Коллекции ив сен лоран: Вещи-легенды: модное наследие Yves Saint-Laurent

Содержание

10 знаковых коллекций Ива Сен-Лорана — Рамблер/женский

Сегодня дизайнеру, который навсегда изменил мир моды, исполнилось бы 82 года. Ив Сен-Лоран еще в ранних коллекциях для Dior доказал свой бескомпромиссный талант, а к 30 годам основал собственный модный Дом и стал легендой. В честь дня рождения мастера вспоминаем его знаковые и революционные коллекции с 60-х по 90-е.

В первой коллекции Yves Saint Laurent, показанной в январе 1962 года, дизайнер продемонстрировал все, чему научился в Dior. Тем не менее, дефиле символично открыл революционный образ: на модели были белые укороченные брюки, мюли и объемное шерстяное пальто фасона pea coat (оно же бушлат), которое обычно носят моряки. Смелое заимствование из традиционно мужского гардероба определило фирменный стиль Сен-Лорана и проложило дорогу смокингу в женские коллекции.

Осенне-зимнюю коллекцию Yves Saint Laurent 1965 года Диана Вриланд назвала просто «лучшей». Ее дизайнер посвятил художникам-модернистам: Пит Мондриан был не единственным источником вдохновения, но благодаря платью А-силуэта с геометрическим рисунком вся коллекция и сейчас носит его имя. Сегодня оригинальные модели можно увидеть в Метрополитен Музее Нью-Йорка, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Рейксмюсеум в Амстердаме.

Год, когда женщина примерила смокинг. Сен-Лоран не просто одевал женщин в мужское, он создавал новую классику, которая раскрепощала и при этом идеально сидела. Увы, продать удалось только один костюм из кутюрной осенне-зимней коллекции: состоятельные клиентки не были готовы к подобным экспериментам. А вот модель из демократичной линейки Saint Laurent Rive Gauche и мгновенно стала хитом у молодого поколения.

С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 70-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета. Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по-новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой, которая почти всегда унисекс.

Коллекция Libération отсылала к военным 40-м и Парижу периоду оккупации. Короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не понравились прессе, но ввели в моду стиль ретро. Все благодаря музе дизайнера Паломе Пикассо, которая любила искать винтажные наряды на блошиных рынках.

«Русская» коллекция Opéras — Ballets russes уходила корнями в последние годы Империи, блистательные «Сезоны» Дягилева и эскизы Льва Бакста. Сам Сен-Лоран считал ее не самой удачной, но публика была в восторге. Мех, парча, золотая вышивка, пестрые платки и пышные народные костюмы, показанные в отеле Интерконтиненталь (он стал новым постоянным местом для дефиле YSL), произвели неизгладимое впечатление.

Продолжая традицию, Ив посвятил сразу две коллекции разным странам: Испании и Китаю. Но в историю 1977-й вошел как год скандального аромата Opium. Его запуск совпал с осенне-зимним показом Les Chinoises. Дизайнер интерпретировал культурное наследие не только Китая, но и Азии в целом.

Сен-Лоран любил и понимал искусство. Очередным доказательством этого стала осенне-зимняя коллекция 1981 года — трибьют Анри Матиссу и Фернану Леже.

В интервью Катрин Денев дизайнер признался, что «ненавидит путешествовать». Очередная роскошная коллекция, на этот раз вдохновленная Индией, возникла только благодаря его воображению. Все самые невозможные цветовые сочетания, тюрбаны, украшенные звездами, драпировку и широкие золотые пояса, звериные принты и россыпь камней — все это ему подсказали книги.

Шоу SS 1990 года Ив посвятил всем своим музам и вдохновителям, от Диора и Пруста до Монро и Денев. Расшитый кристаллами голубой жакет с оторочкой из золотых листьев он назвал «данью моему кутюрному Дому».

В шести музеях Парижа появятся редкие коллекции Ива Сен-Лорана

В Лувре, музее Пикассо и других

В этом году модному дому Ива Сен-Лорана исполняется 60 лет. В честь этого в шести музеях Парижа откроются выставки архивных коллекций и личных вещей дизайнера. Экспонаты появятся в Лувре, музее Пикассо, Центре Помпиду, музее Орсе и, конечно, в самом музее Ива Сен-Лорана.

Так, в Центре Помпиду выставят знаменитое платье Saint Laurent Mondrian, созданное для коллекции осень-зима 1965—1966. Его поставят рядом с картиной художника Пита Мондриана, которой Сен-Лоран вдохновлялся при создании эскиза.

Лувр сделает акцент на увлечении Ива золотом и декоративным искусством. Его творчество выставят вместе со старинными французскими ювелирными изделиями, в том числе с короной Людовика XV.

В музее Орсе, в свою очередь, покажут платье в горошек дизайна Сен-Лорана 1986 года. Оно будет находиться рядом со скандально известной картиной Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Другие экспонаты дизайнера в музее Орсе подчеркнут его связь с Прустом, а также его видение гендерного кода человека.

Музей Ива Сен-Лорана же покажет его закулисную жизнь. Там выставят личные предметы дизайнера, которые он использовал для создания своих коллекций. Выставка продлится до мая 2022 года.  

 

 

 

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

Культовые вещи Ива Сен-Лорана в коллекции ароматов

© пресс-служба Yves Saint-Laurent

Автор Ирина Урнова

16 марта 2016

Компания Yves Saint Laurent представила линию ароматов, посвященную творчеству одного из важнейших дизайнеров в истории моды, легендарного Ива Сен-Лорана. «РБК Стиль» сопоставил все пять парфюмерных композиций с предметами, вдохновившими эту коллекцию.

Если не считать первой премии за коктейльное черное платье, которую он получил на международном конкурсе в совсем юные 17 лет, свою профессиональную карьеру Сен-Лоран начал в 1955 году с позиции ассистента Кристиана Диора, который на тот момент чуть ли не единолично правил миром высокой моды. Всего через несколько лет он открыл модный дом под своим именем, которое скоро стало синонимом элегантности и тонкого чувства стиля. За более чем 50-летнюю творческую карьеру Ив Сен-Лоран создал десятки коллекций, перевернувших представление о моде среди его современников, и ввел в обиход несколько без преувеличения культовых предметов гардероба, которые, как кажется теперь, существовали всегда.

Парфюмерная коллекция Vestiaire

Именно этим историческим вехам марки Yves Saint Laurent и посвящена новая парфюмерная коллекция Vestiaire. Пачулево-специевый Tuxedo, несколько строгий и полнотелый, отсылает к легендарному смокингу Le Smoking, в который Сен-Лоран одел женщин в 1966 году — до этого момента смокинг был прерогативой мужского гардероба.

Аромат Tuxedo                                                     пресс-служба Yves Saint-Laurent

Другая вещь, до того принадлежавшая сильному полу — моряцкий двубортный бушлат с золотыми пуговицами, — стала вдохновением для аромата Caban, в котором на сандалово-ванильной базе, как на мягкой подкладке, резко выступают ноты розового перца, слегка колючие, как грубая шерстяная ткань.

Аромат Caban                                                      пресс-служба Yves Saint-Laurent

Словно в противовес ему, в коллекцию вошел элегантный и даже спокойный Trench, посвященный расклешенному плащу-тренчу, небрежно завязанному поясом на талии. Впрочем, сочетание ярких цитрусовых нот и фиалково-ирисовой базы словно бы намекает, что с тренчем все не так просто, ведь сам Ив Сен-Лоран предлагал накинуть его прямо на кружевное нижнее белье.

Аромат Trench                                                      пресс-служба Yves Saint-Laurent


В конце 1960-х модный дом Yves Saint Laurent выпустил коллекцию, посвященную женщине, влюбленной в путешествия — бесстрашной, по-кошачьи пластичной и дикой. Он облачил свою героиню в знаменитые куртки и платья-сафари песочного цвета, а в рекламной кампании снял Верушку: растрепанную, держащую в руках охотничье ружье. Композиция Saharienne была составлена в честь этой гремучей смеси женственности, сексуальности и дерзости: сухие пряные травы в ней контрастируют с нежным тропическим нероли, флердоранжем и обволакивающей, несколько животной нотой белого мускуса.

Аромат Saharienne                                                 пресс-служба Yves Saint-Laurent


По-восточному магический и мягкий Caftan воплощает в себе сразу несколько коллекций Ива Сен-Лорана, который вдохновился африканскими и магрибскими мотивами во время своего путешествия по Марокко (сам он, кстати, родился и провел детство в Алжире).

Смолистый, тягучий ладанно-бензоиновый и слегка перченый Caftan назван в честь традиционного марокканского балахона в пол, который дизайнер реинтерпретировал в двух видах: струящийся, легкий и полупрозрачный шелковый дневной вариант и бархатный, украшенный вышивкой, вечерний. 

Аромат Caftan                                                        пресс-служба Yves Saint-Laurent 

Мужская коллекция Yves Saint Laurent 2020-2021. Темное из прошлого

В организме доминируют неудовлетворенные потребности, которые и определяют поведение.
Абрахам Маслоу

Всего через месяц после презентации мужской коллекции Yves Saint Laurent 2020-2021 Стефано Пилати покинул пост креативного директора дома. Наверное, предчувствие скорого расставания сыграло свою роль — и женский, и мужской показы были обращены к темным силам. Что правит обществом, особенно, миром моды? Секс и деньги. Пилати для мужской коллекции 2020-2021 искал вдохновение в семидесятых годах прошлого века. Но это не те фольклорно-хипповые мотивы, которые общество хоть с трудом, но принимало, а жесткий андеграунд, где все подчинено другим нормам морали. Ив Сен Лоран в те годы был одной из икон стиля, как бы банально это не прозвучало. И дизайнер, основываясь на вкусе и стиле основателя модного бренда, создал потрясающие, агрессивно-чувственные вещи.

На фото:Stefano Pilati с триумфом завершает показ мужской коллекции 2020-2021 Yves Saint Laurent


Дубленки без рукавов

Необычный антураж, креативные модели

Декорации для шоу Yves Saint Laurent были совершенно необычными. В конце подиума расположили огромную стену, раскрашенную в стиле художника-семидесятника Твомбли. Это его техника — картины, изрисованные непонятными письменами и потеками. Показ мужской коллекции 2020-2021 Yves Saint Laurent проходил под странный саундтрек — интервью Энди Уорхолла с коллекционером и куратором молодых талантов Сэмом Уогстаффом, обработанное компьютерной программой. И это еще не все необычные вещи в этом шоу. Сами творения были совершенно креативными. На первый взгляд, это дубленки без рукавов, в которых также отсутствует задняя часть, и только кожаные ремни крест-накрест стягивают спину. Такой скрытый сексуальный подтекст можно найти едва ли не во всех творениях Пилати, взявшего за основу идеи семидесятых годов.

Стильная классика

Тонкая грань между классикой и модными трендами

Одним из главных героев, фигурировавших в мужской коллекции 2020-2021 в качестве вдохновителя, стал сам Ив Сен Лоран. В семидесятых годах он был не на последнем месте в списке самых стильных людей. Его знаменитое фото, на котором кутюрье в длинном черном тренче, стало эталоном для некоторых вариантов показа. Пилати, отдавая дань уважения основателю дома, включил в коллекцию и классические пальто. Только это уже не та классика, в которой тогда молодой Лоран чувствовал себя вне границ своего времени, но очень сексуальным. Сегодня классические пальто дизайнер сделал слегка зауженными, отделанными фасонистыми листочками на карманах. Эффект добавили меховые воротники с оттенком благородного шика. Модельер часто использует прием сочетания модных идей и классического кроя, буквально балансируя на грани.


Многофактурность

Харизма темных личностей

Некоторые модели 2020-2021 от Yves Saint Laurent отчетливо напоминали стиль милитари — двубортные шинели, армейские куртки и пальто. Излишняя строгость в этой мужской коллекции была бы неуместна, потому что темой показа Стефано выбрал семидесятые в их самой темной, разгульной части. Даже образ Джеймса Бонда, который в те годы безраздельно принадлежал Роджеру Муру, лощеный и безупречный, — не то, совсем не то, что хотел сказать Пилати. Многослойные варианты, разнофактурность, кожаная отделка, замшевые части пальто, иссиня-черная шерстяная ткань и меховые вставки — эти изыски, скорее, для тех, кто играет роль злодея, по ту сторону баррикад. В женской коллекции Yves Saint Laurent пальто на осень, дизайнер также представил модели для дам, у которых что ни день, то приключения, для харизматичных и роковых личностей.


Кожаные куртки

Идеи черно-белого фото, воплощенные в totallook

У дизайнера Yves Saint Laurent свои, особые, «взаимоотношения» с кожей. В мужской коллекции 2020-2021 ее было не просто много, а невероятно много — в виде отделки карманов, воротников, манжетов, различных вставок. Но совершенно порочно смотрелись образы totallook в черной коже. Эти модели как будто сошли с черно-белых фотографий эпатажного фотохудожника Роберта Мэпплторпа, работавшего, в том числе, и в жанре ню. Одно время он снимал для журнала Энди Уорхола Interview. В его работах всегда присутствовала игра света и тени, фотограф показывал нюансы блеска, мягкости и пластики фактур и натурщиков. То же самое дизайнер YSL представил на подиуме, используя только кожаный материал разной плотности и пластичности.

Стефано Пилати в мужской коллекции 2020-2021 от Yves Saint Laurent был однозначен, как будто хотел доказать французским миллионерам, что деньги — власть, но еще большее влияние на мир моды имеет откровенная чувственность. Идеи андеграунда, по мнению дизайнера, живы до сих пор, только теперь они более изощренные и проникновенные. Бунтарство Пилати не осталось незамеченным. После летних каникул он приступил к работе креативного руководителя в модном доме Ermenegildo Zegna.

Дом моды Ив Сен-Лоран | SLON

Работы Ив Сен-Лорана говорят о безупречном вкусе как для женщин, так и мужчин. Бренд Ив Сен-Лоран уже много лет выделяется утонченностью и прекрасным чувством меры. Кроме того, автор данного бренда отличается огромной любовью к новаторству, но в рамках разумного.

Главным критерием у кутюрье при создании коллекции является практичность. Он создавал не только роскошные наряды для выхода в свет, но и одежду на каждый день, которая была доступна многим ценителям стиля. Его позицией было то, что наряд должен подчиняться личности.

Первые работы гениального французского кутюрье Ив Сен Лорана

Модный дом Ив Сен-Лоран появился на свет в 1961 году, основателем которого стал молодой, но талантливый дизайнер совместно с Пьером Берже, который занимал пост руководителя в модном доме Диор. Еще до открытия линейки молодой дизайнер успел произвести настоящий фурор. Тогда он создал революционную коллекцию под названием «Трапеция». Данная коллекция пришлась по душе даже самой требовательной аудитории, вследствие чего принесла модному дому колоссальный успех. Однако молодой кутюрье на одной коллекции не остановился и пошел дальше. Он создал коллекцию под названием «Битник», где в качестве образа стала представительница прекрасной половины с волевым характером: укороченные кожаные куртки и классические брючные костюмы.

Эта коллекция получила наивысшие баллы и награждена престижными премиями.

Такие нововведения слегка напугали акционеров модного дома Диор, и они решили, как можно быстрее избавиться от Ив Сен Лорана. Но и эта ситуация не остановила молодого модельера, в скором времени он начал работать над созданием новых коллекций, в результате чего появился знаменитый логотип, состоящий из трех букв.

Процветание модного дома

Первые коллекции известного французского дизайнера покорили индустрию моды своим новым взглядом на женственность – в это время стилистика унисекса была раскрыта в полном объеме. На подиумах можно увидеть деловых, но элегантных, а иногда мужеподобных моделей. Удачное сочетание в нарядах женского и мужского послужило толчком популяризации данного стиля среди модниц. В работах 60-х годов отмечается множество противоположностей. Модельер создавал как невесомые туники, так и платья ассиметрического кроя, которые открыто подчеркивали женственность. Еще в его коллекции были и костюмы, выполненные в классическом стиле. В 1962 году известный французский кутюрье Ив Сен Лоран создал короткие тренчи, а также двубортные костюмы, которые до недавнего времени считались предметом мужского гардероба. Спустя несколько лет модельер создал смокинг для прекрасной половины, который пришелся по душе кинодивам.

Следующий показ коллекции носил скандальный характер. Дефиле проходило в Париже во время вьетнамской войны. Тогда на подиум вышли темнокожие модели, демонстрировавшие наряды в стиле милитари. Именно в тот период в моду вошли ботфорты, комбинезоны, а также зауженные брюки. Далее проходило дефиле, где демонстрировались моделями национальные костюмы. Кроме того, тогда акцент делался на русское искусство балета.

 За огромный вклад в индустрию моды дизайнер получил огромное количество наград.

В 90-х года мир охватил кризис, поэтому кутюрье пришлось продать часть модного дома. В 1999 году дом моды приобрела компания Гуччи. Спустя несколько лет Ив Сен Лоран выпустил еще одну коллекцию, после чего покинул модный дом. На протяжении 12 лет его преемниками были Стефано Пилати и Эди Слиман, который пришел на пост руководителя в 2013 году.

Помимо одежды французский кутюрье представил на всеобщее обозрение обувь, ювелирные украшения, косметику, парфюмерию и аксессуары.

Модный дом Ив Сен Лоран сегодня

На сегодняшний день модный дом претерпел колоссальные изменения и теперь он носит имя Сен Лоран Париж, однако прежняя символика так и осталась в качестве логотипа компании.

Осенью 2013 года новый руководитель модного дома представил на всеобщее обозрение свою первую коллекцию, которая повторила стиль бренда 70-х годов. Основной идеей создания образа послужил мужской костюм в сочетании с нежной блузой, выполненной из шелка и декорирована бантом. Этот образ дополняли широкополые шляпы. Многим поклонникам старой стилистики данный образ пришелся по вкусу.

Слиман, как и его предшественник, не стал останавливаться на начальном этапе и пошел дальше – он презентовал коллекцию в стилистике гранжа. Тогда на него повалился шквал критики, после чего модельер преподнес данное событие в качестве вызова кризиса модной отрасли и гламуру. Эди Слиман создает модные тенденции для богем, которые не прочь облачиться в уличный стиль. По все вероятности, дизайнер преподнесет еще не мало сюрпризов. Что касается своих планов, то Слиман рассказал, что он ищет баланс между новыми тенденциями и устоявшимися традициями.

8 616

Наследие Ив Сен Лорана — fashion_always — LiveJournal

В 2002 году Ив Сен Лоран покинул подиум, показав на прощание ретроспективную коллекцию haute couture, состоящую из 300 образов, созданных в различные периоды творчества. В 2008 году гениального кутюрье не стало, но его творения вечны, многие его работы по праву считаются истинными произведениями искусства, а сам дизайнер безусловно является одним из главных создателей современной моды. Культурное наследие, оставленное Ив Сен Лораном, настолько велико, что продолжает вдохновлять нынешних дизайнеров. Летние показы поразили нас огромным количеством цитат из работ французского гения высокой моды. Связано ли это с обращением к 70-м годам, периоду расцвета творчества Ив Сен Лорана, или просто с тем, что моде безумно не хватает женственного, шикарного и в то же время простого и лаконичного стиля этого замечательного дизайнера с его широкими длинными юбками, пышными рукавами-фонариками, этническими мотивами, использованными так, как это умел делать только он, необычными, но очень тонкими сочетаниями ярких флуорисцентных цветов, прозрачными нежными блузами, идеально сидящими смокингами и брючными костюмами, безумной красоты рисунками, позаимствованными у великих художников 20 века.
Так или иначе, многие дизайнеры при создании летних коллекций вдохновились творчеством непревзойденного Ив Сен Лорана. Раф Симонс, креативный директор дома Jil Sander, обратился к формам и цветам различных коллекций французского кутюрье, прежде всего русской и испанской, созданных во второй половине 70-х годов, но очистил силуэты, практически лишив их каких бы то ни было деталей и украшательств. Таким образом, он сохранил минимализм — отличительную черту одежды Jil Sander, но наделил его женственностью платьев Ив Сен Лорана.

Jil Sander лето 2011 и платье из испанской коллекции Yves Saint Laurent


 

Jil Sander лето 2011 и образ Yves Saint Laurent из коллекции Cossack 1976 года
 

 

Jil Sander Yves лето 2011 и образ Yves Saint Laurent  из коллекции Picasso 1979 года


Многие образы, представленные американским дизайнером китайского происхождения Джейсоном Ву для одноименного бренда, явно навеяны работами Лорана и прежде всего коллекцией с брючными костюмами 1975 года. Именно тогда Хельмут Ньютон сделал один из своих самых знаменитых снимков модели в смокинге Ив Сен Лорана. 

Jason Wu лето 2011 и смокинг Yves Saint Laurent, фото Ньютона 1975 года
 

 

Jason Wu лето 2011 и модель Yves Saint Laurent Rive Gauche 1975 года


Смокинг и брючный костюм Ив Сен Лорана заинтересовал не только американца Ву, но и француза Николаса Гескьера из Balenciaga и англичанку Стеллу Маккартни, основательницу одноименного бренда. Balenciaga лето 2011 и Yves Saint Laurent ретроспективная коллекция 2002 года

Stella McCartney лето 2011 и Yves Saint Laurent 1984 год


Яркие флуорисцентные цвета одежды из коллекций Gucci и Fendi, а главное, их сочетания, явно позаимствованы у работ Лорана, так же как и формы. Но все эти элементы умело использованы и замечательно совмещены со стилем этих исторических итальянских домов мод, поэтому не создают впечатление дословного цитирования и топорного копирования, а кажутся именно источником вдохновения и креативности. Признаюсь, что это практически единственная коллекция Фриды Джаннини для Gucci, которая мне показалась очень интересной, а сочетание персидского зеленого с королевским синим в образе Fendi мне кажется очень тонким.
 Gucci лето 2011 и Yves Saint Laurent ретроспективная коллекция 2002 года

Fendi лето 2011 и Yves Saint Laurent ретроспективная коллекция 2002 года


Американец Марк Джейкобс в коллекции для одноименного бренда, видимо, решил выразить все то, с чем у него ассоциируются 70-е годы, в том числе незабываемые испанскую и русскую коллекции Ив Сен Лорана. 

Marc Jacobs лето 2011 и Yves Saint Laurent модель из коллекции Cossack 1976 года


Как известно, именно Ив Сен Лоран был первым, кто создал нежные прозрачные шелковые блузы, предложив одеть их с мужскими брюками на голое тело. Этот образ очень полюбили дизайнеры и время от времени о возвращается на подиум в разных коллекциях, в этот раз буквальную реплику работы Лорана предложил Жиль Дикон, новый дизайнер французского дома с огромной историей Emanuel Ungaro.

Emanuel Ungaro лето 2011 и Yves Saint Laurent ретроспективная коллекция 2002 года


Коллекция Сары Бертон для Alexander McQueen полностью выдержана в духе творений Ли, практически все модели отсылают нас к созданным в разные годы и для разных коллекций образам Маккуина, но этот жакет, в целом полностью выполненный в стиле покойного английского дизайнера, очень напоминает мне тот, что в свое время был предложен Ив Сен Лораном. 

Alexander McQueen лето 2011 и Yves Saint Laurent ретроспективная коллекция 2002 года


Ну и напоследок, небольшой аксессуар, очень полюбившийся разным дизайнерам и модницам, но впервые предложенный именно Лораном, — тюрбан. Этот национальный головной убор любят многие женщины, особенно с восточной внешностью, так на Сальме Хейк, к примеру, он выглядит действительно бесподобно. У моделей, демонстрирующих летнюю коллекцию Армани, на голове был очень красивый и необычный тагелмуст, традиционный турбан восточноафриканских кочевников, защищающий лицо от песка. Впервые этот аксессуар появился на подиуме в одной из кутюрных коллекций Ив Сен Лорана.

Giorgio Armani лето 2011 и Yves Saint Laurent 1981 год

Вилла Ив Сен-Лорана в Марракеше

«Этот город научил меня цвету» – говорил кутюрье и гений моды Ив Сен-Лоран про Марракеш, к которому он всегда испытывал самые яркие и нежные чувства.

О любви мэтра к Марокко могут рассказать его коллекции, связанные с африканской тематикой: «Марокканское вдохновение», «Краски Марокко», «Африканские мечты», «Сахара», вдохновлённая местными мастерами и их ремеслами. И действительно, восточный колорит, буйство красок, утонченность линий и форм, шарм, загадка, ткани, пропитанные ароматом шафрана не могут не привлекать людей искусства. А истинных французов, Лорана и его друга Пьера Берже в особенности.

Африка для мэтра – родной дом, в Алжире он родился, воевал. А в Марракеше он провел свои последние дни.

В начале тридцатых годов в сердце Марракеша обосновалась неимоверно колоритная вилла, которую построил еще один талантливейший француз, художник и коллекционер экзотических растений Жак Мажорель. После его смерти, Сен-Лоран вместе с Берже, можно сказать, спасли от неминуемой гибели прекрасную виллу. Они выкупили дом, вместе с садом, чем сохранили имя своему соотечественнику, взамен обретя дом, где живут море вдохновения, цвета и умиротворения.

В саду есть всевозможные виды редкой флоры, пальм, кактусов. Отличное место, оазис, чтобы спрятаться от жары и городской суеты. Вилла выкрашена в ультрамарин и желтый, что очень выделяется на фоне нежных розовых построек. А сердце виллы – фонтан с чистой водой. На вилле находятся частные коллекции Ив Сен Лорана.

Посетить виллу Ив Сен-Лорана может каждый. Здесь есть три экспозиции на выбор: Сады Мажорель, музей Ив Сен-Лорана и музей барберов . Обрати внимание, что музей Ив Сен-Лорана и музей барберов закрыты каждую среду.

Стоимость билета на посещение всех экспозиций стоит 200 дирхам, есть скидки студентам при предъявлении студенческого билета.

Время работы: с 10:00 до 18:00

Билеты можно купить заранее на сайте музея: www.museeyslmarrakech.com

Давайте вдохновляться красками Марокко и искусством вместе! Ведь серфинг — это тоже искусство 

Присоединяйся к сёрф-туру в Марокко с командой Surfway Moscow в 2020 году!

Saint Laurent Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

Первый образ Saint Laurent от Энтони Ваккарелло продемонстрировал именно то, о чем он думал для следующей осени: hautebourgage красный двубортный блейзер в шотландскую клетку, с позолоченными пуговицами, бархат с воротником-стойкой, поверх подходящей блузки с вырезом жабо, волосы, зачесанные назад, солидные золотые и гагатовые серьги и… черные латексные брюки, такие узкие, что они соперничали за место первой кожи, не говоря уже о второй. И там было еще много всего: изысканные жакеты, безупречно сшитые, в основном двубортные, многие с теми же позолоченными пуговицами, из охристого кашемира, жемчужно-серой фланели, яркой темно-синей шерсти, аккуратной коричневой гусиной лапки — и все с теми же самыми наполовину клубный ребенок, наполовину доминатрикс, глянцевые штаны.

По ходу шоу были представлены и другие элементы. С прямоугольных плеч ниспадали роскошные мужские пальто. Вышло несколько великолепно окрашенных (бирюзовый, темно-зеленый) пушистых пухлых перьев. В качестве вариации брюк в стиле леггинсов появились строгие юбки-карандаш с прорезями от бедра вниз, которые носили с блестящими длинными сапогами. (Тем, кто не чувствует себя готовым к приключениям в латексе, рекомендуется подумать о том, чтобы сменить брюки на юбки и надеть их с одной из потрясающих курток Vaccarello, чтобы выглядеть одинаково осенью 2020 года; в следующем сезоне костюм с юбкой будет это. ) И в довершение всего, офигительная коктейльания, все с драпировкой спереди и вырезом на бедрах, классическая YSL 80-х/90-х, в рубиновом бархате или — да — больше латекса; одно платье алого цвета, двигавшееся с плавностью самого легкого шелка, было выдающимся.

Весь этот fetish-gl(e)am, контрастирующий со строго застегнутыми на все пуговицы, был сродни обнаружению того, что твоя вдовствующая парижанка, тетя, если она у тебя есть (у меня нет), любила отрываться от вечера, пролистывая произведения маркиза де Сада. Лишь бы себя развлечь. И что она могла бы дать отдых своим каблукам — те, что в шоу Ваккарелло, были великолепны; головокружительная спинка с ремешком на пятке, украшенная пряжкой, любимой Северин Серизи, — на одном из странных кофейных столиков эпохи 60-х Аллена Джонса. Как будто BCBG запутались с BDSM, и как часто вы слышите такое?

За кулисами пост-шоу Ваккарелло с готовностью признал нынешнюю атмосферу #MeToo и рассказал о восхвалении женской силы и ее собственного чувства собственного достоинства. Тем не менее, он всегда был дизайнером, который возражал против часто ленивого ярлыка «сексуальный».Для него это не столько «поговорим о сексе», сколько «поговорим о ногах». С момента своего прибытия в Сен-Лоран Ваккарелло поддерживал право женщины выражать свою физическую форму и, следовательно, свою сексуальность любым способом, которым она хочет. Это то, что, если судить по тому, как одеваются молодые женщины во всем мире, связано как между поколениями, так и в глобальном масштабе.

Новым было то, как Ваккарелло предпочитал подыгрывать тугой, но пышной чувственности, мастером которой был мсье Сен-Лоран, искажая ее заново, фокусируясь на всех этих буржуазных жестах, резко контрастирующих с его начищенными леггинсами.И что еще было новым, но очень Ивским: раскованное чувство цвета, когда Ваккарелло пробирался через классическую палитру YSL — от фуксии до фиолетового, от изумрудного до ярко-розового — и демонстрировал его по-своему через этот чрезвычайно неклассический латекс. После шоу Ваккарелло засмеялся и сказал, что он стал таким красочным только потому, что ему всегда говорили, что он делает только черное, и что это может быть экскурсия только на один сезон. Будем надеяться, что нет, когда он так легко ожил здесь.

Коллекция Saint Laurent SS22 Неделя моды в Париже

Официально вернувшись на Неделю моды в Париже, Saint Laurent провел презентацию парижского шика Весна/Лето 2022 на фоне легендарной мерцающей Эйфелевой башни.

Коллекция, созданная для женщин из всех слоев общества, отдает дань независимому духу французско-испанского модельера Паломы Пикассо. «Я давно хотел перенести эту встречу Паломы Пикассо и Ива Сен-Лорана, чье значение в творческом пути дизайнера осознают немногие», — поделился в пресс-релизе креативный директор Дома Энтони Ваккарелло. «Это момент, к которому я чувствительна как дизайнер, потому что для меня это определяющий момент, когда модное творчество Сен-Лорана стало стилем.

Элегантные блейзеры и классические жакеты мужского кроя доминируют на подиуме в сочетании с джинсами с высокой талией или узкими брюками из спандекса. Дизайн силуэтов верхней одежды, в частности, должен был «исправить все те негабаритные куртки, которые [Ваккарелло] устал видеть в Instagram; просто чтобы показать, что такое хорошо скроенный жакет», — сообщает Vogue.

В других местах цветочные узоры и яркие оттенки можно увидеть на обтягивающих комбинезонах и платьях 80-х годов из архива YSL. Чтобы создать напряжение в общем образе, появились аксессуары в виде больших солнцезащитных очков, смелых украшений, ярких кожаных перчаток и клатчей, которые были заправлены за пояс брюк.

Познакомьтесь поближе со всей коллекцией выше и посмотрите показ Saint Laurent SS22 ниже.

Ив Сен-Лоран: Совершенство стиля

КТО ТАКОЕ YSL?

«Портрет Ива Сен-Лорана», 1969 г., фотография Жанлу Сьеффа, © The Estate of Jeanloup Sieff.Интервью с Ивом Сен-Лораном, проведенное Мишелин Сандрель для JT Nuit, 8 ноября 1958 г., 03 мин. 50 с., подготовлено Radiodiffusion–Télévision Française, © Institut national de l’audiovisuel. Вечернее платье Dahlia (фрагмент), весна–лето 1959 г. Ив Сен-Лоран для коллекции высокой моды Christian Dior, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Sophie Carre. Первый показ высокой моды Yves Saint Laurent, 29 января 1962 года, 30 bis Rue Spontini, Париж, © Pierre Boulat/Association Pierre and Alexandra Boulat. Короткое вечернее платье Elephant blanc , весна-лето 1958 года, коллекция Yves Saint Laurent для Christian Dior haute couture, известная как коллекция Trapeze , © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Alexandre Guirkinger. Кукла «Сюзи» в нарядах из своего гардероба, 1953–1954 гг., © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж. Платье-смокинг (фрагмент), коллекция от кутюр осень-зима 1966, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Sophie Carre. Бушлат «Первый», коллекция от кутюр весна-лето 1962, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Alexandre Guirkinger.Пальто, которое носила Катрин Денев в фильме Луиса Бунюэля « Belle de jour », 1967, осень–зима 1966, коллекция SAINT LAURENT rive gauche , © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Sophie Carre. Брючный костюм «Первый», коллекция от-кутюр весна-лето 1967, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Alexandre Guirkinger. «Первый» смокинг Уллы, коллекция высокой моды осень-зима 1966 года, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Gérard Pataa.Вечернее платье (фрагмент), коллекция от кутюр весна-лето 1985, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Sophie Carre. Кутюрье за ​​работой в своем ателье. Авеню Марсо, 5, Париж, 1976 год. © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж/Ги Марино. Доска для коллекций, коллекция высокой моды осень–зима 1965, © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж. Коктейльные платья, посвящение Питу Мондриану, коллекция от кутюр осень-зима 1965, © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris/Alexandre Guirkinger.

Ив Сен-Лоран | Блог Колетт

Смокинг «Le Smoking», 1966 г.

Ив Сен-Лоран прибыл в Париж из Алжира в возрасте 17 лет. Во второй раз, участвуя в соревнованиях, он выиграл 1-й приз на конкурсе дизайна 1953 года для Международного секретариата шерсти. Награда привела к тому, что ее наняли для помощи кутюрье Кристиану Диору. За три года работы ассистентом Dior он представил около 400 эскизов для каждой коллекции, и целых 50 из них были созданы в коллекциях Dior из 180 предметов.

Костюм из шелка и жемчуга, весна/лето 1963 г.

В 1958 году, после смерти Диора, Сен-Лоран был избран его преемником; решение, принятое самим Диором ранее в том же году. Сен-Лорану тогда был 21 год, и его первая коллекция Trapeze имела огромный успех. Однако второго его сбора через три месяца не было. В то время как предыдущие коллекции Dior были ориентированы на женственных и зрелых женщин, Сен-Лоран хотел создавать модели для современных женщин, принадлежащих к молодежной культуре.Кроме того, его резкие изменения в дизайнерских темах и настроениях не были оценены ни покупателями кутюр старой школы, ни модной прессой.

Во время своего короткого пребывания во французской армии в 1960 году у Сен-Лорана случился полный нервный срыв, и он был выписан по состоянию здоровья. Во время его выздоровления и отсутствия в Dior компания воспользовалась ситуацией и назначила Марка Бохана исполняющим обязанности главного дизайнера. В то время Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже решили основать собственную компанию.Этот раскол разделил сотрудников Dior, и половина из них решила последовать за ним в его новом предприятии. Был подан иск о нарушении контракта, и Сен-Лоран выиграл.

Повседневное платье Mondrian из шерстяного джерси, 1965 год.

Сен-Лоран открыл свой дом высокой моды в 1962 году, выпустив успешную первую коллекцию. Его последующие коллекции потрясли мир, например, его коллекция в стиле поп-арт 1966 года и коллекция 1965 года под влиянием Мондриана, состоящая из платьев в шахматную клетку в основных цветовых блоках. «Le Smoking», женский смокинг, костюмы для отдыха в стиле сафари, смелые цвета драгоценных камней, использование золота, смелое сочетание цветов и этнические коллекции с восточными мотивами, а также использование небелых моделей в его показах на подиумах. элементы моды и дизайна, связанные с Saint Laurent.

Платье из шелка и перьев, 1974-75 гг.

Сен-Лоран запустил свою линию бутика готовой одежды Rive Gauche в 1968 году для своих более молодых покупательниц, верящих в то, что готовая одежда является величайшей силой в мире моды. Он дополнил линию дизайнами сумок, ремней, украшений, трикотажа, обуви и даже мужской одежды.

Этнический вечерний ансамбль, осень/зима 1976.

Он хорошо известен своей русской коллекцией зимы 1976-77 годов, которая включает в себя искусную вышивку, металлическую окантовку, плетеную отделку, длинные рукава и украшенные жакеты-болеро.Частично он был вдохновлен крестьянскими костюмами бабушки и Русскими балетами, которые также оказали влияние на дизайнера Пуаре. В других его коллекциях использовались отсылки к дизайну из Китая, Перу, Центральной Африки (коллекция «Сафари» 1967 г.), корриды (1979 г.), 1940-х годов (1971 г.) и даже культуры хиппи того времени.

Поздние годы Сен-Лорана будут осложнены тяжелой алкогольной и наркотической зависимостью, которая включала множество попыток реабилитации. После ухода из бизнеса в 2002 году он скончался от рака мозга в 2008 году.

Клаудия Кардинале в «Розовой пантере», 1963 год.

F ilm Связь: Он разработал костюмы для главных героинь в Розовая пантера (1963), гардероб для Лесли Карон в Особая услуга (1965) и Катрин Денев в нескольких ее фильмах. такие фильмы, как Belle de Jour (1967), Liza (1972), Mississippi Mermaid (1969) и The Hunger (1983).

Home Sewing Connection: На протяжении десятилетий Ив Сен-Лоран одалживал свое имя и дизайн Vogue Patterns.

Вечерние ансамбли, осень/зима 1976-77.

Его стиль, инновации и длительное влияние на моду:

  • Большое влияние на него оказали дизайнеры Эльза Скиапарелли и Коко Шанель.
  • Его большими друзьями и музами стиля были актриса Катрин Денев, модель Иман и Лулу де ла Фалез.

Верхняя шелковая блузка, 1960-62 гг.

  • В 1983/1984 годах в Метрополитен-музее проходила ретроспективная выставка его карьеры.Это был первый конкурс для живого дизайнера.
  • Сен-Лоран также был удостоен посмертной ретроспективной выставки в 2010 году, проходившей в Малом дворце, Музее изобразительных искусств города Парижа в Париже. На этой выставке было представлено 307 произведений из всего его творчества в период с 1958 по 2002 год.

Реклама одеколона Pour Homme, 1971 год.

  • В 1971 году он снялся обнаженным для рекламы своего одеколона Pour Homme . Недавно дизайнер Марк Джейкобс использовал ту же концепцию для своего аромата Bang .

Источники: Великие модельеры (2009) Роджер Тредре и Бренда Полан; Самые влиятельные модельеры мира (2010) Ноэль Паломо-Ловински; Ив Сен-Лоран: сорок лет творчества (1998) Беатрис Дюпир и др.

Yves Saint Laurent: поставщик вневременного стиля | Культура | Репортажи об искусстве, музыке и образе жизни из Германии | ДВ

Его называли гением, вундеркиндом, Крысоловом моды — последнее любезно предоставлено Дайаной Вриланд, когда-то главным редактором библии моды, Vogue .

Но, возможно, прилагательное, которое лучше всего описывает покойного французского дизайнера Ива Сен-Лорана, — это «революционный».

В конце концов, он одевал женщин в мужскую одежду, женил моду и искусство, а цветные люди шли по его подиуму задолго до того, как разнообразие стало модной темой.

От бумажных кукол до Dior

Родившийся 85 лет назад, 1 августа 1936 года, и выросший в Оране, Алжир, Ив Анри Дона Матье-Сен-Лоран был робким школьником, над которым издевались сверстники из-за женоподобности. нашел прибежище в разработке одежды для бумажных кукол.Используя обрывки одежды своей матери, он создал миниатюрные ансамбли от кутюр для своих «моделей», а позже разработал платья для своей матери и сестер.

Он переехал в Париж в возрасте 17 лет. После того, как в 1954 году он превзошел своего ровесника и возможного соперника Карла Лагерфельда в категории «Дизайн одежды» на конкурсе Woolmark Prize, год спустя он был нанят Кристианом Диором, который был ослеплен по его эскизам. Когда Диор неожиданно умер от сердечного приступа в 1957 году, Сен-Лоран был назначен новым креативным директором бренда.Ему был всего 21 год.

Линия Trapeze, которую он разработал для весенней коллекции Dior в 1958 году, провозгласила его роль многообещающего первопроходца в области женской одежды. Отходя от фирменной узкой талии своего наставника, модели Сен-Лорана отличались более легким, плавным, но не менее стильным силуэтом, который раскрепощал женские линии талии.

Смокинги, комбинезоны, куртки в стиле сафари: Сен-Лоран адаптировал их к женскому силуэту

«Мода приходит и уходит, а стиль остается навсегда»

окончательные дизайнеры 20-го века.

К тому времени он покинул Dior и в 1961 году основал одноименный лейбл вместе со своим давним деловым (и бывшим) партнером Пьером Берже, который поощрял авангардные устремления Сен-Лорана.

В 1966 году его коллекция от кутюр Осень-Зима включала в себя черный смокинг с атласной полосой сбоку и белую прозрачную рубашку с оборками.

Вдохновленная жилой курткой, первоначально созданной в 1850-х годах для мужчин в курительных комнатах — отсюда и название – для защиты одежды от запаха сигар, идея носить смокинги для женщин в качестве вечерней одежды была, за неимением лучшего слова, революционер.

Это не значит, что женщины раньше не носили «мужские наряды». Актрисы Марлен Дитрих и Грета Гарбо уже сделали это в 1930-х годах.

Le Smoking от Saint Laurent, однако, стоял особняком, так как был создан с учетом женского силуэта.

«Для женщины Le Smoking — это незаменимая одежда, с которой она постоянно находится в моде, потому что речь идет о стиле, а не о моде. Мода приходит и уходит, а стиль остается навсегда», — сказал однажды Сен-Лоран.

Белый блейзер от смокинга YSL от Бьянки Джаггер — без рубашки под ним — установил новый эталон свадебной одежды

Новинки гендерно-изменчивой моды

Le Smoking быстро стал символом эмансипации в 1960-х и легендарным.Среди признанных поклонников были Бьянка Джаггер, которая носила белую версию — без рубашки с рюшами — когда вышла замуж за фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера, а также музу Сен-Лорана, французскую актрису Катрин Денев.

Когда нью-йоркской светской львице Нэн Кемпнер отказали в посещении шикарного городского ресторана Le Cote Basque, она обошла дресс-код, сняв брюки и надев блейзер вместо мини-платья.

Среди других предметов традиционной мужской одежды, которые он реконструировал и придал женственности, были костюмы в тонкую полоску, куртки в стиле сафари и комбинезоны.Между тем его прозрачные платья и блузки из органзы были данью сексуальной революции 60-х.

Соединение искусства и моды: на работы Сен-Лорана повлияли Мондриан, Пикассо и Ван Гог

Буйство красок

Любитель искусства, его свободное платье от Мондриана стало еще одним заметным нововведением. Представленные зимой 1965 года коктейльные платья А-силуэта из шерстяного джерси и шелка были украшены работами голландского художника Пита Мондриана в стиле поп-арт, тем самым установив новую тенденцию объединения искусства и высокой моды.

Для своей коллекции Весна-Лето 1988 года он создал четыре богато вышитых жакета, вдохновленных картинами Винсента Ван Гога « Подсолнухи » и « Ирисы ».

Одна из курток с подсолнухами, созданная по образцу Наоми Кэмпбелл, была продана Национальной галерее Виктории в Мельбурне на аукционе за 382 000 евро (450 993 долларов США) в 2019 году.

Его приемный второй дом, Марокко, также повлиял на его коллекции. , их цвета и текстуры.

«Когда я стал более чувствительным к свету и цветам, я особенно обратил внимание на свет на цветах… На каждом углу Марракеша вы столкнетесь с удивительно яркими группами мужчин и женщин, которые выделяются смесью розового, синего, зеленого цветов. , и пурпурные кафтаны», — как-то пояснил дизайнер, цитируемый на сайте музея Ива Сен-Лорана в Париже.

Разнообразие на подиуме

Сен-Лоран также был одним из первых дизайнеров, представивших на подиумах цветных женщин. Иман, Катуча Ниан и Далма Кальядо — среди тех, кто моделировал его творения.

«Моя первая обложка Vogue была благодаря этому человеку», — сказала однажды супермодель Наоми Кэмпбелл британскому каналу Channel 4 News. «Потому что, когда я сказал ему: «Ив, они не дадут мне обложку французского Vogue, они не поместят на обложку чернокожую девушку», а он сказал: «Я позабочусь об этом», и он сделал это. .»

Его увлечение другими культурами не всегда хорошо воспринималось. Например, когда он выпустил новый аромат, приуроченный к его осенне-зимней коллекции 1977 года, вдохновленной Китаем, его название вызвало бурю негодования. «Опиум» изначально был запрещен. в Австралии и на Ближнем Востоке. А группа американцев китайского происхождения сформировала Американскую коалицию против опиума и злоупотребления наркотиками, потребовав от Сен-Лорана изменить название духов и извиниться за «свою нечувствительность к китайской истории и китайско-американским проблемам».»

Тогда аромат слетел с прилавков и остается бестселлером по сей день.

Современная интерпретация его прозрачных блуз

Инновационное портфолио — минус синие джинсы

Его единственное сожаление, что он не изобрел синие джинсы. » В них есть экспрессия, скромность, сексуальная привлекательность и простота — все, на что я надеюсь в своей одежде». Метрополитен-музей.В 2017 году его партнер Берже открыл два музея — в Париже и Марракеше, — в которых выставлены тысячи его предметов одежды и эскизов.

Курильщик на протяжении всей своей жизни — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как говорят, был неравнодушен к сигаретам YSL — Сен-Лоран также боролся с кокаиновой и алкогольной зависимостью.

Он проиграл битву с раком мозга 1 июня 2008 года.

На своем последнем показе от-кутюр в 2002 году он сказал: «Я всегда хотел служить женщинам. Я хотел сопровождать их в великое движение за освобождение, которое произошло в прошлом веке.»

Музей Ива Сен-Лорана в Париже: новая экспозиция коллекций | Новости

Начиная с 12 февраля 2019 года, Музей Ива Сен-Лорана в Париже представит уникальную коллекцию из примерно пятидесяти моделей высокой моды на всей своей выставочной площади. В дополнение к основным темам, которые сформировали творчество кутюрье, новая экспозиция будет посвящена двум основным творениям Ива Сен-Лорана: его знаменитым платьям Мондриана (осень-зима 1965 года) и платьям, созданным в сотрудничестве с художником Клодом Лаланном. (осень-зима 1969 г.).

«Революция Мондриана»

Три платья для коктейля, посвящение Питу Мондриану. © Yves Saint Laurent _ photo Eric Koch _ Nationaal Archief

Planche de collection «Ensemble habillés» из осенней коллекции 1965 года. © Yves Saint Laurent


«Революционная» — так журнал Women’s Wear Daily описал коллекцию осень-зима 1965 года. , который привлек внимание своим современным, авангардным стилем, . Его успех был в первую очередь связан с серией платьев, вдохновленных художниками Сержем Поляковым (1900-1969) и особенно Питом Мондрианом (1872-1944).Для своей новой экспозиции парижский музей Ива Сен-Лорана посвятит значительную часть своего выставочного пространства этой коллекции и исследует ее наследие за пределами истории моды.

Картины как платья

Коктейльные халаты, посвященные Сержу Полякову и Питу Мондриану. Коллекция haute couture automne-hiver 1965. © Yves Saint Laurent _ photo Sophie Carre


Коллекция haute couture сезона осень-зима 1965 года была показана 6 августа. коллекцию, наполняя ее большей современностью.Вдохновленный книгой Piet Mondrian , Sa vie, son œuvre (Michel Seuphor, 1956), которую подарила ему его мать, Сен-Лоран показал двадцать шесть дизайнов, вдохновленных голландским художником, как часть 106 дизайнов в моде. показывать. Он заложил основы утонченной эстетики, основанной на простых кроях и геометрических линиях. Эти платья впоследствии изменят связь между модой и искусством, превратив картину в живое произведение искусства. Переключившись с холста на платье , кутюрье перешел от чертежа к трехмерной форме и, подобно художнику, создал серию вариаций работы Мондриана . Шерстяной трикотаж был инкрустирован без видимых швов, что позволило Saint Laurent предложить текстильное исполнение картин и направить чувство геометрии голландского художника. Возможно, сам Мондриан почувствовал эту эволюцию в 1931 году, когда заявил: «Мода не только точно отражает эпоху, но и является одной из наиболее прямых форм визуального выражения в человеческой культуре».

Веховое достижение в истории моды

Николя Сен-Грегуар. Проект Yves Saint Laurent-Robe Mondrian 1, 2009-2012.Оргстекло и катоды холодные. © Brigitte Sauvignac


Пресса была единодушна. Marie Claire отметила «ослепительную молодость и стиль», а New York Times назвала осень-зиму 1965 года «лучшей коллекцией». Harper’s Bazaar говорил об «одежде завтрашнего дня» и «императивной абстракции». Заявив о своем желании противостоять главным художникам модернизма, Ив Сен-Лоран способствовал популяризации малоизвестного в то время голландского художника. Платья Мондриана были настолько успешными, что их массово копировали, особенно в Соединенных Штатах.Эти культовые платья теперь стали частью популярной культуры и были переосмыслены современными художниками , некоторые из работ которых будут представлены на выставке.

Поразительная коллекция

Коктейльное платье, посвященное Сержу Полякову. Коллекция haute couture Aumne-Hiver 1965. Dernier défilé, Центр Помпиду, Париж, 22 января 2002. © Yves Saint Laurent _ фото Guy Marineau

Robe de mariée dite _Babouchka_. Коллекция Haute Couture Aumne-Hiver 1965.Dernier defilé, Центр Помпиду, Париж, 22 января 2002. © Yves Saint Laurent _ фото Guy Marineau


Платья Полякова и невеста «Бабушка» Помимо платьев Мондриана Музей Ива Сен-Лорана Париж представит историю этой коллекции, которая также была отмечена платьями, посвященными Сержу Полякову, и потрясающим свадебным платьем ручной вязки из шерсти с чередующимися выпуклыми узорами и бантами. Вдохновленный русскими матрешками , он показал только лицо модели.В этой коллекции кутюрье смог уловить дух своего времени, создав красочные модели, изящные, современные и стремящиеся к движению.

Совместная работа с Клодом Лаланом

Доминик Поммье и Лиза в костюмах для пустыни, скульптуры из кремов Клода Лаланна © Musée Yves Saint Laurent Paris


Платья Мондриана положили начало «диалогу с искусством», который кутюрье преследовал Пабло Пикассо , Винсент Ван Гог , Жорж Брак, Анри Матисс , Фернан Леже и Пьер Боннар . Хотя он отдал дань уважения многим художникам в своих коллекциях, единственное реальное сотрудничество Ива Сен-Лорана с художником было со скульптором Клодом Лаланном . Сначала они вместе работали над двумя особенно яркими платьями для сезона осень-зима 1969 года, а затем создали скульптурных украшений для его коллекций.
Ив Сен-Лоран познакомился со скульпторами Франсуа-Ксавье (1927-2008) и Клодом Лаланном (р. 1925) в конце 1950-х, когда еще работал в Christian Dior.Однако он и Пьер Берже по-настоящему открыли для себя свои работы до начала 1960-х годов, во время выставки Zoophites в galerie J, художественной галерее Жаннин Рестани. Хотя сегодня их работы пользуются большим спросом, в то время они не были широко известны. Их скульптуры, отмеченные изображениями растений и животных с сюрреалистическим уклоном , очаровали Сен-Лорана и Берже, которые заказали бар у Франсуа-Ксавье в 1965 году. За эти годы они приобрели множество произведений у Лаланнов, которые стали их друзьями. Среди этих предметов было небольшое стадо овец по имени Мутон (1966 г.) и кресла в форме птиц Oiseaux de marbre (1974 г.) для сада их квартиры на улице Вавилон. Кутюрье также попросил Клода разработать впечатляющий набор зеркал в форме ветвей для их музыкальной комнаты (1974-1985).

«Мастерство и поэзия»: отпечатанные платья из коллекции осень-зима 1969

Robes du soir pourvues d’élements sculptés creés by Claude Lalanne. Коллекция Haute Couture Aumne-Hiver 1969.© Yves Saint Laurent _ photo Alexandre Guirkinger


Спустя пятьдесят лет после показа коллекции осень-зима 1969 года в парижском музее Ива Сен-Лорана будет представлена ​​коллаборация Ива Сен-Лорана и Клода Лаланна для его коллекций haute couture. Для своего первого вклада скульптор сделал слепки груди и живота одной из своих моделей. Этот антропоморфный доспех из гальванической меди украшал два прозрачных синих и черных шифоновых платья, которые были встречены с энтузиазмом: «Платья Ива Сен-Лорана больше не стремятся подчеркнуть само тело, а скульптурное тело . В то время как он разделил мнение экспертов, предложив этой зимой платья до середины икры, его формованные вечерние платья получили всеобщее одобрение» (Paris Match, 1 сентября 1969 г.). Эти творения разделяли новую моду с их уникальным сочетанием скульптуры и украшения.

Скульптурные украшения

Musée Yves Saint Laurent Paris © Sophie Carre


Для той же коллекции осень-зима 1969 года Клод Лаланн создал украшения для пальцев , позолоченные медные митенки, которые отливались прямо на руку.Это было началом случайного сотрудничества в области скульптурных украшений, которое продолжалось до 1980-х годов. Для коллекции осень-зима 1970 года она создала шарнирно-поворотных механизмов из позолоченной бронзы , один с губами, а другой с бабочкой с распростертыми крыльями. Для весенне-летней коллекции 1971 года «Скандал» тюрбанных украшений , ремни, броши и ожерелья из гальванической меди, украшенные анемонами и мандаринами, добавили уникальности этим ныне известным дизайнам.

Новый взгляд на основные темы

Порте для курения Сабрина.Коллекция haute couture Aumne-Hiver 2000. Hôtel Inter-Continental, Париж, июль 2000. © Yves Saint Laurent_ photo Guy Marineau


Для этой выставки парижский музей Ива Сен-Лорана также обновит другие работы, выставленные в музее. Раздел, посвященный культовым моделям, передающим квинтэссенцию стиля Saint Laurent, таким как смокинг , куртка в стиле сафари , комбинезон и тренчкот t t, будет расширен, чтобы помочь посетителям получить лучшее представление. понимание вневременной природы гардероба, созданного кутюрье.Также будет открыт новый раздел, посвященный фотосъемке показов мод, где будут представлены работы фотографа Клауса Ома.

Летняя коллекция Saint Laurent 2022 покорила нас

Стефан КардиналеGetty Images

Энтони Ваккарелло сделал это снова, на Эйфелевой башне. На своем летнем показе 2022 года на Неделе моды в Париже креативный директор Saint Laurent укрепил свое место в качестве одного из самых ярких дизайнерских талантов в мире моды, а также свою значимость в пантеоне поп-культуры: инди-любимая Талия Райдер, звезда Сплетницы Эмили На мероприятии присутствовали Алин Линд и Розэ из Blackpink, глобальный посол бренда.

На фоне самой яркой достопримечательности Франции массивная взлетно-посадочная полоса и стена огней сражались за внимание аудитории (и Instagram). Ремиксы на музыку композитора Яна Тирсена и дуэта фламенко Бернарды де Утрера и Фернанды де Утрера создали настроение, которое можно охарактеризовать только как откровенно сексуальное. Затем пришла одежда. Приталенные костюмы, широкие плечи, бюстье… Все это создано самыми шикарными женщинами, которых мы когда-либо видели. Считай, что мы соблазнили , и не только мы.

Saint Laurent лето 2022.

Франсуа ДюранGetty Images

Оказывается, вдохновение для последних изделий бренда уходит глубоко в яркий момент в карьере основателя Ива Сен-Лорана, когда он был очарован заразительным, свободным духом Паломы Пикассо. Чтобы почтить свое наследие, Ваккарелло взял пример с творческих подходов дизайнера к шитью и умелого смешения мужских и женских кодов, проникнутых определенным je ne sais quoi , которые вызвали как раз нужное количество скандалов.

Влияние Пикассо было ощутимо в эклектичных сочетаниях: топы с вырезами и леггинсы, комбинезоны с цветочным принтом с ремнями, взятые из архивных репродукций, сумки, непринужденно заправленные в брюки. Идеальный баланс утонченности и непритязательности, коллекция была исследованием контрастов, и Ваккарелло определенно понял задачу. Финал завершился мигающими огнями и полномасштабным водопадом, ведь нет ничего лучше Парижа под дождем.

Взлетно-посадочная полоса в Сен-Лоране.

Доминик ШарриоGetty Images

Ваккарелло четко изложил свое намерение в заметках к шоу. «Я давно хотел перенести эту встречу Паломы Пикассо и Ива Сен-Лорана, важность которой в творческом пути дизайнера осознают немногие. Это момент, к которому я чувствителен как дизайнер, потому что для меня это определяющий момент, когда модное творчество Сен-Лорана стало стилем».

Цитируя модель YSL Инес де Ла Фрессанж: «Секрет великолепного стиля заключается в том, чтобы чувствовать себя хорошо в том, что вы носите. Вам будет трудно найти здесь взгляд, который не выполняет этого.

Комбинезон с цветочным принтом от Saint Laurent.

Доминик ШарриоGetty Images

Клэр Стерн Заместитель редактора Клэр Стерн — заместитель главного редактора ELLE.com.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.