Фредерик малле парфюм: En Passant Frederic Malle аромат — аромат для женщин 2000

En Passant Frederic Malle аромат — аромат для женщин 2000

Если понюхать цветущую ветку сирени, безошибочно определишь запах — сиреневый. Ну, сиреневый и сиреневый. Нет ни воздушной лёгкости, ни чистоты, ни нежности, ни полутонов. Ощутить все сиреневые нюансы возможно с ароматом «En Passant».
Здесь начинаешь со всей ясностью различать и слышать все её оттенки. Безусловно, любая сирень красива! Некрасивых сиреней не бывает. Но если сравнить белую сирень с обычной, то это всё равно что сравнивать балерину с танцовщицей кабаре. Белая сирень и встречается реже, и имеет более нежный аромат, чем у остальных сиреней.
Когда я первый раз вдохнула «En Passant», мысли мои закружили стаями растревоженных птиц...
...Май, в класс принесли веточку сирени, искали пятилепестковое счастье. Съешь такой цветочек и никакие экзамены не страшны. Мой сосед по парте, безнадёжно влюблённый в меня, протянул сиреньку. Я из вредности ляпнула:
- Я, вообще-то, БЕЛУЮ люблю.
На следующий день Мишка не пришёл во время в школу. Лил сильный дождь с грозой. В середине урока заявился - мокрый с головы до ног, с ОГРОМНОЙ охапкой белой сирени.
Под удивлённые, насмешливые и завистливые взгляды он плюхнул букет на парту. Просто завалил меня мокрыми цветами.
...После уроков, я шла утопая лицом в белом кружеве душистых кистей. Сирень нервно вздрагивала в такт шагам и благоухала изо всех сил. Мишка, с моим портфелем, шёл рядом. Прохожие улыбались и оборачивались нам вслед.
Да чего уж там, в том возрасте и в то время мальчишки нам цветов не дарили, а в моей жизни был роскошный сиреневый букет! Я только позже с благодарностью осознала, порыв юноши, готовому к любым насмешкам и сумасшедшим поступкам ради меня...
Вот об этом случае мне напоминает аромат «En Passant» - здесь та самая белая сирень мокрая от дождя. Атмосферно-акварельный запах влажных цветов, свежей зелени с воздушным присутствием. Необыкновенно трогательный, будто бы наполненный чистейшим весенним дуновением. Светлый и удивительно гармоничный аромат. Изящная красота, изысканное очарование!
Мне совершенно необязательно пользоваться им каждый день, достаточно просто вдохнуть и улыбнуться.
Этот запах любимой сирени, сколько лет пронеслось, но всё же вспоминаю я день весенний, тот, который мне всех дороже.

... Этой весной, по известным обстоятельствам, не удастся вдоволь надышаться, налюбоваться красотой, которая вот- вот закипит и вспенится разноцветными гроздьями во дворах, скверах и парках.
...Но у меня есть дивная сирень «Osé» Simone Cosac - она в свободном доступе для всей семьи, и волшебный аромат «En Passant», который только МОЙ! В этом флаконе весеннее дыхание нежной сирени, которое дарит мне воспоминания о прекрасном, наивном и давно забытом.
Зачем, сирень, ты так цвела и голову кружила? Зачем ты в юность увела, а возвратить забыла?
Frederic Malle собрал здесь цветы только с заветными пятью лепестками, так что обладателям этой прелести счастье гарантировано!
Всем здоровья. Берегите себя и своих близких.

Portrait of a Lady Frederic Malle аромат — аромат для женщин 2010

Лучше, чем hab, о Portrait of a Lady не скажешь, необыкновенной красоты парфюм, и знакомство у hab с ним произошло вовремя, на мой взгляд, ибо лично для меня это аромат - осень, подпишусь под каждым словом в описании и оценке, но в одном все-таки хочу поспорить - в сопоставимости Portrait of a Lady и Epic. Amouage люблю и, как вообще по жизни верный человек, я с ним " и в горе, и в радости")), считаю своим долгом купить каждую новинку, поддержать, хотя бы в благодарность за те давние незабываемые моменты знакомства с этой маркой. Но тут вынуждена признать, что Портрет Леди классом гораздо выше Эпика, да и похожими их не нахожу. У меня есть и флакон Epic 2009 года ( сейчас, на мой взгляд, замес его куда менее плотный), и флакон Portrait of a Lady 2010 - нет, нет и нет - в шлейфе совершенно разные ароматы, один только тмин, убивший розочку, в Эпике чего стоит, да и из флакона не братья, если только дальние родственники и надо постараться, чтобы это родство обнаружить.
В более поздних выпусках тоже схожести не уловила. Несколько раз уже встречала сравнение этих двух ароматов, но мне совсем не близка эта аналогия.
Кстати, если вдохнуть из крышечки Портрет Леди, аромат ощущаешь еще долгое время, он просто впитывается в ноздри,( стойкость неимоверная, флакона 100 мл хватит на всю жизнь)), с Эпиком этого не происходит, хотя, Эпик тоже хорош и стоек.
Portrait of a Lady - это высший пилотаж в парфюмерии, хотя, конечно, не всем близкий и понятный, и не сравним ни с чем.

А по поводу гендерности Portrait of a Lady, так нынче " все смешалось в доме Облонских" и, хотя парфюм позиционируется как женский, и в названии фигурирует слово Леди, по словам консультанта ЦУМа, чуть ли не в половине случаев его покупателями становятся мужчины, причем, покупка происходит так - " нюхнул" и с большими глазами, чрезвычайно впечатленный, сразу же побежал к кассе.)) А нам, женщинам, и не жалко, пусть все прекрасно благоухают: и женщины, и мужчины.) Лично я вполне вижу его на мужчине и даже на очень брутальном.

Le Parfum de Therese Frederic Malle аромат — аромат для мужчин и женщин 2000

Разносила и... Полюбила. Купила большой флакон. Теперь наряду с Аранчей Басков самый любимый (выбрать, какой лучше, не могу).
Беру назад слова и про нестойкость и вылезающие не к месту разные ноты 🙂 сейчас мое мнение измнилось и читаю свой старый отзыв с недоумением. Не могу поверить, что сначала мне так не понравилось. Особенно, когда с выпученными глазами бегала за флаконом и почему-то в тот период малли исчезли из инет-магазинов. Удивлена небольшим кол-вом отзывов.

Сейчас на мне Тереза раскрывается пряной розой, сливой и кедром. Почему-то чудится какая-то остренькая специя - гвоздика-не гвоздика, кориандр-не кориандр, перчик-не перчик, но что-то есть. Я бы сказала, перец (розовый?) присутствует. Такая приперченная слива и посыпанная розовыми лепестками. Дыни и танжерина на мне нет совсем. Ветивера на себе тоже не чувствую, по крайней мере, на мое эфирное масло парфюмерного качества совершенно не похоже. Кедр прекрасен, подчеркивает сливовый аккорд, который в свою очередь облагораживает кедр и заставляет его играть новыми гранями. Кожа ненавязчивая, мимолетная, красивая, специево-сливовая, впечатление разношенной тонкой перчатки, которой сорвали сливу с ветки, и немного сока брызнуло на кожу. Шипр однозначно.

Стойкость - на 5+. В жару может чуть придавить. В ветренную погоду великолепен.
Воображение рисует образ уверенной в себе, умной, резковатой в действиях, словах и решениях женщине, знающей себе цену и понимающей, что полагаться можно только на себя: хочешь, чтобы все получилось - сделай сам. При этом с богатым внутренним миром и эмоционально отзывчивой, что приносит ей больше хлопот, чем радости, поэтому чувственные порывы подавляются и прячутся за решительностью и деловитостью. Не совсем современная бизнес-леди, а скорее, такая авиаторша или гонщица из 30-х, активная и умная, но без беломорины во рту 🙂

Зы: на Багатели не похожи, ИМХО. Имею их в современной версии в отливанте и винтажный флакон.
Молоденькой нимфетке не подойдет однозначно, если только это не крупная самоуверенная девушка, с детства знающая, чего хочет, и планомерно этого добивающаяся. Такие редко, но встречаются. Но назвать такую нимфеткой... Не думаю:)

To Stlv: думаю, на мужчину может сесть весьма неплохо. учитывая, что у меня кожа мускусная, и из-за повышенного уровня мужских гормонов, мужские ароматы на меня садятся очень интересно. Выраженной женственности в этом парфюме нет. Думаю, на мужчине больше вылезут несладкая слива, кедр и кожа. Насчет ветивера не могу сказать, все индивидуально. Но в любом случае аромат интересный и достойный, звучит дорого и небанально. Для меня аналогов нет.

Carnal Flower Frederic Malle аромат — аромат для мужчин и женщин 2005

Друзья, а вы готовы познакомиться с действительно сексуальным ароматом?

Что там у нас обычно представляется, когда речь идет о соблазнительных запахах: ваниль, кожа, животные нотки, мускус. Все имеет место быть. А у туберозы другое предложение.

Как вам излом хрусткого зеленого стебля, на вершине которого дышит лепестками и сердцевиной заряженный солнцем экзотический цветок? Это контрастная смесь свежести, энергии природы и раскрепощенной неги в ее растительном выражении. Но с той же сутью.
Самое естественное место для Карнал - где тепло и все раздеты. Серьезно, я вообще впервые такое вижу.

Если нести плотский цветок на себе и ничего такого не планировать, будешь просто преступной искусительницей. Не думай, что подушилась цветочками, эта водичка не из фиалок. Он шлейфит, привлекает внимание, будоражит вопросы.
А еще он делит людей. Кто-то ненавидит сразу, слишком энергично, ярко, душит. Это наверное те, кто дальше сломленного стебля с горьким тягучим соком не продвинулись, вдохнули и не провалились в сердцевину цветка. А кто-то немедленно понимает, что этот характерный запах - сложная приманка.
В носке прихотлив, болит голова - лучше отложить. В жару - оружие массового поражения, но и красив, надо в меру. Садится не на всех! Тестите и пусть вам попадется хороший конс с пониманием. Подумайте прежде, чем приобретать это нежное, но очевидное послание миру 😀

Технически: начало зеленое, резкое, может вынести мозг. Следующая стадия - появление раздетой туберозы. Звучит натурально, хоть и не знаю подлинный запах, нет сомнений - цветок живой. Так примерно и будет до самого конца, тубероза не уйдет. Про шлейф мнения разные, кому-то чай с жасмином, но не простой, говорят, с секретом. Кому-то слышится пряность - это та пыльца из сердцевины витает вокруг. По поводу комплиментов - все таксисты мои! Кто-то с восторгом вспоминал подснежники, кто-то чудесные жасмины и тд. Садитесь лучше на заднее сидение, девушки))

Я сама в отпаде от аромата. Иногда этот отпад в головокружении и даже небольшой боли, иногда нос будто воспален от Карнал Флауэр. Зимой приручить его легче, летом скорее он тебя приручит)) Потому распыляю очень осторожно.

Зачем я его купила - загадка. История похожа на знакомство с Сикомор - от пробника сначала отторжение полное, но постоянное желание вдохнуть еще раз. Напомнил мне что-то неуловимое из детских воспоминаний о саде в летнюю жару, в общем такими окольными методами и соблазнил. Когда тестировала перед покупкой, думала между ним и Ветивер Экстраординар. Конс была отличная и чуткая, она сразу поняла, что у моей кожи и Карнал Флауэр химия подружилась, о чем и сказала. А я это поняла еще раньше, когда пошла разнашивать оба аромата в течение полутора часов. Я так делаю - гуляю и ищу зеркало, смотрю на себя и вдыхаю аромат, есть контакт или нет? Ветивер отпал.

С карнал флауэр вряд ли получится дружба на каждый день. Мне даже Ун Роуз легче носить, он настраивает, как ни странно, на высокие вибрации. А карнал шепчет тебе в ушко: накрась губы ядовитым цветом и подожги эти х/б тряпки, нам нужно надеть что-то открытое или вообще все снять и слиться с природой. На прогулке в парке он более и менее шёлковый, в городе - вызов. Готовы ли вы его принять?

Фредерик Маль и его правила

В прошлом году Фредерик Маль, основатель парфюмерного бренда Editions de Parfums Frédéric Malle, продал его гиганту бьюти-индустрии Estée Lauder. Елена Стафьева встретилась с месье Малем накануне его приезда в Москву (Маль будет в столице с 3 по 5 февраля), чтобы узнать о том, как он строит работу с парфюмерами, что думает о трендах в нишевой парфюмерии и каким видит будущее своего бизнеса

Фредерик Маль, основатель и бессменный руководитель ключевой нишевой парфюмерной марки Editions de Parfums Frédéric Malle, продал ее мегакорпорации Estée Lauder — на 15-м году ее существования. И это стало одним из главных событий бьюти-индустрии 2015-го. Новость эта потрясла парфманьяков в начале этого года — поднялся буквально плач на реках вавилонских по утерянной навсегда мечте о беспорочной в своем совершенстве парфюмерии. О чистом искусстве без всякой грязной коммерции. Что на самом деле теперь будет происходить с его компанией (в которой он по-прежнему СЕО и артистический директор) и стоит ли так убиваться — это был последний вопрос, который я задала господину Малю. А начали мы с его семейной истории: если бы нужно было найти олицетворение для того, что называют бобо — буржуазной богемой, то Фредерик Маль вполне мог бы им стать.

Он вырос в самой сердцевине левого берега, рядом с Национальной ассамблеей, в огромной парижской квартире с восхитительным адресом 8 rue de Courty (декорированной Виктором Гранпьером, создавшим для Диора интерьер его салонов в стиле Людовика XVI), которую его мать купила у матери Жан-Поля Герлена и где она никак не могла вывести запах герленовских духов, навсегда въевшийся в стены. Для его матери Мари-Кристин Витгенштейн (ее вторым мужем стал принц Робин цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург) это создавало, видимо, некоторый диссонанс — она была директором по развитию Parfums Christian Dior и проработала там 47 лет. Эту компанию создал ее отец — Серж Эфлер-Луиш. Маль говорит, что однажды имел короткий разговор с Жан-Полем Герленом, в котором выяснилось, что они провели детство в одной и той же спальне. Уже этой части истории достаточно для биографии, способной вместить какие угодно культурные сюжеты о жизни парижского золотого мальчика, от романов Пруста до фильмов «новой волны».

Но это только одна часть истории — вторая связана с семьей его отца. Жан-Франсуа Маль был инвестиционным банкиром, представителем американского инвестбанка Lehman Brothers в Европе, а также первым продюсером своего брата Луи Маля, знаменитого французского режиссера, близкого «новой волне». Он организовал для Луи продюсерскую компанию Nouvelles Editions Françaises (NEF) — позже к ним присоединился их третий, младший, брат Венсан, ставший кинопродюсером, а четвертый, Бернар, занялся литературой. Editions de Parfums Фредерика Маля — именно в честь Nouvelles Editions Françaises, в память отца, умершего за несколько месяцев до ее основания. Одним из лучших друзей его отца был Жак Элле, легендарный артистический директор Chanel, придумывавший все: от рекламных кампаний до дизайна часов J12 — ролевая модель для юного Фредерика.

К этому можно добавить, что девичья фамилия его жены Мари — Де Бестигю, ее аристократическая семья, а именно двоюродный дед Шарль «Карлос» де Бестигю прославился своим Château de Groussay, которое он обустроил и обставил с большой эксцентричностью, сделав его совершенно легендарным местом среди всех фанатов архитектуры и дизайна. Замок унаследовал ее отец Жуан де Бестигю (знаток старых мастеров и друг детства матери Маля), именно там состоялась свадьба Фредерика и Мари. У них четверо детей — Луиза, Люсьен, Поль и Жанна. Когда я спрашиваю, как они, будучи совсем молодыми, управлялись, Маль говорит, что первого они везде носили с собой — в рестораны, в гости, в кино, и это было совсем не трудно. Когда через 18 месяцев появился второй — вот тут начались трудности. Когда появился третий, стало легче, потому что они занимали друг друга, а с четвертым было уже совсем легко. Он обо всем говорит примерно так — свободно и с легкой иронией.

Как вы работаете с парфюмерами? Как добиваетесь, чего хотите?
Я расскажу вам три разные истории. Морис Руссель пришел ко мне и сказал: «Фредерик, я делал один замечательный аромат в течение двух лет — никто не хочет его. Он слишком экстремальный, слишком против всего, что есть на рынке. Если тебе интересно, ты можешь выпустить его и что-то заработать». И я выпустил — и заработал. Это был Musc Ravageur. Тогда все делали копии L'Eau d'Issey — а тут нечто совершенно отличное. Это шокировало людей и не соответствовало всем этим идиотским штукам типа трендов. Никто даже не видел, что это лучшая ориентальная амбра за долгое время, ни у кого не хватало понимания для этого. Он был таким сексуальным, таким вневременным. Когда мы выпустили его, этот аромат задал моду на порношик: он был первый, и все стали его копировать. Это пример, когда парфюмер пришел ко мне с идеей и я не сделал ничего — лишь чисто технически попросил его изменить некоторые верхние ноты.
Противоположная история с Домиником Ропьеном: у меня была идея сделать Géranium pour Monsieur, и она понравилась ему. Но я знал его очень хорошо и понимал, что такая идея ему превосходно подойдет.
И третий пример — Carnal Flower, тоже с Домиником. Все, кто брался работать с туберозой, делали не туберозу, а копии Fracas (аромат Robert Piguet, созданный в 1948 году Жерменой Селье. — Прим. автора), который был выстроен вокруг абсолюта туберозы, но не был ароматом настоящего цветка, потому что в те времена не было тех молекул, что мы имеем сейчас. В моем распоряжении тогда оказались совершенно новые молекулы IFF, выделенные из абсолюта туберозы, чрезвычайно дорогие. Мы поговорили и решили, что попробуем сделать туберозу, которая не будет пахнуть как Fracas. Мы решили пойти в направлении натурального цветка туберозы. Мы думали, что справимся быстро, потому что цель была кристально ясна, к тому же технически Доминик, возможно, лучший парфюмер в индустрии. Но это заняло два года.

Как вы поняли, что хотите быть артистическим директором и заниматься парфюмерией?
Я вырос в семье, которая, прежде всего благодаря моей матери, действительно интересовалась парфюмерией, парфюмерия была частью нашей жизни. Мой дед умер в 1959-м, незадолго до того, как я родился (в 62-м), они были очень близки с моей матерью. Дед был фактически правой рукой того, кто создал современную парфюмерию, — Франсуа Коти. Он стал управляющим директором в Coty очень молодым, в 28 лет. А потом он помог своему другу детства из Нормандии и создал для него парфюмерную компанию. Этим другом был Кристиан Диор, а их первым ароматом — Miss Dior. Свое последнее Рождество Диор провел в доме моей бабушки в Биаррице. Они были добрыми друзьями и умерли буквально друг за другом. Моя мать придумала выпустить мужской аромат в Dior, и это был Eau Sauvage, она работала и дружила с Рене Грюо и т. д. Когда мать не знала, что со мной делать, она брала меня с собой на работу. Ее офис был над парфюмерной фабрикой Dior — и я отчетливо помню, как лет в пять сидел там и рисовал флаконы духов. Так ты узнаешь вещи, которые другие дети не знают, а для тебя это так же обычно, как, например, поесть спагетти. И я пользовался Eau Sauvage, когда был ребенком, у меня был огромный флакон — я был единственный мальчик в школе, кто пах парфюмом. Для меня это было совершенно естественно.

Когда моя мать работала над Jules, мне было 14 — идея с полосками на упаковке была нашей общей. Они в Parfums Christian Dior тогда старались сделать что-то отличное от Eau Sauvage, и это был первый аромат с овердозой Iso E Super. В 15 я открыл, что девушек гораздо больше вдохновляет, когда ты пахнешь хорошо, чем когда плохо или никак. Я очень рано начал ходить в ночные клубы и использовать парфюмерию. Ребенком я воспринимал духи как совершенно повседневную вещь, подростком я понял их притягательность и силу. И зависимость, которую ты получаешь от аромата.

Вы были первым, кто стал помещать имена парфюмеров на флаконы, и это была блестящая идея, которая вывела парфюмеров к публике, сделала их звездами.
Это реально изменило бизнес. Такого просто не существовало до меня.

Абсолютно. Как вам это пришло в голову?
Честно говоря, для меня загадка, почему никто этого не догадался сделать до меня, потому что это лежало на поверхности. Когда я начинал и хотел делать что-то, как Жак Элле, чтобы иметь дело с фотографией, я пошел в рекламу — и был шокирован тем, насколько люди там претенциозны. Я из семьи, где чрезвычайно ценили культуру, а тут я оказался среди людей, которые прочитали, может быть, одну книгу в своей жизни — и были с такими претензиями. Мне было очень некомфортно среди них. И потом я пришел в парфюмерный бизнес и встретил парфюмеров, которые были такими скромными, такими интересными, такими знающими, — я просто влюбился в них. И они показали мне путь, который оказался естественным для меня, как если бы я мог играть на пианино, но не знал нот. Мы стали очень хорошими друзьями, но я всегда восхищался ими, и, когда я начинал свой бизнес, моей первой идеей было — давайте покажем их публике.

Как кутюрье?
Да — как кутюрье, как писателей, как художников. Сегодня все мнят себя художниками — мы живем в мире больших претензий, где тот, кто занимается версткой в журнале, становится декоратором, а тот, кто варит яйца, — шефом. Это так патетично, так самонадеянно. Знаете, у меня очень старомодный взгляд на мир: я считаю, что ты должен заслужить кем-то называться. Парфюмерия для меня — это как фэшн-фотография, посредине между свободным искусством и прикладным искусством. Я думаю, было чрезвычайно несправедливо прятать парфюмеров от публики и притворяться, что кто-то другой сделал все эти ароматы. Скрывать самых интересных людей к тому же было очень глупо. Оказалось, что такой подход очень востребован публикой, имеющей интерес к искусству, к дизайну, у которой не было особенного выбора: либо старая классика как у бабушки — либо штуки из duty free, по большей части отвратительные. Между ними был провал — кто-то должен был заполнить его и сделать полностью современную классику. Очень амбициозные ароматы из самых лучших материалов.

Какой вы видели роль артистического директора?
Ничего художественного, ничего интеллектуального — моя работа была как у владельца галереи современного искусства или книжного издателя. Кроме объяснения моей роли, это еще был хороший способ заявить, что парфюмерия — это искусство. Ароматы можно публиковать как альбомы, как романы, как фотографии.

Сегодня есть ряд парфюмерных марок, которые хотят быть новыми Editions de Parfums Frédéric Malle: они помещают имена парфюмеров на флаконы и составляют библиотеку ароматов.
Я надеюсь, что у них будут такие же великолепные парфюмерии. Потому что ключ тут — не я, а парфюмеры.

Мне кажется, что роль арт-директора не менее важна. Парфюмеры на всех примерно одни и те же, а вот ароматы при этом получаются очень разного качества.
Но у других нет доступа к ним (Маль показывает на портреты своих парфюмеров). Это гигантская разница. Они работают со мной, потому что я — это я. Так что вы правы. Так говорить — это большая претензия с моей стороны, но они работают со мной, потому что мы близки.

Что вы думаете по поводу нового поколения парфюмеров?
Я думаю о нем постоянно. Когда я начинал, я был абсолютно уверен в своем подходе и в том, что у него будут последователи. И я не был удивлен, когда Hermès начал Hermessence, а Chanel — Les Exclusifs. Но поколение парфюмеров, которым 40—45 лет, натренировано делать массовые ароматы, потому что никто не просил их ни о чем другом. Все, что от них требуется, — взять хроматограф, поместить туда очередной бестселлер и повторить его. Я могу сделать это, вы можете сделать это — я научу вас за 5 минут. Они знают, как сделать «Банановый J'Adore», «J'Adore на пляже», но они не знают, как сделать Portrait of a Lady. Но я думаю, что все эти вещи — Hermessence, Les Exclusifs — произвели большое впечатление на тех, кому 25—27 и кто только что окончил обучение. Я знаю, что, например, Доминик Ропьен учит молодых очень хорошо. И моя задача сейчас — взять этих молодых людей и начать работать с ними. Например, с Бруно Йовановичем мы сделали свечи, мы сделали аромат для Dries Van Noten, и вот сейчас у нас выходит новинка, которая называется Monsieur. Этот аромат выстроен немного в стиле 70-х, с действительно огромной дозой пачулей, потому что я нахожу в них много шика, они напоминают мне о таких мужчинах, как мой отец.

Нишевая парфюмерия вначале отталкивалась от массовых клише, а сейчас в нише полно своих собственных клише и все похожи друг на друга.
Я изобретал новый язык, а сейчас он стал всеобщим. Я вижу изобретенные тогда приемы повсеместно — они стали общими местами. Нишевые марки делают люди, которые не много знают о парфюмерии, это экс-маркетологи, которые больше не верят в то, что делали раньше, и просто повторяют чужие идеи. Я открыл свой первый магазин на рю Гренель, напротив Christian Louboutin — потому что Кристиан был моим другом и у нас был один круг клиентов. И каждое субботнее утро я видел людей, которые фотографировали его туфли, чтобы их потом копировать. И сегодня, если ты маркетолог с новым брендом, ты копируешь самым бессовестным образом. Я воспринимаю это как комплимент, но в итоге мы имеем копипаст-бренды, и чтобы найти что-то стоящее, публике приходится продираться через них. Другая проблема в том, что копируют они плохо.

Вы продали свою маленькую и независимую компанию огромной Estée Lauder. Вы не боитесь потерять ее суть?
У меня никогда не было идеи быть маленькой компанией. Я начинал как мой дед, у которого вначале было три сотрудницы в Parfums Christian Dior. Эсте Лаудер начинала с четырех кремов на собственной нью-йоркской кухне. Можно вспомнить о Шанель и много еще о ком. Все они начинали с малого, чтобы постепенно вырасти в мировые бренды. Компании как дети, они растут. Когда я открывал свой магазин на рю Гренель, для меня это было начало чего-то большого. И одна из причин, почему я согласился на предложение Estée Lauder, — а я отверг много других предложений — эта компания начиналась когда-то так же, как моя. Они коллекционируют бренды, как коллекционируют искусство: когда покупают Пикассо, его не переписывают, а просто вешают на стену. Они не собираются переделывать мой бренд — они купили его как Пикассо.

Когда новость о продаже стала известна, парфюмерные фанаты подняли настоящий крик: «Это конец Frédéric Malle. Eau De Magnolia — уже другое, это уже не Маль».
Но я сделал Eau De Magnolia за год до того, как продал компанию. Cologne Indélébile делался три года. Это нормально, что Eau De Magnolia другая, — это другой парфюмер. Карлос (Бенаим. — Прим. автора) впервые сделал парфюм для меня, он и должен быть другим. Жан-Клод (Эллена. — Прим. автора) другой, и Морис (Руссель. — Прим. автора), и Пьер Бурдон. И когда я нанимал Карлоса, я знал, что он пойдет иным путем, — и это хорошо. Сейчас это один из моих любимых ароматов, я нахожу его очень французским. Когда Cologne Indélébile вышел на рынок, одним он понравился, другим — нет. Забавно, что эксперты были в восторге от Cologne Indélébile, потому что этот одеколон тут увиден под новым углом. Моя проблема в том, что я иногда делаю очень сложные ароматы, слишком для экспертов. Но так было всегда, ничего не изменилось, так что сегодня я очень жду реакции на Monsieur с его супердозой пачулей. Мы просто становимся большей версией себя прежних — качество и творчество не меняются.

Frederic Malle - парфюмерия. Отливанты Фредерик Маль от 1 мл на АллюрПарфюм

Духи Frederic Malle

Frederic Malle - парфюмерный бренд родом из Франции, которому удалось покорить весь мир неординарными и эксклюзивными ароматами. Его коллекция постоянно пополняется новыми произведениями, с легкостью захватывающими в свой плен сердца истинных ценителей парфюмерных шедевров. Каждый аромат марки создан с особой теплотой и нежностью, которую питает к своему творению только настоящий Мастер своего дела. Вдохновение, гармония и высокий профессионализм - качества, помогающие Фредерику Малю создавать действительно оригинальные, ни на что не похожие ароматы.

История

Французская марка парфюмерии Frederic Malle берет свое начало с 2000 года. За короткий срок были выпущены первые восемь ароматов, их созданием занимались разные парфюмеры, как с мировым именем, так и начинающие, но с явно выраженным талантом в этой сфере. Такой подход позволил создать абсолютно не похожие между собой ароматы, каждый из которых обладал своим уникальным и непосредственным характером. Девятый аромат коллекции был создан еще в 50-е годы прошлого века легендарным парфюмером Эдмоном Рудницка. Он предназначался только для одной единственной женщины в мире - его супруги. В восьмерку создателей первой коллекции бренда Frederic Malle вошел и сын знаменитого парфюмера - Мишель Рудницка. Именно он поделился эксклюзивной формулой аромата «Le Parfum de Therese» с основателем парфюмерной марки и с тех пор этим шедевром могут наслаждаться в любом уголке нашей планеты.

Ароматы

Парфюмерная марка Фредерик Маль специализируется на выпуске ароматов в трех категориях: для женщин, мужчин и унисекс. Таким образом, бренд полностью удовлетворяет запросы любого современного потребителя, при этом уделяя внимание не только содержанию, но и внешнему оформлению каждого аромата. Одним из самых первых и наиболее популярных в коллекции стало творение под названием «Musc Ravageur» (Опустошающий мускус). Его автор, именитый парфюмер Морис Русель, создал не просто шедевр, а взрывной и непредсказуемый микс из целого калейдоскопа нот, главную роль в котором, конечно же, играет Его Величество Мускус. Сегодня коллекция бренда насчитывает около тридцати ароматов, над созданием которых трудились лучшие парфюмерные носы со всего мира. Среди них стоит отметить такие шедевры как «Dans Tes Bras» (В твоих объятиях), «Carnal Flower» (Чувственный цветок), «Angeliques Sous La Pluie» (Ангелика под дождем), «Iris Poudre» (Пудровый ирис).

Эксклюзивные и редкостные ароматы во все времена вызывают неподдельный интерес и яркие эмоции окружающих. Они, словно волшебный магнит, притягивают внимание и заставляют оборачиваться вслед своему владельцу. И не важно, какое настроение у вас сегодня и чем вы заняты на данный момент. Оригинальный аромат от французского бренда Frederic Malle всегда подчеркнет вашу индивидуальность, придав завершенность и неповторимый колорит всему образу.

Парфюмер Фредерик Маль — о плагиате, музыке и аромате для Ренаты Литвиновой :: Красота :: РБК Стиль

Свое 20-летие Московский музей современного искусства отмечает с помпой — выставкой «99/19», которую курируют 20 профессионалов из разных областей: от шеф-повара Владимира Мухина до артистки балета Дианы Вишневой, в том числе Илья Лагутенко, Кирилл Серебренников и Владимир Сорокин. За парфюмерную часть отвечает Фредерик Маль, основатель бренда Editions de Parfums Frédéric Malle. Подобно тому как владельцы галерей коллекционируют картины, он собирает ароматы. Раньше Маль и сам был парфюмером, но в 90-х оставил дело. Занялся собственным брендом и создал условия, при которых талантливые «носы» смогли действовать так, как хочется им, а не как говорят маркетологи. Что особенно ценно: на каждом флаконе есть имя автора. Нетипично для ароматов, но в порядке вещей для произведений искусства.

— Кажется, у вас много общего с владельцами галерей. Собирая ароматы в коллекцию бренда, вы считаете, что занимаетесь искусством?

— Конечно. Я сотрудничаю с лучшими парфюмерами и четко понимаю, что они — художники. Не запрещаю никакие эксперименты. Напротив, поощряю смелые идеи. Только в таких условиях получаются парфюмы, достойные называться произведениями искусства. Хороший пример — аромат Portrait Of A Lady, над которым мы работали с моим приятелем, парфюмером Домиником Ропьоном. В результате композиция показалась нам слишком роскошной. Настолько, будто к реальной жизни она отношения не имеет. Поясню: в наше время не так много шика, поэтому мы опасались, что аудитория парфюм просто не поймет. Но намеренно упрощать его мы не стали. Решили, что даже если аромат не выстрелит в коммерческом плане, то хотя бы нам с Домиником будет чем гордиться. Но публике парфюм понравился. И сейчас я понимаю почему. Даже в повседневности есть атрибуты роскоши. Например, если дополнить скромное черное платье дорогим ювелирным украшением, оно будет смотреться совсем иначе — красиво, торжественно, элегантно. Portrait Of A Lady как драгоценный аксессуар. Кстати, здесь в Москве я познакомился с девушкой, которой он очень подходит, актрисой Ренатой Литвиновой. Будто для нее создан. А еще именно этот парфюм я выбрал, чтобы ароматизировать свой зал на выставке МMОМА. Там 11 работ современных художников. Из внушительного перечня вариантов, которые предложили организаторы, они понравились мне больше всего (в том числе произведения Жоана Миро и Франсиско Инфанте-Араны. — «РБК Стиль»).

© пресс-служба

— С чего начинается работа над парфюмом: сперва вы составляете формулу или ищите художественные образы, например на выставке?

— С искусства я никогда не начинаю. Первый шаг — формула. Зато уже готовый аромат я люблю ассоциировать с картиной или песней, а иногда с человеком. Когда у парфюма Music For A While еще не было названия, я ехал в машине и слушал один французский подкаст с классической музыкой. Заиграла композиция Генри Перселла «Music For A While» — и сомнений, какое имя дать новинке, не осталось: мелодия завладевала мной, и мысли унеслись куда-то далеко. Совсем как от парфюма с нотами лаванды. Но бывает, я связываю аромат с человеком: всегда представляю, что Carnal Flower носит стильная калифорнийская девушка.

— Люди, которые в искусстве не разбираются, часто ориентируются на цену и руководствуются принципом «чем предмет дороже, тем больше это искусство». Как вы думаете, они правы?

— Как раз поэтому некоторые считают, что любая ниша — это искусство. Но здесь не все так просто. Хороший аромат необязательно дорого стоит. Главное, чтобы он покорял, завораживал, вызывал привыкание. Разумеется, важно понимать, что на рынке коммерческой и нишевой парфюмерии разная ситуация. В первом случае ароматы выпускаются, чтобы нравиться всем, в том числе и ценой. В их рекламу вкладываются большие деньги. Поэтому люди о таких ароматах узнают быстро — и влюбляются в них сразу. И разумеется, здесь на первом месте не сама композиция, а имидж, который создают маркетологи. Хотя есть исключения. Например, аромат Terre D'Hermes, который сделал Жан-Клод Эллена для Hermès или Coco Mademoiselle Жака Польжа для Chanel. За последние 20 лет таких сложных, красивых, самодостаточных ароматов на рынке люкса было мало. На мой взгляд, их можно сосчитать по пальцам одной руки.

С сегментом нишевой парфюмерии другая история. Здесь, конечно, больше стоящих парфюмов. Но, как правило, все эти ароматы делают одни и те же «носы». А есть псевдониша — это когда парфюмеры стараются устроить провокацию только ради провокации или хотят казаться высокохудожественными, но в итоге делают безвкусицу. Как правило, такие «специалисты» приходят из сегмента коммерческой парфюмерии. Просто потому, что были недостаточно талантливы и трудолюбивы, чтобы занять высокую должность в крупном бренде. А теперь вроде и пытаются делать нишу, но не могут избавиться от вредной привычки: копировать то, что уже видели.

— Как вы выбираете, с какими парфюмерами работать?

— Мы давно знакомы, дружим и часто видимся в Париже со многими из них. В эту пятницу, например, встречаемся с Домиником. Надо, кстати, не забыть купить билеты в кино… Так вот, мы любим свою работу. Поэтому обсуждать дела для нас — совершенно нескучно. А недавно я виделся с Жан-Клодом Эллена. Мы давали интервью корейским журналистам. И в перерывах обсуждали материалы для нового парфюма. Утром вопросов было много, но к концу дня мы нашли интересные решения.

© пресс-служба

— Каждый художник знает, что такое творческий кризис. У вас были ситуации, когда работа шла особенно тяжело?

— О, да. Когда мы с Домиником работали над парфюмом Collone Indelebille. Это правда далось нам нелегко: попыток 20, не меньше. Идея была в том, чтобы показать, как пахнет чистый мускус. Но поскольку этот ингредиент используют многие марки, мы хотели найти новое, нежное звучание. Долго выбирали, с чем его сочетать, а потом остановились на одной из первых версий с белыми цветами. К слову, я часто возвращаюсь к первым версиям. Иногда, если идея слишком хороша и я кропотливо пытаюсь ее воплотить, получается в плохом смысле слова идеальный аромат — слишком выхолощенный и неживой. С парфюмами так же, как с людьми. Девушки нечасто влюбляются в мужчин, совершенных на 100%. Неидеальные намного интереснее.

— Искусство вне времени и трендов. Но почему мы так часто говорим о том, какие парфюмерные ингредиенты сейчас в моде?

— Я считаю, что и парфюмерия должна быть вне трендов. Журналисты, конечно, любят спрашивать: какой сейчас самый модный ингредиент? Но ароматы — не про тренды. Все намного проще. Когда у одной марки выходит парфюм, который становится бестселлером, другие игроки рынка пытаются повторить ее успех. Простой пример: у Mugler появился Angel — пришел тренд на ароматы с гурманскими нотами. Эту моду на конкретные компоненты я сравниваю с музыкой, которая фоном играет в ресторане. Она не мешает нам говорить, но создает дополнительный шум. Так вот, зачастую 30% аромата — это не голос парфюмера, а фоновая музыка.

Ингредиентов, которыми сейчас пользуются все, всего 15–20, от древесных нот и мускуса до ванили и пралине. Марки добавляют такие ноты в парфюмы, чтобы подстраховаться и угодить большему количеству людей. Вот только практика показывает, что подлинные произведения парфюмерного искусства звучат без этой фоновой музыки. Они хороши сами по себе, как Shalimar, Guerlain или Chanel № 5. Ведь когда хочешь сделать что-то особенное, не нужно смотреть на тех, кто делал это до тебя. Лучше выключить фоновую музыку — и звучать самим. Вот такой у меня принцип. 

Artisan Perfumes: Frédéric Malle

.

Перед отъездом из Парижа я знала, что куплю парфюм, и хотела чего-нибудь необычного, не похожего на запахи любой другой женщины. Я хотел аромат, который навсегда напоминал бы мне о моем пребывании там, и после вдоха меня мгновенно переносили бы обратно. Я нашел его у Фредерика Малла.

Основатель Editions de Parfums, Фредерик Малле, происходит из королевской семьи. Его дед, Серж Хефтлер, был основателем Parfums Christian Dior, а его мать была арт-директором того же дома.Малле работал под руководством Roure Bertrand Dupont, а затем консультировал Christian Lacroix, Mark Birley и Hermès до запуска своей собственной коллекции в 2000 году. Первоначально Малле дал девяти лучшим парфюмерам мира редкую возможность создать ароматы своей мечты. Более того, Малле также дал дизайнерам творческую и финансовую свободу. Основным принципом Malle было тратить деньги на качественные материалы, а не на дорогостоящую упаковку и маркетинг. Он хотел сосредоточиться на соке, а не на окружающих его лишних деталях.

Позвольте мне уточнить одну вещь. Малле не создает ароматов. Скорее, он куратор или редактор ароматов своей линии. Первые девять ароматов были представлены в его первом бутике в Париже по адресу 37 rue de Grenelle, тогда как сегодня эта коллекция насчитывает 12 дизайнеров и 19 ароматов унисекс в полных Éditions de Parfums. После дебюта Малле открыл второй магазин в Париже и еще один в Нью-Йорке. Его ароматы также можно найти в избранных магазинах Barneys и Saks Fifth Avenue в США.S. и различных розничных продавцов предметов роскоши по всему миру.

Когда я вошел в оригинальный парижский бутик, я не совсем понимал, что с ним делать. С традиционной витриной и навесом фирменного красного цвета Малле пространство было довольно современным и простым, как и упаковка его ароматов. Ароматы были аккуратно разложены на переднем столике, и их можно было попробовать. На стенах висели черно-белые портреты парфюмеров, а книга Малле « On Perfume Making » была особенно заметна.Уникальность шоппинга сделали пять футуристических капсул, установленных по всему магазину.

Эти прозрачные трубчатые капсулы, простирающиеся от пола до потолка, позволяют покупателям ощутить каждый запах, как будто его носит прохожий. Вот как это работает. Каждая из камер содержит различный аромат. Аромат излучается внутри трубки, а затем открывается дверца, позволяющая покупателям почувствовать запах аромата, не касаясь его собственной кожи. Довольно круто, да?

После разговора с одним из сотрудников о моих предпочтениях мне предложили шесть или семь вариантов, в том числе несколько, отобранных в капсулах.Все они были уникальны и не похожи ни на что, что я когда-либо надевала или пробовала раньше. Честно говоря, я мог бы купить их все, но в конечном итоге остановился на Musc Ravageur для своего парижского парфюма. Одна капля на запястье, и я снова на Вандомской площади. Миссия выполнена.

www.fredericmalle.com

Éditions de Parfums Frédéric Malle: The First Twenty Years

Рожденный в мире парфюмерии (его дед был основателем Parfums Christian Dior), глубокое знание ароматов и радикальное видение парфюмерии Фредерика Малье привели его в 2000 году. основать Éditions de Parfums Frédéric Malle, парфюмерный дом, где ароматы задумываются как творения высокой моды.В то время, когда продажи парфюмерии в режиме самообслуживания находились на подъеме, Малле решил открыть бутик, который обеспечил бы роскошную обстановку для духов, которые он «издает» вместе с величайшими парфюмерами мира. Решением Малле было отстаивать искусство самой парфюмерии, предоставляя парфюмерам полную свободу творчества, снабжая их исключительным сырьем и снимая все границы и ограничения, возвращая искусству парфюмерии его былую славу.

В октябре этого года, чтобы отметить двадцатую годовщину стремления Фредерика Мальля к красоте и творческой свободе, Риццоли опубликует «Éditions de Parfums Frédéric Malle: Первые двадцать лет».Необходимое дополнение к библиотекам мастеров индустрии, этот том представляет собой исследование идей и видения одного из великих героев современной парфюмерии.

2020 год знаменует собой историческую дату для дома: двадцать лет смелости и творчества. Двадцать лет смены парадигм в требовательном мире парфюмерии. В издании Éditions de Parfums Frédéric Malle: The First Twenty Years Малле предлагает читателям заглянуть в сагу своего бренда и делится историями четырех своих самых успешных ароматов в форме графического романа.Журналист Марион Виньял исследует пожизненную преданность Малле духам, личную историю и бесчисленные источники вдохновения, чтобы раскрыть эволюцию его точной обонятельной эстетики, в то время как изображения флаконов духов, эскизы, рекламные кампании и фотографии бутиков исследуют его всеобъемлющее видение. Под художественным руководством Патрика Ли книга включает эклектическую палитру образов из личных архивов основателя, а также иллюстрации, уникальные эскизы и достоверные истории о сотрудничестве Малле с парфюмерами.

Éditions de Parfums Frédéric Malle: The First Twenty Years - это приглашение в чувственное путешествие, которое порадует любителей парфюмерии во всем мире. Этот том приглашает верных ценителей высокой парфюмерии и ценителей тонкого мастерства присоединиться к празднованию подлинного, смелого, требовательного,
и богатого бренда.

Фредерик Малле - французский эксперт по парфюмерии, издатель и эстет. Он основал Éditions de Parfums Frédéric Malle в 2000 году. Жан-Клод Эллена , парфюмер и писатель, является одним из 14 всемирно известных создателей духов, с которыми Малле сотрудничает. Марион Виньял - руководитель отдела дизайна и архитектуры крупного французского журнала L'Express , а также автор многочисленных публикаций о дизайне и стиле жизни. Патрик Ли - основатель Li, Inc. и креативный директор журнала «
T », выпускаемого The New York Times.

  • Дата публикации: 13 октября 2020 г.
  • Формат: Твердый переплет
  • Категория: Дизайн - Мода и аксессуары
  • Издатель: Rizzoli
  • Размер обрезки: 10-1 / 2 x 12
  • Страниц: 240
  • Цена в США : 75 долларов.00
  • CDN Цена: 100,00 долларов США
  • ISBN: 978-0-8478-6933-6

Как Фредерик Малле создает новый парфюм

Что будет дальше после первоначального разговора?

Это очень рациональный процесс. Парфюмер предлагает варианты, и вы нюхаете их очень концентрированно. У вас всегда есть это между вашим восприятием или тем, что вы могли бы назвать своими интуитивными чувствами, а затем и этой технической стороной. Может быть, я могу сказать: «О, мне понравился этот цветок, но тебе стоит добавить больше альдегида и поменьше.«Я работаю так, потому что я очень техничен. Это моя сильная сторона и моя слабость. Есть много креативных директоров, но я бы сказал, что 99 процентов из них не имеют этого технического образования. Большинство из них скажет что-то вроде: «Это слишком мило».

Зачем выбирать Vetiver Extraordinaire из всех своих ароматов для новой линии ухода за мужчинами?

Я создал этот аромат, потому что он должен был быть идеальным ветивером для меня. Я гораздо больше выражаю себя в мужских ароматах этой линии.Что касается женщин, я часто думаю о ком-то в своей жизни; это способ не сбиться с пути.

А как насчет унисекс-движения в парфюмерии? Я видел женщин в ветивере.

Когда я основал бренд в 2000 году, моей целью было сделать прямо противоположное рынку. Я решил убрать образ, связанный с ароматом. Когда вы думаете о парфюмерном рынке, он в высшей степени сосредоточен на сексе. Подумайте об Obsession, у которого был аромат для женщин и для мужчин. У вас была реклама, в которой говорилось: «Девушка, если ты наденешь это, каждый мужчина побежит за тобой.А потом у вас была реклама, в которой говорилось: «О, месье! Если ты наденешь это, каждая девушка побежит за тобой ». Вот только они были почти одинаковыми ароматами! Произошло то, что Musc Ravageur, самая чувственная вещь, которую я ассоциировал с сексуальной девушкой, был куплен мужчинами, геями и натуралами. Или клиенты, которые покупают «Портрет дамы», около 40 процентов из них - мужчины.

Другая крайность - это CK One или, для нас, Cologne Bigarade, который вроде как говорит: «Я безупречно чист». Вы здесь не говорите о сексе.Вы просто говорите о том, чтобы быть ухоженным и чувствовать себя так в течение всего дня. Они также работают как для мужчин, так и для женщин. Так что да, все больше и больше людей говорят об унисекс, но, на самом деле, были добавлены только образы. Это старые правила. Сегодня мы живем в обществе с гораздо более изменчивым гендерным составом.

Архив Фредерика Малле - кафкианский

Альбер Эльбаз с Ивом Сен-Лораном в 1999 году. Источник: buro247.ru

Superstitious - последний аромат от Frédéric Malle , созданный совместно с великим кутюрье Альбер Эльбаз .Месье Эльбаз, пожалуй, наиболее известен своей потрясающей работой на Lanvin в 2000-х годах, но менее известен тот факт, что он начал свое существование, когда партнер Yves Saint-Laurent , Pierre Bergé , лично выбрал его. В конце 1990-х он возглавил этот величественный дом моды, где он успешно продолжил стиль маэстро, хотя и с его собственной интерпретацией.

Подпись Альбера Эльбаза «Маленькое черное платье» для Lanvin. Коллаж: мой собственный, из фотографий Pinterest и Vogue Paris.

На первый взгляд, это может показаться не более чем неуместным фактоидом или частью биографической справки, имеющей значение только для тех из нас, как я, которые продолжают поклоняться мсье Сен-Лорану (богу, модному богу ! ), потому что, давайте посмотрим правде в глаза, обычно нет никакой обонятельной связи между стилем дизайна модного дома и тем, как на самом деле пахнут их духи.

Суеверный, однако, - редкое исключение. Вы могли бы сбить меня с ног, когда я попробовал его, потому что первые часы аромата отражают не только гладкий, смелый, обтекаемый, цельный и невероятно утонченный персональный дизайн месье Эльбаза, но и, прежде всего, Yves Saint Laurent ольфакторная подпись , примером которой являются его ранние цветочно-альдегидные ароматы, такие как (винтаж) Rive Gauche и Y .Superstitious был намеренно создан, чтобы быть одновременно винтажным и современным по ощущениям, но что особенно выделяется для меня, так это ранние часы, когда он является идеальным воспроизведением великого старого стиля классики YSL. Я не в восторге от второй главы аромата, когда включается обонятельная подпись Ropion и Superstitious растворяется во что-то совершенно современное, бесструктурное и чрезмерно чистое, но эти ранние часы были самыми смелыми, которые я видел от аромата Malle за долгое, долгое время. много времени.

Читать далее →

Frederic Malle Editions de Parfums :: Парфюмерные дома :: Now Smell This

Нишевый парфюмерный дом, основанный в Париже в 2000 году Фредериком Маллем, внуком Сержа Хефтлер-Луиш (друг детства Кристиана Диора, который помог создать парфюмерный бренд Dior) и племянником покойного Луи Малье.

Malle «курирует» работы известных парфюмеров: им предоставляется некоторая степень творческой свободы, а бренд делает упор на качественные материалы, а не на дорогую упаковку. Малле был вдохновлен престижным французским издательством Gallimard, которое упаковывало свои книги в простые обложки кремового цвета с простыми красными буквами:

«Галлимар издавал не только лучших авторов своего времени, но и его книги не похожи ни на что другое», - объясняет Малле. Он сравнивает книги с другими вневременными проектами, такими как автомобиль Porsche и фотоаппарат Leica.«Я сказал себе:« Я сделаю Editions de Parfums, как Editions Gallimard », - продолжает Малле. «Идея заключалась в том, чтобы поставить их в прямой контакт с общественностью, без фильтра бренда». (через W Magazine, 3/1/2001)

2000 релизов включали Une Fleur de Cassie, En Passant, Lys Méditerranée, Noir Epices, Angéliques Sous La Pluie, Iris Poudre, Lipstick Rose, Le Parfum de Thérèse и Musc Ravageur.

Более поздние ароматы включают Cologne Bigarade (2001), Bigarade Concentrée, Vétiver Extraordinaire (2002), L'Eau d'Hiver (2003) и Une Rose (2003).

В 2014 году Editions de Parfums была приобретена Estee Lauder.

Последние релизы от Frédéric Malle

Последние выпуски: Carnal Flower (2005), French Lover / Bois d'Orage (2007), Outrageous (2007), Dans Tes Bras (2008), Géranium pour Monsieur (2009), Portrait of a Lady (2010), Dries Van Noten par Frédéric Malle (2013), Eau de Magnolia (2014), The Night (2014), Cologne Indélébile (2015), Monsieur (2015), Alber Elbaz par Frédéric Malle Superstitious (2017), Promise (2017), Sale Gosse ( 2017), Музыка на время (2018), Рассвет (2018), Луна (2019).

Где купить

Линию Editions de Parfums можно найти в Интернете в магазинах Aedes или Barneys в США или в магазинах Les Senteurs или Liberty в Великобритании.

У Малле есть отдельно стоящий магазин на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, еще один в Вест-Виллидж и прилавок в Barneys New York. Также в Париже есть 3 бутика.

Сайт

Фредерик Малле

Дополнительная литература

Смотрите все статьи на Now Smell This с тегами Frédéric Malle.

Малле рассказывает о своих любимых местах во Франции в «Путеводителе по Франции» Фредерика Малья на сайте Travel + Leisure.

Фредерик Маль завершает запуск новой парфюмерии и магазина Melrose Place.

В прошлом месяце Фредерик Маль сел за столик на террасе в баре Tower Hotel Sunset Tower в Западном Голливуде. Здесь, чтобы завершить детализацию нового магазина, Малле хотел рассказать об этом и других планах своего парфюмерного дома Editions de Parfums, основанного в Париже в 2000 году и приобретенного Estée Lauder Cos. В 2015 году.

В линейку бренда теперь входят 25 духов и 16 ароматов свечей, средства для ухода за волосами и телом, резиновые саше, дизайнерские диффузоры и дорожные чемоданы.1 апреля знаменует собой презентацию аромата, созданного совместно с модельером Альбером Эльбазом, за которым в мае последуют предметы первой необходимости для бритья, когда на Мелроуз Плейс планируется открытие третьего форпоста компании в США - первого на Западном побережье.

Расширение Лос-Анджелеса связано с наследием Малле. Его дядя по отцовской линии был кинорежиссером Луи Малле, известным по таким работам, как «Красотка», «Ущерб» и «Au Revoir les Enfants», и который был женат на актрисе Кэндис Берген.

Малле, живущий в Нью-Йорке с 2006 года, продолжает семейное наследие создания парфюмерии.Его дед по материнской линии, Серж Хефтлер-Луиш, друг детства Кристиана Диора, в 1947 году создал первый аромат французского лейбла Miss Dior, тем самым основав Parfums Christian Dior.

Взгляните на упаковку и флакон Superstitious, нового совместного аромата от Альбера Эльбаза и Фредерика Малле.

(Фредерик Малле)

Нельзя быть порабощенным стилем, пытаясь переделывать одно и то же снова и снова только потому, что это имело успех.

Фредерик Малле

«Кристиан Диор был другом детства моего деда с тех пор, как им было 2 месяца и они вместе росли в Нормандии, - сказал Малле. «Он был крестным отцом моего дяди Луи. Поэтому, когда Dior решил запустить свой собственный бренд [в 1946 году], мой дед сказал: «Я собираюсь создать для вас первый аромат в подарок», и так родилась Miss Dior ».

Хотя Хефтлер-Луиш умер за три года до рождения Фредерика, мать Малле, Мари-Кристин, продолжила наследие, проработав в Dior 47 лет.В качестве директора по развитию ароматов она стояла за созданием мужского аромата Eau Sauvage, аромата Poison и косметики Dior, выпущенной в 1967 году вместе с Serge Lutens. Итак, Малле родился в парфюмерном бизнесе. В подростковом возрасте Малле и его брат Гийом основали идею дизайна упаковки мужского аромата Dior Jules на обложке книги.

«В 14 лет я тестировал мужские ароматы», - сказал Малле. «Лучшее было привезено из Америки, и два привлекли мое внимание - Aramis и Halston Z-14.... Я понял силу аромата ».

С момента создания Editions de Parfums Малле хотел сосредоточить внимание на выдающихся, часто непризнанных парфюмерах мира, напечатав их имена на видном месте на упаковке.

«Я считал несправедливым всегда скрывать парфюмеров, как писателей-призраков; Я хотел, чтобы они были в центре внимания », - сказал Малле. «Люди, вероятно, до сих пор думают, что Opium был создан самим мистером Сен-Лораном, а Коко создала Chanel No. 5. Но именно парфюмеры [за ними] были полноценными художниками, выражая себя с помощью химии, как абсолютные волшебники.Это была самая интересная история; они были самым тщательно охраняемым секретом в городе ».

Иллюстратор из Лос-Анджелеса Константин Каканиас разработал конверт для свечи Editions de Parfums Frédéric Malle Casablanca Lily.

(Фредерик Малле)

Малле, называющий себя издателем духов, сказал, что поощряет самовыражение. «Некоторые парфюмеры работают самостоятельно; другие используют мои идеи или просят меня нюхать каждую итерацию их творений », - сказал он. «Я попробовал 690 проб Carnal Flower [самый продаваемый аромат Доминика Ропиона на основе туберозы], на которые ушло 18 месяцев.У нас есть коллекция очень хороших ароматов, которые сильно отличаются друг от друга. [Например, фильм], у вас может быть инди или блокбастер, что-то вроде «Унесенных ветром» или даже «2001: Космическая одиссея»… Не следует порабощаться стилем, пытаясь переделывать одно и то же снова и снова. просто потому, что это был успех ».

Superstitious, парфюм, созданный совместно с Elbaz, разработанный Ropion, является первым проектом модельера после ухода из Lanvin в конце 2015 года. Он может похвастаться нотами египетского жасмина, турецкой розы, ветивера и амбры, а также акцентом на абрикос, персик и гвоздику.

«Это настоящий парижский шик - пересмотр классического цветочного альдегида», - сказал Малле, который сотрудничал с бельгийским дизайнером Дрисом Ван Нотеном и дизайнером обуви Пьером Харди над другими проектами. «Эльбаз сказал мне, что ему нужен запах платья. То, что он делает, очень плавно. Платье для него больше женское, чем костюм. Это действительно похоже на силуэт ".

Что касается своего любимого аромата, Малле указал на Editions de Parfums Vétiver Extraordinaire - он также является ароматом готовящихся к выпуску продуктов для бритья, созданных в Швейцарии.

С Лаудером, поддерживающим бренд Малле, нет предела тому, какие проекты будут следующими. Малле сказал, что надеется провести больше времени в Калифорнии.

При проектировании бутика на Melrose Place Малле объединился с художником из Лос-Анджелеса Константином Каканиасом, который проиллюстрировал книгу «Фредерик Малле: О создании парфюмерии» 2012 года и рукава для свечей бренда, чтобы покрыть комнату фресками.

«Я продал его Lauder, потому что моим намерением никогда не было оставаться нишевым», - сказал 54-летний парфюмер.«Маленькое не всегда красиво. Я основал эту компанию, как мой дед - Parfums Dior, с твердым намерением стать очень важным международным брендом ».

[email protected]

@latimesimage

ТАКЖЕ

В Grove Nordstrom делает ставку на корейскую красоту и безопасное пространство для новых модных брендов

11 стильных коллабораций «Красавица и чудовище», о которых стоит петь и танцевать

Кристина Хендрикс, Фрейда Пинто, Кортни Кокс и Моби посещают эко-гала-концерт UCLA в Беверли-Хиллз

Советы парфюмера Фредерика Мальля по выбору идеального аромата

Фото: любезно предоставлено Editions de Parfums Frédéric Malle Эмили Ябут-Разон 11 апреля 2018 г.

Внук основателя Parfums Christian Dior, Фредерик Малле провел всю свою карьеру, развивая свои глубокие познания в искусстве аромата.Его концепция бренда Editions de Parfums Frédéric Malle заключалась в том, чтобы пригласить лучших знатоков мира для создания эксклюзивных творческих ароматов, которые будут продаваться под их собственными именами.

Только после выпуска нового аромата под названием "Music for a While" с мастером-парфюмером Карлосом Бенаимом мы связались с Малле, чтобы получить его лучшие советы по выбору вашего фирменного аромата:

Фото: предоставлено Editions de Parfums Frédéric Malle

Как вы попали в создание ароматов?
Моя история с парфюмерией уходит корнями в глубину.Мой дедушка был заметной фигурой в парфюмерном бизнесе; среди других брендов он основал Parfums Christian Dior, и моя мама унаследовала от него свою профессию. В детстве она всегда пробовала использовать разные духи для нас, поэтому я с ранних лет ощущал силу, которую этот аромат оказывал на меня.

Когда я был подростком, я понял, что использование правильного аромата может заставить меня почувствовать себя больше, чем я был на самом деле. Этот опыт вывел меня на другой уровень, поэтому этот бизнес казался мне таким естественным.

См. Также: Повышенные чувства: 10 вопросов мастеру-парфюмеру Roja Dove

Вы выросли в семье парфюмеров. Были ли какие-то ароматы, которые повлияли на вас?
Я всегда помню, как в детстве занимался спортом, будучи покрытым Eau Sauvage (над которым работала моя мама), и в этот момент я понял, что означает пристрастие к духам.Мне было 12.

Есть ли аромат, который вы носите каждый день?
Когда я на работе в Нью-Йорке, я обычно не пользуюсь духами, так как в течение дня пробую разные ароматы. Но когда я путешествую, это зависит от настроения, времени года и того, где я нахожусь. У меня в чемодане всегда есть пять ароматов, поэтому я могу выбрать подходящий в соответствии с освещением и атмосферой данного дня.

Фото: Кортси из Frédéric Malle

Каковы ваши главные советы по выбору фирменного аромата?

Дайте себе время понюхать и попробовать несколько ароматов.
Носите на руке те немногие, которые вам больше всего нравятся. Спустя 20 минут вы все еще видите, что будете носить этот аромат в будущем? Длится ли он, распространяется ли оно? Когда вы остаетесь наедине с запахом без образов вокруг него, без упаковки, вы все еще чувствуете то же самое?

Найдите минутку, чтобы подумать, кто вы.
Каким вы хотите быть в жизни? Каким ты себя видишь? Как только вы поймете, каковы вы и кто вы есть, тогда вы сможете определить, какой аромат предназначен для вас.

Никогда не ждите мгновенного вознаграждения.
Это как хиты лета; тебе нравится это в течение двух недель, а потом ты больше никогда не захочешь это слышать. Если вы верны себе и у вас есть время, чтобы действительно понять, как духи относятся к вам лично, то вы найдете что-то, что действительно выделяется для вас.

Узнайте больше на fredericmalle.com

См.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *