Осень зима коллекция гуччи: Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото

Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> logo

logo

Осень и зима 2019 2020 в коллекции Gucci

«Лучше уж рыдать в Роллс-ройсе, чем быть счастливой на велосипеде» – знаменитое изречение Патриции, жены Маурицио Гуччи, идеально отражает дух этого известнейшего итальянского дома мод. За сто лет существования бренда в семье Гуччи были роллс-ройсы и слезы, интриги и убийства, огромные богатства и разорения, модельеры прошли через медные трубы всеобщего восхищения и опускались до банальности массового рынка – в общем по истории дома Gucci можно снять отличную семейную сагу или даже фильм в стиле гангстерского эпоса. И, хотя сейчас Gucci опять считаются законодателями моды и главными приверженцами шика и роскоши, в их моделях можно найти отражение событий из истории марки – их одежда всегда выглядят страстно, экстравагантно и даже агрессивно.

В линейке верхней одежды для сезона осень-зима 2019-2020 представлены самые разные модели, в том числе несколько вариантов серых женских пальто. Можно сказать, что эти пальто относятся к классическому стилю – у них средняя длина, минимум дополнительных деталей, они сшиты из красивой качественной шерсти и иногда украшены натуральным мехом. В этих моделях Gucci отдали должное стилевой тенденции для верхней одежды, которая захватила почти все коллекции будущего холодного сезона.

    
  

Однако Gucci не были бы Gucci, если бы не представили несколько поистине оригинальных уникальных вещей. К таковым можно отнести короткий темно-красный полушубок из меха с длинным ворсом – вещь совершенно непрактичную, но о которой, несомненно, будут мечтать настоящие поклонницы моды. Между прочим, эта модель отлично вписывается в новый тренд, замеченный на многих показах верхней одежды, – активное использование длинноворсового меха. Еще об одной модной тенденции мы рассказывали, когда представляли вам коллекцию Chloe, и теперь видим ее в линейке Gucci. Речь идет о полностью отделанных мехом рукавах – они встречаются и у курток из натуральной кожи, и у классических пальто, и у других видов верхней одежды. Такие рукава зрительно увеличивают плечи, но делают фигуру более стройной и величественной. Весь облик при этом кажется более агрессивным.  

 

Мех в этом году оказался очень популярной и практически единственной отделкой, которую используют почти все знаменитые модельеры мира. В коллекции Gucci мех украшает и такую ультрамодную верхнюю одежду, как короткие куртки. Здесь представлены куртки самых разных фасонов – «косухи» из натуральной кожи и пиджаки, кожаные куртки на молнии и шерстяные на пуговицах, – и у всех у них есть две общие черты: очень короткая длина и отделка из натурального меха. В сезоне осень 2019 силуэт куртки не очень важен – важно, чтобы она была как можно короче.

 

Как уже говорилось, в коллекциях наступающего сезона используется в основном мех с длинным ворсом: это енот, чернобурка, лиса, песец и некоторые другие меха. Такая отделка, конечно, очень заметна: если длинноворсный мех, например, доходит до середины рукава, то он, естественно, становится яркой деталью куртки или пальто.

 

  

Кстати, мех использован как отделка, а также как основной материал для пошива верхней одежды. Это видно не только на примере красного полушубка, но и на примере еще одной модели из коллекции Gucci – короткой курточки из каракуля. Все такими же актуальными остаются в этом сезоне и меховые жилетки.

 

 

Новая коллекция Gucci осень-зима 2010-11

На Неделе Моды в Милане элитный бренд Gucci представил коллекцию осень/зима 2010-11. Для создания коллекции осень/зима 2010-11 креативный директор Модного дома Gucci Фрида Джиминни обратилась к золотой дизайнерской эре 70-х и 90-х, чтобы придать шику новый смысл. Удачно объединив минимализм и невероятную роскошь, она сделала одежду многофункциональной, идеально подходящей как для деловых переговоров, так и для романтических свиданий и светских раутов.

Данная коллекция – это олицетворение благополучной женщины, целеустремленной, талантливой и успешной, которая наверняка знает, чего хочет и добивается своего. Она легко может составить конкуренцию любому преуспевающему мужчине, но в тоже время подчеркивает своё неотразимое женское очарование.

Цветовая гамма новой коллекции, а также выбор ткани делает из её обладательницы королеву опасных и непредсказуемых «джунглей» мегаполиса, ей уже не нужно  охотиться – добычу приносят к её ногам. Шелк, коттон, шерсть, кашемир, мех и кожа- все самые роскошные материи объединились в новой коллекции, чтобы заявить миру о своем благородном происхождении.

Изысканные платья-футляры, юбки, брюки и даже джинсы полностью соответствуют философской линии коллекции- элегантность, удобство,роскошь,многофункциональность.

Полушубки из меха лисы и койота, кожаные жакеты с отделкой из меха, прямые пальто средней длины с поясами и без, декорированные  кожаными бейками и ассиметричными застежками.  Восхищают  аксессуары – золотые ожерелья, кольца, браслеты; шерстяные и шелковые шали, фетровые шляпы и перчатки из кожи и замша выполнены в лаконичной манере, без лишнего пафоса. Сумки неочень объемные, но достаточно вместительные.

Ботфорты и ботильоны, туфли из лака и замша классических тонов на устойчивом каблуке с золотистыми металлическими вставками – обувь Gucci, как всегда, совершенна!

Каждая деталь новой коллекции подчеркивает безупречное мастерство и традиции, которыми известен Дом Gucci.

Грустные куклы, разноцветные балаклавы и карусель: чем удивил показ Gucci осень-зима 2020

В Милане стартовала Неделя моды сезона осень-зима 2020. Главным событием дня стал показ Gucci, посвященный теме взросления. От креативного директора модного дома Алессандро Микеле, конечно, ждали эффектного шоу, однако формат, в котором прошел показ, оказался настоящим сюрпризом для всех. Гости следовали к своим местам через зону бэкстэйджа, поэтому редакторы, модные инфлюенсеры и журналисты могли наблюдать за «изнанкой» показа и стать свидетелями того, как стилисты вносили последние штрихи в наряды коллекции и готовили моделей к выходу. Получилось своеобразное модное шоу «За стеклом».

Оригинальным было и приглашение на шоу: вместо официальных пригласительных все гости получили голосовое трогательное сообщение от самого Алессандро Микеле. Завершалось оно звучным поцелуем, чем растопило сердца всех инсайдеров модной индустрии.

То, что показ Guссi будет как-то связан с детской темой и куклами, стало понятно еще по ролику, который бренд опубликовал в своем Инстаграме. Однако никто не ожидал, что вместо традиционного подиума показ будет проходить на крутящейся карусели – своеобразном аналоге прозрачного кукольного домика.

Коллекция осень-зима 2020 вновь получилась эпатажной (как будто кто-то ждал от Алессандро Микеле лаконичности и консерватизма!).  В этот раз дизайнер сделал акцент на пышных платьях с рюшами и оборками, блузах с накладными воротничками и костюмах в клетку.

Vogue Runway, осень-зима 2020

Откровенные прозрачные платья чередовались с почти монашескими образами, а аксессуары в виде металлических массивных крестов еще больше добавляли антуража.   Кстати, дизайнер решил одеть в платья и женщин и мужчин. 

Vogue Runway, осень-зима 2020

Основными цветами коллекции выступили нежно-розовый и мятный. Меховые гольфы, аксессуары в виде широких чокеров с шипами, шляпы, разноцветные балаклавы из искусственного меха, шапки с ушами – все эти детали удачно завершали кукольные образы. Кстати, для того, чтобы модели еще больше были похожи на плачущих кукол, дизайнер использовал  далеко не новый, но от этого не менее интересный бьюти-прием: макияж с потекшей тушью.

Vogue Runway, осень-зима 2020

Статьи по теме:

Рапунцель или Бель: Disney выпустил коллекцию свадебных платьев в стиле принцесс

5 брендов одежды из Китая, на которые стоит обратить внимание

 

Коллекция Гуччи: осень-зима 2018-2019, фото

Новая коллекция Гуччи осень-зима 2018-2019 преподнесла много ярких и необычных образов, которые запомнились всем присутствующим на показе. А, если у вас не получилось там побывать, то не спешите расстраиваться. Сегодня мы вместе рассмотрим все луки, которые были представлены на модных подиумах, а также основные тренды, предложенные известным кутюрье.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9kmtuscYA8A[/youtube]

 

 Загрузка …

Немного истории бренда

Гуччи, пожалуй, самый известный бренд, о котором слышали абсолютно все, даже люди далекие от мира моды и красоты. Ведь именно он предложил нам всеми любимые замшевые мокасины, а также кожаные сумки с бамбуковыми ручками.

