers — данный аромат автор позиционирует, как духи Афродиты.
Доминик Ропьон — это пример того, как желание, зарожденное в далеком прошлом, вместе с упорством и трудолюбием, может превратить человека у флагмана, метра.

 

Оливье Пешо

Главное — желание. На сегодня он является обладателем награды «Prix International du Parfum», которую он получил в 2010 году, и автором известнейших ароматов, разработанных для самых ярких звезд шоубизнеса, нишевых марок и люксовых брендов.
Талант ему не передался в наследство, как это часто бывает в биографиях многих метров. Все было намного проще и интереснее: однажды, в возрасте 10 лет, ему посчастливилось посмотреть фильм про любовные чувства, и, казалось бы, все обыденно, но главную роль в картине принадлежала актеру Иву Монтану, который изображал парфюмера. Посмотрев единственный раз на то, как умело мастер смешивает ингредиенты, записывает формулы, наслаждается благоуханиями, он узрел в этом процессе не что иное, как магию, и всем сердцем захотел это делать каждый день. Мать не одобрила желание сына, но и не стала препятствовать. В итоге Пешо поступил в университет, где изучал химию: он упорно трудился, изучал все детали. После университета он решил усовершенствовать свои знания и опыт в версальской школе, где он проучился еще 2 года. Первый свой опыт он продемонстрировал, работая в Таиланде во французской компании Payan Bertrand. Со временем он вырос в своих способностях, и, вернувшись домой во Францию, работал в Annick Goutal, а потом была японская компания «Као». Но не прошло и полных пять лет, его пригласили на работу в престижную компанию «Givaudan». Это был момент вершины радости, что его наконец-то заметили.
Самыми важными и первыми для автора, и для всего мира был мужской аромат  Christian Dior Higher, который просто потряс весь мир своим позитивным и эмоциональным звучанием, и 1 Million Расо Rabanne, который был признан мировым бестселлером.
Аромат туалетной воды Montblanc Legend просто подкупил всех мужчин мира, которые видели в нем эксклюзивный аромат с невероятным мужеством внутри. И это правда.
Аромат Let’s Move заставлял мужчин двигаться, сорваться с места и творить безумные поступки, так как данная туалетная вода просто излучала энергию и свободу.
Сегодня Оливье Пешо находится на пике славы своей карьеры.

 

Франсуа Демаши

Франсуа Демаши — это человек, который просто не мог не стать парфюмером, так как родился он в Каннах 1949 года, а все детство провел в столице запахов — в Грассе. Ну как не стать парфюмером, если все вокруг благоухает роскошными ароматами. Вся эта атмосфера влюбила его в это дело. В 70-х годах Демаши окончил специализированную школу и приступил к практике на фабрике. Эта работа помогла ему изучить все тонкости дела: основы составления запахов, разнообразие букетов. А в 1971 году у него появилась первая работа в компании Charabot, которая производила ингредиенты для создания духов. В 1978 году Демаши приняли на работу в Chanel, где он проработал 28 лет. Под началом данной компании, уже сформированному мастеру, удалось выпустить множество популярных ароматов, но главное в его жизни произошло в 2006 году — именно тогда его приняли на пост ведущего специалиста в торговый дом Dior. Сколько шедевров было разработано и выпущено в мир под этой маркой. Франсуа стал частью дома Dior и все традиции и идеи данной марки Демаши воплощал в своих ароматах.
Нос говорит, что если с маркетингового отдела Dior идет указание передать восхищение и жизнерадостность, то это он воплощает в новом запахе. Здесь все очень связанно: иногда созданные ароматы были вдохновлены роскошным платьем от Dior. Он может воссоздать даже цвет в аромате, но для этого ему придется перебрать до 500 ингредиентов, чтобы отыскать необходимые. Он очень трепетно и тщательно подходит к работе, поэтому новый аромат у него появляется раз на 2-3 года, но тогда он признан на всемирный успех.
Сам Демаши носит только те ароматы, над которыми работает, чтобы поближе их распознать, попробовать, а в дальнейшем усовершенствовать. Франсуа черпает свое вдохновения, получая новые эмоции, впечатление, особенно от путешествия. Но главным его жизненным кредо является факт, что тот, кто не любит женщину, просто не в силах создавать ароматы. На данный момент у него множество идей, которые он в планах реализовать, но до сих пор он считает, что не создал идеальный аромат.

Самые яркие ароматы Демаши:

• Парфюмированная вода Midnight Poison — полуночный яд — это мистическая, загадочная эссенция, которая просто сводит с ума всех мужчин (разработана в соавторстве с Оливье Креспом и Жаком Ковальером).
• Fahrenheit 32 создана Франсуа и Луизой Тернер туалетная вода для мужчин, которая замораживает своей ледяной свежестью.
• Аромат Christian Dior Homme Sport  — свежий, бодрый, очень легкий. Он очень пришелся по душе многим мужчинам, которые любят спорт.

В его коллекции еще множество ароматов, каждый из которых достойный внимания клиента.

 

Жак Кавалье

Традиционно для французских парфюмеров сложилась судьба Жака Кавалье: он родился в прекрасной столице ароматов в Грассе в 1962 году в семье, где все уже были тесно знакомы с данным мастерством. Жак решил не нарушать традиций семьи и продолжить фамильное дело, но кто же знал, что он превзойдет всех. Быть членом парфюмерной семьи не достаточно для того, чтобы создавать роскошные, уникальные и самобытные ароматы, поэтому отец Жака каждое утро подымал его и устраивал мини испытания, прививал ему любовь к ароматному исскуству. Все свои каникулы, мальчик проводил в лабораториях, изучая особенности мастерства. Ставши юношей, он поступает в университет в Ницце и параллельно работает в компании Charabot. Далее был Naarden, а после его взяли в PFW. А в 1990 году в Жака начался самый процветающий и успешный для него период, который длится до сих пор, и связан он с работой в компании Firmenich. Можно с уверенностью сказать, что он прошел все круги ада, чтобы постичь все тонкости этой творческой и невероятно интересной профессии.
В возрасте 28 лет Жак произвел фурор, переворот в индустрии, создав аромат Issey Miyake L’eau Bleue D’Issey Pour Homme, который вписал его имя в историю. Многие оценили творение Кавалье и назвали его ароматом счастья. Удачный прорыв придал Жаку уверенности и силы производить все больше ароматов. Следующим был аромат Jean Paul Gaultier Classique  — такой мощный и характерный, что его можно было узнать с миллиона ему подобных. Потом пришла очередь зазвенеть на парфюмерном подиуме аромату Poeme Lancome, который стал посвящением любви, романтики, чувственности. Он лиричный, как песня. Противоречивый, контрастный Yves Saint Laurent Opium Pour Homme поразил мужскую аудиторию одновременной теплотой и холодом, силой чувственностью.
Список, созданный Жаком ароматом бесконечный, и каждый из них звучит по-своему, в стиле, присущему только ему.
Что вдохновляет этого гениального человека? Все. Встречи, общение, природа, путешествие, все то, что настраивает его на позитивные, творческие эмоции.
Сегодня Жака без преувеличения считают законодателем моды, а ведь не зря, так как в 2004 году он удостоился всемирной награды Prix Francois Coty.

Жан-Клод Эленна

Минималист с непримечательной, классической, можно сказать, традиционной биографией французского парфюмера, но с роскошным обонянием и талантом запоминать запахи. Все это говорится о невероятно талантливом, гениальном метре современности Жан-Клоде Эллена. Этот человек — это современный Юлий Цезарь, только вот римский полководец делал одновременно три вещи, а Жан-Клод работал сразу над пятью композициями. Он, как и многие из парфюмеров Франции, вырос в ароматном, благоухающем Грассе, где впитывал с самого детства самые разнообразные ароматы. Он являлся представителем парфюмерной семьи и уже четко знал, кем хочет быть, когда вырастет. С нетерпением ждал возраста, когда он сможет обучаться мастерству. Несмотря на свое происхождение, считается самоучкой.
Его карьера началась на заводе в Грассе: здесь он и работал, и осваивал свои первые знания про ароматы. В 1968 году юноша решает усовершенствовать полученные знания и опыт и поступает в школу Givaudan в Швейцарии. После окончания школы, он активно дни напролет ищет свой собственный стиль, смешивает эссенции. Но переломным моментом в его жизни стала встреча с Эдмондом Рудницкий, который для него был иконой. Жан-Клод начал работать по принципу Рудницкого, когда аромат не разделяется на ноты, а является единственным целым. В 1983 году на молодого парфюмера ждал Париж с компанией Givaudan и Roure-Givandan и Haarmaan & Reimer. Далее для него происходило все успешно и стремительно: в 2000 году он основывает свою фирму The Different Company, а в 2004 ему предложили стать главным Носом модного Дома Hermes, где он работает с удовольствием, ощущая себя свободным мастером.
Его острый нюх способен распознать самые удивительные и скрытые ароматы. Он считает, что жители конкретной страны или штата пахнут совершенно по-разному. Он начинал творить свои ароматы с 150 ингредиентов, и сократил сегодня до 10-20 максимум. Ведь все гениальное — просто. Он бережно относится к резким насыщенным запахом, так как боится утратить свой дар распознавать и разбивать на мелкие части любые ароматы.
Когда с ним произошла забавная история, которая и открыла в нем талант. Увидев на фотографии своего друга с его девушкой возле тарелки с зажаренным кроликом, он тут же услышал запах жаркого.
Ароматным прорывом для Эллена стал  First Van Cleef & Arpel, который олицетворял классические традиции и настоящее новаторство. В то время данный аромат сопоставили с Chanel N°5, а это огромная честь для автора.
Репутацию непревзойденного мастера заработал ему аромат Cartier Declaration, который удивил мир столь минималистическим набором, но богатым роскошным звучанием.
2003 год ознаменовался выпуском еще одного революционного аромата Bois Farine L’Artisan, звездой которого являются мокрые, древесные ноты. Так пахнет лес после дождя.

Оливье Польж

Как говорят, от судьбы не уйдешь. Именно этот факт коснулся Оливье, человека, который вышел с тени своего отца великого Jacques Polge. Казалось бы все благоприятно влияет на то, чтобы он построил карьеру: рождение в роскошном Грассе, от куда пошли все великие создатели ароматов, известный всему миру отец, который передаст свое наследие и бесценный опыт сыну, но Польж поступает не в традиционный парфюмерный университет, а в на изучение истории искусства. В него даже в мыслях не было становится парфюмером и пойти по стопам отца. Он даже подшучивал, говоря, что отец его научил всему, кроме парфюмерии. Но быть парфюмером было его призванием: как-то проходя курс в лаборатории International Flavours and Fragrances, в нем открылось огромное желание попробовать творить аромат.

С тех пор он начал активно изучать парфюмерную отрасль, поступив в Charabot и ACM, а уже с 1998 года он стал работать в самой перспективной парфюмерной компании International Flavors & Fragrances.

Труд и десятки удачных, непревзойденных ароматов принесли заслуженную награду Prix François Coty, которая доказывает, что Оливье — это не сын известного парфюмера, а самобытный, талантливый и гениальный парфюмер нашего времени. Отец — главный парфюмер Chanel , не раз говорил, что сыну не удастся стать великим в своем деле, но награда все расставила на свои места.

Комиссия, которая награждала его, выделила несколько работ, которые и сыграли основную роль в его жизни:

<liloadfile»>Download attached document

Автора! Автора! 20 известных парфюмеров: третья пятерка — Wonderzine

В старых материалах изображения недоступны. Приносим извинения за неудобства

Парфюмерия — прекрасный показатель уровня толерантности. От некоторых общепризнанных парфюмерных шедевров лично у меня болит голова. Я признаю их исключительность, но голова болит все равно. Другие шедевры просто оставляют меня равнодушной: они волшебны, но я не хочу так пахнуть. Представители третьей категории мне нравятся, но это еще не значит, что они лучше представителей двух первых категорий. 

Поэтому, чтобы избежать упреков, я еще раз повторю: а) это не рейтинг, и парфюмер № 17, идущий за парфюмером № 16, может ни в чем ему не уступать; б) принадлежность к нишевым ароматам — это не индульгенция, это просто означает, что на производство и рекламную кампанию аромата не были затрачены космические суммы. В свою очередь, принадлежность к коммерческим и массовым ароматам — это не клеймо позора, просто в аромат были вложены немалые средства, и они, очевидно, окупились; в) у каждого парфюмера бывали более и менее удачные — с моей точки зрения — творения, и ваша точка зрения может не совпадать с моей. Это нормально.

Первая пятерка: Жан Клод Эллена, Жак Кавалье, Оливер Кресп и другие.

Вторая пятерка: Мишель Альмарак, Калис Бекер, Карлос Беньям и другие.

Кристофер Шелдрейк

Это имя нельзя произносить в присутствии Сержа Лютена: он сразу начинает нервничать, а нервничать Лютену в его возрасте вредно. Но дело в том, что англичанин Кристофер Шелдрейк, по сути, до 2005 года создавал формулы всех ароматов для марки Serge Lutens: и тех колокольчиков, которые продаются только в Palais Royal в Париже, и тех геометрически-безупречных кирпичиков, которые продаются во всем мире. Познакомились Лютен и Шелдрейк давно — в начале 1990-х, когда оба еще работали для Shiseido. Лютен служил там креативным директором, а Шелдрейк сотворил (вместе с Пьером Бурденом) восточно-древесный аромат Feminite du Bois. У Лютена всегда был нюх на талант, поэтому, уйдя от Shiseido в свободное плавание, он позвал с собой Шелдрейка. Какое-то время все было прекрасно — Шелдрейк экспериментировал со своими любимыми пачулями, Лютен обеспечивал светскую составляющую, и бренд его имени набирал обороты. Мой любимый Bois de Violette, где виртуозно перемешаны фиалка и кедр, — дело носа Шелдрейка. Ему же нужно сказать большое спасибо за Arabie, A la Nuit и знаменитый Borneo 1834. Но в 2005-м Шелдрейк вернулся в Chanel, где успел поработать в юности, и сосредоточился на Les Exclusifs. Он работает с Жаком Польжем ноздря в ноздрю и опять остается чуть-чуть в тени. Хотя Coromandel (всё те же его любимые пачули, кстати) и Sycomore (кедр-сандал-мускус-ветивер и все это с табачком, в соавторстве с Польжем) — это, по-моему, то, что не стыдно предъявить на Страшном суде. Для Лютена, согласно контракту, Шелдрейк работать больше не может. Мой любимейший Serge Lutens Sarrasins, вышедший в 2007-м и созданный Шелдрейком, появился только благодаря тому, что формула аромата была создана до подписания контракта с Chanel. Говорят, правда, что последний лютеновский Bas de Soie тоже был разработан Шелдейком. Но, возможно, Лютен вытащил эту формулу из дальних и тайных своих закромов.

^{1. Serge Lutens — Arabie 2. Serge Lutens — Bois de Violette 3. Shiseido — Feminite du Bois 4. Chanel — Sycomore 5. Serge Lutens — A la Nuit 6. Serge Lutens — Borneo 1834}

Жак Польж

Раз уж мы заговорили о Chanel, самое время вспомнить о Жаке Польже. С 1978 года он является главным, официальным и штатным носом марки. Причем не какой-то там марки, а той самой Марки, которая создала парфюмерный Tour d’Effel за номером 5 и с тех пор не перестает всячески укреплять величие этого колосса, время от времени подшлифовывая и подштукатуривая фасад, выпуская вариации на заданную тему и меняя Николь Кидман на Одри Тоту. Польж, конечно, тоже приложил нос к этим реставрационным работам, создав в 2007-м Chanel № 5 Eau Premiere — те же нероли, розы, жасмин, иланг-иланг, амбра, ветивер и сандаловое дерево, но в более мягкой, нежной и неназойливой версии. Всего за годы работы в Chanel Жак Польж сотворил более 30 (!) разных ароматов, стараясь свято соблюдать почерк дома. Перечислить все довольно сложно, но вы их наверняка знаете: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Chance Eau Fraiche (2010)… Egoiste, Allure, Coco и Coco Mademoiselle в разные годы действовали на население земли, как наркотические снадобья, — ими нужно было пахнуть во что бы то ни стало. За этой дружной шеренгой подчеркнуто лаконичных флаконов давно потерялись ранние произведения Польжа, а ведь именно он в 1970 году в соавторстве с Мишелем Хы подарил миру Rive Gauche Yves Saint Laurent и несколько раз изменял Chanel с Emmanuel Ungaro (Senso и Diva, например). О том, кто такой Польж — великий парфюмер или талантливый дипломат (все-таки проработать столько лет в одной компании!), — парфюмерные маньяки могут спорить часами. Я лично безоговорочно люблю его 31 Rue Cambon из коллекции Les Exclusifs, а этим летом всю дорогу носила Cristalle Eau Verte (2009), сиквел Сristalle, выпущенного в 1970-х, хотя кому-то он, возможно, показался слишком поверхностным.

^{1. Chanel — Bois Noir 2. Chanel Allure 3. Chanel № 5 4. Chanel Beige 5. Chanel Chance 6. Chanel — Coco Mademoiselle 7. Yves Saint Laurent Rive Gauche}

София Гройсман

Эта дама, одна из самых известных парфюмеров мира, фактически наша соотечественница. София родилась в 1945 году в Белоруссии, и совершенно непонятно, кем бы она служила в СССР, если бы ее семья всеми правдами и неправдами не смогла перебраться сначала в Польшу, а затем в Америку. Не случись этого, мир бы, возможно, не знал таких ароматов, как Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent и Eternity Calvin Klein — ну или они были бы совершенно другими. Для Элизабет Тейлор София Гройсман сделала Diamonds and Rubies и White Diamonds. Пару раз ей заказывала духи лично Нэнси Рейган. У Гройсман есть отличительная черта, позволяющая угадывать ее почерк даже непрофессионалам: она заставляет базовые ноты звучать сразу, не дожидаясь, пока сойдут на нет и развеются по ветру ноты верхние, поэтому ее композиции слышишь сразу и почти целиком. Еще один нюанс: София Гройсман не терпит никакого унисекса и до последнего времени избегала добавлять в женские ароматы цитрусовые ноты. Поэтому 1990-е с их минимализмом были для нее не лучшими временами. Она не то чтобы совсем сидела сложа руки, но сделала за 10 лет не так уж много. В памяти наиболее восприимчивой к запахам части человечества, конечно, останутся Pour Femme для Bvlgari (1994), Yvresse для Yves Saint Laurent (1993) и Tentations для Paloma Picasso (1996), но сейчас у нас гораздо больше шансов попробовать ее Outrageous! (2007) для Фредерика Маля и Parisienne для Yves Saint Laurent. В Outrageous!, кстати, цитрусовые звучат, и более чем уверенно. Все-таки время берет свое, и великий Tresor войдет в моду еще не завтра.

^{1. Yves Saint Laurent — Parisienne 2. Yves Saint Laurent — Yvresse 3. Yves Saint Laurent — Paris 4. Elizabeth Taylor — White Diamonds 5. Elizabeth Taylor — Diamonds and Rubies 6. Bvlgari Pour Femme 7. Lancome — Tresor 8. Frédéric Malle — Outrageous! 9. Paloma Picasso — Tentations 10. Calvin Klein — Eternity}

Антуан Ли

Этого парфюмера я люблю безоговорочно, и его последнее произведение — Wonderwood для Comme des Garcons, который пахнет, как все деревья на свете разом — могу вдыхать как эликсир, стоя в московских пробках. Согласно концепции CDG, этот аромат тоже унисекс. Многие, тем не менее, находят его больше мужским, чем женским: слишком он древесный. Но мне кажется, что это так же sexy, как девушка в рубашке бойфренда. Ну то есть очень секси.  У Антуана Ли, окончившего Givaudan Perfume School и теперь занимающего должность главного парфюмера своей альма-матер, вообще прочная любовь с CDG. Он делал для этой марки, декларирующей свою независимость от требований рынка и сделавшей себе имя именно на этом сомнительном тезисе, множество ароматов: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), золотые Commes des Garcons 888 (2008) и Daphne для Дафны Гиннесс (2009). Еще Антуан Ли плотно сотрудничает со «свободолюбивой оранжевой республикой»: он автор Etat Libre d’Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d’Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d’Orange Rossy de Palma Eau de Protection (2007, в соавторстве с Антуаном Мезондье) и еще несколько вполне себе хулиганских выходок в том же духе. Но это все, очевидно, для души. А для бизнеса Антуан Ли делает Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, с Даниэлой Андрье) и запах, который я бы рекомендовала всем мужчинам перед ответственным свиданием — Z Zegna Extreme для Ermenegildo Zegna (2007). Хотя есть, конечно, у него и Gucci Rush for Men (2000).  В упрек Антуану Ли могу поставить только бесплодные попытки вернуть былую славу Salvador Dali — в середине 2000-х он сделал для этой марки несколько одинаково скучных ароматов. Но, по-моему, это тот случай, когда ответственность должны взять на себя менеджеры самой марки.

^{1. Etat Libre d’Orange — Secretions Magnifiques 2. Etat Libre d’Orange — Je Suis Un Homme 3. Calvin Klein — Contradiction 4. Burberry Brit Gold 5. Commes des Garcons 888 6. Commes des Garcons Wonderwood 7. Ermenegildo Zegna — Z Zegna Extreme 8. Commes des Garcons — Daphne 9. Gucci — Rush for Men 10. Etat Libre d’Orange — Rossy de Palma Eau de Protection 11. Серия Commes des Garcons Energy C}

Софи Лаббе

Женщина-легенда, получившая в 2005 году парфюмерного «Оскара» — Francois Coty Award и создавшая за 20 лет работы в отрасли более 50 ароматов, половина из которых заслуживают восхищения, а другая половина — как минимум внимания. Софи любит слегка припудривать свои ароматы, почти во всех присутствует мягкая бархатистость, поэтому ее так любят дома с богатой историей, вроде дома Givenchy, для которого Софи сделала несколько хитов подряд — Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Women (c Домиником Ропьон и Карлосом Бененом) и его летнюю версию Very Irresistible Soleil d’Ete (2007). С Бененом же они выпустили Premier Jour для Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Последний аромат Софи — Beauty для Calvin Klein — меня, правда, не вдохновил, но это вовсе не умаляет ее предыдущих заслуг. Мне нравится ее Guerlain Cologne du 68 — аромат, выпущенный лимитированной версией к юбилею дома в 2006 году и, по-моему, являющий собой прекрасный образец современной интерпретации знаменитой «герлениады», и нравится Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Софи делала еще несколько спортивных и легких ароматов для Joop и Jil Sander, но, на мой взгляд, спорт и легкость все-таки не ее тема. Organza же ей удалась прекрасно. Как-то Софи сказала, что вдохновением для этого аромата ей послужил образ Вивьен Ли, а для Premier Jour — баночка белого-белого крема. Кто бы мог подумать.

^{1. Calvin Klein — Beauty 2. Nina Ricci — Premier Jour 3. Bvlgari — Jasmin Noir 4. Givenchy — Organza First Light 5. Givenchy — Organza 6. Kenzo — Eau Indigo Pour Homme 7. Givenchy —  Very Irresistible Soleil d’Ete 8. Givenchy — Very Irresistible for Women 9. Cacharel — Promesse 10. Guerlain Cologne — du 68}

Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City.

Лучшие парфюмеры современности: кому мы обязаны появлением гениальных ароматов

Дафна Буге и ее розы

Список открывает чудесная Дафна Буге, та самая, что создала знаменитый Rose 31 для Le labo и некоторые другие ароматы марки, включая Bergamote 22. Создавая Rose 31, Дафна перебрала огромное количество версий, и, возможно, работала бы дальше, если бы совладелец марки Эдди Роши не попросил остановиться на одной из них. Об этом аромате написали все глянцевые издания и влюбились модники со всех континентов. Сочетание дымных теплых нот, приземляющих розу и дающих ей особое перченое звучание, было отличным решением, которого все очень ждали, устав от модных “гудронных” смесей, обычно включающих дымные ноты, не говоря уже о чересчур классической и скучноватой обычной розе, если она без дымка. Кроме того, именно Le Labo выбирают ингредиенты настолько тщательно, что они складываются в аккорды самого тонкого звучания. К тому же, не только роза, но и бергамот от Le labo – один из самых продаваемых ароматов марки. Другой нашумевший аромат Дафны – Kenzo Amour и разные его версии, тот самый сладкий в лиловом высоком флаконе, в рекламе которого играет мелодия Coco Rosie и порхают райские птицы. Кроме того, Дафна работала для L’Artisan Parfumeur, Penhaligon`s и некоторых коммерческих марок.

Франк Фоэкль и сандал

Кстати, популярный ныне в Нью-Йорке Santal 33 от Le Labo, создал парфюмер Франк Фоэкль, который разработал для марки и другие ароматы, а также сотрудничал с Ermenegildo Zegna. Не отметить создателя аромата, с запахом которого вас могут пропустить на любую афтепати недели моды в Нью-Йорке, даже если вы не в списке гостей, не представляется возможным, собирая список любимых парфюмеров.

Оливия Джакобетти – дива Diptyque

Еще одна дива современного парфюмерного небосклона – Оливия Джакобетти, разработавшая едва ли не лучшие ароматы марки Diptyque: канонические Philosykos и сладкие Ofresia. Именно Philosykos покорили мир также необычным звучанием зеленых нот инжира с теплым и сладким кокосом, так, что ни один из ингредиентов уже невозможно узнать, ощущая волну чего-то невероятно нового, свежего и вкусного. Именно этот аромат нравится всем без исключения, от главных редакторов до потребителей коммерческой парфюмерии, за что этот аромат уже можно назвать революционным и классическим. Оливия также работала для домов Costes, Hermes, Frederic Malle, Lubin, L’Artisan Parfumeur и Penhaligon`s.

Эпичные композиции Сесиль Зарокян

А носу Сесиль Зарокян мы обязаны сладким глубоким Amouage Epic Woman, ароматом, который подобно Philosykos и Rose 31 стал сам себе брендом. Ноты, терпко закрепляющие сладость в совершенно новое ощущение и звучание – даже по ощущениям напоминают темно-зеленый прозрачный и пронзительный флакон, мимо которого невозможно пройти. Сесиль отмечает, что одним из ее любимых ингредиентов являются бобы тонка – совсем неудивительно. Сесиль также работала над ароматами MDCI Parfums и Suleko.

Кристофер Шелдрэйк и Serge Lutens

Особой величины звезда, заслуживающая пристального внимания, — ведущий «нос» марки Serge Lutens Кристофер Шелдрэйк, создавший такие шедевры как Arabie, Chypre Rouge, Gris Clair и грандиозный Cannibale. Кристофер также участвовал в разработке гениальных ароматов Les Exclusifs de Chanel. Он создал такое количество нишевых хитов, что уже сам по себе стал иконой и брендом. Однако общественное обожание и успех не мешают ему продолжать скромно работать в тени бренда Serge Lutens, создавая новые шедевры.

Непростой Марк Бакстон

Другой парфюмер -“бренд” заслужил популярность своим особым сладким, но очень новым и искристым почерком. Создав несколько успешных работ для Comme des Garcons, позже он основал и собственный бренд. «Cладкий, но не простой», Марк Бакстон известен прежде всего своими нашумевшими работами: Comme des Garcons Series 2 Man, Comme des Garcons Series 3 Inscense Ouarzazate, Comme des Garcons White и другими, а теперь уже и сольной работой. Он также создал аромат Vetiver 46 для Le Labo и много других известных ароматов.

Тонкий «нос» Жан-Клод Эллена

Жан-Клод Эллена известен такими ароматами как мучной Bois Farine, сладчайший Dia для Amouage, а также L’eau d’Hiver и другими работами для Frederic Malle, многочисленными и “чистыми” работами для Hermes, где он долгое время был ведущим «носом», лишь некоторое время назад уступив это место Кристин Нажель.

Жак Польж и Chanel

Жак Польж подарил миру такие ароматы как Coco Mademoiselle от Chanel и их же «эксклюзивы» Coromandel и Sycomore (над его композицией Польж работал совместно с Кристофером Шелдрэйком), пудровые La Pausa и сладкие «1932» и практически все остальные ароматы дома Chanel, будучи парфюмером Дома аж с 1978 года. Кстати, его сын Оливье Польж также работает для этого Дома, да и разработал многие другие известные ароматы для Dior, Armani, Balenciaga. Так что за фамилией Польж стоит целая парфюмерная династия.

Ренегат Бертран Дюшофур

Другой француз – Бертран Дюшофур – известен, прежде всего, работами для L`Artisan Parfumeur, а также для Comme des Garcons (любимыми series 3, Incense Avignon и Kyoto, series 5, Sherbet: Rhubarb и series 2, Red: Harissa и Sequoia) и работами для собственной марки. Именно он вместе с парфюмерами Марком Бакстоном и Гезой Шоном в этом году выпустили экспериментальные ароматы Renegades, бросив вызов излишне коммерциализированной индустрии парфюмерии.

Морис Русель и его поп-хиты

Нельзя также пропустить гения Мориса Руселя, создавшего ароматы Amber Empire для Atkinsons, несколько ароматов для Bond N9, хитовый, хоть и коммерческий DKNY Be Delicious, который до сих пор нередко встречаешь на улицах, не без радости узнавания. Морис так же работал для Amouage, Frederic Malle, Guerlain, Helmut Lang, Hermes, создал Air для Kenzo, несколько ароматов для Le Labo и Serge Lutens, в общем, его послужной список заслуживает огромного уважения и внимания.

Геза Шон и «Молекула»

​

Геза Шон – счастливец, потому что известен более всего именно благодаря собственной марке ароматов Escentric Molecules, которую крепко полюбили модники всего мира. Геза также работал для дизайнера Saskia Diez, создал огромное количество ароматов для Ormonde Jayne, работал для Clive Christian и Boudicca. Но именно его “Молекула” — простой аромат почти без композиции, который ждал своего часа много лет, заставил мир заговорить об этом талантливом и находчивом парфюмере, с врожденным чувством вкуса и любовью к минимализму, так легко заставившим носить его ароматы сначала свои друзей, а потом и всех деятелей fashion-индустрии.

Подписывайтесь на наш Facebook и не пропускайте самые полезные материалы от Beauty HUB!

читайте также

Она это сделала: самые известные женщины-парфюмеры | Vogue Ukraine

Vogue.ua рассказывает о выдающихся женщинах-парфюмерах, которые создали яркие шедевры парфюмерного искусства. И без которых история духов была бы совсем иной.

Фото: Yuriy Yatskulich Стиль: Natalia Tyuleneva

В парфюмерном мире есть неполиткорректная шутка: чтобы стать парфюмером, надо родиться: а) в Грассе, б) в семье парфюмеров, в) мужчиной. Парфюмерный мир действительно долгое время был закрытым элитарным сообществом. Но сила, талант и упорство женщин изменили его – медленно, но уверенно. Рассказываем о ключевых фигурах, изменивших ход истории. 

Жермен Селье

Жермен Селье часто называют первой женщиной-парфюмером. Сейчас уже трудно утверждать с уверенностью, была ли она первой хронологически; зато совершенно точно была первой, кто громко заявил о себе в «мужской» профессии. Селье родилась в 1909 в Бордо, а в 19 переехала в Париж изучать химию. Десять лет спустя она познакомилась с модельером Робером Пиге, раньше трудившимся на Поля Пуаре, а затем создавшим собственный Дом. Пиге поручил девушке создать аромат – и в 1944-м Жермен «выстрелила» с кожаным шипром Bandit.

Bandit, Robert Piguet

Это был любимый аромат Майи Плисецкой – и он выпускается до сих пор. В портфолио Жермен –легендарный Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума, первый в истории зеленый аромат.  Его перевыпускали в 1991 (кстати, формулу переосмысливала еще одна легенда парфюмерии, Кэлис Беккер) и в 1999-м. Не снимают с производства по сей день. 

Еще одно знаменитое творение Жермен – Fracas, Robert Piguet. Он тоже переформулирован и выпускается до сих пор. 

Fracas, Robert Piguet

Жозефин Катапано

Еще одной женщиной, ворвавшейся в профессию, была Жозефин Катапано. Она создала легенды Youth Dew Estee Lauder (1953) и Fidji Guy Laroche (1966), а также Norell (1968). Те духи хотела каждая девушка. Они пахли свежестью гиацинтов, гальбанумом, нарциссом, дубовым мхом и ветивером. Сегодня их перевыпустили тиражом 500 экземпляров в  хрустальном флаконе Baccarat (можно найти в киевском Sanahunt). Жозефин прославилась еще и потому, что руководила IFF – огромным парфюмерным концерном, задававшим тренды в индустрии с конца XIX в. 

Youth Dew, Estee Lauder

София Гройсман

Ученица Катапано, София Гройсман, – это Пэт Макграт парфюмерного мира. Она символично празднует свой день рождения в Международный женский день (сегодня ей исполняется 74). Она родилась в Беларуси, затем с родителями эмигрировала в Польшу, а потом – и в США. Ольфакторная подпись Софии – роза; ее парфюмер добавляет почти во все свои творения. Гройсман работала и для нишевых марок: от Frederic Malle до A Lab On Fire. Среди ее творений-«икон» – Eternity Calvin Klein (1988), Beautyful и White Linen Estee Lauder, Tresor Lancome. Именно Гройсман создала Paris YSL (1983), который послужил вдохновением для серии ароматов Mon Paris. У нее больше парфюмерных наград, чем у кого бы то ни было, а в IFF она прошла путь от ассистента парфюмера до вице-президента. 

Eternity, Calvin Klein

Кристин Нажель

Кристин Нажель. Фото: Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Эта невысокая, миниатюрная женщина сменила Жан-Клода Эллена на посту главного парфюмера Hermes. Если учесть, что у Эллена – слава практически как у бога (конечно, заслуженная), то можно только представить себе, каково было Кристин стать его преемницей. Но ничего, она блестяще справилась. Ее последнее творение – Un Jardin Sur La Lagune Hermes. А в числе известных работ – бестселлер Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. 

Wood Sage and Sea Salt, Jo Malone

Кстати, именно Кристин открыла парфюмерную историю Si, Giorgio Armani: узнаваемая композиция с нотами черной смородины – ее рук дело. 

Si, Armani

Среди знаменитых ароматов Кристин – The One, Dolce&Gabbana, Archives 69, Etat Libre d’Orange, Miss Dior Cherie, Dior, For Her Narciso Rodriguez и множество ароматов для лондонского бренда Jo Malone London. 

Калис Бекер

Знаковые ароматы: J’Adore, Dior, Back to Black Aphrodisiac, Playing with the devil и еще два с лишним десятка парфюмерных бестселлеров Kilian, Beyond Paradise Estee Lauder, Mandarino di Amalfi и Black Orchid Oud, Tom Ford.

J’ADORE Eau de parfum, Diordior.com

Калис создала эталонный аромат J’Adore, который стал абсолютным бестселлером и ориентиром для многих Домов. А в 2007 Килиан Хеннеси предложил ей поработать над парфюмерной линейкой бренда. Успех был ошеломляющим. Сейчас Калис возглавляет парфюмерную школу Givaudan – концерна, на который работает. Школа была основана в 1946 и выпустила множество талантливых парфюмеров. И считает, что ей не нужно мужское одобрение – «Я могу одобрить духи и сама», – говорит она в интервью Fragrantica. 

Playing with the Devil, Kilian

Любопытно, что полное имя Калис – Калисса Борисовна Азанчеева-Беккер. Ее дед и бабушка эмигрировали из России во время революции. Сама Калис родилась в Париже, а сейчас живет в Нью-Йорке. 

Патрисия де Николаи

О Патрисии говорят с обожанием хотя бы потому, что она помогает сохранять парфюмерное наследие на должности Президента ольфакторной библиотеки Osmotheque в Версале. Патрисия происходит из знаменитого рода Guerlain. Первые двадцать лет своей жизни она прожила в доме семьи Герлен: ее мать приходилась сестрой Жан-Полю Герлену, управлявшему Домом Guerlain. При этом ее интерес к парфюмерии не поощряли: считалось, что это совершенно не женская работа. Более того, она ни разу не стажировалась в семейном Доме, а когда создала именной бренд нишевой парфюмерии Nicolaї, ее довольно строго предупредили, чтобы она не вздумала спекулировать знаменитой фамилией. Она и не собиралась. Патрисия успешно создает ароматы для собственного бренда, а в 2008 стала кавалером Ордена Почетного Легиона. 

Weekend in Normandy, Nicolaï

Анн Флиппо

Знаковые ароматы: La Vie Est Belle для Lancome (в сотрудничестве с Домиником Ропийоном и Оливье Польжем), Love Story для Chloe, Acqua di Gioia для Giorgio Armani и Because it’s You для Emporio Armani, L’Interdit  для Givenchy (в соавторстве с Ропийоном и Фанни Бал), Basil&Neroli и еще несколько ароматов для Jo Malone London, а также множество шедевров для L’Artisan Parfumeur: La Chasse aux Papillons, Mimosa pour Mois, Fleur d’Oranger. 

Mimosa Pur Mois, L’Artisan Parfumeur

Свое детство Анн провела на Севере Франции, затем закончила парфюмерную школу ISIPCA в Версале. Свое мастерство ей передавал Мишель Альмерак, знаменитый парфюмер. Сегодня Анн работает на концерн IFF и гордо носит звание Master Perfumer. 

Love Story EDT, Chloedior.com

Конечно, женщин-парфюмеров много: Оливия Джакобетти, создавшая знаменитый аромат Costes для одноименного отеля в Париже, Phylosikos с нотой инжира для Dyptique, Hiris для Hermes. Сильвэн Делакур, автор множества ароматов для Guerlain и основательница собственного бренда нишевой парфюмерии Sylvaine Delacourte. Луиза Тернер, парфюмер Good Girl для Carolina Herreraб автор абсолютного бестселлера Lust in Paradise для модного парижского Дома Ex Nihilo и новой лимитированной коллекции ароматов Jo Malone. Натали Лорсон, выступившая соавтором нового Gentlemen Cologne для Givenchy, повелительница семейства Black Opium, «мама» знаменитого в 90-е Weekend Burberry. Мари Саламань, которая создала множество ароматов для Maison Martin Margiela, Salvatore Ferragamo, Atelier des Ors и Alaїа. Дафна Буже, которая переводит язык любви на язык ароматов Love Kenzo, творит для знаменитого Дома La Labo (Neroli 36, Tonka 25, Rose 31, Lys 41), DSquared Wood. Дельфин Джелк, в сотрудничество с Тьерри Вассером создавшая Mon Guerlain, Acqua Allegoria Bergamot Calabria и Le Petite Robe Noire. Анник Менардо (Bvlgari Black, Obsessed для Calvin Klein, Bois d’Argent и Hypnotic Poison для Dior). Vogue.ua будет рассказывать о каждой. И совсем скоро выйдет большое интервью с Луизой Тернер. Следите за публикациями. 

Парфюмеры почуяли запах свободы — Ведомости

Парфюмерный ритейл переживает новый взлет – интерес потребителей к новым ароматам растет. В компании L’Oreal отметили, что в IV квартале 2020 г. продажи выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и достигли 7,88 млрд евро. Руководство марки прогнозирует бум бьюти-рынка после пандемии, как это было в начале XX в., во время испанки. «Я уверен, что, когда мы полностью выйдем из этого кризиса, вызванного пандемией, ситуация будет напоминать 1920-е гг., – сказал исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон в интервью Finanсial Times. – У нас снова появится чувство свободы, желание веселиться, выходить на улицу, общаться, пользоваться косметикой и духами, как и век назад».

Сто лет назад действительно случился всплеск массового ольфакторного увлечения. В частности, именно в 1921 г. появился главный аромат XX в. – «Шанель № 5». «Двадцатые годы прошлого века были временем великих парфюмерных открытий. Появились шипровые, фруктовые, альдегидные, древесные, грубые кожаные, алкогольные ароматы, – рассказывает Элина Арсеньева, парфюмерный искусствовед, коллекционер, основательница петербургского Музея парфюмерии и Школы парфюмеров. – Помимо «Пятерки» Chanel свет увидели и другие великие композиции, например Mitsouko Guerlain и Tabac Blond Caron. Счет шел на сотни ароматов – в парфюмерную индустрию вошли модные дома, и каждый считал своим долгом выпустить хотя бы один аромат. Даже Ирина и Феликс Юсуповы основали модный дом Irfe и тоже занялись парфюмерией. Кризисы всегда способствуют росту продаж парфюмерии – денег на платье не хватает, а на духи и косметику как раз остается. Именно они последнее прибежище имиджа, возможность быть человеком из мирного времени, способ пережить трудные времена с радостью и надеждой».

О возросшем интересе покупателей к ароматам сегодня говорят многие игроки рынка. Причем этот интерес возник сразу же с началом карантина. Так, в исследовании онлайн-магазина Lamoda говорится, что в период с 21 марта по 31 апреля 2020 г. покупки в категории «красота» выросли на 60% и наибольшую динамику показала как раз парфюмерия (прирост заказов в секторе ароматов в апреле 2020 г. составил 70% по сравнению с мартом того же года). В январе 2021 г. категория бьюти-товаров на Lamoda показала рост на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего клиенты интересовались нишевыми брендами Byredo, Mancera, Juliette Has a Gun, Escentric Molecules, а также такими популярными марками, как Calvin Klein, Hugo Boss, Dolce & Gabbana. На этой волне Lamoda в конце февраля объявила о начале сотрудничества с концерном LVMH и о появлении в своем портфеле ароматов Kenzo – одного из брендов, принадлежащих французскому концерну.

Помимо парфюмов за время карантина и пандемии увеличился интерес и к ароматам для дома – диффузорам, ароматическим свечам. «Лидерами продаж стали глубокие сложные ароматы, с нотами перца, табака, восточные композиции, – говорит владелица магазина ароматов для дома FragranceLife Ольга Краснова. – Постепенно тенденция культа дома набирает обороты, мы стали больше задумываться о том, какие ароматы нас окружают. Стало меньше путешествий по разным странам, а ведь путешествие – это всегда новые впечатления через ароматы».

Запахи эмоций

Ароматы действительно имеют сильное воздействие на наше восприятие мира, и во время карантина они служили своего рода успокоительным для многих людей. «Ароматерапия используется с давних времен, все древние цивилизации мира использовали ароматы для изменения физического и эмоционального состояния человека, для влияния на других людей. За последнее столетие наука принесла в изучение ароматов немало данных, которые, как ожидали, должны были вывести ее на новый уровень. Но, как ни странно, они не дали практически ничего нового, а лишь доказательно подтвердили все то, что аромалогия изучала и делала на протяжении тысячелетий, – рассказывает придворный мастер составления ароматов короля Марокко, ароматерапевт отеля Royal Mansour Marrakech Сиид (его настоящее имя не разглашается). – Каждый аромакомпонент имеет свои свойства. Например, тимьян способствует избавлению от усталости, сандал убирает бессонницу и купирует неврозы, а ваниль является антидепрессантом». Анализ связей эмоций и запахов продолжает психолог Ли Чамберс, участник исследования компании OnBuy, посвященного ароматическим свечам. «Исследования показали, что цитрусовые ноты заряжают энергией, а лаванда приносит расслабленное чувство безмятежности. Продолжая работать дома, подумайте о том, чтобы в вашем домашнем офисе были ароматические свечи. Если хотите быть более продуктивным, используйте цитрусовую или мятную свечу. Если ожидаете напряженного дня, снять напряжение и сохранить спокойствие поможет жасмин», – говорит Чамберс.

«Аромаобразы» оказывают более сильное воздействие на мозг, чем визуальные, считает Валерий Михалицын, парфюмер, основатель марки Hedonist и создатель Telegram-канала Inquisitio Odoramentorum. «Точно известно, что запахи способны влиять на эмоции человека. При этом обоняние – одна из самых малоизученных областей сенсорной системы человека, – рассказывает Михалицын. – Огромна роль запахов и в воспоминаниях. Визуальные образы редко напоминают об ароматах и запахах, которые их сопровождали, но стоит вам почувствовать запах – и детальные образы тут же всплывут в памяти. Эту неразрывную связь иногда используют в терапии пациентов, переживших потерю памяти в связи с различными заболеваниями».

Другие запахи

Горькая ирония в том, что в результате заражения коронавирусом многие перестают чувствовать запахи и, бывает, ощущают их иначе после выздоровления. Это приводит к курьезам потребления. В частности, в конце 2020 г. американские клиенты Amazon стали оставлять рассерженные отзывы на сайте магазина на ароматические свечи, утверждая, что они «не так пахнут». «Мы тоже столкнулись с таким феноменом – несколько раз покупатели возвращали нам флаконы с очень популярным, что называется проверенным, ароматом с формулировкой «аромат стал какой-то другой», – делится Краснова.

И если для обычного человека изменение обоняния относительно легкое недоразумение, то для профессионалов в сфере парфюмерии это проблема. «За последний год коллеги часто делились подобными историями. Это новая реальность, – говорит Михалицын. – Креативные директора парфюмерных брендов, эвалюаторы, участники фокус-групп могут возвращаться к работе только тогда, когда честно признаются себе, что привычные ароматы снова пахнут так, как и до болезни. Ведь нарушение обоняния может сохраняться довольно длительное время».

Сейчас во всем мире идет массовая вакцинация от COVID-19, так что можно надеяться, что эпидемия, как и обонятельные конфузы, ею вызванные, останется в прошлом. Словно предвкушая это, во время карантина бренд Demeter, специализирующийся на ароматах-впечатлениях, выпустил совместно с платформой для онлайн-концертов Stay композиции «Прыжок в толпу», Oh My Rave и «Идем на концерт». Видимо, чтобы мы не забывали, как весело это бывает.

Ресурс парфюмеров | PerfumersWorld

Ресурс парфюмеров | ПарфюмерыМир

Мастерские

Fast-Track маг.

Материалы
от ABC Odor

Наборы для творчества

Эфирные масла

Специальности

Программное обеспечение

Базы продуктов

Индивидуальные услуги

Онлайн-обучение

Оборудование

Формулы

Ресурсы

Поиск

Контакт

Искусство и технологии парфюмерии

PerfumersWorld’s Perfumery School предлагает, пожалуй, самые всесторонние и интенсивные курсы по бизнесу, маркетингу, технологиям и искусству парфюмерии, доступные где угодно.Никаких скрытых мелочей — если мы это знаем, вы это знаете. Прочтите, что студенты и клиенты сказали о нашем обучении, продуктах и ​​услугах.

Тренинг уникален тем, что в нем используется революционный и систематический метод, который мы называем Азбукой парфюмерии ©.

Курсы предназначены для обучения парфюмеров, оценщиков и маркетологов парфюмерной индустрии. Они также популярны среди владельцев бизнеса, химиков-ароматистов, но их подход таков, что даже новички с минимальным или нулевым опытом в химии или парфюмерии могут следовать им.

Использует подход «учись, получая удовольствие»

Читать далее

Семь лет и еще младше

Обычно на обучение парфюмера уходит около 7 лет, и его стиль или лучшая работа действительно развивается только после 10-го года обучения. Одна из причин заключается в том, что когда кто-то тренируется традиционным способом в качестве ученика, вам на самом деле ничего не говорят. Вы можете смешивать образцы для более опытного парфюмера и нюхать материалы, которые вы используете, и композиции, и, если они достаточно яркие, начните понимать, как все это работает — все это сочетается друг с другом.Это лишь одна из причин, по которой это занимает так много времени. Во-вторых, каждый парфюмер и коллега обычно защищают свои секреты и техники, которые он открыл своими собственными методами. Естественно, он расстается с этими маленькими драгоценными камнями, как если бы они были лучшим жемчугом.

В одной трети случаев

Наша цель — научить вас за один год тому, что обычно занимает не менее трех лет, используя традиционный метод работы в качестве ученика. Если вы не верите, что мы действительно ничего не скрываем — скачайте «Рабочую тетрадь парфюмера», в этой программе действительно больше «секретов», чем в любой отдельной книге, опубликованной за последние 70 лет.Когда вы посещаете семинары Foundation Plus или Professional Level, вы получаете зарегистрированную версию The Perfumer’s Workbook. В настоящее время он содержит данные по более чем 600 видам сырья (в настоящее время 159 долларов США при покупке отдельно) и сообщает вам, где, когда и когда не следует использовать каждый материал.

Нет маленьких секретов — но есть еще тайна и магия

Парфюмеры традиционно охраняли свои методы и формулы из опасения, что их украдут или скопируют. Но мы не верим, что это действительно так просто.Формула в руках того, кто не знает, как ее читать, как анализировать или какие материалы важны, не будет знать, как она работает. Если вы не знаете, как работает формула, вероятность того, что вы сможете произвести ее в другой компании, которая, безусловно, имеет различные исходные материалы, действительно очень мала. Если вы пытаетесь удешевить один и тот же запах для другого применения, вам действительно нужно понять, как разные ноты в этом аромате работают вместе. Традиционный метод ученичества полагается исключительно на удачу и промах.Мы расскажем, как это сделать.

Мы пытаемся демистифицировать парфюмерию? — Нет, совсем нет — в парфюмерии есть искусство, требующее навыков, опыта, «чувства» и даже немного волшебства. Мы стремимся продвигать эту магию, удаляя облако секретности, которое на самом деле не важно. Вы можете видеть, как нарисован «Ван Гоф», но вам действительно нужно быть «Ван Гофом», чтобы его нарисовать.

Парфюмерия — это искусство, которому может повредить только секретность, а не ее усиление. В парфюмерии можно продемонстрировать все виды самовыражения и чувств.Мы покажем вам некоторые техники не только для того, чтобы вы могли их использовать, но и для того, чтобы вы могли разработать свой собственный уникальный стиль.

Эдисон мог бы сказать это — «Парфюмерия — это 1% вдохновения и 99% пота».

Обучение PerfumersWorld сильно отличается от любой другой системы. Вас учат основам парфюмерии, но ожидается, что вы добавите к этому сами, выяснив, например, откуда взялась амбра — почему бы нам просто не рассказать вам? Потому что существует сотня книг с этой информацией.Мы не учим вас сосать яйца. Однако, пока вы тренируетесь, мы расскажем вам, что вы должны узнать, и какие методы исследования вы можете использовать. Где найти эту информацию и потом рассказать нам об этом в серии проектов, которые мы вам ставим. Если вы изучаете базовый курс, то у вас уже будет хорошая идея. Если мы обнаружим, что в вашем понимании чего-то не хватает, мы объясним это и поможем вам. Если вы понимаете на 100%, мы будем подталкивать вас еще сильнее. Этот метод, который мы находим, не только значительно увеличивает скорость понимания, но и позволяет вам владеть знаниями — вашими знаниями, потому что вы открыли их для себя — вы не просто поняли одну сторону истории.Наше обучение специально разработано для развития вашего собственного творческого потенциала в парфюмерии (или ароматизаторах) и дает вам ту же сильную уверенность в себе, которая необходима для того, чтобы стать парфюмером, — но вы никогда не останетесь в одиночестве, чтобы попытаться в темноте повесить хвост ослу. . Если вы действительно не можете найти ответ, мы укажем вам путь.

Нужна ли мне степень в области химии?

Абсолютно нет — на самом деле более половины из 500 парфюмеров в мире не имеют химического образования или даже формального химического образования.Некоторые традиционные парфюмеры даже считают это недостатком.

Правда? — художественной стороне парфюмера нужно знать о химии своих эфирных масел не больше, чем художнику нужно знать о химии своих красок. Но мотивированный парфюмер, энергичный парфюмер будет стремиться выяснить, почему определенные эфирные масла и химические вещества имеют одинаковый запах, почему образуются синергетические эффекты, почему изменяется цвет продукта, что происходит с балансом запахов на коже и т. Д.Мы расскажем вам, что вам нужно знать и как интерпретировать то, что вы читаете.

Учись двадцать лет!

Изучая PerfumersWorld, вы обнаружите, что парфюмерия — это метод исследования. И знаешь, что? вы можете быть пионером — потому что, пока я пишу это, механизм запаха еще не полностью изучен — есть еще неизведанная территория, которую нужно открыть. Вы, несомненно, слышали, что японцы могут изучать чайную церемонию 10, 20 лет и все еще не освоить ее.Добро пожаловать в парфюмерию. Думайте об этом как об игре в гольф, о постоянном стремлении улучшить гандикап. То же самое и в парфюмерии, вы действительно соревнуетесь только сами с собой.

Мастерские профессионального уровня

Семинары профессионального уровня знакомят с практическими аспектами вашего курса и помогают решить эти маленькие проблемы наедине с вашим инструктором. Обучение на парфюмерной скамейке и компьютерном терминале разбивается на некоторые занятия в классе и посещение предприятий, связанных с дистилляцией и / или парфюмерией.Классы ограничены максимум 10 студентами, чтобы сохранить атмосферу обучения, а не классную.

Все, что вы изучили до сих пор, будет усилено и расширено, чтобы подготовить вас к карьере в парфюмерии или чтобы вы были лучше подготовлены к тому, что у вас уже есть.

Но у меня нет материалов!

Если вы в настоящее время не работаете в отрасли, мы поможем вам построить небольшой парфюмерный орган из 161 сырья, который охватывает большинство запахов, которые вам понадобятся для смешивания ваших собственных творений и выполнения проектов.Для базового курса мы рекомендуем Учебный комплект «Парфюмерия» K26 с 26 базовыми элементами. Мы поможем вам найти дополнительные материалы на месте или доставить отсюда по мере роста ваших навыков и требований.

Наши мастерские не для слабонервных. Короткие и очень интенсивные, участники, скорее всего, узнают за несколько дней больше, чем они узнают, работая в парфюмерном доме в течение года или более. Основные темы включают: создание духов, коммерческая парфюмерия, натуральная парфюмерия, ароматерапия, спа и продукты для образа жизни.

22-26 марта 2021 г.
ПРОДАНО

Новозеландский недельный семинар Foundation Plus

на Верхней станции канатной дороги, Веллингтон, Новая Зеландия
1250 долларов США (Забронируйте сейчас за 250 долларов США) 24-28 мая 2021 г.

Новозеландский недельный семинар Foundation Plus

в Центре искусств «Олд Бойз», Крайстчерч
1250 долларов США (Забронируйте сейчас за 250 долларов США) 5-9 июля 2021 г.

Новозеландский недельный семинар Foundation Plus

в Центре искусств «Олд Бойз», Крайстчерч
1250 долларов США.00 (Забронируйте сейчас за 250 долларов США) 22-26 ноября 2021 г.
максимум 20 участников

Новозеландский недельный семинар Foundation Plus

на Верхней станции канатной дороги, Веллингтон, Новая Зеландия
1250 долларов США (Забронируйте сейчас за 250 долларов США)

PerfumersWorld предлагает, пожалуй, самые всесторонние и интенсивные курсы по бизнесу, маркетингу, искусству и технологиям парфюмерии, доступные где-либо. Никаких скрытых мелочей — если мы это знаем, вы это знаете.

Тренинг уникален тем, что в нем используется довольно революционный и систематический метод, который мы называем Азбукой парфюмерии.

Курсы предназначены для обучения парфюмеров, оценщиков и маркетологов парфюмерной индустрии. Они также популярны среди владельцев бизнеса, химиков-ароматистов, но их подход таков, что даже новички без химического или даже парфюмерного опыта могут следовать им.

Учитесь, получая удовольствие.

Бесплатный онлайн-курс из 10 занятий, который закладывает прочную основу в основах парфюмерии для тех, кто хочет создавать свои собственные духи или парфюмированные продукты для удовольствия или прибыли.Отличный курс для нового парфюмера, специалиста по оценке, химика-косметолога, предпринимателя или продавца парфюмерных продуктов, косметики или ингредиентов.

Курс закладывает прочную основу в основах парфюмерии и служит учебным пособием для наших профессиональных курсов.

Бесплатное обучение

Базовый курс опционально поставляется с Учебным комплектом по парфюмерии и зарегистрированной копией Рабочей тетради парфюмера.

Онлайн-курс высокого уровня, который поставляется с Студенческим комплектом материалов, содержащим более 160 необходимых материалов.Этот курс предназначен для тех, кто уже работает парфюмерами или стремится стать коммерческими парфюмерами и которым требуется определенная структура в своем искусстве или которые хотят расширить свой репертуар и развить свои творческие навыки до нового уровня.

формул духов | PerfumersWorld

Если вы один из следующих, вы обязательно захотите получить полномочия, которые предлагает Бюллетень по составу парфюмеров;

• Независимые парфюмеры или парфюмеры-фрилансеры — дополнительный источник идей, расширяющий ваш опыт и дающий вам возможность браться за более интересные проекты.
• молодых компаний — это как наличие опытной команды парфюмеров-консультантов, эффективно работающих на вас за меньше, чем кофе Starbucks на формулу.
• Известные парфюмерные компании — альтернативный источник творчества и отличный способ для молодых парфюмеров увидеть, как создают формулы другие парфюмеры, не рискуя открыть свои драгоценные собственные рецептуры.
• Private Custom Создатели духов могут учиться на коммерческих рецептурах и использовать их для создания оригинальных ароматов для своих клиентов.
• Студенты-парфюмеры продвинутого уровня могут изучить методы и увидеть, как другие парфюмеры создают эффекты в рецептурах, чтобы развивать и расширять свои собственные навыки и опыт с невероятной скоростью.

Как мне присылают бюллетени?
Бюллетени рассылаются по электронной почте в виде защищенных паролем переносных файлов документов (.pdf) в течение 2 рабочих дней с момента подтверждения заказа.
Наборы образцов отправляются по почте или курьером в зависимости от вашего выбора.Подробнее о доставке здесь.

Я не верю, что кто-то когда-либо дает такие препараты!
Мы их не отдаем, поэтому есть гонорар! Это позволяет нам сосредоточиться на том, что нам нравится делать, создавая новые формулы, и позволяет вам сосредоточиться на трех аспектах: производстве, маркетинге и зарабатывании денег.

Это настоящие формулы или просто демонстрационные формулы?
Это реальные рецептуры, которые можно сделать сегодня.Они НЕ похожи на «демонстрационные» рецептуры, которые иногда можно найти на веб-сайтах или в парфюмерных книгах, которые невозможно сделать реалистично, потому что они содержат некоторые материалы, которые больше не производятся, с 10% цветочных абсолютов, только специальные продукты от транснациональных компаний или некоторые материалы, запрещенные IFRA давно. .
Выступая в качестве парфюмеров-консультантов для многих клиентов, ясно, что многие из их потребностей схожи, но если мы в частном порядке выступаем в качестве консультантов для них по их индивидуальным проектам, это дорого, и мы должны планировать возмещение как минимум 100 долларов в час, что для независимого парфюмера или растущей компании является серьезной статьей расходов.Итак, используя тот факт, что многие из требований имеют общие области, мы смогли создать систему, которая разделяет эти затраты и дает вам отличное соотношение цены и качества.
Мы знаем компанию, которая потратила 250 000 долларов на пакет из 250 формул, чтобы основать новую компанию, то есть 1000 долларов на формулу! Вы получите больше всего за 10 выпусков за малую часть цены!

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

Я действительно хочу, чтобы в бюллетенях было все, но покупать все это слишком дорого.
В этом случае выберите наборы образцов и решите, какие бюллетени вам интересны. В качестве альтернативы запланируйте выпуск одного бюллетеня в месяц, и это должно быть более управляемым. Вам потребуется во много раз больше, чем $ 3,00 / формула, только на материалы, чтобы разработать каждый из них самостоятельно, даже не принимая во внимание требуемые факторы времени и опыта.Помните, что вам нужно использовать только одну из сотен доступных формул, чтобы многократно окупить свои вложения.

Почему вы раскрываете все секреты торговли ?.
На самом деле, ни один из этих секретов не является секретом — если вы работаете в большой компании под руководством наставника, все эти вещи должны быть доступны, но в противном случае вы находитесь на стороне. Даже несмотря на то, что рецептуры, которые вы видите, и советов, которые вы получаете, достаточно для создания парфюмерной компании, вы все равно захотите проявить творческий подход и создавать свои смеси для вашего местного рынка и требований клиентов.Однако вы не будете разочарованы тем, что у вас нет ограниченного количества предлагаемых духов, которые вы можете производить только сами. Мы считаем, что это, а не разглашение секретов, помогает уравнять правила игры для независимого парфюмера.

Мне не нужна вся информация, могу я просто получить нужные мне составы из списка?
Нет, за пределами самих бюллетеней мы никогда не раскрываем и не продаем отдельные составы и не разделяем содержание бюллетеней по составам.Причина, по которой мы можем сделать это так дешево, заключается в том, что это идет в комплекте. На самом деле разработка каждой рецептуры и GCMS стоит сотни долларов, но вы платите менее 3 долларов за формулу или GCMS. Мы знаем, что некоторые из них вам не понадобятся, но не упускайте из виду уроки, которые можно извлечь из каждого из них.

У меня нет материалов для составления рецептур.
Большинство материалов в рецептурах мы можем предоставить, поэтому эти формулы не просто теоретические, а те, которые вы действительно можете сделать самостоятельно.Вы также можете получить готовые образцы формул за небольшую плату, чтобы вы могли увидеть, хотите ли вы инвестировать в их изготовление самостоятельно (NB. Заказ соответствующего набора образцов — лучшая цена).

Могу ли я заказать компаунды, указанные в бюллетене, в готовом виде?
Да. Сначала мы предлагаем получить наборы образцов, чтобы увидеть, какие рецептуры вам нравятся, или отдельные 7-граммовые образцы стоят 10 долларов каждый.Затем мы можем процитировать вам любое количество партий от 10 граммов до 1000 кг.

Этично ли показывать коммерческие формулы?
Эти составы были разработаны специально для бюллетеня и больше никем не используются. Наша миссия — сделать творческую парфюмерию доступной для гораздо более широкой аудитории, а для этого требуется, чтобы у вас был доступ к информации, материалам и методам, которые до сегодняшнего дня были доступны только более крупным компаниям.Бюллетень повысит профессионализм мелких производителей и за счет распространения знаний и образования, присущих формулировкам и их обсуждениям, приведет к повышению безопасности продукции и потребителей. Возможно, это по-своему поможет решить некоторые из нелепых реакций коленного рефлекса, основанных на плохих научных данных, очевидных в недавних европейских директивах, которые, если продолжить, могут в конечном итоге привести к менее безопасным продуктам. Мы думаем, что в то время как многие будут использовать составы напрямую, другие будут настраивать и развивать их до еще более творческого уровня, «стоя на плечах тех, кто был раньше» (Исаак Ньютон).

* GCMS
GCMS — это аббревиатура от Gas Chromatography – Mass Spectrometry, метода разделения (часть GC) парфюмерных соединений (концентрат) на их отдельные химические компоненты и их идентификации (часть MS). Это дает глубокое понимание структуры духов и помогает понять, как они работают, для изучения или воссоздания.

Самый преданный в мире полностью натуральный парфюмер

Официально обученный «нос», которым Афтель не является, обычно является учеником признанных парфюмеров и проходит курсы органической химии; Традиционно многие носы проводили время в Грассе, Франция, но у индустрии больше нет точного эпицентра — есть творческие офисы в Нью-Йорке и Париже, а также лаборатории в Нью-Джерси.Афтель, однако, является носом-самоучкой, все обучение которой проходило в ее доме.

Через несколько часов нашего разговора Афтель подвела меня к своему органу — промышленному термину для парфюмерного рабочего места. Aftel’s изготавливается из пихты Дугласа, изготавливается по индивидуальному заказу и заполнена сотнями флаконов. По ее словам, она считает масла «друзьями». Верхние ноты, представляющие собой светлые дистиллированные эфирные масла, которые попадают в нос первыми, занимают пять полок слева. По большому счету, это наименее дорогие из ее ингредиентов: цитрусы, зелень, древесина светлых пород.Средние ноты, которые хранятся в центре органа, держатся на коже от двух до четырех часов. Они более темного цвета и состоят из пряностей и более тяжелых цветочных нот. Правое крыло органа отведено толстым, иногда даже смолистым базовым нотам. Это драгоценные, известные вещи — пачули, сандал, уд, мирра.

Афтель усадил меня и велел снять очки. Пришло время сделать мне духи.

«Вы должны отвечать на материалы так, чтобы на 100 процентов утвердительно», — сказала она.«Не будь вежливым», — кивнул я.

Мы начали с цитрусовых, единственных эссенций, которые хранились не на полках органов, а в холодильнике. Она поставила перед моим носом крошечную бутылочку. Пахло. . . цитрусовые: пикантные и свежие, сразу же узнаваемые как кислые при употреблении в пищу. Я бы хотел его съесть, но не хотел, чтобы он попадал на мое тело. Я отрицательно покачал головой. Афтель дал мне еще один. Если бы это было первое, я бы тоже назвал его просто «цитрусовым», но теперь все было по-другому. Опять же: съедобно, но нельзя носить.Она повторяла это снова и снова; мое небо уже становилось более утонченным. В конце концов я с энтузиазмом согласился на масло, пахнущее чаем; он был как-то глубже, чем другие, менее резкий. «Это желтый мандарин», — сказал Афтель. «Желтый мандарин похож на мандарин, но у него очень цветочная нота на спине». Она окунула бумажную полоску и поместила ее в книгу с гармошкой, которая служила держателем. Мы закончили с цитрусовыми.

«Мне от этого пахнет сосной, — сказал я, получив следующий запах.

«Это лес», — подтвердила она.

Мне это не понравилось, и я сказал ей об этом, и мы двинулись дальше, не обсуждая, что это было.

Этот залп продолжался еще час. Она дала мне кровяной кедр и стружку карандашей из Вирджинии. Там был оливковый экстракт и что-то, что я подумал, было грейпфрутом, но на самом деле ягодами можжевельника. Шафран, грибы, абсолют клюквы, эстрагон, окаменевшие фекалии барсука, частично кристаллизованная сарсапарилла, кастореум (выделение бобра), жареные ракушки, масло ириса (« оно может пойти на старушку в мгновение ока »), кое-что, что пахло рептилиями в зоопарке Бронкса.Как ни странно, я не мог слепо распознать запах кофе, и мне пришлось протереть нос медицинским спиртом после того, как каким-то образом окунул его в масло лаванды.

В конце концов, передо мной был веер из десятков блестящих бумажных полосок, в том числе некоторые, пропитанные дубовым мхом (запах лишайника, как мокрый лес), жасмин, сиамское дерево, очень дорогие и очень сложно получить 4-винилгуайаколь » (кожистое производное гваякового дерева, которое когда-то использовалось для лечения сифилиса), и, мой любимый, индол, о котором мне стыдно сообщить, что, хотя и присутствует в некоторых цветах, он также присутствует в человеческом организме. кал.

Один из всего 600 парфюмеров в мире, встретивший «изобретателя ароматов» безграничных возможностей. Том 2

Том 2
Обоняние так же важно, как и зрение

Как парфюмер поставил бы во главу угла пять чувств?

Для меня лично или для мозга вообще?

Один ученый из Университета Брауна занимается этим. И обоняние всегда идет как номер один или номер два, наряду со зрением.Прежде чем слушать, попробуйте на вкус и потрогайте.

Когда вы смотрите на то, как мы принимаем решения, как формируем мнение, как выбираем партнера, вы видите, что запах является ключевым. Когда дело доходит до того, что мы носим или как мы функционируем в повседневной жизни, обоняние так же важно, как и глаза.

Для людей потеря обоняния очень травматична, даже более травматична, чем потеря зрения. Человеческое существо очень визуально и обонятельно.

Лично я очень реагирую на визуал.Меня не беспокоят некоторые запахи, как, например, привередливых парфюмеров, которые отказываются ходить куда-нибудь, потому что «воняет». Мне нравится знать и понимать, что я чувствую. Мне нравится, когда меня окружает множество запахов, таких как запах моющих средств, кондиционера и еды.

Считаете ли вы, что зрение является вторым по важности?

Для меня зрение так же важно, как и нос. Я очень нагляден в своей личной жизни.

Что касается слухового восприятия… Я люблю музыку, но не умею петь. Не води меня в караоке. (смеется) Я не стесняюсь, просто не умею петь.Я взял уроки, но не могу выйти на поле.

И, посмотрев фильм, я его не помню. Ничего такого. После урока я совершенно не помню его содержания. Мне нужно еще раз просмотреть свои записи, написать, посмотреть еще раз, перечитать, а затем я смогу запомнить. Я не запоминаю ушами. Итак, я узнал, что я не слуховой ученик.

Для меня глаза и нос — один и два. И осязание — номер три. Прикосновение очень важно, но мы получаем меньше информации. Когда люди прикасаются ко мне, я замираю.Это с детства, потому что меня не трогали. Но в любом случае это другая история. Так что я бы даже поставил сенсорный номер три для меня и уши номер четыре.

И вкус. Дело в том, что вкус в основном состоит из запаха. Для меня это важно, но не так важно. Когда я ем, я что-то беру, кладу, если мне это не интересно. Мне очень легко в ресторане, но вы увидите, что я выбираю. Так что да, вкус и запах для меня одинаковы.

Когда вы создаете ароматы специально для того или иного помещения, учитываете ли вы запахи, которые там существуют?

Если запах очень сильный, то да.Говорят в маленьких коридорах. Но поскольку я обычно создаю ароматы для элитных помещений, они изначально не имеют странных запахов. За исключением иногда казино.

Я должен знать о сильном запахе. Например, марихуана теперь легальна во многих штатах Америки, и существуют официальные проекты по устранению ее запаха, а также запаха сигарет. Это мне нужно знать, потому что аромат должен создаваться с дополнительным параметром.

Например, в Tokyo Tower пахнет пластиком, клеем — всем, что они использовали для создания новой террасы на верхнем этаже.Но запахи были не очень сильными, и они не мешали.

В магазинах Америки или Европы, возможно, и в Японии, иногда есть запах тела, с которым нужно бороться. Некоторые магазины потому, что они заняты, или, возможно, из-за охраны. Но как только вы создаете аромат, он заботится о первоначальном запахе.

Если бы меня попросили создать аромат для Цукидзи, мне бы для начала нужно было знать, как пахнет Цукидзи. Некоторые запахи будут конфликтовать с запахом сигаретного дыма, марихуаны или рыбным запахом Цукидзи.И мне нужно за этим следить. Некоторые запахи могут усилить запах рыбы. Это как цвета. Вам следует избегать некоторых сочетаний цветов, потому что вы можете усугубить ситуацию. Но вы меняете цвет или запах, и все в порядке.

О чем вы думаете, когда создаете аромат? Как в случае с Токийской башней?

Для Токийской башни сначала нужно было найти отклик с японскими символами. Для этого проекта мне нужно было сделать что-то очень японское, а не слишком европейское или французское.

Люди должны знать, что я создаю очень разные концепции. Некоторые парфюмеры этого не делают, что пугает клиентов. Что касается меня, когда они слышат «французский», они боятся, что я сделаю только это.

Но у меня было очень четкое представление о стиле парфюмерии, которым я не должен заниматься, и о символах, которые я должен использовать. Это было очень важно для этого проекта

.

Когда я работаю над проектом, я всегда представляю, как меня переносят в пространство, где будет использоваться аромат. Я всегда представляю себя потребителем и действительно делаю это упражнение.

Я представляю себе клиента, прибывающего к вышке. Что они хотят понюхать? Я действительно играю роль нового, невинного пользователя. Я стараюсь избавиться от любых мыслей, которые возникают у меня как парфюмера. Неважно, что мне нравится. Для меня очень важно очистить свой разум и перенестись в переживания и в пространство.
Я очень нагляден, поэтому мысленно представляю пространство. Я уже знал Токио, поэтому я представил себе Токио ночью, представил вид с башни. Я останавливался на верхнем этаже отеля Синдзюку, поэтому я знал ночные виды Токио.

И я знал виды на Токио днем, виды с других башен города. Я действительно мог представить свет в Токио и все здания, и очень маленькую природу в городе.

Когда меня попросили создать аромат, вдохновленный видом с Токийской башни, я подумал, что не хочу, чтобы он имел конкретное ощущение. Вид на Токио впечатляет, но не сексуален. Я хотел, чтобы он был впечатляющим, но в то же время крутым, с элементами природы.

Вы создаете собственное вдохновение в соответствии с темой, без стереотипов.

Если у клиента ограниченная информация и / или вдохновение, я создаю собственное вдохновение. Мне всегда нужно вдохновляться. Мне нужно иметь свою историю, иметь собственное чувство. Это всегда визуально и всегда трехмерно.

Запах воспринимается мозгом в трех измерениях. Это очень уникально. Изображение, например, двухмерное. Когда смотришь на пейзаж, ты не чувствуешь себя внутри него. Вы видите, что он плоский, если только вы не снимаетесь в 3D-фильме.Тогда как когда вы что-то чувствуете, пространство вокруг вас сразу оказывается в вашем мозгу в трех измерениях. В этом смысле обоняние уникально.

Кроме того, когда вы смотрите на картинку, вы не переноситесь во времени. Вы смотрите на фотографию своей бабушки или фотографию дома своего детства, и вас не переносят обратно в этот дом или в лес. Вы по-прежнему здесь. Если вы чувствуете запах своего старого дома или леса, когда вы были ребенком, вы сразу же переноситесь во времени. Вы сразу чувствуете себя там.В этом отличие от фотографии.

поставщиков — Институт искусства и обоняния

Есть ли у вас поставщик, которым можно поделиться с большим сообществом? Напишите нам по адресу [email protected]

Типы поставщиков, ниже:

+ Ароматические материалы: все типы
+ Ароматические материалы: только натуральные
+ Поставщики свечей
+ Разбавители
+ Лабораторная посуда + Весы
+ Упаковка
+ Услуги (приготовление и производство)

---

АРОМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ВСЕ ВИДЫ

Ученик парфюмера
Ароматические молекулы в разумных количествах, натуральные ингредиенты великого Джона Стила.
Ships from California, USA
Perfumer’s Apprentice поддерживает IAO
shop.perfumersapprentice.com

Создание духов
Хороший выбор сырья и основ.
Ships from California, USA
Creating Perfume поддерживает IAO
www.creatingperfume.com

Chemtex
Поставщик ароматических химикатов и органических масел (плюс услуги, перечисленные выше)
Базируется в Нью-Джерси
chemtexusa.com

De Hexerij
Ароматические материалы и др.
Корабли из Нидерландов (веб-сайт на голландском языке)
www.hekserij.nl/producten/parfum-geur/

John D. Walsh Company
Ароматические материалы в больших количествах, легкий доступ к паспортам безопасности материалов.
Отправка из Нью-Йорка, США
www.johndwalsh.com

Mystic Moments
Эфирные масла, ароматические масла, носители и др.
Доставка из Великобритании
www.mysticmomentsuk.com

Olfactik
Поставки синтетики и некоторых натуральных материалов по разумной цене, а также удобство навигации по сайту
Корабли из Кента, Великобритания
www.olfactik.com

Parfum Cosmetics World (PCW)
Напрямую к потребительским материалам по семейному номеру или номеру CAS. Материалы перечислены на французском языке!
Корабли из Грасса, Франция
directpcw.com/en/

Pell Wall Perfume
Небольшой поставщик определенных ароматических молекул, управляемый великим Крисом Бартлеттом.
Корабли из Шропшира, Великобритания
pellwall.com/perfumery-ingredients-and-resources

Perfumer Supply House
Основы, натуральные вещества и ароматизаторы
Корабли из Коннектикута, США
www.perfumersupplyhouse.com

Perfumer’s World
Отличный выбор ароматических химикатов и натуральных веществ, а также обучение.
Корабли из Бангкока, Таиланд
Perfumers World поддерживает IAO
www.perfumersworld.com

Plush Folly
Выбор молекул аромата и натуральных компонентов
Корабли из Хэмптона, Великобритания
plushfolly.com

Vigon
Нужен килограмм эбанола? Это место для тебя.
Корабли из Пенсильвании, США
www.vigon.com

АРОМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ : ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ

Aftelier
Магазин натуральных парфюмерии Grande Dame Mandy Aftel предлагает широкий выбор ботанических продуктов, полученных вручную, а также эссенции и спреи от шеф-повара, рабочие тетради и многое другое.
Ships from Berkeley, USA
Aftelier поддерживает IAO
www.aftelier.com

Eden Botanicals
Натуральные и красивые.
Корабли из Калифорнии, США
Eden Botanicals поддерживает IAO
www.edenbotanicals.com

Enfleurage
Naturals и диффузоры.
Корабли из Нью-Йорка, США
www.enfleurage.com

Масла Hermitage
Очень большой выбор натуральных, изолятов и синтетики. Кроме того, мини-профили и заметки запаха на многих материалах — что действительно полезно для более диковинных материалов.
Доставка из Великобритании
www.hermitageoils.com/

John Steele / Lifetree Aromatix
Самые очаровательные парфюмерные бренды, произведенные вручную со всего мира и обладающие непревзойденным качеством.
Доставка из Лос-Анджелеса, США
Lifetree Aromatix является сторонником IAO
Звоните Lifetree Aromatix напрямую или заказывайте через Perfumer’s Apprentice

Materia Aromatica
В основном органические эфирные масла дикого происхождения
Корабли из Девона, Великобритания
www.materiaaromatica.com

Osadhi
Эфирные масла и абсолюты высокого качества, подходящие для натуральных парфюмерных композиций и средств по уходу за кожей.
Корабли из Бюля, Германия
www.oshadhi.com

Wellington Fragrance Company
Натуральные вещества по доступной цене, с некоторыми специальными материалами.
Корабли из Мичигана, США
www.wellingtonfragrance.com

Zayat
Компания по производству эфирных масел, многие из которых сертифицированы как органические с ECOCERT
Ships from Bromont, Quebec (Canada)
www.zayataroma.com

---

ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ СВЕЧ

Спасибо сообществу IAO за предоставленные ссылки.

Aztec Candle Co.
Базируется в Теннесси, США, отправляется в Канаду
www.candlemaking.com

Bramble Berry
Воски, ароматизаторы и наборы. Доставка из США.
www.brambleberry.com

Candle Science
Ароматические углеводороды и прочие принадлежности для свечей. Корабли из Северной Каролины.
candlescience.com

Candle Wic
Базируется в Пенсильвании, США
Candlewic.com

Clean Canvas
Рабочая тетрадь для отслеживания тестирования свечей.
www.shopcleancanvas.com

Контейнер Fillmore
Доставка из Пенсильвании, США
www.fillmorecontainer.com

Nature’s Garden
Корабли из Огайо, США
www.naturesgardencandles.com

Оптовые поставки Plus
Принадлежности для свечей.Корабли из Огайо, США. Не доставляется в ЕС.
www.wholesalesuppliesplus.com

Woodenwick Co
Принадлежности, емкости и крышки, корабли из Иллинойса и Калифорнии, США
woodwick.com

---

РАЗБАВИТЕЛИ

Remet Alcohols
Базируется в Ла-Мирада, Калифорния.
www.remetalcohol.com

Ученик парфюмера
Продажа небольших количеств разбавителей, включая спирт, DPG, IPM и т. Д.
Доставка из Калифорнии, США
shop.perfumersapprentice.com

Eden Botanicals
Продажа масел-носителей
Доставка из Калифорнии, США
www.edenbotanicals.com/products/carrier-oils-organic-jojoba-sunflower-coconut.html

Greenfield
Органический спирт (кукуруза, пшеница, тростник)
Доставка из США, Канады, Малайзии
greenfield.com/ товарных категорий / органических- алкоголь

OrganicAlcohol.com
Продает — что еще — органический спирт
Доставка из Орегона, США
органический спирт.ru / использует / натуральные духи

---

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем MyWeigh iBalance 101 в качестве недорогих стартовых весов. Он подходит только для 500 г, поэтому он не подходит для приготовления больших партий, но отлично подходит для испытаний и приготовления небольших партий.

Affordable Scales.com
Прецизионные весы
Доставка из Мэриленда, США
https://www.affordablescales.com/

Berkshire Corporation
Принадлежности для чистых помещений.
Корабли из Массачусетса
www.berkshire.com

Флаконы со скидкой
Мы не можем сказать, насколько мы полагаемся на этих ребят в производстве высококачественных лабораторных флаконов и быстрых, доступных и функциональных флаконов. Достойные цены, быстрая доставка, удобный веб-сайт, приятные люди, управляющие небольшой, но могущественной компанией.
Отправка из США
www.discountvials.com

Old Will Knott Scales
Все виды весов, включая прецизионные.
Корабли из Колорадо
https: // www.oldwillknottscales.com

Cole-Parmer
Высококачественные доступные мензурки
Корабли из Иллинойса, США
www.coleparmer.com

Общий запас бутылок
Стандартные лабораторные бутылки и другая стеклянная посуда.
Отправка из США
www.bottlesetc.com

Les Parfumables
Керамические промокашки и ароматические саше красиво сделаны и могут быть персонализированы.
Корабли из Лиможа, Франция
www.lesparfumables.com

Orlandi
Вам нужно подать заявку на регистрацию, но их ароматические полоски великолепны.
Отправка из Нью-Йорка, США
orlandi-usa.com

Qosmedix
Здесь вы можете приобрести хорошие пипетки оптом
Доставка из Нью-Йорка, США
www.qosmedix.com

The Lab Depot
Пипетки и лабораторное оборудование
Доставка из Джорджии, США
www.labdepotinc.com

---

УПАКОВКА

POCHPAC
Компания, стремящаяся поддерживать нишевые парфюмерные бренды и новые начинания, предлагая высококачественные французские стеклянные флаконы Pochet в небольших количествах, как одна коробка, и оборудование для декорирования, позволяющее осуществлять трафаретную печать флаконов в небольших количествах.
Доставка из Лондона, Великобритания
Pochpac является сторонником IAO
pochpac.co.uk/our-collection/

Alameda Packaging
Красивые бутылки и возможность их печати.
Корабли из Калифорнии, США
www.alamedapackaging.com

Баралан
Бутылки и банки, хороший выбор.
Корабли из Калифорнии, Флориды и Нью-Йорка, США
www.baralanusa.com

Магазин для бутылок
Бутылки и банки, достаточно просто.
Доставка из Нью-Джерси, США
www.bottlestore.com

Флаконы для духов
Оптовая торговля
Доставка из Нью-Джерси
www.bulkperfumebottles.com

Coverpla
Бутылки малыми тиражами
Доставка из США
https://www.coverpla.com/
Контактная информация: [email protected]

Nemat International
Дешевые и удобные универсальные флаконы самых разных форм и размеров.
Корабли из Северной Калифорнии
www.nematinternational.com

SKS Bottle
Бутылки и упаковка
Доставка из Нью-Йорка, США
www.sks-bottle.com

Stocksmetic
Упаковка для ароматизаторов и средств по уходу за кожей
www.stocksmetic.com

Taylor Box Company
Может делать небольшие партии
Корабли и производство США
[email protected] / 401-497-3728

YourBoxSolution.com
Коробки с красивой печатью
Доставка из Орегона, США
www.yourboxsolution.com

---

УСЛУГИ

Ученик парфюмера
Изменение рецептуры, таможенная документация, GCMS, соответствие требованиям ЕС, IFRA и компаундирование.
Базируется в Северной Калифорнии / Санта-Крус
Perfumer’s Apprentice поддерживает IAO
shop.perfumersapprentice.com

The Perfumers ’Studio
Инструменты, опыт, рецептура и материалы.
Базируется в Лос-Анджелесе.
theperfumersstudio.com

Chemtex
Согласование продуктов, разработка, GCMS и многое другое.
Базируется в Нью-Джерси
chemtexusa.com

Sarah Horowitz Parfums
Услуги по розливу бутылок для независимых парфюмеров.
sarahhorowitz.com/pages/private-label

Unique Candles
Производство свечей Private Label
https://uniquecandles.net/pages/production

Современные свечи
Производство свечей
http: // www.modern-candle.com/process

+ ПОСЕТИТЕ НАШУ КАРТУ ПАРФЮМЕРОВ

Как я стал… Собственный парфюмер Hermès | Карьера, Break Into Fashion

Чтобы узнать о своем следующем карьерном шаге, щелкните здесь, чтобы найти вакансии на сайте BoF Careers.

ПАНТЕН, Франция — После получения степени в области органической химии швейцарка Кристин Нагель начала свою карьеру в исследовательской лаборатории парфюмерной фирмы Firmenich.Именно там, через окна своей лаборатории, она впервые увидела «нос» в действии. Это зрелище сразу очаровало ее, и она знала, что «это была моя карьера». Однако в то время карьера в парфюмерии была почти исключительной прерогативой французских мужчин, желательно родом из Грасса — традиционной столицы самой ароматической индустрии — и Нагель отказался от прохождения обучения. Вместо этого ей предложили работу по идентификации ароматов, а не их созданию — используя только свой нос, чтобы расшифровать точные обонятельные формулы в ароматах на протяжении более 8 лет.

Позже, невзирая на то, что теперь она высококвалифицированная и готовая рискнуть, чтобы найти возможность, Нагель обратилась к Италии, где она выиграла 60 процентов контрактов, доступных на рынке. Поскольку спрос на опыт Нагель увеличился, она переехала в Париж, чтобы работать с такими известными именами, как Cartier, Dior и Thierry Mugler, среди других.

В 2016 году Нагель стал внутренним носителем Hermès, сменив первого парфюмера-резидента дома Жан-Клода Эллена. Вместе со своим помощником, проработавшим 15 лет, она переехала в ателье в Пантине, в северном пригороде Парижа — давнем доме роскошного кожаного дома, годовой объем продаж которого достиг более 5 евро.9 миллиардов в 2018 году.

Кристин Нагель, штатный парфюмер Hermès | Источник: любезно предоставлено

.

Как началась ваша карьера парфюмера?

Я работал в исследовательской лаборатории швейцарской фирмы Firmenich. Через месяц после того, как я приехал, через окна напротив лаборатории, в которой я работал, я увидел, как мужчина наносит духи на руки женщины. Она почувствовала запах своей руки, и на ее лице была эта улыбка — даже после того, как парфюмер ушел, — и именно в этот момент я решил, что это работа для меня.

Это был всемирно известный парфюмер Альберто Морильяс, и я спросил его, могу ли я поступить в парфюмерную школу в Фирменихе. В школе ответили отрицательно — на самом деле, категорически — первая причина в том, что я женщина, потому что в прошлом парфюмерия была мужской работой — что парадоксально, потому что во Франции сейчас это почти только женщины учатся парфюмерии. Вторая причина заключалась в том, что я не из Грасса (регион на юге Франции и историческая столица парфюмерной индустрии), что для меня было очень несправедливо.

Фирма вместо этого предложила другую работу — более техническую, которая заключалась в том, чтобы нюхать духи и определять конкретные запахи, что позволяет вам восстановить используемую формулу. Сегодня нам очень помогают машины для отслеживания запахов, но раньше я находил формулу только своим носом. Я очень горжусь своим опытом, потому что это означает, что я никогда не боюсь проблем, и сегодня в мире всего два или три парфюмера с таким же опытом, как и я.

Нас меньше, чем космонавтов.

Как вы построили свою карьеру, начиная с первой работы и став внутренним парфюмером?

Чтобы быть домашним парфюмером, вам необходимо иметь большой опыт. Я люблю рисковать, и после работы в Firmenich я решил посетить некоторых клиентов в Италии. Я выиграл там много проектов, и тогда я почувствовал себя настоящим парфюмером. После Италии многие люди просили меня поработать на них, поэтому я поехал в Париж — родину парфюмерии — и это позволило мне расширить круг моих партнеров.

В мире парфюмеров 500 или меньше — нас меньше, чем астронавтов, так что это всегда своего рода соревнование. Я действительно считаю, что у нас работает всего шесть парфюмеров. Каждый раз, когда у вас есть проект, вы погружаетесь в особую историю с креативным директором. Это похоже на то, как в детстве мама читает вам книгу. Если это история о монстрах, вы становитесь монстром. Если это сказка, вы станете ее частью. Каждая история совершенно фантастическая.Я очень восприимчив к этому; это часть моей истории. Это сформировало меня и мою историю.

Какие навыки необходимы для работы парфюмером?

Эта работа требует работы и дисциплины. Чтобы быть хорошим парфюмером, важно иметь два актива. Один из них — технические возможности; второй — творчество. Если у вас нет творческих способностей, вы можете стать хорошим парфюмером, но вы никогда не добьетесь истинного успеха. Без этого невозможно создать эмоции. Если вы просто творческий человек без технических способностей, ваши духи, вероятно, также не будут хорошими.У вас должен быть баланс.

У меня нет идеального рецепта приготовления хороших духов, но у меня есть опыт, который похож на фею, смотрящую на меня.

Когда я прибыл в Hermès, [исполнительный директор] Аксель Дюма сказал мне: «Кристина, продолжай иметь смелость, потому что без смелости нет творчества». Это предложение все еще кажется мне невероятным. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться, и я предпочел бы ошибиться, проявив смелость, чем не проявить смелости и быть правым.Уверенность Акселя во мне очень помогла мне. У меня нет идеального рецепта для создания хороших духов, но у меня есть опыт, который похож на фею, которая смотрит на меня, пока я работаю.

Чем ваша нынешняя должность отличается от ваших предыдущих должностей?

В Hermès существует важный союз между мастерством и художником. Сегодня я один из немногих парфюмеров в мире, которые действительно могут выполнять настоящую работу парфюмера, потому что у меня нет границ — и это потому, что Hermès доверяет мне мое творение.Когда я создаю духи, я работаю с удивительными ингредиентами, и у меня нет ограничений по времени.

Hermès ни разу не организовал рыночный тест, чтобы решить, какой аромат выбрать — это между Пьером Алексисом Дюма, художественным директором Hermès, и Аньес де Виллер, президентом Hermès Parfums, и иногда мы работаем с заместителем креативного директора. директор по делам женщин Бали Баррет и [художественный руководитель мужчин] Вероник Ничанян. Когда я создаю духи и испытываю на них эмоциональную реакцию, именно в этот момент я представляю их Пьеру Алексису и Аньес.У меня нет ограничений по времени для работы, что является невероятной роскошью.

Un Jardin sur la Lagune [последний аромат Nagel, выпущенный в марте] на создание ушло 18 месяцев. Мы решили, что нам нужен английский сад, но я не смог найти подходящий. Затем я увидел историю мистера Идена, англичанина, который когда-то владел садом в Венеции, естественно называвшимся Эдемским садом. Сегодня сад остается частным, и никому [не разрешается] входить. Я просто знал, что это правильный сад, поэтому я написал лично несколько раз и в конце концов получил разрешение.Я посещал сад, чтобы понюхать его три раза в течение одного года, и, конечно же, каждый раз открывал для себя разные точки зрения и моменты. Я решила вложить в свой парфюм всю садовую жизнь: магнолию, соленый воздух, корни деревьев — все, сбалансированное.

Насколько вы участвуете в выводе аромата на рынок?

Я нос для Hermès, а не глаза. Я не уши. Но каждый месяц у меня творческая встреча с Пьером Алексисом, и мы обсуждаем бутылку, название или рекламу.Я не выбираю эти области, но они спрашивают мое мнение, которое очень уникально. Например, когда родился парфюм Galop d’Hermès — тщательный баланс аромата кожи и розы — я представил его Пьеру Алексису, и мы обсудили флакон, который выполнен в стиле стремена, восходящего к первому внешнему магазину Hermès. Франция, в Нью-Йорке в 1929 году.

Я один из немногих парфюмеров в мире, которые действительно могут выполнять настоящую работу парфюмера, потому что у меня нет границ.

После двух месяцев разработки нам сказали, что невозможно получить эту бутылку, потому что она слишком дорога, но Пьер Алексис отказался идти на компромисс в отношении эстетики.

Как вы справляетесь с тяжелой работой?

В Hermès одержимость деталями. Внутренняя часть одежды того же качества, что и внешняя часть одежды, и у меня есть время, чтобы придать такую ​​ценность своим духам. Итак, если мне нужно еще шесть месяцев, я получаю еще шесть месяцев. Единственное давление, которое я испытываю, — это я — на самом деле я не получаю его извне, потому что у меня есть время и все средства для достижения успеха. Моя работа — это не работа; это страсть. Никогда нельзя выключить нос.Когда вы спите, вы закрываете глаза. Вы отдыхаете. Но мой нос все время открыт.

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет работать в вашей сфере?

Молодые таланты, которые хотят преуспеть в парфюмерии, должны начать создавать нишевые духи, чтобы люди могли увидеть их талант и истинное творчество. Недавно я получил приглашение от Французского общества парфюмеров оценить 45 образцов от молодых парфюмеров. Я выбрал только 5 из этих образцов для финала, потому что, хотя может и не быть идеального баланса ароматов или, возможно, это не идеальная формула, они продемонстрировали творческий подход.Остальные 40 были слишком коммерческими, возможно, потому, что молодые боялись.

Технические возможности появляются со временем, но творчество либо внутри вас, либо нет. Не бойтесь рискнуть. Я надеюсь, что в следующий раз другие возьмут на себя больший риск, потому что сегодня я больше всего желаю молодым парфюмерам, чтобы они проявили смелость в своем творчестве.

Примечание редактора: эта статья была отредактирована 25 марта 2019 года.