Русская коллекция Ива Сен-Лорана: мех, золото, бисер, вышивка | VOGUE
Накидка из меха норки, Lanvin; шерстяные брюки, Balenciaga by Nicolas Ghesquière; металлические браслеты со стразами, Lanvin.
Блузка из шифона и кружева, Valentino; хлопковая юбка, Givenchy by Riccardo Tisci; серьги Delilah из розового золота, Boucheron.
Блузка из шелка и кружева, Emilio Pucci; шерстяная юбка, Just Cavalli; туфли из лакированной кожи, Louis Vuitton;
золотая подвеска Exquises Confidences с бриллиантами, Boucheron.
Платье из шелка и кружева, Kenzo by Antonio Marras; подвеска и серьги Delilah из розового золота, Boucheron.
Шелковые топ и брюки, расшитые блестками и бисером, все Roberto Cavalli; кожаные босоножки, Balenciaga by Nicolas Ghesquière.
Топ из шелка и тюля, расшитый блестками, Preen by Thornton Bregazzi; шерстяная юбка, Gucci.
Пальто из меха лисы, Balenciaga by Nicolas Ghesquière; золотые подвеска и браслет Delilah с бриллиантами, Boucheron;
браслет Panthère из золота и кожи с бриллиантами, ониксом и цаворитами, Cartier.
Атласная блузка, расшитая стразами, Givenchy by Riccardo Tisci; кашемировая юбка, Gucci; шелковый шарф, Soho Silks.
Кашемировое пальто, Yves Saint Laurent; шерстяные брюки, Boss Black; кожаный ремень, Preen by Thornton Bregazzi.
Шелковый жакет, Balmain; шерстяные брюки, Yves Saint Laurent; золотая подвеска Trouble, Boucheron.
Шелковая блузка с отделкой из стразов, Thomas Wylde; хлопковая юбка, Givenchy by Riccardo Tisci;
туфли из лакированной кожи, Louis Vuitton; кожаный ремень, Preen by Thornton Bregazzi.
Фото: Hedi Slimane, Стиль: Sarah Richardson.
Прически: Brent Lowler/Streeters. Макияж: RoseMarie Swift/Streeters. Маникюр: Sue Nam/ Timothy Priano. Модель: Arizona Muse/Next. Ассистенты фотографа: Rudolf Bekker, Juan Dreyfus, Stian Foss, Nicolas. Ассистент стилиста: Alice Lefons. Продюсеры: Kim Pollock, Елена Серова.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Saint Laurent весна-лето 2021 — возможно, самое красивое шоу года. Что о нем надо знать?
Freedom of the movement — так охарактеризовал свою весеннюю коллекцию 2021 для Saint Laurent Энтони Ваккарелло. «Проанализировав все, что происходит сейчас в мире, я понял, что хочу чего-то более мягкого и теплого, — сказал дизайнер в интервью с Марком Холгейтом для американского Vogue. — Я никогда раньше не делал ничего комфортного». Получилось ли? Не уверены: микроскопические боди и туфли со скошенной шпилькой сильно комфортными не выглядят, но дух времени в коллекции чувствуется — хотя бы потому, что некоторые образы явно вдохновлены домашней одеждой, в которой мы провели весь 2020-й.
Рассказываем, что надо знать о шоу.
Кто отвечал за съемки
В ковидных реалиях мы все уже привыкли к тому, что большинство показов проходят в онлайн-формате.
Те, кто раньше летал на Недели моды, конечно, грустят и скучают по офлайн-показам, но те, кто на них никогда не был, явно радуются. Если раньше бренды просто заливали запись показа на YouTube, то теперь у дизайнеров появилась настоящая свобода творчества. Энтони Ваккарелло выбрал уже привычный в 2020-м формат фильма, который сняла режиссер Натали Кангилем. С Натали Ваккарелло работает не первый сезон — она же отвечала за съемки последних шоу Saint Laurent и рекламных кампаний бренда (включая первую, в которой для марки снялась Симона Куст). Саундтрек к фильму написал электронный музыкант Sebastian, с которым Энтони тоже сотрудничает уже третий год.
Ваккарелло снова «перепридумал» женщину
В прошлом сезоне Энтони Ваккарелло на бэкстейдже шоу ехидничал: «Мне всегда говорили, что я не умею работать с цветом, поэтому все мои коллекции — тотал-блэк». Ответил на критику дизайнер красиво: Fall 2020 ready-to-wear не только вместила в себя все цвета радуги, но и удивила выбором основного элемента коллекции — латекса.
Поставив этот почти фетишистский материал в один ряд с жакетами, блузами и юбками-карандаш, Ваккарелло создал новый образ сильной и независимой женщины — сексуальной и властной, но не пошлой.
Saint Laurent осень-зима 2020
© Victor VIRGILE
В этот раз героиня Saint Laurent стала чуть мягче. Бунтарский латекс сменили полупрозрачные тюлевые платья с перьями (явно вдохновленные будуарными нарядами звезд золотого века Голливуда), а черный цвет вернулся почти в прежнем избытке. Яркие элементы все же были, и два из них по-настоящему удивили: извечный фанат монохрома Энтони Ваккарелло представил халат и комбинезон с цветочным принтом шокирующе ярко-желтого, розового, красного и бирюзового цветов.
Saint Laurent весна-лето 2021
Saint Laurent весна-лето 2021
Но не позволяйте цветам (ни тем, что на платьях, ни тем, что на шеях у моделей) сбить вас с толку. Хоть новая муза Saint Laurent сперва и кажется слегка легкомысленной, она все же идет на каблуках посреди пустыни — и делает это так уверенно, будто бы в этом нет ничего сложного или странного.
Украшения — не Saint Laurent
Летиция Каста на кутюрном показе Yves Saint Laurent весна 1999
© Pierre VAUTHEY
К слову, о цветах. По ошибке можно подумать, что Энтони Ваккарелло выбрал цветок одним из ключевых элементов новой коллекции как оммаж Иву Сен-Лорану, вернее выходу Летиции Касты в свадебном цветочном платье на кутюрном показе Yves Saint Laurent 1999 года. На самом же деле золотые лепестки, стрекозы и бабочки, украсившие шеи и запястья моделей, Ваккарелло взял из архивов скульптора-сюрреалиста Клод Лаланн. Клод работала в тандеме с мужем Франсуа-Ксавье, и в мире дизайна пара была известна под лаконичным псевдонимом Les Lalanne. Почти все, что создавала Лаланн, было вдохновлено животным и растительным миром, и сегодня многие ее работы оцениваются больше чем в миллион евро. Les Lalanne делали и мебель, которую часто украшали крокодилы, обезьяны и другие животные, выполненные в бронзе, а сегодня многие их изделия хранятся в личных коллекциях Франсуа-Анри Пино и Бернара Арно.
Saint Laurent весна-лето 2021
Тайные послания
Марк Холгейт считает, что оммаж Иву Сен-Лорану в фильме все же был, но официально Ваккарелло этого не подтверждает. Где именно проходили съемки шоу — неизвестно, но есть вероятность, что где-то в Африке. Если Энтони все же скажет, что так оно и есть, реверанс в сторону Ива Сен-Лорана станет очевиден. Дизайнер родился и вырос в Алжире и на протяжении всей своей карьеры часто вдохновлялся родной страной.
Еще одна интересная деталь: в конце фильма на экране всплывает надпись с названием шоу I Wish You Were Here. И если бы в видео звучала культовая композиция Pink Floyd с почти идентичным названием, вопросов бы не возникло. Но скорее всего так Энтони Ваккарелло решил обратиться к нам, своим зрителям. Ведь он наверняка догадывается, что мы бы с удовольствием отправились с ним в бескрайнюю пустыню, чтобы увидеть эту красоту своими глазами.
От русских цветов до турецких огурцов
Вернуться От русских цветов до турецких огурцов
Это платье Saint Laurent Rive Gauche из начала 80-х: отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой и воротником-галстуком, стало главным силуэтом рубежа 70-х и 80-х
Это платье Saint Laurent Rive Gauche из начала 80-х: отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой и воротником-галстуком, она стало главным силуэтом рубежа 70-х и 80-х.
У Ива Сен Лорана оно будет повторяться из коллекции в коллекцию prêt-à-porter, с разными вариациями, в разных тканях, но неизменно с разными принтами: от русских павлово-посадских цветов до турецких огурцов-пейсли. В похожих платьях будет расхаживать мама Вик в исполнении Бриджит Фоссе в первом «Буме» 1980-го года, платье похожего силуэта мы увидим на Катрин Денев в фильме «Голод» 1983-го. Но началось все немного раньше – а именно 26 июля 1976 года в отеле InterСontinental, где была показана коллекция haute-сouture осень-зима 1976/77, названная Opéra-Ballets Russes, то есть «Русские оперы и балеты».
Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»
Вернее, еще раньше, когда примерно за полгода до этого Ив Сен Лоран, сидя в одиночестве на своей вилле в Марракеше, примерно 6 недель лихорадочно рисовал эскизы будущей коллекции, перемежая алкоголь кокаином, а кокаин – амфетаминами. Собственно, это был тот самый «темный» период Сен Лорана середины 70-х, когда он встретил Жака де Башера, денди и светского персонажа с разнообразными артистическими наклонностями, многолетнего партнера Карла Лагерфельда.
Роман с ним сопровождался самыми дикими выходками и чуть не разрушил Ива Сен Лорана физически и морально. Именно тогда, весной 1976 года Пьер Берже, не выдержав всего этого, ушел от Сен Лорана и больше уже никогда не жил с ним вместе. Но в результате на свет появилась эта знаменитая коллекция, которая оказалась последней его великой коллекцией – и одной из самых важных коллекций в моде XX века. После нее было еще несколько довольно тяжеловесных коллекций в схожем пышном стиле – «Оммаж Пикассо и Дягелеву» 1979-го года, «Шекспир и поэты» 1980-го – но силы и славы «русской» коллекции, стилеобразующей и концептуальной, они уже не имели. И вообще, Ив Сен Лоран никогда больше не достигал такой силы воздействия на современную моду – от кутюра до уличной моды – и следующие 25 лет стали долгим, но неизбежным закатом.
Ив Сен-Лоран в Марракеше, 1970-е годы
Вернувшись из Марракеша, Ив Сен Лоран тут же оказался в Американском госпитале в Нейи в состоянии невроза и глубокой алкогольно-наркотической депрессии.
Существует множество воспоминаний его сотрудников о том, как на этапе финальной подгонки коллекции он приезжал на несколько часов из клиники практически в состоянии астенического синдрома, чтобы довести все до ума и подготовить показ. Дело в том, что этот показ был знаменателен и сам по себе: его впервые решено было провести не в салонах дома, как это обычно было принято у всех до сих пор, а вне его стен – в отеле InterСontinental, где с тех пор и проходили все кутюрные показы YSL, исключая последний, 2002 года в центре Помпиду. Сам Сен Лоран рассказывал потом в своем легендарном интервью Le Figaro, что на показ его привезли под расписку из клиники буквально из-под капельницы, и сразу после финального поклона под сумасшедшие аплодисменты публики, он сел в машину и вернулся в клинику.
Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран, 1974 год
Коллекция Opéra-Ballets Russes связана не только с увлечением Ивом Сен Лораном русской культурой – и особенно костюмами Льва Бакста для дягелевских «Русских сезонов» – но с вполне конкретным знакомством Сен Лорана и Берже с Лилей Брик в середине 70-х (она постоянно бывала в Париже, в том числе в гостях у своей младшей сестры Эльзы Триоле, жены знаменитого поэта Луи Арагона), для которой он потом специально будет делать наряды и присылать ей их в Москву.
Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»
Эта коллекция стала настоящим взрывом – после нескольких довольно аскетичных сезонов однотонного торжества мужской классики в женской моде тут вдруг появилось сразу все: яркие открытые цвета, все оттенки драгоценных камней, цветочные принты, фольклорные мотивы, пышные объемы, мех, вышивки, аппликации, фактурные ткани вроде бархата и парчи. Этого мощного импульса «византийской роскоши», как писала тогда французская пресса, хватило на много сезонов вперед. И почти все 80-е в коллекциях prêt-à-porter все еще, как эманации далекой звезды, появлялись бархатные болеро, отделанные позументом, пальто с двумя рядами блестящих пуговиц, как на гусарских доломанах, короткие стеганые тужурки из набивного ситца и вот такие вот платья из ткани с декоративным узорами, цветочными или этническими. И как не далеко, на первый взгляд, такое вот вполне сдержанное платье от театрального великолепия нарядов из коллекции Opéra-Ballets Russes, идея этих цветов и этих складок на юбки – именно там.
Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»
Эти платья, особенно из тонкого шерстяного крепа, идеально вписываются в любой гардероб. Лучше всего носить их с жокейскими сапогами, или сапогами-милитари, или гибридом того и другого – например, классическими высокими сапогами Ann Demeulemeester. Но они отлично смотрятся и с широкими сапогами на каблуке, а с кроссовками составляют классический дуэт, много раз уже опробованный всеми героинями стрит-фэшн и ставший буквально штампом современной моды, но все еще не потерявший своей привлекательности.
Ив Сен-Лоран. Легенда
БИОГРАЯИЯ В ФАКТАХ
- Ив Сен-Лоран родился в 1936 году и вырос в Оране, Алжир
- В 17 лет он уехал в Париж, где познакомился с Мишелем де Брунхофом, директором французского Vogue.
Сен-Лоран показал Брунхофу свои рисунки, которые тот сразу же опубликовал - Окончив обучение в школе моды, Ив Сен-Лоран познакомился с Кристианом Диором. Вплоть до смерти Диора в 1957 году Сен-Лоран работал в его Модном доме, а после стал его главой
Сен-Лоран показал Брунхофу свои рисунки, которые тот сразу же опубликовал
Photo credit https://museeyslparis.com
- Став главным дизайнером Dior, Сен-Лоран выпускает свою первую коллекцию — Ligne Trapéz. Эта коллекция имела огромный успех и принесла дизайнеру премию Неймана Маркуса — своего рода Оскар в мире моды
Photo credit https://museeyslparis.com
- В 1962 году, после прохождения службы во французской армии, Сен-Лоран совместно с Пьером Берже запустил свой собственный бренд — YSL
- В 1966 году Сен-Лоран представил le smoking — женский смокинг, ставший легендой. Он также подарил миру бушлат (1962), платье “Мондриан” (1965), прозрачную блузу (1966), и сафари (1968)
https://www.
УКРАШЕНИЯ ОТ YVES SAINT LAURENT
В 1962-м году Ив Сен-Лоран представил свою линию бижутерии. Она была красочной и театральной, в ней чувствовалось влияние самых смелых фантазий дизайнера. Еще в 1954 году Сен-Лоран в своем первом интервью после получения Международной премии Woolmark сказал: “Я хочу создавать смелые аксессуары и украшения, в которых будет намного больше характера, чем в ювелирных изделиях». Его бижутерия бросает вызов всему буржуазному и самой философии Haute Couture. Она воплощают в себе свободу, чувственность и яркие эмоции.
Бижутерия YSL изготавливалась разными ювелирными компаниями, в том числе Monet, однако творческим процессом всегда руководил сам Сен-Лоран. Самые красивые экземпляры были изготовлены между 1962 годом — когда Сен Лоран начал выпускать украшения под своим брендом, и 1982 — когда производство перешло к Maison Denez.
Также дизайнер сотрудничал с своими талантливыми современниками. Например несколько коллекций было создано Гуссансом.
В каждом изделии Сен-Лорана чувствуется дух Rive Gauche и дух независимости, которую он дал женщинам. Он был мечтателем, который искал совершенства вне пределов реальности.
Многие украшения были созданы под влиянием музы Сен-Лорана — Лулу де Фалез. Она в свою очередь черпала вдохновение в истории моды, на блошиных ранках в Сен-Уен. Ее безграничная фантазия и талант совмещать талисманы и безделушки с высокой модой подарили миру ожерелья с каскадом из монеток и ракушек, пластиковые звезды ярких цветов в стиле поп-арт, китайские медальоны.
СЕРДЦЕ
В коллекциях YSL всегда было очень много украшений в форме сердец. Сердце было талисманом Ива Сен-Лорана, ни один показ не обходился без этого символа, начиная с самой первой коллекции в 1962 году, для которой кутюрье и создал брошь в виде красного сердца.
Эта приносящая удачу брошь кочевала из коллекции в коллекцию, от показа к показу, а в 1979-м Сен-Лоран создал еще один экземпляр, который можно было носить как кулон.
Когда в 2008 году Ив Сен Лоран исчез из мира моды, сердце было разбито.
Ив Сен Лоран – La Personne
У каждого великого Кутюрье есть визитная карточка. Некое творение, изобретение, которое обеспечило ему бессмертие и почетное место на модном Олимпе. Когда мы говорим о Шанель, то сразу представляем маленькое черное платье, Диор у нас непременно ассоциируется с километрами ткани, расходящимися от осиной талии в силуэт New Look, Баленсиага – с объемным жакетом, Пако Рабан неизменно звенит металлом. А если же говорить о Сен Лоране… Нет, это не женский смокинг на голое тело, не платье-сафари, не спина, затянутая в черное кружево, демонстрирующее полное отсутствие белья и не прозрачная блузка, демонстрирующая то же самое. Не платье-трапеция, и даже не платье «Мондриан»… Ив – это в первую очередь цвет. Торжество цвета во всем его многообразии, во всех возможных и невозможных сочетаниях. Это сегодня имидж модного дома радикально преобразован – коллекции, выходящие под торговой маркой Saint Laurent представляют собой нечто готическое, рок-н-рольное, молодежное, временами андрогинное, с преобладанием черного, порой разбавленного белым…
Творчество же самого Сен Лорана всегда отличало буйство красок – сочетание ярко-малинового с изумрудно-зеленым, пламенеющий красный, разливающийся на черном или чернильном, сочный лимонный цвет, вплетенный в кобальтовый синий, небесно-голубой в соседстве с нежным цветущим розовым, запыленный оранжевый с глубоким фиолетовым… Добавьте к этому обилие аксессуаров, всевозможные отделки, массивную бижутерию, перья, блестки, парчу… Одним из первых Ив Сен Лоран начинает красить мех – и сначала на подиумах, а потом и на улицах города появляются дамы, одетые в шубы цвета фуксии и цвета морской волны.
Государственный французский дизайнер практически уничтожил главную заповедь национальной элегантности – «не более трех цветов в одном образе». Особенно любопытно, что до 1976 года Ив Сен Лоран практически не рисовал эскизов в цвете и то, что торжество его дизайнерской мысли приходится на этот же самый период. Этот роман с цветом имеет абсолютно конкретные предпосылки, Сен Лоран родился под палящим северо-африканским солнцем, вырос в культуре, которую в восточных сказках называют магрибской. И на протяжении всей своей творческой жизни Ив Сен Лоран возвращался туда, откуда он был родом.
Мы несем в себе культурный код тех стран, в которых мы выросли. Безусловно существуют гены, но есть также дух окружающей среды, и последний частенько берет верх. Ив Анри Дона Матье-Сен-Лоран родился и до 18 лет безвыездно прожил в Оране – портовом городе на средиземноморском побережье Алжира. Та среда, в которой он рос и воспитывался, та беззаботная колониальная атмосфера, царившая во французской Северной Африке, особенности местной архитектуры во многом сформировали его художественный взгляд.
В коллекциях частенько появлялись тюрбаны, платья, напоминающие одеяния для танца живота, стилизованные восточные халаты… Его творческие интересы по большей части всегда лежали за пределами Европы и самые яркие коллекции были посвящены далеким странам и неведомым городам – будь то «африканская» коллекция 1967 года, «индийские коллекции» 1980-хх, «китайская» коллекция 1977 года… Ив Сен Лоран экспериментировал с национальной одеждой – стилизовал сари, кимоно, кафтаны, адаптировал аутентичные головные уборы – чалму, тюрбан, доули… И даже если это была Европа, то скорее огненная андалузская Испания, с неизменными пышными юбками, оборками, воланами, цветами. Ив Сен Лоран никогда не рисовал во Франции. Никогда. В юные годы, еще в свою бытность главным художником Дома «Диор», он отправлялся на несколько месяцев в родительский дом в Оране, откуда возвращался с внушительной пачкой эскизов. Позже таким творческим убежищем для него стал уже личный дом в Марокко – та самая вилла Мажорель, над которой десять лет назад развеяли прах Кутюрье.
Была еще одна страна в жизни Маэстро, страна, вызывавшая у него наибольший трепет – тоже загадочная, тоже немного восточная и азиатская. Но об этом нужно рассказать отдельно.
С чего все началось и когда возникла искра, которая разожгла этот огонь, я не знаю. Но Ив Сен Лоран обожал Россию. В далеком 1959 году, где-то посередине «оттепели», в Советском Союзе состоялось беспрецедентное событие – прошли демонстрации одежды (сегодня мы называем это fashion show) Дома Christian Dior. Возглавлял Дом на тот момент 22-х летний Ив, и в коллекциях, представленных перед изумленным советским человеком, уже присутствовали комплекты, названные русским женскими именами.
Говорят, что идея знаменитой фотосессии, в которой модели Диора сняты на улицах Москвы, около автоматов с газировкой, на детских площадках, на рынке, покупающими у бабулек охапки ландышей, принадлежит юному Маэстро. Вполне возможно. Он был склонен к эпатажу и вызову, к нестандартным решениям.
Впоследствии Россия превратится в яркий лейтмотив жизни и творчества Кутюрье. Одной из покровительниц Сен Лорана, когда он после ухода из «Кристиан Диор» откроет свой собственный Дом моды, станет Татьяна Яковлева-Либерман, супруга руководителя американского Conde Nast и «лебединая песня» Владимира Маяковского. Кстати, портрет самого поэта стоял в доме Сен Лорана чуть ли не на рабочем столе.
В их с Пьером Берже нормандском поместье, рядом с Замком Пруста, была построена самая настоящая русская изба с резными наличниками, тут же неподалеку находилась русская баня. Ив читал Толстого, Чехова, Тургенева, Пушкина, восхищался Мусоргским, пил водку из рюмок с двуглавым орлом… А потом появилась эта великая коллекция – самая знаменитая коллекция Маэстро, вошедшая во все энциклопедии моды, ставшая одним из главных шедевров fashion-искусства – коллекция «от кутюр» «Русские оперы и балеты» 1976 года. Находясь в глубочайшей депрессии, Ив Сен Лоран создает более сотни гениальных эскизов в цвете, вдохновляясь «Русскими сезонами» Дягилева, рисунками Бакста, византийской культурой и русским фольклором.
Там было все – золото, парча, меха, цветастые цыганские юбки, румынские блузы, снова меха, кафтаны, боярские шубы, сапоги-казаки… Головы манекенщиц украшали шапки Мономаха и восточные тюрбаны. Это была и «Шахеразада», и «Борис Годунов», и память о монгольском иге и цареградском наследии… Это был портрет сказочной страны глазами гениального художника. Более того само действо по размаху и театральности не уступало тому, что в свое время устраивал Сергей Дягилев. Впервые показ «от кутюр» вышел за рамки Модного Дома, превратился в шоу, в театральное представление, под аккомпанемент чарующего голоса Марии Каллас. Впервые в истории на дефиле работали профессиональные визажисты и парикмахеры, до этого модели всегда красились и причесывались самостоятельно. Успех коллекции был настолько громким, что ее неоднократно цитировали на протяжении многих лет. «Русская коллекция» стала своеобразной квинтэссенцией всего, что так любил Маэстро – Восток, Россия, цвет, история, искусство, театр, опера, балет…
Это было вдохновение, была любовь, дружба и работа.
Театральный мир пленил Ива Сен Лорана, когда тот был еще одиннадцатилетним мальчишкой – в Оран привезли спектакль по пьесе Мольера «Школа жен» с декорациями и костюмами Кристиана Берара. Вернувшись домой, маленький Ив смастерил декоративный театр с бумажными фигурками артистов, для которых он создавал такие же бумажные костюмы. Пройдет пятнадцать лет, и Сен Лоран станет создавать костюмы для настоящих драматических и, конечно, балетных постановок. Его сотрудничество с Роланом Пети оставило прекрасное наследие – в искусстве балета, в мире моды, в их бесконечных переплетениях. «Сирано де Бержерак», «Песни Мальдодора», «Дворец Шайо», «Влюбленный дьявол», «Собор Парижской Богоматери» — это еще неполный список балетов Пети, декорации и костюмы для которых создавал Ив Сен Лоран. Их тандем являл собой редкую степень гармонии – стиль Сен Лорана по своей сути очень похож на хореографический язык Пети – дерзкий, чувственный, элегантный, балансирующий на грани дозволенного, порочный, недоступный, но в то же время понятный, воспевающий красоту – жеста, движения, личности, красоту Женщины, красоту человеческого тела.
В двух словах назвать это можно интеллектуальной сексуальностью. Какое-то время назад в Большом театре шел тот знаменитый балет Ролана Пети – «Собор Парижской Богоматери», естественно с оригинальными костюмами, эскизы которых создавал Маэстро. Одевать балерин дело приятное и благодарное для любого кутюрье – стройные фигуры, прямые спины, воздушность, возвышенность, пластика…
В костюмах от Ива Сен Лорана блистали многие примы на сцене и в жизни. Это и красавица Дама Марго Фонтейн, и супруга Ролана Пети, близкая подруга и муза Ива, миниатюрная Зизи Жанмер, для которой впоследствии Ив будет также придумывать образы ее героинь в мюзик-холле. Фантазийные розовые перья, дерзкие мини, жакеты, расшитые цветными пайетками и стеклярусом – все это творение рук и мысли Сен Лорана. Для Прима-балерины Парижской Оперы, супруги Пьера Лакота – Гилен Тесмар, кутюрье рисовал костюмы к балету «Шахерезада». Для Майи Михайловны Плисецкой он создал воздушный хитон из шифоновых лепестков всевозможных оттенков розового.
Балет назывался «Гибель Розы», хореографом был Ролан Пети. Появление иноземного розового облака в костюмерных Большого театра стало настоящей сенсацией – в Советской России так не шили, да и сам дизайн казался революционным. Это была единственная работа Сен Лорана для Плисецкой, но видимо она была особенно дорога его сердцу – портрет Майи Михайловны в воздушном костюме работы Маэстро стоял на почетном месте в его доме (где-то рядом с портретом Маяковского).
Шанель в свое время лишила нас женственности и чувственности, но взамен подарила практичность и элегантность, Диор эту женственность вернул, но отобрал практичность. Ив Сен Лоран каким-то чудом сумел объединить все лучшее из наследия своих Учителей. Как ни один другой кутюрье, он понимал и чувствовал Женщину – ее мысли, желания, настроение, ее внутренний мир… Маэстро общался с прекрасными, великими, интереснейшими женщинами своей эпохи – актрисы, балерины, писательницы, художницы, модели, супруги политиков… Они были его подругами, музами, коллегами, его спутницами в бесконечной череде вечеринок… Ночной Париж до сих пор помнит эту троицу – всегда безупречно одетый Ив Сен Лоран, идеальная блондинка Бетти Катру в непременном мужском костюме, изящная Лулу де Ла Фалез в цветастом платье и тюрбане.
Бетти была моделью Ива и главной наперсницей по вечеринкам, Лулу отвечала в Доме Yves Saint Laurent за дизайн ювелирных украшений.
Лицом марки и посланницей стиля Ив Сен Лоран до последней коллекции 2001 года оставалась Катрин Денев – она украшала первый ряд всех «кутюрных» показов, и каждый ее выход в свет был отмечен новым блистательным нарядом Кутюрье. Среди любимых манекенщиц и фотомоделей Ива – экзотические мулатки Мунья и Кират, прекрасная Верушка. Именно он открыл миру нестандартную красоту тогда еще совсем юной Летиции Каста. Эксцентричной светской львице и подруге Паломе Пикассо Ив посвящал целые коллекции. А в честь супруги Луи Арагона – Эльзы Триоле был назван знаковый для «сенлорановского» наследия жакет «Глаза Эльзы» по мотивам одноименной картины Анри Матисса. Долгая и теплая дружба связывала Маэстро и с родной сестрой Эльзы Триоле – с главной роковой женщиной русской литературы – Лилей Брик. По легенде они познакомились в аэропорту – в один из приездов в Москву Ив увидел в Шереметьево стильную старушку, просто подошел к ней и сказал – «Вы самая элегантная женщина в Союзе».
После этого их связывала многолетняя переписка, Сен Лоран присылал Лиле многочисленные подарки – сумки, шали, украшения из своих последних коллекций. Лиля их крайне благосклонно принимала.
На самом деле это не про то, о чем вы могли подумать. Речь пойдет о собаках. Ив Сен Лоран очень любил французских бульдогов – как Маяковский. Бульдога Маяковского звали Булька. Бульдогов Сен Лорана звали Мужик – всех одинаково. Один Мужик умирал на его место приходил другой – так они шли – Мужик I, Мужик II, Мужик III… За всю жизнь у Маэстро сменилось пять Мужиков. Говорят пятый был самым суровым – мог запросто не подпустить к хозяину человека, если тот ему не понравился, мог облаять и даже цапнуть. Интересно то, что все собаки были как две капли воды похожи друг на друга. Почему именно Мужик? Потому что, повторюсь, Ив Сен Лоран обожал Россию и все русское, потому что ему нравилось, как звучит это странное слово на французский манер. Говорят, имя для собаки Иву посоветовала все та же Лиля Брик, но если посмотреть хронологически – Мужики в жизни Сен Лорана появились раньше роковой Лилички.
Кстати образ «сенлорановского» бульдога наряду с Команданте Че и Мэрилин Монро увековечил в своих картинах Энди Уорхол.
Ив Сен Лоран и немного интересных фактов из его жизни
Ив Сен Лоран родился в обеспеченной семье. Его предки были родом из Швейцарии. Прадедушка Ива составил брачный контракт между Наполеоном Бонапартом и Жозефиной Богарне.
Совладельцем Виллы Мажорель, принадлежащей Иву Сен Лорану и Пьеру Берже изначально был также и Ален Делон. Позже он продал свою долю главным владельцам.
Талисман Ива Сен Лорана – рубиново-красное сердце, которым он украшал самые любимые модели из своих коллекций.
Ив Сен Лоран первым взял на работу темнокожих манекенщиц
Ив Сен Лоран первым среди Кутюрье позировал обнаженным для рекламы дебютного мужского парфюма – Pour Homme. Фотографом был уже знакомый нам Жанлу Сьефф.
«Я пью шампанское, когда побеждаю, чтобы отпраздновать. И когда проигрываю, чтобы утешиться» — фраза, которая должна была стать рекламным слоганом парфюма Champagne от Yves Saint Laurent.
Но из-за запрета производителей шампанских вин, аромат переименовали в Yvresse.
Ив Сен Лоран открыл первый прет-а-порте бутик Yves Saint Laurent Rive Gauche и стал открывателем Левого берега Сены для fashion-индустрии.
После официального ухода с поста руководителя своего модного дома, Ив Сен Лоран каждый день продолжал ходить на работу и рисовать новые коллекции – коллекции, которые так никто и не сшил.
Эпилог
Где-то на другом континенте, в абсолютно другом мире, где французские мелодии, доносящиеся из piano-баров переплетаются с таинственными призывами к намазу, где на площадях имперских городов берберская старушка за пару конвертируемых монет расскажет вам о всех тайнах вашей судьбы и мироздания, в городе, куда не летают самолеты «Аэрофлота», стоит полуразрушенная античная колонна. Она спрятана под кронами лимонных деревьев, в самом сердце кактусового сада, разбитого у ярко-синих стен. Эта колонна – мемориал Иву Сен Лорану. Ровно 10 лет назад – 1 июня 2008 года в возрасте 71 года Кутюрье ушел из жизни.
И дату, чтобы рассказать нашу историю, мы выбирали не случайно. За эти десять лет Маэстро Сен Лорану и его творчеству было посвящено великое множество книг, художественных и документальных фильмов, научных и развлекательных статей. Это одна из самых благодатных тем для лекторов – историков моды, историков театра, одно из самых манящих имен – три заветные буквы, которые мы всегда будем помнить несмотря на ребрендинг, потому что, как говорится, No Saint Laurent without Yves.
Текст Екатерина Борновицкая
Фотоистория Карина Житкова
Стиль Диана Клочко
Модели: Максим Севагин, Анастасия Григорьева, Дарья Юрченко
MUAH Наталья Чемерова
Продюсеры Екатерина Борновицкая и Карина Житкова
Благодарим Бутик-отель Петровский Путевой Дворец за помощь в организации съемки.
1 августа — день рождения легендарного дизайнера Ива Сен-Лорана | Vogue Ukraine
1 августа 1936 года родился Ив Сен-Лоран.
Он всегда признавался, что свой фирменный стиль нашел именно благодаря окружавшим его женщинам. Катрин Денев, Верушка, Лулу де ла Фалез, Бетти Катру и Палома Пикассо — Vogue.ua рассказывает о главных женщинах в жизни легендарного француза.
Катрин Денев
Они познакомились в Париже, когда ей было 23, а ему — 30: к тому времени Ив Сен-Лоран основал собственный модный дом и успел заслужить статус модного революционера, а юная Катрин Денев была начинающей звездой — на экраны как раз вышла картина «Шербургские зонтики». Тогда, в 1966 году, Сен-Лоран создал для актрисы одно из самых важных платьев в ее жизни: белый наряд из крепа с красным декором, в котором юная актриса появилась на встрече с королевой Елизаветой II в марте 1966 года.
Катрин Денев, Ив Сен-Лоран и Майя Плисецкая на вечеринке (1967 год)Сен-Лоран не просто шил платья для актрисы: он сделал Катрин Денев воплощением французского стиля, предложив ей несколько смелых решений, на которые она вряд ли бы решилась самостоятельно.
Так, в 1967 году дизайнер «одел» Денев для фильма «Дневная красавица» — сюрреалистичной драмы Луиса Бунюэля, где актриса сыграла буржуа-мазохистку, устроившуюся работать в бордель для удовлетворения собственных желаний. В фильме героиня Денев появляется в застегнутых на все пуговицы тренчах и платьях ровного кроя с белым воротничком — внешняя сдержанность и элегантность, которой добился гений Сен-Лорана при помощи нарядов, только подчеркивала внутреннюю страстность героини.
Они долго работали вместе — Сен-Лоран шил костюмы для фильмов «Сирена с Миссисипи», «Голод», готовил наряды для выходов актрисы на Каннском фестивале и для повседневной жизни. Причем, как признавалась Денев, большую часть нарядов для себя она выбирала прямо на показах, и редко нуждалась в индивидуальных примерках.
Катрин Денев и Ив Сен-Лоран во время парижского шоу YSL (1998)В 2002 году дизайнер заявил об уходе на пенсию. В парижском центре Помпиду прошло прощальное ретроспективное шоу, ключевым моментом которого стало появление Катрин Денев.
Она пела для кутюрье песню, а Сен-Лоран вышел с ней, чтобы поклониться публике в последний раз. Свидетели говорят, что на глазах кутюрье были слезы.
Лулу де ла Фалез
В 1962 году, основав вместе с другом и коллегой Пьером Берже собственный модный Дом, Ив Сен-Лоран сразу же погрузился в смелые эксперименты: так, именно он первым одел девушек в двубортные пиджаки и прозрачные сорочки, и вывел на парижские улицы этнику. На последнее его вдохновила эксцентричная Лулу де ла Фалез, дочь знаменитой модели Максим де ла Фалез, работавшей у Эльзы Скиапарелли.
Лулу де ла ФалезЛулу, до знакомства с Сен-Лораном успевшая поработать с Роем Халстоном, любила и умела носить наряды в восточном стиле, и позже многие цитаты из ее личного стиля, например, тюрбаны и перья, можно было увидеть в коллекциях Сен-Лорана. В 1972 году Лулу присоединяется к команде французского дизайнера: она была его музой, моделью, а также долгие годы отвечала за создание украшений и головных уборов для дома.
Ив Сен-Лоран и Лулу де ла Фалез проработали вместе более 30 лет: вместе готовили коллекции, вместе веселились в богемных клубах Парижа. Иначе как музой дизайнера Лулу де ла Фалез сегодня не называют, хотя она всю жизнь повторяла, что не любит это слово, и что великому Сен-Лорану она была не музой, а другом.
Лулу де ла ФалезВерушка
Июнь 1968 года. Культовая модель Верушка позирует для американского Vogue перед объективом фотографа Франко Рубартелли. В тот день он сделал один из самых знаменитых в истории мировой моды снимков: соблазнительная блондинка Верушка, облаченная в жакет YSL в стиле сафари со шнуровкой, с ружьем за спиной.
В тот год Сен-Лоран как раз выпустил коллекцию в стиле сафари, произведя фурор в Париже: никто до него не предполагал, что одежда для путешествий может выглядеть именно так. Благодаря кадру Рубартелли для многих именно Верушка стала воплощением стиля сафари — повседневного и сексуального одновременно.
Сегодня это легендарное фото хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
Немка Вера фон Лендорф (настоящее имя Верушки) — личность со сложной биографией: она происходила из аристократического немецкого рода, но ее семья была обвинена в пособничестве нацистам, и в детстве девочка попала в концлагерь. В Европе и Америке в 60-е она стала музой самых талантливых мужчин того времени — Сальвадора Дали, Микеланджело Антониони, Хельмута Ньютона.
Верушка танцует на Бразильском карнавале (1969)Ива Сен-Лорана, в показах которого девушка выходила на подиум несколько лет подряд, Верушка вдохновляла на самые смелые поступки. Так, в 1969 году дизайнер заказал скульптору Клоду Лаллану слепок бюста и талии модели: их отлили в бронзе, потом покрыли золотом, а дизайнер, пришив к ним куски шелковой ткани, сделал из них платья. Необычные наряды, вдохновленные Верушкой, в 2002 году показали в последнем ретроспективном дефиле Сен-Лорана.
Платья, вдохновленные фигурой Верушки (ретроспективное шоу в 2002 году)Палома Пикассо
Есть красивая легенда о том, как Ив Сен-Лоран познакомился с дочерью одного из самых знаменитых художников мира.
Палома Пикассо пришла на вечеринку в дом к дизайнеру и поразила его своим элегантным образом. На ней было платье родом из 40-х, которое она купила на блошином рынке в Париже, на голове — тюрбан, и Сен-Лоран тот час же предложил ей быть его моделью, а через несколько дней написал портрет девушки.
Палома, изучавшая ювелирное искусство в университете в Париже и успевшая поработать художником в нескольких театрах, поразила дизайнера не только своим стилем, но и талантом: спустя короткое время после знакомства она стала создавать украшения для коллекций Сен-Лорана. Но связывала их не только работа, но и дружба: именно Сен-Лорану в 1978 году Палома доверила создание платья для своей свадьбы с аргентинским художником Рафаэлем Лопесом Кэмпбелом.
Палома Пикассо и Лулу де ла Фалез в студии дизайнера Палома Пикассо в Париже (1978)Бетти Катру
Невозможно представить Ива Сен-Лорана еще без одной девушки, которая стала его вдохновением. Именно для Бетти Катру дизайнер придумал смокинг и восхищался ее андрогинной внешностью.
Бетти Катру родилась в 1945 году и первые несколько лет жила в Бразилии, но затем ее мама решила вернуться в Париж. Детство будущей модели было безоблачным — буржуазное воспитание и соответствующий круг общения сделали свое дело. Катру росла беспечной девушкой, любила веселиться и танцевать. Именно в ночном клубе в 1967 году и произошла ее судьбоносная встреча с молодым Ивом Сен-Лораном.
Бетти Катру, 1969Кутюрье как-то вспоминал, что они говорили обо всем на свете кроме моды и это очень нравилось ему. Сама Катру рассказывает, что их любимыми местами были клубы Set и Palace: «Это было сплошное безумие. Я не знаю, как мы возвращались домой живыми».
Ив Сен-Лоран и Бетти Катру, 1996Мужская коллекция Yves Saint Laurent 2020-2021. Темное из прошлого
В организме доминируют неудовлетворенные потребности,
которые и определяют поведение.
Абрахам Маслоу
Всего через месяц после презентации мужской коллекции Yves Saint Laurent 2020-2021 Стефано Пилати покинул пост креативного директора дома.
Наверное, предчувствие скорого расставания сыграло свою роль — и женский, и мужской показы были обращены к темным силам. Что правит обществом, особенно, миром моды? Секс и деньги. Пилати для мужской коллекции 2020-2021 искал вдохновение в семидесятых годах прошлого века. Но это не те фольклорно-хипповые мотивы, которые общество хоть с трудом, но принимало, а жесткий андеграунд, где все подчинено другим нормам морали. Ив Сен Лоран в те годы был одной из икон стиля, как бы банально это не прозвучало. И дизайнер, основываясь на вкусе и стиле основателя модного бренда, создал потрясающие, агрессивно-чувственные вещи.
На фото:Stefano Pilati с триумфом завершает показ мужской коллекции 2020-2021 Yves Saint Laurent
Дубленки без рукавов
|
Необычный антураж, креативные модели |
Декорации для шоу Yves Saint Laurent были совершенно необычными. В конце подиума расположили огромную стену, раскрашенную в стиле художника-семидесятника Твомбли. Это его техника — картины, изрисованные непонятными письменами и потеками. Показ мужской коллекции 2020-2021 Yves Saint Laurent проходил под странный саундтрек — интервью Энди Уорхолла с коллекционером и куратором молодых талантов Сэмом Уогстаффом, обработанное компьютерной программой. И это еще не все необычные вещи в этом шоу. Сами творения были совершенно креативными. На первый взгляд, это дубленки без рукавов, в которых также отсутствует задняя часть, и только кожаные ремни крест-накрест стягивают спину. Такой скрытый сексуальный подтекст можно найти едва ли не во всех творениях Пилати, взявшего за основу идеи семидесятых годов.
|
Стильная классика
Тонкая грань между классикой и модными трендами
Одним из главных героев, фигурировавших в мужской коллекции 2020-2021 в качестве вдохновителя, стал сам Ив Сен Лоран.
В семидесятых годах он был не на последнем месте в списке самых стильных людей. Его знаменитое фото, на котором кутюрье в длинном черном тренче, стало эталоном для некоторых вариантов показа. Пилати, отдавая дань уважения основателю дома, включил в коллекцию и классические пальто. Только это уже не та классика, в которой тогда молодой Лоран чувствовал себя вне границ своего времени, но очень сексуальным. Сегодня классические пальто дизайнер сделал слегка зауженными, отделанными фасонистыми листочками на карманах. Эффект добавили меховые воротники с оттенком благородного шика. Модельер часто использует прием сочетания модных идей и классического кроя, буквально балансируя на грани.
Многофактурность
Харизма темных личностей
Некоторые модели 2020-2021 от Yves Saint Laurent отчетливо напоминали стиль милитари — двубортные шинели, армейские куртки и пальто. Излишняя строгость в этой мужской коллекции была бы неуместна, потому что темой показа Стефано выбрал семидесятые в их самой темной, разгульной части.
Даже образ Джеймса Бонда, который в те годы безраздельно принадлежал Роджеру Муру, лощеный и безупречный, — не то, совсем не то, что хотел сказать Пилати. Многослойные варианты, разнофактурность, кожаная отделка, замшевые части пальто, иссиня-черная шерстяная ткань и меховые вставки — эти изыски, скорее, для тех, кто играет роль злодея, по ту сторону баррикад. В женской коллекции Yves Saint Laurent пальто на осень, дизайнер также представил модели для дам, у которых что ни день, то приключения, для харизматичных и роковых личностей.
Кожаные куртки
Идеи черно-белого фото, воплощенные в totallook
У дизайнера Yves Saint Laurent свои, особые, «взаимоотношения» с кожей. В мужской коллекции 2020-2021 ее было не просто много, а невероятно много — в виде отделки карманов, воротников, манжетов, различных вставок. Но совершенно порочно смотрелись образы totallook в черной коже. Эти модели как будто сошли с черно-белых фотографий эпатажного фотохудожника Роберта Мэпплторпа, работавшего, в том числе, и в жанре ню.
Одно время он снимал для журнала Энди Уорхола Interview. В его работах всегда присутствовала игра света и тени, фотограф показывал нюансы блеска, мягкости и пластики фактур и натурщиков. То же самое дизайнер YSL представил на подиуме, используя только кожаный материал разной плотности и пластичности.
Стефано Пилати в мужской коллекции 2020-2021 от Yves Saint Laurent был однозначен, как будто хотел доказать французским миллионерам, что деньги — власть, но еще большее влияние на мир моды имеет откровенная чувственность. Идеи андеграунда, по мнению дизайнера, живы до сих пор, только теперь они более изощренные и проникновенные. Бунтарство Пилати не осталось незамеченным. После летних каникул он приступил к работе креативного руководителя в модном доме Ermenegildo Zegna.
Saint Laurent Новости, коллекции, показы мод, обзоры недель моды и многое другое
Сам Ив Сен-Лоран сказал это лучше всего: «Шанель освободила женщин, а я дал им силы». Основанный в 1961 году легендарный дом, носящий его имя, подарил нам репертуар легендарных вещей (смена Мондриана, Le Smoking, куртка сафари, прозрачное платье), предлагающих современный словарь одежды, которая была уверенной, мирской, и сексуально раскрепощен.
Сен-Лоран и его давний любовник (и бизнес-альтер-эго) Пьер Берже основали компанию в 1961 году, через год после того, как молодой дизайнер был внезапно уволен из парижского дома высокой моды Christian Dior, который он возглавлял.Через несколько лет после открытия собственного ателье Сен-Лоран наполнил свои творения индивидуальным духом 1960-х годов. «В моде появилась новая тенденция», — заявил он. «Он молод и стремится к привлекательности, а не к элегантности». Он также стремился к мирскому. Мастер присвоения, Сен-Лоран рискнул отправиться в такие разные области, как контркультура геев, базары Марракеша и степи России, срывая с них скромную одежду (крестьянские блузки, военные плащи) или церемониальные (африканские конические нагрудники) и возвышая их до статуса высокой моды.
Кредо Сен-Лорана — подрывная деятельность ниже буржуазного совершенства — полностью проявилось в его костюмах для роли Катрин Денев в роли Северин Серизи, богатой домохозяйки, ведущей двойную жизнь девушки по вызову, в фильме Луиса Бунюэля Belle de Jour 1967 года.
Гардероб Северины, состоящий из безукоризненно скроенных пальто и сменных платьев в стиле милитари, вместе с контролируемым фасадом маскирует ее буйную внутреннюю жизнь фетишистских фантазий.
Одним из самых скандальных образов Сен-Лорана был смокинг Le Smoking 1966 года выпуска.До этого женские брючные костюмы все еще были немного трансгрессивными, но в богатом воображении Сен-Лорана брючный костюм олицетворял чувственную женственность. И время для «Ле Курение» было идеальным: он отвечал желаниям нервной молодой женщины, которая как раз тогда получала доступ к контролю над рождаемостью, политической власти и карьере руководителя.
Сен-Лоран открыл бутик прет-а-порте Rive Gauche в 1966 году, чтобы продавать свои изделия непосредственно публике, тем самым избегая подделок торговцев.Обладая собственной индивидуальностью и бутиком, это была первая линия готовой одежды массового производства французского кутюрье, которая поспорила с успехом кутюрной моды.
В 1971 году он использовал собственное лицо и тело для продвижения своего продукта, позировав обнаженным в рекламе нового мужского одеколона Pour Homme от Saint Laurent.
Пресса попала в штопор, некоторые издания запретили рекламу. Новый фурор дом произвел в 1977 году, выпустив аромат под названием Opium. В его рекламе был изображен Джерри Холл с раскинутыми ногами, драпированный на золотых ламельных подушках, словно в трансе, под полем: «Опиум для тех, кто пристрастился к Иву Сен-Лорану.Последовавшие за этим скандалы в СМИ и протесты активистов, выступающих против наркотиков, а также китайско-американских групп, только укрепили имидж компании как декаданс-роскошь.
В конечном итоге наркомания и депрессия Сен-Лорана взяли свое, и к 1980-м годам дизайнер уже не занимался инновациями. Когда в 1999 году Gucci Group приобрела финансово неблагополучную компанию, Том Форд вскоре получил задание создавать одежду прет-а-порте, а Сен-Лоран по-прежнему отвечал за высокую моду. Все более слабый, основатель ушел в отставку в 2002 году, закрыв дом высокой моды и оставив Форда единственным творческим капитаном.
Продолжение сложного наследия Сен-Лорана оказалось титаническим делом.
Но в то время как Форд принимал удары за то, что он больше привлекал внимание к заголовкам и делал успехи в бизнесе, чем дизайнер башни из слоновой кости, его руководство лейблом увеличило продажи и привлекло поклонников знаменитостей. Когда Керинг, тогда Пино-Принтемпс-Редуте, купил более 99 процентов Gucci Group в 2004 году, глянцевый Ford ушел, и его впоследствии заменил более сдержанный Стефано Пилати, который умел создавать свежие силуэты, которые, хотя и озадачивали. для многих поначалу часто оказывалось изгибание кривой.В 2012 году, после тихого празднования своего 50-летия, дом объявил, что на смену Пилати придет Эди Слиман, мастер андрогинности, впервые сделавший себе имя в мужской одежде. Учитывая наследие Сен-Лорана мужской-фемининной изысканности , его назначение было смелым и дальновидным выбором, и его коллекции имели огромное влияние, но его пребывание в должности было отмечено большой критикой со стороны прессы, которая сочла его одежду производной от старинных находок.
. Молодой бельгиец Энтони Ваккарелло сменил Слимана в 2016 году.
Saint Laurent Fall 2020 Ready-to-Wear Collection
Первый образ Saint Laurent Энтони Ваккарелло обнажил именно то, о чем он думал на следующую осень: haute bourgeois , двубортный пиджак из красной клетчатой ткани с позолоченными пуговицами, с бархатным воротником, поверх подходящей блузки с вырезом в стиле жабо, зачесанные назад волосы, массивные золотые серьги и черные брюки из латекса, такие узкие, что они соперничали за положение первой кожи, не говоря уже о второй. И там было еще много всего: изысканные жакеты, безупречно скроенные, в основном двубортные, многие с такими же позолоченными пуговицами, из охристого кашемира, жемчужно-серой фланели, яркой темно-синей шерсти, натуральной коричневой гусиной лапки — и все с теми же частично клубный ребенок, частично доминатрикс, полностью глянцевые брюки.
По мере продвижения шоу были представлены и другие элементы. С распрямленных плеч спадали шикарные мужские пальто. Получилось несколько великолепных (бирюзовых, зеленых) пушистых пухлых перьев. В качестве разновидности брюк в стиле леггинсов использовались строгие юбки-карандаш с разрезами от бедра и ниже, которые носили с блестящими длинными сапогами. (Тем, кто не чувствует себя готовым к приключениям в латексе, можно посоветовать подумать о замене брюк на юбки и надеть их с одной из потрясающих курток Ваккарелло, чтобы осенью 2020 года выглядеть одинаково; в следующем сезоне костюм с юбкой будет такой же. шт.) И в завершение, немного офигительной коктейлей, все с драпировкой и разрезами на бедрах, классические YSL 80-х / 90-х годов, в стиле рубинового бархата или, да, больше латекса; одно платье алого цвета, созданное таким образом, чтобы двигаться из тончайшего шелка, было выдающимся.
Весь этот фетиш-стиль, контрастирующий со строго застегнутым, был сродни обнаружению того, что ваша парижанка вдовствующая тетя, если она у вас есть (а у меня нет), любит сорвать вечер, пролистывая труды маркиза де Сада.Просто чтобы развлечься. И чтобы она могла дать отдых пяткам — те, что были в шоу Ваккарелло, были великолепны; головокружительный ремешок на пятке, украшенный пряжкой, излюбленной Северин Серизи, на одном из извращенных журнальных столиков 60-х годов Аллена Джонса. Как будто BCBG перепутались с БДСМ, и как часто вы это слышите?
За кулисами после показа Ваккарелло с готовностью признал нынешний климат #MeToo и рассказал о том, как прославлять силу женщины и ее собственное самосознание. И все же он всегда был дизайнером, который возражал против ленивой фразы «сексуальность».Для него это не столько «давай поговорим о сексе», сколько «давай поговорим о ногах». С момента своего прибытия в Сен-Лоран Ваккарелло подтвердил право женщины выражать свою физическую сущность и, следовательно, свою сексуальность, как она хочет. Это то, что, если судить по тому, как одеваются молодые женщины во всем мире, связывает как поколения, так и глобально.
Новым было то, как Ваккарелло выбрал тугую, но пышную чувственность, в которой господин Сен-Лоран был таким мастером, изменив ее заново, сосредоточив внимание на всех этих буржуазных жестах, резко контрастирующих с его зализанными лосинами.И что еще было новым, но очень ярким: раскованное чувство цвета, когда Ваккарелло пробирался через классическую палитру YSL — от фуксии до пурпурного, от изумрудного до ярко-розового — и демонстрируя это по-своему через этот крайне неклассический латекс. После шоу Ваккарелло засмеялся и сказал, что он стал таким ярким только потому, что ему всегда говорили, что он занимается только черным, и что это может быть экскурсия только на один сезон. Будем надеяться, что нет, когда он так легко ожил здесь.
Saint Laurent Spring 2020 Ready-to-Wear Collection
Столбы белого света освещали ночное небо с огромного черного стадиона, воздвигнутого напротив Эйфелевой башни.Каким-то образом сенсация шоу Saint Laurent превратилась в нечто среднее между городским зрелищем под открытым небом, рок-концертом и митингом власти бренда. С точки зрения опыта, общественная видимость Сен-Лорана под креативным директором Энтони Ваккарелло простирается на многие мили через центр Парижа; это событие, которое собирает сотни зрителей, которые сидят на противоположных стенах и смотрят, как мимо проходят модели. Как явление, это могло бы послужить толчком для любого количества тематических исследований о том, как исключительные иерархии роскошной моды упали и растворились в нерелевантности в современном цифровом мире.
Тем не менее, все, что происходило на этой подиуме сегодня вечером, было сосредоточено вокруг того, что Ив Сен-Лоран делал в 20-м веке — его Le Smokings и его роскошная русская коллекция хиппи, — и того, как Ваккарелло систематически переоснащает, перенаправляет и повторяет это в течение долгого времени. новое поколение. Среди автоматических перекладин огней, поворачивающихся от пола, он начал с стопки микрошортов и обрезанных джинсов-бермуд; риффы на скроенных пиджаках; Солнцезащитные очки Betty Catroux; и гладкие ботинки в стиле вестерн с широкими штанинами.
После этого сообщения (правдоподобного, поскольку все девушки этим летом пристрастились к крошечным шортам), переход к хиппи-глэм — стилю, который Ив Сен-Лоран поднял с улицы в 1976 году — начался с головы из люрекса, завязанной тюрбаном. шарфы, а затем перешла в расширенную серию великолепных золотых платьев с вышивкой пейсли, шифоновых блузок, напоминающих ткань, плиссированных юбок из ламе, крестьянских блузок и присборенных воротников с открытыми плечами.
Для дизайнера, который часто придерживался строгих и узких канонов черного, это была более мягкая, более деликатная сторона чувствительности Ваккарелло, богатая родственным и легким романтизмом, которого молодым женщинам в последнее время не предлагали. .
Но было еще кое-что. После драматической паузы, когда погас свет, последовала награда Сен-Лорана: все смокинги во главе со Стеллой Теннант и завершились Наоми Кэмпбелл. Сообщение? Это вневременной Saint Laurent не только для длинноногих и худых в клубные годы, но и для всех поколений.
Saint Laurent Fall 2019 Ready-to-Wear Collection
Как креативный директор должен относиться к наследию дизайнера, дом которого он унаследовал? Этот вопрос приобрел новую актуальность в связи с кончиной великого Карла Лагерфельда в Париже на прошлой неделе.И эта тема пришла в голову, когда сверхуверенная новая коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent прошла мимо — начиная с образа номер 2, широкоплечого пальто из шерсти цвета слоновой кости, смоделированного двойником 21-го века, музы YSL Бетти Катру, в комплекте с фирменная перекисная грива и черные оттенки.
С момента своего прибытия почти три года назад Ваккарелло чувствовал себя комфортно, исследуя те части наследия Ива Сен-Лорана, которые наиболее тесно связаны с его собственным — вкратце: все краткое, краткое, краткое.Но за 40 лет творчество YSL огромно. В последней версии Vaccarello исследуются несколько эпох или моментов этого наследия, но аспект, который так взволновал всех присутствующих сегодня вечером, был крой одежды, которая была прочной, почти человеческого роста и сосредоточена на плечах. В предварительном просмотре Ваккарелло сказал, что он потратил шесть месяцев на то, чтобы добиться правильных пропорций и что они были дополнены набивкой, которая на два сантиметра выходила за пределы плечевых швов. «Все экспонаты сделаны вручную», — пояснил он.«Мы должны придумать, как его усовершенствовать [на заводе]».
Ваккарелло не желает психоанализовать свои мотивы, но многие в аудитории были к этому полностью готовы. В Париже назревает старомодное соперничество (о чем YSL и Лагерфельд, кстати, много знали; все невероятные подробности читайте в The Beautiful Fall ), и конкуренция, как говорится, идет на пользу бизнесу. Что касается того, почему Instagram впоследствии засветился фотографиями тех пальто босса, у Ваккарелло есть теория.«Она не воюет; она не боец. Но она действительно сильная; она бесстрашная. » Многие из нас реагируют на этот силуэт, особенно в наши нынешние темные времена.
Другими предметами дизайнера в этом сезоне были «Опиум» от YSL и коллекция от кутюр «Скандал» весны 1971 года. Первый производил всевозможные роскошно обработанные вечерние жакеты из бисера, которые носили с микрошортами, чулками в швейцарский горошек и сапогами до колен. для современной атмосферы. Последнее было переосмыслением Ваккарелло ревизионистского взгляда Сен-Лорана на одежду времен Второй мировой войны в стиле поп-музыки, которая в то время подвергалась критике, но впоследствии стала влиятельной на улице.Эту часть шоу было труднее увидеть: модели шли за стеклянной стеной в черном свете, а позади них стояла зеркальная комната Яёи Кусама. Ваккарелло подписал эти «вторые акты», но вряд ли этот сборник нуждался в этом. У него было большинство из нас в этом пальто, вдохновленном Бетти Катру.
Inside Saint Laurent Spring 2021 Collection — WWD
Наблюдать, как Бет Хармон, вымышленный шахматист в «Королевском гамбите», шагает по своему дому в пригороде Кентукки в гладких трикотажных брюках и аккуратных блузках, было одним из визуальных удовольствий от заключения коронавируса.Сериал Netflix стал убедительным аргументом в пользу шика шестидесятых, а также вызвал новый интерес к пиджакам и классным домашним халатам. Домашний гламур, ура!
Потрясающая летняя коллекцияSaint Laurent также запечатлела ту гладкую и заводную эпоху — украшенная перьями марабу, гранью рок-н-ролла и парижским je ne sais quoi , характерным для этого дома.
Энтони Ваккарелло не нужно было долго смотреть популярный сериал, чтобы погрузиться в это десятилетие: просмотр архивов YSL обнаружил толстую майку конца шестидесятых и заставил дизайнера задуматься о туниках и брюках, обтягивающих куртках с опрятными элементами. плечи, шелковые блузки и прозрачные бэби-куклы.
Параллели между тем бурным десятилетием и сегодняшним днем тоже не ускользнули от него.
«Я обнаружил естественное эхо между тем временем и сегодняшним днем: смутные времена, вы знаете, но также и времена, полные новых идей, стремления к переменам и лучшему миру», — сказал он, упомянув социальные потрясения во Франции в 1968 году и то, как дизайнер-основатель популяризировал брючные костюмы, смокинги, прозрачные блузки и другую одежду, олицетворяющую свободу женщин.
Хотя Saint Laurent был первым крупным домом, который отошел от Парижской недели моды и установил собственный темп для показа коллекций во время пандемии, Ваккарелло сказал, что не хотел бы «слишком много думать» или «слишком остро реагировать», когда дело дошло до разработки своего летнего предложения.
«Это сложная ситуация, но с конкретной точки зрения дизайнера для меня было очень важно сосредоточиться на основной ценности моей работы: делать одежду желаемой и удобной для сегодняшнего дня», — сказал он. «Как бы банально это ни звучало, мне нравится шить идеально продуманную и сшитую одежду. Это совсем не о ностальгии. Когда вы смотрите на [коллекцию], там тоже есть своего рода футуризм, вроде того, что было в шестидесятых: идеализация будущего, как в фантазиях, но на самом деле. Сен-Лоран всегда шил настоящую одежду.”
Говоря о фантазме, действительно ли Аня Рубик и Мика Арганьярас ступали по наклонному гребню гигантской песчаной дюны в туфлях на высоких каблуках на закате, или это было чудом волшебства спецэффектов? Дом не раскрывает место съемки, но настаивает, что это была настоящая пустыня с подиумом, скрытым под песком.
Безусловно, драматическая, бесплодная обстановка подчеркивала тощие, длинноногие силуэты, выполненные в основном в черном цвете. В дополнение к комбинезонам и шортам HotPants были какие-то тощие байкерские шорты.Они чередовались с более свободными образами из органзы, некоторые с большими цветочными принтами, манжетами и низом, обрамленными пушистыми перьями.
«На самом деле это два разных выражения одной и той же идеи: свобода передвижения и желание такой легкой и причудливой моды, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо», — сказал Ваккарелло. «Шорты больше подходят для прогулок на свежем воздухе, а одежда марабу — для домашней жизни… В наши дни женщины хотят носить такие уютные вещи только для того, чтобы выходить на улицу».
Ваккарелло, прославившийся своими захватывающими женскими подиумами на открытом воздухе на фоне Эйфелевой башни, сказал, что его полностью устраивает кино, и настаивал на том, что это средство не было выбрано как часть «цифровой стратегии».”
«Это больше о способе рассказать историю. Что касается этого конкретного фильма, я подумал, что важно не вести себя «как обычно», как в пустой комнате с ходячими моделями. Мой способ признать ситуацию заключался в том, чтобы пойти куда-нибудь еще — привести людей, по крайней мере, виртуально, к свободным открытым пространствам, которые мы все так жаждем ».
В кульминации 10-минутного фильма наступает темнота, и пламя облизывает край песчаного хребта, пока модели выходят на шествие в тонких платьях, тонких сигаретах и демонстрационных украшениях от Клода Лаланна.В конце мигает сообщение от Ваккарелло: «Я бы хотел, чтобы ты был здесь».
Никто не любил Африку так, как Ив Сен-Лоран | дизайн
Вечерние платья с аксессуарами, вдохновленными искусством Bambara, коллекция haute couture Весна / Лето 1967Дизайнер родился в Северной Африке и воплотил в своих коллекциях удивительное количество африканской культуры
На протяжении всей своей карьеры Ив Сен-Лоран демонстрировал склонность к экзотике. Например, в его коллекциях 1977 года были индийские, испанские и китайские темы.Тем не менее, он также имел определенное пристрастие к африканским мотивам. Однако это было не просто снисходительное отношение элитарного дизайнера к примитиву или упрощенное упражнение по добавлению ярких цветов.
Fez из тисненой кожи жеребенка с перьями, закрепленными разноцветной брошь с ромбами (производство Sabbagh), коллекция haute couture Осень / Зима 1992
Как объясняется в нашей новой книге Yves Saint Laurent Accessories, дизайнер родился во французском Алжире, в Северной Африке, провел большую часть своей взрослой жизни в соседнем Марокко и понял — в контексте своих африканских дизайнов — как долго сохранялась африканская культура. обработаны в современном искусстве как на формальном, так и на тематическом уровне — в масках, «обезображивающих» шедевр Пикассо Les Demoiselles D’Avignon; в философии примитивизма 1930-х годов и в отголосках африканского искусства в стиле ар-деко.
Африканские влияния прошли через аналогичный процесс в его собственной работе — не просто разграблены, но пропущены через призму современности, достигнув изысканной изысканности. Мы видим это особенно в его коллекции вечерних платьев 1967 года с аксессуарами, вдохновленными малийским бамбаранским искусством. Головной убор дерзкий, удлиненный, основан на символике Бамбары, но сам по себе является творением, опосредованным и адаптированным для западной высокой моды — одновременно производным, но совершенно новым в том, как он реконструирован.
Yves Saint Laurent Аксессуары
Загляните в ближайшее время, чтобы узнать больше обо всех историях об Иве, а чтобы лучше взглянуть на его небольшие, но идеально сформированные работы, закажите аксессуары Yves Saint Laurent.
Десять образов, которые определили Ива Сен-Лорана
Ив Сен-Лоран произвел революцию в моде 20-го века. Поскольку T описывает своего последнего преемника , Энтони Ваккарелло, перед его второкурсником шоу дома, вот 10 его лучших хитов.
В 1960 году Ив Сен-Лоран представил свою коллекцию Beat для Christian Dior, вдохновленную экзистенциалистами богемного левого берега Парижа. В коллекции преобладала черная кожаная куртка с тиснением под крокодил и норковая подкладка. Это был первый случай, когда модельер был открыто вдохновлен молодежной культурой — по сути, коллекция стала предвестником одержимых молодежью 1960-х годов и сейсмических потрясений, готовых потрясти моду.Но внешний вид битников с его субкультурной подоплекой был слишком сильным для тогдашнего консервативного дома Dior, который отказался опровергнуть призыв Сен-Лорана к обязательной военной службе в том же году. Когда дизайнера призвали в армию, Диор заменил его Марком Боханом. Год спустя был основан дом Ива Сен-Лорана.
Создавая весеннюю коллекцию 1971 года, Ив Сен-Лоран был частично вдохновлен детскими воспоминаниями о платье своей матери в Алжире 1940-х годов, а также одеждой с блошиного рынка, которую носил его кружок подруг, таких как Палома Пикассо и Донна Джордан.Эта шуба с широкими мягкими плечами и ярко-зеленым оттенком была выдающейся вещью. Но сборник, который иногда называют «Освобождение», подвергся критике в прессе. «Франс-Суар» назвал это «Великим фарсом», а лондонская Guardian — «демонстрацией дурного вкуса». «Безвкусица» заключалась в возрождении стилей периода лишений и оккупации во Франции — многие считали, что эта одежда перекликается с одеждой периода Виши и сотрудничества Франции с нацистами после июньского перемирия 1940 года.Несмотря на возмущение, выразительные плечи и туфли на платформе оказали большое влияние.
Коллекцию 1971 года Ива Сен-Лорана часто называли «терпкой», а модели сравнивали с уличными проститутками 1940-х годов. «В течение многих лет глаз привык к девочке-мальчику без груди, талии и бедер. Я никогда не думал, что появление настоящей женщины спровоцирует такой скандал », — сказал Сен-Лоран газете New York Times в том году. Извилистая драпировка этого платья, обтянутого лисьим мехом, находится в нескольких световых годах от моды космической эры 1960-х годов, но указывает на чувственные формы и стили с чутьем 1940-х годов, которые были приняты на протяжении 1970-х годов.
Созданное в честь голландского художника Пита Мондриана, это свободное платье из джерси — одно из ряда платьев в коллекции, посвященной геометрическим работам художника — произвело сенсацию, когда было показано в рамках коллекции от кутюр Ива Сен-Лорана осень-зима 1965 года. показывать. Вместо печати каждый из цветных блоков и черных полос оригинального произведения искусства Мондриана вшивается в одежду — все выточки и стыковые швы теряются в изображении картины.
Во второй половине 1970-х Ив Сен-Лоран начал серию коллекций, посвященных фольклорной одежде, самой известной из которых была его коллекция Ballets Russes 1976 года, которую часто называют «Богатый крестьянин» или «Хиппи де люкс».В октябре того же года он представил коллекцию прет-а-порте, состоящую из 281 наряда; это длилось более двух часов. Ключевым элементом был легкий корсетный топ со шнуровкой спереди. Сен-Лоран возродил это и превратил нижнее белье в верхнюю одежду на годы раньше, чем Жан Поль Готье или Вивьен Вествуд.
В сентябре 1966 года Saint Laurent открыла бутик на парижской улице Rue de Tournon, где продавалась уже готовая одежда, а не одежда, сделанная на заказ от кутюр. Из-за его расположения на левом берегу — области, которая изначально вдохновила его коллекцию «Beat» для Dior, он назвал свое предприятие «Rive Gauche».Оглядываясь назад, можно сказать, что это была революция: кутюрье создавало одежду массового производства с таким же творчеством и мыслью, как и его творения от кутюр. Одним из таких дизайнов, которые он представил, была «Saharienne», или куртка-сафари. Бутик основал не только целую линейку готовой одежды — за пять лет количество магазинов Rive Gauche выросло до 38 по всему миру — но и демократизировал моду и превратил ее в ту отрасль, которую мы знаем сегодня.
В 1982 году Сен-Лоран заявил: «Меня больше не волнуют ощущения и инновации, а совершенство моего стиля.С тех пор и до своего выхода на пенсию в 2002 году он совершенствовал личные подписи и продвигал свои творения, особенно в рамках высокой моды, к новым высотам. Он часто делал это с помощью одежды, созданной для отражения основных произведений искусства — были вечерние ансамбли, созданные в честь Пьера Боннара, накидки, отсылающие к Браку, и пара вечерних жакетов, густо вышитых ирисами и подсолнухами Винсента Ван Гога, которые стоили больше, чем 100000 долларов. Его коллекция от кутюр весна / лето 1990 года была посвящена его наставнику Кристиану Диору, вдохновению, которое он черпал в работах Коко Шанель, и самому его дому высокой моды.Этот жакет был назван «Hommage à ma maison» — «Дань моему дому высокой моды» — и его украшения из горного хрусталя и позолоты внешне напоминают зеркала и люстры салонов высокой моды Yves Saint Laurent на авеню Марсо, 5. Однако дань уважения больше относилась к людям внутри дома, чем к самому зданию. Украшения из горного хрусталя были вручную вышиты в ателье Франсуа Лесажа. Это произведение представляет собой 700 часов работы только над украшением.
К концу 1960-х годов положение Ив Сен-Лорана в истории моды было гарантировано.В 1966 году он показал свои первые смокинги для женщин «Le Smoking» — хотя многим было отказано в посещении модных ресторанов, если они были в брюках. И он обнажил грудь, задыхаясь, в 1968 году. Его неизменный интерес к искусству — впервые продемонстрированный его платьями Мондриана — пробудился в коллекциях, которые сознательно ссылались на современное искусство и художников. Это платье демонстрирует сотрудничество с художником Клодом Лаланом, который создал серию скульптур из оцинкованной золотом меди, которые носят поверх вечерних платьев из шифона.Это был смелый союз скульптуры и высокой моды.
Диана Вриланд, которая была назначена главным редактором Vogue в 1963 году, приветствовала Сен-Лорана как кутюрье нового поколения. В его коллекции «Робин Гуд» были сапоги из крокодиловой кожи до бедра в сочетании с туниками из клеенчатой кожи и кожаными кепками с капюшоном — все это было связано с кожаными куртками, которые так возмутили Dior; это было всего три года спустя, а Сен-Лоран доводил моду до новых пределов. На протяжении 1960-х и 1970-х годов его нововведения вызывали скандалы, но в конечном итоге они помогли изобрести гардероб конца ХХ века.
Ив Сен-Лоран создал гардероб, который носила Катрин Денев в фильме Луиса Бунюэля 1967 года «Belle de Jour», и продолжал одевать ее до конца своей карьеры. Их стили стали неразрывно переплетены.