Создателем стал француз Guccio Gucci, который в 1905 году начал работать над первой коллекцией.

Для этого модного дома свои творения создавали разные дизайнеры, среди которых Том Форд, Джаннини. Над современной же коллекцией трудился Алессандро Микеле. Именно он представил в Милане две коллекции, которые стали настоящим фурором:

Интересно: Коллекция Max Mara осень-зима 2018-2019

Предварительная: модные тенденции

Каждая коллекция от этого модного дома всегда что-то невероятное, красочное и, несомненно, запоминающееся. И предварительна коллекция тому не исключение.

Рекламная кампания Gucci осень-зима 2018-2019

А для того, чтобы максимально полно показать характер каждого лука дизайнер подобрал необычные, уникальные места для фотосъемки. Так, например, лекционные залы помогли подчеркнуть лаконичность, простоту молодежных луков, а старинная архитектура призвана усилить изящество стильных ретро образов.

Проанализировав этот показ можно выделить следующие тренды:

• Молодежный микс.
• Элегантность с примесью ретро стиля.
• Простота с небольшой бохо отделкой.
• Небольшое присутствие спорт-шика.

Интересно: Коллекция Шанель осень-зима 2019

Классические образы от Гуччи

Конечно же, коллекция Gucci далека от современной классики, но несмотря на это, в ней все же можно встретить элементы, которые вполне применимы в повседневной жизни.

Так, современным модницам модный дом Гуччи предлагает:

• Платья в стиле минимализм.
• Брючные костюмы.
• Классические пальто и плащи.

На фото ниже вы можете увидеть несколько образов, которые вполне будут уместны в повседневной жизни.

[stextbox id=’info’]

Обратите внимание! Дизайнер остается верен себе и предлагает классические образы дополнять необычными аксессуарами или же обувью.

[/stextbox]

Интересно: Показ мод осень-зима 2018-2019: фото

Бохо тематика

Если вы неравнодушны к ярким цветам и пестрым принтам, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на образы в бохо тематике.

Модная клетка и цветные принты смотрятся очень необычно на простых тканях, создавая очень стильный образ. А если добавить еще и пончо в стилистике бабушкиного пледа, а также аксессуары, то получится неимоверно крутой look.

[stextbox id=’info’]

Обратите внимание! В данном случае дизайнер советует не боятся ярких сочетаний и комбинировать в одном образе вещи из разных стилистических направлений. Как это сделать, смотрите на фото.

[/stextbox]

Нежность и изящество женского платья

В коллекции Гуччи «осень-зима» много места было отведено именно женским платьям. Главный тренд в них – нежность, романтика, элегантность и изящество.

Для того, чтобы создать действительно модный образ дизайнер предлагает взять на вооружение следующие советы:

• Гольфы или же носки вместе с красивыми открытыми босоножками.
• Бюстгальтеры hand made поверх тонкого и слегка прозрачного платья.

• Использование роскошного и благородного бархата с полупрозрачными тканями.
• Изобилие рюшей и оборок.

Интересно: Новинки 2018: модные вечерние платья тенденции (фото)

Спорт-шик

Пожалуй, это любимая тематика многих, а поэтому и модный дом Гуччи не мог обойти ее стороной. В 2018-2019 году ценительницам моды был предложен выбор между цветастыми костюмами, а также удобными платьями, юбками с массивными кедами или спортивными мастерками.

Интересно: Гламурный спортивный стиль в одежде

Молодежный style

Это направление, также не осталось без внимания мирового дизайнера. Оно представлено в изобилии. Главный тренд – многослойность. В этом образе сочетается не сочетаемое: потертые джинсы, батники сочных цветов, цветастые леггинсы, максимально короткие шорты, шапки-резинки, ботфорты и бейсболки.

Согласны, немного эпатежненько. Но в этом же и весь стиль Гуччи – великого и могущественного.

Основная коллекция Гуччи

Этот показ получил необычное название «Сон разума», а поэтому вовсе неудивительно, что и подиум был весьма оригинальный. Вы только посмотрите на фото, кажется, будто попали в какую-то операционную.

Необычный подиум, созданный специально для показа Гуччи

Из основных трендов этого показа можно выделить:

• Большое количество «бабушкиных» платков.
• Искусственный мех.
• Использование ретро принтов.
• Балаклавы.

Искусственный мех

Не так давно, в мире моды произошел настоящий переворот – отказ от натурального меха. Гуччи подержал эту идею и уже в основном показе в Милане было представлено несколько образов с искусственным мехом. И смотрится это весьма симпатично и интересно.

Платки

В этом сезоне дизайнер решил вернуться к «бабушкиному» способу завязывания платка. В своей коллекции он использовал разнообразные модели данного аксессуара:

• Шелковые.
• С интересными принтами.
• С бахромой.

Ретро

Дизайнер использовал ретро принты, которые смотрятся очень круто, как в мужском, так и женских образах.

Всего было три основных рисунка:

• Вечная классика – клетка.
• Геометрия.
• Цветочный узор.

[stextbox id=’info’]

Обратите внимание! Интересно такие принты смотрятся в тандеме с вязаными свитерами.

[/stextbox]

Вязаные балаклавы

Самый интересный аксессуар, который присутствовал практически в каждом образе – это вязаные балаклавы. В качестве декора были использованы помпоны, а также подобие турецких тюрбанов.

Многослойность в одежде

Данный тренд вошел в моду еще в прошлом сезоне и до сих пор не отпускает своих позиций. Многослойность в одежде дизайнер предлагает создавать за счет одевания поверх брюк другой одежды.

Конечно, в повседневной жизни так не походишь, но создать менее эпатажный многослойный образ можно.

В целом, коллекция Гуччи «осень-зима» 2018-2019 года была очень разнообразна, с множеством мелких деталей, которые помогают кардинально изменить образ.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rTiziX53Czc[/youtube]

Надеемся, вы смогли найти что-то и для себя, чтобы создать неповторимый образ этой зимой. А мы желаем вам оставаться стильной и красивой в любую погоду!

весна — лето 2021

Назначение Алессандро Микеле на должность креативного директора Gucci стало неожиданностью для многих. После того как в декабре 2014-го интернет облетела сенсационная новость об уходе Фриды Джаннини, в числе претендентов на ее место называли дизайнеров, уже успевших громко о себе заявить и готовых взяться за «реанимацию» Дома, -от Кристофера Кейна до Джозефа Альтузарры.

Микеле провел в стенах Дома более 12 лет, попробовав себя в самых разных ролях — от креативного директора Richard Ginori, бренда флорентийского фарфора, некогда приобретенного Gucci, до дизайнера аксессуаров под началом Фриды Джаннини.

Казалось бы, о какой революции тут может идти речь? И тем не менее в осенне-зимней коллекции 2015 Микеле отказывается от любых реверансов в сторону наследия Дома, а новую концепцию описывает сентенцией итальянского философа Джорджо Агамбена о том, что быть современным — не значит следовать правилам времени.

«Коллекция чествует те характерные черты, которые формируют индивидуальный стиль в наше время. Я предлагаю имидж, а не силуэт, показываю опыт, а не эпоху. Это та отправная точка, в которой размываются границы между мужским и женским, а на первый план выходят мощный поток свежей энергии и естественная непринужденность современных жителей мегаполиса» — примерно такие слова журналисты слышат за кулисами показа от каждого второго дизайнера, вот только в устах Алессандро Микеле они действительно похожи на правду.

Новый образ Gucci — уже не идеально собранный конструктор, где каждый кирпичик занимает свое место и работает на благо общего впечатления. Любая деталь, предложенная Микеле, живет собственной жизнью, а сочетания элементов, подчиняясь совершенно непостижимой логике, создают эффект артистической небрежности.

Когда-то вдохновение для подобного рода стилизаций дизайнеры черпали в одежде клошаров, теперь же главными героями становятся творческие люди — представители пресловутого креативного класса, которые отказываются играть по правилам и используют малейшую возможность для самовыражения.

Броши в виде пышных цветов они сочетают с бантами на блузах, смешные лыжные шапки носят с шубами и тонкими шарфами с люрексом, украшают сразу все пальцы перстнями, а заломы на жакетах и мятые складки на платьях оставляют как заявление в духе «Мне не нужно стараться, чтобы выглядеть круто».

Вещи из коллекции Gucci осень-зима 2015 хочется разглядывать снова и снова, словно диковинки из винтажной лавки. Вот сверкающая, словно конфетная обертка, юбка, а вот бушлат с меховой оторочкой цвета индиго; богемное платье с принтом в виде цветущих артишоков (подробнее о модных платьях на сайте http://moya-moda.ru/modnye-platya-osen-zima-2015-2016/; полулоферы с меховыми стельками и совершенно «мохнатая» обувь без видовых признаков; значки-пчелы, псевдочалма из каракульчи, свитер с аппликацией на тему райского сада, сумки с застежкой в виде двуглавого дракона — вариацией на тему логотипа Gucci.

Яркие береты и очки в роговой оправе органично вписываются в эклектичный микс, словно символизируя отказ от джетсеттерского лоска в пользу богемной интеллектуальности. Алессандро Микеле намеренно избегает навешивания ярлыков и одним движением стирает привычные границы: в женском показе задействует моделей-мужчин, а представителям сильного пола советует следующим летом добавить в гардероб юбку и гипюровую блузу — разумеется, из мужской коллекции Gucci.

Своим пренебрежением к освященным веками (и, похоже, безнадежно устаревшим) культурно-эстетическим кодам дизайнер заслужил любовь прогрессивно настроенных критиков. И не только их: чтобы убедиться в успешности его дебюта, достаточно зайти в ближайший магазин одного из сверхпопулярных масс-маркет-брендов в поисках десяти отличий. Это ли не настоящее признание?

Полную коллекцию Gucci осень-зима 2015/2016 можно посмотреть здесь

 

Yves Saint Laurent в Челябинске

 

Каталог одежды Saint Laurent

 

Ранние годы

Yves Mathieu Saint Laurent родился 1 августа 1936 года в г. Оран в Алжире. Его отец работал там в страховой компании. Когда он был еще ребенком, они переехали во Францию.

Он был слабым и худым мальчиком и страдал от насмешек своих одноклассников. Поэтому, он постоянно находился дома, занимаясь живописью. Будучи еще подростком, он создавал модели платьев для своей матери и двух сестер. В 1953 г., когда было 17 лет, Yves уехал в Париж и поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture School (Колледж Высокой моды). Он участвовал в конкурсе, организованным Международным Секретариатом (текстильной промышленности) шерсти, и занял первое место благодаря своей модели ассиметричного коктельного платья в складку с одним рукавом. Эскиз его дизайна показан справа. По чистой случайности, другой приз в этом же соревновании получил Karl Lagerfeld в категории пальто.

Судьей в соревновании был Michel de Brunhoff, директор журнала VOGUE. Когда он увидел портфолио Yves St. Laurent, он очень удивился тому, что коллекция неизвестного молодого человека создана в стиле его друга Christian Dior.

Благодаря покровительству Brunhoff, Dior взял его к себе ассистентом. Это было впервые, когда Dior взял себе ассистента.
Одним из самых популярных его моделей – это бушлат, который на протяжении сотен лет был одеждой моряков.

В это же время, Ив создает для коллекции Dior «bubble dress» («платье в виде пузыря) — платье, затянутое тесьмой на коленях. Saint Laurent проявлял оригинальность и воображение. Он сильно впечатлил Диора своим талантом и в октябре 1957 гг., он сказал своим служащим: “ в моей последней коллекции 30 моделей и все созданы Ивом. У него особый талант, я хочу, чтобы его признали». Но его администрация ответила, что YSL слишком молод и он должен еще набраться опыта. Dior решил представить YVS Дому Высокой Моды во время своей следующей коллекции. Но этому не суждено было случиться, Dior скончался несколько дней спустя.

В 1957 г. в кругах Дома высокой моды в Париже в возрасте 21 года YVS получил титул «дофина» или «коронованного принца», т.е. приемника Диора.

Линия Трапеции

В 1958 г. Yves представил свою первую коллекцию под названием «Линия Трапеции». Форма треугольной трапеции была основой его коллекции, ее считали в Париже самой важной и полностью выраженной линией. Легкий клеш от линии плеча и широкий подол платья, слегка прикрывает колени. К осени, парижанки приняли эту длину. В те дни заголовки газет гласили: «St. LAURENT спас Францию, традиции Dior в моде будут продолжены».

Публика одарила молодого дизайна бурными овациями, когда тот вышел на балкон после показа коллекции. YSL представил 6 коллекций для дома Dior, однако управление Дома было обеспокоено тем, что его модели стали довольно вызывающими, что несвойственно для спокойного стиля Dior. Но клиенты обожали его дизайны. В частности, Герцогиня Виндсорская купила многие его модели. В 1958 г., когда ей было 62 года, она купила одно из его черных вечерних платьев с розовой накидкой, которое она затем подарила V&A London постоянной коллекции костюмов.

Зимняя коллекция 1959 г. была довольно плохо принята, т.к. он поднял длину юбки до колен, подпоясал талию, и затянул юбку тугим бантом на коленях. Он сказал: « когда новую линию встречают с негодованием, это хороший знак».

Весенне-летняя коллекция 1960 г. (BEATNIK) была  представлена  куртками из крокодиловой кожи, норковым пальто со связанными в рубчик рукавами и коротким пиджаком с высоким воротником. Эту коллекцию публика оценила, как самую красивую молодежную коллекцию Дома из всех, которая была создана. Но это привело к разногласиям с управлением Дома Dior, в частности с Marcel Boussac, который контролировал компанию Dior.

В 1960 г. YSL ушел в армию, но из-за нервного срыва, был уволен в запас. Вернувшись, он обнаружил, что управление Дома Dior назначило главным дизайнером Marcа Bohan. Он настолько был огорчен по этому поводу, что в 1961 г. он подал иск и отсудил 48 000 фунтов в качестве компенсации. Когда он получил эти деньги, то решил открыть свой собственный салон вместе со своим другом Pierre Berge, который с ним работает и по сей день. Berge был его менеджером. Это позволило Иву  сконцентрироваться на дизайне красивой одежды не беспокоясь о финансовой стороне дел.

В 1962 г. Дом St. Laurent был открыт на улице Spontini в особняке, который когда-то принадлежал художнику Форейну. Ив создавал и продавал свои творения так как он хотел. Он решил не создавать новые эскизы каждые 6 месяцев, а создать свои коллекции, приобщенные к событиям театра, живописи, истории. Журнал «Life Magazine» назвал его первую коллекцию «лучший костюм с времен Шанель».

В коллекцию 1962 г. осень — зима была включена Нормандская рубашка, которая впервые появилась еще 1000 лет назад. Но он изобрел бессчетное количество способов, как носить эту рубаху, это и крестьянский стиль, и российская туника, китайская куртка, пиджак художника, и даже рубашка под специально сшитый габардин с брюками.

В 1964 г. в его коллекциях доминировал плавный силуэт, никаких жестких линий: это — очаровательные туники, длинные сдержанные привлекательные костюмы, вечерние платья. Во всей этой коллекции присутствует дух возврата к грациозной, красивой, изысканной благородной одежде. В эти же годы, он также представил свои первые духи «У» для женщин. Затем его примеру последовали и многие другие.

В 1965 г. YSL создал модель платья с геометрическим узором, который позаимствовал у ходожника Mondrian. 

В 1966 г. YSL увлекся Сюрреализмом. Он создал несколько сногсшибательных платьев, которые были вызывающими с сексуальным намеком. В этом году стало модным курить, что рассматривалось как современная классика.

В 1966 г. YSL открыл первый магазин в Париже под названием «Rive Gauche» (Левый Берег). Это был крошечный магазинчик на улице rue de Tournon. Он был первым кутерье, кто сразу продавал свои модели в бутике.

В 1967 г. появился знаменитый бархатный костюм «knickerbocker suit» и коллекция «Африка», модели которой были украшены ракушками и бисером.
Вдохновленный африканской одеждой, Ив создает дизайн куртки сафари в 1968 г. в коллекции «Сафари», а также прозрачные платья, и блузы-платья.

В 1969 г. был открыт первый магазин «Rive Gauche» в Лондоне. Изобилие и экстравагантность одежды   Yves Saint Laurent в магазинах «Rive Gauche» привлекало и привлекает клиентов и по сей день.

YSL был первым дизайнером, который использовал одежду, чтобы шокировать публику, например модель прозрачного платья 1966 г.
Катрин Денев, французская актриса была его музой. Именно она с самого начала его карьеры стала носить его модели. В 1966 г, он придумал дизайн костюма специально для нее в знаменитом фильме «Belle de jour». И даже сегодня она появляется в рекламе его духов и другой косметики.

Одежда магазинов «The Rive Gauche» — это богато украшенные кружевами и отделанные бисером туники, атласные юбки длиной до колена, широкие брюки или отделанные бахромой юбки. Впервые появились блузы крестьянского стиля из яркой ситцевой ткани и цыганские юбки. Он использовал в своих моделях парчовую ткань с вкраплениями блестящих нитей, вельвет, отделку кисточками, мехом, бахромой, шуршащую тафту и многие другие роскошные материалы.
В 1969 г, он создал мужской костюм для женщин, который напоминает о Марлен Дитрих.

В 1971 гг., появилась первая коллекция Pret-a-Porter. YSL в эти годы шокировал мир, позировав обнаженным для рекламы его первых мужских духов «Pour Homme.»

В 1972 гг. художник Andy Warhol нарисовал ряд портретов YSL. В 1974 г Дом моды YSL переехал в другое здание в Париже  на 5 авеню Marceau.

В 1974 г. Коллекция приобрела молодежный стиль, завершив образ кудрявыми волосами, мини-юбкой и воздушными рукавами.

1975 год – испанская коллекция

1976 год — коллекция русского балета.

1977 год – мороканская коллекция весна-лето, китайская коллекция осень-зима.

1978 год – цыганская коллекция.

В 1978 года, ему понравился пробный образец ярко – розовой помады, который забраковали лаборанты. Он настоял на ее маркетинге, и с этого момента она стала самой популярной помадой с высоким рейтингом продаж под названием YSL No 19.

Коллекции 1980-1981 гг. он посвятил памяти великого поэта и художника Jean Cocteau. На спине розового пиджака были вышиты строки из стихотворения Jean Cocteau. Этот пиджак вы видите справа.

В 1981-1982 гг., его костюм смокинг получил второе рождение в мире моды. Его модели пиджака в мужском стиле, элементы которого взяты из смокинга и сафари,  гармонично сочетаются с кружевными прозрачными рубашками, галстуком или шарфом.

В 1983 г. в Музее «Метрополитан»  в г. Нью-Йорке с большим успехом прошла выставка, посвященная 25-летию творчества YSL.

В 1988 г. он посвятил свою коллекцию Пикассо и Браку, мастерам кубизма и абстракционизма.

В 1990 г. посвятил коллекцию Голливуду.

В 1998 г. за час до начала футбольного кубка в Париже, 300 девушек – моделей представили коллекцию YSL 30 000 зрителям, Их снимали телевизионные камеры из 176 стран мира.

В1999 г. в национальной галерее Лондона открылся зал YSL . В конце этого года, проводился Международный Фестиваль Моды, где был проведен показ моделей  YSL , которые он создал за 40 лет.

В 2000 г. Yves St. Laurent назначил главным дизайнером линии Rive Gauche Альбера Елбаца, израильского дизайнера, которого год спустя, сменил Том Форд, когда GUCCI выкупил эти магазины. Том Форд создал ряд фантастических моделей и линия стала более успешной. Он также пристальное внимание уделял аксессуарам и линии духов.

Стиль YSL

Одним из самых огромных талантов YSL — цвет. Говорят, он самый лучший художник моды этого столетия, не имеющий себе равных среди других дизайнеров. Он повторяет слова Chanel: « Мода меняется, Стиль остается». Его мечта дать женщине основной классический гардероб, который придаст ей больше уверенности в себе. В 60-х гг., женщинам запрещалось обедать в отеле Plaza в Нью-Йорке, т.к. они носили брючный костюм от YSL. Благодаря нему женщина впервые надела брючный костюм. Он хотел шокировать людей, заставив их думать.

Секрет его стиля (или стилей – их так много) в том, что он создает одежду, в которой женщина выглядит великолепно и чувствует себя элегантно.

Отставка

В 2002 г. Иву исполнилось 65 лет. Прошло уже полвека с тех самых пор, как он начал свою карьеру, а его талант все еще не иссяк. Он остался все таким же застенчивым человеком с сильным характером, который каждое свое открытие или опыт воплощает в дизайне одежды.

Но решил покинуть мир моды, от которого он без ума. 22 января 2002 года состоялся последний показ Дома Yves St. Laurent. После чего Дом закрылся, выполнив обязательства по контрактам. На его последнем показе были представлены все те тенденции моды, которые он ввел на протяжении своей работы.

Присутствовала его муза Катрин Денев и все, известные супер модели. Ив сказал: «Через столько лет я чувствую, что создал гардероб для современной женщины, и я принимал участие в преобразовании своей эры посредством дизайна одежды. Я очень горжусь тем, что современная женщина носит сегодня брючные костюмы, смокинги, бушлаты».

Ив сказал: «Лучшая одежда для женщины – это руки любящего ее мужчины, а у тех женщин, кому не так повезло, есть Я».  

Двери ателье высокой моды YSL на Авеню Marceau окончательно закрылись 31 октября 2002 года. Ив попрощался со всеми своими коллегами и сотрудниками. Персонал YSL перешел в другие ателье, такие как Azzedine Alaia, Chanel и Jean Paul Gaultier.

Сам салон был реконструирован и превращен в музей, где показывают классику его моделей, созданных за всю его карьеру, а также бесценные образцы искусства. Первый такой показ под названием «Yves Saint Laurent: Диалог с искусством» состоялся 10 марта в 2004 г .

Коллекция Весна – лето 2003

Том Форд представил Коллекцию YSL Rive Gauche весна-лето 2003 во время недели показа мод в Париже в октябре 2002 года. Публика приняла ее на ура.
Темой коллекции был сюрреализм. Он сделал на одежде рисунок лаком губ и ногтей, рисунок крыльев масляными красками на плаще и поместил пуговицы на груди. В этой коллекции используется много драгоценных камней.

Коллекция Осень-зима 2003

Показ Тома Форда для «Рив Гош» проходил на неделе парижской моды в марте 2003 года. Он использовал богатую палитру красок темно-зеленого цвета, ярко-красного, голубого и фиолетового в сочетании с черным и белым. Его шубы и вельветовые куртки, завязанные атласной лентой, одевают поверх тонкого шифонового платья. Таким образом он добавил современный шарм к моделям а-ля 40-е гг.

Номинация Оскара 2003

На номинацию Оскара в марте 2003 г. Джулиана Мур был одета в шифоновое платье зеленого цвета в сочетании с изумрудными серьгами от Тома Форда.

Коллекция весна-лето 2004

На неделе парижской моды в октябре 2003 г. Том Форд показал весеннюю коллекцию YSL Rive Gauche. Тут он использовал для своих моделей атлас и шифон.

Том Форд совместил мужской и женский стиль, создав классический пиджак, белый жилет и платье, глубокий вырез которого мог обнажить грудь в любой момент. Визитной карточкой этой коллекции стало темно-голубое шифоновое платье с кристальными бусами, поверх которого одета темная жиоржетка, украшенная темно-черным бисером.

Коллекция осень-зима 2004

Том Форд представил свою последнюю коллекцию YSL Rive Gauche в марте 2004 г. на неделе моды в Париже. В этой коллекции присутствовали китайские мотивы.

Он внес свой вклад в архивы Дома моды YSL. И он решил закончить десятилетие своей карьеры в доме YSL коллекцией, элементы которой взяты из известной китайской коллекции YSL 70-х гг. Эта коллекция была создана известным кутерье во время появления парфюма «Опиум», который вызвал общественный резонанс.

Это очень подходящая коллекция, принимая во внимание тот факт что, самой обсуждающей темой того времени была будущая роль Китая в мировой моде. Его короткие жилеты и узкие атласные юбки с шифоновыми вставками были великолепны. Безусловно, китайский стиль присутствовал везде. Это было великолепное завершение карьера Том Форда в Доме моды YSL.

Новый дизайнер «Рив Гош»

Через несколько месяцев Том Форд ушел из Гучи и «Рив Гош». В марте 2004 г. было объявлено, что новым Креативном Директором «YSL Rive Gauche» стал Стефано Пилати, рожденный в 1965 г. Стефано проработал под руководством Форда 4 года, и с 2002 г. он стал главным дизайнером YSL. Он начал свою карьеру с сотрудничества с Черутти в качестве дизайнера вельветовой одежды в Милане. С 1993 года он работал с Армани, а с 1995 г. с Прада, придумывая дизайны одежды для линии Miu Miu. В течение многих лет он консультировал по тканям Дома Versace, Jil Sander, Dries Van Noten и Valentino.
Yves St Laurent был очень рад, Пилати возглавит «Рив Гош».

Коллекция весна-лето 2005

Во время недели парижской моды, которая проходила в октябре 2004 г., Стэфани Пилати показал свою первую весеннюю коллекцию. Нелегко следовать за таким гением как Том Форд, но Стэфани удалось не только создать свой собственный стиль, но и модернизировать традиционный стиль YSL.  Повседневная одежда состояла из юбки-тюльпана и польского жакета, костюм в стиле сафари – прямая связь с Ивом одевается поверх шифонного платья в пастельных тонах. Началась новая эра моды.

Коллекция осень-зима 2005

Коллекция Стефании Пилати осень – зима 2005 г. для Дома YSL Rive Gauche была представлена в Париже в марте 2005. Его коллекция сочетала в себе не только стиль Дома YSL, но он также представил свое видение этой коллекции. Белые стоечкой воротнички  были прелестным и изысканным элементом в коллекции. Вошли в моду кожаные пиджаки с белыми блузками, широкие блузы с короткими брюками.

Коллекция весна-лето 2006. Неделя моды в Париже.

Коллекция весна – лето 2006 г. прошла в Париже в октябре 2005 г. Она была представлена черной блузкой с круглым вырезом и юбкой из полосатой ткани. У юбки тот же фасон, который использовал Yves St. Laurent в коллекции Dior 1959 г. Публика не прекращала аплодировать его дизайну пышной юбки собранной у подола лентой и кружевной блузки.

Юбилей смокинга YSL’s

4 октября 2005 г Yves St. Laurent и Pierre Berge организовали выставку под названием «Смокинг во все времена» в Музее на Авеню Марсо. На вечеринке присутствовали все сливки общества Парижа и сливки индустрии моды, включая дизайнеров таких как Жан Луи Шеррер, Пол Смит, Винсент Даре и другие, а также модели такие как Карла Бруни, Бэтти Катруа, Инесс де ля Фрессенж, ЛуЛу дэ ля Фэлязе, которые также приходятся хорошими друзьями Ива. Сама Катрин Денев сидела между Ивом и Министром Культуры Франции Рено Доннедье де Вербес.

Все женщины обменивались воспоминаниями о первом смокинге 60-70 –х гг. и о впечатлениях других людей от этого костюма. Смокинг можно назвать самой главной одеждой в гардеробе женщины 20-го века, который позволил женщине оставаться женственной и вместе с тем уравнял в правах с мужчинами.

Парфюм

• 1964 Y (W)
• 1971 Yves St. Laurent pour Homme
• 1971 Rive Gauche
• 1977 Opium (W)
• 1981 Kouros for men
• 1984 Paris
• 1988 Jazz for men
• 1990 Live Jazz(W)
• 1990 Eau de Sport (M)
• 1993 Champagne (changed to Yvresse in 1996)
• 1993 Kouros Fraicheur
• 1993 Jazz Prestige (M)
• 1996 Yvress Legere (W)
• 1996 Opium for men
• 1997 In Love Again (W)
• 1998 Live Jazz (M)
• 1999 Vice Versa (W)
• 1999 Baby Doll (W)
• 2000 Body Kouros (men)
• 2001 Nu (W)
• 2002 Paris L’Eau de Printemps (W)
• 2002 Paris Premieres Roses (W)
• 2002 M-7 (M)(The 7th mens fragrance)
• 2002 Opium Eau d’Ete (W)
• 2002 Kouros Eau d’Ete (M)
• 2003 Paris Baby Doll Light (W)
• 2003 Paris Baby Doll Summer (W)
• 2003 Nu (M)
• 2003 Rive Gauche Eau de Toilette (re-issue) (W)
• 2003 Opium Satin (W)
• 2003 Kouros Cologne Sport (M)
• 2003 Rive Gauche pour Homme (M)
• 2003 Paris Premieres Roses(W)
• 2004 Paris Roses des Bois (W)
• 2004 Cinema (W)
• 2005 Yvresse Legere (W) re-issue
• 2006 Opium Fleur Imperial Eau d’Orient (W)

 

В производстве аксессуаров и украшений используют бисер, жемчуг и стекло. Другие товары от YSL: Нижнее белье – женское и мужское, купальники, чулки, обувь, сумки, часы, очки, косметика и аксессуары.

Gucci Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

Gucci вернулся на свое недельное открытие сегодня после того, как сезон приближался к Милану, и Алессандро Микеле начал работу с огромным успехом, устроив шоу, которое было столь же зрелищным, как и оно. был интимным. Неделю назад в Нью-Йорке показ мод был объявлен завершенным (немного преждевременно, учитывая воодушевляющий опыт Марка Джейкобса). Микеле — один из наших самых чувствительных дизайнеров. Он чувствует огромное напряжение, создавая эти личные мероприятия несколько раз в год — он назвал их ритуалами в своей прессе после шоу, и он абсолютно имел в виду религиозный подтекст, — но он также понимает, как эпоха Интернета потенциально угрожает их будущему.Это в прямом эфире или в Instagram?

Микеле настаивает на живом опыте, хотя он также хорошо разбирается в социальных сетях. Он отправил приглашение на шоу через WhatsApp — привлекательный современный шаг, который также оказался зеленой альтернативой горам мусора, создаваемым постановкой шоу. За приглашением следовала пара изображений WhatsApp; на одном был снимок Микеле, который старался изо всех сил # эваченпоза, пальцы были покрыты кольцами, а ногти выкрашены в голубой цвет, а на другом — крупный план этикетки Gucci с вышитой надписью Faconnier de Rêves. Это «Создатель мечты» для нас с вами.

В режиме «Мастер манежа» — верховный жрец? — Мишель устроила по ходу спектакль, демонстрируя закулисные действия парикмахеров и гримеров, а также модельных костюмеров за работой, когда они готовили 60 актеров к своей внешности. Здесь были оттенки Unzipped (документальный фильм о моде 1995 года), только в этом случае сцена вращалась, давая аудитории полный обзор на 360 градусов, и, как впоследствии указал дизайнер, проделывая то же самое с моделями и съемочной группой. .«Вы были нашим шоу, а мы были вашим шоу», — сказал он в своей типичной эллиптической манере. Вход в выставочное пространство тоже был через закулисную зону, и Микеле была замечена в толпе.

Привлечение зрителей к действию могло бы показаться явным явлением 21-го века, но Микеле обнаружил, что связывает это с детством. В прошлом сезоне он отдал дань уважения временам Тома Форда в Gucci; Были платья-комбинации, открытые бюстгальтеры и брючные костюмы 70-х — 90-х годов — одежда, которая заставила Мишель влюбиться в моду.Здесь он оглянулся назад, ориентируясь на «безупречность» одежды маленьких девочек — платья-сарафаны, школьную форму — и, похоже, на наряды воспитательниц этих маленьких девочек, включая монахинь и медсестер.

Он сделал нечто подобное на прогулке со своими людьми в прошлом месяце; Молодость для него означает «красоту и свободу». Для кого это не так? Но сегодня, как и тогда, он сохранил живую историю. Были кивки хиппи, намеки на гранж и Мулен Руж! — платья в прерии. И нет, он не избежал излома полностью.Ремешок из лакированной кожи был аксессуаром повседневной жизни.

Как всегда, непочтительное отношение к его одежде, нарушающее правила, отражалось и в нетрадиционных красотах, которые ее носили, но сегодня днем ​​на сцене, похоже, было слишком много слишком худых моделей. Более истинное разнообразие форм сделало бы общение этого спланированного Микеле моментом более мощным.

Закадровый голос в начале и в конце шоу, в котором итальянский режиссер Федерико Феллини прославляет искусство создания фильмов, осветил намерения Микеле сегодня.«Феллини говорил о священности кино и ритуалах просмотра фильмов», — пояснил дизайнер. «Мы все принадлежим к одному цирку, — продолжил он, — и я действительно хочу повторять этот ритуал». Микеле верующий, и, в свою очередь, он тоже делает верующих из нас.

Каждый образ от Gucci Осень / Зима 2021

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Gucci празднует свой 100-летний юбилей самым масштабным кроссовером в истории: Gucci x Balenciaga.

Коллекция Осень / Зима дебютировала сегодня в фильме под названием «Ария» с не удивительно конным чутьем. В одной из прошлых кампаний Gucci, «Конечно, лошадь», пять великолепных лошадей и их друзья-люди играли в авантюрных и очаровательных сценариях для продвижения коллекции SS20.

Детали Gucci FW21

КЕВИН ТАЧМАН

Детали Gucci FW21

КЕВИН ТАЧМАН

«Ария» продемонстрировала чувство передовой моды и идиллической свободы после пандемии.Наслаждайтесь свежим воздухом без ограничений и стильно при этом выглядите.

Gucci

Gucci

Креативный директор

Алессандро Микеле хотел отдать дань уважения конной мифологии и наследию бренда, и у него это хорошо получается. Шлемы для верховой езды, кожгалантерея и упряжь используются на протяжении всего шоу, и это прекрасно отражает склонность Микеле к ретро, ​​античному и почти манерному стилю.Если Микеле собирается чтить историю Gucci, он будет делать это по-своему: «Я прославил конный мир Gucci, превратив его в фетиш-космогонию; я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда; я саботировал сдержанное обаяние буржуазии и стандарты мужской одежды », — поясняет он.

Gucci

То, что выводит эту 100-летнюю коллекцию на новый уровень, — это дорогой старый друг Баленсиага.Если вы удивлены этим сотрудничеством, возможно, вам не стоит удивляться. Микеле говорит о своем отношении к дизайну для Gucci: «В этом смысле Gucci становится для меня хакерской лабораторией, состоящей из вторжений и метаморфоз. Алхимической фабрикой загрязнений, где все соединяется с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний ».

Gucci

Gucci

Gucci

Мишель прав насчет непредсказуемых желаний — мы не знали, что хотим эту коллекцию.Сотрудничество поется именно потому, что коды домов кажутся такими отчетливыми. Французский лейбл придает Gucci Fw21 современную остроту, которую мы не видели уже некоторое время. Элегантные блейзеры с принтами «Balenciaga» и «Gucci», платья, расшитые кристаллами, и брюки с перьями с высокой талией — явные свидетельства влияния Balenciaga на коллекцию. В сотрудничестве с Balenciaga Gucci FW20 становится динамичным, безупречно гламурным и визуально привлекательным.

Gucci

Посмотрите всю коллекцию Gucci FW21 ниже.

Настойчивое безумие и ритуал — ISSUE Magazine

Алессандро Микеле в некотором роде фанк — по крайней мере, так говорилось в его последней коллекции Gucci, показанной в Милане во время шоу сезона осень / зима 2020. Есть хороший шанс, что вы уже видели все это дело. Шоу называлось «Ритуал», и, согласно сообщениям прессы и общим наблюдениям, казалось, было сосредоточено вокруг тщательно продуманных привычек в одежде: личной и широкой универсальности этого действия, безусловно, и в более широком смысле модных показов и промышленность.

Иллюстрация была в постановке спектакля. Гости вошли за кулисы, прогуливаясь по шумной и дико неопрятной зоне гардеробной, прически и макияжа. Это место, обычно предназначенное для освещения в прессе, закулисных фотографов и обезумевших сотрудников. Возможно, это было немного буквально, но это частично отражало суть: что завеса была частично приподнята, что посетители шоу были приобщены к процессу. А что такое показ мод, как не сумма его процессов? Многие движущиеся части в преддверии дорогостоящего крупного показа мод часто спрятаны, а гламурные части предназначены для фасада дома.

Затем гостей рассадили вокруг круглой вращающейся платформы, которая была зоной для переодевания. Под звуки мягких стартовых ударов болеро Равеля занавески вокруг помоста упали. И снова ритуал моды стал видимым. Моделей в белых халатах одевал персонал, видимый для всех. Медленно, по мере надевания нарядов — согласно инструкционным фотографиям и примечаниям по стилю — модели пошли, чтобы занять свои места по внутренней окружности платформы. Этакая карусель, крутящаяся на своих местах и ​​выставленная напоказ.

‍

Вот где выбор музыки кажется уместным. Болеро — одно из самых знаковых произведений классической музыки и, безусловно, самое известное произведение Равеля. Он был составлен по заказу балета в 1928 году русской танцовщицей Идой Рубинштейн. В то время это была модернистская музыкальная композиция, бросающая вызов условностям лирической и повествовательной музыки для балетов. Суть Болеро — повторение: оно повторяет, настойчиво и упорно, мотив, который строится и строится сам по себе.Не в вариациях, а в повторениях и слоях. Во-первых, барабан, который никогда не меняется. Затем деревянные духовые. Потом струнные, потом большая перкуссия. Затем, после безумно долгого и повторяющегося крещендо, он кратко, но интенсивно достигает кульминации с модуляцией — легкой, которая позволяет избавиться от накопившегося накопления. Некоторое время он наслаждается собственным релизом, кратким по отношению к длине композиции, прежде чем вернуться к исходной тональности и темпу.

Трудно не усмотреть в этом выборе саундтрека обвинение в адрес модной системы и, возможно, творческой позиции, на которую был загнан Микеле в качестве креативного директора Gucci.В настоящее время считается современной легендой, что Микеле помог возродить разрушающийся дом Gucci, спасая его в отчаянный момент, когда его предыдущий креативный директор Фрида Джаннини внезапно ушла. Очень быстро Микеле был назначен креативным руководителем бренда и приступил к работе с четким заданием, которое он предложил Франсуа Пино из Kering Group, владеющей Gucci.

Микеле с самого начала добился огромного успеха, и во многом это было связано с ясностью его видения. Построенный изящный, сексуальный прескриптивизм, дизайнер предложил необычный, личный китч.Что-то вроде взгляда в сознание, состоящее из людей с фанковыми взглядами и до сих пор причудливых гардеробов. Особый стиль столкновения классицизма и лагеря требовал индивидуальности, различия и характера. Внезапно не было ни единого эталона моды в соответствии с Gucci, так как появился миллион версий, связанных скорее менталитетом, чем взглядом.

В этом была сила Микеле, и это то, к чему он возвращался снова и снова с момента дебюта на подиуме в 2015 году. Она была доработана, доработана и даже продвинута по пути невротической, сексуальной клиницистики, но в целом так и есть. , было то же самое.Это то, что вызывает споры у критиков, но это то, чего придерживается Мишель. Более циничные критики могут охарактеризовать это как корпоративную жадность — зачем менять формулу победы? Если этот образ может вернуть бренду на передний план духа времени в моде и увеличить прибыль более чем вдвое, зачем его менять? Еще более отзывчивые наблюдатели могут задаться вопросом, не говорит ли Микеле просто: это я, это то, что мне нравится, и это то, что я делаю.

Последнее предположение не обязательно плохо.На самом деле, это настолько анафема тому, что мы привыкли ожидать от моды — дикой, поляризующей, колеблющейся в одном направлении в этом сезоне, а затем в другом в следующем, — что в нем есть то редкое качество: искренность. Итак, вопрос в том, можем ли мы по-настоящему наказать Микеле за то, что он просто был верен себе? Модный цирк печально известен тем, что постоянно требует большего, и ему приходилось нести немалую долю повреждений и выгорания креативщиков, которые сломались под давлением. Индустрия требует больше новизны, больше изменений, но действительно ли это справедливо по отношению к дизайнеру, у которого есть одно очень хорошее сообщение и который хочет продолжать его совершенствовать? Даже для руководителя отдела дизайна такого бренда, как Gucci, стоимость которого составляет миллиард долларов, разве не является посланием о том, что индустрия выжимает свои креативы и выбрасывает их в сторону, как расходные материалы, когда с них уже достаточно?

Комоды Gucci заменили моделей после финальной прогулки, процесс и команда представили столько же, сколько исполнители в презентации под названием «Ритуал».

Итак, мы рассматриваем Ритуал. Вся эта шарада устраивать модные показы каждые полгода — три, если учесть межсезонные коллекции. Джорджио Армани недавно выступил с нехарактерной публичной тирадой в адрес прессы, осудив одержимость тенденциями и умоляя журналистов освещать коллекции более острым и критическим взглядом. Это правда, что Армани — трудный дизайнер в нынешних медиа-ландшафтах: он вырезал почти те же формы и силуэты, что и несколько десятилетий назад, когда силовой костюм Armani стал популярным и успешным.Менталитет не сильно изменился: тихий, напористый. Он так же устойчив к тенденциям и барочным украшениям, как и в 1980-е годы. Журналисту трудно возвращаться к одному и тому же — за исключением мельчайших изменений и корректировок — каждые шесть месяцев и ожидать, что он сможет сказать что-то новое.

У такого дизайнера, как Армани, десятилетия хватило уверенности сделать свое слово решающим и уточнить свое послание и видение. Достаточно времени, чтобы с нуля построить империю стоимостью более 6 миллиардов долларов США.У такого дизайнера, как Микеле, нет такой роскоши, как это очевидно в современной моде. В подавляющем большинстве случаев сообщение выглядит следующим образом: «Скажи то, что хочешь сказать, и когда тебе нечего добавить, заблудись». Это ужасающая мысль, и мне кажется, что она болезненно свидетельствует о том, что мы относимся к моде как к буквальному и культурному продукту.

Итак, мы возвращаемся к Болеро, Равелю, Микеле и этому расширяющемуся круговороту модных ритуалов. Мир продолжает вращаться, и Gucci ставит одну модель за другой на свою прялку.В конце открывается дверь, модели уходят с платформы и уходят вдаль. Затем сотрудники в униформе выстраиваются в очередь вокруг платформы, как модели перед ними, и откликаются на занавес. Наконец, Мишель отвисает от должного поклона.

Это одна из самых провокационных концептуальных презентаций, которые Gucci показывала за последнее время — безусловно, более убедительная, чем ее предыдущая попытка посетить санаторий с помощью побеленного помещения, траволаторов и смирительных рубашек. Это было почти пугающе, коварным образом предполагавшее безумие и разочарование.Очевидно, что в одежде было очень мало «нового», поскольку она была продолжением воплощения видения Микеле в моду. Думайте об этом как о главе, повторенной в книге, за исключением нескольких стилистических штрихов и синтаксических изменений. Или, возможно, подумайте об этом как о еще одном слое инструментов в чем-то вроде Болеро. В безумии есть изречение — делать одно и то же снова и снова и ожидать других результатов. Это может быть правдой, но разве нельзя говорить о красоте, которая может возникнуть в результате повторения? Не из-за изменений и резких поворотов, а из-за ощущения тонких сдвигов и модуляций, небольших пиков и провалов высоты тона и громкости.Когда вы настраиваетесь достаточно близко, вы начинаете читать вибрации, чувствовать сейсмику в толчках, обнаруживать колеблющуюся человеческую руку. Прикоснитесь к ритуалу глазами и ушами, и тогда вы почувствуете красоту.

Коллекция Gucci Fall 2021 приводит нас в самый крутой клуб После COVID

В 2021 году Gucci исполняется 100 лет, и креативный директор Алессандро Микеле устроил шоу , чтобы отметить это событие. Новый фильм режиссера Микеле и итало-канадского режиссера Флории Сигизмонди переносит вас в самый крутой клуб после COVID — блестки, цвета и немного БДСМ вернулись, но действительно ли они когда-либо уходили?

Микеле называет эту осеннюю коллекцию 2021 года «глубоким и экстатическим погружением во все, что сегодня так не хватает…. юбилей дыхания. » Это именно то, что нам нужно, чтобы возродить нашу любовь к моде, сочетание «выходных» предметов первой необходимости, требующих внимания: цветные костюмы, платья с пайетками, кожаные ремни, кружева, мех, кнуты, даже клатч в форме сердца с пайетками в твердом ящике, чтобы показать вашу любовь к мощному бренду навсегда. Поцелуй шеф-повара — это Алессандо «взлом» Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga. Образы Balenciaga в коллекции — часть видения Микеле «хакерской лаборатории» — в данном случае выбор дизайна от Демны и его создание.

Когда Микеле присоединился к Gucci в 2015 году, он привнес в бренд новое повествование с упором на слова, а также на эстетическое выражение и плавность. Для этой столетней коллекции, которая включает в себя готовую одежду, аксессуары, высокое ювелирное искусство и предметы красоты, он открыл хранилища и хотел отдать дань уважения лондонскому отелю Savoy, где основатель бренда Гуччио Гуччи когда-то работал лифтером. Возвраты в коллекции продолжаются, от новых версий сумки Bamboo 1947 года до возвращения печально известного красного бархатного костюма из коллекции Tom Ford осень / зима 1996 года, когда он был креативным директором Gucci.Ясно, что Микеле знает, как правильно отметить и поднять бренд на новый уровень, не упуская при этом отдельных элементов, которые делают такой бренд, как Gucci, вечным культовым.

Gregoire Avenel для GucciCosimo Sereni для GucciGregoire Avenel для Gucci

Красота одежды в этой коллекции сопровождается убийственным саундтреком, созданным Мишель и Лоуренсом Ротманом, включая бодрящие звуки Lil Pump, Rick Ross, Wale, Future, Bad Bhabie, Lil Yachty, Mier, Die Antwoord, Dita Von Teese, Vitalic, и Дэвид Шоу и The Beat .Музыки достаточно, чтобы создать транс Gucci, подчеркивая, как Gucci внес не только вклад в историю моды, но и в язык современной поп-культуры.

Другие великие истории из Vanity Fair

— Шокирующе меланхоличная Бритни Спирс, документ, о котором вы никогда не слышали
— R.O. Письмо Квон азиатским женщинам, чьи сердца все еще ломаются
— Анджелина Джоли предлагает свидетельствовать против Брэда Питта в растянутом разводе
— 14 лучших ретиноловых продуктов для перезагрузки кожи
— Эксперт по конституции Великобритании объясняет, почему члены королевской семьи оказались в ловушке
— Раскрытие дела лондонских акробатических воров редких книг
— Как парк юрского периода Американские горки атаковали настоящие хищники
— Из архива: Зловещие признаки убийства Теда Аммона в Восточном Хэмптоне
— Серена Уильямс, Майкл Б.Джордан, Галь Гадот и многие другие выйдут на ваш любимый экран 13–15 апреля. Купите билеты на концерт Vanity Fair’s Cocktail Hour, Live! здесь.

Шоу Gucci A / W20 перевернуло взлетно-посадочную полосу

На показе Gucci Осень / Зима 2020 Алессандро Микеле пригласил зрителей за кулисы, отмечая и инвертируя самый священный ритуал моды: показ подиума

21 февраля 2020 года

Работа Алессандро Микеле в Gucci принесла с собой свою уникальную сценографию: тщательно продуманные и часто сюрреалистичные декорации, которые итальянский дизайнер создает в качестве фона для своих столь же транспортирующих коллекций.Были линчианские будуары, одетые в розовый бархат, операционная «постчеловеческая», взлетно-посадочная полоса, усеянная репликами древних памятников Рима размером с съемочную площадку — и все это, не покидая Милана (хотя он тоже делал это с круизом). выставки в Лондоне, Нью-Йорке, Арле, Риме и, позднее в этом году, в Сан-Франциско).

«Мы все приходим на этот почти религиозный ритуал», — сказал Микеле о феномене взлетно-посадочной полосы, выступая после показа Gucci Осень / Зима 2020, прошедшего на этой неделе в Милане.«Мы говорим« однажды я хочу остановиться и заняться чем-нибудь другим », но этот день никогда не наступает. Мне 48 лет, и я больше ничего не нашел ».

23Gucci Осень / Зима 2020

Итак, чтобы отпраздновать это уникальное и неизбежное заведение — и возвращение дома к показу открытия Недели моды в Милане — он вывернул наизнанку самый священный ритуал моды и отдернул пресловутый занавес: бэкстейдж стал главным представлением, прической и макияжем. Художники, костюмеры и швеи, модели в своих одеждах (и даже сам Микеле, который слонялся вокруг приезда посетителей) превратились в мизансцену.Это была среда, в которую входили посетители, проводились через закулисное пространство (или, по крайней мере, его воссоздание), где модели в робах гребли перед зеркалами, готовые к выходу на подиум. «Я попытался разместить за пределами того, что обычно находится внутри этого круга», — объяснила Микеле.

Отсюда он попал в собственно выставочное пространство, где карусель со стеклянным фасадом медленно кружила под огромным тикающим метрономом (он перекликался с таким же ритмичным маятником на мужском шоу в начале этого года, создавая фон для коллекции, исследующей течение времени) .В нем развернулась еще одна закулисная сцена: модели были одеты в образы коллекций, одетые в одежду Gucci, среди вешалок для одежды и смотровых досок. Постепенно модели выстроились по краям карусели, давая аудитории время поразмышлять над внешностью. «Я хотел сказать, что мода — это сложный механизм и нечто священное», — сказал Микеле.

Gucci Осень / Зима 2020 Предоставлено Gucci

Сама коллекция стала еще одним доказательством алхимической марки Микеле. способность преодолевать эпохи и эпохи, континенты и культуры, никогда не создавая одежду, которая кажется чем-то менее подготовленным к нашему текущему моменту (эта коллекция путешествовала в прошлые века, создавая в миксе взъерошенные кондитерские изделия в стиле южной красавицы и пуританские шляпы капотаин).После показа он сказал, что коллекция началась с исследования детства, что было продолжением его показа мужской одежды в январе. Здесь это означало платья и сарафаны в стиле бэби-кукол, распашонки и кружевные воротники (хотя, как всегда, с примесью изгибов — ремни безопасности, чокеры, открытое нижнее белье и тому подобное).

«Мы должны предложить миллионы оправданий тому, что мы носим, ​​что говорим», — размышляла Мишель после шоу. «Детский мир, — заключил он, — идеален.Это не должно ничего оправдывать ». Почему взрослые не должны делать то же самое? В Gucci Микеле продолжает создавать дивный новый мир — или даже целую вселенную — где мы все можем быть освобождены, по крайней мере на мгновение, его фантастической одеждой.

Распродажа Gucci

из обязательных коллекций осени-зимы 2020

Откройте для себя итальянскую распродажу Gucci ключевых осенне-зимних вещей и культовых товаров марки

В этом сезоне Gucci в своих коллекциях придерживается фундаментальных принципов.Хотя поколение Instagram требует постоянного обновления, креативный директор Алессандро Микеле представил коллекцию осени 2020 года, которая на самом деле представляет собой переосмысление лучших дизайнов культового дома.

Аксессуары Marmont

Линия кожаных сумок и аксессуаров GG Marmont дебютировала в 2016 году с мгновенной помпой и продолжает радовать в этом сезоне совершенно новыми цветами, такими как «фарфоровый синий» и «дикая роза», которые также имеют новый цвет фурнитуры: блестящее серебристо-палладиевое. .Предыдущие версии сумок были в основном защищены фурнитурой из матового золота и были в основных цветах, таких как красный, белый и зеленый.

Новинка , последняя модель , имеет форму верхней ручки (внизу справа), которая добавляет еще один аспект функциональности и универсальности к и без того непринужденному дизайну Marmont. Все сумки этой линии изготовлены из фирменной кожи шеврон Matelassé от Gucci с вышитым на обратной стороне сердечком.

Horsebit Inspo

В других коллекциях женской и мужской вы найдете отсылки к богатой истории бренда, особенно в металлических деталях Horsebit и канве с монограммой в виде двойной G.Нам нравятся вещи в стиле ретро, ​​такие как сумка-ведро Horsebit 1955 года коричневого и белого цветов, которые одновременно функциональны и нетрадиционны.

Для мужчин Horsebit появляется на классических мокасинах, таких как Jordaan, а также на такой одежде, как шерстяная и кожаная университетская куртка и джинсовая рубашка (внизу в центре). Многие из этих предметов уже уценены на распродаже Gucci.

Готово

Конечно, монограмма Gucci предназначена не только для аксессуаров. Мотив был обновлен и переосмыслен по категориям.

Для женщин, он со вкусом наносится на верхнюю одежду, например, на кирпично-красную ветровку — обязательный атрибут осени — и шелковую блузку в тон, изображенные ниже.

Поверх любой осени Gucci подойдет кремовое шерстяное пальто кремового цвета, слегка подчеркнутое округлыми матовыми золотыми пуговицами и передними карманами (ниже центра).

Не на фото, но и нельзя пропустить великолепный черный пиджак из кожи наппа от Gucci, который напоминает сильную женскую форму 80-х годов и идеально подходит для осенней переходной погоды.

Gucci От сети

И последнее, прежде чем вы отправитесь в путь — ознакомьтесь с новой линией экологичных аксессуаров для мужчин от Gucci: Off The Grid. Изготовлен из регенерированного и перерабатываемого нейлона ECONYLⓇ, сшит из переработанных ниток, отделан кожей, дубленной с использованием альтернативных, экологически чистых методов, и переработанной металлической фурнитурой.

Нам очень нравится сумка через плечо для фотоаппарата (внизу слева вверху), которая достаточно велика для всех повседневных вещей, а также несколько дополнительных карманов на всякий случай.

Gucci Распродажа у italist

Как всегда, сначала проверьте курсив, чтобы узнать лучшие цены на новые коллекции Gucci. Поскольку мы продаем по итальянской розничной цене, наша стартовая цена изначально ниже, прежде чем будут приняты какие-либо дополнительные скидки.

Тем не менее, этот сезон немного необычен, и мы уже отмечаем новые товары, поэтому также ознакомьтесь с нашей распродажей Gucci для женщин и мужчин, чтобы получить еще более выгодные цены на обязательные предметы Gucci этого сезона.

---

Узнайте больше о Gucci здесь или ознакомьтесь с другими нашими недавними публикациями: «Как создаются кроссовки Golden Goose» и «Советы по осеннему стилю от наших икон стиля».

---

Магазин italist со скидкой до 40% на более чем 200000 новейших предметов роскоши для женщин, мужчин и детей от ведущих брендов, таких как Golden Goose , Fendi , Gucci , Miu Miu и многие другие — прямо из лучших бутиков Италии прямо к вашей двери.

Показ Gucci Осень / Зима 2020 на Неделе моды в Милане

Gucci — безусловно, самый модный показ на Неделе моды в Милане. Создавая коллекцию бренда «An Unpredictable Ritual» сезона Осень / Зима 2020, креативный директор Алессандро Микеле пошел в более мрачном направлении. Вместо эстетики гик-шика, которую мы полюбили в итальянском доме, в этом году мы увидели смешанные образы эпохи пилигримов и викторианский дизайн с подрывными оттенками рабства и религии.

Это был восхитительно необычный набор для Gucci Fall 2020. Центральным элементом шоу была имитация закулисной обстановки, когда модели, парикмахерские и гримеры сидели в круглой комнате со стеклянными стенами. Как обычно в случае с Микеле, было представлено огромное количество образов, в которых женская и мужская одежда сочеталась с нейтральной с гендерной точки зрения одеждой, чтобы создать исключительную коллекцию. Это лишь вопрос времени, когда Гарри Стайлс представит один из этих ярких, взъерошенных образов нового сезона, которые являются синонимом его андрогинного личного стиля.

В коллекции было много религиозной подрывной деятельности, и тот факт, что Ватикан в Италии является Меккой католицизма, плюс тот факт, что само шоу проходило в Милане, можно сказать, что оно было также довольно политическим. Модели были украшены ожерельями с короткими серыми подвесками в виде креста, в то же время раскачивая черные виниловые ремни безопасности и чокеры. Коллекция исследовала сложные отношения и ритуалы рабства, религии, магии и исторической одежды.

«Я всегда считал показ мод волшебным событием, полным очарования», — сказала Мишель в заявлении бренда. «Литургическое действие, которое приостанавливает обычное, нагружая его чрезмерной интенсивностью. Вереница прозрений и расширенных мыслей, которые оседают в другом разделе чувственного».

Кажется, что Мишель романтизирует пилигримскую и викторианскую эпохи моды, добавляя современные штрихи к цветочным костюмам в стиле 70-х и готическому стилю.Мы определенно могли видеть, как многие из этих образов носят на Chilling Adventures of Sabrina или на настоящих ведьмах из Салемских испытаний 1600-х годов.

Впереди познакомьтесь с коллекцией Gucci Осень / Зима 2020.

.