Фэшн бизнес: Бизнес в сфере моды — обучение в Istituto Marangoni

Содержание

Нюансы фэшн-индустрии: к чему должен быть готов начинающий дизайнер

Тот, кто решит заняться созданием одежды, будет уделять творчеству лишь 10% своего времени, предупреждает Анна Есакова, специалист в сфере fashion-бизнеса. В основном же ему придётся иметь дело с рутинными задачами – искать швей, контролировать производство, думать о продажах, продвижении и других вопросах. О том, с какими сложностями сталкивается любой начинающий дизайнер, Анна Есакова рассказала в своей авторской колонке.

Досье

Анна Есакова, кофаундер и куратор образовательных программ бизнес-школы  Fashion Factory. Закончила экономико-аналитический факультет МИФИ, после учёбы около 7 лет занималась международным производством марки Glance. Анна присоединилась к команде Fashion Factory в 2014 году. Её знания о том, как устроен бизнес в индустрии моды, помогли расширить линейку курсов и найти опытных лекторов. Сейчас в Fashion Factory действует около 20 образовательных программ, преподаёт порядка 200 лекторов, ежегодно прослушивают курсы около 3000 человек.


 

Смена вектора

Модная индустрия – это молодая отрасль, в которой сейчас только формируются правила игры. Ещё пять-семь лет назад fashion-рынок в России сводился к ателье с индивидуальным пошивом, именуемым домами моды, десятку независимых марок с собственными производствами и магазинами, и нескольким компаниями сегмента «масс-маркет». 

Кризис сменил ориентиры: порог входа в этот бизнес снизился, магазинам стало выгодно сотрудничать с местными производителями, с рынка ушли многие международные компании. На наших глазах мода превращается в бизнес со своими принципами, законами и сложностями. О последних и поговорим. 

Поиск производства

Первый серьёзный вопрос, который решает дизайнер – как выпустить свою коллекцию. Фабрик, готовых отшивать коллекции небольшими тиражами, сейчас в России больше, чем было три года назад. И разместить заказ на пошив, условно говоря, 10 единиц одежды теперь стало значительно легче.

Но с оговоркой – преимущественно в Москве, Петербурге и центральной части России. Дизайнерам же из регионов приходится прибегать к услугам ателье и швей-надомниц. А это увеличивает себестоимость изделий. 

При выборе швейного цеха стоит сначала посмотреть, на чём специализируется предприятие, и со скепсисом отнестись к тем, кто может шить параллельно пальто и платья из шифона. 

Следующий шаг – это пошив тестового образца, желательно во всех размерах, и составление технического задания с последовательностью операций, схемами и фотографиями узлов (примерами того, как должны быть пошиты детали, какими швами и т.д.). В договоре, помимо всего прочего, нужно прописать штрафы за несоблюдение сроков и брак, а также обозначить, какие дефекты считаются браком. 

При выпуске следующих коллекций большой сложностью становится контроль качества и сроков исполнения, а также определение адекватной стоимости пошива. Самое оптимальное решение — оптимизировать работу с производством. При этом важно не только уметь экономить на пошиве, не потеряв при этом в качестве, но, самое главное, организовать процесс быстрого допроизводства. Так, можно отшить небольшую партию без риска, а если продажи пошли, то быстро дошить ещё. Это выгодно и с экономической точки зрения, и соответствует принципам устойчивой моды. 

Кассовый разрыв, о котором легко забыть

В индустрии моды заработок не ежемесячный, а сезонный. Распространённая ошибка тех, кто начинает заниматься производством одежды — вложить все средства в первую коллекцию. На самом деле, в начальный бюджет нужно закладывать создание и производство как минимум двух коллекций, и рассчитывать на реальную прибыль только через полгода. В противном случае – есть риск остаться без коллекции в следующем сезоне. 

Каналы продаж

Магазины, готовые брать у дизайнеров коллекцию под реализацию, и собственный онлайн-магазин – это тот минимум каналов продаж, с которого обычно начинают марки одежды. В идеале нужно стремиться к оптовым закупкам коллекций (что пока редкость для российских ритейлеров) и развивать собственные каналы продаж (для чего нужно вкладывать бюджет в продвижение). 

Как договориться об оптовой закупке вашей коллекции теми магазинами, с которыми уже налажено сотрудничество? Если коротко, то у марки должны быть модели, которых не хватает магазину, а для марки это означает – соответствие трендам, широкий модельный ряд, глубокий размерный ряд и выгодные условия закупки. 

Многие считают, что наличие собственного магазина для дизайнера или производителя одежды – это залог успеха. Но это не всегда так. Во-первых, нужно иметь довольно большой ассортимент моделей, чтобы «покрыть» площадь магазина. Во-вторых, правильно подобрать локацию, желательно в ключевом торговом центре. В-третьих, учитывать расходы на аренду, ремонт, работу, продвижение магазина. 

Коллекции, которые могут провалиться

Понимание о коммерческом успехе коллекции приходит с опытом. Важно найти баланс между задумками дизайнера и потребностями клиентов. Подписчики ваших страниц в соцсетях могут сколько угодно лайкать лукбуки в социальных сетях, но купят только, если вещь хорошо сидит и украшает человека. Конечно, есть ниши, например, зимняя одежда и женская одежда в стиле casual, в которых проще добиться высоких продаж, но и конкуренциях в них на порядок выше. 

Коммерческий успех первых коллекций просчитать сложно, это время для эксперимента и тестирования своих идей. Чтобы первая коллекция хорошо продавалась, дизайнеру нужно понимание своей целевой аудитории и её запросов, проработка посадки на людях разной комплекции, лёгкость в заказе онлайн и наличие бюджета на продвижение. 

Менеджеры, которые не имеют достаточно опыта

Уровень подготовки фэшн-специалистов сильно отстаёт от потребностей индустрии. И эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира. Как результат, нехватка кадров на рынке. Даже дипломированные дизайнеры зачастую не имеют никаких представлений о том, как устроена их работа в реальности. Толковых менеджеров и управленцев ещё меньше. Зачастую марки берут новичков и обучают на практике тому, что знают сами. Но без теории и представлений о том, как устроен рынок, опыт, приобретённый в одной компании, оказывается бесполезен в другой. 

Другая серьёзная проблема – нехватка швей. Закрытие профильных техникумов, низкая зарплата и изнуряющий труд сделали профессию непопулярной. 

Всё это привело к тому, что дизайнер должен быть готов плотно погрузиться во все процессы – от закупки материалов до поиска магазинов-партнёров. Предупреждаю, что творчество будет занимать 10% времени, всё остальное – операционная деятельность. 

Вместо резюме

Мода – это редкий бизнес, который действительно увлекает и затягивает. Но, несмотря на возникающие сложности, дизайнеры действительно наслаждаются и процессом, и результатом своей работы.  

Современным дизайнерам открыт весь мир, и некоторые отечественные марки уже выходят на международный рынок. Например, в выставках Pitti Uomo участвуют отечественные компании верхней одежды Krakatau, Shu, Arctic Explorer, GJO.E, а агентство Dear Progress каждый сезон организует шоурум  в Париже с участием российских марок. Они сделали российские марки интересными, заполучили доверие байеров и покупателей, наладили производственные отношения. Растёт новый рынок, и каждый может в нём развиваться и становиться лидером.



Читайте также: 

Как устроена дизайн-мастерская с размерным рядом от 2XS до 12 XL.
«Своё производство было ошибкой»: почему был продан бренд Nordwestfur
51 лайфхак фэшн-бизнеса: что нужно иметь в виду дизайнеру-предпринимателю.

Бизнес образование в сфере моды (Fashion Business)

Мир моды — это не только чистое творчество. Кроме дизайнеров, фотографов, стилистов и визажистов в индустрии существует множество бизнес-профессий. Недостаточно придумать и сшить коллекцию – нужно наладить ее производство, растиражировать и выпустить ее в свет, рассказать о ней, установить контакты с байерами, регулярно поддерживать и продвигать образ бренда.

Без профессионалов в сфере закупок, продаж, менеджмента, коммуникаций и маркетинга творчество именитых дизайнеров могло бы остаться незамеченным. Представители бизнес-профессий — настоящие «серые кардиналы» fashion-индустрии: они редко сидят в первых рядах модных показов, у них редко берут интервью для глянца, но именно от их решений во многом зависит вектор развития модной индустрии.

Добиться успеха в модном бизнесе и построить карьеру в этой сфере поможет соответствующее образование. В России это направление еще только начинает развиваться, а в вузах Италии уже давно преподают программы бакалавриата, магистратуры, постдипломной подготовки, краткосрочные курсы и выпускают настоящих профессионалов, готовых вести бизнес в сфере моды и дизайна на международном уровне.

Istituto Marangoni, Domus Academy, NABA, Polimoda — ведущие вузы моды в Италии. Учеба здесь — это возможность получить бизнес-образование в сфере моды, глубокие знания по специальности, полезные деловые контакты и возможность стажираться в крупных международных компаниях: Procter & Gamble, Unilever, Fondation Interieur, Barilla, eBay Italia, Pininfarina.

Выпускники программ фэшн-бизнеса могут занимать управленческие должности в самых разных сферах, включая создание бизнес-планов, менеджмент дизайна и инноваций, коммуникационные стратегии. Окончив одну из бизнес-программ, можно устроиться на работу в модный дом, брендинговое агентство, сервисную или консалтинговую компанию, а также начать собственный бизнес.


Программы бизнес-специальностей индустрии моды

МГУ Fashion Business School. О нас

Почему стоит учиться именно у нас?


Престижность и востребованность степени MBA (Master of Business Administration/ Мастер делового администрирования) в мире бизнеса общеизвестна. Однако не все ясно представляют, что качественное бизнес-образование необходимо и в тех областях, которые традиционно считаются сугубо творческими – в моде и искусстве.
Может показаться, что процессы, происходящие здесь, стихийны и неуправляемы. Однако эксперты не без основания утверждают: современные индустрия моды и арт-рынок подчиняются весьма жестким экономическим законам. Без знания этих законов невозможно достигнуть сколько-нибудь существенных результатов. Практика показывает – эффективно руководить предприятием в этих отраслях могут только специалисты, получившие полноценное бизнес-образование и одновременно хорошо разбирающиеся в специфике моды и искусстве. Такое образование можно получить в МГУ им. М.В. Ломоносова – самом авторитетном и престижном учебном заведении нашей страны. Именно здесь были открыты первые в России инновационные программы «MBA-Индустрия моды» и «MBA-Арт-менеджмент» по подготовке эффективных руководителей в данных сферах бизнеса.

Программа MBA, в отличие от стандартного второго высшего образования по менеджменту, позволяет получить не только теоретическую подготовку, но и специфические прикладные знания в упомянутых областях. Освоение современных маркетинговых и управленческих технологий, правовой базы, экономики и финансов дает возможность выпускнику разрабатывать эффективные стратегии развития бизнеса. Анализ модного и арт-рынков, изучение истории и теории моды, современного искусства, ритейла, арт-менеджмента, мерчендайзинга позволяют адоптировать универсальные принципы бизнеса к тем сферам, в которых выпускники намереваются реализовать свой потенциал.
И еще один важный аспект. Современный бизнес – это во многом профессиональные связи. Получение степени MBA в МГУ – лучший способ войти в круг известных людей, занятых в модном и арт-бизнесе.

Где сегодня наиболее востребованы наши выпускники?
Окончившие программу «MBA-Индустрия моды» работают на должностях руководителей среднего и высшего звена в различных секторах модной индустрии. Это и производство, и сектор продаж, и масс-медиа (специалисты в области рекламы, руководство PR-службами). Выпускники программы «MBA-Арт-менедмжент» реализуют себя в качестве управленцев современных арт-институций, галеристов, кураторов выставок. Дома моды ведущих дизайнеров, бутики, модные показы, выставки и презентации – везде наши выпускники занимают ведущие позиции. Модная индустрия и арт-рынок – динамично развивающиеся отрасли, и их потребность в компетентных руководителях постоянно растет.

МГУ Fashion Business School. Теория & индустрия моды

Программа «Теория & индустрия моды» – уникальный курс, нацеленный на изучение моды во всем многообразии ее проявлений: от истории костюма до глобальных трендов современной моды, от персонального шоппинга до стартапа в модной индустрии.


Структура Программы


    Модуль 1. Теория моды
  • Теория моды (введение в специальность)
  • История костюма
  • История моды ХХ века
  • История журналов мод
  • Иконы стиля
    Модуль 4. Fashion Pro
  • Fashion-съемка
  • Маркетинг в соцсетях
  • Start up в индустрии моды
    Модуль 2. Индустрия моды
  • Специфика деятельности байера
  • Personal shopping
  • Визуальный мерчендайзинг
  • Витринистика
  • ДНК бренда
  • Профессия стилист
  • Мода на ТВ
    Мастер-классы и тренинги
  • Особенности PR-сопровождения в fashion-индустрии
  • Концепция дизайнерского бренда
  • Бизнес-стратегия дизайнерского бренда
  • Вывод бренда на российский рынок
  • Обзор российских дизайнерских марок
    Модуль 3. Аналитика моды
  • Концепции дизайнерских брендов
  • Анализ и прогноз базовых трендов сезона
  • Глобальные тренды современной моды
  • Стратегии формирования модной коллекции
    Практикумы
  • Материаловедение
  • Полевое исследование «Полиция моды»
  • Построение визуального образа
Студенты и выпускники программы «Теория & индустрия моды» получают уникальную возможность приобщиться к раритетным экспонатам из личного собрания Александра Васильева, проходя практику по подготовке коллекций к выставкам. Кроме того, студенты получают пригласительные билеты на все выставки моды, проводимые Александром Васильевым в Москве. По результатам финальной проектной работы студенты получают возможность прохождения стажировки на программе «Модный приговор». Кому предназначена Программа
«Теория & индустрия моды» предназначена в первую очередь тем, кто уже работает в индустрии моды, но хотел бы расширить и углубить свои знания, изменить ракурс видения и продвинуться в соседние сферы моды: стилистам, владельцам ателье и шоурумов, fashion-блоггерам, начинающим fashion-бизнесменам, имиджмейкерам, журналистам, байерам и т.п.

«Теория & индустрия моды» рассчитана также на fashionista – людей, увлеченных модой вне зависимости от сферы приложения сил; всех тех, кто хочет придать этому своему увлечению форму профессиональной деятельности. На тех, кто чувствует в себе потенциал для смены профессии, но ощущает нехватку определенных профессиональных знаний и навыков.

Если вы собираетесь создать собственный проект или попробовать себя в fashion-бизнесе, но страхи, сомнения или перфекционизм не позволяют вам сделать первый шаг, курс «Теория & индустрия моды» поможет вам довести свою идею до проекта. Программа научит находить оптимальную комбинацию ресурсов и возможностей и измерять ваши действия конкретными показателями; обозначит разницу между краткосрочными и долгосрочными задачами и целями; поможет разработать бренд и собрать команду; иными словами, даст возможность выйти из рядов теоретиков в разряд практиков модного бизнеса.

Чему мы учим:
Программа «Теория & индустрия моды» формирует профессиональный многоплановый взгляд на индустрию моды и дает базовый набор необходимых знаний и навыков в креативных областях модного бизнеса.

  • Мыслить как инсайдер мира моды, а не ее жертва.
  • Воспринимать моду через категории бизнеса.
  • Погружаться в профессиональную информацию, анализировать и свободно оперировать ею.
  • Разбираться в брендах, считывать и распознавать их ДНК.
  • Определять и исследовать fashion inspiration – креативные источники в разных сферах моды.
  • Развивать коммуникативные навыки общения с клиентами и заказчиками.
  • Работать в команде талантливых единомышленников.
  • Овладевать навыками самопрезентации и построения имиджа профессионала для работы в креативной индустрии.
  • Претворять полученные знания и навыки в творческую деятельность.

Ведущие российские фэшн-эксперты приехали в Ростов обсудить перспективы развития индустрии моды

В рамках деловой программы  Don Fashion Week-21 на площадке центр развития предпринимательства «Новый Ростов» прошли дискуссионные сессии и мастер-класс для представителей малого и среднего бизнеса занятого в секторе фэшн.

Партнерами деловой программы Don Fashion Week выступили:  Гарантийный Фонд Ростовской области, областная Торгово-промышленная палата  МКК Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, центр развития предпринимательства «Новый Ростов», ГК «Fashion Hub Russia» (г. Москва), Союз Русских байеров.

С приветственным словом к участникам обратился вице-президент ТПП Ростовской области Юрий Алексеевский. Он рассказал о том, какую помощь для МСП в креативных индустриях может оказать ТПП и пожелал плодотворной работы. Продолжила тему генеральный директор Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства «Новый Ростов» Евгения Благинина. Она поблагодарила организаторов Донской недели моды за проделанную работу, ведь около 50 дизайнеров со всей России приехали в Донскую столицу, чтобы не только участвовать в показах коллекций, но и обсудить важнейшие для отрасли вопросы. Евгения Благинина рассказала о том, какие услуги могут получить предприниматели и самозанятые в центре «Новый Ростов». В их числе юридическое и бухгалтерское сопровождение, лицензирование и сертификация, SMM, создание презентационных видеороликов и др. В настоящее время в МФЦ для бизнеса организовано предоставление более 150 услуг, в том числе федеральных, региональных, муниципальных и  дополнительных услуг.

О том,  как получить поручительство для банков, лизинговых компанияй, фондов финансирования субъектов МСП рассказал директор Гарантийного Фонда Ростовской области Роман Соин. Он обратил внимание на то, что сектор фэшн-индустрии не ограничивается моделированием и пошивом одежды. Сюда также входит производство тканей и фурнитуры и даже, сфера сельского хозяйства, потому, что для того чтобы ткать лен, сначала его нужно посеять и вырастить. Поэтому это достаточно широкий сегмент малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы на любом этапе производственной цепочки предприниматели знали, какую финансовую помощь они могут получить для развития своего дела. Роман Соин рассказал о том, как может помочь Гарантийный Фонд и призвал всех активно пользоваться открытыми возможностями. 

Модератор деловой дискуссии председатель Комитета ТПП Ростовской области по развитию креативных индустрий и бизнеса в сфере культуры Оксана Коростиева от вопросов привлечения денежных ресурсов предложила перейти к теме сбыта продукции. О том, как пандемия изменила правила игры для производства и сбыта легкой промышленности рассказала Елена Бугранова — президент Союза Русских Байеров первого профессионального сообщества fashion-ритейлеров России.

Она  обратила внимание коллег на то, что трудные последние полтора года, принесли и положительные всходы. Например, многие байеры перестали закупать западные бренды и переключились на российских дизайнеров. Но вместе с тем, она уверена, что далеко не все из них  могут работать на оптовый сбыт, ведь фэшн-дизайнеры это не только творческая профессия, это еще и бизнес, работающий по своим жестким правилам. И зачастую, прежде чем вкладываться в массовый сегмент, с помощью байеров, стоит «прощупать» рынок, понять насколько востребован этот продукт.  

Защита и охрана прав интеллектуальной собственности в области индустрии моды, это еще один важнейший вопрос для дизайнерской аудитории. О том, как защитить свои права на эскизы, модели рассказала юрист с 22 летним опытом работы Наталья Пронькина. Она дала несколько практических советов, которые помогут дизайнерам и представителям других творческих профессий отстоять в суде свои права. Исполнительный директор ГК «Fashion Hub Russia», координатор проектов «Бренды России» и «Интеграция брендов в российский и международный ритейл»  Елена Малышева присоединилась к дискуссии удаленно из Москвы и  рассказала о глобальных трендах фэшн-индустрии и актуальных вопросах при выстраивании производственных цепочек.   Также удаленно участников Донской недели моды поприветствовал Георгий Ростовщиков — генеральный директор Ресурсного центра Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров.

Татьяна Павлова, заместитель руководителя пресс-службы ГК «Чистый город», эта компания также выступила партнером Донской недели моды, рассказала о том, что сектор индустрии моды второй по счету загрязнитель планет после нефте-перерабатывающих производств. Ежегодно производится 100 млрд единиц одежды. Чем дешевле становится одежда, тем больше ее покупают и чаще выбрасывают. Так, объем отходов составляет 92 млн тонн. Только в России ежегодно 2 млн. тонн одежды отправляется на полигон. Именно поэтому ГК «Чистый город» поддерживает дизайнеров, которые для своих моделей используют вторичное сырье и работают  в направлении аспайклинг.

О кросс-индустриальных проектах,  как факторе повышения конкурентоспособности локальных креативных брендов рассказал президент ГК «Южный Регион», председатель правления Фонда «Медиапарк Южный Регион — ДГТУ» Георгий Кудинов.  Он обратил внимание на то, что сегодня в Ростовской области создается мощный кластер легкой промышленности. Он может одним из первых воспользоваться цифровыми технологиями, которые предлагает ДГТУ. О своем опыте взаимодействия с Университетом рассказала ростовский модельер и дизайнер Елена Грималовская.

О том, какие знания необходимы для того, чтобы успешно создавать и продавать коллекции своих брендов рассказала Евгения Легкодымова. За ее плечами более 19 лет опыта работы в области модной индустрии: моделирование, конструирование и дизайн одежды. Сотрудничество с международными компаниями, представителями модной индустрии и создание образов селебрити. Она является дизайнером, основательницей и креативным директором бренда «Laroom». По версии RUSSIA FASHION NOW, она занимает 5 место в ТОП-20 лучших дизайнеров России и является экспертом профессионального сообщества Fashion HUB. Евгения Легкодымова провела мастер-класс «Мода как зеркало жизни. Анализ трендов и создание коммерческих успешных коллекций».

Подводя итоги деловой части Донской недели моды, эксперты и участники, выразили единодушное пожелание — продолжить обсуждение затронутых вопросов.

 

Ирина Фомина

Пресс-служба

ТПП Ростовской области

Подбор персонала Fashion бизнес/одежда/обувь/аксессуары

Fashion бизнес – одно их активно развивающихся направлений в России. Спрос рождает предложение, и в ответ на растущие потребности покупателей все большее число компаний выходит на наш рынок – в качестве дистрибьюторов, представляющих различные иностранные бренды, или же владельцев СТМ, развивающих производство одежды, обуви, акссесуаров в России или на контрактной основе за рубежом, в основном в Китае.

Стремительное развитие фэшн ритейла ведет не столько к дефициту сотрудников, работающих с конечными покупателями в магазинах, сколько к возрастающей потребности в менеджерах среднего и высшего звена, специалистах отделов закупок, маркетинга и логистики. Последние не контактируют непосредственно с покупателями, но именно от них зависит успех и прибыльность бизнеса. Ценными в этом отношении являются специалисты, определяющие закупочную политику компании, управляющие товарными запасами, маркетологи, бренд-менеджеры.

Подбор персонала в Fashion бизнес:

Отсутствие большого количества грамотных специалистов в сегменте fashion является одной из важных проблем развития Fashion бизнеса.

Наши клиенты работают в сегментах premium, medium и mass-market, пользуясь нашими услугами по поиску и подбору персонала, глубокими знаниями об рынке моды и нашей качественной базой данных. В дорогом сегменте фэшн рынка очень востребованы позиции бренд-директоров, бренд-менеджеров, байеров, умеющих делать качественные закупки и продвигать бренд на российский рынок, в сегменте mass-market – специалисты, обладающие хорошими знаниями о продукте и тех его объёмах, с которым приходиться сталкиваться в этом сегменте, например байеры.

Большое количество реализованных нами уникальных проектов в Fashion индустрии даёт нам право называть себя экспертами в этой области.

Проекты по подбору персонала в ритейл/розничные сети, выполненных рекрутинговым агентством Top Executive:

Топ-менеджеры:

  • Генеральный директор розничной сети
  • Финансовый директор в управляющую компанию
  • Директор по развитию розничной сети
  • Коммерческий директор (зона ответственности : закупки, логистика, продажи)
  • Бренд- директор
  • Директор по производству
  • Директор по закупкам
  • Директор по рознице
  • Директор по маркетингу и рекламе
  • Директор по логистике
  • Директор департамента HR
  • Директор по франшизе
  • Директор юридического департамента
  • Кустовые директора
  • Директора сетевых магазинов

Менеджеры среднего звена:

  • Руководитель представительства в Китае
  • Руководитель отдела трейд-маркетинга
  • Руководитель отдела визуального мерчендайзинга
  • Руководитель отдела закупок.

Сотрудники отделов:

  • Категорийные менеджеры (женская, мужская , молодёжная, детская одежда, аксессуары, обувь)
  • Бренд-менеджеры
  • Байеры
  • Дизайнеры
  • Конструктора
  • Технологи
  • Мерчендайзеры

Фэшн-бизнес

В 2005 г. мировой рынок дизайнерской одежды оценивается экспертами в размере $29-36 млрд. Динамизм развития фэшн-бизнеса и мощная интеллектуальная составляющая, связанная с творчеством фэшн-дизайнеров, являются характерными особенностями этого рынка. За длительную историю существования фэшн-бизнеса выработаны уникальная система диверсификации дизайнерских брендов, формы и методы управления дизайнерскими брендами и система маркетинговых коммуникаций.

Ведущие дизайнерские бренды в фэшн – бизнесе сопоставимы по стоимости с ведущими глобальными потребительскими и промышленными брендами. Несмотря на это методики и модели управления такими марками являются предметом пристального изучения современных экономистов и маркетологов. Основным этапом раскрутки модного бренда в мире моды является фэшн-шоу. Именно от того, как продукция марки будет воспринята элитной публикой на показе зависит ее успех. Отсюда и актуальность темы.

Фэшн – индустрия неразрывно связана с искусством. Модели одежды, принадлежащие категории от кутюр, выполняются из материалов высочайшего качества, высокотехнологичных или традиционных, с использованием не менее 70% ручной обработки ткани, по индивидуальным заказам. В создание дизайнерских коллекций вкладываются огромные суммы денег. Необходимо, чтобы была высокая окупаемость. Исходя из этого любой элемент маркетинга в фэшн-индустрии требует тщательной проработки.

Фэшн-бизнес располагает уникальным инструментом – промо-микс, объединяющем в себе многие элементы традиционных средств продвижения. Речь идет о показах коллекций или дефиле, или фэшн – шоу (от англ. fashion show). Показ новой коллекции от кутюр происходит дважды в год, согласно исторической традиции, установленной Парижской палатой синдиката высокой моды.

Коллекции осень/зима показываются в июле-августе, а коллекции весна/лето – в январе. Показ проходит за месяц до начала продаж. Практически каждая страна имеет свои национальные недели от кутюр и прет-а-порте, наиболее авторитетными считаются показы в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Показ новой коллекции всегда имеет специфическую аудиторию, состоящую из представителей модной прессы;VIP-покупателей; знаменитостей, дружескими или деловыми узами связанных с дизайнерами; постоянных клиентов. Билеты на фэшн-шоу не продаются, публика собирается по принципу принцип «только по приглашениям». Публика подбирается и приглашается самим дизайнерским домом, включая аккредитацию прессы. Шоу строится по принципу театрального действия, в центре которого сама коллекция, состоящая из 40-100 моделей, выдерживается логика представления моделей: от утренних (или дневных) туалетов к вечерним. Традицией стало не только создание макияжа и причесок для каждой коллекции, но и создание оригинального музыкального сопровождения и световой режиссуры показа. По окончании дефиле на поклон к публике выходит дизайнер – творец продемонстрированной коллекции.

Показ новой коллекции ознаменовывает начало рекламных кампаний дизайнерской коллекции. Их целью является информирование и тиражирование новых модных образов. Активизация личных продаж происходит также в период, следующий за показом, когда коллекция уже выставлена в магазине. Мероприятия паблик рилейшнз планируются таким образом, чтобы поддержать интерес к самой коллекции, дизайнеру в период после показа и в первые недели продаж новой коллекции для поддержания потребительского интереса к представленному продукту и статуса новизны. Учитывая специфическую позицию показа новой коллекции, при планировании мероприятий промо-микса логично отвести показу центральное место в коммуникации фэшн-идеи, тенденции сезона для каждого дизайнерского дома.

Локальные творческие решения при создании фэшн-шоу возможны при соответствие концепции глобального брэнда. Показ коллекции ждет фиаско в случае пренебрежения любым элементом, составляющим материальные и нематериальные компоненты брэнда.

В последнее время появилась тенденция устраивать доступные для рядового потребителя показы. Так, например, прошедшее Шоу «Фрау Блау» в Москве – не модный показ, а хэппенинг, рассчитанный на самую широкую публику. Среди моделей – московские готы и фрики, Женщина-Змея, Карлик и Гигант, Бородатая Женщина и другие персонажи, появления которых меньше всего ждешь на эксклюзивном фэшн-шоу. Цель мероприятия – продемонстрировать современный израильский дизайн одежды как искусство, заявку, мировосприятие и привлечь российских покупателей.

Литература

1. Андреева А.Н. «Фэшн-маркетинг в XXI веке» Вестник СПбГУ. Сент. 8. 2002. Вып. 1 (№ 8)

2. Евгения Станислова «Фэшн-маркетинг»Пн Янв 30, 2006 источник: www.marketolog.ru

3. Наталия Апрельская «London Fashion Week: дизайнерская скука» источник: FashionTime. ru,2006.

4. «Особенности брендинга в индустрии роскоши» Автор: FashionTime по материалам prague-tribune.cz., источник: FashionTime.ru


Кто новый тайский владелец Selfridges?

Selfridges была приобретена консорциумом во главе с Central Group, крупнейшим ритейлером Таиланда, завершив месяцы спекуляций сделкой, заключенной за несколько дней до Рождества.

Сделка объединяет Central Group и австрийскую инвестиционную компанию Signa Holding, которая будет владеть сетью в партнерстве 50-50. Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что династия, стоявшая за универмагом, семья Уэстон, получила 4 миллиарда фунтов стерлингов (5 долларов США).66 миллиардов) за его недвижимость в Великобритании.

Central Group владеет разветвленной сетью элитных торговых центров и торговых центров в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Индии и в последнее десятилетие расширяется в Европе. В 2011 году она приобрела девять универмагов La Rinascente в Италии, а в 2015 году — знаменитый универмаг Illum в Дании.

Приобретение Selfridges расширяет давние партнерские отношения с Signa. Обе компании объединились для управления немецкой KaDeWe Group, при этом Central Group приобрела контрольный пакет акций Берлинского универмага в 2015 году.В 2020 году они приобрели швейцарскую сеть универмагов Globus в рамках сделки на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков (1,03 миллиарда долларов).

Годовой оборот их объединенного портфеля универмагов составил 5 миллиардов евро (5,66 миллиарда долларов по текущему обменному курсу) в 2019 г. и, по прогнозам, к 2024 г. вырастет до более чем 7 миллиардов евро.

Сделка пары для Selfridges, безусловно, является их крупнейшей сделкой на сегодняшний день.

Поглощение также знаменует собой новую главу для Selfridges, флагманский лондонский бренд которой был основан в 1908 году.Портфель Selfridges Group в настоящее время включает 18 ведущих универмагов, в том числе Selfridges в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме, de Bijenkorf в Нидерландах, Brown Thomas и Arnotts в Ирландии, связанные с ними платформы электронной коммерции и недвижимость в Лондоне, Манчестере и пяти местах в Ирландии. .

С момента приобретения семьей Уэстон в 2003 году компания Selfridges заработала репутацию одного из самых инновационных игроков в розничной торговле. Несмотря на то, что он прошел серьезные испытания в результате коллапса международного туризма, вызванного пандемией, Selfridges остается очень ценным активом для такого игрока, как Central Group, ищущего жемчужину в короне для своего европейского портфеля.

Семейный бизнес

В основе истории Central Group лежит семья Чиратхиват. Хотя клан в настоящее время занимает четвертое место в списке самых богатых людей Таиланда по версии Forbes с состоянием, оцениваемым в 11,6 млрд долларов, все началось с малого, когда Тианг Чиратхиват прибыл из китайской провинции Хайнань в страну, тогда называемую Сиам, и решил создать магазин в Бангкоке в 1927 году, назвав его Keng Seng Lee.

В 1957 году сын Тианга Самрит расширил наследие своего отца, открыв первый в Таиланде универмаг в районе Ван Бурапха в Бангкоке.

Сегодня бизнесом курирует младший из восьми детей Самрита, Тос Чиратхиват, главный исполнительный директор группы и движущая сила ее продолжающейся международной экспансии с момента прихода к власти в 2013 году. Старший брат Прин Чиратхиват является заместителем генерального директора и сестрой группы. Ювади Чиратхиват — исполнительный директор публичной компании Central Retail Corporation.

В целом, по словам доктора Натенафы Вайлердсака из бизнес-школы Университета Таммасат в Бангкоке, сейчас в бизнес вовлечены десятки членов семей, в том числе представители четвертого поколения.

Интересы более 150 членов семьи контролируются 12-местным семейным советом, который защищает потребности членов семьи, но не участвует в управлении Central Group.

Хотя Таиланд может похвастаться и другими крупными девелоперами в сфере розничной торговли и недвижимости, включая Siam Piwat и The Mall Group, Вайлердсак говорит, что положение Central Group практически не вызывает споров.

«В Таиланде он самый большой, — сказала она.

Действительно, имея четыре миллиона квадратных метров чистой арендуемой площади, 60 торговых центров, 2400 розничных магазинов, 1000 точек питания и 48 отелей, легко увидеть, какой отпечаток Central Group произвела на деловой ландшафт своей страны.

В последние годы компания также стремилась обновить свою бизнес-модель, войдя в онлайн-торговлю через совместное предприятие стоимостью 500 миллионов долларов, подписанное с китайской JD.com в 2017 году. Central Group также была основным спонсором единорога доставки в Юго-Восточной Азии, Grab , и имеет собственное финтех-подразделение.

В феврале 2020 года Central Group разместила на тайской фондовой бирже дочернюю компанию, контролирующую ее розничные активы в Таиланде, Вьетнаме и Италии. Central Retail Corporation привлекла более 78 миллиардов тайских бат (2 доллара США).5 миллиардов) в рамках крупнейшего в истории Таиланда IPO. Текущая рыночная капитализация составляет немногим более 199 миллиардов тайских бат (5,8 миллиарда долларов).

По словам Вайлердсака, это был первый случай, когда розничное подразделение группы вышло за рамки семейного бизнеса (его гостиничная группа фигурирует в списках на протяжении десятилетий). По ее словам, этот шаг может означать новую эру, в которой семья может отказаться от столь активного участия в управлении почти каждым элементом группы.

Еще одним свидетельством этого шага стало назначение Йола Фокасуба, бывшего главы Сиамского коммерческого банка, исполнительным директором Central Retail Corporation.По словам Вайлердсака, после IPO в Таиланде публичным лицом Central все чаще становится Фокасуб, а не какой-либо руководитель из семьи.

«Я думаю, это означает, что они думают о том, как в будущем перейти от семейного бизнеса к профессиональной корпорации», — сказала она, добавив, что будущее более крупной Central Group во многом зависит от ее следующего генерального директора.

«Тос Чиратхиват очень уважаем. Он очень хорошо известен и хорошо знает тайский розничный бизнес. Central Group расширяется на международном уровне благодаря ему, и ее будущее будет во многом зависеть от того, кто станет его преемником, хотя мы не знаем, кто это будет », — сказал Вайлердсак.

Каким бы ни было будущее, новый владелец Selfridges на данный момент будет сосредоточен на том, чтобы показать себя способным смотрителем унаследованного британского универмага.

«Для меня большая честь приобретать Selfridges Group, включая флагманский магазин на Оксфорд-стрит, который уже более 100 лет находится в центре самой известной торговой улицы Лондона.Будучи семейным бизнесом, Central и Signa сосредоточатся на предоставлении исключительных и инклюзивных магазинов и цифровых впечатлений как для местных жителей, так и для иностранных гостей, чтобы обеспечить всем магазинам в Selfridges Group светлое будущее на следующие 100 лет », — Тос Чиратхиват говорится в заявлении.

Как намекает генеральный директор Central Group в своих комментариях после приобретения, большая часть этой миссии в краткосрочной перспективе будет включать подготовку к возвращению международного туризма, особенно дальнего азиатского туризма, остановленного из-за пандемии, что приведет к в ближайшие годы обеспечит толчок развитию всего своего европейского бизнеса.

Westons продают легендарного розничного продавца Selfridges тайско-австрийской группе

Династия миллиардеров, стоящая за Selfridges & Co., продала британского оператора универмага консорциуму во главе с тайским конгломератом Central Group в рамках одной из крупнейших розничных сделок Великобритании за многие годы.

Семья Уэстон сообщила, что Central Group, принадлежащая Chirathivats, одной из самых богатых семей Азии, и Signa Holding из Австрии создали совместное предприятие для покупки розничной группы, в заявлении поздно в четверг по лондонскому времени.Central и Signa будут владеть сетью в партнерстве 50-50.

Цена не разглашалась, но агентство Bloomberg ранее сообщало, что семья Уэстон рассматривает вариант приобретения 4 млрд фунтов (5,4 млрд долларов) и в июне назначила Credit Suisse своим консультантом.

Selfridges, основанный в 1908 году Гарри Гордоном Селфриджем, наиболее известен благодаря гигантскому магазину на лондонской Оксфорд-стрит, который долгое время был Меккой для энтузиастов моды. Есть также магазины Selfridges в Манчестере и Бирмингеме.Бизнес был куплен канадским бизнесменом Галеном Вестоном почти за 600 миллионов фунтов в 2003 году и с тех пор расширился, включив в него другие сети универмагов, в том числе Arnotts и Brown Thomas в Ирландии, Holt Renfrew в Канаде и de Bijenkorf в Нидерландах.

В сделку по продаже Central и Signa не входит сеть Holt Renfrew в Канаде, которая останется за семьей Уэстон.

Консорциум покупателей

Central Group — это семейная компания, работающая во множестве отраслей от недвижимости и розничной торговли до гостеприимства и ресторанов.Согласно рейтингу, составленному Bloomberg News в ноябре 2020 года, семья Чиратхиват владела 20-м по величине состоянием в Азии на сумму 12,9 миллиарда долларов.

Signa была основана предпринимателем в сфере розничной торговли и недвижимости Рене Бенко, который владеет или имеет доли в некоторых из самых известных в мире объектов недвижимости, включая здание Chrysler в Нью-Йорке.

Активы Trophy в Великобритании вызвали интерес, несмотря на то, что розничный бизнес на основных торговых улицах страдает. Стоимость торговой недвижимости снизилась в последние годы, и отрасль недавно пострадала из-за пандемии и перехода к онлайн-покупкам.

Selfridges — один из самых известных универмагов в мире, который хорошо пережил пандемию. Значительная часть стоимости актива находится в значительной части принадлежащей ему лондонской недвижимости на Оксфорд-стрит.

Дейрдре Хипвелл

Подробнее:

Может ли Selfridges сделать универсальный магазин перспективным? Скачать пример использования

Компания Selfridges привлекла предложение от потенциального покупателя на сумму 5 долларов США.Оценка в 7 миллиардов — последний показатель того, что большая ставка универмага на физическую розницу окупается. Но после тяжелого года пандемии британская сеть может изо всех сил пытаться восстановиться на фоне продолжающегося коллапса международного туризма и перехода к онлайн-продажам.

Crocs купит обувной бренд Heydude за 2,5 миллиарда долларов

Crocs Inc заявила в четверг, что купит частную марку обуви Heydude за 2,5 миллиарда долларов в рамках сделки наличными и складскими запасами, поскольку производитель резиновых сабо надеется извлечь выгоду из этого вызванный пандемией всплеск спроса на повседневную обувь.

Потребители, застрявшие дома во время карантина в прошлом году, отказались от классической обуви в пользу более удобной обуви, что принесло выгоду таким компаниям, как Deckers Outdoor Corp., владелец бренда Crocs и Ugg. в этом году они начали больше выходить на улицу.

Crocs заявил, что сделка будет профинансирована за счет 2,05 млрд долларов наличными и 450 млн долларов США в виде акций Crocs, выпущенных основателем и исполнительным директором Heydude Алессандро Розано.Компания заключит ссуду B на 2 миллиарда долларов и займёт 50 миллионов долларов в рамках существующей возобновляемой кредитной линии для финансирования денежной части.

Акции Crocs из Колорадо упали почти на 3 процента на премаркете.

«Несмотря на то, что руководство Crocs проделало потрясающую работу с одним брендом, теперь у него есть другой, чтобы увеличить доход и, возможно, даже превзойти Crocs в будущем … Еще один плюс — повседневная обувь по-прежнему превосходит результаты», — сказала Джейн Хали, генеральный директор. сотрудник Jane Hali & Associates.

Компания Heydude, основанная в Италии в 2008 году, обеспечивает около 43% продаж через онлайн-каналы, сказал Крокс. Ожидается, что в 2021 году выручка компании, известной своей легкой повседневной обувью, составит около 570 миллионов долларов.

Для сравнения, Crocs, которая обеспечивает 37 процентов своих продаж через свое подразделение электронной коммерции, в октябре прогнозирует выручку в 2021 году. вырастет с 62 до 65 процентов с 1,39 миллиарда долларов, зафиксированных в прошлом году.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2022 года, немедленно увеличит рост выручки, маржи и прибыли Crocs, говорится в сообщении компании.

После закрытия сделки Heydude будет работать как отдельное подразделение, добавил Crocs.

Дебора София; Редактор: Кришна Чандра Элури

Подробнее:

Почему увлечение Crocs может остаться здесь и надолго

Поляризационные сабо вторглись в туалеты во время пандемии и укрепляют свое влияние благодаря сотрудничеству с уличной одеждой и новым розничным продажам стратегия.

Чертеж Вирджила Абло для развития черных

Новости о кончине Вирджила Абло в конце этого года вызвали сейсмический удар по всему миру, далеко за пределами индустрии моды.Акры постов в Instagram увековечили память Абло как единственного в своем роде, революционера в культуре, человека, изменившего правила игры, человека эпохи Возрождения. И действительно он был всем вышеперечисленным. Но, оглядываясь на интервью, которое я провел с Абло в апреле 2021 года, становится ясно, что его работа была намного больше, чем просто дизайнером. Он был движущей силой социальных изменений, чья работа включала в себя план развития Черных, чтобы другие могли пойти по его стопам.

«Моя карьера не связана с моими собственными достижениями. Речь идет о развитии моей культуры в моде и написании этого в учебниках по истории », — сказал он.Абло хотел, чтобы чернокожие «писали нашу собственную историю под нашим контролем», и считал предоставление возможности другим своей самой важной работой. «Я всегда хотел построить мост».

Абло не всегда явно фокусировался на расе, но он отождествлял себя с состоянием черных. «Это внутреннее давление, врожденное разочарование, печаль по поводу того, как трудно существовать в рамках предрассудков», — сказал он. «Сейчас идет большой разговор об очевидности того, что черная культура находится в эпицентре этого большого культурного движения в музыке, моде и искусстве, но часто это не признается», — добавил он, сославшись на многомиллиардный рынок кроссовок с его яркая культура перепродажи и изобретение хип-хопа, «сейчас жанра музыки номер один.

Для Абло в центре движения был своего рода культурный ремикс, который он использовал в своих собственных работах. «Это синтез вещей — и таким же образом я применил свои мысли к своим творениям и попытался сделать мир инклюзивным».

В конечном итоге Абло разрабатывал гораздо больше, чем просто продукты. Он создавал сообщество. «Важно, чтобы нынешнее молодое поколение знало, кто они, и я могу предложить им платформу, чтобы достичь этого. Я вижу перемены в своей жизни, если я смогу внести изменения в свою экосистему и построить сообщество », — пояснил он.

Сотрудничество занимало важное место в работе Абло. И хотя этот подход часто был целью его критиков, он был ключом к его пониманию культуры чернокожих и расширению прав и возможностей, которые он стремился реализовать.

«Так откуда же взялось табу на сотрудничество? Это произошло из идеи, что вы изобретаете, вы изобретатель, а это значит, что вы контролируете свой разум. Для нас это наследие. Мы собираемся вокруг сообщества. Черная культура — это не просто люди. Мы были вынуждены объединиться. Итак, наши традиции, наш способ собираться — это наследие наших предков.

Черная культура — это не только отдельные личности. Мы были вынуждены объединиться. Итак, наши традиции, наш способ собираться — это наследие наших предков.

«Я думаю о вещах, которые могут попасть на мой надгробный камень», — жутко подумал он. «Такие вещи, как: он уничтожил — не буквально, а образно — в нашей культуре представление о том, что сотрудничество уничижительно, что это отговорка или что-то в этом роде».

«То, как я сотрудничаю, очень важно, потому что все мои амбиции состоят в том, чтобы стать лучше», — объяснил он.«Вы можете сотрудничать и выглядеть карликом или использовать в своих интересах, но то, что я делаю, — это создаю каналы для свободы выражения мнений. Я чувствую, что настоящая работа, которую предстоит проделать моему сообществу, — это продолжать стремиться создавать места, которые дают нам бесплатную платформу для самовыражения без ущерба для нашей целостности и видения. Мы должны постоянно задавать вопрос: как мы дойдем до финиша, не подвергаясь редактированию, компрометации или размыванию? Так что я делаю открытые пространства. Креатив — это клиент. Никакого редактирования.

Для Абло быть голосом сообщества было личным решением, которое не обходилось без проблем. «Я сделал выбор — оказаться посреди улицы и попытаться развиваться, но будут моменты, которые будут трудными. Но его миссия всегда заключалась не только в нем самом. «Вы можете сказать, что я пытаюсь заполнить пространство, потому что я бы предпочел, чтобы это был не только я; это все равно, что держать дверь открытой, держать ее открытой и пытаться построить сообщество. Я делаю это не ради какой-то золотой звезды.”

Тенденции индустрии красоты, которые определили 2021 год

После года социального дистанцирования и тщательного ухода за кожей в 2021 году жизнь (почти) вернулась в нормальное русло.

И это был важный год для красоты. Люди снова начали пользоваться косметикой; множество новых звездных брендов ворвалось на и без того переполненный рынок; Спрос на домашний маникюр и соответствующие полироли, средства для ухода и инструменты оставался высоким, и обычные розничные торговцы сделали новый упор на свои косметические предложения.

Ниже BoF разбивает четыре основные силы, которые руководили индустрией красоты в этом году.

Возвращение макияжа

После многолетнего спада в макияже, который предшествовал пандемии, эксперты говорят, что цветная косметика набирает обороты. Снятие пандемических ограничений и возвращение к нормальному общению и распорядку дня подпитали этот всплеск, вызвав у потребителей новый интерес к красочным губам, глазам и щеке после столь долгого отсутствия.

По данным NPD Group, продажи престижной косметики в США выросли на 23 процента с января по ноябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2020 года.Этот рост обращает вспять предпандемические тенденции, которые привели к снижению продаж престижной косметики, а общая престижная косметическая категория оставалась неизменной с 2018 по 2019 год.

«Людям действительно нужен дофаминовый эффект макияжа», — сказал Сэм Чоу, старший вице-президент и глобальный руководитель. инноваций в макияже, портфолио и разработки продуктов в Estée Lauder Companies. «За последние 12 месяцев мы все в культурном отношении многое пережили».

Чео добавил, что подкатегории, «от которых мы отказались, когда остались дома», такие как брови, тени для век, румяна, маркеры, подводка для глаз и губные помады с атласным финишем, переживают бурный рост.

«Мы пошли за увлажняющим кремом, небольшим количеством пудры и бальзамом для губ, и внезапно все ожило», — сказал он.

Знаки пока что в 2021 году многообещающие. Но недавний всплеск случаев Covid может поставить под угрозу всплеск макияжа, если он снова поставит паузу в возвращении к «нормальной» жизни, из-за которой люди в первую очередь захотели пользоваться косметикой.

«Людям действительно необходим дофаминовый эффект макияжа».

Новый взгляд на розничную торговлю косметикой

Некогда четкая граница между местом, где можно купить средство для умывания CeraVe (Target или аптека) и тональным кремом Tarte (Sephora или Ulta), размывается. Массовые розничные торговцы все больше стремятся к престижной красоте, во многом благодаря Kohl’s и Target, дебютировавшим со своими концепциями «магазин в магазине» Sephora и Ulta. Другие, такие как Walmart и JCPenney, переосмыслили свои отделы красоты и вводят новые линейки товаров, ориентированных непосредственно на потребителя.

После открытия своего первого магазина в магазине Target в августе Ulta Beauty будет иметь 100 магазинов в магазинах Target к концу 2021 года. В том же месяце Kohl открыл бутики Sephora в 70 своих дверях, что является началом двух. -годовая выкатка в 850 дверей.

Не уступая сделке Target с Ulta, Walmart в этом году представил около 100 новых косметических брендов, в том числе Uoma by Sharon C, новую линию макияжа Uoma, Bubble, линию ухода за кожей, ориентированную на поколение Z, и лейбл Cake для сексуального здоровья. повысить доверие к своей красоте и привлечь в магазин более молодых покупателей.

Эта эволюция того, как и где продукты покупаются и продаются, является результатом того, что потребители смешивают предметы высокого класса с более доступными по цене — так же, как они это делают в моде. Пандемия только усугубила эти изменения, поскольку перенаправила многие покупки косметики в «основные» розничные магазины — большие коробки и аптеки.

«Красота — это поле битвы, на котором пытаются сосредоточиться многие ритейлеры», — сказал BoF ранее в этом году Мусаб Балбале, вице-президент по красоте в Walmart. «Мы вводим в наши магазины больше инди, нишевых брендов, которые, вероятно, удивили бы покупателя пять лет назад».

Бренды знаменитостей и влиятельных лиц

В этом году мир красоты добавил еще несколько известных основателей, при этом ряд знаменитостей запустили бренды косметики, средств по уходу за кожей и лаков для ногтей, как в Интернете через свои собственные сайты электронной коммерции, так и в Интернете. в таких магазинах, как Sephora.

При хорошем исполнении — подумайте о Fenty Рианны или Kylie Cosmetics Кайли Дженнер — косметический бренд может быть более прибыльным, чем выступление, пение, исполнение или влияние на концерты, которые когда-то оплачивали счета.

«Быть ​​основателем — это почти то же самое, что получить Эмми для знаменитостей — теперь они должны иметь этот титул», — сказал Крис Вентри, вице-президент консалтинговой фирмы SSA & Company, занимающейся все более активным сектором красоты для знаменитостей.

Концепция не нова; это скорость, с которой появляются известные бренды — в сочетании с инкубаторами, созданными исключительно для их разведения — это ускорилось.

В этом году среди знаменитостей, входящих в индустрию красоты, были такие известные имена, как Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и Билли Эйлиш, которые запустили в этом году бренды косметики, средств по уходу за кожей, ухода за волосами и парфюмерии соответственно. Влиятельные лица также не остались без внимания: суперзвезда TikTok Аддисон Рэй представила бренд косметики и линию ароматов. Даже знаменитости-мужчины запрыгали на борт: Алекс Родригес дебютировал с консилером, а Гарри Стайлс и Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер) представили свои линии цвета ногтей, Pleasing и UN / DN LAQR, с разницей в недели в конце ноября и начале декабря. Впереди еще кое-что: Хейли Бибер и Скарлетт Йоханссон объявили о сокращении объемов продаж в следующем году.

«У многих из этих знаменитостей есть такой желанный актив, называемый трафиком», — сказал Вентри, имея в виду их страстных фанатов. Как розничный торговец, заметил он, одна из самых сложных задач — получить трафик, но еще сложнее преобразовать этот трафик в распродажу, даже если у знаменитости есть встроенная база поклонников.

Известное имя может вызвать интерес, как доказали Бейкер и Стайлз. По данным рынка модной одежды Lovethesales, за несколько часов после запуска UN / DN LAQR и Pleasing количество поисковых запросов «мужской лак для ногтей» в Интернете выросло на 420% и 512% соответственно.Однако для этого нового поколения брендов еще предстоит увидеть, приведут ли эти поиски к продажам.

Гвозди

Хотя некоторые, возможно, возобновили еженедельный маникюр в салоне, многие по-прежнему предпочитают красить пальцы рук и ног в домашних условиях. Наряду с ростом маникюра в домашних условиях растет и количество экспериментов с ногтями, поскольку и мужчины, и женщины охватили все, от замысловато окрашенного нейл-арта и ярких цветов до градиентных и блестящих накладок.

Сара Гибсон Таттл, основатель и генеральный директор ногтевого бренда Olive & June, заявила, что в этом году продажи выросли двузначными числами после того, как в 2020 году они уже выросли в 16 раз.Бренд видит постоянный интерес как к своим лакам, так и к маникюрным «системам», которые включают машинки для стрижки, пилки, буферы, сыворотки для кутикулы и «Мак», устройство, которое упрощает рисование не доминирующей рукой.

Успех Olive & June следует за отраслевыми тенденциями. По данным NPD Group, ногтевые продукты, проданные на престижном рынке США с января по ноябрь этого года, выросли на 14 процентов по сравнению с 2020 годом, при этом количество лаков для ногтей увеличилось на 13 процентов. По данным платформы управления данными 1010data, в Интернете продажи всего, что связано с ногтями, увеличились на 12% с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, при этом рост категории ногтей опережал рост как продуктов для лица, так и губ, согласно платформе управления данными 1010data. В TikTok хэштег #NailArt собрал более 17 миллиардов просмотров.

«[Продукция для ногтей] научила людей заботиться о себе в такой форме, которая длится дольше, чем все остальное, что они могут делать», — сказал Гибсон Таттл. «Если ты накрасишься, если сделаешь себе обморок, даже если тебе сделают массаж … Что длится неделю или две недели? Гвозди.»

Как Елена Велес превращает шум в бизнес

Закончив школу дизайна Парсонса в 2018 году как выдающийся дизайнер в своем классе, Елена Велес думала, что она встала на проторенный путь, чтобы открыть собственный бизнес.

VFiles, розничный торговец и инкубатор в Нью-Йорке, пригласил ее продемонстрировать свою коллекцию дипломных работ в рамках группового показа на подиуме в сентябре, а Шведский совет моды спонсировал ее во время Лондонской недели моды. Но разоблачения не превратились в последовательные заказы.

Велес быстро сообразил, что благодетель не идет, чтобы помазать ее. Традиционный путь, который привел поколение дизайнеров из школы моды в Barneys New York и на страницы Vogue , был практически мертв.

«Модель Proenza Schouler была своего рода тем, чем я ожидал, что она будет выглядеть — вы делаете что-то потрясающее, и люди на это реагируют, а затем они просто поднимают вас [вверх]», — сказал Велес. «Просто все было не так».

Дизайнер Елена Велес. (С любезного разрешения)

Но Велеса, который тоже получил диплом Центрального Сент-Мартинса, это не остановило. И последние два года молодой американский дизайнер работал, чтобы самому себе повезти, создавая коллекции «независимо от того, смотрят ли люди» и совершенствуя идентичность своего бренда, заслужив критическую оценку таких людей, как Кэти Хорин, которые хвалили ее. работать в журнале New York , чтобы «спроектировать мужество, не похожее на Нью-Йорк или Лондон.

Велес делает ставку на другой путь к успеху, который строится вокруг ремесленного сообщества ее родного города Милуоки, штат Висконсин, где она надеется однажды создать производственный центр.

«Я [понял], что если вы собираетесь создавать аутентичную моду, вы должны создать оригинальное, аутентичное сообщество людей, которые могут информировать эту моду», — сказала Велес, добавив, что изначально она не считала свое сообщество Милуоки как актуальна для моды из-за того, что индустрия сосредоточена на Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

«Это мои друзья, которые работают на заводах, или моя мама, которая работает на верфи», — сказала она. «Почему то, что они действительно существуют в мире, не может считаться роскошью, если их интерпретировать и направлять через кого-то, кто обладает творческой предпринимательской перспективой?»

27-летний дизайнер поговорил с BoF этой осенью в своей студии, расположенной на улице, полной складов в Гринпойнте, Бруклин, которую она делит со своим партнером, шведским художником Андреасом Эмениусом. Промышленная обстановка соответствует эстетике ее бренда, вдохновленной ее воспитанием недалеко от промышленной деятельности Великих озер, а также брутальной архитектуры и Прекрасной эпохи.Ее коллекции украшены изящными металлическими предметами, которые можно носить, и она использует нетрадиционные материалы, такие как переделанные лодочные паруса, большая часть которых поступает из Милуоки.

В результате получился «агрессивный деликатес», — сказала она, добавив, что она работает над тем, чтобы ее изделия выглядели «изношенными и изношенными». Большая часть коллекции «Year Zero» Весна / Лето 2022, которую она показала во время Недели моды в Нью-Йорке в сентябре на своем первом показе в календаре, висела в задней комнате студии или заполняла металлические книжные полки вдоль ее стен.

Эта коллекция знаменует собой веху для Велеса: это первая коллекция, которая действительно будет доступна для покупок, когда она появится на Ssense.com в январе. До сих пор она предлагала изделия только частным клиентам, в том числе поп-звездам, таким как Розалия и Соланж, которые искали оригинальные сценические костюмы.

Модель на презентации Елены Велес «Year Zero» в сентябре. (Коул Виттер)

В феврале недавно запущенный сайт электронной коммерции Велеса начнет регулярно предлагать «продукты для совместной работы» или продукты ограниченного выпуска, созданные совместно с другими дизайнерами в смежных областях, от ювелирных украшений до мебели, по разным ценам, но обычно меньше, чем ее коллекции прет-а-порте.Многие из сотрудников — друзья, которых она знает по Милуоки, хотя она называет их производителями, потому что многие из них являются рабочими, такими как сварщики или кузнецы, и не считают себя дизайнерами.

Эта многоаспектная стратегия — сочетание двухгодичных коллекций готовой одежды, ежемесячных коллекций коллекций, а также заказов частных клиентов — была формализована через год после того, как Велес связался с акселератором стартапов Gener8tor из Милуоки, который стремится поддерживать предприятия с местными связями.

Акселератор не знала, как вести модный бизнес, сказала Велес, но видела, как такие бренды, как Supreme или Off-White, могут масштабироваться в Интернете, и была заинтересована в поддержке ее бренда. По ее словам, Велес согласился на менее чем идеальные условия, отказавшись от большей доли капитала, чем ей хотелось бы, потому что она еще не принесла дохода. Но дизайнер сказал, что сделка того стоила.

«Мне нечего было показать для себя, кроме большого количества мягкой силы с точки зрения культурного капитала, которую действительно сложно передать инвесторам», — сказала она.«Но как будто это действительно заложило основу всего, что мне удалось с тех пор».

Команда Gener8tor помогла ей разработать бизнес-план и подготовила ее к привлечению дополнительного капитала, организовав для нее раунды и раунды встреч с инвесторами в начале 2021 года. Одна венчурная компания из Милуоки, CSA Partners, была заинтересована и подписала контракт с в феврале. Благодаря этому дополнительному финансированию Велес смогла выступить на Неделе моды в Нью-Йорке и создать свой сайт электронной коммерции. Она сказала, что собирается искать дополнительное финансирование для поддержки в следующем году, когда доходы от продаж через Ssense и другие проекты также начнут обеспечивать денежный поток для продолжения работы.

«Елена приезжает в Милуоки и рассказывает о производстве и распространении нашего этоса на мир — это праздник, а не беспокойство», — сказал Джо Киргес, соучредитель Gener8tor.

Цели Велеса выходят за рамки построения устойчивого бизнеса. Она хочет использовать свой бренд, чтобы открыть «полностью автономное ателье, производственное пространство, небольшую фабрику в Милуоки», чтобы поддержать мастеров, которые помогли сделать ее бренд уникальным. Первым шагом является создание физического пространства, в котором все мастера, с которыми она сотрудничает, могут работать вместе, и где она может обучать изготовителей образцов и других специалистов со специальными навыками.

Такому плану еще предстоит стать реальностью, но дизайнер уже рассматривает возможные пространства и встречается с людьми, участвующими в инициативах по производству одежды в Висконсине. В будущем она также хочет инвестировать в сотрудников, с которыми работает, превратив ателье в своего рода художественный инкубатор и раннего инвестора.

Для Велес эти амбиции затрагивают самую суть того, что важно для нее и ее бренда.

«Похвалы [индустрии] действительно хороши, но я гораздо больше одержима созданием людей, которые мне небезразличны, и работой с ними… и позволяю этому действительно быть тем, что зажигает бизнес», — сказала она.«Текущая отрасль находится в таком нездоровом переходном состоянии во многих отношениях. Я не стремлюсь ни к чему из этого ».

Chanel стремится к статусу Hermès с повышением цен на сумки

Chanel с конца 2019 года подняла мировые цены на некоторые из своих классических сумок почти на две трети. колебания цен, изменения в стоимости производства и обеспечение того, чтобы его сумки стоили примерно одинаково во всем мире.Но руководители и аналитики сектора предметов роскоши говорят, что размах роста указывает на агрессивную корпоративную стратегию: установление контроля над одним из самых популярных продуктов бренда при одновременном нацеливании на более дорогих конкурентов.

Согласно данным, собранным аналитиком Jefferies Group Кэтрин Паркер, с ноября 2019 года цена на небольшую классическую сумку с клапаном Chanel в США выросла на 60 процентов до 8 200 долларов. Большая версия сумки, известная как 2.55, теперь стоит в США 9500 долларов после последнего повышения цен Chanel, четвертого за последние два года.По словам Паркера, в июне он стоил 7400 долларов.

Чарльз Горра, генеральный директор Rebag, которая продает подержанные роскошные кошельки, говорит, что толчок может быть направлен на то, чтобы сделать продукцию Chanel более эксклюзивной, чтобы завоевать популярность среди самых знаковых сумок: сумки Birkin и Kelly от конкурента. элитный дом Hermès.

Сумка с флагом среднего размера Chanel во Франции сейчас стоит 7 800 евро (8 800 долларов США), что на 100 евро меньше, чем сумка Birkin 30 из кожи теленка Того от Hermès.

Chanel стремится «быть частью мира Hermès, а не мира Vuitton и Gucci», — сказал Горра.«Они пытаются стать высококлассными».

Вездесущность в сравнении с эксклюзивностью

Помимо удорожания своей продукции, Chanel сокращает количество сумок, которые покупатели могут приобрести за один раз, хотя ограничения не кажутся единообразными.

В Париже продавец Chanel сказал репортеру Bloomberg News , что покупатель может покупать только одну сумку за раз и должен подождать два месяца, прежде чем покупать другую, которая не может иметь те же функции.В Нью-Йорке существовали ежемесячные ограничения на покупку определенных классических стилей, в то время как репортерам в Гонконге и Шанхае сказали, что ограничений нет.

Chanel может надеяться, что этот дефицит сделает ее «еще более желанным брендом», — сказала Инес Эннаджи, менеджер по развитию бизнеса парижской компании Luxurynsight, предоставляющей отраслевые данные. «Увеличивая желательность, у них будет причина оправдать повышение цен».

Ограничения закупок Chanel и повышение цен «как будто говорят потребителям, что если вы можете купить сумочку, значит, вы принадлежите к клубу», — сказал Гачуча Кретц, доцент маркетинга бизнес-школы HEC Paris.«Его культовые сумки — бестселлеры».

Но есть первые признаки того, что изменения Chanel раздражают одних покупателей, а других побуждают покупать сейчас, чтобы избежать скачков в будущем.

«Я стала довольно недовольна брендом», — сказала Ингрид Чуа, корреспондент Vogue Hong Kong, чья учетная запись Bag Hag в Instagram насчитывает почти 60 000 подписчиков. Она сказала, что в последние годы кожа на сумках Chanel стала более пластичной из-за более плотного покрытия, предназначенного для защиты от грязи и царапин.

Из-за роста цен Кэрол Гонг, которая часто покупает предметы роскоши в Гонконге, с меньшей вероятностью купит Chanel. «Если у меня есть такая возможность, я лучше куплю сумку Lindy от Hermès, которая предлагается по той же цене», — сказала она.

Эрван Рамбург, глобальный руководитель отдела исследований потребителей и розничной торговли HSBC, считает, что повышение цен Chanel связано с брендом, а не с конкуренцией.

«Это относится к тому, что, по их мнению, является капиталом своего бренда, а также с тем, насколько они нервничают по поводу такого повсеместного распространения», — сказал Рамбург.Он добавил, что компания «не хочет, чтобы все носили одну и ту же сумочку, потому что это обесценивает саму сумочку».

Тем не менее, в секторе элитных товаров есть предостережения о влиянии последовательного повышения цен, отмечает Рамбург. Несколько лет назад компания IWC Schaffhausen, принадлежащая швейцарскому конгломерату роскоши Cie. Financiere Richemont SA, значительно повысила стоимость своих часов. По его словам, потребители отступили, вынудив IWC снизить цены и выпустить более доступную стальную версию своих часов.

Missing Out

В мире моды Chanel — одна из немногих цифровых компаний, придерживающихся политики запрета продажи любых сумок или одежды в Интернете, хотя она действительно продает косметику и солнцезащитные очки на своем веб-сайте.

Когда во время пандемии онлайн-спрос на роскошные сумки резко увеличился, Chanel упустила значительный рост доходов, который поддерживал такие компании, как Hermès и подразделение моды и изделий из кожи LVMH, в которое входят Louis Vuitton и Dior.

Частная компания Chanel, контролируемая миллиардерами братьями Вертхаймер, сообщила о 18-процентном снижении выручки и 41-процентном падении операционной прибыли в 2020 году по сравнению с 6-процентным падением выручки и 15-процентным падением операционной прибыли Hermès.Ранее в этом месяце Chanel назначила Лину Наир, исполнительного директора Unilever Plc, главным исполнительным директором, начиная с января.

Паркер, аналитик Jefferies, сказал, что Chanel пытается найти способы компенсировать это падение доходов. «Отчасти они могли сократить разрыв с другими брендами, у которых была электронная коммерция, — это цены».

Вторичный рынок

Одним из последствий повышения цен Chanel стало повышение стоимости ее сумок на вторичном рынке, сказал Сет Вайссер, исполнительный директор нью-йоркского реселлера предметов роскоши What Goes Around Comes Around. Chanel подала на компанию в суд за ложную рекламу и нарушение прав на товарный знак, однако платформа перепродажи отрицает обвинения. Chanel отказалась комментировать иск.

Вайссер сказал, что он может продавать сумки Chanel возрастом десять лет и старше по цене, превышающей их первоначальную цену, отчасти потому, что производство многих стилей прекращено. «Не все сумки Chanel одинаковы», — сказал он. Спрос зависит от цвета, модели и размера. По словам Вайссера, из кошельков, созданных Chanel за последние несколько лет, примерно половина из них продается по цене ниже первичной.

Напротив, реселлеры могут рассчитывать на самые популярные сумки Hermès, которые будут постоянно продавать по ценам, превышающим их первоначальную цену. Редкий Birkin был продан за 112 000 евро (126 550 долларов США) на платформе перепродажи Vestiaire Collective в прошлом месяце; его розничная цена составляла 18 500 евро. По словам представителя платформы, самые дорогие сумки Chanel были проданы за 30 000 евро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.