Дрес ван нотен официальный сайт: Dries Van Noten — Fashion designer

Содержание

Dries Van Noten | Доставка из Америки с официального сайта

Одежда дрис ван нотен – это неповторимое узнаваемое сочетание комфортного кроя, простых форм, волшебных этнических мотивов, необычного декора, авторских принтов и эклектичных вставок. Это уютная одежда, приправленная яркими акцентами. Бренд не создавался для рядового потребителя – изначально компания не гналась за массовым успехом и работала только для своей аудитории: интеллектуалов, творцов и любителей быть не такими, как все. Возможно, в этом и кроется успех, ведь фирменный стиль не прогнулся под веяния моды и стереотипы, являясь уникальным.

История возникновения бренда

Дрис ван Нотен родился в Антверпене, где позже и обучался на факультете моды в Королевской академии. Модельер родился в семье, которая так или иначе предопределила его будущее – дед Дриса был портным, у отца было свое ателье, а мать обладала коллекцией кружев и старинного белья. Юный Дрис будучи студентом работал на некоторые местные бренды, отрабатывая опыт и мастерство. Дважды он побеждал в ежегодном конкурсе молодых дизайнеров. Первая независимая коллекция и оформление торговой марки пришлись на 1986, спустя год проходит первый показ в Лондоне. 

Сегодня товары бренда dries van noten купить можно во многих странах мира, но впервые это стало возможно в 1989 году, когда творец открыл собственный бутик. В следующие десять лет появляется dries van noten официальный сайт, создатель получает несколько престижных премий, проходит масса показов по всему миру, марка становится узнаваемой не только в мире моды, но и среди обычных потребителей.

Публике особенно запомнился юбилейный пятидесятый показ мод, который состоялся в 2004 – Дрис устроил грандиозный ужин, пригласив несколько сотен человек – позже они стали свидетелями эксклюзивного показа мод со столом в роли подиума. В 2017 была представлена юбилейная сотая коллекция.

Дрис ван нотен: коллекции, особенности, стиль

Основным направлением стиля считается casual, но это скорее из-за удобного свободного кроя и простых форм. Одежда и аксессуары выглядят ярко и запоминаются – в творчестве дизайнера легко узнаваемы индийские мотивы, применяются яркие орнаменты, сочетается несочетаемое.

Это некое объединение бохо, этно и абстракционизма. Но автор всегда умеет вовремя остановиться в буйстве красок и сочетаний, не доводя до китча. Ван Нотен любит ездить по миру и впитывать в себя особенности каждой страны, воплощая позже идеи в новых оригинальных моделях.

Бренд стал некой отличительной деталью определенного круга людей – уверенных, оригинальных, интеллектуальных, смелых, но не экстравагантных личностей. В свое время вещи дрис ван нотен купить осмелились такие женщины как Рианна, Мишель Обама и Мерил Стрип. Очевидно, что frederic malle dries van noten отзывы не нужны – многолетняя преданность таких покупателей говорит сама за себя.

В данный момент дизайнер все еще активно работает над созданием новых образов. Вдохновение мастер черпает отовсюду, но этому способствует и расположение его рабочего места в родном Антверпене – с террасы его огромной мастерской открывается великолепный вид на город, фламандский пейзаж, причалы, архитектуру.
Феноменальный талант дизайнера не теряется с годами и все так же удивляет публику, как и 30 лет назад – новая коллекция 2019 сочетает в себе уникальные, но узнаваемые нотки, торжество художественного вкуса и новый взгляд на цвета и фасоны. Использованы сочные тона теплых оттенков с добавлением контрастов зеленого, синего и голубого. Вся коллекция отличается применением геометрических орнаментов и элементов, многоголосием красок.

Заслуживает уважения то, что ни одна из моделей этой коллекции не была показана ранее – все они оригинальные, хоть и выдержаны в фирменном стиле. Это воплощение опыта и вкуса дизайнера в новых современных формах.

Как купить frederic malle dries van noten

Бренд не стремится захватить мир – он популярен уже десятки лет, но так и не стал массовым. Сам дизайнер старается контролировать рост – сегодня во всем мире работает всего 560 точек dries van noten vogue. Это позволяет тщательно выбирать возможности для развития.

Работает dries van noten официальный сайт – интернет-магазин www.driesvannoten.be. При реализации через Интернет Ван Нотен осторожен, поэтому не так много сайтов продают оригиналы, а при желании получить фирменную вещь, лучше заказывать ее напрямую на официальном сайте по ряду причин:

  • возможность увидеть весь доступный ассортимент, которого нет ни в одном магазине;
  • гарантия подлинности;
  • лучшая цена без накрутки бутиков.

Впрочем, политика может вскоре измениться – летом 2018 контрольный пакет акций dries van noten par frederic malle был приобретен компанией Puig. Основатель бельгийского бренда остается председателем совета директоров и креативным директором, но развитием и внешней политикой занимаются другие люди. Пока существенных изменений не наблюдается, но многие эксперты прогнозируют вероятность смены позиционирования. Если бренд станет элитным, то его цена существенно вырастет. Поэтому лучше не терять возможность купить эксклюзивную одежду сейчас.

Заказать в магазине Dries Van Noten обувь и одежду поможет Бандеролька  – наш сервис позволит выгодно приобрести брендовые товары. С помощью Qwintry легко оформить покупки в зарубежных интернет-магазинах и организовать доступную и безопасную пересылку.

Скидки на доставку и страховку, закрытые распродажи, приоритетное обслуживание и другие бонусы с программой Qwintry Plus!

История Дрис Ван Нотена — Look At Me

Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) - самый коммерчески успешный из дизайнеров знаменитой антверпенской шестерки, которые в свое время сильно повлияли на мир моды. Творчество ван Нотена основывается на цветах, тканях и принтах. Он мастерски переиначивает этнические мотивы, благодаря им создавая незаурядные и очень носибельные вещи. Ван Нотен очень тонко чувствует цвет. Ему удается сочетать самые разнообразные оттенки, никогда не доводя дело до китча.

И немного фактов из его биографии:


1958. Дрис Ван Нотен родился в Антверпене, в семье, где портновские традиции наследовалась тремя поколениями. Его мать - ценитель и коллекционер старинного кружева и белья - управляла маленьким магазинчиком Cassandre. Отец Дриса владел бутиком в центре Антверпена, где продавалась одежда известных домов моды Fеrragamo, Ungaro и Zegna.


1976. 18-летний Дрис поступает в Королевскую Академию изобразительных искусств и сразу же начинает работать фрилансером над коллекциями некоторых мелких бельгийских марок. Этот опыт станет для него бесценным, когда он решит заняться собственным коллекциями. В том же году судьба сводит его с Кристиан Матисом, который станет его верным другом и надежным компаньоном вплоть до своего ухода из жизни в 1999 году.


1983 г. Вторично, после победы 82-г года Ван Нотен занял первое место на конкурсе молодых дизайнеров Golden Spindle.


1986. Первая коллекция Дриса ван Нотена заслуживает признание модного сообщества и байеров крупнейших магазинов - его коллекции закупают американский Barneys и британский Whistles. В этом же году ван Нотен открывает первый монобренд в родном городе, где продается его мужская и женская линии одежды.


1991. Успех бренда Dries van Noten стремительно растет и дизайнер впервые демонстрирует коллекцию мужской одежды на Парижской неделе мужской моды.


1993. Дрис ван Нотен открывает пресс-офис и два шоу-рума в Париже и Милане.


2000. На фешн-карте мира появляется официальный Модный Дом Dries Van Noten - команда дизайнера переезжает в отдельное 6-этажное здание в Антверпене.

2003 г. Дрис Ван Нотен удостаивается награды за достижения в fashion-индустрии на ежегодной нью-йоркской церемонии Night of Stars (Fashion Group International).


2007. В январе Дрис Ван Нотен открывает монобренд в Париже


2008. Дрис ван Нотен становится обладателем "Оскара модной индустрии" - премии от Американской ассоциации модных дизайнеров CFDA.

Несмотря на активную деятельность по всему миру (количество его бутиков превышает 400), Дрис ван Нотен продолжает жить в родном и любимом Антверпене. По словам самого дизайнера, это единственный город, где он может творить.

www.fashionweek.kiev.ua

15 знаковых принтов бельгийского дизайнера Дриса ван Нотена

Узнаваемый фирменный стиль

Дриса ван Нотена по праву считают королем принтов. Дизайнер черпает вдохновение из природы, искусства и культурного наследия человечества. Фламандские натюрморты, геометрические калейдоскопы из 60-х, экзотическая флора и фауна, и даже мотивы стиля Джимми Хендрикса, сплетаются в творчестве модельера в удивительно гармоничный и зрелищный узор.

Наряду со стилистическими интерпретациями природных форм, Дрису также тонко удаётся смешивать всё это в неповторимой изысканной эклектике, которая отличает его коллекции и делает узнаваемым фирменный стиль Dries Van Noten.

В 2017 году режиссёр Райнер Хольцемер снял документальный фильм о бельгийском кутюрье, в котором поклонники ван Нотена могли наконец увидеть его студию в Антверпене, поместье Рингенхоф, а также узнать больше о своём кумире. Всегда скромный и скрытный Дрис позволил режиссёру целый год следовать за собой и быть свидетелем интимных творческих процессов.

Гений ван Нотена проявлен во многом благодаря его врожденной любви к природе и эстетическим формам окружающей среды. Так, дизайнер создаёт многие принты для коллекций, вдохновляясь цветами в своём саду, за которым ухаживает уже 30 лет. Страсть к ориентальным мотивам и богемной роскоши дизайнер органично объединяет с искусной ручной вышивкой, которую выполняют для него в мастерской в Индии с 1980 года.

Вспоминаем самые красивые принты из коллекций Дриса в честь дня рождения кутюрье.

Читайте также: Dries Van Noten выпустили документальный фильм о работе с Кристианом Лакруа

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

Застывший порыв: Dries Van Noten посвятили коллекцию танцам и театру

Осень-зима — 2021

Пина Бауш была не только культовым хореографом, повлиявшим на современный танец и концептуальный театр, но и большой поклонницей моды. Дрис Ван Нотен, для которого танец и создание костюмов для балета всегда были неотъемлемой частью жизни и карьеры, посвятил новый сезон образу самой Пины и баронессы Анн Терезы Кеерсмакер — руководителя и хореографа ансамбля современного танца Rosas.

Вторя постпандемическому стремлению общества к самопознанию, развитию и укреплению, дизайнер, как и другие его коллеги, изучает вопрос телесности и её возможностей. Обретая свободу и переживая обновление, мы можем устремиться к новым формам в одежде, которые позволят раскрыть себя заново, а можем остаться в рамках "побега от мира" и прятаться в глухих, закрытых и аскетичных вещах, удерживая себя в рамках задумчивого спокойствия и медитации. Эту грань и попытался передать дизайнер в новой коллекции.

Обозначив главную идею для будущей осени как "Сдержанное излишество", Дрис очистил вещи от привычной пестрой роскоши, которую мы привыкли наблюдать на показах бренда, и сосредоточился на неброских, но изысканных фактурах и глубоких оттенках. То тут, то там появляются любимые дизайнером электрический синий и бордовый, сочетание красного с розовым. Однако главными стали черный, графитово-серый и белый.

Дизайнер стремился передать красоту танца и человеческого тела в движении, так что для съемок лукбука пригласил 46 танцоров и моделей, среди которых была и баронесса Де Кеерсмакер. под песню "Angel" Massive Attack они исполнили танец, поставленный бывшим премьером театра Royal Ballet Vlaanderen в Антверпене. Саму съемку видео и фото решено было доверить фотографу Касперу Сейерсону.

Читайте также: Рене Магритт на пляже Роттердама: Дрис Ван Нотен посвятил коллекцию психоделическому искусству

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

факты биографии, история карьеры, коллекции, награды и достижения

Дрис Ван Нотен — кутюрье из Бельгии, владелец одноименного бренда, в сфере моды стоящий особняком из-за некоторых особенностей своего бренда: отсутствия рекламы в журналах и выпуске скромного количества коллекций год, кроме того, несмотря на известность, Дрис Ван Нотен редко появляется на светских мероприятиях и почти никогда не дает интервью. В статье будет рассмотрена биография многими уважаемого и загадочного модельера.

Список кратких сведений

  • полное имя: Дрис Ван Нотен (Dries van Noten).
  • годы жизни: родился 12 мая 1958.
  • возраст: (на 2021 год) 62 года.
  • город рождения: Антверпен, Бельгия.
  • национальность: бельгиец.
  • род деятельности: модельер.

Родители

Можно с уверенностью сказать, что будущее модельера было предопределено: его отец был портным и владел парой магазинов одежды, где продавалась одежда известных модных домов (Ungaro, Fеrragamo, Zegna), а мать работала управляющей модным бутиком Cassandre и имела коллекцию старинного белья и кружева.

Детство и юность

Будучи с ранних лет связанным с миром моды, Дрис Ван Нотен изначально проявлял к нему большой интерес: еще ребенком будущий кутюрье с отцом бывал на показах в Милане и Париже, любил изучать журналы и рассматривать магазинные витрины.

Образование и начало карьеры

Начальное образование Дрис Ван Нотен получил в иезуитской школе, а с 1970 года он начал работать на семью: ему доверяли вопросы закупки одежды для детского отдела одного из отцовских магазинов, что познакомило юного Дриса с экономическими вопросами модной индустрии и позволило ему определиться с собственными целями на будущее — он точно знал, что хочет связать свою жизнь с миром моды.

Позже, в 1976, будущий кутюрье поступит в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где решит, что модная индустрия ему интересна далеко не с точки зрения бизнеса.

Дрис был вынужден оплачивать учебу и покрывать другие расходы самостоятельно, поэтому с первого курса он создавал коммерческие коллекции одежды в качестве фрилансера и работал так еще 6 лет после окончания обучения.

Затем юный дизайнер решил создать собственную коллекцию легкой одежды (блейзеры, брюки и рубашки). Дебютировал Дрис в Лондоне в составе Антверпенской четверки. Коллекция произвела на публику впечатление — ее оценили по достоинству, а образцы сразу же закупили модные корнели, принадлежащие крупным универмагам. Вскоре дизайнер открыл бутик, где и выставлял линейки своей одежды.

По прошествии нескольких лет модельеру удается переехать в большое многоэтажное здание, где он разместил шоу-рум, склады, бухгалтерию, а также отделы маркетинга и логистики.

Еще через несколько лет Дрис Ван Нотен открывает бутик в центре Парижа и в Токио. Выбор городов не был случайным: именно японцы и французы крайне высоко оценили творения модельера и охарактеризовали их как интеллектуальные и суперсовременные.

Что важно, с самого начала своей карьеры Ван Нотен воплощает свои проекты в жизнь только с помощью собственных средств и ни с кем не объединяется, сохраняя полный контроль над своим брендом.

Вехи карьеры

  • После открытия первых собственных магазинов, в 1998 году дизайнер создает коллекцию для Rosas, балетной компании, сотрудничество с которой привело к появлению еще пяти коллекций.
  • 2005 год. Журнал New York Times пишет о Дрисе Ван Норане, как об одном из самых интеллектуальных модных дизайнеров
  • Январь 2007 года. Ван Нотен открывает бутик на набережной Малаке в Парижe, а спустя 10 месяцев бутик появляется и в Сингапурe.
  • 2008 год. Год ознаменовался получением Международной Награды Американского Совета Модельеров. Тогда же создается коллекция для Кейт Бланшетт, одежда из которой была использована ею для церемонии вручения премии Оскар.
  • 1 марта 2014 года. Открывается парижская выставка ‘Dries Van Noten, Inspirations’ в Лувре, которую за 8 месяцев посетило 160 000 человек.

Влияние на моду

Большим достижением Дриса Ван Норана стало то, что он всегда говорит исключительно об одежде на своих показах, а не устраивает шоу, чтобы просто привлечь внимание к бренду.

Так, показ SS 1997 строится на изучении природы цвета, а также его трансформации. В шоу же SS 1999 обыгрывается природа рисунка на ткани.

Кроме того, на показах Дрис Ван Норн демонстрирует человеческие эмоции, улыбается, в то время как Мартин Маржела, Александр Маккуин, Версаче, Том Форд и другие использовали холодную сексуальность.

Коллекции

На сегодняшний день Дрис Ван Норан выпустил более ста коллекций одежды. К выходу сотой им было решено выпустить объемный альбом, содержащий ретроспективу всех предыдущих. Книги, Dries van Noten 1−50 и Dries van Noten 50−100, были подготовлены издательством Lannoo Publishers.

Одежда из коллекций Ван Нотена

Основные заслуги и достижения

  • 2008 год — Международная Награда Американского Совета Модельеров (International Award van de Council of Fashion Designers of America).
  • 2009 год — премия «Couture Council Award for Artistry of Fashion» от Совета Моды и Музя «FIT» в Нью-Йорке.
  • 2010 год — Комитет Международного Фестиваля Моды и Фотографии просит модельера стать председателем на время 25-го фестиваля в Йере (Hyères), во Франции.

Список интересных фактов

  1. Дрис принадлежит к основателям бельгийского авангарда.
  2. Бренд Дриса Ван Нотена не зависим ни от чего, в том числе и от модных концернов.
  3. Дрис производит ткани для своей одежды самостоятельно (и обеспечивает работой 3000 человек).
  4. Модельер не покупает рекламу и не одевает известных людей.
  5. Одежда Дриса всегда актуальна, она остается вне времени и тенденций.

Библиография

  • Книга Dries van Noten 1−50
  • Книга Dries van Noten 50−100

Бренд модельера сегодня

Сейчас бренд Dries van Noten является одним из крупнейших. Его хозяин владеет бутикам по всему миру (Кувейт, Катар, Дубай, Милан, Токио, Гонконг). Также одежда кутюрье продается еще в 400 магазинах (Нью-Йорк, Лондон, Милан, Берлин, Москва и т.д.). Дрис Ван Нотен по-прежнему создает 4 коллекции в год.

Одежда от Дриса Ван Нотена

В целом, говоря о творчестве дизайнера можно сказать, что его эстетика – в наследии прошлого, однако вместе с этим он вдохновляется и повседневным окружающим миром, что и делает коллекции Ван Нотена крайне популярными по всему миру.

Одна счастливая дизайнерская жизнь – Weekend – Коммерсантъ

Кинокомпания «Пионер» вместе с ЦУМом начинает программу «Пионеры моды», посвященную важным фэшн-дизайнерам последних 40 лет, и открывается она фильмом, посвященным бельгийцу Дрису Ван Нотену. Даже если вы впервые слышите это имя и вообще считаете, что мода вам безразлична, этот фильм стоит посмотреть. Он только во вторую очередь про моду, а в первую — про гуманизм

Дрис Ван Нотен, создатель и артистический директор марки Dries Van Noten, человек в мире моды, конечно, уникальный. Он не просто 30 лет делает коллекции своего бренда и сохраняет его независимым — что само по себе уже феноменально,— он еще и единственный, кто остался из всего выдающегося поколения бельгийских дизайнеров конца 1980-х — начала 1990-х. Легендарная «антверпенская шестерка» давно уже канула в лету, а Дрис Ван Нотен живее всех живых и каждая его коллекция оказывается в пятерке лучших и самых обсуждаемых. В современном фэшн-мире, где контракт арт-директора длится примерно три года, карьера такой продолжительности и такого уровня — это нечто совершенно непредставимое.

Фото: Reiner Holzemer

Разумеется, режиссер этого фильма Райнер Хольцемер прекрасно осознавал эту уникальность, даже не будучи частью фэшн-мира (хотя и не будучи ему полностью чуждым — среди его работ есть, например, документальный фильм о знаменитом фотографе моды Юргене Теллере). И, собственно, весь фильм оказывается развернутым ответом на вопрос: а как это у Дриса так получается? Как вообще можно не продаться люксовым мегаконгломератам и при этом не сгинуть, а остаться прибыльным предприятием? Как вообще за 30 лет не стать памятником своему былому таланту, а продолжать делать крутые коллекции, которые в профессиональном мире носят все — от редакторов моды до сотрудников других люксовых брендов?

Камера Хольцемера следует за Дрисом Ван Нотеном целый год, что значит четыре коллекции — две женские и две мужские — и четыре показа. Мы видим весь цикл их создания: как Дрис выбирает ткани, как он отбирает эскизы со своими помощниками, сокращая 160 луков до примерно 60, как происходят примерки, как снимается лук-бук, как определяется место для шоу в Париже, как одевают и красят моделей и как в конце концов проходит шоу. Все это перемежается кадрами из его прошлых коллекций, под его собственный комментарий к ним и комментарии к его карьере разных важных фигур — от титульного фэшн-критика Сюзи Мендес до куратора парижского Музея декоративных искусств Памелы Голбин.

Фото: Reiner Holzemer

А еще мы видим, как он приходит утром со своей собакой Гарри в свой антверпенский офис, как срезает цветы в своем саду, готовит ужин в своем загородном доме и вообще ведет удивительно красивую, комфортную и размеренную жизнь, и эта slow life, говорит нам режиссер, и есть залог его slow fashion. Вместо того чтобы искать скрытые или явные конфликты, как это сейчас принято в документальном кино о «творцах», Хольцемер снимает фильм о гармонической личности, которая счастлива и дома, и на работе, и в творчестве, и в личной жизни. И это не просто не скучно — напротив, это-то и оказывается самым оглушительным.

Почти половину фильма — о'кей, не половину, но точно треть — мы видим загородный дом Дриса в Рингенхофе под Антверпеном. То есть не просто дом, а настоящее поместье с огромным парком/садом на 55 акров, устроенным знаменитым голландским ландшафтным дизайнером Питом Удольфом. И дом, и сад невозможно красивы, идеальный пример современной классики, где во всем — в выборе предметов интерьера и подборе оттенков травы — безошибочно узнается вкус и глаз Дриса.

Фото: Reiner Holzemer

Мы видим, как Дрис Ван Нотен и Патрик Вангелуве, его партнер, с которым они вместе живут и работают уже почти 30 лет, ходят в резиновых сапогах по саду после дождя — «вот здесь еще осталась цветущая магнолия», «а здесь у нас сад георгинов»,— срезают отдельные цветы и целые цветущие ветви деревьев, складывают в специальные корзины, вносят в дом, сортируют, составляют из них букеты и помещают в вазы, а потом расставляют эти вазы в избыточном, декоративном, со множеством мелких предметов, интерьере. Дрис объясняет, как важна симметрия цветовых пятен и что вот эти пышные поздние желтые розы поставлены на этот столик, потому что перекликаются с желтыми цветами на обивке кресла рядом. И в этот момент понимаешь не только откуда эти удивительные цветосочетания в его одежде, но испытываешь некое тревожное чувство от этого отчаянного эстетства — смутное вначале, но все более проясняющееся по ходу фильма.

В следующей сцене Патрик и Дрис ходят по своему огороду, выдергивают с грядок свеклу и морковку, срезают кочаны салата, приносят все это на кухню, моют, чистят, режут и тушат, накрывают на стол, и Патрик рассказывает, как они познакомились («я пришел работать в его первый крошечный магазин, 16 квадратных метров»), а Дрис — как они путешествуют и как он организует строгий тайм-менеджмент («в этом саду мы можем провести 48 минут, потом у нас будет 30 минут на чай»), и ты понимаешь, откуда эта стилистическая выверенность всех элементов его подиумных луков, когда без всякого диссонанса соединяются самые вроде бы несочетаемые цвета, принты и детали. Но одновременно понимаешь и природу того самого смутного беспокойства.

Эта довольно рафинированная, но, в сущности, вполне рутинная обыденность, когда смотришь на нее в/из России, выглядит какой-то головокружащей Аркадией. Невозможно человеческой, невозможно естественной и невозможно свободной. Люди живут так, как они хотят, и не видят в этом совершенно ничего удивительного. И вид этой повседневности, которую совершенно невозможно представить в наших декорациях, поражает в самое сердце. Дрис Ван Нотен выбрал для себя буржуазный комфорт, эстетство, интеллектуальность, страсть к искусству, независимость, коммерческий успех — и при этом общую скромность и сдержанность репрезентации. И никакие человеческие установления — ни моральные, ни юридические, ни общественно-политические — не могут ему в этом помешать. Когда в последнем кадре мы видим, как Дрис после показа возвращается за кулисы, обнимает и целует Патрика, окруженный аплодирующим персоналом и моделями, весь гуманизм этого фильма становится абсолютно зримым и почти осязаемым. Ирония в том, что только наш невеселый контекст способен превратить фильм о моде в гимн гуманизма. Повезло.

В кино с 1 марта

Очередная коллекция Dries Van Noten — уже сто первая — опять прекрасна. И конечно же, эта удачная для всех нас стабильность сложилась не просто так: сыграли свою роль громадный безусловный талант дизайнера, найденная и действительно любимая стилистическая ниша, независимость и чудом сохраненная возможность не гнаться за сверхприбылью и разные другие чудеса.

Читать далее

Dries van Noten назначил нового президента

Пост займет бывший креативный директор Ports 1961 – Маттео Де Роса

У бельгийского модного бренда Dries van Noten новый президент – в эту должность вступит Маттео Де Роса с 1 февраля, сообщает издание WWD.

Ранее-Де Роса на протяжении 6 лет занимал пост креативного директора канадского модного дома Ports 1961.

Как удалось узнать WWD, Дрис ван Нотен считает, что у Маттео обширный опыто в различных сферах, что является чрезвычайно важным. Кроме того, он обладает прекрасным «пониманием творческого процесса и видения модного дома в дополнение к его осведомленности обо всех концепциях модного дома».

Бренд Dries van Noten в 2018 году был поглощен испанской модной группой Puig, которая приобрела контрольный пакет акций. Его основатель Дрис ван Нотен при этом остается миноритарным акционером компании, вдобавок, сейчас за ним будет закреплен пост креативного директора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Dries Van Noten Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Есть что-то катарсическое в том, чтобы наблюдать, как сдерживаемая ярость, разочарование, замешательство, тоска и разлука танцуются на затемненной сцене Антверпена в фильме Дриса Ван Нотена осень 2021 года. неописуемые чувства нашего времени, они проявляются на территории, близкой к дому, вызывая как бельгийскую культуру моды 90-х, к которой принадлежит Ван Нотен, так и интуитивную физическую близость того, как мы относимся к одежде. «Я думаю, что мы прошли этап притворства», - сказал он.«Мы все вместе пережили что-то очень неприятное. Есть еще какая-то грубость и прямота - это настоящие движения, это настоящие эмоции ».

Двенадцать месяцев и пандемия унесли Van Noten очень далеко от менталитета желания показывать себя на подиуме. Его альтернативой, при строгих условиях COVID, была крупная постановка: собрание 47 танцоров и моделей на сцене театра ДеСингель в Антверпене, снятое режиссером и фотографом Каспером Сейерсеном. Каким-то образом подвешенная в предельном пространстве, благоухающем водевильским гламуром и подпольным бельгийским клубом альтернативного искусства, это психосексуальная драма для взрослых, одетая в блестящие платья Ван Нотена с отделкой марабу, темный покрой и объемные рисунки с набивными принтами.

«Я редко видел так много эмоциональных вещей, которые возникали в теле», - вспоминает Ван Нотен. «Никто просто не говорил:« О, давайте сделаем красивый ход ». Я думаю, так или иначе, там что-то было на сцене [это произошло]. Вы чувствовали, что люди хотели что-то сказать своим телом, даже модели , которые через пять минут танцевали даже лучше некоторых танцоров. Я думаю, Касперу действительно удалось включить это в видео - вы действительно чувствуете ту интенсивность, которую все чувствовали и разделяли в тот момент.

