Модельеры россии мужчины: Самые известные российские дизайнеры одежды

Содержание

Российские дизайнеры одежды: Известные модельеры России

Россия, как страна специфическая по менталитету и культурному наследию, и в плане моды также не устает брать реванш по оригинальности у своих западных соседей. Правда, порой кажется, что лучше было бы поднабраться знаний и опыта, и уже потом бросаться на амбразуру… Примерно в этом ключе в последние десятилетия существует мир российских дизайнеров одежды. У нас есть несколько имен, которые – по заявлениям PR-служб самих российских модельеров – имеют статус и на Западе. Однако на деле оказывается, что не так-то много у нас дизайнеров… Чтобы не было обидно за державу, публикуем список тех, кто в ответе за российский модный бизнес.

Лучшие модельеры России

Трудно сказать, что модная отечественная индустрия находится на высоком уровне. Впрочем, мировой общественности уже давно известны имена не только Вячеслава Зайцева или Валентина Юдашкина. Подрастающее поколение смело наступает им на пятки и занимает свои места на fashion-пьедестале. Кто же сегодня выводит Россию в модном бизнесе на новый уровень.

Рейтинг российских дизайнеров одежды – штука субъективная, ведь такой критерий, как «творчество», трудно оценить баллами. Да и для поклонника работ, скажем, российского модельера Юлии Далакян она всегда будет оставаться на первом месте, несмотря на значимость таких фигур, как Зайцев и Юдашкин. Тут же стоит уточнить, что передвижение дизайнеров в рейтинге идет постоянное. С выходом новой удачной коллекции модельер может подняться на пару-тройку позиций или же опуститься с коллекцией, которую публика встретит холодно. Поэтому при условии, что в год создается около 8 коллекций, модельеры перемещаются по ступеням успешности и значимости. Безусловно, уровень работ российских модельеров становится с каждым годов выше, коллекции грамотнее и интереснее. Мир узнает о модной России благодаря крупным мероприятиям мира fashion, например, таким как Неделя моды. Мы решили рассмотреть семерку самых значимых дизайнеров и модельеров России.

Вячеслав Зайцев

Кажется, что Славе Зайцеву присудили все возможные награды. Он и президент Московского дома моды, и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, и кавалер Ордена за «Заслуги перед отечеством», и почетный гражданин Парижа и Иванова, да и вообще великий кутюрье. После показа своих коллекций он пританцовывает на подиуме, собирает букеты и бурные овации. По профессии Вячеслав – художник по росписи тканей, он окончил Ивановский химико-технологический техникум и Московский текстильный институт. Особенности его коллекций: приталенный силуэт и четкая линия плеча, прямые узкие юбки, подчеркивающие естественные женственные формы. Зайцев любит использовать в коллекции шляпы и крупную бижутерию. Красной линией по всем коллекциям проходит русская тема, выраженная в сарафанах, кафтанах и прочих народных силуэтах.

Валентин Юдашкин

Среди наших, российских дизайнеров одежды есть единственный человек, который был принят в элитную организацию моды под названием «Синдикат Высокой моды Парижа». Что это дало Юдашкину? Возможность называться Домом Высокой моды, Haute Couture, а каждую новую коллекцию он представляет на суд парижской публике на Неделе Высокой моды. Однако дизайнер не останавливается лишь на коллекциях haute couture, а создает также pret-a-porte, то есть украшения и аксессуары, посуду, парфюмерию, обувь и, конечно же, женскую/мужскую одежду и нижнее белье. Если говорить о коронных ходах Юдашкина, то ими являются вышивка бисером, стразами и пайетками, а также аппликации. Валентин любит тему России и создает свои произведения, изучая русскую живопись, архитектуру, балет, культуру в целом.

Игорь Чапурин

Одежда от российского модельера Чапурина чрезвычайно популярна среди состоятельных барышень среднего возраста, которые, по словам самого автора, «способны постичь эстетические тонкости идей». Игорь смело утверждает, что для него важна не только оригинальность коллекции, но и коммерческое признание. Если вещи покупаются, значит, они хороши, значит, их носят и ими наслаждаются. Вещь не должна лежать на полке и пылиться. Охарактеризовать в трех словах работы дизайнера можно так: гармония, совершенство и красота. По признанию самого Чапурина, это его творческое кредо.

Денис Симачев

Один из первых разов, когда Симачев ярко засветился, была его победа в номинации «Авангард» на международной выставке обуви «МосШуз». Дизайнер не раз отличался на парижских Неделях мужской моды и заслужил признание Европы. Одними из самых культовых его коллекций стали «СССР» и «Президент Путин»: советский герб, название страны, прекратившей свое существование, объемные меховые шапки, сапоги с мехом. Сам Денис прокомментировал так: «Мы – из России, бывшего СССР. Я осознаю это, это – мой источник вдохновения, и теперь, после того как россияне годами пытались освоить западный стиль жизни, забыть, что они русские, другие люди начинают это осознавать». Симачев стал символом гламурной, клубной Москвы. Его одежда по карману не каждому, и продается она, соответственно, в мультибрендовых бутиках России и городах мира.

Андрей Шаров

Андрей – невероятно разносторонняя личность. Он не только дизайнер и живописец, но и театральный художник. Он создает костюмы для постановок и сам устраивает перфомансы. Шаров совмещает подиум и театр, кино и телевидение. Возможно, в этом и есть секрет его популярности. Своими коллекциями дизайнер начал удивлять еще в середине 90-х годов, представив пышные юбки и обувь с длинными носами, вторая его коллекция несла на одежде и обуви элементы столовых приборов, далее шли мотивы русских промыслов и даже... деревянные очки.

Юлия Далакян

Далакян отличается регулярностью выпуска своих коллекций. Кажется, что вдохновение этого российского дизайнера неисчерпаемо. Основные тенденции, которые прослеживаются в ее работах, – это скульптурный крой одежды, подчеркивающей женскую фигуру. Рисунок – не цель, важна форма – вот что доносит Юлия до поклонников ее творчества. Драпировка, плиссировка и винтажность, выраженная в вышивке по ткани, – конек дизайнера. Она специализируется на сценических костюмах, поэтому ее частыми клиентами являются звезды эстрады.

Маша Цигаль

Невероятно востребованный российский модельер. Бесталанной девочка просто не могла вырасти, ведь все ее родственники – творческие личности. Скажем, бабушка, Нина Ватолина, – мастер плакатной графики. Нет в России человека, который бы не знал ее плаката 41-го года «Не болтай!». Два дедушки – скульптор и живописец, папа – также скульптор, а мама – художница. Каждый член семьи добился значительных успехов в своей деятельности, так что Маша была обречена на успех. Ее коллекции необычны и оригинальны. Первую она сделала из грампластинок, в остальных тоже отличилась. Как-то девушка представила коллекцию замшевых вещей телесного цвета. Одежда имела прорези, расшитые красным бисером. Такой рисунок напоминал ранения из бисерной крови. То Маша представила сексуальную коллекцию для раскрепощенных девушек, готовых к стриптизу. Так что творчество Цигаль не заметить невозможно.

Кстати!

В последнее время крайне популярными стали еще три российских дизайнеры одежды – Алена Ахмадуллина, Ульяна Сергеенко и Кира Пластинина. Одновременно они являются и яркими светскими персонажами, относительно чего ходит множество слухов, временами перерастающих в скандалы.

Так в своем микроблоге Ксения Собчак утверждает, что для своих коллекций известный российский модельер Алена Ахмадуллина крадет идеи у модельера Ульяны Сергеенко. Однако Сергеенко по совместительству еще и подруга Собчак, и у тому же одевает ее… Доказательств того, что один модельер обворовывает другого, Собчак не представила. Вероятно, этот вывод был сделан ее из разговоров с подругой.

А не так давно Алена Водонаева уличила модельера Киру Пластинину в том, что та крадет идеи у одного известного мирового бренда. Заявление было сделано не голословно: для сравнения были даже представлены фото.

Просмотров: (113961)


Советские модельеры

После революции в советском обществе негативно относились к моде. Стильную одежду считали «мелкобуржуазным пережитком», а модно одетого человека называли транжирой и тунеядцем. Но модельеры постепенно меняли общественное мнение: в России стала появляться самобытная и узнаваемая одежда. Русские костюмы признавали и копировали за рубежом, а у некоторых портных одевались даже представители власти. Портал «Культура.РФ» знакомит с яркими личностями моды Советского Союза.

Простота и элегантность: Надежда Макарова

Кадр из художественного фильма «Александр Невский» (1938). Модели костюмов Надежды Ламановой и Надежды Макаровой. Фотография: svrt.ru

Художник-модельер Надежда Макарова была племянницей известного модельера Надежды Ламановой. Свою творческую карьеру она начинала в мастерской тети — там Макарова выполняла небольшие задания, а заодно наблюдала за работой мастера и перенимала опыт. Неудивительно, что первые костюмы Надежды Макаровой напоминали по стилю ламановские. Это были строгие платья, сделанные из холста — грубой ткани, украшенные разноцветными вставками с народными мотивами.

С 1923 по 1924 год Надежда Макарова училась в художественной студии Константина Юона, параллельно работая в мастерских современного костюма. Одной из ее заметных работ того времени был костюм из прямого платья без рукавов и длинного жакета. На Всемирной выставке в Париже она представила два современных наряда с русским кроем и декором.

А здесь читайте про легенду отечественной моды — Надежду Ламанову

Оригинальный взгляд художница проявила в костюмах для театра, делая одежду для спектаклей МХАТа, театров Мейерхольда и Вахтангова. Макарова также разрабатывала одежду для массового потребителя: пальто и платья. Одна из популярных моделей — клетчатое пальто прямого силуэта.

В 1934 году в Москве открыли первый в СССР Дом моделей. На должность его руководителя и ведущей художницы позвали уже опытную Надежду Макарову. Ее модели, как и костюмы Ламановой, были лаконичными, элегантными.

…Простота далась совсем непросто, а в результате большого труда, наблюдения и внимательного изучения главным образом народного костюма с его необычной логикой кроя.

Народные мотивы и «русская тема»: Фекла Гореленкова

Рисунки Вячеслава Зайцева. Модели Феклы Гореленковой. Изображение: lamanova.com

Мастер советского моделирования Фекла Гореленкова познакомилась с профессией рано: в 10 лет она ходила в школу-мастерскую Елизаветы Шеффер в Рязани. Позднее Шеффер переехала в Москву и поступила в мастерскую Ламановой, а заодно перевезла своих учениц.

В то время Надежда Ламанова разрабатывала новый метод конструирования одежды: она накалывала ткань прямо на человеке или манекене-дублере. Фекла Гореленкова работала закройщицей и выполняла это самое ответственное поручение — драпировала и накалывала материалы. У Ламановой Гореленкова проработала до 1928 года. После устроилась художником-модельером на швейную фабрику и в Научно-исследовательский институт меховой промышленности.

В 1934 году Фекла Гореленкова пришла в Дом моделей. У нее было свое видение и понимание европейского и русского костюма. О мастере советской моды Фекле Гореленковой в то время говорили в прессе. «Сквозь многие ее модели проходит «русская тема», но это никогда не выглядит нарочитым. Народный мотив, орнамент, линия, идущая от народного костюма, необычайно органично связана с современной формой…» — писала газета «Известия».

За свои модели художница привезла диплом с Международной парижской выставки. В 1956 году образцы женской одежды моды 1950-х, разработанные Гореленковой, опубликовали в книге «Кройка женского платья».

Прозодежда и агиттекстиль: Варвара Степанова

Варвара Степанова со своим мужем Александром Родченко. Фотография: elledecoration.ru

Художница-авангардистка, жена скульптора и фотографа Александра Родченко, Варвара Степанова пришла в моду в 1924 году. До этого она училась в студии Константина Юона, выпускала рукописные сборники экспериментальной «трансрациональной» поэзии с собственными рисунками и иллюстрировала стихотворения Алексея Крученых. В 1920-х Степанова участвовала в выставке конструктивистов «5 × 5 = 25», преподавала в Академии социального воспитания имени Крупской и на Высших художественно-технических мастерских. Она также конструировала костюмы и декорации для пьесы Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина».

Одна из заслуг Варвары Степановой в советской моде — манифест «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда». Статья вышла в 1923 году. В ней Степанова изложила новые принципы конструирования одежды.

Читайте также:

Мода, психологически отражавшая быт, привычки, эстетический вкус, уступает место одежде, организованной для работы в различных отраслях труда… одежде, которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной жизни не представляющей из себя самодовлеющей ценности, особого вида «произведений искусства».

Еще больше об авангарде узнайте из нашего спецпроекта

С 1924 года для Степановой начался период текстильного дизайна. Для тканей Первой ситценабивной фабрики она вместе с Любовью Поповой создавала так называемый агиттекстиль — принты с серпами, молотами, тракторами, сеялками, комбайнами, аэропланами. Известные дизайнеры также разработали ткани с простыми геометрическими формами в духе конструктивизма. Часть эскизов запустили в производство, а некоторые из них отобрали для Международной выставки в Париже 1925 года.

Балетные костюмы: Варвара Каринская

Варвара Каринская в своей лондонской студии. 1939 год. Фотография: Jmoudskyvlady / wikipedia.org

Художник по костюмам Варвара Каринская еще в детстве увлекалась рисованием и рукоделием — эти увлечения пригодились ей в будущей карьере. В 29 лет она вместе с мужем переехала в Москву из Харькова. Здесь Каринская стала интересоваться искусством, в том числе и балетом, держала салон, в котором собирались поэты, художники, скульпторы. В это время она придумала технику своеобразных коллажей: рисунки и фотографии комбинировала с небольшими кусками ткани. Работы Каринской даже выставлялись в московской галерее.

После революции Каринская открыла первое советское модельное ателье от-кутюр по пошиву платьев и шляпок. У нее стали одеваться жены нэпманов и коммунистическая элита. Модельер также владела школой художественной вышивки для детей ARS.

В 1924 году школа помогла ей эмигрировать из СССР: под видом организации выставки работ учеников Каринская уехала в Европу. С 1930 года она жила в Париже, где сотрудничала с антрепризой Русского балета Монте-Карло, оформляла спектакли Жана Кокто. Каринская быстро стала известной в балетных кругах Европы.

Через девять лет художница переехала в Нью-Йорк. Там она устроилась дизайнером к балетмейстеру Джорджу Баланчину. «В литературе есть Шекспир, а в костюмах — Каринская», — говорил Баланчин. Сначала она создавала костюмы по эскизам Сальвадора Дали, Анри Матисса и Марка Шагала, а позднее — по своим собственным. В 1950 году для спектакля Баланчина «Симфония до мажор» Каринская придумала пачку, которую используют и в современном балете. Она сделана так, чтобы танцорам было проще двигаться: в пачке нет металлического каркаса и меньше ткани.

Варвара Каринская также создавала костюмы к бродвейским мюзиклам и голливудским фильмам. В ее платьях снимались Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и Вивьен Ли. В 1948 году российская художница получила первый в истории «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам — за работу в фильме «Жанна д’Арк».

Мода для всех: Алла Левашова

Льняные платья с традиционным вологодским кружевом от Аллы Левашовой. Фотография: Татьяна Осколкова / wikipedia.org

В 1941 году Алла Левашова окончила Московский текстильный институт. Позднее по ее инициативе там открыли отделение художников-модельеров. В 1942 году Левашова стала работать художником-постановщиком в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского.

В 1949 году дизайнер перешла в Общесоюзный Дом моделей одежды. Она создавала простые и элегантные образы — их печатали в журналах и возили на выставки. Однако Левашова хотела создавать одежду не только для элиты, но и для массового потребителя: вещи, которые выпускали на фабриках, не пользовались спросом. Она стремилась сделать моду доступной для всех.

А вы знали, что именно Леон Бакст прославил работу художника по костюмам? Читайте об этом в материале

В 1962 году при Министерстве легкой промышленности Алле Левашовой удалось открыть Специальное художественно-конструкторское бюро (СХКБ) — своеобразное советское прет-а-порте. На фабриках стали шить жакеты без воротника в стиле Шанель, льняные и хлопковые платья-трапеции, украшенные декоративным жемчугом и кружевом, стеганые болоньевые пальто, вечерние платья и женские брюки, халаты и пижамы. Левашова даже встречалась с Ивом Сен-Лораном, после чего они подписали договор, и СХКБ получало лекала от французского модного дома Кристиана Диор.

«Русские» сапоги: Вера Аралова

Вера Аралова в мастерской. Фотография: livemaster.ru

Вера Аралова — модельер, заслуженный художник РСФСР, она училась в Московском художественном училище памяти 1905 года. После учебы, с 1930 года, оформляла декорации и делала эскизы костюмов для театров Москвы, Твери, Тулы и Симферополя.

В 1948 году Вера Аралова устроилась художником-модельером в Общесоюзный Дом моделей. Параллельно писала картины и графику, участвовала в выставках сама и помогала их организовывать Художественному фонду СССР за рубежом.

В конце 1950-х Аралову узнал весь мир. В 1959 году она представила на выставке в Париже шубку из серой белки с расширенным низом и красные кожаные сапоги с молнией на голенище — первые в истории моды. Через несколько лет вся Европа начала ходить в «русских» сапогах.

Вера Аралова состояла в редколлегии модных журналов и покровительствовала молодым художникам и моделям. Именно она открыла для Советского Союза манекенщицу Регину Збарскую, которую потом назвали «самым красивым оружием Кремля».

Мужская мода: Александр Игманд

Александр Игманд (в центре) и манекенщики Театра моды Вячеслава Зайцева. 1997. Фотография: dmitrakova.ru

Создателем советской мужской моды был Александр Игманд. Он учился в Магнитогорском индустриальном техникуме и стажировался у местного портного. Затем перевелся в Московский техникум легкой промышленности имени А. Н. Косыгина.

В это время Игманд стал брать частные заказы. В 1962 году он сшил костюм режиссеру Андрею Тарковскому для Венецианского кинофестиваля. Меньше чем за неделю был готов классический черный однобортный костюм с двумя шлицами, на одной пуговице. Тарковский тогда взял «Золотого льва» — это событие Игманд считал официальным международным дебютом.

Об истоках мужской моды — с начала XVIII века — читайте по ссылке

Первую коллекцию, которую Александр Игманд создал для преддипломной практики, показали на выставке в Монреале. В 1967 году это помогло начинающему модельеру попасть в Общесоюзный Дом моделей. «Большое влияние на меня оказала атмосфера той поры 60-х, когда возникло движение стиляг (я и сам был одним из них): мужчины стали выглядеть не как оловянные солдатики — в их одежде появилась какая-то мысль», — вспоминал Игманд.

Он шил всё: пальто, пиджаки, брюки для мужчин, женские вещи. Среди знаменитых клиентов портного были Михаил Ульянов и Юрий Любимов, Василий Ливанов и Вениамин Смехов, Александр Збруев и Александр Абдулов.

С начала 1970-х Александр Игманд стал личным портным Леонида Брежнева. Только ему Брежнев доверял подбирать гардероб.

Мы вошли в комнату и увидели, что нам навстречу идет Леонид Ильич Брежнев.
От неожиданности у меня появилась испарина. Но Брежнев тепло поздоровался с нами за руку и пригласил пройти. На столе у него лежали мои эскизы с приколотыми образцами ткани. Министр представил меня: «Леонид Ильич, этот тот самый художник, который вам понравился».

Автор: Ирина Малахова

Российские марки мужской одежды | Журнал Esquire.ru

KRAKATAU

  • instagram.com/krakatauwear
  • instagram.com/krakatauwear

Сама марка KRAKATAU называет свои вещи «комплектом выживания для антагониста», и хотя тема выживания получается горьким созвучием нынешней ситуации, направленность у марки совсем другая — это функциональная одежда для активного образа жизни в городе, легкие дождевики, технологичные ветровки и парки с проклеенными швами, защищенными карманами и другими деталями, которые защитят от непогоды и добавят комфорта и в экстремальных, и в обычных условиях. Рано или поздно карантин закончится и захочется гулять, несмотря на возможный дождь и ветер: тут-то одежда KRAKATAU будет как нельзя кстати.

Artem Shumov

instagram.com/artemshumov

Талантливый молодой дизайнер Артем Шуматбаев имеет солидный бэкграунд: до того как основать именную марку, он успел поработать в модных домах Татьяны Парфеновой и Вики Газинской. Своей главной музой Артем называет дизайнера Тома Брауна, и на его творчество коллекции Artem Shumov действительно похожи, но о копировании речь не идет — скорее, общим получается тот игривый дух и сочетание иронии с высокими портновскими навыками, за что мы любим Thom Browne.

Infundibulum

Infundibulum

Марка Infundibulum — своеобразный альтернативный взгляд на эволюцию мужского костюма, переосмысление традиционных элементов в новом ключе. У вещей есть отчетливый винтажный дух: дело в особенностях кроя, немного отсылающих к Викторианской эпохе, и натуральных материалах — вещи шьются изо льна, шерсти, иногда из старинных тканей с использованием ретрофурнитуры из лосиного рога.

Vatnique

Vatnique

Проект Vatnique — уникальный пример сочетания монопродукта и экологической ответственности на российском рынке. Концепция марки строится вокруг одной-единственной вещи — универсальной гендерно-нейтральной куртки (название марки — очевидная отсылка к простому русскому ватнику, который, по сути, и лег в основу модели), которую шьют на заказ из стоковых тканей, то есть небольших партий складских остатков. Куртку можно заказать в двух размерах, выбрать толщину утеплителя и ткань верха из каталога. Такой подход позволяет исключить перепроизводство как тканей, так и готовых вещей.

Novaya

  • Novaya
  • Novaya

Теплые парки и дерзкие пуховики санкт-петербургской марки Novaya мы однажды уже советовали — действительно, в теплой и функциональной одежде дизайнеры из Северной столицы знают толк. Но не пуховиками едиными: у Novaya также, например, есть легчайшие плащи, флисовые кофты на молнии, которые не выглядят чересчур спортивно, лаконичные олимпийки и самые простые черные джинсы, которые вы уже замучились искать где-либо еще.

Roma Uvarov Design

instagram.com/romauvarovdesign

Дизайнер Рома Уваров уже полюбился передовым западным медиа вроде Dazed и i-D, а в России до сих пор не получил широкого признания. Это неудивительно — его китчевая эстетика, изобилующая деталями, органично вписывается скорее в лондонскую креативную среду, нежели в консервативную отечественную канву мужской моды. Но если вы как раз ищете что-то экстравагантное вроде покрытого принтом из роз пиджака, футболки с чертями или рюкзака из ковра, то вам сюда.

The Ockam

The Ockam

Совсем молодая марка из Екатеринбурга The Ockam делает упор на носибельности: это очень лаконичные, монохромные вещи из базового арсенала — выверенные пальто, тренчи, шерстяные пиджаки и шелковые рубашки. В коллекциях чувствуется явная отсылка к творчеству Демны Гвасалии для Vetements и Balenciaga, но, во‑первых, у The Ockam нет нарочитой гипертрофированности стиля девяностых — от него остается только небольшой намек, а во-вторых, с ценами на одежду тут все в порядке.

Outlaw Moscow

instagram.com/outlaw_moscow

О марке Outlaw Moscow мы уже рассказывали в рамках разговора о стритвире: дизайнерский дуэт Максима Башкаева и Диляры Минрахмановой — не только жемчужина российской уличной моды, но и изобретательная работа с самыми разными культурными кодами. Тут можно найти и аллюзии на полицейскую форму, и современные версии ближневосточных халатов, и вещи со сложной вышивкой, и качественные бланковые футболки тоже.

SHU'

  • instagram.com/shu_clothes
  • instagram.com/shu_clothes

Марка, название которой читается как «шью», — еще один специалист в области одежды для активного городского образа жизни, и особенно хорошо ей удается верхняя одежда. Для вещей используется легкая и дышащая мембранная ткань, синтетический утеплитель, который подлежит машинной стирке и быстро сохнет, плотный хлопок и незаметная фурнитура. На парках, плащах и толстовках нет никаких видимых логотипов, их отличает монохромность и лаконичность силуэта. В качестве карантинно-поддерживающей меры у марки сейчас действует скидка на всю новую коллекцию, а комплект из толстовки, футболки и трех пар носков (так называемый home pack) обойдется на треть дешевле.

Sorry I'm Not

instagram.com/sorryiamnot

Коллекции Sorry I'm Not — борьба стритвира и театральности, где то одно, то другое побеждают по очереди: в ассортименте мужской линии есть и розовые сатиновые брюки, и классические плотные худи, и футболки с фрагментами полотен Возрождения. Отдельного внимания заслуживают аксессуары — от веселых носков до больших стеганых шарфов. У марки небольшие тиражи (некоторые вещи и вовсе существуют в одном экземпляре), всю одежду шьют в Москве.

Что российские дизайнеры показали на европейских неделях моды :: Вещи :: РБК Стиль

Технологии

За сегмент технологичной верхней одежды на международной выставке Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции, ежесезонно отвечают два российских бренда — Krakatau и SHU. Первый из них привез на трейд-шоу новую версию зимней куртки GEIM, разработанной на основе графена — самого тонкого и прочного материала из когда-либо обнаруженных, который ко всему прочему быстро нагревается и медленно теряет тепло. Krakatau добавил к нему дополнительный слой нового изолирующего материала, который увеличивает теплозащиту куртки в среднем на 5 градусов. За счет этого она стала еще более комфортной в суровых погодных условиях, но при этом осталась такой же тонкой и легкой.

Высокие технологии коснулись и других бестселлеров Krakatau: парки со внутренним отстегивающимся слоем теперь сделаны из шерсти с мембраной, куртки из двухслойной ткани получили муаровый эффект, а короткие и длинные пуховики, представленные как в мужской, так и в женской коллекциях, обзавелись функциональным наполнителем — комбинацией утиного пуха и полимера. И это далеко не все новшества: одна из представленных на Pitti Uomo моделей создана из тонкого рипстопа с нетканым материалом «тайвек», который благодаря своей водостойкой, легкой, гибкой и плотной структуре (она не пропускает даже бактерии) используется в производстве химзащитной одежды.

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Krakatau, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

К рипстопу также обратилась команда SHU, решившая представить новую осенне-зимнюю коллекцию не только в Флоренции, но и в Берлине, Копенгагене и в отдельном шоуруме в Париже. Из инновационного материала в ней выполнено несколько парок, в то время как классические модели SHU — куртки, в которых тепло даже при 20 градусах мороза, и непромокаемые плащи из мембранной ткани на базе нейлона — изменились только в цветах. К слову, верхняя одежда — основная, но не единственная специализация марки. В марте в продажу поступит расширенная аксессуарная линия с новыми моделями панам, кепок, сумок и рюкзаков, а также отдельная серия с брюками и куртками из денима.

SHU, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

SHU, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

SHU, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Если Krakatau и SHU давно зарекомендовали себя среди зарубежных байеров, то российский дизайнер Энди Артюхин провел на Pitti Uomo свой дебютный сезон. Изделия его одноименной марки легко спутать с коллекциями японских производителей: никакого цвета, никаких паттернов, никакого брендинга — только работа с формой, материалом и фурнитурой, которая прилагается к изделиям и крепится в заранее проделанные отверстия. Единственным ярким элементом в ассортименте Andy Artyuhin стала LED-панель, разработанная вместе с компанией posh.space. Панель можно связать с телефоном через Bluetooth и выводить на нее текст, анимацию и изображения.

Andy Artyuhin

© пресс-служба

Еще один новичок Pitti Uomo — бренд полигональных рюкзаков-панцирей CVG Shape, которые отличаются не только эффектным внешним видом, но и приличным функционалом. Во-первых, благодаря поверхности, которая сочетает в себе твердость пластика и легкость ткани, содержимое рюкзака не пострадает в случае падения. Во-вторых, водоотталкивающая обработка материала позволяет носить его даже во время сильного дождя. В-третьих, анатомическая спинка рюкзака делает переноску тяжелых вещей комфортной. И наконец, детально проработанное внутреннее пространство включает карманы для любых вещей — от бутылки воды до ноутбука диагональю до 16 дюймов.

Основатель марки Вадим Гарнаев предусмотрел даже такие мелочи, как отдельный магнитный фиксатор для металлических ключей, чтобы их не приходилось каждый раз искать на дне сумки, и ограничитель максимального раскрытия рюкзака, который позволяет открывать и просматривать содержимое на весу. Другие, не менее впечатляющие примочки он оставил для дебютной сумки CVG Shape, которую планирует представить в течение года.

CVG Shape

© пресс-служба

Стритвир

В 2018 году основатели агентства Dear Progress Александра Крымова и Денис Ерхов впервые вывезли на Pitti Uomo девять российских марок, действующих в сегменте уличной моды. Среди них — ZDDZ, E404, Volchok, Korobeynikov, Fusion и Crime x Punishment, которые делают футболки, свитшоты, худи, носки и сумки с названием бренда, абстрактными рисунками и запоминающимися надписями. Спустя два года список резидентов Dear Progress изменился, да и едут они уже не во Флоренцию, а в Париж. По словам Дениса Ерхова, спрос на классический стритвир резко упал, поэтому, чтобы сохранить свои позиции на международном рынке, маркам из этой категории необходимо выделиться за счет другого направления, «будь то тейлоринг, дарк, арт или квир».

В числе тех, кто сумел адаптироваться к новым реалиям и попасть в список участников парижского шоурума Dear Progress, марка ZNY (Ziq & Yoni). От базовых вещей, выпускаемых с момента своего основания в 2010 году, она перешла к сложным сезонным релизам и международным коллаборациям, в том числе с брендами Nike, Vans, Beams, Mishka NYC и G-Shock. В новую осенне-зимнюю коллекцию ZNY вошли кофты из мягкого флиса, куртки, перетянутые шнурками по всей длине, пуховики, украшенные принтами в виде горных пейзажей, и сумки, в которых можно греть руки, как в муфте. При этом без классических для стритвира свитшотов и худи не обошлось — они дополнены изображением улыбающихся эмодзи и слоганом «Unready to wear» («Не готов носить»).

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ZNY, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Еще один уличный бренд, с которым сегодня работает Dear Progress, — T3CM. Если раньше дизайнеры выпускали бомберы, имитирующие полицейскую форму, и футболки с отсылками к советскому фильму «Тень», таким образом описывая свои впечатления от российской действительности, то теперь они обращаются к теме экологии, да еще и в общемировом контексте. На ватники, плащи и рубашки из новой коллекции нанесено название восьмиэтажной текстильной фабрики «Рана-Плаза», которая обрушилась в 2013 году в Бангладеше и тем самым унесла жизни 1134 человек (большинство из них занимались круглосуточным пошивом одежды). Помимо красноречивых вещей на рейлах парижского шоурума Dear Progress разместились брюки с нашитыми карманами, костюмы с пиксельным принтом и тренчкоты с будто бы отгрызенными частями — похожий прием использовался на показе Off-White в прошлом сентябре.

T3CM, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

T3CM, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

T3CM, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

T3CM, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

T3CM, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

T3CM, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Авангард

У NOB Agency, которое также занимается развитием российских марок, список основных участников европейских шоурумов практически не меняется. Это три относительно молодых бренда — Roma Uvarov Design, ODOR и Red September, уже успевшие зарекомендовать себя среди иностранных байеров и журналистов. Коллекции, про которые регулярно пишут Purple Magazine, Vogue Italia, Garage и i-D, тоже отличаются завидным постоянством: работы Red September всегда можно узнать по квадратным плечам курток, идеально выверенным плиссе юбок и фантазийным животным, разместившимся на футболках, бомберах и свитерах. В следующем сезоне ассортимент обогатится яркими красками и новыми материалами: это мех и кожа другой фактуры, а также шерсть, из которой выполнены кардиганы.

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Red September, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Марка Никиты Калмыкова ODOR, которую тоже можно назвать авангардной (за это отвечает не столько форма вещей, сколько их агендерность и винтажные ткани), привезла в Париж историю молодого жителя типичного восточно-европейского города, «нарчиса». «Он [нарчис] окружен серостью, руинами, вечным хаосом и отчаянием, обитает в маленькой квартире, будучи скрытым от ненужных обстоятельств и посторонних глаз, вырос в бедной семье, которая ради выживания продавала грубо срезанные детали фамильной одежды».

Отсюда в осенне-зимнем релизе ODOR появились двуслойные наволочки, переделанные в оверсайзовые рубашки, бельевой хлопок, который выполняет роль подклада костюмов-двоек, а также «сиротские» тулупы и стеганые матрасы, переосмысленные в вещах-конструкторах — жилетах, пиджаках, ватниках и пальто. Эта ностальгическая грусть характерна для всех коллекций Никиты Калмыкова — напомним, они изначально создавались из домашнего текстиля и кружев Ришелье, которые дизайнер нашел в запасах, оставшихся от прабабушки.

ODOR, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ODOR, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ODOR, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ODOR, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ODOR, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

ODOR, осень-зима 2020/21

© пресс-служба

Кутюр

На Неделе высокой моды тоже было несколько представителей от России. Так, ведущий отечественный поставщик платьев для голливудских мероприятий и музыкальных клипов Ульяна Сергеенко заменила традиционный показ кутюрной коллекции шумной вечеринкой. Хотя то, что происходило в парижском Hôtel Mona Bismarck, было бы правильнее назвать маскарадом: его участницы — Орнелла Мути, Дита фон Тиз, Коко Роша и Надя Ли Коэн — спускались к гостям в образах хозяйки особняка. В начале прошлого века Мона фон Бисмарк считалась главной любительницей богемных, пышных и переливающихся нарядов в пастельных оттенках, большую часть которых для нее создавал Кристобаль Баленсиага.

Стиль графини, но в несколько утрированном варианте лег в мудборд художников по костюмам фильма «Так держать!» с Ширли Маклейн, нарядивших главную героиню в декольтированное платье, бриллиантовое ожерелье, длинные перчатки, розовую шубу и лодочки в тон (не говоря уже о создании многоэтажной прически, ставшей образцом для выпускниц). Похожие вещи можно увидеть в новой кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko, только шуба в ней выполнена не из меха, а из имитации купюр. Да и сумочки подобраны соответствующие — в виде бокалов, инкрустированных стразами и предназначенных для «переноски» дорогого французского вина.

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

Ulyana Sergeenko, весна-лето 2020

© пресс-служба

К культовым героиням прошлого обратилась еще один дизайнер, которая одевает мировых звезд настоящего, — Юлия Янина. В каждом образе из новой кутюрной коллекции, показанной в Музее декоративного искусства в Лувре, она объединила запоминающиеся приметы 60-х годов. Укороченные платья, как у Твигги, сочетались с ободками в стиле Одри Хепберн, а платья с круглыми вырезами, как у Жаклин Кеннеди, — с белыми сапогами, в которых Джейн Фонда сыграла знаменитую Барбареллу. Изучение архивов настолько захватило Юлию Янину, что она отошла от привычной эстетики своего бренда: обилия кружева, вышивки на прозрачных тканях и черно-белой цветовой гаммы. Все это появилось лишь к концу шоу, которое закрыла невеста в цветочном, будто бы хрустальном платье.

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

Yanina Couture, весна-лето 2020

© пресс-служба

За национальную ДНК на Неделе высокой моды отвечал бывший бренд-менеджер Ulyana Sergeenko Фрол Буримский, в прошлом году основавший собственную марку Flor et Lavr. Если его первая коллекция была ориентирована на мужчин и посвящена культурному наследию Узбекистана, то вторая предназначена для женщин и придумана под впечатлением от поездки в Каргополь. Купола церквей, поляроиды Тарковского, деревенские пейзажи и народные промыслы нашли отражение в жакетах, сшитых на манер душегрей, в платьях, напомнивших русские сарафаны, и в пальто, похожих на крестьянские зипуны. Буримский обратился не только к национальным референсам, но и к материалам: вставки на платьях сделаны из вологодского кружева, а часть верхней одежды — из узбекского бархата, произведенного в советское время и найденного в Самарканде.

«Пожалуйста, полюбуйтесь этими красивыми тканями», — написал под фотографией традиционных костюмов начала XX века новоиспеченный дизайнер. «Любуемся», — отвечаем мы, глядя на кутюрную коллекцию Flor et Lavr.

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

Flor et Lavr, весна-лето 2020

© пресс-служба

 

10 дизайнеров, ставших легендами мира моды

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel  с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запАхом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась пророческой…» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Когда популярность с годами стала падать, Диана занялась издательством книг в Париже. Но вернулась в модную индустрию через несколько лет, заявив о себе выпуском шелкового балахона Silk Assets. Огромный успех способствовал тому, что в мире моды вспомнили о знаменитых и удобных платьях с запАхом. И с тех пор популярность коллекций Дианы не снижается, и онас неизменным успехом являет миру свои женственные коллекции. Бренд также выпускает обувь. Поклонницами работ бренда DVF являются многие знаменитости. Кстати, экземпляр знаменитого платья с запАхом, которое популярно вот уже более сорока лет, с 1973 года представлен в коллекции Института костюма Метрополитен-музея.

Источник: Матроны.ру

Валентин Юдашкин — биография, личная жизнь, фото, новости, модельер, болезнь, рак, состояние здоровье 2021

Биография

Валентин Абрамович Юдашкин — заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор модных коллекций и проектов. Его называют русским Пьером Карденом, нарядами от которого гордятся именитые модницы не только в России, но и далеко за ее пределами. Близкие друзья Валентина Юдашкина отмечают: хотя он и присутствует практически на всех светских раутах и знаменит во всем мире, остается скромным человеком, интровертом, для которого домашний уют превыше всех прелестей современной жизни.

Детство и юность

Будущий модельер родился вдалеке от столичной суеты, его малая родина — поселок Баковка под Москвой. Дата рождения Юдашкина — 14 октября 1963 года. По национальности он русский.

Любовь к крою, шитью и моделированию одежды появилась у Валентина Абрамовича еще в раннем детстве. Сначала мальчик посвящал дни и ночи рисованию, затем страсть к изобразительному искусству приобрела определенную направленность: Валентин начал рисовать первые эскизы, образцы одежды.

Валентин Юдашкин в молодости

От неуверенного вождения карандашом по бумаге до первых внятных эскизов юное дарование прошло долгий путь, но его старания не были в достаточной мере оценены матерью и отцом: родители мечтали, чтобы сын овладел более «мужской» профессией. Но мудрость и уважение к выбору Валентина заставили близких не мешать творческому развитию мальчика.

Когда школьные годы остались позади, Валентин Юдашкин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования, где оказался единственным мужчиной. Спустя год Юдашкина призвали в армию, но и это не остановило человека, преданного своему призванию: в армии он все время обдумывал идеи и планы относительно создания одежды, которые были воплощены в жизнь сразу после возвращения будущего модельера в институт. Там Валентин защитил 2 дипломные работы — «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

Мода

Первая должность Валентина Юдашкина — старший художник при Министерстве бытового обслуживания, которую он получил в молодости. Разделения на стилиста, визажиста или модельера тогда еще не существовало, поэтому обязанности Валентина распространялись на все 3 должности. Очень часто в начале карьеры молодому человеку приходилось работать круглосуточно.

Уже с первых шагов в профессии модельера Валентин Юдашкин стал представителем российской модной индустрии за границей. В его обязанности входило создание эскизов экипировки сборной Советского Союза по парикмахерскому искусству, которая участвовала в международных соревнованиях. Первая аутентичная коллекция модельера — костюмы для сборных, которые участвовали в конкурсе мейкапа и парикмахерского искусства в польской Познани.

Показ первой собственной коллекции Валентина Юдашкина состоялся в 1987 году. Местом дебюта оказалась гостиница «Орленок». Благодаря этому показу модельер прославился на всю страну, а платье, которое было центральным объектом его творчества, обрело отдельное место в модном мире.

Модельер Валентин Юдашкин

1988 год ознаменовался для Юдашкина открытием собственной фирмы под названием «Vali-Мода», расположившейся в здании неподалеку от «Союзтеатра». Именно благодаря этому удачному расположению кутюрье был замечен корифеями французской моды. Молодой дизайнер получил приглашение в Париж.

Валентин Юдашкин был потрясен разнообразием фактуры и цвета, которые встретил во французской столице. Модельер возвращался из этой поездки уверенным в том, что его родина может занять (и определенно займет) собственное место в модной индустрии мира.

В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже Валентин Юдашкин продемонстрировал свою триумфальную коллекцию «Фаберже». Публика пришла в восторг от платьев, выполненных в стиле всемирно известных яиц работы ювелира Фаберже.

Валентин Юдашкин первым и единственным за все время существования русской моды вошел в парижский Синдикат высокой моды в статусе члена-корреспондента, благодаря чему ему удалось открыть собственный дом моды. Решив не останавливаться на выпуске одежды, Юдашкин со временем пополнил ассортимент московских бутиков очками, ювелирными украшениями, посудой, предметами интерьера.

Валентин Юдашкин и его дочь Галина Юдашкина

Творчество талантливого дизайнера было замечено первой леди СССР Раисой Горбачевой: она стала одной из первых высокопоставленных светских дам, регулярно заказывающих наряды у Валентина Абрамовича.

Народным художником России Валентин Юдашкин признан в 2005 году, в 2007-м Франция вручила россиянину орден Искусств и литературы, а в 2008 году кутюрье был награжден орденом Почета за большой вклад в развитие российской моды и отечественной культуры.

В нарядах от Юдашкина прослеживается национальный колорит, передаваемый в крое, отделке или аксессуарах. Летнюю коллекцию 2006 года модельеру навеяла Италия, в осенне-зимних моделях явственно выступали силуэты 90-х, украшенные византийскими и русскими мотивами. На следующий год Валентин вдохновился архитектурой Санкт-Петербурга и стремительными линиями импрессионистов. Зиму 2008 года дизайнер предложил встречать в костюмах с налетом эпохи Елизаветы I, а весну и лето — в платьях, расшитых жемчугом или украшенных люрексом, голубого, горчичного или розового цвета.

Posted by Кристина Матрашян on Friday, November 20, 2020
Духи Валентина Юдашкина

В 2008 году к Валентину Юдашкину обратилось Министерство обороны России, заказав ему разработку новой военной формы для армии. Модельер потратил много сил и времени, изучая историю формы и передовой опыт как российской армии времен Александра Суворова и Георгия Жукова, так и иностранных войск.

А в 2010 году грянул скандал: в декабре из-за переохлаждения были госпитализированы более 150 солдат-срочников в Кемеровской области. Прозвучали обвинения в адрес новой формы от Валентина Юдашкина. Но Генштаб ВС РФ после проверки опроверг эту информацию, обнаружив замену качественного утеплителя на дешевые аналоги синтепона.

Валентин Абрамович, дабы оправдать свое честное имя, был вынужден рассказать и показать разработанные им образцы. Как оказалось, итоговый вариант камуфлированной одежды к авторским проектам имел весьма отдаленное отношение, военные грубо исказили первоначальные модели.

Одежда Валентина Юдашкина

Сегодня Валентин Юдашкин имеет собственную марку Valentin Yudashkin, выпускающую наряды ранга prêt-a-porte и haute couture, но одной одеждой его творчество не ограничивается. Судя по официальному сайту, бренд выпускает меховые изделия, текстиль, проектирует интерьеры. Модная империя Юдашкина стремительно развивается, неизменным остается лишь качество, которое долгие годы отличает это имя среди прочих.

Платья от Юдашкина приобрели огромную популярность, возросшую после того, как дизайнер начал регулярно участвовать в Неделе моды в Париже, демонстрируя новые коллекции. В 2009 году художник поразил искушенную публику сочетанием неоготики и силуэтов 50-х, сложно скроенными рукавами и осиной талией.

Через полгода Валентин счел, что в моде будут романтизм пастельных тонов, летящие ткани, платья в пол и мини-шляпки. Темой осенне-зимней коллекции 2010 года стал русский конструктивизм в серо-черных цветах, украшенный люрексом и античным золотом. На лето кутюрье предложил яркие оранжевые, фиолетовые и красные наряды с логотипом.

Коллекции Валентина Юдашкина

Коллекция «Русская жара» вновь продемонстрировала миру, откуда Валентин Юдашкин родом. Многоцветье, сарафаны, квадратные проймы и косые застежки — отсылка к народному костюму. Взрыв цвета в сочетании с объемными головными уборами а-ля папаха, меха и кружево создают незабываемые образы. И тут же встречаются полупрозрачность, воздушность, винтаж.

Среди клиенток знаменитого кутюрье Светлана Медведева, Ольга Слуцкер и Наталья Ионова (Глюкоза). Свадебное платье певица тоже заказывала у Юдашкина. Любимой моделью дизайнера остается дочь Галина Юдашкина.

В 2015 году коллекция российского модельера весна-лето произвела фурор. Платья, на создание которых Валентина Абрамовича вдохновила атмосфера цветущих садов Франции, оказались удивительно нежными и женственными: выполненные в пастельных тонах и украшенные аппликациями из бутонов и стразов, они вызвали у посетителей восхищение.

В 2016-м компания Faberlic отдала дань уважения знаменитому российскому кутюрье: мэтр мировой парфюмерии Морис Русель создал духи для женщин Faberlic by Valentin Yudashkin Gold. Модницы высоко оценили новый парфюм: его благородный цветочно-пудровый запах так же элегантен и изыскан, как и роскошные наряды Валентина Юдашкина.

Валентин Юдашкин и его семья

Для продвижения новых духов «Фаберлик от Валентина Юдашкина Золото» Faberlic создала красочный рекламный ролик. В нем звучит песня Don't Wait («Не жди»), которую исполняет американская певица Мапей (Mapei). Музыкальный трек не новый: в 2014 году он вошел в альбом «Hey Hey». Реклама туалетной воды от Валентина Юдашкина по качеству съемок не уступила западным брендам и благодаря удачному музыкальному сопровождению получила резонанс: продажи компании увеличились.

Успешное сотрудничество кутюрье с «Фаберлик» продолжилось в 2017 году: в каталоге компании появился аромат для мужчин и сенсационная коллекция одежды Faberlic By Valentin Yudashkin, состоящая из нежных платьев, блузок и юбок легенды российской моды.

Совместно с брендом La Maison Валентин Юдашкин выпустил ароматы для дома, а с компанией Einar Italia — оправы для очков.

Валентин Юдашкин с внуками

Модное дефиле от Валентина Юдашкина — пока единственное из показов российских дизайнеров, официально включенное в расписание Недели моды в Париже. Незадолго до женского праздника 2018 года кутюрье представил коллекцию на осень и зиму 2018–2019 в своем праздничном шоу. Знатоки фешен-индустрии давно отметили, что участие дочери Галины заметно омолодило стиль Юдашкина и привнесло нотки современного звучания. На этот раз жакеты, платья и пальто дизайнера отличал авангардный крой при скудном наборе цветовой гаммы.

Фото похудевшего и поседевшего модельера, опубликованные в «Инстаграме», взволновали поклонников мастера. Однако сила духа и поддержка близких не дали Валентину Абрамовичу переживать о здоровье. Очередная весенне-летняя коллекция вновь поразила тех, кто, казалось, изучил манеру Юдашкина творить. Известно, что кутюрье всегда превозносил женщину. В этот раз художник увидел прекрасную половину человечества, облаченную в наряды восточного стиля со сложным кроем, ручной вышивкой и сочной колористикой. Часть моделей так и не попала на подиум: платья, юбки и блузки поступили в избранные шоурумы, где их увидели только байеры.

В 2019 году модельер представил новую коллекцию одежды «Contemporary Art prêt-à-porter весна-лето 2020». Она была вдохновлена творчеством французской художницы Фабьен Вердье.

Личная жизнь

Добиться успеха и признания Валентину Юдашкину во многом помогло счастье в личной жизни. Даже в трудные времена жена Марина верила в талант и творческие способности мужа. Кроме того, что супруга пожертвовала ради него своей карьерой парикмахера-стилиста, в 1990 году она подарила дочь Галину. Унаследовав от родителей творческую жилку, Галина Юдашкина стала талантливым фотографом и креативным директором Дома моды Valentin Yudashkin.

Валентин Юдашкин и его жена Марина Юдашкина

В июне 2015 года Валентин Юдашкин выдал замуж любимую дочь: роскошная свадьба состоялась в Гостином Дворе, и журналисты тут же окрестили ее свадьбой века. Галина пошла под венец в платье авторства отца, над которым колдовали на протяжении 9 месяцев. Многие гости пришли на торжество в костюмах и платьях от кутюрье.

На безымянном пальце невесты красовалось кольцо с бриллиантом в 7 каратов, которое Валентин Юдашкин вместе с будущим зятем Петром Максаковым заказывали у частного ювелира, посетив с этой целью Нью-Йорк. Вел свадьбу Николай Басков.

В 2016 году дочь подарила отцу внука Анатолия, весной 2018-го — еще одного — Аркадия.

Болезнь

2016-й был омрачен для «русского Пьера Кардена» внезапным недугом, заставившим близких и друзей переживать о состоянии его здоровья. Валентин Юдашкин, чей возраст на момент болезни достиг 52-летней отметки, был срочно госпитализирован перед показом своей новой коллекции в Париже. Мероприятие взяла на себя дочь Галина — арт-директор модного дома.

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что знаменитый модельер болен раком. Однако жена дизайнера Марина Юдашкина сообщила, что муж перенес экстренную операцию на почках и его здоровью ничего не угрожает. То, о чем не говорили близкие, вольно или невольно в интервью раскрыл Иосиф Кобзон. Мэтр эстрады подчеркнул, что осложнения ситуации можно было избежать, если бы Валентин своевременно обследовался. Подтвердил диагноз и Андрей Малахов в своей передаче «Сегодня вечером». А в «Прямом эфире» у Бориса Корчевникова семья Юдашкиных рассказала, как и почему приходилось скрывать болезнь перед французской командой, у каких врачей лечился Валентин.

В 2017 году Валентин Юдашкин не только появляется на светских мероприятиях, но и разрабатывает коллекции одежды, вписывая в свою биографию новые золотые страницы. Своим примером кутюрье еще раз доказал, что невысокий рост (167 см) — не преграда для величия таланта. При этом рост его жены составляет 174 см.

В ноябре 2020 года Валентин Юдашкин стал участником ютьюб-шоу «Света вокруг света». Ведущая посетила дом в Баковке, где сейчас живет дизайнер. На интервью присутствовала и подруга именитого кутюрье Ольга Слуцкер. Она рассказала, как Юдашкин узнал об онкологии, как переносил болезнь, как отреагировала супруга Марина на страшный диагноз.

Валентин Юдашкин болен

По словам Ольги, все началось с того, что у Валентина не проходили головные боли, с ними не справлялись даже сильные обезболивающие. Поэтому дизайнер решил пройти обследование в Москве. В результате врачи поставили неутешительный диагноз — онкология.

Слуцкер увидела мэтра в его день рождения в октябре, который тот впервые за долгое время отмечал дома в узком кругу. Среди гостей были Максим Галкин и Алла Пугачева, Буйновы, Достманы. Валентин выглядел маленьким и худым, как мальчик. Сказалось интенсивное лечение — за 20 дней он перенес 4 полостные операции. Женщину удивило, что такой утонченный человек проявил недюжинную силу и мужественность в борьбе за жизнь.

Проблемы со здоровьем не позволяли кутюрье даже нормально разговаривать. На видео, которое Юдашкин опубликовал в «Инстаграме», видно, что даже с микрофоном-петличкой говорить на одной громкости ему сложно. Поклонники тут же начали беспокоиться о том, что с голосом Валентина.

Вспомнила Ольга и реакцию супруги Марины. Бизнесвумен настаивала на том, чтобы модельер жил обычной жизнью, не ограничивал себя и не запирался дома. Поэтому на Московской неделе моды Юдашкин появился с новой стрижкой и выглядел помолодевшим.

Валентин Юдашкин сейчас

В 2020 году Валентин Юдашкин продолжает создавать оригинальные наряды. Приобрести их можно в брендовом магазине, расположенном в Москве на Кутузовском проспекте. Поклонники онлайн-шопинга могут оформить покупку через интернет-магазин Valentin Yudashkin.

Занимается дизайнер и развитием образовательного проекта «Академия моды Валентина Юдашкина», который был запущен при поддержке российских институций высокой моды и дизайна. В его рамках можно пройти обучение у членов команды Дома моды Valentin Yudashkin, специалистов, формирующих модные тенденции, дизайнеров, стилистов.

В феврале в День святого Валентина на сцене Александринского театра был представлен проект Валентина Юдашкина «Еще раз о любви». Это театрализованное дефиле, объединенное с шедеврами музыкального театра.

8 марта дизайнер показал новую коллекцию вечерних нарядов. Шоу называлось «Голландский натюрморт» и проходило в Кремлевском дворце. Ведущими мероприятия были Филипп Киркоров и Николай Басков.

Умер знаменитый модельер Пьер Карден. Как он изменил мир моды?

Великий модельер Пьер Карден умер 29 декабря в возрасте 98 лет. Он ушел из жизни в больнице Нейи на западе Парижа. Карден создал всемирно известный бренд, подарил миру водолазки, черные колготки, сапоги-чулки, мини-юбку из кожи и первым начал продавать коллекции одежды в универмагах в конце 1950-х годов. Его вклад в мир моды неоценим.

Кем был Пьер Карден?

Он родился в 1922 году недалеко от Венеции на севере Италии в семье богатого виноторговца. Когда ему было два года, он вместе с семьей эмигрировал из фашистской Италии во Францию. Ему было всего 14 лет, когда он занялся шитьем. В 17 стал учеником портного в Vichy и уже специализировался на женских костюмах.

В 23 года он переехал в Париж, изучал архитектуру и работал с модным домом Paquin, а затем с Эльзой Скиапарелли. Затем познакомился с кинорежиссером Жаном Кокто и помогал создавать маски и костюмы для фильма 1946 года «Красавица и чудовище». В том же году начал работать в Christian Dior. Четыре года спустя он открыл собственный дом моды, занимаясь дизайном костюмов для театра.

В 1953 году он представил свою первую женскую коллекцию, а в следующем году основал свой первый женский бутик Eve и представил платье-пузырь. Это платье завоевало международное признание. Вскоре его одежду носили такие знаменитости, как Эва Перон, Рита Хейворт, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Жанна Моро, Миа Фэрроу и Жаклин Кеннеди.

В 1957 году он отправился в Японию, став одним из первых европейских дизайнеров, исследовавших азиатские влияния. Также в 1957 году он открыл в Париже еще один бутик, который назывался Adam, — на этот раз для мужчин, с яркими галстуками и рубашками с принтами. Позже он сшил культовые костюмы без воротника для The Beatles и помог одеть таких клиентов, как Грегори Пек, Рекс Харрисон и Мик Джаггер.

Его главными музами были русская балерина Майя Плисецкая, японская модель Хироко Мацумото, актрисы Жанна Моро и Марлен Дитрих.

Дом моды, основанный Пьером Карденом в 1950 году, стал одновременно храмом высокой моды и огромной бизнес-империей. Карден продал более 600 лицензий на производство вещей под своим брендом. Он стал одним из самых богатых людей во Франции. Ему принадлежало 800 фабрик по всему миру, замок, музей, ресторан и многое другое.

Стиль Кардена

В 1960-х именитый модельер одевал своих моделей в блестящую лакированную кожу, пластик и обтягивающие мерцающие металлизированные боди — все они сейчас тоже в моде. Он тяготел к итальянскому футуризму. Известнейшие художники и скульпторы, архитекторы и дизайнеры оказали значительное влияние на его абстрактные модели одежды.

Карден произвел революцию в моде: каждая новая коллекция была другой, более инновационной. Его творческий потенциал оказался безграничным.

Будучи придирчивым человеком, он следил за тем, чтобы его одежда была сделана из лучших материалов. Он установил новые тенденции в текстиле, и другие кутюрье часто следовали его примеру.

В 1954 году он представил легендарное платье-пузырь. Десять лет спустя он представил коллекцию Space Age, которая остается важной вехой в истории моды. Ее определяли платья с вырезом, трикотажные комбинезоны, узкие кожаные штаны, облегающие шлемы и джемперы типа «летучая мышь». Ему также приписывали распространение стильной одежды в массы, популяризацию свитера с высоким воротом для мужчин и боди для женщин.

«До меня одежду для мужчин шили не дизайнеры, а только портные», — заявил он в одном из интервью.

Наряду с Пако Рабаном и Андре Куррежем, Карден, вдохновленный космической эрой, был известен разработкой футуристических стилей. Они определили внешний вид 1960-х и 1970-х годов.

Как пишет CNBC, увлечение Кардена космосом привело его в NASA, где он примерил скафандр Apollo 11 в 1971 году, через два года после первой посадки на Луну. А в 2019 году он рассказал, что думает о том, какой будет мода через 50 лет.

«В 2069 году мы все пойдем по Луне или Марсу в моих костюмах „Космокорпус“. Женщины будут носить шляпы из плексигласа. Мужчины будут носить брюки эллиптической формы и кинетические туники», — заявил он.

Моя любимая одежда — это та, которую я изобретаю для жизни, которой еще не существует, для мира завтрашнего дня

Историк моды и искусствовед Александр Васильев говорит, что Карден — один из величайших создателей моды ХХ века. Pierre Cardin — это нарицательное имя для мужчин и женщин. Он был творцом, охватившим абсолютно все. Его пик успеха пришелся на 60–80-е годы XX века.

«Он подарил миру женщин в ХХI веке вещи, без которых они не могут жить, — водолазка, черные колготки, сапоги-чулки, мини-юбка из кожи, пальто из кожзаменителя, молнии, накладные карманы, плащ в виде летающей тарелки», — подчеркнул Васильев в разговоре с «360».

А в комментарии для Daily Storm он описал Кардена как гения, величайшего дизайнера ХХ века и творца до мозга костей.

Предпринимательская жилка

Помимо творческого потенциала, Карден сочетал в себе еще и отличного бизнесмена. Он стал первым дизайнером, начавшим продавать свою одежду в универмагах. Он также первым стал брендировать парфюмерию, аксессуары и даже продукты питания. Его деловой подход считался противоречивым, но, безусловно, принес ему огромный доход.

Он создал огромную бизнес-империю, существующую уже более полувека. После того как он провел показ готовой одежды в универмаге Printemps в Париже, его исключили из элитной французской ассоциации дизайнеров высокой моды Chambre Syndicale. Правда, позже его членство там восстановили.

К 1970-м годам он стал пионером в брендинге, поместив свое имя практически на все, включая автомобили — Cardin AMX Javelin от American Motors Corp. С 1971 года оно появилось на духах, ручках, сигаретах и даже сардинах. Его называли «провидцем брендинга». В 2002 году продавалось около 800 продуктов с его именем более чем в 140 странах, что приносило доход в миллиард долларов в год.

Я все сделал! У меня даже есть своя вода! Я сделаю духи, сардины. Почему бы и нет? Во время войны я бы скорее почувствовал запах сардин, чем духов. Если бы меня попросили сделать туалетную бумагу, я бы это сделал. Почему бы и нет?

В 1981 году он купил одно из самых известных имен Парижа — ресторан Maxim’s. Обошлось ему это примерно в 20 миллионов долларов.

Карден также приобрел и отреставрировал замком маркиза де Сада в Провансе. Там он проводил концерты и оперные представления.

Пьер Карден оставил после себя огромное наследие — финансовое, модное, культурное.

Российский модный бренд, ориентированный на мужчин, полных романтической мужественности

Шелковые блузки с длинными кружевными манжетами, брюки из тюля, прозрачные полупрозрачные пальто и черные корсеты. Это была весенне-летняя коллекция российского бренда Odor, ориентированного не на женщин, а на мужчин, возвращая романтический визуальный язык мужественности без ограничений, по словам его дизайнера Никиты Калмыкова, одной из молодых звезд Москвы. Его показ был лишь одним из многих на прошедшей недавно Неделе моды Mercedes-Benz в Москве, которые бросили вызов традиционным образам российской моды и многому другому.

Когда-то в народе ассоциировалась с мехами, шкурами или небрежностью, сегодня русская мода переживает свою революцию: Москва - столица стиля, поддерживаемая новым поколением модных молодых дизайнеров с огромным талантом и творчеством. Это далеко от утилитарной, одобренной униформы советских времен, когда современные дизайнеры обращают внимание на актуальные вопросы гендера, устойчивости, разнообразия и инклюзивности.

«Модная сцена в России процветает, и уличная мода сейчас очень модна, - объясняет Александр Шумский, высокий и бородатый основатель Mercedes Fashion Week Russia, который привлекает около 60 000 посетителей, значительную спонсорскую и государственную поддержку.«Мех больше не является чем-то большим и не обязательным. Восприятие изменилось », - говорит он. «Мода помогает развивать русскую идентичность, это творческая индустрия и часть культуры в России. Юное дарование, оригинальный дизайн - самый модный тренд на данный момент ».

Мрачный сборник Ксении Герц с Урала Мультипликационное пальто Бахтина, главный продукт Недели моды в России Femme de Mars (Бельгия) удивительные украшения для лица Романтическая эстетика запаха

Это мнение, безусловно, укрепилось во время недавнего посещения Недели моды в Москве, на которой мех на подиуме и вне его практически нигде не фигурировал.Мероприятие, проходившее в Манеже, огромном здании XIX века, примыкающем к Красной площади, с участием более 100 молодых местных и международных дизайнеров представляло собой опрометчивое сочетание моды, еды, музыкальных наборов и всплывающих окон, освежающее и более общительное отличие от недель моды в Милане. Лондон или Париж.

Здесь советский лидер Никита Хрущев осудил то, что он называл дегенеративным искусством, в том числе работы Владимира Янкилевского (в настоящее время выставлены в Мультимедийном музее в городе), точка зрения, которая активно мешала художникам продолжать свою карьеру.Если бы Хрущев стал свидетелем подрывных идей Никиты Калмыкова и других молодых дизайнеров, показывающих в октябре свои гендерные коллекции на андрогинных моделях, Бог знает, как бы он отреагировал.

Популярный вкус к уличной одежде значительно вырос с начала 2000-х, в основном за счет основания Недели моды в Москве Шумским, журналистом, ставшим публицистом, который начал успешную карьеру в продвижении первого концерта Rolling Stones в России в 1997 году и первого магазина Gucci. год.С тех пор его агентство участвовало в открытии большинства международных люксовых брендов в городе, «так что я глубоко увлекся модой», - говорит он. «К концу 90-х мы поняли, что у нас много российских брендов, но нет недели моды для них, поэтому мы решили запустить объединенный график с 50 дизайнерами».

С тех пор он не оглядывался назад. Сегодня, благодаря спонсорам, таким как Mercedes, DHL и другие, это событие с каждым годом становится все более популярным и значимым.«Ежегодно мы получаем 250 заявок на участие в 50 выставках, поэтому основная задача - выбрать лучших молодых дизайнеров», - говорит он. На шоу представлены не только российские, но и начинающие международные звезды в рамках инициативы Global Talents. Обратите внимание на ирландских дизайнеров.

российских дизайнеров, по словам Шумского, «связаны с очень богатым ремесленным наследием, богатым цветом и узором, которое остается бесконечным источником вдохновения.Калмыков использовал кружева, льняное белье и шторы своей бабушки для своего подрывного взгляда на современную мужественность, но другие демонстрировали аналогичную вольную энергию и креативность, будь то из Урала или Санкт-Петербурга вместе с новичками со всего мира. Заметными были и модели - тысячи зрителей взорвались от одобрения старших, будь то мужчины или женщины. И еще одно отклонение от общепринятой практики в других столицах моды: не было аплодисментов, пока дизайнер не поклонился.

Шумский, который также является президентом Совета моды России, подчеркивает, что показы не о продаже.«Покупатели делают покупки в июле и августе на весну. Эти шоу посвящены маркетингу и должны быть развлекательными для клиентов и дизайнеров и вызывать освещение в СМИ. Мы (Совет по моде России) выделили 250 грантов за 10 лет, и все расходы на отобранных были покрыты спонсорами и правительством Москвы. Я много лет убеждала чиновников, что мода не имеет границ и помогает развивать русскую идентичность. Мне нравится мода больше, чем политика », - говорит он с ухмылкой, добавляя, что« нашей индустрии всего 30 лет, и сейчас мода в большей степени является частью культуры, чем это было 10 лет назад ».Это, безусловно, подтвердилось на волнующей неделе, которая доказала, что Россия самостоятельно определяет свою эстетику моды.

Российский дизайнер мужской одежды Артем Шумов представляет новую коллекцию Осень / Зима 2022

Работая по «новой норме» Артем Шумов отходит от концепции строгих модных сезонов и делает акцент на универсальных образах.В коллекции сочетаются удобные хлопковые костюмы, классические комбинезоны бренда, тренчи и пальто из легкой шерсти и шелка.

Базовые оттенки черного, серого и синего представлены в различных фактурах: мягкий трикотаж, плотный бархат, полупрозрачный шелк и гладкий винил. Дизайнера сильно вдохновил японский остров Наосима, куда он побывал прямо перед глобальной пандемией. Ностальгия по этому путешествию на остров современного искусства отражена в полосах и узорах в горошек, а также в смелых аксессуарах: широких ремнях, напоминающих японские ремни оби, функциональных ремнях для тела и шляпах-ведрах с широкими полями, защищающими от солнца и дождя.

Артем делится своими идеями, лежащими в основе коллекции: «Я не вижу сейчас смысла модных сезонов, никто точно не знает, когда им придется остаться дома или вернуться на работу, поэтому я решил сосредоточиться. в вещах, которые я люблю и ценю, и в одежде я ценю комфорт больше всего на свете. Каждая коллекция основана на моем личном опыте во время ее создания, это, пожалуй, моя самая личная коллекция на данный момент. Мне очень повезло, и я получил возможность поехать в Японию прямо перед пандемией, поэтому на этот раз я попытался передать ощущение ночных японских улиц.Такое настроение, когда люди, уставшие после долгого рабочего дня, заходят в бары. И это невероятное очарование слегка подвыпивших расслабленных людей, возвращающихся из бара домой. Их свобода, реальность и отсутствие масок как в прямом, так и в переносном смысле ».

Артем Шумов - бренд мужской одежды, основанный в России. Артем - победитель нескольких международных конкурсов дизайна. В 2012 году известный американский дизайнер Том Браун вдохновил Артема на создание собственного лейбла, увидев эскизы Шумова для мужской линии.В последние годы Артем Шумов стал одним из самых популярных дизайнеров мужской одежды в России, проведя 3 сезона на Aurora Fashion Week Russia и затем 4 сезона на Mercedez-Benz Fashion Week Russia. Капсульные коллекции также были представлены в выставочном зале Tranoi в Париже и на International Fashion Showcase в Лондоне. Артем Шумов сотрудничал с уважаемым Мариинским театром и российским футбольным клубом «Зенит». В настоящее время Артем живет в Шанхае и преподает в Istituto Marangoni. В настоящее время бренд представлен в Москве (ГУМ, Секция), г. Санкт-Петербург.Петербург (JNBY) и Шанхай (Talkless).

Показы модных дизайнеров 3 октября.

Futurum Moscow пройдет в столице России 3 октября. Мероприятие представляет собой онлайн-выставку-презентацию молодых дизайнеров и художников при поддержке Russian Fashion Council и поддерживается Фондом моды и Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Futurum Moscow будет транслироваться в прямом эфире в Be Global Fashion Network , а также на основных международных онлайн-площадках.

Капсульные коллекции представят SEYANA, BEENA, //cult.code, Agatha Ænter, General VI, NOT TODAY, ГИДРОПЛАН, BLANC, АНЯ ХАЛЮЛИНА, MAINONA FRITZ, ST Сони Тихоновой, ЧЕРВОНСКИЙ.

Звуковой дизайн для прямой трансляции будет разработан командой MUBERT с помощью искусственного интеллекта. Визуальные эффекты для стримов были разработаны цифровым художником Станиславом Глазовым.

« Futurum Moscow - это будущее моды, искусства и инноваций.Новые таланты - это новый творческий импульс мегаполиса, который имеет решающее значение прямо сейчас, в условиях глобального стресса », - подчеркнул Александр Шумский, президент Russian Fashion Council .

Художники Алексей Новиков, Максим Карадутов и Егор Карпенко создадут Объект № 04-0.02, световую инсталляцию с множеством квадратов разного размера, которыми можно будет управлять в режиме реального времени. В многочасовом онлайн-перформансе примут участие Андрей Азнет, ​​Саша РТС aka Risui Tusui, чьи работы можно найти в разных странах, таких как Австрия, Франция и США, а также Миша Верт, мультидисциплинарный уличный художник.

Futurum Moscow - выставка-презентация московских дизайнеров и художников, которая проходит два раза в год с 2017 года. За 5 сезонов в мероприятии приняли участие 113 дизайнеров и более 20 художников. Подробности на сайте Futurum Moscow.


Просмотров: 5017 | Оставить комментарий

дизайнеров из столицы России представили свои коллекции одежды на Futurum Moscow

3 октября в Технопарке Мосгормаш в шестой раз прошла выставка-презентация Futurum Moscow при поддержке Russian Fashion Council и Fashion Фонд. Шоу не было посещаемым, но прямая трансляция была просмотрена на разных платформах более миллиона раз.

В этом году мероприятие также впервые было поддержано Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Be Global Fashion Network также транслировала его в прямом эфире в нашем разделе видео.

«Подиум установлен прямо на площадке городского технопарка« Мосгормаш ». 13 молодых московских дизайнеров смогли бесплатно принять участие в выставке и представить свои коллекции.Более того, московские художники представили свои проекты в разных жанрах », - сообщил Алексей Фурсин , Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы . « Мероприятие не было посещаемым, но прямую трансляцию мероприятия просмотрели более миллиона раз в социальных сетях, на различных платформах и веб-сайтах, в частности, из-за границы».

В основном смотрели выставки из Москвы, Санкт-Петербурга.-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Калининград, Киев, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Рига.

Художники Дж. Марс, Андрей Азнет и Саша РТС aka Рисуи Тусуи нарисовали граффити прямо на стенах Мосгормаша. Саша РТС, Андрей Азнет и Миша Верт сделали несколько уникальных работ в виртуальной реальности: вдохновленные коллекциями московских дизайнеров, художники создали несколько цифровых картин в виртуальной реальности. В свою очередь художники Алексей Новиков, Максим Карадутов и Егор Карпенко создали уникальное произведение искусства - Объект №04-0.02, световая инсталляция с множеством квадратов разного размера, которая была доступна прямо во время шоу. Звуковое оформление прямой трансляции разработала команда Artificial Intelligence из команды MUBERT. Визуальные эффекты для видеороликов в потоке разработал цифровой художник Станислав Глазов.

«В этом году Futurum Moscow был высокотехнологичным, передовым и передовым. Даже в режиме без посетителей новый физический формат мероприятия заставил аудиторию ощутить те эмоции, которых нам всем не хватало - это подтверждается количеством просмотров », - сказал Александр Шумский, президент Russian Fashion Council .
Дизайнеры из Москвы продемонстрировали свои капсульные коллекции. Яна Сергеева представила изделия в технике макраме, адаптированные к современным тенденциям. Одежда от Алины Кан - это повседневные образы, сочетающие азиатскую уличную моду и русский конструктивизм. В ее коллекции в стиле киберпанк были размышления о «Бегущем в лабиринте», а также стереотипное видение доли Азии в технологическом прогрессе.

Выставка Дениса Бывальцева заключалась в создании художественного произведения: в центре подиума художник творил свое волшебство, а модели завершали сюжет.Один из образов был связан с творчеством Кузьмы Петрова-Водкина, а в другом - масштабный принт с изображением картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».
Елизавета Самсонова, дизайнер NOT TODAY, шила одежду с вшитыми QR-кодами, которые можно было сканировать для просмотра видеороликов о современных московских поэтах.

Участники

Futurum Moscow представили одежду, которая затронет вопросы людей, занимающихся искусственным интеллектом , отношений мужчины и женщины, сознательного использования природных ресурсов и прочего.

Запись трансляции доступна на официальном сайте Russian Fashion Council и в нашем разделе «Видео».

В этом сезоне капсульные коллекции представили 13 начинающих дизайнеров:

СЕЯНА
Дизайнер: Яна Сергеева
Год основания: 2018
О бренде: SEYANA перевоплощает технику макраме, демонстрируя, что этот старинный метод может намного больше и завоевывает сердца любителей моды во всем мире.
О коллекции: День начался с дикой карнавальной коллекции черно-подпалых образов, в стиле кабаре и блеска.
Трикотаж варьировался от аксессуаров и легких купальных костюмов до сексуальных маленьких номеров с длинными прядями макраме, образующих футуристические наряды в стиле Burning Man.
Блестящие накидки и прозрачные пальто добавили эстетики будущего рейва, сделав эту коллекцию «пустыня в клуб» идеальной для калифорнийской тусовщицы. Ковбойские сапоги и короткие джинсовые шорты показали, как прядь макраме может сочетаться с чем угодно - от прогулки в стиле бохо в Бруклине до вечеринки в Долине Смерти.
Все образы были дополнены масками, украшенными металлом и серебряными цепями.
Красиво и энергично начав день Futurum Moscow, Яна представила свое бескомпромиссное видение вечеринки в пустыне в 2020 году.
CATWALK: https://tinyurl.com/y3kmqdlv
ВИДЕО: https://tinyurl.com/y3ls6ror; https://youtu.be/NwKCrOZK8ns


BEENA

БИНА
Дизайнер: Альбина Кан
Год основания: 2017
О бренде: BEENA - это сочетание азиатской уличной моды и русского конструктивизма.Эта одежда выходит за рамки гендерных различий. Ключевым элементом бренда являются дизайнерские принты, отсылающие к японскому укиё-э. Отличительная черта бренда - гейша: смелая, яркая и независимая девушка.
О коллекции: В своей новой коллекции BEENA нашли вдохновение в стиле киберпанк.
Поскольку Азия была в центре внимания многих фильмов, дизайнер черпал вдохновение из «Бегущего по лезвию» и «Искусственного интеллекта». Полоски блестящего атласа в стиле кимоно, деконструированные рабочие рубашки и брюки, а также графические принты и узоры гейш были разбросаны по разным формам и стилям, все с характерным азиатским колоритом.Однако цветовая палитра была по-прежнему мягкой, никогда не спускавшейся до полноцветного экстаза традиционной японской одежды, и вместо этого выбирались приглушенные пастельные тона или пыльно-бирюзовый.
Выбрав многосезонный подход, сочетая легкие и воздушные кимоно и тяжелые пальто в стиле киберпанк, украшенные буддийской символикой, BEENA создала уникальный и самобытный индивидуальный стиль, который, несомненно, будет служить этому бренду в ближайшие годы.
CATWALK: https: // tinyurl.com / y28babp5
ВИДЕО: https://tinyurl.com/y2axvpx4; https://youtu.be/XTj4NhfTs7E

// культурный код
Дизайнер: Денис Бывальцев
Год основания: 2020
О бренде: Созданная художественным сообществом, эта одежда сочетает в себе классический и современный стили и предназначена для деятелей культуры, отличается разнообразием моделей и шаблонов.
Дизайнеры делают акцент не только на комфорте и высочайшем качестве: каждое их изделие - это вдохновение из их собственного художественного опыта, а также выражение их художественных идеалов и концепций.В будущем дизайнер Денис Бывальцев считает, что одежда продолжит развиваться периодами, а мода будет отражать эволюцию общества.
О коллекции: Коллекция предлагает образы, которые можно носить в музее, а затем на техно-вечеринку без каких-либо изменений. Коллекция, как и предыдущая, носит межсезонье: легко трансформируемые образы, которые можно отнести к категории streetwear, с сильным принтом с абстрактными формами и узорами.
Одни напоминали работы Мондриана, другие - Кандинского.
Толстовки, кардиганы свободной вязки, легкие металлизированные плащи и плавки от спортивных костюмов - все с определенным стритстилем и влиянием хип-хопа составили основу этой коллекции, вместе с художником, который вживую ставит метку на кусок стены посреди подиума. и полноценный танец в качестве грандиозного финала шоу.
CATWALK: https://tinyurl.com/y4t46f4a
ВИДЕО: https://tinyurl.com/yxp27sqg; https://youtu.be/srNb0AdhNFc

Agatha 24nter
Дизайнер: Агата Вострикова
Год основания: 2019
О бренде: В своих коллекциях Agatha Ænter стремится осмыслить и переосмыслить современный мир и технический прогресс.Точки пересечения технологий и природы отражены в коллекциях бренда.
О коллекции: Коллекция SS21 представляет собой взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Для этой коллекции нейронная сеть была обучена создавать случайно сгенерированные изображения одежды, которые затем были реализованы в мастерской дизайнера.
Это позволило создать бело-золотые наряды будущего в форме халата, свободные, а также облегающие купальники, украшенные элегантными молочными пятнами и узорами.
Многие прозрачные предметы одежды были окрашены инновационными способами - некоторые, например, были окрашены в кроваво-малиновый или лазурно-синий цвет, что сохранило футуристическую эстетику коллекции.
На показе было много прозрачных образов, все они осмеливались довести традиционный крой рубашки или платья до абсолютной крайности и имели некоторые спортивные очень необычные аксессуары - особенно выделялось платье с неоновыми резиновыми трубками, которые сделал его похожим на поверхность анемона.
Поистине новаторское сотрудничество между человеком и искусственным интеллектом, это была коллекция, в которую было легко влюбиться.
CATWALK: https://tinyurl.com/y4otga4h
ВИДЕО: https://tinyurl.com/yxjrjrhr; https://youtu.be/Hqun08wNx1E


Agatha Ænter

стержень
Дизайнеры: Наташа Тимофеева и Олеся Молдавская (коллаборация)
Год основания: 2020
О бренде: Этот нишевый премиальный бренд молодой, но энергичный, он стремится занять место на конкурентном российском рынке моды.
О коллекции: Коллекция продолжает главную тему дня - одежду будущего. Каждый элемент каждого предмета одежды отличается уникальной дизайнерской отделкой, и его можно носить задом наперед. Вся одежда в коллекции - унисекс и межсезонье, что соответствует идеям Futurum Moscow - гибкости и дальновидности.
В этой коллекции также ощущались азиатские мотивы: дизайнеры думали о многослойности. Широко использовались красный и металлический серебристый цвета для создания кромок, полей и акцентов на аксессуарах для этих негабаритных предметов одежды.Фактически, аксессуары были сильнейшей стороной бренда - длинные вязаные шарфы малинового цвета, сумки и рюкзаки, украшенные красными нитками или украшениями, и хлопковые шляпы с широкими полями, напоминающие Святую гору Алехандро Ходоровского.
Некоторые элементы, такие как большие красные круги - лейтмотив коллекции - были добавлены прямо на подиуме, художники нарисовали их на своих больших рубашках. Абстрактная и яркая коллекция для творческой души.
CATWALK: https: // tinyurl.com / yyxvrsyg
ВИДЕО: https://tinyurl.com/yyme4csn; https://youtu.be/6mu7AQ8U0eg


Генерал VI

Общие VI
Дизайнер: Виктория Генералова
Год основания: 2018
О бренде: Специальная презентация московского бренда, посвященная демисезонной моде в современной интерпретации уличной одежды.
О коллекции: Работая над этой коллекцией, дизайнер черпал вдохновение в культуре древнего Китая, представляя традиционные восточные мотивы в современной перспективе.
Прозрачные шелковые элементы в сочетании с объемной верхней одеждой были отличным сочетанием - мини-пуховики поверх шелковых брюк и рубашек.
Эта межсезонная коллекция уличной одежды, дополненная аналогичными пуховыми накидками и шарфами и вышитая традиционными китайскими цветочными узорами, была столь же яркой, сколь и новаторской, привнося в Futurum Moscow вкус современного китайского стиля.
CATWALK: https://tinyurl.com/yx8fe5l9
ВИДЕО: https: // tinyurl.com / y52rs2y7; https://youtu.be/poNzGk0u8_8


НЕ СЕГОДНЯ

НЕ СЕГОДНЯ
Дизайнер: Елизавета Самсонова
Год основания: 2018
О бренде: NOT TODAY - местный бренд медленной моды. Каждая коллекция имеет какой-то тайный смысл или историю и основана на глубоком исследовании предмета, привлекшего внимание дизайнера. Это может быть новость в ленте новостей, событие или исторический факт.
О коллекции: В этой коллекции QR-коды стали своего рода секретом.Коды, вшитые в одежду, можно просканировать, чтобы найти ссылки на видео, в которых представлены современные московские поэты. Этот дизайн в определенной степени вдохновлен 70-ми годами, а также стилем и творчеством указанных авторов. Коллекция полна их бунтарского духа, а также беспокойства о том, что общество не оценит их по достоинству. Однако, несмотря на некоторые темные вдохновения, «НЕ СЕГОДНЯ» - это яркие цветовые сочетания и множество принтов.
Китайские платья с запахом из чистого аквамарина в сочетании с широкими куртками в стиле Balenciaga и брюками из бирюзового цвета, платьями из изумрудного бархата и комбинациями асфальтированной джинсовой одежды - шоу началось с размышлений о зеленых и желтых тонах.Женщина NOT TODAY казалась космополитичной в лучшем смысле этого слова - практичная и вневременная, эти кройки идеально подходили для европейской модницы.
Затем последовали комбинезоны с пастельными принтами, дополненные широкополыми шляпами с тем же принтом с цветочными листьями и абстрактной графикой. Крохотные прозрачные платья пастельно-лилового и синего цветов завершили эту демисезонную коллекцию, которая идеально подходит как для дождливого дня в Париже, так и для вечеринки в Нью-Йорке. Совершенно очаровательная коллекция в китайском стиле глубоких синих, зеленых и пурпурных цветов.
CATWALK: https://tinyurl.com/y54xfprs
ВИДЕО: https://tinyurl.com/y6t8w87e; https://youtu.be/JsBu0FVppF0


ГИДРОПЛАН

ГИДРОПЛАН
Дизайнер: Мария Силантьева
Год основания: 2015
О бренде: Идея бренда появилась в 2015 году.
Концепция бренда - это преобразование душевного состояния с помощью внешнего вида.
О сборнике: Этот сборник посвящен смешению реальностей и называется «Отражение реальности».
Модели из новой коллекции GIDROPLAN, одетые в маски, закрывающие все лицо, украшены «мраморными» пальто с принтом «глитч-арт», комбинезоны на все тело с принтом инь-янь, напоминающие Марин Серр, и плащи с пастельными изображениями, мемы с паровой волной. и изображения, подобные матрице.
Эта коллекция future-rave была дополнена светоотражающими низами спортивных костюмов, шляпами-ведрами и всей необходимой одеждой для глитч-рейва.
Прекрасный вариант модных комбинезонов, которые покорили Париж и Милан.
CATWALK: https://tinyurl.com/y4n67ru7
ВИДЕО: https://tinyurl.com/yxrq6oqr; https://youtu.be/kURQSm3GZNA


BLANC

BLANC
Дизайнер: Нина Коцуренко
Год основания: 2020
О бренде: BLANC - бренд высококачественной дизайнерской одежды, основанный в 2020 году Ниной Коцуренко и Дмитрием Боковым.
Тщательно прорабатывая формы и детали, дизайнеры стремятся создать идеальные пропорции, которые подчеркнут индивидуальность и красоту любой женщины.Воображение дизайнеров не ограничивается базовым гардеробом, поскольку они хотят, чтобы каждая девушка могла чувствовать себя яркой и особенной в своей одежде.
О коллекции: Коллекция BLANC - воплощение красоты и женственности, сочетающая курортный шик с чувством свободы и настроением спонтанного путешествия.
Вдохновение дизайнеры нашли в разнообразии и красоте летних садовых цветов. Платья и блузки имеют пышные рукава с изображением колокольчиков, пионов и магнолий, а юбки напоминают раскрытые тюльпаны и нежные лепестки роз, что делает их обладательницу еще более хрупкой и утонченной.
Платья без плеч и многослойные рукава напоминали образ летней Франции, а присборенные юбки с рюшами в нейтральных черно-белых тонах дополняли эту коллекцию чистым парижским шиком.
CATWALK: https://tinyurl.com/yxclbvtx
ВИДЕО: https://tinyurl.com/yytrnqff; https://youtu.be/-fZn11WxMTo


АНЯ ХАЛЮЛИНА

АНЯ ХАЛЮЛИНА
Дизайнер: Аня Халиулина
Год основания: 2018
О бренде: В фирменном стиле лаконичные силуэты сочетаются с минимализмом и деконструктивностью.
О коллекции: В коллекции в основном используются натуральные материалы: хлопок, лен и ткани, имитирующие полиэтиленовые пакеты, что подчеркивает несовершенную экологическую ситуацию в мире.
Эта полностью черно-белая, полностью льняная коллекция, состоящая из чистого льна, включала в себя короткие короткие пальто, комплекты рубашек и брюк унисекс с ремнями из белого льна, имитацию юбки из пластикового пакета и верхние образы, а также общий деконструктивистский философский медитативный подход. Нейтральная, но красиво оформленная коллекция, в которой есть несколько отличных идей.
CATWALK: https://tinyurl.com/y6xeadp4
ВИДЕО: https://tinyurl.com/y2ebwaq9; https://youtu.be/iLP_93gtDCc


MAINONA FRITZ


MAINONA FRITZ


MAINONA FRITZ

MAINONA FRITZ
Дизайнер: Мария Качуровская
Год основания: 2020
О бренде: Необычайная эстетика, богато фактурные материалы, игра цветов - бренд MAINONA FRITZ не следует модным тенденциям, а стремится создавать вещи, которые будут выгодно смотреться в течение нескольких сезонов в разных гардеробах.
О коллекции: Это первая коллекция женской одежды от MAINONA FRITZ.
Работая над этой коллекцией, дизайнер стремился объединить удобную одежду и определенную индивидуальную причудливость всех вещей, чтобы отразить их идеальный женский характер.
Дизайнер считает, что мода идет на спад, и хочет замедлить темп. Пришло время быть устойчивыми и индивидуальными, красивыми и свободными. Вот почему каждый предмет коллекции уникален, многие из них сделаны из переработанной одежды.Один образ представляет собой полное пальто из переработанной ткани для обивки дивана.
Вся коллекция - эксперимент. «Что-то внутри меня заставляет меня делать эти вещи. Нет концепции или стратегии. Образ рождается в твоей голове, и тебе остается только пойти и создать его », - говорит нам дизайнер.
Блестящие черные пальто и широкие плечи, вдохновленные Демной Гвасалией, были главными в этой коллекции, а модели в прохладных тонах агрессивно выходили на подиум.Однако, в отличие от Balenciaga, эта коллекция была почти полностью переработана, а ткани и крой одежды сделали ее более аутентичной. Пальто из пыльно-розового плюша, платья, украшенные стеклянными слезами, собранными с люстры, куртки из искусственной искусственной змеиной кожи и яркие сочетания желтого и синего - все это - прекрасный взгляд на постсоветскую женскую моду.
CATWALK: https://tinyurl.com/yxcyuyhb
ВИДЕО: https://tinyurl.com/y6ew8mtp; https://youtu.be/rcox06igerc


СТ Сони Тихоновой


СТ Сони Тихоновой

СТ Сони Тихоновой
Дизайнер: Софья Тихонова
Год основания: 2019
О бренде: София считает, что эстетика бренда должна отражать сущность его создателя.Ее личность напрямую связана с ее искусством. СТ Сони Тихоновой - воплощение мощной энергии женского духа. Дизайнерские изделия демонстрируют концепцию, охватывающую каждую деталь и этап. Это модный дизайн, который замедляет время.
О коллекции: Коллекция ST Сони Тихоновой «Свергнутые тела» содержит 11 образов. 10 из них - воплощение главного героя истории, падшего ангела. Взгляды представляют разные видения злого духа, которые были у людей с момента сотворения мира.
Сначала появляется ворона-альбинос - существо редкое и чувственное. Махая крыльями, птицы предупреждают предсказателя о приближении великого дракона. Дальнейшие взгляды показывают злого духа в другом обличье - могущественного дракона. Последний символ - ангел-хранитель - взгляды, отражающие миссию воина-защитника.
С кинжалами и лавровыми листьями в руках модели вышли в своих ритуальных золотых платьях в греческом стиле, полностью блестящих и шелковых. Крепдешиновые оборки, собранные спереди платьев, напоминали образы мифологических наяд, а замысловатые корсеты из сложенного муслина создавали ощущение лесной дриады.
Наконец, последние несколько номеров вечерней одежды в металлических серых и нежно-розовых тонах стали свидетельством древней античной культуры, древнего Средиземноморья и танцев Сатурналий. Завершает показ красивое прозрачное корсетное платье с вшитыми березовыми ветками.
CATWALK: https://tinyurl.com/y4log7dj
ВИДЕО: https://tinyurl.com/y4drg6br; https://youtu.be/asMaeN25rOA

ЧЕРВОНСКИЙ
Дизайнер: Вероника Червонская
Год основания: 2019
О бренде: Коллекция CHERVONSKY представляет собой игру в отношениях, которая является важнейшей составляющей счастливой жизни пары.
О коллекции: EMPTY PROMISES - первая игра, в которую дизайнер бренда приглашает зрителей. Игра предполагает альтернативный, творческий и ироничный подход к выполнению обещаний, которые один партнер дает другому.
В сочетании с полным набором ди-джеев эта уникальная коллекция народных, прозрачных, этнических костюмов из муслина, купальных костюмов и грубо сшитых халатов темно-коричневого и ржавого цвета стала идеальным завершением этой инновационной, многогранной и захватывающей демонстрации молодых талантов из Москвы.
CATWALK: https://tinyurl.com/yxtult9z
ИСКУССТВО: https://tinyurl.com/y3l569q2
За кадром: https://tinyurl.com/yygc5zkx

Следите за обновлениями на официальном сайте: https://russianfashioncouncil.ru/futurummoscoweng


Просмотров: 4229 | Оставить комментарий

5 молодых российских дизайнеров, которые не являются гошей

Между Демной Гвасалией и Гошей Рубчинским, растущее влияние Восточной Европы на моду неоспоримо.Гвасалия, который родом из Грузии, по-прежнему является любимцем критиков и в Vetements, и в Balenciaga, а Рубчинский никуда не денется, только что завершив свое третье шоу в России в январе, после поездок в Калининград и Санкт-Петербург, а также много говорили о сотрудничестве с Burberry.

Рубчинский, в частности, определяет российский скейт и уличную одежду. С его восхождением в верхний эшелон мировых брендов уличной одежды «постсоветский» стиль повсюду. Американский дизайнер Херон Престон использует кириллицу во всем своем одноименном бренде, и даже в коллекции Gucci осень / зима 17 были изображены серп и молот.

Однако реалии постсоветской экономики России не позволяют молодым дизайнерам развиваться и процветать дома. Высокие налоги на материалы и неустойчивый курс рубля затрудняют создание и поддержание успешного бренда. Кроме того, обширная культура подделок делает покупку подделок проще и дешевле, чем поддержка новых этикеток.

Но дизайнеры упорствуют. Восточная Европа и Mercedes Benz Fashion Week Russia определенно являются местами, за которыми стоит следить за растущими талантами.В этом сезоне, как всегда, показы проходили рядом с Красной площадью в Манеже, а последний день, Futurum Moscow, специально посвящен молодым дизайнерам в Музее Москвы. Это пять российских брендов, на которые следует обратить внимание в этом сезоне.

Артем Шумов
Уроженец Санкт-Петербурга, дизайнер из Пекина Артем Шумов вернулся в MBFWR в этом сезоне после показа в Лондоне. В его коллекцию вошли гибридные элементы уличной и мужской одежды, а также структурированные, но нетрадиционные костюмы в клетку, которые мы видели на улицах во время показов в Нью-Йорке, Париже и Милане в прошлом месяце.Шумов указывает прямо на свой дом в Китае для вдохновения, особенно в игривых аниме-аппликациях, прическе и уходе, а также в стиле этой коллекции.

Анастасия Докучаева
Показывая только свою вторую коллекцию на Mercedes Benz Fashion Week Russia, Анастасия Докучаева легко получила одно из самых полных предложений недели. Докучаева приняла концепцию раскованного громкого образа, на которой основан русский дизайн, но, очевидно, полностью отказывается от традиционного.Она оставила вещи современными и свежими, с костюмами из восхитительных тканей, платьями с яркими принтами и яркой верхней одеждой унисекс. Ее переливающиеся, полупрозрачные аксессуары действительно подчеркнули и без того впечатляющую и забавную коллекцию и укрепили ее статус одного из обязательных для посещения Москвы. Они также отчетливо отличают ее от всего, что мы называем «постсоветским» стилем.

Волчок
Самую впечатляющую коллекцию уличной одежды недели Василий Волчок представил в последний день MBFW Russia в Музее Москвы в окружении более молодой, менее элитной и более крутой публики: кто такой Волчок. сделано для.Бренд усиливает влияние и предлагает более доступные альтернативы всему, что нам нравится в уличной одежде Гоши. В дополнение к дизайну шоу Волчук отличалось непринужденной крутой стилистикой и профессиональным кастингом.

Otocyon
Сохраняя во всем нейтральную палитру, команда Otocyon полностью объявила женственность в своей новейшей коллекции, используя мягкий бархат, искусственный мех и монохромные принты. Бренд, который гордится «женщинами для женщин», Otocyon начал свое шоу с художника, нарисовавшего белой краской на холсте, разложенном на подиуме.В то время, когда бесподобные выступления захватывают взлетно-посадочные полосы по всему миру, это одно из немногих шоу, где добавление действительно имело смысл и не отразилось на демонстрации бесспорно минималистичной одежды. У Otocyon также была лучшая комбинация красоты и волос за всю неделю, идеальное дополнение к свежей, сплоченной коллекции.

Fakoshima Eyewear
Квинтэссенция классного детского бренда, Fakoshima Eyewear, сумела продемонстрировать захватывающую коллекцию, не подчиняясь модной тенденции крошечных оттенков.Компания Fakoshima, основанная в Москве в 2012 году Константином Шиляевым, уже добилась международного успеха. Первую коллекцию использовала Анна Делло Руссо в своих редакционных статьях и продала мега-ритейлеры, такие как Net-A-Porter. Используя прозрачные и зеркальные оправы, Fakoshima не уклоняется от привлекательных цветов и форм для своих очков унисекс. Острые аксессуары в стиле кибер-панк могут легко дополнить актерский состав любого персонажа, эквивалентного The Fifth Element 2018 года.

Четыре необычных русских дизайнера на Russia Fashion Week

Подиумы Парижа и Милана переполнены самыми известными именами мира.Отличительной чертой Недели моды в России, которая проходит в Москве с 19 по 24 апреля, является обилие молодых талантов.

В этом году в российскую столицу приехали дизайнеры из 20 стран, в том числе бренды из Южной Кореи, Мексики, Великобритании или Нигерии.

«Мы сделали Москву центром дешевых дизайнерских брендов, которые интересны своей идентичностью, создают необычную моду, интересный контент и имеют большой потенциал», - сказал Euronews президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

По словам Шумского, именно новые имена делают Неделю моды в России интересной. Между тем, каждая страна, проводя неделю моды, стремится привлечь внимание местных талантов. Мы отобрали для вас четырех самых интересных и необычных российских дизайнеров.

Саша Гапанович: «Многослойность - основа моей одежды»

Кто сказал, что зимняя одежда не может быть модной? В одежде Саши Гапанович присутствует ностальгический, винтажный стиль и русские мотивы. Дизайнер бренда любит смешивать цвета, принты, большие формы и объемы.

Александра Гапанович, дизайнер: «Я родом из Мурманска, и мой бренд с крайнего севера. Я живу там и занимаюсь им уже около 20 лет. Мой бренд существует с 2012 года, но возродился только два года назад. . Во время пандемии у меня было переосмысление своей концепции. Я более глубоко изучил себя как дизайнер и в результате создал эту коллекцию.

«Основа моей одежды - многослойность, потому что мы живем в таком климате. очень холодно и можно носить много одежды.У меня под платьями очень теплые джемперы и колготки. Это связано с местом, где я родилась ».

Герда Ирен:« В моей одежде нет пола »

Герда Ирен, молодой бренд москвички Ирины Герды, сочетает в себе винтаж и современность. бренд называет себя

Коллекция, представленная на Russia Fashion Week в Москве, вдохновлена ​​искусством Возрождения и 60-ми

Ирина Герда, дизайнер Gerda Irene: «Я самоучка. Уже полтора года шью только руками, смотрю разные видео и мастер-классы.Потом меня заметил фонд «Мода для всех» в Нью-Йорке.

«Мы работаем с антикварными материалами. Я прошиваю винтажные вещи, ковры. Еще я работаю с переработанными полиэтиленовыми пакетами, из которых делаю шляпы.

« Моя одежда абсолютно для всех. У них нет пола, и мне это нравится. Люди, которые их носят, осознают свою ответственность за заботу о нашей планете.

«Меня очень беспокоят проблемы окружающей среды. Я хочу, чтобы люди несли ответственность за окружающую среду.Я против быстрой моды. Моя коллекция уникальна, я создаю всего 21 образ. Мы никогда не повторяемся, поэтому люди больше ценят одежду и не загромождают мир. В нашей команде есть женщина, которая делает ткань исключительно вручную. Это более экологично ».

o5o:« Соединяя современность и историю, я создаю будущее »

Российский бренд o5o был основан в 2016 году. 31-летний дизайнер Мария Саввина из Якутска говорит, что ее вдохновляет традиционная якутская одежда. создавать произведения, «которые не являются ни прошлым, ни настоящим, но и не будущим».

Работа Саввиной посвящена проблемам окружающей среды и инклюзивности. Для MBFW дизайнер создал коллекцию с элементами безотходности и апсайклинга.

Мария Саввина, дизайнер o5o: «Коллекция, которую я показываю в Mercedez-Benz, с якутского переводится как« мусор »,« барахло ». Это в первую очередь ностальгия по 2000-м. Одежда как искусство. Я брала вещи из 2000-х. которые лежали на складе и переработали их в новые вещи.Сочетая современность и историю, я создаю будущее.Есть чувство ностальгии по тому, чего никогда не было. Некоторые элементы вам знакомы, но вы не воспринимаете их как знакомые вещи. Они еще новые.

«На этой выставке мои модели - исключительно квиры. Мой бренд инклюзивный. Я стараюсь выбирать разные модели, независимо от пола, физических характеристик, внешности, фона. Я не полагаюсь только на якутские силуэты, но всегда вплетать их в мою одежду, потому что это моя биография, моя родина, место, где я выросла, одеждой я пытаюсь передать какой-то смысл.

«Мои вещи уникальны и уникальны. Практически все, что я делаю сам. Мой бренд - это я. Меня всегда беспокоило, что индустрия моды занимает второе место в мире по загрязнению окружающей среды. Невозможно закрывать глаза на это. . Я попыталась придумать, как я могу сделать так, чтобы после меня, после моей постановки, осталось как можно меньше мусора? Это проблема для меня: как я могу делать красивую одежду, но, скажем так, использовать остатки выступов одежды как элементы декора?

1377: «Мужская одежда не отвлекает от человека»

Создательница бренда, жительница Волгограда Александра Журина, говорит, что пришла в мир моды около 30 лет назад, но только во время кризис, вызванный пандемией, позволил ей переосмыслить свою работу и создать успешный бренд мужской одежды.

Генератором коллекции «0,10», представленной на Неделе моды в России, стал советский авангард 1920–30-х годов.

Александра Журина, дизайнер 1377: «Мое формирование, формирование моего характера, мои потребительские привычки, мое отношение к одежде сформировались в 1980-е. Тогда не было ничего тотального. Люди просто ходили в одной и той же одежде. Я помню этот кошмар. Тогда я решил стать белой вороной.

«А теперь все одеваются одинаково, и мне это не нравится.Каждый настолько индивидуален, что хочется выделиться из толпы. Я шью мужскую одежду, потому что она более строгая и не отвлекает от мужчины.

«Моя коллекция для Mercedes-Benz Fashion Week была вдохновлена ​​супрематизмом. Одежда заряжает энергией. Это не просто куртка, это куртка с художественным чутьем».

Будет ли молодые россияне делать покупки осознанно?

Его команда доставки «последней мили» совершила в прошлом году около 60 обратных поездок на Луну. Lamoda - ведущий интернет-магазин модной одежды в России, а в стране размером с Россию это означает очень долгие путешествия.

Имея три миллиона активных клиентов, Lamoda, принадлежащая Global Fashion Group (GFG) со штаб-квартирой в Лондоне, также является лидером изменений в поведении потребителей в России. Это делает его последний шаг - акцентирование внимания на устойчивых и социально ответственных модных брендах - еще более интригующим.

«[Социальная ответственность] является частью нашей ДНК. Это будет частью нашего бренда, потому что это правильно », - говорит генеральный директор Lamoda Джери Калмс. «Особенно на таком рынке, где многие конкуренты могут срезать углы.Мало того, что мы делаем правильные вещи, это действительно начинает приносить плоды ».

В Черную пятницу 2020 года Lamoda запустила свою редакцию Lamoda Planet, поместив экологически чистую и сознательную моду в одном месте на платформе. Категории включают веганский, без жестокого обращения и «переработка и инновации», а также вкладка «Я хочу помочь», где вырученные средства идут на такие цели, как платформа для сбора средств на благотворительность Dobro.ru. За первые два месяца Lamoda Planet привлекла около 50 миллионов рублей (700 000 долларов США) на экологически чистые, этичные и благотворительные товары.По данным компании, наибольшей популярностью пользовались ювелирные изделия и косметика, но такие бренды, как Armani, Maison Margiela и Max Mara, также хорошо продавались.

После 10 лет работы Lamoda достигла больших успехов в 2020 году на фоне резкого роста электронной коммерции в России. В 2020 году валовая прибыль выросла на 31 процент до 17,7 миллиарда рублей (260 миллионов долларов). В настоящее время компания насчитывает 400 премиальных и люксовых брендов - при этом продажи премиальных товаров выросли на 56% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 года.

Прогресс медленный, но он происходит

Отношение потребителей в России меняется медленно по сравнению с в большинство западных стран.«Тенденцию к ответственному потреблению и ответственному производству в России пока нельзя назвать массовой», - говорит Вячеслав Иващенко, директор по развитию бизнеса крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries, который часто называл российским ответом Amazon и конкурентом Lamoda в модном сегменте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *