Ксения Соловьева — новый главный редактор Vogue Россия
Ксения Соловьева станет главным редактором Vogue с 4 февраля. На этом посту Ксения сменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию.
Ксения Соловьева пришла работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре была назначена заместителем главного редактора, а в 2010-м возглавила издание. Под ее руководством Tatler стал не только одним из самых читаемых и цитируемых глянцевых журналов в России, но и коммерчески успешным мультимедийным брендом с аудиторией свыше трех миллионов читателей.
Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condé Nast Россия: «Ксения Соловьева — олицетворение идеально-типического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина. Ксения одной из первых редакторов глянцевых журналов погрузилась в цифровые медиа.
Она собственноручно развивала инстаграм-канал Tatler как редактор, в 2016 году инициировала успешный перезапуск сайта Tatler из таблоида во влиятельное онлайн-издание, запустила канал «Татлер-батлер» в Telegram, придумала и такие важные культурные проекты вселенной Tatler как Бал дебютанток, традиционное сентябрьское приложение «Tatler Школы», весенний проект с мероприятием и приложением Tatler Teens и многое другое. Благодаря ее видению и журналистскому чутью Tatler — одно из самых цитируемых глянцевых изданий в России.
Уверена, Ксения привнесет в русское издание Vogue много новых смыслов, и я искренне рада такому важному новому этапу в ее карьере».
«Хочу от всей души поблагодарить Машу за почти двадцать лет работы в Condé Nast. Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах», — говорит Анита Гиговская.
О назначении главного редактора Tatler Россия мультимедийная компания Condé Nast Россия сообщит отдельно.
Главным редактором Vogue Russia назначили Ксению Соловьеву :: Общество :: РБК
Ксения Соловьёва (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Главным редактором Vogue Russia вместо Марии Федоровой с 4 февраля станет Ксения Соловьева, возглавлявшая редакцию Tatler.
«Ксения сменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию», — говорится в сообщении.
Федорова уход из Vogue Russia объяснила усталостью. «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании», — написала она в Instagram.
Гендиректор Conde Nast Russia Анита Гиговская выразила уверенность, что Соловьева привнесет в русское издание журнала «много новых смыслов». «Соловьева — олицетворение идеальнотипического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина», — приводятся ее слова в сообщении Conde Nast, поступившем в РБК. Гиговская также поблагодарила за работу Федорову, отметив ее вклад в развитие изданий GQ, Glamour и Vogue.
О назначении главреда Tatler компания пообещала сообщить дополнительно.
Главред Vogue Анна Винтур оправдывается перед критиками из-за обложки с Камалой Харрис в кедах
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Анна Винтур занимает пост главного редактора американского Vogue с 1988 года
Главный редактор американского издания Vogue Анна Винтур выступила в защиту недавно вышедшей обложки с Камалой Харрис — первой в истории темнокожей женщиной на посту вице-президента США.
Журнал Vogue после выхода номера раскритиковали за то, что Харрис изображена на фото в неформальной одежде и кедах Converse, а некоторые пользователи соцсетей обвинили издание в попытке осветлить кожу нового вице-президента США.
Харрис после выхода номера заявила, что хотела видеть в нем другую фотографию, в деловом костюме.
Винтур ответила во вторник в интервью ведущей подкаста New York Times Swish Каре Свишер, что единственной целью издания было подчеркнуть успех, которого добилась Харрис.
«Мы хотели лишь отдать должное удивительной победе избранного вице-президента Камалы Харрис, показать важность этого момента в истории Америки и его важность для всех женщин мира не с белым цветом кожи», — сказала главный редактор Vogue.
«Вся наша команда была совершенно убеждена, что менее формальный портрет избранной вице-президента действительно отражает момент, в котором мы живем», — сказала Винтур.
Редакторы журнала посчитали, что фото в неформальной одежде отражает трагическую ситуацию, в которой оказался мир из-за пандемии коронавируса и на фоне которой Харрис и Джо Байден вели свою кампанию.
Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер
Подпись к видео,Джо Байден и Камала Харрис выступили перед американцами
«Мы выбрали эту менее формальную фотографию, чтобы отразить трагический момент во всемирной истории […], потому что она хорошо характеризует кампанию Байдена и Харрис и все, чего они пытались добиться и, уверена, добьются», — добавила журналистка, которая сама давно является членом Демократической партии.
Источники в редакции Vogue рассказали корреспонденту газеты, что фотография в формальном костюме, возможно, появится на отдельном тираже номера журнала, посвященного Харрис.
Обе фотографии снял Тайлер Митчелл — первый в истории Vogue чернокожий фотограф, сделавший в 2018 году фото для обложки журнала.
Vogue и Анну Винтур и в прошлом обвиняли в расизме, а журналисты издания жаловались на проявления расовой предвзятости на рабочем месте.
В частности, на это пожаловался редактор британской версии журнала Эдвард Эннинфул — он утверждал, что охранник в редакции предвзято отнесся к нему из-за его расы.
В июне прошлого года Беверли Джонсон, первая темнокожая модель, появившаяся на обложке Vogue, тоже обвинила редакцию в том, что в ней не дают шансов на рост темнокожим сотрудникам.
Анна Винтур — биография, личная жизнь, фото, новости, главный редактор VOGUE, «Инстаграм» 2021
Биография
Анна Винтур – это уникальная женщина, живое воплощение качеств, приводящих к успеху: убежденный карьеризм, прирожденное чутье на таланты, идеи и верные решения, железный стиль руководства и смелость, позволившая стать самым влиятельным экспертом в мировой модной индустрии. Главный редактор американского VOGUE с 1988 года стоит у руля крупнейшего фешен-глянца и, вопреки слухам, передавать эстафету не собирается. Уж она точно знает: ничто не ценится в меняющемся мире моды так сильно, как постоянство.
Детство и юность
Будущая икона стиля родилась первенцем в большой семье в 1949 году под знаком скорпиона в Лондоне. Мама талантливой журналистки – Элеонора Трего Бейкер – дочь профессора права Гарвардского университета, видная общественница. Отец Чарльз Винтур – редактор лондонской газеты The Evening Standard.
От родителя Анна Винтур унаследовала любовь к печатному слову, которая в сочетании с неподдельным интересом к теме моды со временем превратилась в увлечение фэшн-журналистикой. Девочку не интересовало образование. Она часами смотрела шоу Кэти Макгоуэн – иконы стиля тех времен. Отец в шутку посоветовал дочери, отвечая на вопрос школьной анкеты о будущей профессии, написать «стать главным редактором Vogue». 10-летнюю Анну это ничуть не смутило: маленькая леди уже тогда знала – у нее большое будущее.
История умалчивает, была ли Анна довольна собственной внешностью. Будучи взрослой, Винтур говорила:
«Никто не уродлив. Мы все особенные. Есть просто разные уровни красоты».
Так или иначе, в ранней молодости фешен-икона экспериментировала с образом в поисках идеального имиджа. В 14 лет сделала стрижку каре, которую носит до сих пор, не меняя прическу даже в нюансах. В прессе периодически появляется информация о том, что бизнес-вумен носит парик.
Анна Винтур в молодостиA young Anna Wintour
Posted by Nina Bondarenko on Tuesday, January 7, 2014
Перестала заниматься легкой атлетикой, потому что бег накачивал икры. А поход в школу был для нее пыткой только потому, что надо было носить ненавистную форму и сливаться с толпой. Юная Анна Винтур не скрывала возмущений и высказывала их в лицо педагогам и администрации. За подобное поведение бунтарку отчислили из учебного заведения, когда той исполнилось 16.
Девушка только обрадовалась такой возможности – теперь на модной волне Винтур проводила 24 часа в сутки и носила любимые наряды.
У нее уже был опыт работы в магазине Biba, где она наблюдала за покупательницами. Уже подростком Анна проявила себя как опытный маркетолог и интуитивно угадывала желаемое клиентом. Недаром Чарльз Винтур из всех пятерых детей советовался только со старшей дочерью: несмотря на юный возраст, она давала дельные идеи по молодежным рубрикам, светской хронике и другие советы.
Родители настаивали, чтобы Винтур получила образование и хотя бы окончила подготовительный курс в известном лондонском универмаге Harrods. Однако вскоре уверенная в себе юная леди бросила обучение со словами:
«Вы либо знаете и понимаете моду, либо нет!».
Оставив учебу, Анна устроилась на работу – бойфренд Ричард Невилл взял ее в собственный андеграундный журнал Oz, популярное в то время издание. Так Анна Винтур начала трудовую биографию в мире периодики.
Карьера
Первая должность Винтур в крупном модном глянце – ассистент редактора отдела в журнале Harpers&Queen. В то время Анне исполнился 21 год.
Инновационные фотосессии, новые фотографы и модели, свежие идеи – это быстро привело молодую журналистку к должности заместителя главного редактора в 1973 году. Но два года спустя, не сработавшись с новым главредом Мином Хоггом, она уходит из издания вместе с бойфрендом – журналистом Джоном Брэдшоу. Пара решает попытать счастья в США.
Именно Джон по приезде в Нью-Йорк помог Анне получить место главного редактора в журнале Viva, после ее увольнения из американского Harper’s Bazaar спустя 9 месяцев работы – редактор Тони Маццола не захотел мириться с нестандартным подходом Винтур. Позднее карьеристка высказывала знаменитую цитату:
«Я всем желаю быть уволенными: это ни с чем несравнимый опыт и стимул двигаться дальше».
Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» и Анна ВинтурAsí fue en el encuentro de Meryl Streep y Anna Wintour en #Vogue http://bit.ly/2zLqj4H
Posted by Farandula.com on Friday, November 17, 2017
После закрытия Viva в 1978 году Анна решила немного отдохнуть.
Стала чаще гостить дома: родители готовились к разводу (в 1979-м), после чего отец женился вторично на журналистке Одри Слейтер.
В 1980 году Винтур обосновалась в новом издании Savvy на позиции редактора моды. А год спустя эту же должность ей предложили в журнале «Нью-Йорк». Глава издания Эдвард Коснер дал Анне полный карт-бланш в воплощении идей. Талантливая сотрудница отвечала бешеным ростом тиражей. Такой успех нельзя было не заметить, и вскоре произошло предсказуемое – глава издательского дома Condé Nast Publications Александр Либерман переманил Винтур, преподнеся ей «на блюде» заветную должность креативного директора американского VOGUE.
Единственное, о чем Анна попросила Либермана (помимо удвоения зарплаты), – полная свобода действий. С присущим ей рвением Винтур принялась за работу, глобально поменяв формат журнала, который считала серым и скучным. Соблюдать субординацию с главным редактором Грейс Мирабеллой журналистка считала пустой тратой времени, поэтому скоро между дамами разгорелся конфликт.
Либерман оставил Грейс на посту, а Анну сослал в Лондон поднимать британский VOGUE, который давно нуждался в реформировании.
Анна Винтур и Виктория БекхэмAnna Wintour and Victoria Beckham attend Fashion’s Night Out at Bergdorf Goodman
Posted by Victoria Beckham on Friday, September 7, 2012
Обладающая с молодости профессиональным чутьем Анна приступила к работе в 1985 году и сразу же произвела революцию – уволила половину состава, стала осваивать тонкости производства журнала. Весь процесс находился под ее тотальным контролем. При этом сотрудники должны были идеально выполнять обязанности, иначе их ждала личная «экзекуция» от мисс Ядерная Зима. Так «благодарные» подчиненные назвали Винтур (игра созвучных слов «winter – Wintour»).
В 1988 году Грейс Мирабелла покинула пост главного редактора US VOGUE, и на трон взошла новая королева и железная леди глянца – Анна Винтур.
Первый номер, созданный под ее руководством, вышел в ноябре 1988-го. С тех пор каждое фото на обложке – открытие новой звезды в мире моды: Наталья Водянова, Синди Кроуфорд, Милла Йовович и другие знаменитые красавицы обрели популярность благодаря жесткому главреду культового издания.
90-е стали рывком в карьере Винтур: она «танком» прошлась по конкурентам, оставив далеко позади Elle и Harper’s Bazaar. Не удалось потопить только Тину Браун – главного редактора Vanity Fair. Вражда между профессионалами глянца переросла в легенду. В 2017 году одна американская телекомпания посвятила этой теме мини-сериал.
Анна Винтур и Карл ЛагерфельдKarl Lagerfeld y Anna Wintour
Posted by Viva / nacion.com on Monday, November 23, 2015
Впрочем, Анна не щадила не только конкурентов, но и собственных сотрудников. С Маргарет Тэтчер Винтур объединяет не только национальность. Перфекционизм, в десятой степени помноженный на жесткость в общении и авторитарный стиль руководства англичанки, делали жизнь команды невыносимой.
Многие из коллег так и не смогли смириться с несносным характером леди-босса и ушли в другие редакции.
И если раньше об этом знали только причастные к индустрии люди, то в 2006 году о диктате Винтур узнал весь мир. Фильм «Дьявол носит Prada», снятый по мотивам одноименной книги Лорен Вайсбергер, подробно описал будни редакции, а в главной героине Миранде Пристли (актриса Мерил Стрип) легко узнавалась Анна Винтур. Сама леди-босс никогда не комментировала содержание книги.
В это же время прототип киногероини трудится в фешен-издательстве, не поднимая головы. Анна запустила проекты Teen Vogue, Vogue Living, а также Men’s Vogue. За это Винтур назвали «Редактором года», а королева Великобритании Елизавета II даже наградила журналистку Орденом Британской империи в 2008 году.
Анна Винтур и Шелби БрайанAnna Wintour ‘splits from investor Shelby Bryan after 20 years together’ — as Vogue editor’s horror year continues following Condé Nast race scandal and André Leon Talley’s scathing memoir http://dlvr.
Posted by nowmynews on Thursday, October 22, 2020it/Rk8fps
it/Rk8fpsВ 2009 году мир увидел документальный фильм «Сентябрьский номер», повествующий о трудовых буднях этого генерала в юбке. Критики высоко оценили картину, поскольку в ней подробно отражался процесс редакторской работы.
В 2011 году Forbes поместил хрупкую мисс Винтур на 69-е место в списке самых влиятельных женщин. А в 2013-м вместе с Викторией Бекхэм и другими попала в анти-рейтинг Huffington Post самых ненавистных личностей в мире моды. Параллельно Анна заняла должность арт-директора издательства Condé Nast.
В 2016 году империю VOGUE после 30 лет работы покинула правая рука Анны – Грейс Коддингтон. А в начале апреля 2018-го появились слухи об уходе Анны Винтур с поста главного редактора журнала. Однако в августе того же года исполнительный директор Condé Nast Боб Сауэрберг сообщил в интервью, что госпожа Винтур продолжит работу на всех постах издательства.
Личная жизнь
Помимо оказавших поддержку в ранние годы Ричарда Невилла и Джона Брэдшоу были и другие связи.
В числе серьезных увлечений известны отношения с парижским музыкальным продюсером Мишелем Эстебаном в конце 70-х.
В 1984 году британка вышла замуж за детского психиатра Дэвида Шэффера, от которого родила двоих детей: Чарльза (1985) и Кэтрин (1987). Анна развелась с мужем в 1999 году.
Сын Анны Винтур Чарльз женился в 2014 году и в 2017-м подарил родителям внучку Кэролайн. А дочь Кэтрин вышла замуж в июле 2018-го за сына редактора итальянского VOGUE – Франческо Кароззини. Новые фото Анны, в том числе и в семейном окружении, часто появляются в фан-клубах в «Инстаграме».
Анна Винтур и ее детиWorking mums work for a variety of different reasons, but one of the reasons I go to work is also one of the reasons…
Posted by The Motherish on Monday, June 1, 2015
Сразу после развода знаменитая журналистка стала появляться на публике Шелби Брайаном, роман с которым завязался еще в период брака с Шэффером.
Отношения продлились более 20 лет. В октябре 2020 года общество удивили перемены в личной жизни Анны. Page Six сообщил читателям, что крепкий союз распался и пара расходится. По сообщениям СМИ, муж наскучил деятельной бизнес-вумен.
Со многими звездами Винтур связывали как дружеские, так и конфликтные отношения, порождающие скандалы и слухи. Таблоиды повествовали о дружбе и раздорах бизнес-вумен с Ким Кардашьян. Анна то критиковала поведение и стиль супер-звезды, то печатала на обложке Vogue.
Анна Винтур сейчас
Анна Винтур всегда считалась любительницей животного меха в своем гардеробе. Некоторые зоозащитники даже объявляли Винтур главным врагом. Экоактивисты бросались кремовым тортом в леди-босса на модном показе в Париже. Однако в начале 2020 года она появилась на публике в шубе из экомеха от Stella McCartney. Журналисты и дизайнеры посчитали это событие поворотным в мире моды. Профессионалы фешен-индустрии считают, что эпоха натуральных материалов уходит в прошлое.
Из-за эпидемии коронавируса сейчас знаменитый главред вынуждена уменьшить светскую активность. В мае не состоялся ежегодный бал Met Gala, одним из организаторов которого Винтур является с 1995 года. Положительный тест выявили у 2 сотрудников музея Metropolitan, в котором проходит событие. Мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок.
Летом Анна Винтур в очередной раз пострадала от обвинений в расизме. Однако «дьявол в Prada» признала, что уделяла недостаточное внимание «темнокожим талантам». Сентябрьский номер Vogue главред посвятила чернокожим женщинам. Это помогло остаться на плаву и избежать скандального увольнения.
В декабре 2020 года легендарная личность получила должность директора по контенту в издательском доме Conde Nast. Это значительное повышение для Винтур. Холдинг занимается такими проектами, как Vogue, GQ и Bon Appetit. Сейчас Анна полностью отвечает за информационное содержание журналов, издаваемых Conde Nast по всему свету.
По сообщению Styleinsider, приступив к работе, Винтур сразу уволила команду Vogue, отвечающую за историю моды.
Похоже, что в 2021 году издание ожидают революционные преобразования.
Цитаты
Я всем желаю быть уволенными, это ни с чем не сравнимый опыт и стимул двигаться дальше
Если посмотреть на любую фотографию из глянцевого журнала вне контекста, то она расскажет вам о том, что творится в мире, не меньше, чем первая полоса The New York Times.
Если бояться малейшей критики, то лучше вообще не просыпаться по утрам.
Вы не можете быть всем на свете для каждого. Бывают вещи, которые попадают на всеобщее обсуждение, а на деле не имеют ничего общего с реальностью.
Полная команда Vogue Украина
Главный редактор / Editor-in-Chief Филипп Власов / PHILIPP VLASOV
Арт-директор / Art Director Сергей Ковалев / SERGEI KOVALYOV
Заместитель главного редактора / Text-Chief Елена Чехний / OLENA CHEKHNII
Выпускающий редактор / Sub-Editor Анна Золотарева / AnnA ZOLOtARIOVA
Литературный редактор /Copy Editor Оксана Белоусова / OKSAnA BELOuSOVA
vogue.
ua
Диджитал-менеджер / Head of Digital Людмила Круглич / LIudMYLA KRuнLICH
Старший редактор сайта / Senior Web-Editor Виолетта Федорова / VIOLEttA FEdOROVA
Редакторы сайта / Web-Editors Алена Пономаренко, Дарья Слободяник, Валерия Лакомая, Марина Шуликина / ALIOnA POnOMAREnKO, dARIA SLOBOdIAnYK, VALERIIA LAKOMA, MARYnA SHuLIKInA
Мода
Директор отдела моды / Fashion Director VEnYA BRYKALIn Веня Брыкалин / VEnYA BRYKALIn
Исполнительный редактор отдела моды / Executive Fashion Марта Бертман / Editor MARtA BERtMAn
Координатор отдела моды / Fashion Market Editor Александра Семенченко / ALEKSAndRA SEMEnCHEnKO
Продюсер отдела моды / Fashion Producer Марина Сандугей-Шишкина / MARInA SAnduGEY-SHYSHKInA
International Team
Продюсер, Париж / Contributing Producer, Paris Екатерина Кудинова / Kateryna Kudinova
Красота
Редактор отдела красоты и здоровья / Beauty and health Editor Алена Пономаренко / ALIOnA POnOMAREnKOКультура
Редактор отдела культуры / Features Editor Дарья Слободяник / dARIA SLOBOdIAnYK
АРТ
Старший дизайнер / Senior Designer Вадим Бобко / VAdIM BABKO
Дизайнер / Designer Наталья Тюленева / nAtALIYA tIuLEnEVA
Фоторедактор / Picture Editor Марина Юрас / MARYnA YuRAS
Цветокорректор / Colour Corrector Константин Чайковский / KOnStAntIn tCHAIKOVSKIY
Маркетинг/Сбыт
Бренд-менеджер / Brand Manager Ксения Шагова / KSEnIA SHAGOVA
Менеджер по управлению тиражом / Circulation Division Manager Дмитрий Данченко / dMYtRO dAnCHEnKO
Издатель
Руководитель проекта / Publisher Елена Чернова / HELEn CHERnOVA
Директор / Director Андрей Романенко / AndREY ROMAnEnKO
Алена Долецкая, главный редактор Vogue — Look At Me
Алена Долецкая, главный редактор русского Vogue, рассказывает о музах дизайнеров, указывает на разницу между американским и русским Vogue и рассуждает о нехватке свежей крови в индустрии моды:
Если сравнивать страну, в которой журнал Vogue существует более ста с лишним лет, со страной, в которой ему 11 лет, то даже временная разница получается в 10 раз. Вот между американским и русским Vogue 10 раз и разницы. Конечно, они совсем разные. В Америке совсем другая экономика, в Америке намного больше так называемого disposable cash, который тратится средним классом (или верхним средним классом) и на вещи, и, куда более обильно, тратится на рекламу. Поэтому разница огромная — да просто в бюджетах. Ни для кого ни секрет, что бюджет съемки американского Vogue превышает бюджет съемки русского Vogue во много раз.
Может быть не в 10, но во много. Не говоря уже о возможностях выбора фотографов, моделей, и так далее. Поэтому я бы даже не стала сравнивать. Я бы стала сравнивать только в одном — в принципе отбора.
У нас у всех: и у русского Vogue, и у французского Vogue, у которого также меньше финансовых возможностей, чем у американского, и у итальянского Vogue, у которого опять-таки подчас меньше возможностей, установка одна – мы идем на лучшее, мы отражаем жизнь in a Vogue way, так, как мы, главные редактора, ее видим, и во всех наших редактурах, подборках, и так далее, нас не устраивает схватить что-то справа просто так, чтобы схватить, просто потому, что что-то появилось. Любое явление моды будет подвергаться совершенно определенному анализу, и только потом положению на страницы журнала. И тот момент в фильме The September Issue, когда Анна Винтур недовольна съемкой и ее это убивает, он происходит и здесь тоже. И возможно, в Америке он происходит гораздо чаще, чем здесь, опять-таки, по причине тех же возможностей.
Потому что, чтобы отсеять лучшее, ты должен сделать намного больше. Чтобы сделать намного больше, нужно потратить намного больше денег. То есть очень во многом важен момент возможностей, чисто, что называется, логистических. Но по креативному подходу мы, в общем, все в одной семье. (Видео)
Есть ли мое имя в шорт-листе тех, кто скоро заменит Анну Винтур? Я этот шорт-лист не составляла. И я с ним не знакомилась. И, поскольку издательский дом Conde Nast принадлежит частному лицу, то частные лица и принимают такое решение. Но, поскольку я все-таки начала русский Vogue, для меня он в известном смысле ребенок. Ребенок, который только в 1998 году начал, с трудом нащупывая почву, ходить маленькими неуклюжими ножками. Вы, может быть, не умели еще даже читать, когда русский Vogue прославлял себя и появлялся в России. Уже сменилось целое поколение… Это невероятно интересно. Я очень люблю делать этот журнал. Как говорит молодежь, он меня втыкает. Серьезно. Делать Vogue в России — очень непростая задача.
И мне этой непростоты хватает! Вполне. А что касается каких-то иных целей, то я всегда рассуждаю так: будут стулья — будут и деньги. Будет задача — мы ее будем решать. И все задачи мы будем решать по мере поступления. А сейчас я счастлива ровно там, где я есть. (Видео)
Раздробленность русской моды? Если бы я с Вами говорила как Алена Долецкая, а не как главный редактор Vogue, то я бы сказала, что я возмущена этим. Я считаю, что это возмутительно — что в России люди, которые любят моду и ей преданы, не могут найти общего языка для того, чтобы сделать что-то достойное так, как это делается десятилетиями в цивилизованных странах мира. И меня это очень, очень огорчает. Как человек, который возглавляет журнал, я могу сколь угодно возмущаться или огорчаться. Я, к сожалению, должна жить с тем, что есть. Но, не скрою, с огорчением в душе. Мне очень неловко перед моими коллегами по другим странам. Им трудно объяснить, почему в России, в которой мода еще только едва ходит, причем такими немасштабными, я бы сказала, шагами, такими мелкими шажочками, где дизайнеров, о которых всерьез можно говорить, можно сосчитать на пальцах одной руки, такая ужасная раздробленность, разброд и шатание в организации показов, презентации того, что делают люди.
Это, я считаю, очень огорчительно.
Я жду, когда появится сильная личность, по-настоящему любящая моду, которая не только будет иметь организаторский талант, но и очень хороший требовательный вкус. Когда-то во Франции появился Пьер Берже, который этим занимался. Должны появиться люди, которые найдут в себе силы соединиться, отфильтровать тех, кто, с моей точки зрения, не имеет права показываться на Неделях Моды, найдут формат для статусных дизайнеров, для молодых дизайнеров. В общем, это целая история, котора связана еще и с тем, что государство помогать моде пока не хочет, государственных вливаний, как, например, в Бразилии, у нас нет. И часто очень талантливые люди совсем не могут развернуться. Они вроде и покажут неплохую коллекцию, но ее не может заказать серьезный бутик, потому что байеры не будут уверены в том, что эти вещи будут изготовлены в нужное время и оценены соразмерно имени дизайнера. Поэтому пока надо работать.
Я очень часто ношу русских дизайнеров.
Я прошла в белой норковой шубе Nina Donis половину Милана. И я знаю, что и другие представители прессы носят русских дизайнеров. Может быть, не так много, не так часто, как хотелось бы. По ряду причин, которые связаны с тем, что, если ты все-таки работаешь в моде в интернациональном смысле этого слова, то ты свой гардероб все-таки соразмеряешь. Это же все-таки не Олимпийские игры, на которых выходит команда гимнастов из Китая, и все они в китайском дизайне, и все они китайцы, и все они с прищуренными глазками. Все же намного тоньше.
Я считаю, что мы все должны помогать русской моде. Как говорится, и мытьем, и катанием, и пенькой, и медом, чем угодно, но мы должны помогать людям подниматься. Мне кажется, что куда важнее посвятить этому какое-то время, свое время, которое я, в частности, посвятила для того, чтобы магазин ЦУМ все-таки открыл корнер русских дизайнеров на Vogue Fashion Night Out. И это было большим событием для русских дизайнеров, которые оказались в department store, который продает крупные мировые имена.
Мне кажется, что потратить на такое дело время, быть может, важнее, чем одеваться с ног до головы в русских дизайнеров на показах в Милане. Это тонкая история.
Я думаю, что у каждого дизайнера своя точка зрения на то, где – в России или за рубежом – лучше продаваться. Я думаю, что каждый дизайнер видит свою судьбу по-особому. Если бы я была дизайнером, я могла бы ответить на этот вопрос. Если спросить художника: «Тебе где хочется больше висеть: в Третьяковской Галерее или в National Portrait Gallery в Лондоне? Или в National Art Gallery в Вашингтоне?» Русскому художнику на этот вопрос будет непросто ответить. Потому что если ты русский, то ты точно хочешь быть в лучшем месте, которое принадлежит твоей крови. И наверное, на первом месте будет ответ «Третьяковская Галерея», а потом уже все остальное. Так что тут зависит от каждого отдельного дизайнера. Оптимальная ситуация — работать вот так (разводит ладонями в разные стороны). Пытаться быть узнанным, принятым, любимым, носимым и там, и здесь.
(Видео)
Я, конечно, слежу за молодыми дизайнерами, и очень внимательно. Мне кажется, что на первом Cycles&Seasons очень хорошо выступил Гайдай. Хотя он не самый молодой из всех, но он первый сошел, так сказать, со шляпных дел и показал, к моему, честно говоря, очень приятному удивлению, отличную коллекцию моды. Мне кажется, что очень талантлив Теплов. Терехова уже молодым вроде не назовешь – он уже свой бутик имеет. Тут непонятно — молодой в смысле возраста или малой, так сказать, генерации. Интересный мальчик, мне кажется, Поляков, который делает шляпы. Занятный. Я ловлю иногда довольно интересные имена, которые вообще ничего не показывают, но я их каким-то образом вылавливаю – здесь кто-то увидел, там кто-то подсказал . Мне очень понравился чудесный питерский портал ‘Культурра’, где действительно очень преданно собирают ребят, которые делают свои вещи, у которых, возможно, нет денег ни на рекламу, ни на собственный бутик, но там есть довольно любопытные персонажи.
Нуца та же самая, которая делает чудесные сумки. Она интересная. Во многих из этих людей есть некий потенциал, намек на почерк. (Видео)
В моде такая история: блеснуть одним показом, прозвездить, а потом исчезнуть на следующие полгода, потому что с творчеством какие-то проблемы, или что-то вдруг случилось. У русских же все время какая-то драма случается. Почему-то не складывается коллекция, или почему-то вдруг кончились деньги, или внезапно куда-то пропало вдохновение. Человек считает возможным не показать второй сезон, потом считает приличным не показать третий, а потом почему-то возвращается через четыре сезона назад. Мы все время пытаемся придумать велосипед, почему-то думая, что этот велосипед очень креативный. Да он ни хрена не креативный! Просто банальная лень и неумение нормально организовать дело, которое ты любишь. Если ты, конечно, его любишь. Поэтому, когда я слежу за кем-то, я всегда смотрю, каким будет следующий шаг, куда человек продвинулся.
Поэтому молодым хочется пожелать, конечно, море успеха, но, прежде всего, выдержки. Потому что нужно большое мужество, чтобы не сломаться, не надломиться, не запутаться в своих креативных муках, не начать делать дрянь. Выживут сильнейшие. И талантливейшие.
Женщин экстравагантных, ярких, с очень смелым чуством собственного стиля и пониманием своего места в моде очень мало. Изабелла Блоу, например, с которой я очень дружила много лет. Она была человек-стиль. Изабелла Блоу действительно была музой, тем же Маккуину и Филипу Трейси она очень много подсказывала, приносила замечательные стори-борды, идеи, материалы. Она помогала, скажем, свести какие-то бренды друг с другом. Она, ко всему прочему, была человеком, очень любящим эксцентрику. Носила вещи с подиума, которые больше не мог носить никто. Но она никогда никому финансовую помощь не оказывала. (Видео)
Дафна Гиннесс — то же самое. Но кстати, никого Дафна не поддерживает, кроме самой себя.
Никого. Она выпускает свои духи, она выпускает свои кольца, она носит действительно очень красивые, сложные вещи, но она никому не музирует. Да, она человек бесконечного стиля, и я ее очень люблю. Она замечательная женщина с удивительным вкусом и очень большими деньгами, но их она тратит на кутюр. Финансово она никому не помогает. Возможно, в этот ряд мы могли бы поставить Анну Пьяджи, которая также никому никакими деньгами не помогала, а была просто человеком очень образованным, блестящим коллекционером, человеком, который любил создавать экстравагантный стиль на себе. Но таких людей очень мало.
Работу делают, на самом деле, довольно скромные, часто невидимые миру люди, часто женщины, иногда мужчины, которые стоят за дизайнерами и которых никто не знает. Они помогают дизайнерам чистым креативом. Помогают им стоять на той почве, которую они сами себе выбрали. А деньги идут из крупных частных корпораций, или из состоятельных семей, или от государства. Вот и весь секрет.
Мишель Лэми — еще одна уникальная единица. Мишель – она одна такая. На всю дизайнерскую армию всего мира Вы, наверное, найдете только одну такую супружескую пару. Ну, может быть, еще Ева и Роберто Кавалли… Вообще, таких людей — раз, два, три, и обчелся. Мы говорим сейчас об уникумах, которые появились в странах, как мы выражаемся, развитого капитализма, а вернее, в странах развитой индустрии моды. Развитой. Моде в Америке, откуда Рик Оуэнс, моде во Франции, где он продает свои вещи, больше ста с лишним лет. Я говорю сейчас про дизайнерскую моду, не про тэйлорскую, не про портняжную моду. Мне кажется, что России надо наработать все это. Нужно время. Мне кажется, что эти люди появятся непременно. Из Вас, например… Может быть, Вы таким человеком станете, почему нет? Все шансы у Вас. Моду любите? Да. Вещи носить любите? Да. Мэйк-ап авангардный? Да. Осталось найти дизайнера, помогать ему, и стать следующей Изабеллой Блоу.
Проблема кадров — это проблема огромная.
Она стоит, потому что глянцевая журналистика пришла в страну раньше, чем в стране появились люди, которые в состоянии делать эту работу. Когда я выезжала в Лондон, чтобы кого-то там поискать, я принимала людей без сна четыре дня – такой длины очереди были ко мне. Когда я делаю обявления подобного рода здесь, мол, приходите работать, придут две с половиной калеки, что-то промямлят, покажут три с половиной картинки – и все. Это говорит о том, что компетентность еще не наросла.
St. Martin’s College живет и рожает такого рода людей и отпускает их плавать намного дольше, чем текстильные институты, и работает он напрямую на индустрию моды. Так же и St. Martin’s прекрасно знает, что на последнее предвыпускное занятие придут хитрые тетеньки, которые будут высматривать талантливых ребят, которых они потом будут тянуть в свои прады, дольче и габбаны, диоры и прочее. Потому что там знают, что это мастерская, что это лаборатория нового мира. А в России таких лабораторий просто нет.
Кстати, я узнала от своей коллеги, которая училась в Нью-Йорке в Parson’s School, любопытную вещь: по предмету закройщиков преподавали только русские. Американцы не могли преподавать этот предмет вообще. У русских в этом была наилучшая компетентность. Закройщики были лучшими из России. О чем это говорит? О том, что у нас были фантастические, блистательные портные, рукодельщики, мастерские, вышивальщицы, которые, собственно, и обшивали много лет русскую элиту.
Мода как индустрия сегодня заявляет о других законах. Нужны просто другие типы сталеваров, если хотите. Потому что никогда не было модной журналистики. Только сейчас где-то что-то появляется… Я рецензирую много курсовых и дипломных работ журфака, рецензирую ребят, которые пишут, звонят или приходят и говорят: «Я пишу курсовую работу по глянцу». Но их единицы! Мне очень часто говорят: «Алена, прочитайте лекцию, пожалуйста, придите». Я бы с удовольствием, просто времени очень мало. В России никогда не воспитывался навык работы в журнальном глянце.
Что такое вообще глянец? По какому принципу он работает? Как строятся материалы?
Скажу честно, когда я приняла предложение стать главным редактором, я поехала в Лондон и занималась две недели на факультете журналистики – хотя я филолог, я много чего написала, у меня не одна книжка была к тому моменту. Но сразу стало понятно, что они как-то по-другому варят и приправляют тексты, они как-то по-другому делают обложку, по-другому строят предложения, там все по-другому. По-другому в хорошем смысле слова, потому что это формат. Опять-таки – нет лаборатории. Может быть, через какое-то время люди, у которых есть опыт работы в глянце, смогут им поделиться. Почитать лекции, может быть, сделать какие-то мастер-классы, семинары, для того, чтобы люди начинали это делать.
Стайлинг — это еще более сложная вещь. Невозможно же сказать: «Дважды два – четыре, выучили, запомнили». В стайлинге невозможно сказать: «Вы знаете, юбка Dolce&Gabbana очень хорошо смотрится с туфлями Gucci». Это невозможно! Это надо слышать, нюхать, чувствовать, и это настолько тонкая история, что взять и научить этому очень трудно. Это нужно брать из какого-то вкуса. Очень интересно, что в стилисты идут люди из совершенно разных профессий. В стайлинге должно быть очень много внутреннего таланта. Учиться надо очень много. Учиться и любить это дело. Разминаться надо. Это как мышцы — если десять раз гирю не поднимешь, мышцу не накачаешь.
Ресурсы у меня очень маленькие. Мои ресурсы — это моя редакция и моя голова. Поменять что-то я могу, в лучшем случае, в большом смысле, только внутри журнала. А вне журнала я могу поменять только при том условии, когда меня об этом просят. Если только кто-то поймет, что ему очень нужна поддержка. А менять в России, особенно в нашей, в модной индустрии, можно и нужно очень-очень многое. В первую очередь, попытаться как-то систематизировать вкусовую, временную и организационную систему показов мод, разделить показы для клиентов и для СМИ, как следует поучиться fashion PR, маркетингу, потому что очень часто бывает, что человек создает интересную коллекцию, и даже стилиста берет из самого лучшего журнала, и все получается красиво-красиво, но только он не знает, как это продвинуть, и куда это нести, и кому это показать.
Так что много еще чему следует учиться.
Честно сказать, больше всего я верю в поколение двадцатилетних. Мне вполне себе нравится Look At Me, это очень бодро, это очень симпатично, и чем больше Вы это будете делать, тем лучше, потому что для того, чтобы всю эту махину немножечко раскрутить, немножечко встряхнуть, глупость выкинуть, и оставить только стоящее, нужно много энергии, времени и своей собственной страсти, которую ты должен в это вложить.
А без этих слагаемых ничего не получится. Энергия, страсть, образованность и профессионализм – и тогда все у нас будет хорошо.
Маша Федорова покинула пост главного редактора российского Vogue
Маша ФедороваТолько что стало известно о кадровых перестановках в мире российского модного глянца. Российский Vogue теперь возглавит Ксения Соловьева, которая прежде являлась главным редактором Tatler. На этом посту она сменит Машу Федорову, которая, как сообщили в Vogue, приняла решение оставить должность. О том, кто теперь будет заниматься Tatler, будет объявлено позднее.
Ксения Соловьева
Напомним, что Маша Федорова заняла пост главного редактора Vogue в феврале 2018 года. До этого она семь лет работала в журнале Glamour.
Ксения Соловьева работает в Condé Nast с 2007 года, когда она заняла должность директора отдела красоты в журнале Tatler.
Издание она возглавила уже спустя три года. В пресс-релизе о новом назначении Ксении отметили и многие новаторские решения, принятые ей. Так, Соловьева изначально сама развивала инстаграм-канал Tatler, а также придумала Бал дебютанток, запустила приложения «Tatler Школы» и Tatler Teens.
Ксения Соловьева — олицетворение идеально-типического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина,
— отозвалась о ней Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condé Nast Россия.
Ксения Собчак в своем телеграм-канале высказала предположение, что новым главредом Tatler может стать Евгения Милова. Впрочем, сама журналистка «Коммерсанта» уже опровергла этот слух.
Прокомментировала свой уход уже и сама Федорова у себя в инстаграме.
Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь,
— написала Маша.
Хочу от всей души поблагодарить Машу за почти двадцать лет работы в Condé Nast. Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах,
— приводится в пресс-релизе цитата Гиговской.
Впрочем, стоит отметить, что деятельность Маши Федоровой на посту главреда Vogue вызывала противоречивые отклики. Многие отмечали, что с ее приходом уровень журнала стал ниже. Критике подвергался и выбор новых героев. Так, совсем недавно в сети осудили участие блогера Иды Галич в традиционной рубрике Vogue, где звезды делятся своими бьюти-секретами.
Анна Винтур | BoF 500
Анна Винтур, главный редактор американского Vogue и главный контент-директор Condé Nast, считается самой влиятельной фигурой в мире моды.
Американский Vogue охватывает более 12 миллионов печатных читателей и в среднем 1,2 миллиона посетителей в месяц онлайн.
Винтур, пожалуй, самый коммерчески мыслящий редактор из когда-либо существовавших. Она использовала позицию US Vogue как документатора и знак признания, чтобы поместить журнал в коммерческое сердце отрасли.За 25 лет работы в американском Vogue Винтур возглавила редакционную практику по изображению знаменитостей на обложках, вывела модные страницы из студии на улицу и использовала влияние флагманского издания Condé Nast для продвижения новых американских дизайнеров. через фонд CFDA / Vogue Fashion Fund. Винтур также запустила Fashion’s Night Out.
Редактор, родившаяся в Великобритании, описала свою новую роль художественного руководителя как «продолжение того, что я делаю сейчас, но с более широким охватом.«Нью-Йорк Таймс» описала его как «штатного консультанта по проблемным или устаревшим журналам», совет которого «можно запросить или предоставить».
В R.J. Документальный фильм Катлера «Сентябрьский номер , » Винтур сказала: «Если вы росли в Лондоне в шестидесятые годы, вам пришлось бы ходить с мешком Ирвинга Пенна на голове, чтобы не осознавать, что в моде происходит что-то экстраординарное.
Внешний вид девушки тогда и все, что происходило тогда, пилюля и эмансипация женщин и конец классовой системы, просто вид, как эта революция продолжается, заставили меня полюбить [моду] с раннего возраста.Винтур, уже вооруженная тем, что впоследствии станет ее фирменным бобом, устроилась на работу в лондонский магазин Biba, прежде чем пройти программу обучения в Harrods. Вскоре после того, как Винтур получила опыт работы в журнале Oz, она приняла участие в Harper’s & Queen .
После переезда в Нью-Йорк Винтур стала младшим редактором отдела моды в Harper’s Bazaar , которую она оставила, чтобы занять позиции в Viva и позже, в 1980 году, в Savvy , названии, нацеленном на независимую карьеру. сознательные женщины — читательская аудитория, которую она позже нацелит на Vogue.После короткой, но хорошо принятой работы в New York Magazine , Винтур была выбрана Алексом Либерманом креативным директором американского Vogue . В 1985 году Винтур стала главным редактором британского Vogue , где она внесла самые разные изменения.
«Появился новый тип женщин», — сказала она в интервью London Evening Standard . «Она интересуется бизнесом и деньгами. У нее больше нет времени на покупки. Она хочет знать, что, почему, где и как.Винтур вернулась в Нью-Йорк в 1987 году, чтобы взять на себя House & Garden. Многие считают этот шаг отправной точкой для ее возможного преемника Грейс Мирабелла на Vogue , всего десять месяцев спустя, в 1988 году. Первая обложка Винтур — улица. Кадр с изображением джинсов и свитера Lacroix couture объявил новую главу в истории журнала.
Сегодня страницы US Vogue заполнены кружком фотографов, редакторов и дизайнеров, которые придают журналу изменчивую, но последовательную визуальную эстетику; многие из которых были воспитаны и поддержаны Винтуром.Энни Лейбовиц, Крейг МакДин
, Стивен Мейзел
а также Дэвид Симс
все постоянные участники. Винтур стала пионером в использовании фигур, не относящихся к индустрии моды, в том числе баскетболиста Леброна Джеймса и рэпера Паффа Дэдди, чтобы представить дух времени и проиллюстрировать свои редакционные сообщения.
Во время редакционной перестройки Conde Nast в декабре 2020 года Винтур была назначена директором по содержанию. Роль включает контроль всего контента в компании, кроме The New Yorker .Она также определяет стратегию Vogue в качестве глобального редакционного директора.
После выхода фильма «Дьявол носит Prada», основанного на одноименной книге, средства массовой информации редко обращают внимание на мастерство и непреходящий профессионализм Винтур. В типичном непостижимом стиле Винтур надела Prada на премьеру. Однако результаты, полученные ее стилем редакции, неопровержимы.
Винтур — попечитель нью-йоркского музея Метрополитен; ее участие превратило ежегодный гала-концерт музея в одно из самых громких событий года.В 2014 году отдел костюма музея был переименован в Институт костюма Анны Винтур. Кроме того, она является стойким сторонником Демократической партии и собирала средства для президентских предложений Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Винтур имеет двоих детей, живет в Нью-Йорке.
Маргарет Чжан — новый главный редактор Vogue China
Маргарет Чжан, китайская модная мультидифенатка австралийского происхождения, стала новым главным редактором Vogue China. В свои 27 лет она самый молодой из EIC в Vogue .
Анна Винтур, главный редактор Vogue , глобальный редакторский директор и глобальный директор по контенту Condé Nast, говорит: «Я так рада, что Маргарет стала нашим новым главным редактором Vogue China. Ее международный опыт, исключительный опыт работы с мультиплатформенными цифровыми технологиями и широкий круг интересов — идеальная комбинация, ведущая Vogue China в будущее ».
Ли Ли, управляющий директор Condé Nast China, добавляет: «Маргарет понимает возникающие тенденции нового поколения китайцев и обладает деловой хваткой, необходимой для использования наших данных и идей на новых цифровых платформах.Мы приветствуем ее творчество и новаторство в определении подходов к новым медиа и с нетерпением ждем, когда она принесет глобальную моду в Китай, а также принесет китайскую культуру остальному миру »
Чжан безошибочно присутствует в первых рядах модных показов и является фаворитом фотографов уличного стиля, с ярко окрашенными волосами (в настоящее время это яркий оттенок синего), минималистичным, но эклектичным чувством стиля и огромной аудиторией в 1,1 миллиона человек.
в Instagram. В ее биографии она указана как режиссер — она написала сценарий под названием Number 65 о китайских отношениях матери и дочери, над созданием которого она работает, — но она также работала креативным директором, фотографом, стилистом, писателем и иногда моделью.
В 2016 году она подготовила две цифровые обложки для стартового номера Vogue Me China, которые появились на обеих из них. Кроме того, Чжан является соучредителем международной консалтинговой компании Background, которая работала с компаниями от Airbnb до YouTube и модными лейблами Moncler и Mulberry, где она специализируется на соединении западной и китайской культур.
Она заменяет Анжелику Чунг, главного редактора Vogue China, чья 16-летняя работа в журнале совпала с подъемом роскошной моды в стране.Назначение Чжана знаменует смену поколений, причем стратегическую. Запустив свой блог в 2009 году в 16 лет, она является цифровым уроженцем, что мало чем отличается от молодых людей, которых ей предстоит превратить в подписчиков Vogue.
« Vogue имеет такое наследие, имеющее более 125 лет — по крайней мере, в Штатах — значительную культурную значимость», — говорит Чжан. «Эта новая роль — невероятная возможность объединить мой опыт, мои навыки и мои интересы».
Анна Винтур | Биография, Vogue и факты
Анна Винтур , полностью Дама Анна Винтур (родилась 3 ноября 1949 года, Лондон, Англия), британский редактор, который долгое время был главным редактором (1988–1988 гг.) Журнала American Журнал Vogue стал одной из самых влиятельных фигур в моде.
Британника исследует100 женщин-первопроходцев
Познакомьтесь с выдающимися женщинами, которые осмелились выдвинуть на первый план вопросы гендерного равенства и другие вопросы. Этим историческим женщинам есть что рассказать, от преодоления угнетения до нарушения правил, переосмысления мира или восстания.
Винтур была дочерью Чарльза Вера Винтура, который дважды работал редактором лондонской газеты Evening Standard .Она бросила учебу в North London Collegiate в 1966 году, а четыре года спустя стала помощницей по моде в журнале Harper’s & Queen . После работы редактором модной серии в серии нью-йоркских журналов, она работала редактором (1986) британского Vogue и редактором (1987) House & Garden , который она, спорно, перезапустила в Соединенных Штатах как HG. .
В 1988 году Винтур сменила Грейс Мирабелла на посту главного редактора американского Vogue .Этот шаг был предпринят через три года после запуска в Америке французского журнала Elle , который постоянно угрожал сокращению тиража и доходов от рекламы Vogue . Объясняя свою издательскую философию демократической модной фантазии, Винтур заметила: «Классная месса — это моя мантра». Ее обложки Vogue начинались с участием известных женщин (включая актрис Николь Кидман, Анджелину Джоли и политика Хиллари Клинтон), а не исключительно с использованием моделей.
Под руководством Винтур Condé Nast Publications — материнская компания Vogue — запустила несколько дочерних компаний, в первую очередь Teen Vogue (1993). Тем временем Винтур организовала серию громких благотворительных ассоциаций Vogue , в том числе преобразование ежегодного гала-концерта по сбору средств для бала Института костюма в Нью-Йоркском Метрополитен-музее (сопредседателем которого она выступала), организованного элитным собранием светских людей Манхэттена. в всемирно известное событие с красной ковровой дорожкой, известное как «ответ Восточного побережья на премию Оскар».”
Анна ВинтурАнна Винтур, 2010.
Джейсон Кемпин — Getty Images / Thinkstock Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасВинтур сыграла важную роль в продвижении карьеры многих выдающихся профессионалов моды, включая поколение супермоделей 1990-х годов, одаренного модного фотографа Херба Риттса и нескольких известных дизайнеров. Используя свое влияние и влияние, она заручилась финансовой поддержкой только что зарождающегося одноименного парижского дома моды Джона Гальяно, что помогло ему в 1997 году подняться до должности главного дизайнера Christian Dior.Александр МакКуин и Марк Джейкобс также пользовались покровительством Винтур. В 2003 году она и Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) совместно открыли фонд CFDA / Vogue Fashion Fund, который предлагал финансовую поддержку и бизнес-наставничество «следующему поколению» американских модельеров. После презентации Wintour в 2007 году дизайнер мужской одежды Том Браун успешно представил свою коллекцию в 90 магазинах Brooks Brothers.
В дополнение к этим достижениям Винтур была известна своим властным поведением, которое усиливалось ее склонностью к темным солнцезащитным очкам. Дьявол носит Prada (2004), самый продаваемый роман Лорен Вайсбергер, который в 2006 году был экранизирован по популярному фильму с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях, представляет собой рассказ о комических муках одного из личных помощников вымышленного автора. редактор журнала мод Миранда Пристли. Широко распространено мнение, что персонаж священника был карикатурой на Винтур, на которую когда-то работал Вайсбергер. В 2009 году Винтур появилась в Сентябрьском выпуске: Анна Винтур и создание Vogue , документальном фильме о создании сентябрьского номера журнала 2007 года.
Анна ВинтурАнна Винтур, 2016.
Эван Агостини / Invision / AP ImagesВинтур был удостоен звания офицера Ордена Британской империи (OBE) в 2008 году и стал главнокомандующим Ордена Британской империи. (DBE) в 2017 году. В 2013 году Винтур стала художественным руководителем Condé Nast, что отразило ее широкое влияние. Семь лет спустя она была назначена глобальным директором по контенту компании.
Алекси Маккаммонд, редактор Teen Vogue, уходит в отставку из-за прошлых расистских твитов
«Наши команды, наши семьи и наши друзья пострадали от роста преступлений на почве ненависти к азиатам, и это недопустимо», -Линч написал в меморандуме, который был рассмотрен The Times.
Сегодня в бизнесе
Г-жа Маккаммонд прошла проверку до того, как Condé Nast наняла ее, и высшее руководство, включая г-на Линча и Анну Винтур, главного контент-директора и глобального редакционного директора Vogue, знали о расистских твитах десятилетней давности, г-н. Об этом Дункан сообщил в своей записке в четверг, и г-жа Маккаммонд признала это в интервью компании.
Г-жа Винтур обсуждала твиты с цветными лидерами в Condé Nast до того, как была предложена работа, по словам руководителя компании, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить кадровый вопрос. Г-жа Маккаммонд произвела на лидеров Condé Nast впечатление впечатляющего кандидата, сказал руководитель, и они посчитали, что ее извинения в 2019 году показали, что она извлекла уроки из своих ошибок.
Хотя компания знала о расистских твитах, она не знала ни о гомофобных твитах, ни о фотографии, также сделанной в 2011 году, которые недавно были опубликованы правым веб-сайтом, на котором она была показана в костюме индейца на вечеринке в честь Хэллоуина исполнительный сказал.По словам руководителя, в процессе проверки дополнительные материалы не были обнаружены, поскольку они были удалены.
Condé Nast учел жалобы на расизм на рабочем месте и в контенте за последний год. В июне, в разгар протестов Black Lives Matter, г-жа Винтур отправила записку персоналу Vogue, написав, что под ее руководством в журнале не было достаточно места для «черных редакторов, писателей, фотографов, дизайнеров и других авторов» и признавая, что он опубликовал «изображения или истории, которые были оскорбительными или нетерпимыми.
Адам Рапопорт, главный редактор другого издания Condé Nast, Bon Appétit, ушел в отставку в июне после того, как его фотография появилась в социальных сетях, вызвав осуждение сотрудников за оскорбительное изображение пуэрториканцев.
За последние две недели, когда количество жалоб увеличивалось, г-жа Винтур пыталась заручиться поддержкой будущего редактора Teen Vogue. Г-жа Маккаммонд также участвовала во встречах с сотрудниками Condé Nast и другими группами, чтобы извиниться и выслушать их опасения, в том числе беседы один на один с журналистами Teen Vogue, по словам шести человек, знающих о встречах.
Teen Vogue выбирает Вершу Шарму главным редактором
Фото: Брэндон О’Нил / предоставлено Teen Vogue
Давай попробуем еще раз. Teen Vogue назвал Вершу Шарму своим новым главным редактором, сообщает New York Times . В настоящее время Шарма руководит новостями и культурными новостями в качестве управляющего редактора NowThis. Она сказала Times , что не считает, что это ее место, чтобы комментировать бурный уход ее предшественницы Алекси Маккаммонда.«Все, что я могу сказать, это то, что я разделяю ценности персонала и аудитории Teen Vogue , и я очень рад работать с ними и работать вместе, продвигаясь вперед», — сказал Шарма, добавив, что Teen Vogue «приносит пользу. задача показать, насколько все взаимосвязано, будь то мода, политика или культура ».
Вы можете вспомнить, что еще в марте Маккаммонд покинул публикацию Condé Nast после появления в прошлом антиазиатских и анти-геевских твитов, которые включали упоминание «опухших азиатских глаз» и использование слов «гей» и «Гомо» как оскорбление.Маккаммонд извинился в 2019 году, назвав твиты «нечувствительными» и добавив, что удалит их, потому что они больше не отражают ее взгляды. После того, как 5 марта она была объявлена новым руководителем издания, сотрудников Teen Vogue и знаменитостей опубликовали заявления о своей озабоченности. По сообщениям The Daily Beast, Маккаммонд извинился перед сотрудниками несколько дней спустя. 18 марта она написала в Твиттере, что решила уйти с должности, извинившись и сказав, что ее прошлые твиты затмили ее работу и проблемы, которые освещает Teen Vogue .
Верша Шарма назначена главным редактором Teen Vogue
Верша Шарма, управляющий редактор NowThis, назначена главным редактором Teen Vogue.Фото: LinkedIn
Глобальная медиакомпания Condé Nast 10 мая назначила Вершу Шарму главным редактором Teen Vogue.
Шарма присоединяется к журналу из NowThis, где с 2014 года занимала должность главного редактора и старшего корреспондента. Там она курировала ежедневные новости, политику и культурный контент на цифровых, видео- и аудиоплатформах, а также руководила U.S. освещение выборов в течение четырех избирательных циклов.
В своей новой роли Шарма будет руководить редакционным видением Teen Vogue и созданием контента для всех платформ. Ее назначение вступит в силу 24 мая 2021 года, говорится в сообщении компании.
«Я давно восхищаюсь работой, проделанной Teen Vogue, по созданию и развитию сообщества молодых людей, которые хотят изменить мир», — цитируется Шарма. «Я верю, что Teen Vogue может и дальше оставаться силой добра с акцентом на сочувствие, ответственность, оптимизм и влияние, и для меня большая честь присоединиться к этой команде и вести издание в будущее.
В объявлении Анна Винтур, глобальный редакторский директор Vogue и главный контент-директор Condé Nast, назвала Шарму «естественным лидером с глобальным видением и глубоким пониманием местных тенденций и проблем, а также их важности для нашей аудитории. ”
Винтур охарактеризовала Шарму как «искусного рассказчика, который может легко переходить с платформы на платформу», добавив: «Я взволнована ее оптимистичным и обширным видением Teen Vogue».
Шарма имеет большой опыт освещения политических и культурных событий в США.С. и за рубежом. Прежде чем стать управляющим редактором в 2015 году, Шарма был старшим редакционным продюсером NowThis.
Она начала свою карьеру в СМИ в TalkingPointsMemo в 2009 году в качестве редактора новостей, а затем младшего издателя, где она помогла укрепить редакционный голос TPM на цифровых и социальных платформах.
В 2012 году в качестве внештатного писателя она освещала президентские выборы в США в 2012 году на сайте MSNBC.com, а затем присоединилась к Vocativ в качестве старшего редактора и репортера.
В Vocativ Шарма руководил семью руководителями международных бюро, писал политические статьи и разработал стратегию распространения контента.
Она выросла в Луизиане и в настоящее время проживает в Бруклине, Нью-Йорк, где, согласно объявлению, ей нравится поддерживать местные рестораны и бары, много смотреть сериалы Marvel и «Бухту Шитта» и заниматься птицами с мужем.
11 главных редакторов Vogue о лучших карьерных советах, которые они когда-либо получали
Карла Мартинес, Vogue Мексика и Vogue Латинская Америка«Лучший совет мне дал мой отец, который в 70-х годах был иммигрантом из Мексики в США.Он сказал, что ему всегда приходилось работать вдвое больше, чем иммигранту, и что мне тоже придется работать. В своей карьере мы сталкиваемся с трудными людьми, с которыми мы должны научиться работать и не бояться. Он также имел обыкновение говорить, что вы должны поесть перед тем, как съесть десерт, то есть наберитесь терпения и делайте все по порядку. Это относится и к финансам — не покупайте вещи, которые вам не по карману ».
Мицуко Ватанабе, Vogue Япония«Не становитесь« критиком », который критикует сверху.Важно всегда интересоваться новыми вещами и тем, что происходит сейчас, и, в первую очередь, развлекать себя этими вещами ».
Эмануэле Фарнети, Vogue Италия«Читатели ленивы. Обязанность журнала — делать вещи ясными, читаемыми и значимыми; от читателя никогда не должно требоваться никаких усилий. Людей не волнуют проблемы, тенденции или темы … люди заботятся о людях. Какой бы журнал вы ни редактировали, человеческие превратности — вот в чем разница.”
Эухения де ла Торриенте, Vogue Испания«В самом начале мне дали два замечательных совета, которые, спустя 20 лет, я до сих пор использую почти каждый день. Первый очень простой: научитесь прислушиваться к различным мнениям и постарайтесь их понимать и ценить. Второй — научиться справляться с разочарованием, ведь всегда можно чему-то научиться. Именно в тени вы строите более поздний успех.”
Холли Шеклтон, Vogue International«Создавай, а не подражай». Это от Терри Джонса, который начал свою карьеру в качестве арт-директора британского Vogue в 1972 году и выпустил i-D — используя эту пословицу — восемь лет спустя ».
Маша Федорова, Vogue Россия«В моде и издательстве рабочий день очень длинный.Вы в значительной степени работаете до упаду — это еще не все блестящие и роскошные вечеринки. Тем не менее, одна из важных вещей, которую следует помнить, — это то, что вы должны чувствовать вдохновение для постоянного создания нового захватывающего контента. Вы действительно должны выйти и жить жизнью — знакомиться с новыми людьми, заводить дружбу, вынашивать свежие идеи и развивать рабочие контакты. В нашей индустрии очень важно держать руку на пульсе, всегда знать, что происходит. Работайте усердно, но не забывайте играть с удвоенным энтузиазмом.”
Анжелика Чунг, Vogue Китай«Не сдавайся слишком легко. Вы должны проявить настойчивость в течение длительного времени, чтобы проявить себя ».
Кристиан Арп, Vogue Германия«Я [натолкнулся] на этот хороший совет от молодого новаторского издателя журнала в начале своей карьеры:« Вам следует выйти за границы, дотянуться до Луны. Мыслите творчески, свободно и нестандартно.Доверяйте своим инстинктам и верьте в себя. Если ты веришь в себя, мир — твоя устрица ».
Прия Танна, Vogue Индия«Наслаждайтесь путешествием — это важнее, чем пункт назначения. Этот совет мне очень пригодился в моей 26-летней карьере. Мне нравилось каждое выступление, каждая работа, и одно всегда приводило меня к следующему. Я отдал этому процессу все, а остальное последовало. Вы так же хороши, как и ваша команда. Я всегда работал с самыми невероятно талантливыми людьми, и важно, чтобы они время от времени осознавали это.[И наконец] нет коротких путей к успеху. Так что я не стал искать ничего «.
Эммануэль Альт, Vogue Париж«Карл Лагерфельд сказал мне: следуй своим инстинктам».
Sky Wu, Vogue Тайвань«Чужие советы основаны на чужом жизненном опыте, а не на вашем. Оставайся верным себе и храни веру. Вы всегда будете знать, что делать дальше, и знаете, как действовать дальше.”
Авторы изображений: Люк Бракет, Ральф Мекке, Condé Nast, Мексика и Латинская Америка, Фаррох Чотия
Для поиска выбранных ролей и получения информации о новых возможностях зарегистрируйтесь здесь.
Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу feedback@voguebusinesstalent.