В этот самый странный из всех сезонов несколько модных лейблов связывались с представителями исполнительского искусства, чтобы включить свет в затемненных театрах - Erdem в театре Bridge в Лондоне, Valentino в театре Piccolo в Милане. Для Ван Нотена танец в его родном городе также был связан с отношениями, которые он завязал с Де Кеерсмэкером, который проявил себя как сила современного танца в Брюсселе одновременно с Ван Нотеном и его коллегами-дизайнерами. Антверпенская шестерка в конце 90-х была на подъеме.Яркие и серебряные вспышки, а также платья-комбинация из осенней коллекции отчетливо напоминают его костюмы для балета « Drumming » Де Кеерсмэкера 1998 года компании Rosas; партитура - «Ангел» Massive Attack того же года. Это, конечно, было новаторское время для острой и крутой эстетики, которая пришла из Бельгии, чтобы бросить вызов моде парижского истеблишмента. Что-то в этом снова звучит актуально. «Немного ошибочности, - сказал Ван Нотен, - что тоже кажется правильным в данный момент.

Что ему также кажется правильным, так это перспектива никогда не возвращаться к старым ритуалам и ограничениям рассылки коллекций для прогулок по взлетно-посадочной полосе. По его словам, в эпоху цифровых технологий возможность демонстрировать одежду в движении, в разных ситуациях, на разных типах людей и выходить в социальные ситуации, выходящие за рамки узких условностей шоу. «Неужели мы действительно хотим вернуться в определенный момент к 50 девочкам подряд в возрасте 16–18 лет с идеальным размером? Во всяком случае, в июне и сентябре я не хочу даже думать о концертах.Не знаю, почувствую ли я необходимость устроить показ мод. Если мы собираемся их делать, то все будет не так, как раньше. Думаю, это время прошло, и никому не нужно снова видеть такой цирк. Я думаю, что теперь есть реальность и интенсивность с видео и фотографиями, а также с тем, как каждый находит свой способ самовыражения. И я хорошо себя чувствую в том, что мы сейчас делаем ».

Dries Van Noten Обзор осени 2021 года - WWD

Пусть ревут 2020-е.

Это был дух осеннего фильма Дриса Ван Нотена, поразившего мир, ожидающего вакцинации, с актерским составом танцоров из Бельгии, Голландии и Парижской оперы, собранных вместе - в соответствии со строгими протоколами о здоровье и безопасности - для выступления в Антверпенская студия впервые после карантина.

«В фильме вы чувствуете все эмоции, которые привели к тому, что, наконец, танцоры могут вернуться на сцену», - сказал Ван Нотен.

Преувеличенные жесты агонии, экстаза, освобождения - все это присутствовало в сгибании, повороте, приседании и достижении танцоров - как и все мы, жаждущие покончить с этой пандемией.

«Мне нравится танцевать, мне нравится двигаться, движение - это часть человеческого бытия», - сказал Ван Нотен, признав, что никогда не проходил формального обучения танцам. «Мне нравится использовать тело, чтобы выразить что-то, это часть моего образования, которое сделало меня тем, кем я был в 80-е, чтобы увидеть выступления Пины Бауш», - сказал он, проверяя имя немецкого пионера современного танца, чьи выступления были очень интересны. в отношения, психологические травмы и другие пьянящие вещи, почти как терапия в движении (то, что мы, вероятно, все могли бы использовать прямо сейчас).

«Мы сказали танцорам, используйте одежду», - сказал он. «Дело не в том, что вы танцуете, а в том, что вы танцуете с одеждой».

Таким образом, коллекция объединила в себе коконы мужских форм (твидовые брюки с напуском, большие блейзеры и пальто с защитными воротниками), со свободными вспышками гламура в виде тюлевой водолазки с бархатным ворсом, выглядывающим из красного свитера с розами, бордового свитера с красным перья марабу на рукавах и бледно-розовое платье-толстовка с разрезом с зеленовато-желтым рисунком / шелковое платье с драпировкой, которое привнесло драматизм.

Ван Нотен любит примадонну, и когда дело дошло до одежды как выступления и жестов, атласные платья-комбинации были напечатаны в стиле trompe l’oeil, которые выглядели как складки сценических занавесок; с боковыми воланами или причудливыми фотопринтами с длинными стеблями роз, вечерними перчатками или жемчужными нитями. Мишура была отличительной чертой.

«Это внушение эмоций и любви, которое я хочу передать», - сказал дизайнер, отметив, что он намеренно использовал модели с блеклыми краями губной помады, «как будто они целовались всю ночь.”

Каким бы романтичным ни был тенор, он не был сочным. Это была одежда с сильным характером, но в которой тоже можно было жить, что и является гением Ван Нотена.

Дрис Ван Нотен | BoF 500

Дрис Ван Нотен, один из самых успешных членов известной Антверпенской шестерки, начал свою собственную коллекцию в 1986 году.

Его интеллектуальная эстетика впервые покорила международную модную арену, когда он и другие выпускники Королевской академии Антверпена арендовали грузовик и открыли магазин на Лондонской неделе моды в 1986 году, получив опыт работы в качестве внештатного дизайнера-консультанта и работая коммерческим дизайнером в других компаниях. компании.С тех пор г-н ван Нотен сохранил свой независимый дух и сохранял творческую целостность своего процесса дизайна и эстетики. В июне 2018 года Ван Нотен, получивший независимое финансирование дизайнер, продал контрольный пакет своего одноименного бизнеса испанской группе Puig. Дизайнер остается главным креативным директором и председателем правления бренда.

Ван Нотен - третье поколение его семьи, работающее в сфере моды; его отец и дед были портными. В 1970 году его отец открыл бутик на окраине Антверпена, где продавались Эммануэль Унгаро, Сальваторе Феррагамо и Эрменегильдо Зенья.Бизнес его отца привел Ван Нотена на показы мужской одежды в Милане, Дюссельдорфе и Париже, опыт, который научил его как коммерческим, так и техническим аспектам индустрии и побудил его осознать, что его гораздо больше интересует дизайн. В 2007 году Ван Нотен открыл свой первый бутик для женщин в Париже, а два года спустя открыл свой следующий магазин в Токио, после того как он расширил свою деятельность на мужскую одежду через еще один магазин в Париже.

Van Noten имеет шесть отдельных магазинов, в том числе пятиэтажный бывший универмаг в Антверпене.Его коллекция продается в более чем 500 оптовых магазинах по всему миру. Масштабы его бизнеса особенно впечатляют, учитывая, что дизайнер не занимается рекламой.

Он получил награду CFDA International Designer of the Year Award и звание «Королевский дизайнер промышленности» лондонским Попечительским советом RSA в 2008 году и получил награду Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres in Июль 2014 г. В том же году открылась выставка в Музее декоративного искусства в Париже, на которой представлены его проекты и влияния.Ван Нотен также является обладателем золотой медали Фламандской королевской академии Бельгии и награды Совета моды Музея FIT New-York Couture Council за искусство моды.

В 2014 году Парижский Музей декоративного искусства организовал выставку работ Ван Нотена, переехав в Антверпен в 2015 году. В 2016 году Ван Нотен получил культурную премию провинции Антверпен за свой культурный вклад, одевшись бельгийской королевы и различных актеров для награждений и выступлений известных современных и классических танцоров.

Архив Дриса Ван Нотена - Блог Университета моды

Показ Louis Vuitton весна 2020 года. (Фото любезно предоставлено Vogue.com)

По мере того, как наша отрасль борется с влиянием быстрой моды на нашу планету и исследует концепции круговой моды, такие как «фундаментальный редизайн» (переход от модели «бери-производи-отходы» к модели «повторного использования»), в то время как другие, более ответственные бренды стремятся поставить здоровье нашей планеты выше прибыли, мы должны спросить себя… актуальны ли по-прежнему показы мод?

Добавьте к этим опасениям тот факт, что от дизайнеров ожидается выпуск четырех коллекций в год (весна / лето, осень / зима, курорт и предварительная осень), а также проведение дорогостоящих показов мод дважды в год.По мере того, как отрасль снова думает о том, необходимы ли расходы и количество показов, особенно в цифровой среде по запросу, экологически ориентированной, факт остается фактом: потребители не тратят столько денег на одежду, сколько на технологии и каникулы. Итак, приемлем ли такой темп и расходы? Давайте взглянем. Но сначала давайте исследуем истоки модного показа.

История показа мод

Согласно историческому словарю индустрии моды , составлен нашим основателем, Франческой Стерлаччи и Джоанн Арбакл, бывшим деканом Технологического института моды:

«Первые показы мод можно проследить в Париже, начиная с середины 1800-х годов, с участием дизайнеров Шарля Фредерика Ворта, Жанны Пакен и Жана Пату.Уорт был первым, кто разработал и представил свои собственные творения для женщин на выбор, проводя «показ мод» на живых моделях четыре раза в год ».

Модные модели и светские девушки в дизайнерском салоне, около 1910 г. (Фото: Glamourdaze.com)

График показов парижского салона неизбежно станет основой для «недель моды» в Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Эти города стали известны как «Большая четверка», крупнейшие и важнейшие центры моды.Вначале шоу предназначались исключительно для основных клиентов, покупателей и редакторов. Широкая публика не могла видеть новейшие дизайнерские изделия, пока они не поступили в продажу через четыре-шесть месяцев. Даже модные журналы понимали, что последние творения нельзя публиковать на их редакционных страницах, пока они не будут действительно куплены потребителем. Концепция, которая со временем изменилась, но, возможно, ее придется пересмотреть.

В 1943 году нью-йоркские модельеры осенью и весной проводили «недели прессы», во время которых редакторы и покупатели собирались в шикарных отелях, чтобы посмотреть последние презентации дизайнеров на подиумах.Так система работала десятилетиями. Показы на подиумах предлагали покупателям и редакторам возможность увидеть коллекции дизайнеров за шесть месяцев до того, как они стали доступны широкой публике. Это помогло покупателям планировать свои «открытые для покупки» и рекламные бюджеты, а редакторам - планировать тенденции, которые они будут продвигать и отображать на своих редакционных страницах. Интересный факт: американский модный публицист Элеонора Ламберт была первой, кто организовал показы мод в качестве благотворительных мероприятий с ее показами March of Dimes (1948–1960), которые не только собрали деньги, но и помогли продвинуть американский модный дизайн.

Показ Christian Dior в 1948 году (фото предоставлено AP Photo)

Календарь моды

При таком количестве показов мод, которые необходимо согласовывать между «большой четверкой», требовалось расписание, чтобы показы не накладывались друг на друга. Познакомьтесь с Рут Финли и ее календарем моды, известным в индустрии как «Розовая Библия». Существующий с 1950-х годов, Fashion Calendar по-прежнему является «» планировщиком моды для всех модных показов и других связанных с этим модных событий.В 2014 году Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) приобрел Fashion Calendar. Сегодня у него шестьсот пятьдесят подписчиков, и он доступен только в цифровом формате. Ни один серьезный дизайнер не осмелится запланировать показ своего шоу без предварительной консультации с Fashion Calendar .

Недель моды: NYFW - LFW - MFW и PFW

Неделя моды в Нью-Йорке (NYFW), как мы ее знаем сегодня, началась в 1993 году. Ферн Маллис, тогдашний исполнительный директор CFDA, взял график модной одежды и попытался централизовать показы, чтобы покупатели и редакторы не перемешивали все подряд. город.«Организованные показы сделали американских дизайнеров популярными и навсегда изменили модный ландшафт», - сказал Маллис Racked в 2015 году. «До этого было 50 показов в 50 местах. Каждый делал свое дело, не понимая, какой кошмар - переходить от одного шоу к другому ».

«Чтобы развеять миф о том, что на американских модельеров повлияли их европейские коллеги, в 1998 году американские дизайнеры решили опередить показ мод в Париже, Лондоне и Милане, и вместо того, чтобы быть последним показом, они стали первым.Таков график и в двадцать первом веке ». ~ Исторический словарь индустрии моды

Брайант-парк, расположенный в центре Манхэттена, был домом для NYFW в течение 16 лет. Это был первый раз, когда дизайнерам была предложена возможность представить свой показ мод без ответственности за создание показа мод с нуля - все пространство, освещение, звук и безопасность обрабатывались производственной фирмой (IMG). Нельзя сказать, что это было дешево.Согласно Forbes.com : «В 2007 году шоу в Брайант-парке стоило дизайнерам не менее 50 000 долларов, по одной оценке». Брайант-Парк повысил осведомленность о NYFW, и правила игры в моде начали меняться. Это также дало возможность дизайнерам пригласить знаменитостей сесть в первые ряды рядом с редакторами, а позже привело к росту модных блоггеров и влиятельных лиц.

К 2010 году, когда было запланировано около 300 показов, модная аудитория переросла Брайант-Парк. Затем NYFW был перенесен в Линкольн-центр на несколько сезонов, однако, как мы все знаем, мода непостоянна.Сегодня шоу NYFW в основном проходят в помещениях вдоль шоссе Вест-Сайд и на Гудзон-Ярдс на Манхэттене, где помещения больше и движение в Нью-Йорке не является проблемой.

Блогеры и влиятельные лица - Слева направо: блоггеры Брайанбой, Руми Нили, Леандра Медин, Натали Джус, Элин Клинг и

Ханнели Мустапарта на показе мод Phillip Lim Spring 2014 в Нью-Йорке. (Венделл Теодоро / WireImage, через Гетти)

Рождение феерии европейского показа мод

Пока У.Дизайнеры S. в основном оставались верными традиционным показам на подиумах, где модели выходили на длинный узкий подиум, а также модели в форме пассажа или полукруга, их европейские коллеги отдавали предпочтение феерии. Например, Нино Черутти использовал рекламные трюки для саморекламы, например, когда он покрасил кабриолеты Lancia в синий цвет, а затем провел их по улицам Рима и на взлетно-посадочную полосу, где старлетка разбила бутылку шампанского о капот. Дизайнеры Клод Монтана и Тьерри Мюглер устроили «экстравагантные» показы мод в 1970-х и 1980-х годах, которые вызвали шумиху в средствах массовой информации, а модели часто отодвигали на второй план одежду.В конце 1990-х - начале 2000-х дизайнеры Джон Гальяно и Александр МакКуин продолжали создавать одни из самых зрелищных шоу, часто с участием знаменитостей, а иногда даже с выходом на подиум. Виктор и Рольф, Шанель, Рик Оуэнс, Фенди и Рикардо Тиши в Givenchy изменили представление о модных показах нового тысячелетия, создав авангардные концептуальные представления, добавив модели больших размеров и внедрив технологии, такие как показ Fendi в 2015 году. дроны, чтобы снимать и транслировать шоу в прямом эфире.

Сломанная система показа мод

Согласно Историческому словарю индустрии моды , «К 2015 году дизайнеры, покупатели, модные журналисты и модные организации, такие как Совет модных дизайнеров Америки и Британский совет моды, начали изучать« сломанную »моду. система, поскольку она связана с переполненным расписанием показов мод, чрезмерным количеством показов и актуальностью показа моды, которую нельзя сразу купить; поскольку традиционная система показа мод включает товары за шесть месяцев до начала сезона продаж, а для потребителей доступны показы мод в прямом эфире, где оперативность является ключевым моментом для потребителей в эпоху цифровых технологий.Burberry была первой, кто принял решение сменить модель; показывать только две коллекции в год, сочетать мужскую и женскую одежду на одном показе, показывать одежду по сезону, а не за шесть месяцев до сезона, и сразу же выставлять товары на продажу. В 2016 году записывающийся артист Канье Уэст и Adidas вошли в историю моды, когда к выпуску нового альбома Уэста The Life of Pablo они провели первый показ мод в Мэдисон-Сквер-Гарден с билетами на свои Yeezy- Шоу Adidas стоили 275 долларов за штуку.”

Сегодня показы шоу не только фотографируются для социальных сетей, но и транслируются в прямом эфире, так что любой, кто сидит дома перед своим компьютером, может подключиться к нему. Показы мод превратились в маркетинговые зрелища, ориентированные на массовую аудиторию. Сотни тысяч людей посещают Неделю моды, но благодаря сегодняшнему цифровому миру миллионы людей смотрят показ мод в прямом эфире. Итак, цель недели моды кажется ясной; привлечь внимание как можно большего количества людей; видимость ведет к продажам, не так ли? Только в некоторой степени.К сожалению, это уравнение не так однозначно, и в течение многих лет вопрос «умирает ли неделя моды» постоянно обсуждается среди инсайдеров моды.

«В мире, который становится все более неотложным, нынешний способ демонстрации коллекции за четыре месяца до того, как она станет доступной для потребителей, является устаревшей идеей, которая больше не имеет смысла», - сказал дизайнер Том Форд WWD в 2016 году. Мы живем с модным календарем и системой из другой эпохи.”

Хотя некоторые могут подумать, что формат подиумов на Неделе моды архаичен, эта система все еще существует, но, возможно, потеряла шаг в мире, где все сразу видно на различных платформах социальных сетей. Сегодня дизайнеры и бренды могут обходить партнеров по магазинам и продавать товары напрямую своим клиентам через собственные веб-сайты. Для потребителей стало обычным делом продвигать новые продукты, которые популяризировала быстрая мода, и эти силы изменили индустрию моды.

Войти в Instagram

Одним из важнейших факторов, изменивших правила игры в индустрии, стал Instagram.Популярная платформа социальных сетей создает постоянную связь между брендами и клиентами и помогла изменить способ общения брендов с потенциальными клиентами. Дизайнеры даже создают "моменты" Instagamable во время показов на подиумах.

Шанель превратила Большой дворец в пляжную сцену во время Недели моды в Париже в октябре 2018 года (фото любезно предоставлено Reuters)

И тем не менее, модные показы и их организаторы не уходят в ближайшее время, на самом деле происходит обратное, поскольку все больше городов по всему миру проводят свои собственные недели моды, включая Шанхай, Сеул и даже Канаду.Многие престижные дизайнерские дома даже решили продемонстрировать феерии на подиумах для своих курортных коллекций и осенних коллекций. Многие бренды, как крупные, так и мелкие, присоединяются к циклу Недели моды из-за престижа и известности, которые связаны с этим.

Но нужно спросить, стоит ли выставление на показ той цены, которая связана с производством показа мод?

Конечно, ответ зависит от марки. В 2019 году Кристиан Сириано представил разбивку стоимости своего шоу для Vogue Business , которая достигла 300000 долларов.Он включал модели, декорации, освещение, звук и все элементы, необходимые для создания шоу на взлетно-посадочной полосе. Согласно интервью для Vogue , Сириано заявил: «Я думаю, что когда наши инвесторы просматривают цифры, им действительно трудно увидеть реальную прибыль, очевидно, есть способы определить, является ли одна коллекция более успешной, чем другая, но это не обязательно связано с шоу. Это больше связано со сроками, или фабрикациями, которые мы используем, или тем, что происходит с сезонами.”

Показ Кристиана Сириано весна 2020 года. (Фото любезно предоставлено Vogue.com)

В то время как вкладка с шестью цифрами дает вам базовый формат показа мод, есть те дизайнеры, которые идут на крайности во время NYFW. В 2011 году The New York Times сообщила, что Марк Джейкобс (следуя европейской традиции шоу-феерии) потратил 1 миллион долларов на продюсирование своего шоу. Хотя эти грандиозные зрелища являются инструментом для продажи одежды, покупатели, посещающие эти показы, не покупают свои коллекции во время показа, а, скорее, продажи происходят во время частных встреч в выставочном зале.Так стоит ли оно того?

Набор Рэйчел Файнштейн для показа Марка Джейкобса осенью 2012 года. (Фото любезно предоставлено Vogue.com)

Трудно определить охват и рентабельность такого шоу. Большинство брендов рассматривают Instagram как инструмент, позволяющий определить, сколько потенциальных клиентов просмотрели их видео и изображения с подиумов.

Чтобы разрекламировать свое шоу и стимулировать продажи, некоторые бренды попытались предложить покупателям особый вид сразу после шоу, как в своих магазинах, так и на своих веб-сайтах, чтобы передать волнение момента взлетно-посадочной полосы.Другие решили транслировать свое шоу на подиуме в прямом эфире, чтобы покупатели могли посмотреть шоу, а затем сразу же совершить покупку. Некоторые дизайнеры, такие как Gucci и Balenciaga, стали регулярно выпускать новинки в перерывах между показами.

Итак, учитывая шестизначную цену, многие молодые дизайнеры приходят в противоречие и задаются вопросом: «Стоит ли показ мод своих затрат?» Что ж, для многих ответ - да. Показ мод - отличный маркетинговый инструмент. Это способ привлечь внимание клиентов к вашей увлекательной и творческой работе.Для многих люксовых брендов шоу - это маркетинговый инструмент по продаже косметики, парфюмерии и аксессуаров. Эти бренды могут фактически потерять деньги, производя одежду, как отметили Exane BNP Paribas и модная консалтинговая компания VR Fashion Luxury Expertise. Но показы на подиумах и их креативная одежда ценны для брендинга. «Сегодняшние шоу больше не имеют ничего общего с одеждой», - сказал Гурам Гвасалия, генеральный директор Vetements, WWD после того, как бренд реорганизовал расписание своих показов на подиумах в 2017 году.«Большинство образов даже не производятся и поэтому никогда не попадают в цех. Шоу нужны только для того, чтобы продать мечту, а в конце дня можно будет продать духи или кошелек в магазине беспошлинной торговли ».

Для небольших лейблов брендинг также является важной возможностью, которая может принести пользу их бренду. Кристиан Сириано сказал Vogue Runway , что его показы, получившие высокую оценку за разнообразие моделей, привлекли внимание и в других сферах бизнеса, например, в сотрудничестве с Payless в области обуви.Представления на главной неделе моды также добавляют авторитета и легитимности молодому лейблу. Это может помочь привлечь внимание лидеров отрасли к их бренду. Стилисты, например, следят за неделями моды и тянут одежду для фотосессий и мероприятий со знаменитостями. Молодой дизайнер легко может попасть в редакцию или на красную дорожку крупной знаменитости. Или привлеките внимание опытного покупателя в магазине, который может просто дать им перерыв.

Индустрия моды составляет более 2,5 триллиона долларов (согласно недавнему отчету McKinsey за 2018 год), и в среднем 10-15-минутный показ мод может стоить от 200 000 до 1 миллиона долларов.С этими огромными ценниками бренды должны думать: «Какова рентабельность инвестиций?» Является ли ответ социальным влиянием? В коллекции есть знаменитости и звезды уличного стиля? Что ж, согласно Launchmetrics, поставщику аналитики данных, ответ более сложный.

Новый отчет

Launchmetrics «Данные на взлетно-посадочной полосе» предполагает, что ключевым является MIV или значение воздействия на СМИ - алгоритм, который измеряет влияние размещения СМИ для получения числа для результатов производительности.

Возьмем, к примеру, 50 годовщину -летия Ральфа Лорена (весна 2019 г.). Аналитики Launchmetrics обнаружили, что широко разрекламированный юбилейный показ Ральфа Лорена занял первое место среди брендов с самым высоким MIV, полученным за недели моды - 38 миллионов долларов.

В звездном мероприятии участвовали Хиллари Клинтон, Опра Уинфри, Роберт Де Ниро, Донна Каран, Кельвин Кляйн и Анна Винтур. Лорен также устроила экстравагантную презентацию коллекции и завершила вечеринку после шоу с участием папарацци.

Слева направо: Хиллари Клинтон, Ральф Лорен и Анна Винтур. (Фото любезно предоставлено Instagram @ Ralph Lauren)

Согласно Launchmetrics, очевидно, что лидеры мнений вызвали огромный интерес у бренда (46,2% пирога), за ними следуют медиа-каналы Ральфа Лорена (29.7%).

Следом за Ральфом Лореном, Launchmetrics оценили Coach (27 миллионов долларов), Dior (22,6 миллиона долларов) и Gucci (19,4 миллиона долларов), которые следовали за ними, и снова Кьяра Ферраньи возглавила чарты как голос главного влиятельного лица.

Кьяра Феррагани (известная как The Blond Salad) лидировала с 18,3 миллионами долларов в MIV; Для сравнения: она почти достигла того же MIV, что и Versace (18,7 миллиона долларов) на их шоу SS19, что доказывает постоянную силу инвестиций влиятельных лиц.

Влиятельная личность Кьяра Ферраньи (справа) посещает множество показов в течение Месяца моды и, как ожидается, будет стоить 18 долларов.3 миллиона в стоимости воздействия на СМИ - Zimbio.com

Согласно журналу Forbes , «социальные сети вообще оказались незаменимыми для модных брендов; сообщения знаменитостей и влиятельных лиц составляют впечатляющие 89% шума по сравнению с 11% интернет-СМИ. Самой популярной знаменитостью сезона Весна-Лето 19 была Ники Минаж, которая за сезон заработала в общей сложности 11,3 миллиона долларов США ».

Элисон Бринге, директор по маркетингу в Launchmetrics, сказала: «Сегодня недели моды больше не являются отраслевыми мероприятиями, а являются платформой для охвата потребителей, разбирающихся в цифровых технологиях, поэтому бренды должны мыслить нестандартно, чтобы превратить свое 15-минутное мероприятие в нечто особенное. что живет дальше того, что происходит на взлетно-посадочной полосе.Тематические исследования в отчете проливают свет на то, как бренды могут создавать ажиотаж с помощью таких действий, как использование влиятельных лиц для создания кампаний на 360 °, изменение своего местоположения, чтобы общаться с новыми потребителями и рынками, или даже сосредоточение внимания на собственных СМИ для увеличения доли кошелек."

Хотя рентабельность инвестиций на показ на подиуме различается для каждого бренда, одно ясно; Показ мод - лучший способ для дизайнера заявить о своем творческом видении. «Для меня шоу - единственный момент, когда я могу рассказать свою историю», - однажды сказал The Independent дизайнер Дрис Ван Нотен.«Так я передаю свои идеи миру».

Мужская коллекция Dries Van Noten весна 2019, вдохновленная работами дизайнера интерьеров Вернера Пантона (фото любезно предоставлено AP Photos)

«Если бы я не мог участвовать в показах, я бы не хотел быть в моде», - сказал дизайнер Том Браун автору Буту Мур в своей книге « American Runway ». «Я смотрю на свои выставки как на свою ответственность в мире дизайна за продвижение дизайна. Я считаю, что они - прекрасный способ придать моде более интересный контекст.”

Показ Тома Брауна весна 2020 года. (Фото любезно предоставлено Vogue.com)

Итак, напоследок зададим следующие вопросы: 1) Актуальны ли модные показы? 2) Как начинающие дизайнеры могут позволить себе ценник на показе мод? 3) Найдет ли новое поколение дизайнеров доступную альтернативу показу мод? 4) Смогут ли дизайнеры поколения Z и миллениалы найти способ нарушить статус-кво и сделать показ мод таким же устаревшим, как дискеты? 5) Скоро ли мы будем смотреть виртуальные 3D-показы мод с реалистичными аватарами, идущими по подиуму?

Поделитесь своими мыслями, мы будем рады услышать от вас!

: движение вперед Дриса Ван Нотена - Неделя моды в Париже

Дрис Ван Нотен создал фильм в Антверпене, чтобы проиллюстрировать свою коллекцию женской одежды Осень / Зима 2021 года.В наше время фильмы о моде являются стандартом как показы на подиумах, но в руках Ван Нотена и режиссера Каспера Сейерсена среда находит катализатор, блистающий и своего рода сверхпознавающий новый дух.

Виньетка Ван Нотена открывается на черном фоне, символизирующем многомиллионные тени, отброшенные за последний год, с задумчивыми битами песни «Angel» группы Massive Attack. Для этого писателя есть акустические отголоски легендарной музыки Клинта Мэнселла к фильму 2000 года « Реквием по мечте », которая также кажется уместной; Это предположение, что звук и музыка могут признать исчезновение прежних фантазий и прежних способов существования.Тем не менее, после этого осознания возникает ощущение энергии - особенно чистой энергии - в том, чтобы начать все заново. Ван Нотен явно подразумевает это в своем клипе.

Как крещендо «ангела» на пике, танцоры и модели Ван Нотена выступают - некоторые красиво, некоторые неровно, некоторые несовершенно. Проще говоря, просмотр фильма немного похож на наблюдение за тем, как мода начинает выходить из атрофии (это не означает, что другие коллекции Ван Нотена от COVID-19 были безжизненными; Весна / Лето 2021 года была мастерски и оптимистично снята голландским фотографом Вивиан. Сассен).Но теперь метафора более четкая: Ван Нотен смотрел на движение, музыку и движение, чтобы уловить свой собственный взгляд на будущее. Что, скажем так, становится все более оптимистичным.

«Я был избалован прошлым», - говорит он в интервью Zoom. «Теперь мы начали понимать, какое влияние могут оказать мелкие вещи и маленькие жесты. И это хорошо. Не всегда нужен полный оркестр. Может быть, один инструмент может сделать что-то столь же эффективное ».

Ниже Ван Нотен отвечает на несколько вопросов о возвращении к эмоциям, возвращении к гламуру и, надеюсь, возвращению в свой любимый прибрежный итальянский загородный дом, когда позволят условия.

Опишите свою коллекцию женской одежды Осень / Зима 2021 своими словами.

Мы действительно начали мыслить эмоциями. Эмоции и движения. Потому что положительные эмоции - это то, чего нам все еще не хватает в наше время COVID. Мы не получаем этого личного интерактивного хита. Мы не идем в театры смотреть балеты, оперы и фильмы. Мы даже не можем по-настоящему обнять людей. Вы не можете поделиться с кем-нибудь чем-то действительно близким с помощью Zoom. Итак, было важно сказать: «Хорошо, давайте сделаем коллекцию, которая будет в основном посвящена передаче эмоций».В частности, мы обратились к Пине Бауш и к современной танцевальной сцене Бельгии.

Как вы включили этот конкретный элемент?

Когда у нас появился этот ключ, это прямое вдохновение для коллекции и фильма, мы хотели сосредоточиться в основном на том, что вы считаете большими жестами. Мотивация танца и одежды. И на вашем лице может быть большой жест, поэтому через него появляются символы гламура. Есть супердрапировки из блестящего атласа.Есть мишура. Есть принты роз. Так что да, я думаю, что в итоге получилась гламурная коллекция.

Что вы постоянно адаптировали за последний год с точки зрения вашей работы и практики? К чему ты не вернешься?

Очень сложно предсказать, каким будет будущее моды. Но, я думаю, нам нужно и дальше избавляться от беспорядка ненужных вещей. Я верю в это. Это то, что проявляется в этой коллекции.Может быть, он немного более грубый, немного более прямой и в каком-то смысле возвращается к сути.

Возвращение к форме и фундаментальности?

Это больше похоже на это - я думаю, сила этой коллекции в том, что каждая часть играет свою роль в своей презентации, в видео. Мы многому научились, нанимая не только моделей, но и танцоров. Мы обнаруживаем, что с использованием средств, которых у нас не было в прошлом, вы можете добавить больше эмоций, вы можете выразить свое творчество в более широком смысле.Чего-то не хватало в том, как мы это делали с предыдущей коллекцией, хотя это были фантастические картинки. Я думаю, что теперь мы обнаружили этот дополнительный слой эмоций, которого нам, возможно, не хватало долгое время.

Что вы будете делать, когда сможете уйти и отдохнуть? Это кажется тем более захватывающим, неотложным и необходимым…

Перерыв как раз собирался вернуться в наш дом в Италии, которого мы не видели уже, я думаю, восемь месяцев или около того.Это по-настоящему старое, аккуратное место, лучшее место, чтобы все забыть и наконец-то почитать книгу.

Внутри первого флагмана США Дриса Ван Нотена в Лос-Анджелесе

Сцена стиля Лос-Анджелеса, возможно, потеряла церемонию открытия, но теперь она уступает место другому культовому имени в моде - и тем более в разгар пандемии. После того, как в прошлом году бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен зашел в закрытый магазин в Западном Голливуде, он превратил все пространство двухэтажного автобуса в свой первый в мире U.S. boutique, являясь его седьмым и крупнейшим автономным форпостом и крупнейшим в мире.

Открыт в прошлую пятницу, 9 октября, площадью 8500 квадратных футов - это «рай для творческих встреч и накопления опыта, охватывающий творческий пульс Лос-Анджелеса, его творческого и модного сообщества. Эти впечатления могут быть столь же легкими». как бы искренние они ни были, но всегда будут приветливы и неформальны », - говорится в сообщении.

Изготовленная на заказ инсталляция художника Йохана Виладриха выставлена ​​в пространстве женской одежды первого произведения Дриса Ван Нотена L.А. бутик. Фото: предоставлено Джеффом Форни / Дрис Ван Нотен Перевод

? Залитый светом концептуальный бутик и пространство для мероприятий, в котором представлены полные коллекции прет-а-порте знаменитого модного дизайнера-бунтаря, а также винтажные предметы и современное искусство, а также музыка, книги и журналы, которые вдохновили самого DVN. . Это неудивительно, учитывая, что он известен своими авангардными силуэтами и избегает отраслевых норм, таких как традиционный сезонный график.

«Особенно в то время, в которое мы живем сейчас, было совершенно ясно, что нам пришлось переосмыслить, что такое шоппинг, каким может быть магазин», - недавно объяснил дизайнер в видео с вопросами и ответами. «Это был действительно интересный мыслительный процесс - увидеть, как мы можем совместить одежду с искусством, музыкой и едой. Все эти разные вещи, которые так присутствуют в Лос-Анджелесе, и, поскольку это было такое большое пространство, это была возможность приглашать молодых художников в сообщество ».

Архивная комната в первом магазине Дриса Ван Нотена в Лос-Анджелесе.Фото: любезно предоставлено Гаретом Кантнером / Дрисом Ван Нотеном

На первом этаже находится женская одежда и Архивный зал, где представлена ​​одежда и аксессуары прошлых сезонов, в том числе 90-х, - впервые для обычных магазинов DVN. После COVID (когда это возможно) покупатели также могут перепродать свои любимые изделия Dries в магазин; одежда будет «восстановлена ​​и освежена» до того, как поступит в продажу.

«Дело не только в экологичности», - поясняет дизайнер в своем видео.«Красивая одежда остается красивой, даже если ее носили другие люди. И мне нравится идея [иметь] новую и старую одежду вместе в одном магазине».

На втором этаже находится мужская одежда и зона для прослушивания Sound & Vision, где каждый месяц гостям предлагается тщательно отобранная музыка, подобранная разными талантами (дебютное курирование проводится бельгийским продюсером дуэтом 2 Many DJs. В следующем месяце будет составлен плейлист на виниле. Девендры Банхарт, которую Ван Нотен называет «типичным Лос-Анджелесом» (мы предполагаем, что это комплимент.)

Зона Sound & Vision. Фото: предоставлено Джеффом Форни / Дрис Ван Нотен

Также наверху находится смесь редких, новых и бывших в употреблении журналов, книг и винила, которые послужили источником вдохновения для прошлых коллекций Ван Нотена. Со временем на кухне второго этажа будут подаваться закуски и напитки.

Называя Город Ангелов «центром творчества», Ван Нотен объясняет в видео, что бывший бутик «Церемония открытия», который часто называют старой танцевальной студией Чарли Чаплина, был «прекрасной возможностью.«Он называет это« полным приключением », от входа в сад до художественной росписи а-ля граффити на стенах.

Флагман

Ван Нотена в США отдает дань уважения его ботаническим пристрастиям и творческим интересам, а также солнечным окрестностям магазина в Кали. Пышная зелень обрамляет вход, а интерьеры украшены свежими цветами рядом с полупрозрачными цветочными фотографиями, размещенными над окнами японским художником (и сотрудником DVN) Адзумой Макото. Дизайнер также поручил кузнецам в Японии изготавливать садовые инструменты, которые продаются исключительно в магазине.

Фото: любезно предоставлено Джимом Манганом / Дрисом Ван Нотеном

Большое пианино Steinway в холле открыто для всех - от приезжих покупателей до профессиональных музыкантов - для игры, а скульптурный желтый диван поблизости готов усадить слушателей. Идея заключалась в том, чтобы дать гостям ощущение «[приходя] в чей-то частный дом, вас кто-то приглашает».

Магазин, сочетающий антиквариат и промышленный стиль, обставлен винтажной и переработанной мебелью и фурнитурой, в том числе инсталляции художника из Роттердама Йохана Виладриха.Здесь также проходят художественные и мультимедийные выставки, дополняющие последние коллекции Van Noten. В настоящее время на выставке представлены прекрасные украшения дизайнера Аллана Крочетти, которые вы увидите на скульптурах и бюстах чешского художника Ричарда Стипля.

Художник Ян Гейтвуд нарисовал свою фреску прямо на стене магазина Дриса Ван Нотена в Лос-Анджелесе. Фото: любезно предоставлено Джеффом Форни / Дрисом Ван Нотеном

Яркая фреска Яна Гейтвуда завершает конференц-зал Большого дома; в своем видео-интервью Ван Нотен объясняет, что искусство будет «наноситься прямо на стены… мы не хотели, чтобы у нас возникло ощущение галереи, где все настолько меркантильно».«

Отдельно стоящее бунгало бутика, построенное в 50-х годах (также известное как «Маленький дом»), будет выступать в роли всплывающего магазина, в котором теперь размещается фарфоровая посуда и освещение, созданное дизайнером Antwerp Six Анн Демельмеестер и компанией Serax. Коллекция будет продаваться в течение следующих пяти недель.

Одноименный лейбл дизайнера представлен в элитных розничных магазинах, включая Saks and Bergdorf Goodman в США и Selfridges и Harvey Nichols в Европе. У него также есть отдельные флагманы в Антверпене, Гонконге, Париже, Шанхае и Сингапуре.В 2018 году он продал контрольный пакет акций своего бренда Puig.

Коллаборация Энн Демелемейстер и Серакс во всплывающем пространстве Little House Дриса Ван Нотена. Фото: любезно предоставлено Джеффом Форни / Дрисом Ван Нотеном

Ван Нотен не смог вылететь в США во время пандемии, поэтому работал со своей наземной командой через FaceTime. «Я [там] каждый вечер« хожу »в магазин, - объясняет он. «Мне очень не хватает того, что я не могу быть там со всей моей командой, которая так много работала, чтобы это произошло».

И они много работали, если о потрясающем пространстве можно судить - прокрутите галерею, чтобы совершить виртуальный тур, прежде чем нанести визит IRL.

Dries Van Noten, 451 North La Cienega Blvd., L.A., ; С понедельника по субботу с 11:00 до 19:00. ежедневно и воскресенье с 12 до 17 часов; (310) 880-6125

codepeople-post-map требует JavaScript

Дрис Ван Нотен о том, как он создавал свою коллекцию Весна / Лето 2021

Ведущее изображениеДрис Ван Нотен Весна / Лето 2021 г. Фото Вивиан Сассен

Эта статья опубликована в рамках серии интервью с дизайнерами , в которых мы говорим с некоторыми из самых важных представителей отрасли об этом текущем - и в высшей степени уникальном - моменте в истории моды.

Коллекция Dries Van Noten Весна / Лето 2021 была разработана во время изоляции, по крайней мере, на ранних этапах. Дизайнер работал из своего дома в сельской местности за пределами Антверпена и общался со своей командой через Zoom.

«Это был новый способ работы, а также время для размышлений», - говорит он, когда мы говорим, за день до официального выпуска изображений его последнего предложения. Ван Нотен вернулся в складское здание, в котором находится его бизнес, расположенное на набережной бельгийского города, известного своим портом, собором и, конечно же, модой.«Пришло время подумать о том, что будет важным в будущем; Будет ли еще мода в будущем? Пообщавшись с моей творческой командой, стало ясно: коллекция должна быть достаточно простой, достаточно простой, но не скучной - свежей и оптимистичной. Мы хотели найти возможность в ограничениях. Мы много чего смотрели, говорили о свете, о цвете. Мы хотели, чтобы речь шла об индивидуальности, а не о единообразии, о непредубежденности. И мы говорили о красоте, но не о красоте в прошлом - об очень активной красоте, о нахождении красоты в мелочах.”

47Dries Van Noten Весна / Лето 2020

Затем Ван Нотен познакомился с творчеством новозеландского режиссера и художника Лена Лая и был поражен его изобретательностью. «Когда я впервые увидел его фильмы, я подумал, что они могли быть сняты в 60-х и 70-х годах - психоделия, - но на самом деле это было в 20-х, 30-х и 40-х годах». Интерес дизайнера вызвал такой интерес к экспериментальным фильмам Лая, а затем и к его эссе и его мобильным телефонам: он был одним из первых практиков кинетической скульптуры или, как выразился сам художник, «искусства движения», - что Ван Нотен получил в связаться с Фондом Лена Лая и посмотреть дальше.Результатом стало официальное сотрудничество и чествование одного из лидеров послевоенного авангарда, друга и соратника Мана Рэя. «Его работы такие разные, - говорит Ван Нотен, - такие неизвестные. Нам показалось очень интересным, что Lye рисовал прямо на пленке, рисовал, царапал, делал маленькие трафареты - невероятно. Он художник, увлеченный движением, и движение для меня также важно. Я хотел передать суть его работы в одежде. Мне нравится видеть, как движется одежда, мне нравится видеть, как люди двигаются в одежде, поэтому я люблю показы мод.Но сейчас это невозможно ».

Сам является пионером - не в последнюю очередь в проведении экспериментальных показов мод - Ван Нотен, чьи презентации становятся одними из самых влиятельных в расписании Парижа, никогда не думал о том, чтобы показывать их живой публике на этот раз. Вместо этого, в самом начале процесса он вернулся «к книгам, в библиотеку, чего я не делал в течение некоторого времени. Тогда мне пришло в голову, что строительные блоки модной культуры являются визуальными, что до недавнего времени мода в основном документировалась в картинках.Если вы думаете о Рэе Петри и Буффало или Поле Пуаре, все дело в имидже. Мы заранее знали, что не сможем выступать вживую, и когда мы подумали об общении через имидж, мы сразу же подумали о Вивиан Сассен. Она всегда на нашей доске настроения. Ее работа настолько минималистична, но также так многозначительна ».

Дрис Ван Нотен Весна / Лето 2021 г. Фото Вивиан Сассен Дрис Ван Нотен Весна / Лето 2021 г. Фото Вивиан Сассен

Поразительно, что то же самое можно сказать и о собственной продукции Ван Нотен.И о его работе в этом сезоне точно. Если кто-то и мастер сочетает утилитарную одежду с увеличенными объемами и создает изделия от кутюр, так это Ван Нотен. «Намерение состояло в том, чтобы упростить многие вещи», - говорит он. «Чтобы быть вполне прямым. Вместо того, чтобы использовать все наши жаккарды, мы работали в основном с хлопком и органзой и думали о том, чтобы делать вещи жесткими или мягкими. С вышивкой мы тоже пошли в другом направлении. На этот раз мы не смогли поехать в Индию, как обычно.Ван Нотен был одним из первых дизайнеров, которые использовали индийских вышивальщиц: когда он первоначально применил слова «Сделано в Индии» к своей моде, его аудитория была озадачена, но теперь понимает, какое исключительное мастерство может означать. «Нам нужно было найти способ работать с людьми там, который тоже был другим, но старался сделать его очень позитивным», - говорит он.

Если общий вид коллекции действительно смелый, яркий и красивый, а вышивка графическая, а не повествовательная, любая кажущаяся простота обманчива.«Существует сложность принтов, которые продолжаются прямо на одежде, от юбок до курток, на лацканах, так что действительно создается впечатление, будто изображение проецируется на ткань, что это не просто полосатый материал». Идея проекции восходит к архиву Лена Лая - и все отпечатки в коллекции созданы из кадров его фильмов - так же как и целые тексты, растянувшиеся на простой белой полосе, скажем, собственноручно Лай. Такие однотонные предметы одежды - в том числе фирменный крой Ван Нотена, который теперь носит нарядные бермуды - прямо контрастируют с насыщенными оранжевыми, розовыми, металлическими золотыми и серебряными украшениями, с радужными волнами, психоделическими солнечными лучами, взрывающимися рюшами и солнечными кадрами - все это столь же интенсивно динамично, как и они милые.

Дрис Ван Нотен Весна / Лето 2021 Фото Вивиан Сассен Дрис Ван Нотен Весна / Лето 2021 Фото Вивиан Сассен

Весна / Лето 2021 впервые от этого дизайнера - это «шоу», по сути, для мужчин и женщин. Ван Нотен говорит, что это было его инстинктом, чтобы сделать это таким образом, как отражение определенной реальности, времени, в котором мы живем. «Обычно я подхожу к мужскому и женскому с совершенно разных точек зрения, но на этот раз мне нужна была единая точка зрения, чтобы создать одну большую коллекцию.В конце концов, какая разница, мужчина вы или женщина? Но было приятно с самого начала вести диалог между мужчинами и женщинами ».

И работа Ван Нотен передается через призму Вивиан Сассен. Дизайнер и давние сотрудники Нэнси Роде (укладка), Сэм Макнайт (прическа) и Инге Грогнард (макияж) отправились в Роттердам, где фотограф снимал одежду на пляже. Предположить: «У Вивиан, как я уже сказал, с одной стороны есть ограничения, минимализм, с другой - много предложений, и это именно то, что я искал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *