Лицо гоши рубчинского: Рэпер Face отрекся от песни про Гошу Рубчинского после секс-скандала: Музыка: Культура: Lenta.ru

Гоша Рубчинский – лицо российской индустрии моды

Гоша Рубчинский – молодой, перспективный, творческий дизайнер-концептуалист. Очень талантлив, работает в основном, с тинейджерами. Коллекции одежды Гоши Рубчинского больше ориентированы на западного потребителя, там они оказались в диковинку.

Его одежда продаётся в бутиках главных модных столиц мира. За 8 лет Гоша стал одним из наиболее востребованных дизайнеров на Западе. Каждая его новая коллекция привлекает своей креативностью, необычностью, свежим взглядом, на совсем обычные вещи, в нашем понимании.

Особенности стиля

Его творчество не понято в России. Простой дизайн, надписи на одежде типа «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ», «СПОРТ», флаги России и Китая, надписи марок известных брендов, стали визитной карточкой Гоши.

Ксения Собчак и Кирстен Стюарт в одежде от Гоши Рубчинского

Отечественного потребителя будоражит высокая стоимость изделий.

Некоторые недоумевают: за что платить? Но для западных покупателей все вполне допустимо. Вещи Рубчинского полюбились многим мировым звездам (Рита Ора, Рианна, рэпер ASAP Rocky, Кирстен Стюарт).

актер Райан Гослинг (слева), актер Рáми Саид Мáлек (справа) (сериал «Мистер Робот») в «Гоша Рубчинский»

Певица Рита Ора в «Гоша Рубчинский»

Светская львица Кали Дженнер в «Гоша Рубчинский»

ASAP Rocky в «Гоша Рубчинский»

 

Не надо забывать, что Гоша работает в области высокой моды, этим и продиктованы немаленькие цены его эксклюзивных луков.

Биография Гоши Рубчинского

Гоша слыл одаренным, талантливым ребенком. В самом начале профессиональной карьеры, делал модные стильные стрижки своим приятелям. Позже работал в команде дизайнеров Дмитрия Логинова и Константина Гайдая.

Основные этапы карьеры:

• В 2008 году (осенью) была с успехом запущена марка одежды «Гоша Рубчинский». Признание пришло сразу после первого показа, а с ним и множество заказчиков.

• В 2009 году молодой дизайнер продемонстрировал свою первую коллекцию «Империя зла». Стадион «Сокольники» стал местом для показа. По беговым дорожкам дефилировали модели в футболках с агрессивными рисунками: двуглавый орёл с автоматами и разъяренный медведь (ставшими символикой этого проекта). Модели демонстрировали олимпийки, треники из 90-х, на лицах — маски с шипами.

• 2009/2010 г — вторая коллекция осень-зима — «Растем и развиваемся». Концепция коллекции – духовный рост через спортивные достижения. В этот раз, показ был закрытым. Местом послужила церковь, оборудованная под спортивный зал. Гоша представил изделия свободного кроя — толстовки, прямые брюки, свитшоты.

• Третий показ одежды весна-лето 2010 года «Рассвет не за горами» является завершающей коллекцией предыдущих двух.

После знакомства с Рэй Кавакубо, владелицей бренда Comme des Garcons, Гоша получает предложение посетить Лондон. Там он создает специальную коллекцию, микс из двух предыдущих с доработкой новых образов.

Приехав в Россию, на некоторое время, прекратил дизайнерскую деятельность, и занялся вместе с Дашей Жуковой фотопроектом в Санкт-Петербурге.

После небольшого перерыва, Гоша Рубчинский с помощью дома моды Comme des Garcons, создаст еще несколько свежих, стильных коллекций.

В настоящее время работает на Западе, сотрудничает с британскими и французскими домами моды. В январе 2017 планирует показ новой коллекции в Калининграде.

История успеха Гоши – это яркая демонстрация того, что Ломоносов был прав, говоря: “…может собственных Платонов, и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать”.

Что даст британскому бренду российский дизайнер

Плоды сотрудничества российского дизайнера Гоши Рубчинского и британского бренда Burberry вызвали на Западе неоднозначную реакцию. «Газета.Ru» о том, что принесет модному дому коллаборация с самым ярким лицом русской моды.

9 июня дизайнер Гоша Рубчинский представил в Санкт-Петербурге новую коллекцию, созданную в коллаборации с брендом Burberry. Для российского дизайнера это, безусловно, успех: за последние два года его Gosha Rubchinskiy превратился из маргинального бренда для молодой шпаны в респектабельную марку одежды для звезд шоу-бизнеса и продвинутых модников. Новое лицо российской моды, Гоша Рубчинский вывел на мировые подиумы образы футбольных фанатов — и был с восторгом принят западными поклонниками.

close

100%

«Я всегда поддерживал и восхищался творчеством Гоши, — цитирует креативного директора Burberry Кристофера Бейли издание Business of Fashion. — У него врожденная чувствительность к культурным феноменам, и

я был польщен, когда он предложил нам сотрудничать в работе над его новой коллекцией.

То, как он переосмысливает культовые предметы одежды, восхищает своей новизной и в то же время тем, как уважительно он относится к британскому культурному наследию».

«Burberry всегда символизировали для меня квинтэссенцию классического британского стиля, — приводят те же Business of Fashion слова Гоши Рубчинского. — Их бессмертные вещи идеальным образом уравновешивают наш уличный стиль, представляя собой великолепное сочетание. Я счастлив видеть результаты совместной работы».

Однако у восторга есть и обратная сторона: пока одни с восхищением рапортуют об успехе коллаборации с Burberry, другие кричат, что в этом есть что-то не то. Потому что говоря о классическом британском стиле, и Кристофер Бейли, и Гоша Рубчинский, похоже, несколько кривят душой.

Единственное издание, обратившее на это внимание, — это Highsnobiety, одно из немногих, что критично отзывается о работе Рубчинского в мире, где его не принято ругать. Альтернативный взгляд на коллекцию появился спустя неделю после показа 9 июня — и оказывается, что в совместной работе Гоши Рубчинского и респектабельных Burberry не все так просто.

Дело в том, что модельер, использующий в своей работе образы футбольных фанатов, вызвал у британцев определенного рода дежавю.

Почти как у нас — когда мы увидели, какую коллекцию Рубчинский показал в Калининграде. Для россиян, выросших в 90-е, футбольные фанаты означают опасность и агрессию. Равно как и для британцев того же возраста: они резко вспомнили о чавах, которые в конце 90-х — начале 2000-х доставили немало неприятностей добропорядочным гражданам. И именно тогда солидные Burberry стали ассоциироваться у англичан с бедностью, нуворишами и футбольными хулиганами.

close

100%

Показ мужской коллекции Burberry осень/зима 2008/09

Alessandro Garofalo/REUTERS

Гоша Рубчинский прекрасно знает об этой связи. После показа в Санкт-Петербурге он заявил изданию i-D: «У меня есть друзья среди футбольных фанатов, на поколение старше, чем я, которые были помешаны на Burberry».

И в этом есть определенная ирония, потому что сейчас Burberry, растиражированная клетка которых переживает не лучшие времена, меньше всего хотели бы напоминать бренд, который носят агрессивные молодые люди в тренировочных штанах и бомберах. За последние 15 лет компания сделала все, чтобы избавиться от проклятого имиджа производителя одежды для чавов. Потому что если это и приносит славу, то дурную. Однако нынешняя коллаборация отбросила Burberry на 15 лет назад, и неизвестно, принесет ли это бренду хоть какие-то дивиденды.

Агрессивные, асоциальные чавы — как правило, это были представители самых малообеспеченных слоев населения Великобритании — носили тренировочные костюмы и кепки Burberry.

Эти кепки — самое дешевое, что можно было купить в бутиках, где продавались фирменные тренчи с хорошо знакомой всем клеткой, — оказывались красной тряпкой для владельцев пабов, которые тут же давали чавам от ворот поворот. Потому что попробуй их впусти — проблем не оберешься. Именно несчастные кепки стали причиной того, что в конце 90-х продажи Burberry начали падать, и один из старейших британских домов моды стал ассоциироваться не с роскошью и качеством, а с драками в питейных заведениях.

Образ дома добила актриса мыльных опер Даниэлла Вестбрук, когда ее сфотографировали прогуливающейся с детской коляской и одетой в Burberry с головы до пят.

Английский бренд оказался одеждой для провинциалов, желающих выглядеть крутыми, футбольных фанатов, готовых потратить последние деньги на модные шмотки, а знаменитая клетка Burberry была растиражирована производителями подделок настолько, что даже в магазинах масс-маркета оказалось возможно (и вполне официально) купить тренч с узнаваемой подкладкой.

close

100%

Показ женской коллекции Burberry весна/лето 2015

Suzanne Plunkett/REUTERS

В 2004-м Кристофера Бейли, нынешнего креативного директора Burberry, призвали на этот пост именно для того, чтобы укрепить фундамент модного дома. Однако нынешний его шаг — попытка освежить лицо бренда при помощи Гоши Рубчинского — если и вызывает восторг модных критиков, то потому, что выглядит смело и нестандартно. Респектабельный британский дом идет под руку с российским дизайнером, сумевшим вывести на подиумы российских гопников? Что ж, это неожиданно.

Но только для 20-летних — тех, кто только родился в 90-е. И в России, и в Великобритании молодые люди этого поколения живут так, будто до них ничего не было.

Но только все уже было — и гопники, и чавы, и драки в пабах, и сходки фанатов «Динамо» и «Спартака» на Чистых прудах.

Вообще, со стороны Burberry это даже довольно честно — прекратить попытки отмежеваться от имиджа, прилипшего 15 лет назад. Со стороны Рубчинского это, более того, весьма умно — использовать этот имидж и в коллаборации с одним из старейших домов моды Великобритании делать то, что он, собственно, и умеет — копировать образы футбольных фанатов 90-х. Остается только один вопрос — и он уже лежит в такой скучной сфере, как экономика: принесет ли эта коллаборация дому, чьи продажи падают, вожделенный рост?

В апреле 2017-го цены на акции дома потеряли 8% — и это несмотря на то, что за предшествовавший шестимесячный период бренд отметил 40-процентный рост продаж благодаря падению курса фунта стерлингов — оно привело к тому, что делать покупки в Великобритании туристам стало выгоднее, чем на континенте. Однако в Гонконге, Южной Корее, на Ближнем Востоке и в США Burberry отметили снижение продаж.

Если при помощи Гоши Рубчинского Burberry могут рассчитывать на рост, то только там, где соответствующие кепи не ассоциируются с фанатами, а выглядят модной уличной одеждой. Да и потенциальным покупателям должно быть около двадцати. Проблема лишь в том, что 20-летние не могут платить трехзначные суммы в фунтах за плащи и шорты. По крайней мере, в Великобритании.

Почему весь мир сходит с ума от Гоши Рубчинского — Нож

Никто не может оставаться равнодушным, глядя на его успех — интерес к Рубчинскому становится аномальным. Влиятельные игроки мира моды, которые его любят, затрудняются ответить, за что именно. Я и сам, когда выходит его новая коллекция, ощущаю себя так, будто смеюсь над шуткой, которой не понял. Но все-таки очевидно, что Гоша — это нечто большее, чем cвязанный с ними ажиотаж в соцсетях и СМИ. Что-то такое есть в самих его работах. Но что именно заставляет профессионалов восхищаться Рубчинским и его произведениями?

По традиционным стандартам, вещи Рубчинского выглядят ужасно. Вареные джинсы, непривлекательные коричневые тона, плохо сидящие куртки, искусственный мех — налицо все признаки дурного вкуса.

Но дизайнер их обожает. Ткани, из которых он шьет свою одежду, не похожи на материалы других молодых марок. Бренд Comme des Garçons, под крылом которого работает Рубчинский, тщательно следит за своей продукцией и, если бы Гоша только захотел, то смог бы делать вещи превосходного качества. Но, похоже, ему это не интересно.

Это вносит дополнительную интригу. Кажется, российскому дизайнеру совершенно безразлично, что считается приемлемым в мире моды. Многих очаровывает нарочитая безыскусность его вещей. И что немаловажно, она не выглядит красивой позой. Рубчинский совершенно не старается создать нечто крутое — что круто само по себе.

Кроме эстетики, история успеха скромного и стеснительного русского дизайнера неразрывно связана с удачно выбранным моментом.

В стерильном и замкнутом мире моды, каким он был 10 лет назад, никто не воспринял бы Рубчинского всерьез. Но запрос изменился — формула уникальности и совершенства устарела, и дизайнеры начали искать новые источники для вдохновения.

Одним из таких источников стала уличная одежда, которая переживала возрождение после нескольких лет прозябания на периферии модной индустрии, пока все внимание было приковано к херитейджу. Это было время, когда мужчины вдруг решили, что им пора повзрослеть, распрощаться с кроссовками и, если они вложатся в действительно качественные броги, то им больше не придется искать другую обувь. Но оказалось, что нет ничего скучнее вечности.

Поэтому мода повернулась лицом к стритвиру в поисках чего-то менее постоянного, но более живого и подвижного. Сравните несколько последних коллекций Рубчинского, стилиста Канье Уэста Вирджила Абло, Юна Такахаси и грузинского дизайнера Демны Гвасалии — все они оказались равнозначны тому, что показали Gucci и Prada.

Сейчас Гоша Рубчинский находится в авангарде одержимости уличной одеждой. Этот поворот в модной индустрии не похож на сиюминутную тенденцию, он больше напоминает что-то постоянное. Благодаря тому, что уличная и высокая мода тесно переплелись при помощи интернета, мы входим в эпоху демократизации моды.

Несомненно, Рубчинский — символ перемен. И в силу этого его буквально завалили заслуженными похвалами. Но работы российского дизайнера — это еще и глоток свежего воздуха для индустрии.

Конечно, стиль Рубчинского не уникален и его произведения сложно назвать новаторскими. Хотя, если поместить их в нужный контекст, они могут такими показаться. Один из самых ярких моментов 2015 года — знаменитая майка с принтом, в котором он обыгрывает логотип Томми Хилфигера. Благодаря своей показной простоте этот ход оказался настоящей новинкой в индустрии моды. Заменить чужое лого своим, чтобы создать провокационный и насмешливый оммаж — раньше это было просто немыслимо на таком высоком уровне. Хотя в уличной моде игра с логотипами уже давно стала обыденностью.

То же самое можно сказать и о других коллекциях дизайнера, в которых он плотно эксплуатирует молодежные субкультуры из прошлого, делая это еще более нагло. Раф Симонс долго разрабатывал похожие приемы и стал одним из первых дизайнеров, кто показал уличные сюжеты на парижских подиумах. Рубчинскому же скорее близка марка Supreme, чем бельгийский модельер. Кроме того, в его одежде не чувствуется пренебрежения. У меня у самого есть несколько его вещей, и я люблю их. Для меня Гоша — свежий бонус к чопорной традиции Paris Fashion Week.

Это мое отношение может объяснить и то, почему Гошу Рубчинского боготворит модный мир. С его помощью уличный стиль приняли те, кто раньше его даже не замечали — то ли из-за своего неуместного элитизма, то ли из-за страха перед хулиганским бэкграундом вещей.

Дизайнер применяет любимые приемы Эрика Брунетти и Эдди Круза к миру высокой моды. Подиум придал его идеям солидности, без которой они могли бы быть проигнорированы. Стиль остался незнакомым большинству игроков, но поскольку им знаком медиум (подиум haute couture), байеры и журналисты могут исследовать стритвир, не погружаясь во враждебную среду.

Рубчинский для многих проложил дорогу в индустрию, которая до этого остерегалась связываться с улицей, и наоборот.

Они все еще притираются друг к другу, что объясняет, почему попытки модельеров соединить высокую и уличную моду часто выглядят беспомощными. Но все же пора признать: дни люксового стиля сочтены. Мода становится более гибкой и менее взыскательной. Модных критиков, которые формировали повестку, сменяют инстаграм-селебрити, которые выступают амбассадорами стиля. Уличная одежда со своей дерзостью и злостью прекрасно вписывается в этот процесс. Как и сам Рубчинский.

gosha. Несмотря на то, что про Рубчинского… | by aint saint nor laurent

Показ принес Гоше успех — посмотреть первую коллекцию собралось более 600 человек. Гоша смог сильно заявить о себе, хотя с точки зрения бизнеса эта коллекция не принесла никаких доходов.

После фурора первой коллекции, Рубчинского приметила Анна Дюльгерова, тогда — редактор русского Vogue, а ныне PR-консультант. Она позвала его в свой проект Cycles&Seasons, который по сути являлся альтернативной неделей моды в Москве. Так появился второй показ, “Растём и развиваемся”, после которой на дизайнера свалилась мировая слава.

Аглец — главная тема второй коллекции Гоши. Продолжая вдохновляться молодыми людьми, он создает инопланетянина в образе Серафима, который, по его мнению, и характеризует подростка из России, рожденного в постсоветское время.

“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”

Рубчинский всегда серьезно относится к локациям показов. Вторую коллекцию представили в бывшей старообрядческой церкви, в советское время превратившуюся в спортзал с секцией бокса. Декорацией показа стала большая тумба, на которой располагались модели — метафора алтаря: чтобы чего-то достичь и куда-то попасть, необходимо приложить усилия. Модели проходили босиком по матам и заскакивали на тумбу. В конце показа все модели разместились на тумбе и смотрели на зрителей свысока, словно на алтаре.

Вещи получились гораздо более спокойные — уже не было торчащих отовсюду шипов и грозных кожаных масок, не было и кричащих принтов, но это не пошло во вред — наоборот, сдержанность сделала вещи более приспособленными для повседневной носки, будто их можно случайно заметить на встречном прохожем. Основу опять составили спортивные вещи — свитшоты, худи и тренировочные штаны, но присутствовали и более классические вещи: например, свитеры. Коллекция предсказала будущее — тренд на athleisure придёт только в 2014ом, а такие цвета Каньё будет носить не снимая весь 2016. Принты тоже стали особенно популярны лишь в 2016–2017. Гоша сделал это в 2009 и уже тогда заправил треники в носки.

видео

Гоша Рубчинский. А что знаете о нем Вы? | Ткаченко Вера о моде и шопинге

Самый нашумевший российский дизайнер -Гоша Рубчинский. Он стал кумиром многих молодых людей, его одежду носят многие западные звезды. Его одежда представляет собой ироничную постсоветскую эстетику, и выглядит при этом очень смело и провокационно.

За это его и полюбили.

Гоша Рубчинский родился в Москве. Параллельно с общеобразовательной школой парень учился на художественном отделении. Закончил Колледж технологий и дизайна. Чтобы самореализоваться, молодой человек с полученным дипломом приступил к работе стилистом.

Бренд Gosha Rubchinskiy был запущен в 2008 году. На коллекцию «Империя зла» Рубчинского вдохновили его детские воспоминания 90-х. Создали они коллекцию буквально за пару месяцев: что-то сшили, что-то купили, сами делали на толстовках принты. В показе участвовали не профессиональные модели, вообще это фишка Рубчинского привлекать к показам совершенно новые нестандартные лица.

Шоу проходило на кирпичного цвета беговых дорожках стадиона Сокольники. Гошины модели, облаченные в спортивные шорты, носки и ветровки не только соответствовало месту показа, но и подчеркивало враждебный и разрушительный дух улиц. Свитшоты и маски на лице были украшены шипами, рукава обрезаны намного выше плеча, а вдохновителями принтов стали хардкор и дэт-метал. Молодые люди энергично ходили по стадиону, как неизвестное стильное племя, под рейв из поздних 90-х – музыку их детства и юности.

Этот показ в Сокольниках собрал более 600 зрителей.

Второе шоу «Растем и развиваемся» стало продолжением того, что в итоге станет концептуальной трилогией. После «Империи зла» Гошу приметила Анна Дюльгерова, на тот момент редактор моды российского Vogue и создательница альтернативной недели моды Сycles and seasons, и пригласила дизайнера показать следующую коллекцию в расписании. Показ «Растем и развиваемся» прошел в старообрядческой церкви на Бауманской, которая с советских времен переоборудована под спортзал. Темой коллекции снова стали подростки, духовные поиски, национальное самосознание, нарративы 90-х и постсоветская память. Той же теме была посвящена коллекция «Рассвет не за горами», которая прошла как инсталляция в гимнастическом зале.

После коллекции «Растем и развиваемся» на бренд обратили внимание западные байеры и журналисты. Дизайнера пригласили на Неделю моды в Лондон показывать коллекцию в рамках проекта Fashion East. Из-за отсутствия средств и времени на производство коллекция «Раб», по сути, была собрана из трех предыдущих, а сам дизайнер привез ее в Лондон в своем чемодане.

Но самым значимым в карьере Рубчинского стало знакомство с Эдрианом Йоффе, мужем Рей Кавакубо и ответственным за европейское крыло холдинга Comme des Garçons и Dover Street Market. В итоге по приглашению Йоффе дизайнер сделал коллекцию для Dover Street Market, где ее тут же раскупили. Далее Гоша получил предложение от Эдриана Йоффе приехать в Париж и обсудить детали сотрудничества. В итоге бренд Гоши Рубчинского присоединился к холдингу Comme des Garçons, став первым и единственным российским брендом в семье Comme.

В 2014 году Гоша получил приглашение на Pitti Uomo, самую влиятельную выставку мужской моды в индустрии, что значило для него официальное признание статуса. Во Флоренции Рубчинский провел показ коллекции на заброшенной табачной фабрике, комментируя, что ему хотелось найти место, близкое России по духу. The day of my death — прямая отсылка к поэме Пьера Паоло Пазолини, антиглобалиста и коммуниста, во многом коррелировала с все той же темой постсоветского опыта. Коллекция стала еще и отправной точкой для бесчисленного числа коллабораций — с Fila, Levi’s, Kappa и Sergio Taccini — более взрослым и глобальным продолжением коллабораций с Vans и Reebok.

Свою следующую коллекцию дизайнер показал в Калининграде, ознаменовав начало трилогии «футбольных» показов. Ее составляющей стала коллаборация с adidas. «Гоша, вы для нас являетесь олицетворением моды и позитивного имиджа России, давайте сделаем что-то вместе про спорт, про молодежь» — так звучало предложение к Гоше.

Коллаборация с adidas получила свое логичное продолжение в коллекции «Петербург», которая прошла в помещении культового для питерских рейверов клуба. Вдобавок к ней Рубчинский представил коллаборацию с британским брендом Burberry. Позднее дизайнер прокомментирует, что коллаборация отнюдь не случайна: англичане первыми познакомили Россию с футболом, а узнаваемая клетка всегда была символом фанатского движения. Британский бренд за последнее время значительно потерял в прибыли, и коллаборация с Рубчинским стала попыткой привлечь более молодую аудиторию. Клетка стала главным принтом в коллекции, даже несмотря на то, что в прошлом она нанесла урон имиджу Burberry из-за ассоциаций с фанатским движением.

Последний показ Рубчинского «Друг вдруг враг» прошел в закрытом формате в Ельцин Центре в г. Екатеринбурге. Модели передвигались по всему залу экспозиций в хаотичном порядке, врезались друг в друга и даже гостей показа. Играли на барабанах и электрогитарах. А в конце исполнили песню Наутилуса «Гудбай Америка».  Такие бунтарские 90-е.

5 апреля 2018 Гоша заявил о закрытии своего бренда Gosha Rubchinskiy.

«Мне больше не интересно делать одежду в том виде, в котором я ее делал последние десять лет, — сказал Рубчинский — Я решил сосредоточиться на других, в том числе художественных проектах». Дизайнер пояснил, что сделал первый показ, потому что ему «было скучно», а теперь скучно стало делать показы. Он добавил, что в ближайшее время собирается заняться развитием своего второго бренда — «Рассвет».

Гоша Рубчинский в интервью Светлане Бондарчук о том, как эстетика 90-х привела его к успеху на Западе

Мир захватила мода на ироничную постсоветскую эстетику не сегодня: вещи с отсылками к нашему недавнему прошлому и надписями на кириллице носят буквально все западные знаменитости. Не последнюю роль в этом сыграл Гоша Рубчинский — провокационный с точки зрения классики дизайнер, который на днях озадачил заявлением, что его собственного бренда Gosha Rubchinskiy — в том виде, в котором он был известен ранее — больше не будет, как и сезонных коллекций. Зато будет что-то новое. В свете этого заявления любопытно его недавнее интервью, вышедшее в нашем журнале. Публикуем!

Последний показ Рубчинского прошел в Екатеринбурге, в «Ельцин Центре». Гоша говорит, что эта коллекция — панегирик 90-м. Здесь и режиссер Алексей Балабанов с его фильмом «Брат 2», и «Агата Кристи», и «Наутилус Помпилиус»… В финале модели исполнили песню «Гудбай, Америка». «Это прощание с иллюзиями», — объясняет дизайнер

Гоша, твоя первая коллекция «Империя зла», выпущенная в 2008 году, была посвящена 90-м. Получается, ты предугадал главный сегодняшний тренд еще десять лет назад. Ты всегда предчувствуешь хайп?

Да, в этом году исполнилось десять лет с тех пор, как я стал заниматься модой. И, надо сказать, они пролетели совершенно незаметно! Тогда, в 2008 году, я и не думал, что все это перерастет в серьезное дело. Я встретил компанию молодых скейтеров, мне захотелось рассказать про них историю, сделать такой арт-перформанс. Увидел стадион братьев Знаменских и понял — это место подходит идеально. Буквально за пару месяцев мы создали первую коллекцию: что-то сшили, что-то купили, сами сделали на толстовках принты. У нас не было профессиональных моделей — в показе участвовали только друзья, знакомые художники, музыканты. Мне было 24 года, я чувствовал себя на 16, по­этому у меня в голове и возникла тема 90-х: песни группы «Тату», саундтрек к фильму «Терминатор 2», ностальгия по юности…

Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге

Одним из первых, кто заговорил про 90-е в моде, был Денис Симачев. Ты на него не ориентировался?

Денис тоже рассказывал в своих коллекциях про свою же молодость, но он скорее имел в виду 80-е, фарцовщиков, первые субкультуры. У нас есть нечто общее: он все выстраивал вокруг своих юношеских воспоминаний, друзей. Так было и у меня.

В финале твоего послед­него показа модели исполнили песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка». Почему ты выбрал такой саундтрек? Здесь есть политический подтекст?

Да, мне хотелось сделать такой панегирик 90-м, поэтому мы выбрали «Ельцин Центр»: там, в Музее Бориса Ельцина, девять разных залов, которые посвящены разным периодам правления Бориса Николаевича. Модели ходили по всему пространству и как будто проживали тот период заново. Для меня Екатеринбург — это родина ярких личностей. Я сразу вспомнил группы «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», фильм «Брат 2». Да, я посвятил этот показ режиссеру Алексею Балабанову, но эта история еще и про сегодняшний день. Сейчас в между­народных новостях столько агрессии и негатива по отношению к России, хотя также было и в 90-е. Я пытался объ­единить свои ощущения, подчеркнуть взаимосвязь прошлого и настоящего.

А мне понравилось, как во время круглого стола в Институте современного искусства в Лондоне ты сказал: «Мы умеем кататься не только на танках, но и на скейтах». Вот это круто!

Меня пригласили рассказать не только про мои кол­лекции, но и про фотокниги, про видеоработы, в частности презентовать мой проект про скейтеров из Санкт-Петер­бурга. Я представитель молодого поколения из России, ко мне прислушиваются — я чувствую интерес со стороны иностранцев. У нас в показах участвовали ребята со всего мира, они с удовольствием носят вещи с кириллицей, им интересна российская культура. Они после шоу мне говорили: «О, а мы раньше ничего не знали про Тимура Новикова, Малевича, Родченко». Мне интересно обмениваться информацией.

Гоша Рубчинский и Светлана Бондарчук

Ты по-прежнему не работаешь с профессиональными моделями?

Работаю, но стараюсь выбирать новые лица, ребят, которые еще ни разу не участвовали в съемках и показах. Когда мы делали шоу в Париже, я в какой-то момент вообще отказался от модельных агентств и начал поиск через Instagram. Cначала я писал ребятам сам — они, конечно, были шокированы. А когда им писали мои ассистенты, парни перепроверяли, писали мне в директ: «Гоша, правда ли, что это от вас пишут? Подтвердите». В общем, приходилось делать двойную работу. (Смеется.) На наш показ во Флоренции прилетели ребята со всей Европы, кто-то даже из Америки, некоторые — с родителями, так как не всем исполнилось 18, это было так трогательно! Мы соединили людей из разных уголков мира. Моя мама тоже со всеми по­общалась.

Одежду Gosha Rubchinskiy с надписями кириллицей и советской символикой носят мировые знаменитости: от Кайли Дженнер до рэперов Канье Уэста и ASAP Rocky

Кайли Дженнер

ASAP Rocky на премии MTV Video Music Awards 2015

На концерте в Лондоне в 2017 году Джастин Бибер вышел на сцену в розовом свитшоте и желтой футболке с надписью «Рассвет». Вещи авторства Рубчинского сразу попали в блог Джастина Bieber Clothing и немедленно оказались везде sold out

Твоя мама очень молодо выглядит! На новогодней вечеринке меня все спрашивали, что это за девушка с Гошей.

Кстати, мама тоже носит одежду от Гоши Рубчинского, ей нравится. Это удивительно: вроде в голове создаешь образ парня, показывают эту одежду парни, а девочки тоже носят с удовольствием. На самом деле, я не ставлю границ, гендерных рамок: вот эта коллекция — для девочек, а вот эта — для мальчиков. Если тебе нравится наша одежда, то ты ее покупаешь и носишь, как будто у бойфренда одолжила.

Гоша Рубчинский с мамой в салоне Buro Beauty, 2018 год

Все твои показы проходят в необычных местах: на стадионе в Сокольниках, в недействующей старообрядческой церкви, в гимнастическом зале, в калининградском Областном центре культуры молодежи. Как ты выбираешь локацию?

Каждый раз, когда мы готовим новую коллекцию, у меня в голове рождается не просто одежда, а история, практически сценарий к фильму. Я сразу мыслю общей картинкой, по­этому для меня очень важно, чтобы место показа отражало всю концепцию. Когда я задумал сделать путешествие по российским городам, решил, что лучше всего начать с Калининграда. Мы показали там первую коллекцию, созданную вместе с немецким брендом adidas. Это ведь бывший немецкий город. У них там была биржа, а потом ее переделали в Центр культуры молодежи. Мне показалось интересной эта связь торговли с культурой.

Ты выпускаешь коллаборации с adidas, Dr. Martens, Levi’s… Бренды сами на тебя выходят?

Сотрудничество с adidas мы продолжим к чемпионату мира по футболу. Изначально они сами ко мне обратились: «Гоша, вы для нас являетесь олицетворением моды и позитивного имиджа России, давайте сделаем что-то вместе про спорт, про молодежь». Мы уже устраивали шоу в Париже, во Флоренции, и я решил, что сейчас самое время перенестись обратно в Россию. Тем более что с таким политическим фоном будет круто пригласить людей к нам и показать, что здесь на самом деле происходит. Уже были перформансы в Калининграде, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, следующий, заключительный, пройдет в Москве — за несколько дней до чемпионата будем делать выставку. Весной поеду по городам, буду снимать фотоисторию про футбол — от новых стадионов до каких-то дворовых историй.

А с Burberry как все закрутилось?

После первого совместного показа с adidas в Калининграде, посвященного футболу, следующей точкой мы выбрали летний Санкт-Петербург. Я стал думать: какая же связь у футбола и Петербурга? Оказывается, футбол в Россию привезли в XIX веке англичане. Я задумался: что же такое чисто английское можно привнести в наше шоу? Конечно, мне пришел в голову классический британский бренд Burberry. Я написал Кристоферу Бейли, на тот момент креативному директору марки: «Никто не ожидает, что Гоша Рубчинский и Burberry выпустят что-то вместе. Давайте всех удивим». Кристофер сразу согласился, он и так чувствовал, что пора сделать что-то близкое и понятное молодежи. К тому же в 90-е все футбольные фанаты носили Burberry. Все вышло органично.

У певицы Риты Оры, похоже, не одна вещь Gosha Rubchinskiy, например, костюм из его коллаборации с британским брендом Burberry

Модные критики сегодня делят дизайнеров на дизайнеров в привычном понимании слова, то есть тех, кто придумывает новые формы, силуэты, и дизайнеров-стилистов, которые скорее создают образы, истории, атмосферу. Ты согласен, что принадлежишь скорее ко второй категории?

Да я, в принципе, никогда и не считал себя дизайнером одежды. (Смеется.) Я просто рассказываю истории, а одежда является дополнением к этим историям. Наверное, действительно сыграло мое прошлое стилиста, художника по костюмам. Я был близок к кино, к театру, помогал Кириллу Серебренникову с мужскими образами на съемках фильма «Изображая жертву».

А у тебя есть амбиции режиссера?

Думаю, да. Уже сейчас я хочу отойти от системы показов и делать под каждую коллекцию что-то новое: сегодня это будет кино, завтра — арт-пер­фор­манс, а послезавтра — еще что-нибудь. Конечно, меня захватил кинематограф, когда я наблюдал за работой Кирилла Серебренникова, Ренаты Литвиновой. Теперь хочу попробовать себя в этом.

Кто еще твои герои в России?

Я всегда восхищался художниками и очень давно хотел познакомиться с Эриком Булатовым. В этом году мы сделали с ним небольшую совместную коллекцию. Последние несколько выходов на шоу в «Ельцин Центре» — это как раз она и есть. Эрик отдал мне свою совершенно новую работу, которая называется «Друг. Друг. Враг». Он написал три полотна, которые будут представлены на его выставке в этом году. И мы этот принт использовали в своей коллекции. Меня многому научил Андрей Бартенев: когда мне было 17 лет, я помогал ему с перформансами. Это я у Андрея позаимствовал — показ должен быть художественным актом.

А на Западе у тебя есть учителя?

Конечно, на меня очень сильно повлияла встреча с Эдрианом Йоффе, главой Comme des Garсons. В 2013 году он приехал в Москву с визитом, нас случайно посадили рядом на ужине, мы разговорились. Эдриан спросил, чем я занимаюсь, а на следующий день сам предложил встретиться, чтобы посмотреть мои работы. Через месяц мне поступил первый заказ из Лондона. Я сделал коллекцию специально для них, отправил — все продалось моментально! Эдриан мне сразу написал: «А давай еще». Я говорю: «Все закончилось». Тогда он предложил встретиться в Париже с Рей Кавакубо, его женой и дизайнером Comme des Garсons.

Гоша Рубчинский и Светлана Бондарчук во время разговора для HELLO!

Как прошла ваша первая встреча?

Конечно, я очень нервничал! Все-таки Рей Кавакубо — легенда мира моды. Помню, иду в Париже по Вандомской площади, вокруг одни бутики — Chanel, Dior, там же расположен офис Comme des Garсons. Смотрю: дверь открыта, стоят Эдриан Йоффе и Рей Кавакубо, меня ждут. У меня такой мандраж начался! Когда я подошел к ним, Эдриан сразу сказал: «Ты не волнуйся, все о’кей».

Кавакубо такой человек, она со всеми держит дистанцию, а Эдриан для нее является проводником в остальной мир, она общается с ним по-японски, а он уже переводит на английский. Рей достаточно холодный и безэмоциональный человек, но от нее исходит какая-то неимоверная энергия, ты как будто находишься под ее властью… Она как медиум какой-то! (Смеется.)

В 2016 году красная рубашка от Рубчинского породила немало дискуссий. Но экс-кандидат в президенты Ксения Собчак не боится провокационных лозунгов: так она поддерживает российских дизайнеров

После той встречи вы стали сотрудничать?

Да, они сказали, что попробуют мне помочь с развитием бренда. У них потрясающий тандем: Эдриан — сильный бизнесмен, Рей — человек творчества, они как две части одного целого. У нее фантастическая работоспособность: на следующий день после шоу, в 8 утра Кавакубо приходит в шоу-рум и просматривает все коллекции, проверяет, как развешана каждая вещь… Я понимаю, почему компания стала такой успешной.

Ты определенно человек мира. А родился ты в Москве?

Да, я коренной москвич, мои родители выросли на Патриарших прудах, учились в 20-й школе, каждую зиму катались тут на коньках. Потом мы переехали в другой район, но я все равно обожаю центр Москвы. Мы с мамой гуляем здесь чудесным маршрутом: приезжаем на Патрики и идем пешком до Художественного театра, к Ренате. (Улыбается. ) Мои друзья-скейтеры безумно счастливы: летом по всему центру можно кататься, не пользуясь транспортом, куча классных мест, новых парков. На Куз­нецком Мосту сделали очень хорошее покрытие, не говоря уже про Парк Горького. Иностранцы приезжают и полностью меняют свое представление о Москве. Мой город сейчас стремительно перерождается — все это началось именно с приходом мэра Собянина. Я все чаще замечаю позитивные изменения, созданные усилиями московских властей. И это очень здорово.

Недавно ты запустил еще одну марку одежды — «Рассвет» — вместе со скейтером Толиком Титаевым. Зачем понадобился второй бренд?

Да, эта история началась в 2012 году, я искал ребят для участия в показе, знакомые привели Толю, ему было 14 лет. Мы его берем, а он за два дня до шоу ломает руку. Я думаю: «Ну и черт с ним, пусть с гипсом идет, какая разница, он же скейтер…» С тех пор он стал нашим талисманом: участвовал во всех шоу, снимался в лукбуках. Время шло, он стал уже 24-летним парнем. Ребята вокруг него тоже выросли, и я понял, что сейчас самое время делать что-то для них и вместе с ними. И мы с Толей запустили бренд «Рассвет» — простой, доступный и больше про скейтбординг. Сделали уже несколько коллекций, многим понравилось, нам поступили заказы со всего мира. Решили продавать «Рассвет» именно в скейтерских магазинах. Кстати, скоро мы с ребятами открываем свой скейтшоп в Москве, на Новом Арбате, за кинотеатром, он так и будет называться — «Октябрь».

Одной из первых поддерживать Гошу Рубчинского стала владелица концепт-стора «КМ20» Ольга Карпуть, в 2017 году попавшая в список самых влиятельных людей индустрии моды по версии издания The Business Of Fashion. В ее магазине одежда Gosha Rubchinskiy соседствует с самыми концептуальными марками со всего мира — от Хельмута Ланга и Рафа Симонса до Назира Мажара и Джонатана Андерсона

Что ты думаешь о со­стоянии модной индустрии в России?

У нас в России полно талантливых людей, дизайнеров, но есть свои сложности с производством, с тканями. Если ты хочешь делать красивые коллекции, то приходится заказывать материалы из других стран, а это очень дорого. Еще надо платить растаможку, аренду производственных помещений и содержание. В результате одежда российских дизайнеров стоит безумных денег — это могут позволить себе Vika Gazinskaya или Alexander Terekhov, которые работают в люксовом сегменте. Либо остается переносить производство в Китай, становиться массовым брендом и продаваться в торговых центрах. Тут уж не до искусства. Поэтому многие наши дизайнеры работают в кино или театре.

Я знаю, что ты тоже недавно попробовал себя в театре: создал костюмы для спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в Художественном театре.

Да, это был потрясающий опыт! Когда Рената предложила мне поработать вместе, я сразу же согласился. Всегда мечтал об этом! Когда ты создаешь коллекцию, ты сам себе режиссер: это у нас коммерческая часть, а это для имиджа. В театре ты должен подчеркнуть характер персонажа и его историю. Нам захотелось показать все это большему количеству людей. И мы задумали создать фотопроект: все лето в павиль­онах ВДНХ я снимал Ренату в этих костюмах, женских и мужских, безумную историю закрутили… Скоро выйдет книжка.

С Ренатой Литвиновой Гошу связывает не только дружба, но и совместная работа: Рената к выходу одной из его коллекций сняла мини-фильм «День моей смерти» и сама сыграла в нем главную роль, а Рубчинский создал костюмы для ее спектакля «Северный ветер» в МХТ им. А. П. Чехова

Гоша, представь, что тебя пригласили на мероприятие с дресс-кодом black tie. Как ты оденешься?

Мне кажется, я не пойду. (Смеется.)

Надо идти!

Тогда пойду в чем обычно.

Рената номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. И ты пойдешь вот так?!

Наверное, не знаю, надо подумать… Честно говоря, у меня и костюма-то нет, все время забываю его сшить, а потом, когда куда-нибудь приглашают, страдаю и думаю: «Что же мне надеть?»

Русский рассвет – Стиль – Коммерсантъ

Мода на русские надписи и татуировки кириллическим шрифтом, начавшись с эпохальных показов Гоши Рубчинского, сегодня уходит в масс-маркет. Это означает, что скоро носить одежду с русскими надписями будут все — даже те, кто бесконечно далек от подиума. Что стоит за «русским» трендом? Мода на экзотику, грозная память о Советском Союзе или отголоски политической ситуации, где Россия призывает «не смешить ее “Искандеры”», разбирался «Коммерсантъ-Стиль».

Модный пакбет

В прошлом году издание LA Times подготовило инструкцию для лос-анджелесских модников: «Надписи РАССВЕТ на футболках нужно читать как RASSVET. Читать их как ПАКБЕТ — неправильно!»

Заметка стала кульминацией моды на русские надписи. Увлечение ими спонтанно возникло в Лондоне и Нью-Йорке. Первоначально оно было вызвано интересом к советской уголовной татуировке с ее аббревиатурами вроде СЛОН («Смерть легавым от ножа») или ЗЛО («Зек любит отдыхать»). Затем масла в огонь щедро подлил московский дизайнер Гоша Рубчинский с коллекцией «РАССВЕТ не за горами». Рубчинского взял под крыло бренд Comme Des Garcons — и покатился снежный ком.

Джуния Ватанабе с принтами «Пермь. Университет» и «Николай 58». Надписи «Стиль» на водолазках Херона Престона (в которых щеголяла сама Ким Кардашьян). Слоганы «Молодежь» и «Спорт» на куртках японского бренда G.V.G.V. В одночасье выяснилось, что кириллица — это лаконично и дико стильно: шрифт похож на латиницу, но такой, словно выпрыгнул из параллельного пространства.

Красивое непонятное

«С кириллицей у западных дизайнеров сразу проявились две крайности. Одна — нагромождать русские шрифты, кресты и узоры до пестроты в глазах. Так делает, например, бренд KTZ — их вещи носит даже Филипп Киркоров. Другая крайность — лаконичные надписи, по сути просто взятые из идей Гоши Рубчинского»,— говорит Дмитрий Зеленцов, совладелец московской тату-студии Faux Pas Tattoo, которая стояла у истоков «русской моды». Еще в 2009-м здесь взяли курс на небольшие татуировки с кириллицей — «Мама», «Счастье», «Любовь».

Тренд на русские шрифты не связан с политикой, где Россия нередко выступает ньюсмейкером, уверены собеседники «Коммерсантъ-Стиль». «Сложись ситуация по-другому, и вместо кириллицы в моде была бы арабская вязь. Но ей уже совсем очевидно испортили репутацию терроризм, насилие на Ближнем Востоке, бородачи с автоматами»,— поясняет Василий Волчок, создатель бренда одежды и человек, придумавший толстовки с надписью «Юность».

Не стоит думать, что западных подростков интересует русская или советская культура. «Загадочные рубленые буквы и причудливые кресты: кириллица — это свежий дизайн, и не более. Причем с ней есть проблема: любые фразы больше двух слов уже смотрятся плохо»,— уверен Дмитрий Зеленцов.

По словам научного сотрудника Берлинского свободного университета лингвиста Анны Кочановой, мода на русские слова напоминает увлечение иероглифами у наших подростков. «Люди тянутся к экзотике, и это нормально: блондины хотят быть брюнетами, белые — черными и наоборот. Со шрифтами происходит то же самое: незнакомым буквам и словам придают больший смысл, нежели тот, который они несут изначально. Возникает подобие карго-культа — условно: поклонение заморской диковинке»,— говорит Анна.

Критическая масса

В 2013 году татуировщики из Faux Pas привезли в Москву британца Лиама Спаркса, легенду тату-мира. Его сводили в Сандуны, прокатили плацкартом в Санкт-Петербург — там на блошином рынке Спарксу купили настоящий алый стяг. Британец проникся Россией настолько, что до сих пор популяризует славянские мотивы и шрифты в своем творчестве в лондонской студии Old Habits.

«Спаркс — один из немногих, у кого кириллица смотрится органично»,— говорит Дмитрий Зеленцов. И делает вывод: увлечение русским шрифтом входит в финальную фазу.

Пройдя по подиумам, кириллица ушла в масс-маркет, и не последнюю роль в этом сыграл «отец-основатель» Гоша Рубчинский. Его имя, набранное русскими буквами, сегодня красуется на плодах многочисленных коллабораций с масс-брендами Reebok, Vans и Fila.

«По инерции кириллица еще продержится год-два,— говорит Василий Волчок.— Но уже грядет новая эпоха: уход от минимализма к излишеству, барокко, вычурность и витиеватость».

Что придет на смену кириллице? «Следующий модный алфавит — грузинский,— полагает Дмитрий Зеленцов. — Демна Гвасалия, чья работа в Vetements и Balenciaga взбудоражила модный мир, приложил обе руки к популяризации кириллицы. Теперь он почти наверняка обратит внимание модников и на свою родную затейливую азбуку: ее элементы уже проникают в коллекции Гвасалии».

Михаил Боков

Гоша Рубчинский и политика стиля

Также был выпущен короткий видеоролик о моделях, представленных в шоу, созданный Рубчинским в сотрудничестве

с интернет-журналом и издателем INRUSSIA (для просмотра видеоролика

под названием Apart, см. Hsleh 2017). Видео содержит интервью с тремя молодыми

мальчиками, которые ответили на приглашение Рубчинского, размещенным в социальных сетях, и которые собрались

в Калининграде из таких далеких мест, как Дивногорск и Краснодар (« обычный город

— ничего особенного в этом » ‘, как выразился один парень), а также из самого Калининграда

(Hsleh 2017).В видео мы следим за ними домой, выгуливаем своих собак, бродим по

по их городу или покрываем старые заброшенные здания графитами. Мы также видим их

на репетициях в Центре молодежной культуры, где они предстают (как и следовало ожидать, учитывая полное отсутствие профессионального опыта) застенчивыми, наивными и

бесхитростными. Наблюдение за их работой со стороны особо требовательного хореографа

и наблюдение за тем, как одному из них сбрили волосы перед выступлением,

только усиливает впечатление от просмотра сырых новобранцев в их первый день в армии.

Ник Найт утверждал, что новый цифровой носитель модного фильма разрушает

прежний барьер между художником и аудиторией, обнажая творческий процесс

и тем самым демистифицируя сам модный объект (Knight 2013; цитируется по Geczy и

Караминас 2016, 117). Хотя Найт, без сомнения, прав, можно сказать, что то, что демистифицируется здесь, в этом конкретном видео, представляет собой не столько вылепленный объект, сколько субъект

(мужской), созданный Рубчинским.Этот субъект предстает здесь как

, коллективно уязвимый, хрупкий и действительно уязвимый.

Демистификация также была ключевой темой последнего показа Рубчинского на подиуме на сегодняшний день, организованного

в июне 2017 года. Чтобы совпасть с этим показом, Рубчинский также сотрудничал с

INRUSSIA, на этот раз над коллекцией фотографий (преимущественно мужчин)

участников рейв-сцены Санкт-Петербурга, снято в 1990-е годы (см. Юрчак 2017).Как совершенно ясно показывает

Юрчак, знакомый с коллекцией INRUSSIA, петербургские рейверы

в анархические 1990-е в таких клубах, как Туннель и 145 Фонтанка,

во многих отношениях проявляли «экстремальное» поведение в «экстремальные» времена (для более полное обсуждение

рейв-сцены в России 1990-х, см. Юрчак 1999). Как это ни парадоксально, но то, что

является самым «экстремальным» в моделях на показах Рубчинского в 2017 году, будь то в Санкт-Петербурге.В Петербурге

или

в Калининграде, это очень их обыденность. Эта заурядность резко контрастирует с

некоторых вещей, которые он разрабатывает, которые один журналист охарактеризовал как «хитрые, эзотерические даже

»: элегантные куртки свободного кроя, джинсы с завышенной талией, завязанные шнурками; Футболки

с изображением серпа и молота »(Ferrier, 2016). Эта заурядность и забота

Рубчинский, как в своих фотографиях, так и в своей хореографии, представляет их как

«банду», солянку уличных детей, собравшихся с четырех концов страны

(Lau 2016, p. Muret 2016, Dewintre 2017), символизирует отказ от русского гламура

культуры 2000-х.Гламур — это новая социальная структура, которую многие считают сознательно провозглашенной режимом Путина, которая привела к «дезориентации

и отчаянию» российских мужчин перед лицом такой «радикальной трансформации» (Goscilo and Strukov 2011,

12) . Таким образом, Рубчинский и его модели возвращаются не только к до-гламурной, рейв-

сумасшедшей России 1990-х, но и далеко за ее пределами.

Эванс подчеркивает, что большая часть современной моды включает «возвращение репрессированных

», типичных для многих современных модельеров.Как она убедительно выразилась, «современная мода

дает нам коллекцию дислоцированных образов, в которых сконцентрированы многие повествования, истории и образы

» (Evans 2013, 89), добавив: «преследует современную моду

дизайн от образы из прошлого — это некое возвращение репрессированного, в котором осколки

DSPM: Гоша Рубчинский

• Бумага ДСПМ
• Storeguide
• Подписывайся
• Контакт
• ДОМ

• Текстура
• Звук
• CDG Parfums
• О DSPM
• Gucci
• Byredo
• ERL Солнцезащитный крем
• Бренды
• порядок
• Атмосфера
• Тело
• Лицо
• Волосы
• Макияж, мириться
• Гвозди
• Духи

© Dover Street Market International (DSMI) LTD. Политика конфиденциальности DSPM Instagram

КОНЕЦ. Особенности | Посмотрите лукбук SS18 Гоши Рубчинского

Продолжая свой тур по постсоветской России только по приглашениям, Гоша Рубчинский решил покинуть Париж несколько сезонов назад и решил показать свою коллекцию SS18 в культурном центре Санкт-Петербурга. Рубчинский представил свою последнюю интерпретацию современной молодежной культуры в России, которая в этом сезоне была сосредоточена на двух важнейших культурных краеугольных камнях Санкт-Петербурга: футболе и бреде.

Черпая вдохновение в исторической важности Санкт-Петербурга для признания футбола в России национальным видом спорта, ставшее культовым сотрудничество Рубчинского с adidas продолжилось в этом сезоне серией традиционных игровых стилей и силуэтов, непочтительно сочетающихся с элементами одежды. Эта постмодернистская / постсоветская ДНК, которая встроена в идентичность Гоши, была усилена в этом сезоне, продвигая его уважаемое влияние Восточного блока вперед, чтобы обрести новое значение в качестве униформы для молодежного восстания, а не геополитической печати происхождения.

Наряду с желанными стилями adidas, Гоша представил неоднозначное сотрудничество с британским домом моды Burberry как дань уважения значению Великобритании в футбольном наследии России. Включение печально известной клеточки Burberry в коллекцию, на которую сильно повлияли кодексы стиля рабочего класса, заставило многих обозревателей осудить Burberry как «классный туризм». В начале 2000-х Burberry вызвала возмущение общественности после принятия решения о прекращении производства чеков Burberry, когда эти продукты стали популярными среди покупателей из рабочего класса.Стремясь защитить позицию бренда, Burberry сняла с полок свой знаменитый чек, чтобы уменьшить дальнейший «ущерб» роскошной идентичности бренда. Поскольку столкновение между высоким и низким уровнем становится определяющей привычкой нового поколения потребителей предметов роскоши, критики ставят под сомнение способность Burberry соответствовать культуре рабочего класса после принятия столь решительных мер по исключению этих сообществ из своей клиентской базы в 2005 году.

С 21-й ФИФА На чемпионате мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, коллекция Рубчинского SS18 представляет собой мощный снимок повседневной культуры современной России, подорванный буйным духом, который кажется вечно молодым.

Гоша Рубчинский SS18 скоро завершится.

Гошу Рубчинского обвинили в неуместном сообщении с несовершеннолетними

Очередной шторм обрушился на мир моды, неприятный и огорчительный, как скандал с Dolce & Gabbana в . В очередной раз загорелся профиль Instagram Diet Prada , в котором, как и в случае с D&G, был опубликован сомнительный снимок экрана между российским дизайнером Гошей Рубчинским (34) и несовершеннолетним мальчиком (16), с которым связался кастинг.

Подросток является участником группы High Fashion Talk (HFT) на Facebook, где он публиковал информацию об инциденте, а затем был опубликован в других модных аккаунтах, таких как Diet Prada. Разговор показывает, что Рубчинский вступает в контакт через личные сообщения Instagram, после чего разговор переходит в Whatsapp и FaceTime. Российский дизайнер прямо просит мальчика прислать ему около фотографий в ванной , не оставляя нужное количество для воображения и вызывая сомнения в предполагаемых хороших целях, которые затем разъясняются командой российского бренда.

В официальном сообщении, по сути, бренд объяснил, что это был уличный кастинг, обычная практика, которая включает частный контакт с моделями и запрос фотографий для будущих шоу или съемок. Гоша Рубчинский, собственно, лукбук собирается снимать только на этой неделе, в Лондоне, так что разговор не скроет ничего эпатажного. Гоша привык отбирать подростков для своих проектов, и это вызывает сомнения и опасения.

«Это был уличный кастинг для съемки лукбука .Этот человек отправил нам прямое письмо с просьбой рассмотреть возможность участия в кастинге. Это происходит все время. […] Гоша встретился с ним лицом к лицу, а затем попросил фотографию, чтобы оставить ее в архиве. […] Этот обмен, изображенный в посте Instagram с новостями об утечках Supreme, был изменен и вырван из контекста. Понятно, что были внесены изменения и удаления, чтобы он выглядел плохо, хотя на самом деле это был простой запрос фотографии для облегчения уличного кастинга. […] это был совершенно невинным уличным кастинговым взглядом, чем-то, чем он не был. Мы проводим такой прямой уличный кастинг уже десять лет, и у нас никогда не было такой проблемы, поэтому это недействительно ».

Все еще остаются недоумения, мы задаемся вопросом, почему г-н Гоша попросил сфотографироваться в ванной, и особенно его настойчивость в сообщениях. Возраст согласия в России составляет 16 , однако хранение обнаженных или провокационных фотографий лиц младше 18 лет считается детской порнографией . В последующие дни другие несовершеннолетние заявили о таком же отношении со стороны Гоши Рубчинского, который тем временем удалил все фотографии из своего профиля в Instagram.

В Pitti Uomo Гоша Рубчинский доказывает, что может все

Туда, куда идет 32-летний российский модельер Гоша Рубчинский, — следующая сцена. Его одноименный бренд, выпускаемый Comme des Garçons с 2012 года, всегда привлекал преданных, культовых фанатов, которые пойдут на все, чтобы купить пару его мешковатых джинсов в стиле 70-х и футболок со спортивным логотипом.Этот сезон на Pitti Uomo не стал исключением. Рубчинский и его стилист Лотта Волкова представили свою коллекцию мужской одежды Весна 2017, в которую вошли очень молодые люди в простых джинсах и фирменной спортивной одежде, в которой он вырос, будучи артистичным, звездным фигуристом в России 90-х. привлекла съемочную группу из 30 уличных мальчиков-подростков через Instagram и захватила заброшенную табачную фабрику Флоренции на окраине города. По окончании показа дизайнер представил фильм «День моей смерти», снятый андерграундной российской актрисой и кинорежиссером Ренатой Литвиновой и вдохновленный жизнью и трагической смертью итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини.Рубчинский, который также является фотографом, также подготовил для этого случая книгу своих кадров из фильма с персонажами, поразительно похожими на Пазолини в молодости. В перерывах между мероприятиями дизайнер рассказал о своих многочисленных мультимедийных проектах.

Вы больше считаете себя дизайнером или фотографом? Что было первым? Мне не нравится, когда тебе дают имя или кладут в ящик. Я предпочитаю быть Гошей. Сегодня я хочу сделать сборник, завтра — книгу, через месяц — фильм.Думаю, я рассказчик. Я не просто дизайнер или дизайнер / фотограф. Вы можете рассказывать истории в разных СМИ, и если вам это интересно, вам нужно это делать. Сегодня мне интересно показать фильм. Итак, мы сняли фильм.

Это был ваш первый фильм? Нет, нет, но это первый фильм с таким качеством, таким производством и таким сотрудничеством с великой Ренатой [Литвиновой], так что…

Каким был ваш первый опыт работы с Пазолини? Первый фильм Пазолини, который я посмотрел, был «Евангелие от Матфея» (1961). Это страстный черно-белый фильм о Христе, и он был очень эмоциональным для меня. Потом, конечно, все видел. Я фанат кинематографии и знаю великих режиссеров и культовые фильмы. Пазолини всегда был одним из моих любимых. Я вижу некоторое сходство между тем, что я делаю, и предметами, которые он лечил, поэтому я чувствую, что между нами существует связь. Вот почему я выбрал его своим вдохновителем в этом сезоне.

Одежда, которую вы создаете, более доступна, чем большинство других.Как вы думаете, сколько должна стоить мода? Для меня с самого начала я всегда стремился продавать свои вещи по доступной цене, потому что я не просто хочу создавать иллюзорную моду для кого-то с большими деньгами. Я хочу, чтобы его носили настоящие парни. Это люди, которые меня вдохновляют, и я хочу, чтобы они его носили. Раньше, когда мы производили в России, было так же. Поэтому, когда я начал работать с Comme des Garçons, идея с самого начала заключалась в том, чтобы поддерживать доступные цены от сезона к сезону. Вот почему мы используем такие ткани или такие технологии. Мы стараемся держать все на одном уровне и быть реалистами.

И все же куртка от Гоши может стоить дороже, чем многие могут себе позволить. Это почему ? Это потому, что я хочу заняться чем-нибудь интересным. Иногда хочется сделать больше, чем просто футболку или толстовку. Крутая куртка из прохладной ткани стоит дороже. Я не хочу, чтобы это было очень дешево, а вы просто приходили и покупали. Я хочу сделать так, чтобы можно было покупать, но вы действительно должны захотеть эту вещь, особенно для маленьких детей.Они копят месяцами, а потом могут что-нибудь купить.

На что вы копили, чтобы купить, когда были ребенком? Сложно сказать. Я вырос в 90-х годах в Москве. Я помню, как хотел надеть классную кожаную куртку и туфли на платформе. Конечно. Это просто уличная одежда, но в Москве такое было трудно найти, когда я был подростком. В небольших магазинах он стоил дорого, и вам нужно было сначала найти, где его можно купить, а затем накопить деньги, чтобы за него заплатить.

Вам 32 года.Но многие из ваших моделей похожи на вас в подростковом возрасте. Вы ностальгируете по молодости? Кажется, я тот же шестнадцатилетний мальчик. Вот почему, когда я выбираю мальчиков или персонажей, я всегда делаю свой портрет. Это кусочки от Гоши, но ощущение, это про меня.

Кем вы были в подростковом возрасте? Я остался дома, чтобы сделать несколько рисунков — просто классические художественные рисунки, такие как натюрморты карандашом, акварель и тому подобное. Я учился в художественной школе. В то же время я был без ума от некоторых из первых журналов мод в России 90-х…

Как что? Они были как русские версии The Face или i-D.Я хотел быть кем-то на их страницах, но не знал, хочу ли я быть участником группы, модельером или актером. Все, что я знал, это то, что я хотел быть там. Ренату [Литвинову] я впервые увидел на страницах этих журналов. Тогда я и представить себе не мог, что двадцать лет спустя буду делать этот проект для Питти, а она снимет для меня фильм.

Значит, вы уже знали о ней в 1990-е? Да, конечно. Когда я был подростком. У нее громкое имя в России.

Она интригующе выглядит. И актриса в фильме. Она тоже потрясающе выглядит. Кто она? Александра Черкасова. Она новенькая. Совершенно новый.

Кто ваши другие девушки в эти дни? Итак, такие девушки, как Лотта, как Рената или как Александра … у них есть образ Гоши, и вы можете увидеть это в фильме.

Когда вы собираетесь создавать женскую одежду? Не хочу делать специальную коллекцию для девочек, но девочки уже носят Гошу. Я предпочитаю это.

Так может платье? Может быть, когда-нибудь. Я не знаю. Иногда толстовка Гоши может быть платьем.

Российский дизайнер и фотограф Гоша Рубчинский, обвиняемый в ненадлежащем контакте с несовершеннолетним, отрицает все обвинения

Кажется, что мир моды попадает в заголовки газет по совершенно неправильным причинам. После шокирующего поворота событий на показе мод Dolce & Gabbana в Китае, где бренд подвергся расистской рекламе, новое имя, которое стало популярным, — это имя российского дизайнера Гоши Рубчинского.Конечно, причины совершенно разные, и в последнем случае это даже вызывает беспокойство. В сеть просочилась серия скриншотов личных сообщений между дизайнером и несовершеннолетним, и с тех пор русского художника обвиняют в неподобающем поведении. Сильвестру Сталлоне не будут предъявлены обвинения в сексуальном посягательстве.

Весь инцидент был освещен, когда Diet Prada разместила кадры разговора между дизайнером и несовершеннолетним в своем аккаунте в Instagram и превратила это в скандал.Однако в заявлении для Hypebeast команда Рубчинского отвергла все обвинения и сделала заявление, чтобы очистить всю атмосферу вокруг этого печально известного дела. По словам команды дизайнеров, разговор был уличным кастингом для съемки лукбука и был изменен перед публикацией в Интернете.

Вы можете прочитать заявление его команды ниже

«Это был уличный кастинг для съемки лукбука. Этот человек отправил нам прямое письмо с просьбой рассмотреть возможность участия в кастинге.Это происходит все время. Мы уже много лет занимаемся уличным кастингом на шоу и ищем книги. На следующей неделе мы поедем в Лондон, чтобы составить лукбук. Гоша встретился с ним лицом к лицу, а затем попросил фотографию, чтобы отправить ее всем остальным. Этот человек сказал, что он был не один и не мог сфотографировать, поэтому Гоша посоветовал ему просто быстро пойти в ванную и быстро сфотографироваться в зеркале, чтобы показать остальной команде и сохранить это в файле. Этот обмен, изображенный в посте Instagram с новостями об утечках Supreme, был изменен и вырван из контекста.Понятно, что были внесены изменения и удаления, чтобы он выглядел плохо, хотя на самом деле это был простой запрос фотографии для облегчения уличного кастинга. Человек стал очень часто к нам обращаться, требуя ответа по поводу кастинга, и становился немного странным. Итак, Гоша заблокировал его, и мы думаем, что именно поэтому этот человек пытается выставить Гошу плохим, а то, что было совершенно невинным уличным кастингом, превратить во что-то, чем не было. Мы проводим такой прямой уличный кастинг уже десять лет, и у нас никогда не было такой проблемы, поэтому это недопустимо.”

Что касается несовершеннолетнего, о котором идет речь, он является членом группы High Fashion Talk (HFT) на Facebook. И это то же самое место, где он разместил подробности этого ужасного (если это так) инцидента с ним. Возраст согласия в России составляет 16 лет, однако хранение обнаженных или провокационных фотографий лиц младше 18 лет считается детской порнографией.

(Приведенная выше история впервые появилась в последнее время 10 декабря 2018 г., 16:50 IST.Чтобы узнать больше о политике, мире, спорте, развлечениях и образе жизни, зайдите на наш сайт latestly.com).

Гоша Рубчинский х ИДЕЯ | Office Magazine

Эта дебютная коллекция воспитывает обычного работающего человека, обладающего характеристиками вкуса к популярным цветам, текстуре и узорам, вплетенным в их повседневную жизнь.Два партнера с плодотворной историей в сфере моды создали это созвездие для друга, который ценит качество, предпочитает долговечность, находит красоту в одежде и дает представление о том, что ваши повседневные вещи будут чувствовать себя как дома. В линии представлены сумки из кожи электрической змеи, небольшие изделия из кожи с подкладкой из архивного шелкового твила, первоначально производимого в Комо из мужских галстуков, двухслойные позолоченные украшения и толстые шарфы с сиропом. Изготовленный из самой мягкой кожи, к которой когда-либо прикасались, каждый аксессуар создает ощущение легкости без ущерба для качества.Дорожные товары, которые торчат в связке, весят как перышко и сжимаются, создавая новую форму в нашем восприятии путешествий.

Этот аромат вызывает у креативного директора сердечную струну, поскольку он перекликается с дизайном и силуэтом фирменного флакона духов ее прабабушки. Первый аромат Pisani et al., De aetna, сочетает в себе ароматические вещества, сандал, амбру и ладан, а ноты подтверждают его естественную сущность чистых и интенсивных нот, которые пронизывают ваш нос.И, как бывший профессор Новой школы, совершенно необходимо, чтобы она была разработана с учетом искусства и философии. Известный гуманист, ученый и литературный критик Пьетро Бембо, чье путешествие на гору Этна является «притчей о том, как мы хотим жить сейчас: любопытно, бесстрашно и готово к приключениям». «De aetna» переваривает эту концепцию и играет на всеобъемлющем чувственном опыте, который создает аромат.

Pisani et al. помнят ремесленные и схоластические традиции Италии, увековечивают увлечение дизайнера путешествиями и обыгрывают пророчество о переосмыслении.Будущее и настоящее Pisani будет продолжать жить в традициях и сопротивляться коробкам, разделениям и тенденциям, создавая при этом истории, которые можно рассказывать.