Коллекции йоджи ямамото: Йоджи Ямамото: коллекции осень- зима 2004/2005 | Intermoda.Ru

Ямамото оканчивает Школу моды Бунка Гакэн.

1977

Презентация первой коллекции в Токио.

1981

Дебют бренда Yohji Yamamoto в Париже.

1982

Первый показ Yohji Yamamoto в Нью-Йорке.

1984

Показ первой мужской коллекции Yohji Yamamoto Homme в Париже.

1990

Ямамото создаёт костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».

1991

Презентация мужской коллекции — Yohji Yamamoto Homme collection 6.1 The Men в коллаборации с Comme des Garçons.

1994

Ямамото становится первым японцем, получившим титул Кавалера Ордена искусства и литературы Франции.

1996

Бренд запускает свою парфюмерную линию.

1998

Ямамото получает премию Arte e Moda во Флоренции.

2001

Презентация капсульной коллекции в коллаборации с Adidas.

2002

Запуск линии одежды Y-3. Работа над костюмами для фильма Такеши Китано «Куклы».

2004

Дизайнер получает Орден Культуры Японии.

2005

Экспозиция Correspondences в Галерее современного искусства дворца Питти во Флоренции.

2009

Yohji Yamamoto Inc оказывается на грани банкротства.

2010

Ямамото публикует автобиографию «Моя дорогая бомба».

2011

Выставка Yohji Yamamoto в лондонском Victoria and Albert Museum.

Влияние

Мода 1980-х и 1990-х

Эстетика коллекций Йоджи Ямамото преобразила моду 1980-х и 1990-х годов. Открытый им «новый чёрный» оказал влияние на многих дизайнеров следующих поколений, среди которых, например, Junya Watanabe. Кроме того, cтиль Ямамото повлиял и на таких молодых дизайнеров, как Гарет Пью.

Театр и кино

Йоджи Ямамото не ограничился дизайном повседневной одежды. В 1990-х и 2000-х он создал костюмы для многих театральных постановок и фильмов. Дизайнер работал над оформлением классических опер: «Мадам Баттерфляй» (Лион, 1990) и «Тристан и Изольда» (1993, Бейрут). Также Ямамото сотрудничал с известным режиссёром Такеши Китано, в частности дизайнер создал костюмы для знаменитого фильма «Куклы». Под их влиянием Китано частично изменил сюжет фильма.

Victoria and Albert Museum

Yohji Yamamoto at the V&A. В 2011 году Лондонский Victoria and Albert Museum представил масштабную ретроспективу, посвящённую творчеству Йоджи Ямамото. По мнению кураторов выставки, Ямамото является одним из наиболее влиятельных дизайнеров последних сорока лет.

Что можно найти в продаже

Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото) – история бренда

Ёдзи Ямамото / Yohji Yamamoto

Ёдзи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Токио. Его отец погиб во время Второй мировой войны, когда мальчику было всего два года. Мать, работавшая портнихой по 16 часов в день, ходила в траурном черном цвете до конца жизни, оплакивая покойного мужа. Кроме того, то неспокойное время было омрачено бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На Ёдзи все происходищие события оказали такое впечатление, что в будущем они стали лейтмотивом всего его творчества.

Окончив школу, юный Ямамото поступил на юридический факультет Университета Кэйо в Токио, но спустя некоторое время понял, что не хочет связывать жизнь с юриспруденцией, и в 1966 году поступил в Школу моды Бунка Гакэн, известную своими бывшими учениками Иссеем Мияке и Кензо Такада. Через три года Ёдзи решил создать собственную марку одежды «Y’s». В этом ему также помогла мать, которая продала свой небольшой магазин, чтобы найти для сына деньги. Вероятно, она видела успешный потенциал Ёдзи в качестве дизайнера одежды, созданные им вещи уже тогда был узнаваемы, и отличались от работ других дизайнеров.

В 1977 году Ёдзи Ямамото представил свою первую коллекцию прет-а-портер в Токио. Идея его коллекции заключалась в том, чтобы одеть женщин в мужскую одежду, он отметил: «Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело». В 1981 году молодой дизайнер успешно представил свой бренд на Парижской Неделе моды. Показ очень впечатлил публику. На лице у моделей не было обильного макияжа, к которому все привыкли, они были одеты в черную асимметричную одежду, а вместо привычных высоких каблуков дизайнер предпочел грубую обувь. Журналисты называли дизайн Ёдзи Ямамото «концом моды», лохмотьями и одеждой, которая пережила ядерный взрыв. Но с того момента вещи от японского кутюрье уже безоговорочно стали частью так называемого «мира моды». В этом же году он открыл первый бутик в Париже.

В 1984 году на очередной Неделе моды в Париже дизайнер представил мужскую коллекцию, в которой преобладали ассиметричные рукава, рубашки без воротника, необработанные швы. Это был уже характерный стиль для Ямамото, который могли оценить лишь «избранные», поэтому его вещи покупал только узкий круг лиц.

В 90-е к одежде Ёдзи Ямамото уже привыкли, и она не эпатировала публику как прежде. Кроме того, многие дизайнеры начали черпать для своих коллекций элементы стиля японского кутюрье. В то время Ямамото выпускал новые коллекции женской и мужской одежды, шил костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», концертные костюмы для музыкальной группы «Placebo» и для различных фильмов. Его показы дополнялись музыкой, которую играл сам Ямамото за кулисами шоу. Кроме того, Ёдзи выпустил первый аромат «YOHJI».

В 2001 году Ёдзи Ямамото начал сотрудничество со спортивным брендом «Adidas». Позже он рассказывал, что перед этим удивился «уродству» выпускаемых моделей кроссовок, и предложил помощь бренду в разработке новых моделей. Дизайнер был уверен, что таким образом высокая мода может повлиять на уличную культуру, сделать её более эстетичной. Так они вместе запустили линию одежды и обуви «Y-3». Спустя некоторое время они начали выпускать аксессуары, шапки, мячи и даже велосипеды.

В 2009 году долг компании Ямамото составлял 65 миллионов долларов, дизайнер объявил себя банкротом, но уже через год он восстановил свою работу и вернулся в мир моды с новыми коллекциями.

Одежда Ямамото имеется несколько характерных черт, которые отличают ее от других дизайнеров. Во-первых, большая часть вещей черного цвета, потому что мать дизайнера носил только черную одежду из-за гибели отца, а также этот цвет не переводит внимание от фасона и структуры ткани. Во-вторых, все вещи закрытого кроя, потому что, по мнению дизайнера, свободный крой создает пространство между телом и тканью. В-третьих, его одежда многослойна. В-четвертых, все вещи немного потертые, похожие на одежду из секонд-хенда, потому что для Ямамото важна историю, которую хранят в себе вещи. И ему хочется создать эффект таких вещей с историей.

В 2010 году Ёдзи Ямамото выпустил автобиографию «Моя дорогая бомба», в которой были представлены кусочки разных мыслей, стихов и пословиц за последние 30 лет карьеры. А в 2011 году в Лондоне прошла выставка, посвященная истории бренда Ёджи Ямамото.

Для начала японский дизайнер отказался ассоциировать женщину с дорогой куклой. В женской моде он убрал все ровное и симметричное. По мнению Ямамото, если вещь безукоризненна, она создана не для живого человека, а для манекена. А значит, эту модель можно считать «мертвой». У его моделей практически нет временных пределов. Все они выглядят, как вещи из «сэконд хэнда». Только представь, идет парень в модном пиджаке от кутюр «Ямамото», да еще и из последней коллекции, а ты смотришь на него и думаешь: «Уж не у прадеда ли он взял эту вещицу?». «Мои модели вечны», — вот как объясняет это впечатление сам кутюрье. Что ж, остается только согласиться.

Ёдзи Ямамото продолжает творить и создавать. Он выпускает 3 марки: одежда для женщин на каждый день «Y’s», женские и мужские линии «Yohji Yamamoto» и парфюмерия «YOHJI».

Интервью ELLE: Йоджи Ямамото

ELLE Про черный цвет все более или менее ясно, а какие, на ваш взгляд, цвета ярче всего выражают радость бытия?

Й.Я. Радость? Тоже черный. Это цвет моей жизни. Как черно-белое кино. Хотя в своих коллекциях я часто использую очень сильный цвет. Например, оранжевый или красный. У меня всегда можно встретить синий. Люблю чистые и внятные цвета. Чего нет в моей палитре и никогда не было — это пастельных, размытых красок. Это вовсе не значит, что они плохи, просто я без них могу обойтись.

ELLE С чего для вас начинается каждая новая коллекция?

Й.Я. С чашки зеленого чая, который мне заваривает моя мать. Смеюсь, конечно… Тут очень многое зависит от ткани. Я люблю мять ткань руками. Трогать ее, ласкать, ощущать фактуру, как кожу, под которой бьется горячая кровь. Меня это возбуждает. Это как в любви. Первый импульс, первое касание пальцев. И дальше ты уже несешься в каком-то только тебе одному известном направлении, абсолютно не зная, что ждет тебе в финале: победа или поражение.

ELLE Но последнее вам, должно быть, совсем не знакомо…

Й.Я. Вовсе нет! Писали же критики после моей первой коллекции, показанной в Париже, что это «шик Хиросимы». Все было в моей жизни.

ELLE Если бы вы не стали модельером, какую профессию бы выбрали?

И.Я. Я бы стал профессиональным игроком в покер или мужем какой-нибудь доброй провинциальной парикмахерши. Это, кстати, тоже неплохая работенка! При желании и удачном стечении обстоятельств можно было премило совмещать оба занятия. И была бы чудесная счастливая жизнь без всяких там коллекций, показов, продаж… В моей душе всегда боролись два существа: юный честолюбец-провинциал, жаждущий мировой славы, и отъявленный лентяй, любящий больше всего на свете полежать на диване. Иногда брал верх один, иногда — другой. По счастью, я всю жизнь занимаюсь модой, где требуется очень серьезная дисциплина, где все подчинено жесткому графику ежесезонных показов. Чуть зазевался, и ты мгновенно выбываешь с дистанции. А если бы стал писателем или художником, то точно оставался бы автором какого-нибудь одного недописанного романа или незавершенной картины. Природная лень не позволила бы мне добиться чего-то стоящего.

ELLE А чего вам удалось добиться за эти 30 лет? Чем гордитесь больше всего? И что вызывает у вас самые горькие сожаления?

И.Я. Если честно, нет у меня ощущения, что я чего-то добился. Я все время спрашиваю себя: «Йоджи, зачем ты этим занимаешься? Зачем ты тратишь оставшуюся жизнь на эти тряпочки?» Почему-то чаще всего этот вопрос я задаю себе по утрам, стоя под холодным душем. И только один ответ пульсирует у меня в висках: «It’s enough! It’s enough» («С меня хватит! Довольно»). Какие уж тут достижения, если каждый день думаешь только о том, как спрыгнуть с подножки поезда, чтобы при этом не разбиться насмерть. Ну а самое печальное — это то, что не успеет закончиться одно дефиле, как мне надо думать уже о следующей коллекции.

все заполонила «быстрая мода». Быстрее, дешевле… Мода начала сходить на нет — Fashion Junkie

Японский дизайнер Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) рассказал в своем интервью журналу The Talks о женщинах в мужской одежде, о своем отношении к консерватизму в моде, своей недавно опубликованной автобиографии и японской незавершенности.

— Господин Ямамото, режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders) сказал, что когда он впервые купил одежду вашей марки, то был совершенно очарован: она одновременно выглядела старой и новой, и в ней он чувствовал себя защищенным. Как вам нравится такое описание?

— Моей изначальной целью была как раз защита человеческого тела. В результате моя одежда фактически скрывала женские фигуры — так я старался защитить женскую сексуальность. С самого начала своей карьеры я не был уверен, что буду так называемым «модным дизайнером». Это словосочетание звучит как-то слишком уж легковесно.

— И с чем у вас ассоциируется этот термин?

— Слыша выражение «модный дизайнер» я думаю о трендах. Дизайнеру приходится быть в курсе того, что нового появляется, что делать дальше, каких ощущений хотят покупатели. Для меня это чересчур. Так что, с самого начала, я хотел защитить свою одежду от влияния моды, и, в то же время, защитить женское тело — может, от мужских взглядов, а может от ненастной погоды. Мне хотелось, чтобы мою одежду люди носили не менее лет десяти, может больше; так что я попросил производителя текстиля создать очень крепкую ткань с шероховатой отделкой.

— Вы сказали, что хотели защитить женское тело, и часто в вашей одежде встречаются элементы андрогинности. Должны ли мужчины и женщины одеваться как можно более одинаково?

— Когда в 1977 я начинал делать одежду для своей линии Y’s все чего я хотел — чтобы женщины могли носить мужскую одежду. Мне пришла в голову идея создать женское пальто. Для меня это много значило — я хотел создать пальто, защищающее и скрывающее женское тело. Для меня образ женщины, поглощенной своей работой, не стремящейся добиваться чьей-либо благосклонности, сильной и изящной одновременно представляется чрезвычайно соблазнительным. Чем больше она скрывает свою женственность, тем более сильно последняя проявляется и это настоящая внутренняя женственность. Идеально скроенные хлопковые брюки могут выглядеть красивее, чем роскошное шелковое платье.

«Все заполонила “быстрая мода”. Быстрее, быстрее, дешевле, дешевле… Мода начала сходить на нет.» Йоджи Ямамото

— Тридцать лет прошло, а люди по-прежнему весьма консервативны в выборе одежды.

— Эту тенденцию к консервативности я просто не выношу. Постоянно происходит этот возврат к устоявшимся традициям, иначе все новое вскоре становилось бы обыденным. Даже так называемый авангард в наше время — всего лишь крошечная категория в мире моды. Он такой дешевый и искусственный — я это просто ненавижу. Но я по-прежнему верю в авангардистские настроения, что для меня означает протест против традиционных ценностей. Это не отголоски юности — бунтарство мой жизненный принцип. Только пройдя длинный путь традиций человек может противопоставить им что-то свое, что-то новое.

— В одном интервью вы сказали, что ненавидите моду, но, похоже, вы так же ее и любите. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы закончить эту карьеру? Уйти из мира моды?

— Пять-шесть лет назад у меня возникло сильное ощущение, что я свое предназначение выполнил. Но сейчас я вижу что, особенно в Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, все заполонила «быстрая мода». Быстрее, быстрее, дешевле, дешевле… Мода начала сходить на нет. Так что для меня опять появилась работа. Ее немного в плане объема, но я надеюсь, что она нужна тем молодым людям, которые не принимают современные тенденции, которые ждут возврата старого или появления нового. Так что я сказал себе: «Йоджи, можешь продолжать свою работу. Не меняйся. Просто продолжай делать то, что делал». Я сказал это себе в прошлом году.

— По этой же причине вы решили опубликовать свою автобиографию «Моя дорогая бомба»?

— Я получил предложение опубликовать автобиографию от бельгийского издательства «Ludion». Время было подходящее — в конце концов, моя компания прошла через все испытания, и я мог сказать: «Я все еще здесь и я чувствую себя в десять раз сильнее».

— Вы вроде бы всегда делаете то, что считаете нужным, однако представляете коллекции дважды в год, как и остальные бренды. Вы бы хотели иметь возможность представлять свои коллекции когда захочется?

— В 2002 я решил представить свою коллекцию готовой одежды в сезон показа кутюрных коллекций. Я 3 года работал в таком режиме. На мои показы приходило меньше людей, и поэтому я арендовал небольшие помещения, что давало посетителям возможность буквально услышать звук ткани. Интересный получился эксперимент.

— Как-то Зак Позен (Zac Posen) в интервью сказал, что вы повлияли на его решение перенести показы из Нью-Йорка в Париж. Вы заявили, что Париж — единственное место, где стоит представлять свои коллекции. Почему?

— Только представляя коллекции в Париже можно закрепить за своим брендом статус международного.

— Каким образом проявляют себя в вашей работе японские корни?

— Япония — это обмен экзотикой. Японцам, и представителям Азии в целом, нравится европейская эстетика, а европейцам нравится восточная эмоциональность. Так что происходит обмен на эмоциональном плане — с этим я совершенно согласен. Но когда обо мне пишут «японский дизайнер»…. Надо обновлять наш словарь. Мне понятно, почему европейцам мои работы представляются очень японскими: возможно, потому, что обычно любую работу воспринимаешь как законченный результат, условно говоря, как 100%. А я всегда стараюсь закончить работу не доходя до этих 100%. Эти недостающие пять, семь или десять процентов и составляют «японскую» незаконченность, неопределенность или незавершенность.

— Можете привести пример?

— Например, вы закрываете дверь или окно, но оставляете небольшой зазор. Это пространство необходимо, поэтому я его создаю. Идея пространства всегда была важна в традиционном японском искусстве всех жанров — живописи, скульптуре, театре. Пространство для самовыражения еще важнее, чем визуальное или литературное.

— Тем не менее, ваше производство находится в Японии и это влияет на общее восприятие вашей одежды благодаря уникальным способам обработки ткани.

— Я, возможно, буду последним дизайнером, для которого что-то значит лейбл «Сделано в Японии». Если я перестану поддерживать производство в Японии, молодые дизайнеры, возможно, тоже не смогу себе этого позволить. Это очень затратное производство — ручной труд в Японии самый дорогой в мире. Так что это мой долг — хотя нет, не долг, а горячее стремление, — поддерживать малые традиционные японские производства. Я пользуюсь услугами семейных фабрик. Важно продолжать работать таким же образом, иначе эти предприятия исчезнут.

— Вы постоянно живете в Японии или в Париже, где представляете свои коллекции?

— Я живу в Токио, а в Париж приезжаю только накануне моих показов.

— Какое место занимают путешествия в вашей жизни?

— Это часть рабочего процесса. Я езжу в Париж на недели мужской и женской моды в январе, марте, июне и октябре, а в Нью-Йорк, на показ моей коллекции Y-3 в феврале и сентябре.

— Что помогает вам сохранять душевное равновесие во время этих поездок?

— Мне необходимы яркие моменты в жизни. Я могу спать под грохот рок-н-ролла, но не могу жить в отсутствие цвета. Ясность и прозрачность — это не для меня. Мне нравится общаться с людьми, чувствовать себя частью сообщества. Равенство, справедливость и прочие подобные вещи не исчезли окончательно из нашей жизни, только их очень трудно найти.

По материалам: the-talks.com

Supreme и Yohji Yamamoto объявили о сотрудничестве

Коллекция представляет собой баланс между андрогинным стилем Ямамото и уличной одеждой Supreme

Hypebae

Бренд уличной моды Supreme и японский дизайнер Йоджи Ямамото объявили о сотрудничестве – вместе они представят осеннюю коллекцию одежды. Об этом пишет HypeBae.

В их совместную коллекцию сезона осень-зима 2020 вошли пуховики, худи, пальто, кожаные куртки, костюмы, шапки, футболки, свитера и многое другое. Весь ассортимент представляет собой баланс между андрогинным стилем Ямамото и уличной одеждой Supreme. Основные цвета капсулы — белый, красный и черный. Изделия украшены контрастными принтами, а также логотипами Supreme и Yohji Yamamoto.

На официальном сайте Supreme капсула появится в продаже уже 17 сентября, старт продаж линейки в розничных магазинах бренда в Японии запланирован на 19 сентября.

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Йоджи Ямамото, коллекция Spring 2021 Ready-to-Wear

Йоджи Ямамото прибыл в Париж, чтобы запустить свой бренд почти 40 лет назад. Тем не менее, за кулисами после представления, проведенного в позолоченном зале для приемов Hôtel de Ville, он, казалось, не подозревал о приближающейся вехе. «Уже?» — сказал он, вздрогнув от удивления.

Нельзя было не удивляться его взаимопониманию со временем на данном этапе его карьеры. «Время не бесконечно, но иногда я чувствую себя бесконечно», — ответил он.

Такая врожденная настойчивость, вероятно, подтолкнула его к продолжению классической презентации подиумов, в то время как другие токийские дизайнеры — Рей Кавакубо, Дзюня Ватанабэ, Титосэ Абэ и Дзюн Такахаси — отказались от путешествий.«Люди говорили мне, что я сошел с ума», — пошутил он, добавив, что важно не задумываться над вещами. «Как только я принял решение выступить в Париже, я перестал беспокоиться; просто сделай это.»

От дизайнов, которые он показывает, до способов, которыми он их показывает, уникальный подход Ямамото находит отклик как никогда. Поочередно трезвый и безмятежный, мягкий и меланхоличный, он представил состав, который предлагал передышку от выпотрошенного цикла новостей, не отрываясь от реальности.

Начнем с серии бело-черных образов, которые производили впечатление сращивания внутреннего и внешнего вида — например, жатое, драпированное и завязанное узлами постельное белье с остатками костюма.Затем последовала серия минималистичных удлиненных силуэтов: невесомый крой, брюки с необработанными краями и платья-рубашки до щиколотки, свободно прорисованные косой строчкой. Постепенно он ввел структуру и объем с характерной хаотичностью — свободные пояса, расположенные высоко и низко, суетливые образования, юбки клеток из скрученной медной проволоки и листовые слои, подвешенные в пространстве. Если Ямамото переосмысливал свой репертуар, он, тем не менее, пришел к новым проявлениям несоответствия.

Между тем модели, приближающиеся с противоположных сторон, будут очень немного отклоняться друг от друга.Жест был почтительным, а не грубым. Завершали коллекцию сборные ансамбли белого цвета, слегка присыпанные краской. «Я не художник, который посылает сильный политический сигнал», — предложил он, как всегда, оставив свою коллекцию открытой для интерпретации. «Я просто хотел встать на сторону людей, даже если они не всегда хороши».

Действительно, присутствие Ямамото сегодня было значимым — истинная приверженность не только своему ремеслу и бизнесу, который носит его имя, но и Парижской неделе моды.Давние друзья и соавторы, в том числе Шарлотта Рэмплинг, Мартин Ситбон, Марк Асколи и Сара Мун, приложили все усилия, чтобы их посетить, чья текущая выставка в Musée d’Art Moderne включает несколько ярких фотографий творений Ямамото 1990-х годов. Завтра Ямамото исполняется 77 лет. Поздравляю с днем ​​рождения, Ёджи-сан! вам есть что праздновать.

Обзор мужской коллекции Yohji Yamamoto AW21

Photography Takay. С любезного разрешения Йоджи Ямамото

В те времена, когда мы призываем соблюдать правила, желание бунтовать никогда не было таким сильным.И хотя большинство из нас согласились подчиняться жестким ограничениям, налагаемым на нашу жизнь, и терпеть их, другие предпочли их игнорировать, отдав предпочтение личной свободе превыше всего. Это социальная напряженность, которая сохраняется повсюду прямо сейчас, от улиц до социальных сетей, и теперь даже в презентации мужской одежды AW21 Йоджи Ямамото, задумчивом фильме, снятом в дизайнерском флагмане Токио легендарным японским имиджмейкером Такаем.

Однако вместо того, чтобы выносить суждение или встать на чью-то сторону, Ёджи-сан воспользовался этим сезоном как возможностью просто наблюдать и проецировать свое видение того, как он видит мир прямо сейчас.В соответствии с видением, которое он оттачивал четыре десятилетия, а также с печальным настроением того времени, доминирующим оттенком коллекции стал его фирменный чернильный оттенок черного.

Он окрашивал, например, войлочные шерстяные маски с хромированной застежкой-молнией, которые носила львиная доля мальчиков, участвовавших в шоу (другие обходились без них — кивок упрямым дуракам, с которыми вы прилагаете все усилия, чтобы пройти милю в вашем районе. Сейнсбери). Ограничения, которые тяжело сказываются на наших жизнях, давали о себе знать в подобном корсету сдавливании, которое предлагалось блестящими застежками на крючки, подкладывающими передние боковые швы шерстяного габардинового военного пальто, а затем были ремни и пряжки в стиле бондажа. затягивание манжет брюк, наматывание на блейзеры и застегивание струящихся плащей.

Противопоставление этим визуальным метафорам для ловушки были свободные, воздушные шелковые комбо-рубашка-пол-брюк, с выразительными живописными пятнами и гитарными головными уборами — фольга для стального, звенящего саундтрека презентации, унесенная гравийным тембром Йоджи. -собственный голос Сан — не говоря уже о безупречном мешковатом костюме дизайнера из убедительно тяжелого хлопкового бархата. Свобода, которую подразумевали эти произведения, сменилась явно панковским духом, которым он хорошо известен в содержательных лозунгах, напечатанных повсюду: фразах, включая «Я пролетариат», «Ты должен отвести меня в ад» и «Рожденный террористом».

Хотя последние двое могут склоняться к нигилизму, который сейчас вряд ли кажется конструктивным, это не работа, направленная на выражение личного мнения: «Это не суждение, это наблюдение за улицами», показать пояснения — это утверждение о сложной смеси гнева, разочарования и замешательства, которую так глубоко пережили сегодня. Не менее важны в этом сочетании чувства неповиновения и надежды, чувства, которые были переданы в выдающихся предметах коллекции — пальто-кокон, мастерски созданном из неопрена, который сверкал, как ночное небо, усыпанное звездами.Передавая ощущение бескомпромиссного присутствия и бронеподобной защиты с желанной яркостью, они являются идеальными символами энергии, которую мы должны проявлять и нести вперед, путешествуя по нашему странному новому миру.

Yohji Yamamoto Parigi — Коллекции осень-зима 2020-21 — Показы

Йоджи Ямамото | LoveToKnow

Йоджи Ямамото считается одним из величайших модельеров конца двадцатого и начала двадцать первого веков.Он один из немногих в своей профессии, кто успешно сломал границы между товаром и искусством, создав одежду, которая варьируется от базовой, такой как спортивная обувь и джинсовые джинсы, до платьев в стиле кутюр, которые представляют собой не что иное, как податливые мобильные скульптуры. Прославленный как смесь мастера и философского мечтателя, Ямамото уравновесил, казалось бы, несовместимые крайности конкурирующих весов моды.

Однако, несмотря на размах его таланта и важность его работы, Ямамото еще не стал предметом серьезной критики среди модных журналистов и историков.Возможно, это иронично, что единственный исследовательский анализ Ямамото — как человека, так и дизайнера — был проведен кем-то, кто мало разбирался в моде или не интересовался ею. Вим Вендерс, известный немецкий кинорежиссер, в 1989 году снял документальный фильм под названием «Записная книжка о городах и одежде». На протяжении всего фильма Вендерс инсценировал творческий гений Ямамото, противопоставляя слова покойного немецкого философа Вальтера Бенджамина городскому фону Токио и Парижа. Тем не менее, исследование режиссера не смогло осветить ключевые элементы, составляющие моду Ямамото.Не обсуждались ни элементы, присущие искусству шитья, ни особый эстетический вклад Ямамото.

Вдохновение нематериальным, главным образом изображениями исторической одежды из таких источников, как фотографии, было опорой в творчестве Ямамото. Мятый воротник на портрете Августа Сандера, прозрачные платья, запечатленные Жаком-Анри Лартигом во время отпуска на Ривьере, и суровый реализм путешествий Франсуазы Югье среди инуитов за Полярным кругом — лишь несколько примеров.Неудивительно, что в увлекательные каталоги, созданные для каждой высококачественной женской коллекции прет-а-порте Ямамото, были включены работы таких известных фотографов, как Ник Найт, Паоло Роверси, Инез ван Ламсверде и Винуд Матадин. Независимо от того, пробуждает ли Ямамото историзм через ancien régime или belle epoque, или этническую одежду из богато сотканного шелка и шерсти, он стал воплощением огромного диапазона творческих возможностей в искусстве одежды.

Ранняя карьера

Ямамото родился в Токио 3 октября 1943 года.Он никогда не знал своего отца, погибшего в Маньчжурии во время Второй мировой войны; его воспитывала овдовевшая мать Юми. Юми, портниха по профессии, испытала то, что Ямамото вспоминает как унижение высококвалифицированного рабочего, чей пол и положение в жизни давали ей небольшую возможность зарабатывать на жизнь или добиться признания своих талантов. Юми посоветовала своему сыну стать поверенным — он окончил университет Кэйо со степенью юриста, но никогда не практиковал. Однако желание стать дизайнером привлекло Ямамото в моду.

После завершения учебы в университете в 1966 году Ямамото изучал дизайн одежды в знаменитом Bunkafukuso Gakuin, институте моды в Токио. Несмотря на свои навыки мастера, он начал свою карьеру в качестве анонимного создателя примерно в 1970 году. Два года спустя он продавал свои собственные изделия под лейблом Y’s. Одежда под этим лейблом теперь считается более дешевой, или «мостовой» линией Ямамото. В 1977 году он впервые представил свою коллекцию Y’s в Токио.Вместе со своей соотечественницей Рей Кавакубо он разработал свою первую коллекцию готовой одежды для женщин высокого класса в 1981 году и представил ее в Париже. В течение следующих двух лет Кавакубо и Ямамото первыми разработали идею деконструированной моды. Их революционная эстетика потрясла мир одеждой, которая выглядела незаконченной, рваной и случайно собранной. Свободные плавные силуэты Ямамото и повсеместное использование черного цвета еще больше усилили его новаторские работы, которые стали любимым видом городской эстетики 1980-х годов.В 1984 году Ямамото представил линию мужской одежды класса люкс, в которую вошли многие из этих элементов.

Эстетика Ямамото

С того момента, как Кавакубо и Ямамото представили свои первые модные коллекции международной аудитории в 1980-х годах, они считались японскими дизайнерами. Практически каждая статья о них, а также критические обзоры их коллекций начинались с описания их как неотделимых от их азиатского наследия и заключенных в нем. Многие журналисты ошибочно предположили, что они производили одежду, которую носят все японцы.Реальность заключалась в том, что свободная, темного цвета и на вид рваная одежда была столь же поразительной для среднего японца, как и для западной аудитории, впервые увидевшей их. Хотя работы Ямамото изменились и развивались в течение следующих двух десятилетий, в них сохранились несколько ключевых элементов — двусмысленность пола, важность черного цвета и эстетика деконструкции.

Неопределенность пола

Признание Ямамото любви и уважения к женщинам не было очевидным для многих, потому что в его одежде часто не было гендерных маркеров западного образца.Он выражал отвращение к откровенно сексуализированным женщинам и часто одевал женщин в одежду, вдохновленную мужской одеждой. Подобные кросс-гендерные ролевые игры уже давно являются частью японской культуры и на протяжении веков являются постоянной темой среди исполнителей и художников. Тот факт, что Ямамото не раз выбирал женщин в качестве моделей для своих показов мужской одежды, был еще одним маленьким кусочком головоломки его сексуальной идентичности.

Даже тогда, когда его более поздние работы охватывали всеобъемлющий романтизм послевоенной парижской высокой моды, исторические реконтекстуализации Ямамото резко контрастировали с работами других дизайнеров шатров.На его подиумных презентациях намеренно отсутствовали элементы современного женского гардероба высокой моды: высокие каблуки, приподнятый подол, глубокий вырез и прозрачные ткани. Эти характеристики могут быть причиной того, что темные костюмы и белые рубашки Ямамото для мужчин и женщин были одними из его самых прочных и неотразимых продуктов. Темный костюм и белая рубашка, которые носили западные мужчины всех сословий на протяжении двух веков, обладают совокупной способностью передавать сексуальность и силу через конформизм.Эта смесь эротической привлекательности и силы была идеальным шаблоном для Ямамото, чтобы выразить свою послевоенную версию мужской и женской сексуальности.

Черный базовый

Ни один цвет в модной палитре не был так важен в творчестве Йоджи Ямамото, как черный. Эта ранняя неумолимая эстетика «черное на черном» принесла его приверженцам прозвище karasuzoku , или члены племени ворон. У Блэка есть определенные ассоциации в истории Запада, которые были обработаны калейдоскопом застенчивых модернистских или постмодернистских теорий и предположений.В результате исторической реконтекстуализации черный к последней четверти двадцатого века приобрел целый ряд значений, таких как бедность и опустошение для одних критиков моды и трезвость, интеллектуализм, шик, сдержанность и благородство в одежде для других. .

Эстетические атрибуты традиционной Японии и современной культуры, а также роль черного в моде можно увидеть в ассоциации цвета с бедностью. Для некоторых наблюдателей черный цвет — это иллюзия или, возможно, намек на простоту, простоту и сдержанность.В Японии черные краски могут указывать на сельское происхождение, а также на статус благородного воина. Важная связь между черным цветом и символическими ассоциациями старой Европы, традиционной Японии и современного городского пейзажа также может быть связана с ателье высокой моды. Ямамото, как и Кристобаль Баленсиага, часто создавал повседневные костюмы, платья, бальные платья и пальто, лишенные каких-либо украшений. Угольно-серые, темно-синие и, конечно же, черные шерстяные изделия часто превращались в чистые скульптурные формы, демонстрирующие как изумительные инженерные и швейные техники, так и любовь к драматическим формам.

Деконструированные стили

Связь между деконструкцией, первоначально французским философским движением, и современным модным дизайном еще предстоит полностью исследовать историкам моды. Нет прямых доказательств того, что именно такие идеи были движущей силой ранних разработок Йоджи Ямамото. Более вероятно, что он сочетал в себе смесь влияний: опустошение и быстрое восстановление Японии в послевоенную эпоху; восстание против буржуазных вкусов; принадлежность к европейским уличным стилям; и желание, как и у первых сторонников абстракции в изобразительном искусстве, найти универсальное выражение дизайна, удалив элементы, которые отводят людям определенные социально-экономические и гендерные роли.

Эстетически методы шитья, придававшие работам Ямамото деконструированный вид, также были связаны с традиционными незападными методами конструирования одежды, а также с концепцией, согласно которой естественные, органические и несовершенные предметы тоже могут быть красивыми. Одежда Ямамото маскировала тело объемными складками и слоями темной ткани; кроме того, они уменьшили такие очевидные элементы одежды, как фронтальность и четкие границы между внутренней и внешней стороной одежды.

Версия моды на деконструкцию Ямамото, скорее всего, началась с того, что поставил под сомнение саму суть его послевоенного существования. Первоначальные усилия Японии по восстановлению своей физической и политической инфраструктуры и ее последующее экономическое господство действительно создали подходящую среду для развития талантов удивительно творческого поколения, в которое входили архитекторы Тадао Андо, Арата Исодзаки и Кензо Танге, а также дизайнер мебели. Широ Курамата и модельеры Ямамото и Кавакубо.

Кажется более правдоподобным, что Ямамото подпитывался гневом, типичным для поколения, возглавившего социальные перемены 1960-х годов. Таким образом, он пришел к новому видению моды, которое выступало против буржуазного конформности, которое явилось результатом того, что Ямамото косвенно назвал американским колониализмом. Хотя точные элементы, которые привели его к созданию своего особого стиля, могут быть неизвестны, более чем один журналист пришел к выводу, что одежда Ямамото отражала своего рода гнев, который вызывал образы переживших ядерный холокост, и был назван образом «леди с сумкой Хиросимы» некоторый.Некоторые критики даже заключили союз между его модой и шабашом ведьм.

Несмотря на такое недоразумение, проекты Ямамото соответствовали расцвету панк-моды и уличного стиля и их связи с городской деградацией середины двадцатого века. Фактически, несколько писателей отмечали, что внешний вид, созданный Ямамото, не был ни чистым изобретением с его стороны, ни производным от азиатской культуры. Такие лондонские дизайнеры, как Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд, как и другие бесправные английские молодые люди, превратили одежду в средство политического выражения и были в авангарде панк-движения.

Однако способность Ямамото видеть красоту в деградации и разбирать вещи до их основания в поисках неотъемлемой целостности каждого объекта является глубоко японским. Эта эстетика несовершенства, незавершенности или бедности является отличительной чертой ваби-саби . Мировоззрение, зародившееся в дзен-буддизме, ваби-саби , позже было применено к созданию объектов, характеризующихся отсутствием внешнего орнамента и внутренней изысканностью (ваби) и акцентом на эфемерной природе всего, что в конечном итоге приводит к распаду. (саби). Хотя Ямамото формально не изучал ваби-саби , он является продуктом своей культуры, которая, возможно, является самой эстетически изысканной в мире.

Зрелая работа

Первоначальное влияние проектов Ямамото стало уменьшаться по мере того, как 1980-е подходили к концу; в следующие несколько лет дизайнер впал в упадок. Однако к середине 1990-х Ямамото пережил возрождение творческих способностей, редких для современной моды. Его творчество сильно отличалось от его работ десятилетием ранее тем, что оно полностью охватывало самые лирические и мимолетные элементы исторических модов.Его проекты стали смесью реализма уличного стиля и викторианского романтизма, измененной и реконфигурированной для современной аудитории. В обоих случаях Ямамото сохранил свою очень личную одежду, создающую видение идеальной женщины, которой, по мнению кутюрье, не существует.

Пожалуй, самым мощным качеством, которое продемонстрировал Ямамото, была его блестящая способность преобразовывать знакомое в носимые творения, которые были так же близки к произведениям искусства, как и любая одежда, созданная в начале 2000-х годов.Хотя он создал несколько линий одежды как для мужчин, так и для женщин, именно его творения для женщин, вдохновленные модой, наиболее полно отразили эту концепцию. Одной из лучших модных презентаций последнего времени стала весенняя коллекция 1999 года, которую Ямамото создал на тему свадьбы. Все отличительные черты Ямамото были очевидны: игра на андрогинности, видимая через множество костюмов мужского скроя; опора на нейтральную цветовую гамму черного, белого и хаки; и великолепные объемные платья, которые напоминают как викторианскую эпоху, так и золотой век парижской высокой моды двадцатого века.Славу нарядов еще больше усилила сама лирическая подача, изюминкой которой стала молодая невеста, исполнившая обратный стриптиз. Вместо того, чтобы раздевать, как это обычно бывает на модных показах, манекен, одетый в неукрашенное свадебное платье с юбкой-кольцом, вытащил мантию, пару сандалий, шляпу, перчатки и, наконец, букет цветов из скрытых карманов. в платье. Соответственно, обычно пресыщенные модными журналистами плакали перед тем, как аплодировать Ямамото стоя.После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модных дизайнеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года.

Ямамото продолжал развиваться в начале 2000-х. Его весенняя коллекция 2003 года была показана не на Парижской неделе моды ready-to-wear в октябре 2002 года, а во время презентаций высокой моды в начале того же года. Одновременно он стал дизайнером новой линии одежды, производимой совместно с компанией Adidas, занимающейся спортивной одеждой, под названием Y’s 3.Это соглашение было заключено после того, как Ямамото впервые разработал поразительно успешный набор кроссовок, спортивной обуви и спортивной обуви для Adidas в 2001 году.

См. Также Вальтер Бенджамин; Теории моды; Кино и мода; Японская мода; Панк; Уличный стиль; Вивьен Вествуд.

Библиография

Армстронг, Лиза. «Разборка Ёджи». Британский Vogue (август 1998 г.): 134-137.

Чуа, Лоуренс. «Изучение культа Ямамото.» Женская повседневная одежда (апрель 1988 г.).

Hildreth, Jean C. Новая волна моды: три японских дизайнера, 1 марта — 24 апреля 1983 г. Феникс, Аризона: Институт костюма Аризоны Художественного музея Феникса, 1983.

Хирокава, Тайси. Сономама Сономама: Высокая мода в сельской местности Японии. Сан-Франциско: Хроники, 1988.

Кондо, Доринн. About Face: Гонки в моде и театре. Нью-Йорк: Рутледж, 1997.

Корен, Леонард. Новая мода Японии. Токио: Kodansha International, 1984.

Мартин, Ричард. «Обездоленность и деконструкция: богатство бедности в моде 1990-х». Текстиль и текст 15 (1992): 3-12.

Такашина, Сюдзи. «Японизм: эстетика тени и фрагмента». Японизм в моде. Под редакцией А. Фукаи. Токио: Киотский фонд исследования костюмов, 1996.

Вендерс, Вим. Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten ( Записная книжка по городам и одежде.) Berlin: Road Movies Filmproduktion в сотрудничестве с Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду, 1989.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Йоджи Ямамото Débuts Pour Homme Коллекция сезона осень-зима 2021 Онлайн

Документальный фильм «Осень-зима 2021-2022» — это отражение видения Йоджи современного мира.

Документальный фильм «Осень-зима 2021–2022» — это отражение видения Йоджи современного мира.

Йоджи Ямамото представил свою коллекцию сезона осень-зима 2021-2022 в начале этой недели.Он состоит из 26 образов, которые отражают видение Йоджи современного мира.

Коллекция представлена ​​в виде документального видео с участием моделей, представляющих «армию», которая будет сражаться в нынешнем кризисном мире. Одежда изготавливается с использованием деконструированных и негабаритных форм, различных слоев тканей, таких как хлопок, шелк, лен, шерсть и синтетические ткани.

В коллекции представлены такие вопросы, как глобальное потепление, предлагая мир, в котором мы меняем то, что носим из-за перемены погоды в мире антиутопии.Рубашка Ёджи «алоха», сделанная из набивного шелка, сочетается с полуштанами, а пальто свободного кроя сочетается с одеждой свободного кроя, которая драпируется по силуэту. Есть также несколько оттенков, которые отдают дань уважения дизайну Ёджи Ямамото 90’s Homme.

Коллекция в основном состоит из монохромных черных оттенков, символизирующих собственные чувства и гнев Ямамото в связи с текущим глобальным кризисом, затрагивающим многие жизни. На некоторых моделях растрепанная одежда и макияж, напоминающий грязь, что напоминает борьбу в постапокалиптическом мире, где люди движутся сквозь мрачную и панковскую атмосферу.

В видео сборника также включены собственный голос и песни Йоджи.

Размышляя о текущей пандемии COVID, Йоджи Ямамото включает в коллекцию маски, которые представляют тех, кого он видел в масках на улицах. Маски имеют молнии спереди, булавки, похожие на те, что на корсете, и пряжки ремня.

На одежде также напечатаны послания, вдохновленные различными темами, заимствованными из современного мира, такими как права человека, общественные движения, чрезвычайные санитарные ситуации и защита животных.

Ознакомьтесь с коллекцией исключительно на yohjiyamamoto.co.jp и на сайте FHCM.

Да, Yohji Yamamoto x Supreme Is Actually Happening

В конце августа по многословной мельнице Supreme в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что производитель уличной одежды скоро выпустит коллекцию с легендарным японским дизайнером Йоджи Ямамото. Теперь, после нескольких недель спекуляций, это подтверждено: Ёджи Ямамото — последний сотрудник Supreme.

«Мастер с бунтарским духом, преобразующее влияние Йоджи ощущается далеко за пределами подиума», — говорится в объявлении на веб-сайте Supreme, описывающем его «мастерскую драпировку и игривую андрогинность.Коллекция, которая будет доступна в четверг, 17 сентября (и 19 сентября в Японии), насыщена верхней одеждой, включая кожаную куртку, рабочую куртку и парку, а также свитер, две толстовки, шапку и широкий ассортимент. футболок. Пожалуй, самое захватывающее то, что мастер экспериментального костюма объединит усилия с культовыми предложениями Supreme по пошиву шерстяных костюмов.

По мере того, как в Интернете продолжали появляться сообщения, некоторые модные твиттеры и хайп-мстители задавались вопросом, почему величайший работающий авангардист моды сотрудничает с нью-йоркским брендом коньков.Имя Ёджи Ямамото олицетворяет крайнюю позицию против истеблишмента — даже против моды. Но более глубокий взгляд показывает, что Ямамото или Ёджи-сан, как его с любовью называют в индустрии, является чем-то вроде соулмейта для Supreme.

Ёджи-сан может быть антитезой шумихи — дизайнер, подчеркивающий крайнюю индивидуальность, известный своей одеждой, манящей созерцание, — но он своего рода крестный отец озорства, лежащего в основе Supreme (хотя, конечно, Джеббиа и команда выступает с немного большей фальшивой бравадой, чем Ёджи-сан).В конце концов, панковский Ёджи-сан — не туманный минималист на вершине горы; в каталоге к знаковой серии выставок 2006 года о его работах отмечается: «Излишество — это прежде всего образ жизни…. Избыток также является лекарством от рутины и скуки, способом опровергнуть ожидания других о себе, вызвать удивление, снова противореча моральным и буржуазным ценностям, которые часто объединяют добродетель, дисциплину и успех. Для Ямамото беспорядок, недисциплинированность и поведенческие колебания в частной сфере, кажется, освещают и обогащают его общественное существо…и его мода ».

Действительно, философия Ёджи-сана давно обсуждалась с Supreme, случайно или по иной причине. В 2007 году он добавил в свою осеннюю коллекцию несколько образов, пародирующих растущую одержимость дизайнеров логотипами и все более корпоративную атмосферу отрасли, с мотивом YY, имитирующим принт с логотипом Louis Vuitton Japonisme — примерно через семь лет после того, как Supreme сделал то же самое со своим бутлегом Vuitton. кататься на коньках. Сотрудничество дизайнера Y-3 с Adidas, начатое в 2002 году, было беспрецедентным партнерством между спортивным брендом и дизайнером роскошной одежды и создало план на последние полтора десятилетия сотрудничества, особенно мифического слияния брендов уличной одежды с кутюрье. дизайнеров высокого уровня, которые достигли пика в коллекции Ким Джонса Vuitton 2018 с Supreme.

Йоджи Ямамото, мастер вызывающей одежды

Йоджи Ямамото посвятил свою модную карьеру более 40 лет совершенствованию своей позиции против истеблишмента. Такие идеи, как «анти-тренд» и «анти-мода» — частые темы на показах японских дизайнеров. Его неповиновение можно проследить до его дебютной презентации в Париже в 1981 году: в то время, когда европейские дизайнеры женской одежды предписывали крой, создающий тонкие иллюзии или подчеркивающий изгибы тела, Ямамото скрыл тело женщины темной тканью, задрапированной и сформированной таким образом, чтобы бросить вызов преобладающим правилам. визуальные нормы в моде.И все, что он с тех пор создал, продолжалось в этом ключе — чтобы оставаться отдельно от идеалов моды.

Он стал известен как член избранной группы японских дизайнеров, которые произвели фурор на Западе в эпоху евроцентризма в моде, таких как покойный Кензо Такада, Иссей Мияке и Рей Кавакубо. И все же его работы сильно отличались в своих материальных проявлениях.

«Раньше я рисовал рисунки, но стало трудно запечатлеть их на картинке, так как изображения менялись с каждой минутой», — говорит Ямамото.

Ямамото родился в 1943 году в Токио, Япония. Впервые он познакомился с модой через мать, которая работала портнихой в городе. Он поступил в университет Кейо и получил диплом юриста в 1966 году, но решил, что хочет заниматься модой. Это встретило сопротивление со стороны его матери, которая в конце концов позволила ему помочь в ее магазине, где он научился шить у помощниц своей матери. Позже он окончил колледж моды Бунка (который также считает выпускниками Кензо Такада и Джунья Ватанабе) и выиграл стипендию для годичного обмена в Париже.Это привело к тому, что Ямамото представил свою первую коллекцию в Токио в 1977 году.

Несмотря на то, что Ямамото вырос с одним из родителей, который был против его решения работать в моде, он призвал свою дочь Лими стать модельером. «Но мне все еще интересно, был ли это правильный выбор для нее как для родителей», — говорит он. «В тот момент, когда вы решаете кем-то стать, зарабатывать на жизнь на любой работе или любым способом самовыражения, это похоже на то, что вы попали в ад». Он признает, что даже для себя не знал, что мода — это верный путь к успеху.В 2000 году Лими основал Limi Feu, дочерний лейбл бренда Yohji Yamamoto. Ее дизайн перекликается с темным символизмом Ямамото: драпировка и асимметрия идут вразрез с традициями женской одежды. «Я сказал своей дочери, когда она дебютировала:« Добро пожаловать в ад », — говорит Ямамото.

Каждая новая коллекция Йоджи Ямамото начинается со встречи сотрудников ателье, на которой дизайнер передает образы, которые у него в голове, с помощью слов и материалов.

Под своим одноименным брендом Ямамото также имеет другие суб-лейблы.Среди них основные линии Yohji Yamamoto и Y’s наиболее известны и имеют культ поклонников, в то время как Y-3, продолжающаяся совместная линия со спортивным гигантом Adidas, хвалят как ранний пример дизайнера высокой моды, приносящего свои эксклюзивные вещи. работать с более широкой аудиторией через повседневный бренд. Y-3 родился из спонтанного решения Ямамото связаться с Adidas, первоначально для разрешения использовать вездесущий мотив с тремя полосками в его коллекции осень / зима 2000/01. Хотя Ямамото был уверен, что Adidas откажется, бренд удовлетворил его просьбу.После успешного сотрудничества было официально оформлено долгосрочное партнерство с Ямамото в качестве креативного директора Y-3 в подразделении спортивного стиля Adidas. Гибридный лейбл продолжает жить, регулярно производя спортивную одежду в стиле уличной одежды и вдохновляя бесчисленное множество других совместных проектов в моде высокого и низкого качества, которые сейчас широко распространены в отрасли.

В тот момент, когда вы решаете кем-то стать, зарабатывать на жизнь любой работой или любым способом самовыражения, это похоже на то, что вы попали в ад.

Ямамото также занялся дизайном костюмов. Начав с оперного искусства, он сначала шил костюмы для зарубежных постановок — «Мадам Баттерфляй» в Лионской национальной опере в 1990 году, «Тристан и Изольда» из оперы Вагнера в 1993 году, а затем вернулся в Японию для оперного театра Канагавского фестиваля искусств. «Сусаноо» в 1994 году и «Жизнь» Рюичи Сакамото в 1999 году. Он естественным образом перешел на костюмы для фильмов и работал с режиссером Такеши Китано, создавая гардеробы для таких работ Китано, как «Брат» (2000) и «Куклы» (2002). .На вопрос о том, различаются ли для него дизайн для моды и дизайн для кино, Ямамото объясняет: «В фильмах были персонажи с разными личностями, поэтому не имело значения, носили ли все они одежду в стиле Йоджи Ямамото. На самом деле, излишне иметь дизайн, который выделялся бы в фильме, поэтому мне было трудно сделать полную противоположность тому, что я обычно делал в дизайне ».

Слева: пальто и брюки Йоджи Ямамото. Справа: пальто, рубашка, брюки и туфли Йоджи Ямамото.

«Я никогда раньше не шил одежду для конкретного человека», — заявляет Ямамото. Это заявление очевидно в его диссоциативной работе, которая отошла от мейнстрима, бросая вызов эстетике и политике каждой эпохи, в которой он играл роль. крупные дома моды постоянно приспосабливаются к вкусам потребителей и времени, даже несмотря на то, что они, кажется, отстаивают контркультуру, рассказывая о борьбе с традиционными представлениями о расе, поле и идентичности, поэтому их миссии каким-то образом все еще сохраняют мейнстримный оттенок.Ямамото с самого начала создавал пространство со своим собственным видением, и его оригинальность дала ему влияние, которое по-прежнему сильно и актуально сегодня.

Суть этого влияния заключается в дизайне Ямамото, лучше всего понимаемом в том, как он находит сложность в технике. Порезы и украшения кажутся хаотичными, но при ближайшем рассмотрении на самом деле продуманы и детализированы. Его мастерская драпировка и экспериментальные пропорции подрывают строгие бинарные элементы — женское или мужское, красивое или некрасивое, элегантное или неопрятное — укоренившееся в моде Запада.И, глядя одним глазом на эти технические аспекты, другой исследует идеи, наиболее важные в дискурсе каждой эпохи. Его последняя коллекция мужской одежды сезона Весна-Лето 21 года — преобладают свободные костюмы и туники в стиле милитари; темные цвета с акцентом на ярко-красный и белый; постапокалиптические принты и лозунги — о том, чтобы «доверить будущее воинам, ведущим борьбу, в этот хаотический мир». Пуговицы для глаз на туниках, которые касаются колена, — это способ Ямамото сказать: «Я наблюдаю, что происходит в мире и будущем», в то время как нарисованный им вручную слоган — «Земля была голубоватой» — намекает на изменение климата и окружающую среду. деградация и Covid-19, разрушительные эффекты человеческого эго.

Пальто Йоджи Ямамото.

Хотя мир изменился, особенно в этом году, Ямамото не изменил ни своей склонности к сатире, ни образа действий. Бросая вызов человеческим страданиям и хрупкости, дизайнер остается актуальным, как и на протяжении многих лет — отличный подвиг, учитывая текучесть кадров в большинстве ведущих домов моды.

Успешные художники живут, чтобы рассказывать историю, — критический момент в их карьере, который вдохновит многих других заниматься искусством, как будто это способ Вселенной обеспечить продолжение этого требовательного человеческого стремления.77-летний дизайнер вспоминает момент в начале своей карьеры, сезон в Нью-Йорке за сезоном в Париже, когда в разгар его презентации отключилось электричество, и темнота охватила зал. «Фотографы сделали много вспышек и создали много света, а гости в аудитории топали ногами и играли ритм [вместо] музыки», — вспоминает он. «Я был очень впечатлен.» Ямамото вошел в моду в 80-х как полный бунтарь; его дизайн и его азиатская идентичность были далеки от того, к чему люди привыкли.Но он добился успеха, идя в ногу со временем, сохраняя при этом постоянную чистую вневременность, настойчиво придерживаясь своего почитаемого создания умной одежды для думающих людей.

Слева: пальто, брюки и туфли Йоджи Ямамото. Справа: пальто, рубашка, брюки и туфли Йоджи Ямамото.

Всеохватывающее влияние Ямамото выходит за рамки того факта, что он десятилетиями одевал людей в вызывающую одежду. Его способность формировать жизнь породила сообщество мужчин, которые не только одеваются, но и ухаживают за собой, как он.Он указывает на то, что послевоенный период повлиял на его маленький рост, но его образ отчетлив и напорист. Его мгновенно можно узнать по волосам до плеч, которые теперь уже седеют, по бокам его лица завитками вверх и наружу, по черной шляпе и черному, свободному, но никогда не плохо сидящему костюму. Хотя дизайнер часто на каждом шагу говорит о гневе на состояние общества и переводит это в свои работы на подиуме, его узкие, но задумчивые глаза, выдающийся нос и ученая борода передают безмятежность, которую можно увидеть в выдающихся, образованных людях. мужчины, которые изображены на древних китайских картинах.

«Я ленивый человек, поэтому подумал, что ношение таких же вещей, как моя форма, позволит мне просыпаться утром и сразу думать только о работе», — говорит он. «Полагаю, именно поэтому я продолжал носить одни и те же вещи, и в результате они стали частью моей жизни». Идею униформы, которая поможет снизить усталость от принятия решений, разделяют титаны индустрии, наряду с Марком Цукербергом в серых футболках и брюках и Бараком Обамой в серых или синих костюмах — концепция рутины — это как маркер успеха.Я спрашиваю, как он относится к тому, что люди из разных культур подражают его внешнему виду. В свою очередь он, смеясь, спрашивает: «Ты собираешься подражать мне?»

Слева: пальто, куртка, футболка, брюки и обувь Йоджи Ямамото. Справа: куртка и брюки Йоджи Ямамото.

В 2000 году Ямамото сказал Сюзи Менкес в «Нью-Йорк Таймс», что он смутно рассматривает возможность изучения других форм искусства, таких как письмо. Но он также сказал, что не может себе представить, что откажется от моды.Двадцать лет спустя Ямамото говорит мне, что ничего не изменилось. Он набирает обороты в отрасли, и его слова Менкесу в 2011 году до сих пор находят отклик: «Мои глаза обращены к прошлому, я иду назад, в будущее».