Диор раф симонс: Что Раф Симонс сделал для Dior?

Что Раф Симонс сделал для Dior?

Рассказываем о главных подарках Рафа Симонса модному дому Dior

Вчера стало известно, что бельгийский дизайнер Раф Симонс расстается с французским модным домом Dior. Редакция вспоминает, что Раф успел перевернуть в мире Dior за три с половиной года сотрудничества.

Новое прочтение кодов дома

В первой же коллекции, которую Симонс подготовил за рекордно короткие сроки, он представил собственный взгляд на творчество Кристиана Диора: на знаменитые приталенные жакеты, пышные юбки с подъюбниками, элегантные платья в стиле нью-лук. Работать над наследием Диора он продолжал и в следующих коллекциях, притом результаты из сезона в сезон оказывались самыми непредсказуемыми.

Фильм Dior & I

Симонс — человек закрытый и необщительный. Так, по крайней мере, говорит он сам. И тем не менее он согласился работать над первой коллекцией для Dior под пристальным взглядом видеокамер.

Впоследствии из этого материала получился полнометражный фильм, в котором можно увидеть все: работу, вдохновение, бессонные ночи, слезы отчаяния, слезы счастья и многое-многое другое.

Грандиозные постановки

Первый показ дизайнера на посту креативного директора Dior запомнился всем неравнодушным не только потому, что все с тревогой гадали, что же покажет бельгиец, но и потому, что местом показа стал особняк в центре Парижа, стены которого команда Dior украсила тоннами живых цветов. Каждая комната казалась маленькой яркой вселенной, отличной от других по настроению, запаху и аромату.

Симонс сделал необычное оформление показа своим козырем — впоследствии ни одна локация не выглядела как обычный подиум, будь то специально выстроенная конструкция во дворе Лувра, токийская ледовая арена или "Дворец из пузырей" на Лазурном Берегу.

 

Новые музы

Раф сделал своими музами (и лицами бренда) двух девушек, которые раньше никак с Dior связаны не были, но сотрудничество и им, и самому бренду принесло только пользу.

Первой из них стала актриса Дженнифер Лоуренс, которая вот уже несколько лет появляется на всех красных дорожках исключительно в Dior и снимается в рекламных кампаниях линии аксессуаров модного дома. 

Вторая муза Симонса — Рианна. Певица стала первой темнокожей девушкой, представляющей бренд, и снялась в рекламной кампании Dior Secret Garden.

Смотрите также: Лучшие вещи Рафа Симонса для Dior.

 

Раф Симонс – креативный директор Dior: история поиска нового главы Модного дома | Vogue

Обновлено 11 апреля в 10:05 Руководство Christian Dior ночью 9 апреля подтвердило, что Симонс занял место Джона Гальяно в Dior.

Дизайнер, покинувший марку Jil Sander в феврале, официально получил должность креативного директора Дома. Он покажет свою первую коллекцию Dior Couture во время Недели высокой моды в июле.

«С огромным уважением к огромной истории, непревзойденным знаниям и мастерству я вхожу в команду этого великолепного Дома — Dior, — прокомментировал свой приход на эту должность Симонс, — Мистер Кристиан Диор всегда был для меня самым вдохновляющим кутюрье. Во всем мире имя Dior ассоциируется c предельными элегантностью и утонченностью. Для меня это огромная честь — стать креативным директором одного из самых знаменитых французских Домов в мире».

Обновлено 9 апреля в 21:20 Эпопее с поиском нового креативного директора для Dior наконец-то пришел конец: в среду представители LVMH официально объявят, что парижский Дом возглавит Раф Симонс. Об этом сообщила Кэти Хорин, постоянный автор The New York Times и один из самых авторитетных модных критиков в мире.


Сегодня днем бельгийский дизайнер дал интервью, в котором впервые рассказал о переговорах с Бернаром Арно: «Когда я впервые услышал об этом предложении, я подумал — кажется, это то, что нужно».
Одновременно с этим стало известно, что разговоры о переходе теперь уже бывшего дизайнера Jil Sander в Dior велись давно. Еще в начале осени глава Дома Сидни Толедано сообщил, что поиски нового креативного директора могут занять месяцы. Спустя несколько недель они с Бернаром Арно и его дочерью Дельфин, тоже занимающей высокий пост в Dior, начали переговоры с Симонсом. Тогда его пребывание в основанной Джил Сандер компании казалось безоблачным. Однако за несколько дней до осенне-зимнего показа немецкой марки поступила официальная информация, что бельгиец покидает бренд, в котором проработал почти семь лет.
Разумеется, сначала весь модный мир решил, что это связано с поступившим от LVMH предложением возглавить Dior. Однако через несколько дней стало известно, что Симонс ушел из Jil Sander не по собственному желанию — его уволили.
Немало слез было пролито над этой новостью как на его последнем показе для марки, так и после — все решили, что мы не скоро вновь услышим о Рафе Симонсе. А теперь можно убрать в сторону бумажные платочки и начать считать дни до июля, когда пройдет показ первой кутюрной коллекции бельгийского минималиста для Dior, и октября, когда он представит коллекцию ready-to-wear.
«Конечно, я пока не был в архивах (Dior — прим. ред.), но главная задача для меня — суметь "транслировать" первые десять лет существования Дома на язык XXI века», — говорит Раф Симонс. «Месье Диор был очень инновационным дизайнером, но работал недолгое время. Это была середина XX века — период, который меня очень интересует вне зависимости от того, идет ли речь о моде, архитектуре или искусстве. Для меня это настоящий вызов — переосмыслить кутюр».
Он продолжает: «Я не из тех людей, которые говорят — "А, кутюр в наши дни не имеет ни малейшего смысла, потому что сейчас все должно быть доступным". Очевидно, что в этом "уровне" портновского искусства заинтересовано немало людей».
Симонс также поделился своими мыслями по поводу давления, которое руководство больших Домов оказывает на дизайнеров: «Я из тех людей, кто умеет брать на себя ответственность. Я не замкнутый человек. Чем больше я общаюсь с людьми, тем чаще у меня возникает чувство, что все идет, как нужно». Поднимаем бокалы за нового парижского кутюрье. Обновлено 7 марта в 18:20 Последнее время стало казаться, что нового креативного директора для Dior не найдут никогда. Тем не менее сегодня днем появилась новая информация — после всех сомнений, терзаний, дилемм и изучения коллекций руководство LVMH все-таки остановилось на кандидатуре Марка Джейкобса. И, кажется, они даже нашли с дизайнером общий язык: в начале осени, когда между ними шли переговоры на эту тему, стороны не смогли прийти к соглашению по поводу гонораров Джейкобса и его команды, которую нынешний креативный директор Louis Vuitton хотел «забрать» с собой.
На этот раз решение кажется окончательным: гости утреннего показа Miu Miu, на который, кстати, заглянул и сам Марк Джейкобс, обсуждали, что LVMH объявят об этом назначении уже сегодня.
Если это случится, открытие выставки Louis Vuitton-Marc Jacobs, которое запланировано на 20:00 по парижскому времени, станет для дизайнера эффектным прощальным реверансом в сторону Дома, которым он руководил много лет. Обновлено 6 марта в 12:30 Модное закулисье в Париже говорит о возможном назначении молодого французского дизайнера Максима Симоэна, удивительно похожего внешне на молодого Ива Сен-Лорана, на должность креативного директора Dior. Сообщения об этом были и раньше, Симоэн неоднократно отрицал свои контакты с Dior, но теперь для слухов появился еще один повод: сайт WWD вчера написал о том, что Максим может покинуть марку Leonard после своей дебютной коллекции.
Однако представители Leonard вчера опровергли информацию об его уходе: «Непонятно, откуда взялись эти слухи. Они вовсе не актуальны». Сам дизайнер также отмахнулся от журналистов за кулисами вчерашнего показа: «Пока нечего комментировать, мы ведем переговоры. На данный момент ничего не происходит.
Когда что-то случится, мы поговорим об этом», — сказал он.
Напомним, что Максим Симоэн начал работать на Leonard только в октябре прошлого года. Обновлено 1 марта в 16:30 Пока модный мир обсуждал вероятность назначения креативным директором Dior то Марка Джейкобса, то Рафа Симонса, все забыли о еще одном претенденте на это место — Хайдере Акерманне. Дизайнер колумбийского происхождения и выпускник антверпенской Королевской Академии изящных искусств был списан со счетов еще летом, но теперь вновь появился на горизонте французского Дома. Как сообщает источник британского VOGUE, сегодня утром в главный офис Dior был доставлен букет цветов, адресованный Акерманну. Так как студия самого дизайнера находится на внушительном расстоянии от здания Dior, на ошибку курьера этот случай списать не получится.
Напомним, что показ осенне-зимней коллекции Дома пройдет уже завтра в 17:30 по московскому времени — возможно, тогда и объявят имя нового креативного директора. Обновлено 29 февраля в 12:05 Кристофер Кейн официально опроверг появившееся на днях в колонке Сьюзи Менкес предположение, что он станет новым креативным директором Christian Dior.
«Мне очень льстит, что меня считают достойным такого Дома, как Dior, на этом этапе моей карьеры, но я могу официально заявить, что меня туда не приглашали», — говорит сам дизайнер. «Сейчас я сосредоточен на развитии собственного бренда и на сотрудничестве с Донателлой Версаче. (Кейн работает над линией Versus — прим. ред.)»
За последние месяцы практически все кандидаты на пост креативного директора Dior так же, как и Кейн, публично заявили, что не собираются переходить под крыло Сидни Толедано: Аззедин Алайя, Рикардо Тиши, Марк Джейкобс и другие планируют и дальше оставаться на своих нынешних местах. Обновлено 28 февраля в 12:15 Сьюзи Менкес в очередной раз спровоцировала разгоряченные дискуссии, написав в своей новой колонке для International Herald Tribune: «... что если слухи правдивы и Кейн действительно возьмется за работу в Dior?». Теперь, как и весь предыдущий год с момента увольнения Джона Гальяно, никто ни в чем не уверен: Менкес редко бросается словами на ветер, а в пересказе случайных сплетен тем более замечена не была.
Обновлено 19 декабря в 11:25 Пока все ждали, что LVMH объявят новым креативным директором Dior Марка Джейкобса, нередко можно было встретить скептические рассуждения о том, что американский дизайнер не сможет справиться с такой работой, ведь он никогда не занимался кутюрными коллекциями, которыми так славился «неприкаянный» французский Дом. Сам Джейкобс никак не комментировал ни слухи, ни споры. Наконец, на днях он впервые рассказал американскому VOGUE, что думает об этой ситуации.
«Разговоры про Dior действительно были», — говорит Джейкобс. «Не знаю, возможно, когда-нибудь в будущем, годы спустя, я окажусь на новом месте, возможно, в Dior. Но прямо сейчас я работаю в Louis Vuitton, и все, что имеет для меня значение, — это то, что я нахожусь именно здесь и собираюсь продолжать делать свое дело. Ирония в том, что я не хочу заниматься чем-то другим, по крайней мере, не хотел. Моя главная задача — делать каждый сезон лучше предыдущего.
Кутюр — не мое. Мне кажется, кутюр архаичен. Мне интересна ручная работа, которая стоит за этим, но я могу применить те же приемы в коллекциях ready-to-wear. Каждый сезон одно-единственное платье фотографируют для нескольких журналов, его никак не рекламируют и оно достается только двадцати клиентам. Я не думаю, что мы что-то теряем. Я работаю с выдающимися мастерами. Возможно, не с теми же ателье, что делают кутюрные платья, но, опять-таки, мы совсем не ощущаем дефицита в людях, создающих красивые вещи. Не уверен, что хоть когда-нибудь воспринимал кутюр как отличную возможность проявить себя». Обновлено 15 декабря в 17:35 Новость о продвигающихся переговорах между LVMH и Рафом Симонсом не дает покоя модному миру: одни, как блогер Брайан Бой, выражают свой восторг по поводу подобной кадровой перестановки, другие, как Валентино Гаравани, со всей возможной деликатностью изъявляют свой протест: «Я не знаю, будет ли он подходящей фигурой для Dior. Джона Гальяно сложно заменить. Мне кажется, что важно не менять курс. Новый дизайнер должен логически продолжать дело предыдущего. Но кто я такой, чтобы что-то говорить? Думаю, нам всем надо просто подождать и посмотреть». Обновлено 13 декабря в 11:55 Похоже, что Джон Гальяно все-таки не вернется в Dior. Прекратив переговоры с Марком Джейкобсом, руководство LVMH переключило свое внимание на нынешнего креативного директора Jil Sander Рафа Симонса. Близкие к компании источники говорят, что им осталось решить несколько ключевых вопросов, например, какой срок дать бельгийскому дизайнеру, чтобы разорвать контракт с его нынешним местом работы, которому Симонс, по мнению большинства критиков и просто клиентов бренда, подходит как нельзя лучше.
Раф Симонс, который в этом году отметил свой сорок третий день рождения, занялся созданием женской одежды только в 2005 году, когда пришел в Jil Sander. До этого уроженец небольшого бельгийского городка получил диплом дизайнера мебели, а в 1995 году основал собственный бренд и начал выпускать мужские коллекции. Опыта создания кутюрных нарядов у него пока нет, но Симонс, очевидно, очень быстро учится. Обновлено 14 ноября в 13:45 Руководство LVMH взялось за старое: только весь мир почти перестал следить за поисками нового креативного директора для Dior, решив, что скоро официально объявят о назначении Марка Джейкобса, как они сообщили, что американский дизайнер остается на своем месте в Louis Vuitton, а переговоры с ним прекращены. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, по слухам, Джейкобс запросил слишком большой гонорар за свой переход, а компания не считает нужным выплачивать такие суммы. Во-вторых, главная претендентка на пост дизайнера в Louis Vuitton Фиби Файло не планирует покидать Celine, бренд, в который она пришла совсем недавно, — а повторять эпопею с поиском креативного директора в еще один подвластный LVMH бренд они явно не готовы.
Теперь вопрос — кто же? — снова занимает всех. Среди вероятных претендентов называют Рафа Симонса, Джейсона Ву и, по-прежнему, Александра Вэнга — и если первые два дизайнера еще могут показаться разумным выбором, то появление последнего в этом списке до сих пор вызывает если не возмущение, то удивление точно. Тем временем, вновь стали обсуждать возможность возвращения в Dior Джона Гальяно. Маноло Бланик и Франка Соццани уже высказались в поддержку опального дизайнера, а Бернар Арно, кажется, теряет уверенность, с которой он когда-то заявлял, что ноги Гальяно больше не будет в LVMH. Теперь он признает, что дизайнер и Dior идеально подходили друг другу.
Сам Гальяно, тем временем, продолжает приходить в себя в реабилитационном центре. Ни он сам, ни его представители не стали давать комментарии по поводу этой истории. Обновлено 14 октября в 14:10 Карин Ройтфельд успевает не только заниматься запуском собственного журнала и стилизовать рекламные кампании, но и давать комментарии по поводу так и не подтвердившихся слухов о назначении Марка Джейкобса креативным директором Dior. Она считает, что нынешний дизайнер Louis Vuitton — то, что нужно «потерянному» Дому.
«Марк привык работать на крупный бренд, он пришел в LVMH 12 лет назад. Он понимает эту компанию, знает, как они функционируют и как иметь с ними дело. Его поддержат в Dior. Он никогда не занимался кутюрными коллекциями, но тем интереснее посмотреть, как он смог бы справиться с ними в Dior. Марк — очень умный человек. Если он получит эту должность, я не пропущу ни одного показа».
Тем временем, еще один претендент на пост креативного директора Dior Александр Вэнг (с момента появления этих слухов прошло уже немало времени, но новость не перестала казаться парадоксальной) тоже поделился мыслями по поводу этой ситуации: «Я никогда не зарекаюсь. Если бы появилась возможность сказать больше о том, что меня вдохновляет, чем я могу с помощью собственного бренда, я бы сказал «Да». Но именно сейчас я сосредоточен на развитии Alexander Wang». Обновлено 29 сентября в 13:50 Едва ли какой-то другой дизайнер может похвастаться такой же степенью ответственности, какая легла на плечи Билла Гейттена: в пятницу он представит на Неделе моды в Париже свою первую женскую коллекцию ready-to-wear для Christian Dior, в воскресенье — для John Galliano. Положение осложняется тем, что у Гейттена уже была одна попытка доказать, что он — достойный преемник опального Джона Гальяно, и он с ней, мягко говоря, не справился: кутюрную коллекцию, которую 50-летний дизайнер создал для Christian Dior, не обругал только ленивый.
Но Гейттен, работавший с Гальяно в течение 23 лет и всегда предпочитавший оставаться в тени гениального британского кутюрье, не питает ложных иллюзий относительно своего положения креативного директора сразу двух влиятельных брендов. С продолжающими появляться предположениями относительно того, кто же все-таки приведет «обновленный» Christian Dior к успеху (Марк Джейкобс? Александр Вэнг?), Гейттен питает гораздо больше надежд в связи с работой в John Galliano — бренде, имеющем женскую и мужскую линии ready-to-wear, а также вторую линию Galliano. Обновлено 28 сентября в 7:30 Руководству LVMH впору снимать остросюжетные фильмы: только весь мир поверил, что еще чуть-чуть — и мы получим официальное подтверждение назначения Марка Джейкобса креативным директором Dior, как они вновь нас удивили. На этот раз по-крупному. Vogue.co.uk сообщает, что близкие к компании источники поделились информацией: главный претендент на бывшее место Джона Гальяно — Александр Вэнг.
По словам того же источника, эта ситуация довольно сложная для Dior: все три фаворита LVMH не смогли занять пост креативного директора. Хайдер Акерманн не соответствует духу Дома, Марка Джейкобса его руководители считают больше подходящим для Louis Vuitton, а Рикардо Тиши более чем доволен своей работой в Givenchy. Поэтому выбор остановили на молодом калифорнийском дизайнере.
Несмотря на успех последней коллекции Alexander Wang и, в целом, его востребованность, встает вопрос: неужели достаточно быть любимцем Анны Винтур и носить звание лучшего производителя серых футболок, чтобы встать во главе одного из старейших Домов? При всем уважении к Александру, ответ очевиден — конечно, нет. Тем более если учесть, что Вэнг ни разу не занимался кутюрными коллекциями.
Эта новость выглядела бы обычной спекуляцией нестабильностью ситуации, если бы не была поддержана таким авторитетным изданием. С другой стороны, буквально несколько дней назад сама Сьюзи Менкес обманула всех новостью про переход Рафа Симонса в Yves Saint Laurent, так что лучшая тактика на данный момент — никому не верить и ждать официальных заявлений.
Обновлено 15 сентября в 15:00 Главный редактор итальянского VOGUE Франка Соццани считает, что руководство LVMH должно вернуть Джона Гальяно на должность креативного директора Dior. Она говорит, что нельзя потерять такой талант.
Как сказала Соццани, «Я понимаю их [LVMH] точку зрения. Понимаю, что они не могут просто сказать: «Плохой мальчик! Мы прощаем тебя! Возвращайся». Но мне действительно жаль. И я никогда не поверю, что он верил в то, что говорил. Я думаю, что он был пьян и чувствовал себя одиноко в том баре. Когда человек сходит с ума, он сходит с ума. Это личностный фактор, а не политический или религиозный. Он же не убил кого-нибудь!» Обновлено 8 сентября в 16:50 Парижский суд признал Джона Гальяно виновным в нанесении расистских и антисемитских оскорблений в адрес Жеральдин Блох. Бывшего креативного директора Dior не подвергнут тюремному заключению. Решение суда таково: за оба случая Гальяно назначили взыскание € 6000, причем условно. Максимальное денежное взыскание во Франции за расистские и антисемитские оскорбления составляет € 22 500. Жеральдин Блох и ее спутнику Гальяно выплатит символические деньги — по € 1. Изначально распространилась неправильная информация: сайт WWD.com написал о том, что Гальяно придется выплатить € 17 500. Обновлено 31 августа в 12:40 Все окружение Марка Джейкобса продолжает понемногу намекать, что его переход из Louis Vuitton в Dior — дело решенное. После появления информации о посвященной дизайнеру выставке-ретроспективе его давний друг и правая рука Роберт Даффи не упустил возможности сказать в интервью The Wall Street Journal, что он уверен — Джейкобс полностью готов к работе над кутюрной линией. Также он добавил, что они оба готовы к переменам. Обновлено 30 августа в 13:00 Похоже, что окончательное решение по поводу назначения Марка Джейкобса креативным директором Dior не заставит долго себя ждать. Women's Wear Daily сообщает, что Louis Vuitton планирует провести выставку-ретроспективу работ дизайнера во время Недели моды в Милане. Куратором станет подруга Джейкобса и влиятельный стилист Кейти Гранд (она, кстати, уже занималась одной ретроспективой работ Louis Vuitton). Выставка пройдет с 22 сентября по 9 октября. Красивый способ для Марка Джейкобса завершить работу с Louis Vuitton. Обновлено 25 августа в 11:45 Стало известно, что, так как Джон находился в реабилитационном центре, блестки, тюль, цветы и все необходимое ему покупали его друзья. Платье Кейт было готово за месяц до свадьбы. Кроме того, модель и дизайнер наконец-то рассказали о своей дружбе и создании этого платья. Кейт говорит: «Я хотела «классического Гальяно» — шифоновый наряд в духе тридцатых годов. Я выбирала его платья много лет подряд, поэтому в своем свадебном чувствовала себя очень комфортно». А сам дизайнер сказал, что Кейт снова сделала его настоящим Джоном Гальяно, буквально вытащив из затяжной депрессии: «Окружив себя вуалями, цветами, нитками, иголками и тканями, мы как будто вернули старые времена». Обновлено 22 августа в 11:20 Судя по всему, слухи о назначении Марка Джейкобса на все еще пустующее место Джона Гальяно появились не просто так. Спустя полгода метаний и обсуждений, руководство LVMH назначило встречу с представителями нынешнего креативного директора Louis Vuitton уже на эту неделю. Сам Джейкобс присутствовать не будет — сейчас он находится в Нью-Йорке, где готовится к приближающемуся показу собственного бренда.
Вопрос о том, как же дизайнер сможет совмещать работу в Dior и Louis Vuitton, тоже немного прояснился: велика вероятность, что вместо него вторым Домом займется Фиби Файло, отлично проявившая себя в создании коллекций Celine.
Обновлено 18 августа в 12:04 Все долго пытались понять, почему ни на одной опубликованной фотографии со свадьбы Кейт Мосс нет ее гостя и автора подвенечного платья Джона Гальяно. Оказалось, что никто его не прячет. Просто, чтобы увидеть опального дизайнера в «праздничном» смокинге Comme des Garcons, придется купить тот самый сентябрьский выпуск американского Vogue. Там Гальяно точно есть, мы видели. Обновлено 12 августа в 10:30 Эта история с поиском нового креативного директора для Dior, кажется, не закончится никогда. Близкие к LVMH источники утверждают, что в последнее время глава концерна Бернар Арно очень часто встречался с Марком Джейкобсом. Говорят, Арно настаивает на том, что именно нынешний дизайнер Louis Vuitton должен возглавить покинутый Джоном Гальяно Дом. Тогда вопрос в том, как же Джейкобс будет работать сразу для двух брендов, которые принадлежат LVMH. Дизайнеру придется либо совмещать эти должности (а не стоит забывать еще и про его именной бренд), либо выбирать что-то одно. Причем, те же источники уточняют, что Бернар Арно скорее предпочтет, чтобы он выбрал Dior, — имидж Джейкобса должен хорошо повлиять на образ Дома.
Обновлено 15 июля в 9:43 Пока поиски дизайнера на все еще пустующее место Джона Гальяно продолжаются, за креатив в LVMH отвечает его руководство. Правда, это проявляется только в метафорах по поводу этой ситуации. Не так давно исполнительный директор Dior Сидней Толедано сравнивал поиски главного дизайнера с поисками спутника жизни, а теперь глава компании Бернар Арно проводит аналогии с работой музыкальных коллективов. А если точнее: «Работа Дома без нового креативного директора — это как работа оркестра без дирижера. Dior — как Венская филармония. Можно творить (или играть) без главного дизайнера (дирижера), потому что каждый участник процесса действительно знает свое дело, но это не может продолжаться слишком долго. Мы хотим сделать лучший выбор из возможных и найти идеального «дирижера».
Обновлено 7 июля в 11:20 Время идет, а ситуация с поиском дизайнера на пустующее место Джона Гальяно в Dior никак не проясняется. Уже стало точно известно, что Билл Гейттен, который выходил на поклон в конце показа Christian Dior Couture, не станет новым креативным директором. Исполнительный директор Дома Сидней Толедано сказал в интервью международному новостному агентству AFP, что выбор нового дизайнера — это все равно что выбор спутника жизни: когда встретишь нужного человека, то сразу поймешь это. Гейттен, видимо, такой «второй половинкой» для Dior стать не смог. Так что поиски продолжаются.
Обновлено 27 июня в 10:25 Не так давно модный критик из The New York Times Кэти Хорин написала в своем блоге, что, возможно, в печальных последствиях злоупотребления Джоном Гальяно алкоголем и антидепрессантами есть и вина LVMH. Она считает, что коллеги дизайнера должны были заметить происходящее с ним и предпринять какие-то шаги для помощи Гальяно. Хорин рассказала, что разговаривала с одним из представителей компании, который сказал, что ходят разговоры о возвращении бывшего креативного директора Dior к старой работе.
К сожалению, несколько дней спустя президент LVMH Бернар Арно категорично заявил, что никакого возвращения не будет. И добавил, что после произошедшего в La Perle Гальяно не сможет устроиться на работу ни в один из Домов компании. Но там дизайнера все равно не забывают — на последнем мужском показе John Galliano, на котором стало известно имя нового креативного директора бренда, половина моделей выходила на подиум в образе самого Гальяно. Обновлено 25 июня в 17:41 Наконец-то стало известно, кто станет креативным директором John Galliano. На последнем мужском показе весна/лето 2012 в конце дефиле на поклон вышел Билл Гейттен, который раньше был правой рукой самого Джона Гальяно. Он закончил лондонскую Bartlett School of Architecture и уже в 23 года устроился в Дом John Galliano. Теперь он будет отвечать за мужскую, женскую и детскую линии. А вот насчет нового креативного директора Dior новостей пока нет. Обновлено 24 июня в 11:40 Одна из свидетельниц по делу Гальяно рассказала журналистам, что на самом деле произошло в La Perle. По ее словам, разговор с дизайнером начала сама Жеральдин Блох. Он резко ответил женщине, и она пошла поговорить с менеджером. На предложение пересесть за другой столик Жеральдин ответила отказом и заказала еще алкогольных напитков. Разговор начал проходить на повышенных тонах. Спутник Блох сделал вид, что собирается ударить Гальяно стулом. После этого вмешался водитель дизайнера, который и вызвал полицию. Эта свидетельница также утверждает, что не слышала ни одного антисемитского слова. Ее слова подтвердила и вторая женщина, выступавшая в защиту Гальяно. Сам дизайнер, тем временем, возвращается обратно в реабилитационный центр, чтобы там ожидать осеннего решения суда. Обновлено 23 июня в 08:36 Вчера днем в парижском Palais de Justice прошло долгожданное слушание по делу Джона Гальяно. Известный своей любовью к эффектному появлению на публике дизайнер постарался незаметно проскользнуть в зал суда. Он был одет в черный костюм-тройку, черные броги и черный платок в белый горошек. Отвечая на вопросы во время слушания, Гальяно выглядел слегка потерянным. Он утверждал, что не помнит тот вечер, потому что по ряду личных причин (в том числе недавняя потеря отца и смерть его старого друга и партнера) уже давно регулярно мешает алкоголь со снотворным и антидепрессантами. Дизайнер сказал, что не узнает себя на видеозаписи того вечера. По словам Гальяно, увидев это, он понял, что действительно нуждается в лечении в реабилитационном центре. Он просил судью обратить внимание на его работы для Dior и John Galliano.
Точная дата вынесения решения по его делу пока не объявлена, следующее слушание — 8 сентября.
Обновлено 22 июня в 16:29 Сегодня, в день слушания по делу Джона Гальяно, выяснились новые подробности вечера в парижском La Perle. Главным аргументом в защиту опального дизайнера всегда были рассказы о том, что он был очень пьян и не контролировал себя. По словам самого Гальяно и его адвокатов, в тот день он начал пить шампанское еще за ланчем, затем продолжил во время прогулки и обеда и, наконец, заказал пару мохито вечером в ресторане. Однако журналисты из Newsweek, получившие доступ к материалам по этому делу, утверждают, что Гальяно был подозрительно вменяем для человека, чей уровень алкоголя в крови превышал допустимую для вождения норму в четыре раза. Они говорят, что бывший — а на тот момент настоящий — креативный директор Dior высказывал все оскорбления взвешенно и остановился, как только приехала полиция. Возможно, это станет дополнительным аргументом против Гальяно.
Кроме того, стало известно, что водитель дизайнера звонил его адвокату с просьбой поговорить с одной из «пострадавших», чтобы рассказать ей, что она имеет дело с публичным, уважаемым, но очень пьяным человеком и что ей лучше пересесть за другой столик. Обновлено 21 июня в 13:36 Время идет, а на бывшее место Джона Гальяно назначают все новых и новых дизайнеров. Недавно Рикардо Тиши публично заявил, что не станет креативным директором Dior. Теперь к нему присоединился Аззедин Алайя. Оказалось, что Алайя отклонил предложение возглавить команду Dior. Дизайнер, известный своей любовью к свободе, не готов зажать себя в строгих рамках, принятых в LVMH. Например, он привык показывать коллекции только тогда, когда сам будет готов и решит нужным, не опираясь на расписание Недель моды. Поэтому Алайя не хочет, чтобы глава LVMH Бернар Арно мог приходить в его ателье, корректировать его идеи и командовать им. Обновлено 21 июня в 10:20 Источник из ближайшего окружения Джона Гальяно сообщил, что дизайнер по-прежнему пребывает в реабилитационной клинике. Когда бывший креативный директор Dior увидел запись известных февральских событий, он пришел в шок от самого себя. Поэтому сейчас он лечится от пристрастия к алкоголю и наркотикам и надеется больше никогда не повторить подобный опыт. Тем не менее в эту среду Гальяно все-таки придется выбраться из клиники ради судебного разбирательства по его делу. Ожидается, что слушания займут как минимум половину рабочего дня. На них будут присутствовать пятеро свидетелей, в том числе две девушки, которые ужинали в злополучном ресторане La Perle в тот вечер и утверждают, что не слышали от дизайнера ни одного антисемитского слова, и двое друзей «пострадавших», которые будут пытаться убедить суд в обратном. Обновлено 18 июня в 23:52 Ходят слухи, что имя дизайнера, который заменит Джона Гальяно на посту креативного директора Dior, объявят в сентябре. А пока — о специфике работы на такой крупный бренд рассказал Крис ван Аш, отвечающий за Dior Homme. Он обсудил это с Риком Оуэнсом, для журнала Interview. По словам дизайнера, когда он принимал предложение возглавить мужскую линию этого Дома, он был готов к давлению, которое на него будет оказываться: после ухода оттуда обожаемого всеми Эди Слимана от Криса ждали одновременно и сохранения уже привычной слимановской эстетики, и при этом чего-то радикально нового. Но сейчас ван Аш полностью доволен своим местом — хоть эта работа и требует огромной выносливости. Обновлено 8 июня в 17:22 После скандального увольнения Джона Гальяно прошло 3 месяца, и место креативного директора Dior по-прежнему пустует. По слухам, чуть ли не главным претендентом на эту должность был Рикардо Тиши. В недавней беседе с ним для журнала Interview Донателла Версаче наконец-то подняла этот вопрос. Оказалось, что Тиши даже не думал о смене места работы. Он говорит, что Givenchy — его главное и любимое занятие на данный момент. И, несмотря на то что ему искренне жаль Джона Гальяно, он не хочет занимать его должность. Так что с помощью этого интервью Рикардо надеется раз и навсегда прекратить эти слухи. Он рассчитывает оставаться в уже ставшем ему родным Доме как можно дольше.
Обновлено 7 июня в 11:33 Спустя почти три месяца после нашумевшей истории с неполиткорректным поведением Джона Гальяно Ева Грин впервые рассказала, что она об этом думает. По ее словам, все случившееся — не более чем досадный проступок, вызванный алкоголем. Актриса еврейского происхождения говорит, что Гальяно — ее хороший друг — всегда был добрым, чувствительным человеком с прекрасным чувством юмора и никогда не вызывал подозрений в антисемитизме. Она нередко выбирала его платья для красных дорожек и надеется, что талантливый дизайнер вернется к своему призванию — моде. Кроме того, Ева считает, что вместо того, чтобы подвергать бывшего креативного директора Dior презрению, его коллегам стоило бы попытаться понять, что могло заставить тонкого и ранимого Гальяно вести себя подобным образом. Обновлено 1 июня в 14:05 В конце июня на Неделе моды в Париже будет представлена мужская коллекция John Galliano весна/лето 2012. Ее создает команда неизвестных дизайнеров, а сам Джон Гальяно уже не имеет к ней никакого отношения — после известных событий Джона отстранили от работы над Домом его имени, и сейчас основатель марки проводит больше времени в реабилитационных клиниках, чем за рабочим столом с эскизами. Последняя коллекция, которой он занимался лично, — осень-зима 2011/2012.
Обновлено 11 мая в 18:02 Черная полоса в жизни Джона Гальяно никак не закончится. Адвокат Стефан Зербиб, уволенный Джоном, подал встречный иск против своего бывшего подопечного. Источник, близкий к дизайнеру, сообщил редакторам Vogue.co.uk:
«Последние события стали большим ударом для Джона Гальяно. И то, что его «друг» допускал нарушения в управлении финансовыми делами Гальяно в течение нескольких лет, — это сильное разочарование. Но мистеру Гальяно необходимо сосредоточиться на собственной реабилитации. ..»
Контриском за клевету, предъявленным Зербибом, займется его новый адвокат Орельен Амель.Обновлено 4 мая в 15:45 На следующей неделе начнутся слушания по делу об антисемитских высказываниях Джона Гальяно в парижском кафе. Его пресс-секретарь сообщил, что адвокат еврейского происхождения Стефан Зербиб, который занимался дизайнером, уволен.
«Мистер Зербиб был освобожден от должности несколько недель назад, после обнаружения видимых нарушений его фирмы в управлении финансовыми делами Гальяно в течение нескольких лет», — сообщил представитель опального дизайнера сайту Vogue.co.uk.
Теперь нашумевшим делом занимается Орельен Амель из парижской фирмы Metzner Associés. Обновлено 25 апреля в 19:42 В списке кандидатов на место Джона Гальяно прибавление. На днях о своей готовности стать креативным директором Дома заявил Марко Дзанини из Rochas.
Когда Кэти Хорин из The New York Times спросила Марко, смог бы он возглавить Dior, ответом было «Я думаю, да». Он также добавил, что его деликатность — то, что нужно бренду.
«Навязывать марке свой стиль — это не мой метод. Некоторые навязывают свой авторский почерк, сильно давят, а есть те, кто делают это тоньше, словно ставя маленькую подпись в уголке», — Дзанини причисляет себя ко второй категории дизайнеров. Обновлено 20 апреля в 13:35 Согласно последнему сообщению WWD, список кандидатов на место Джона Гальяно включает Рикардо Тиши, Тома Форда, Эди Слимана, Оливье Тейскенса, Николя Гескьера, Альбера Эльбаза, Хайдера Акерманна, Прабала Гурунга и Сару Бертон.
Рикардо Тиши, который, по слухам, в прошлом месяце уже согласился занять этот пост, называют фаворитом Дельфин Арно (дочери Бернара Арно). Об Альбере Эльбазе и прочих претендентах мы так или иначе слышали, а вот Сару Бертон видим в списке впервые. До сих пор ее назначение считалось маловероятным, так как Бертон очень предана марке Alexander McQueen и делу Ли Маккуина.
В это время команда дизайнеров Dior во главе с Биллом Гейттеном, который сотрудничал с Гальяно начиная с 80-х годов, заканчивает круизную коллекцию Christian Dior и начинает готовиться к кутюрному показу, который состоится в июле. Обновлено 15 апреля в 14:28 Новость о том, что одежду John Galliano убирают с полок магазина, теперь кажется совсем невинной. Сегодня совет директоров Christian Dior, которому принадлежит 91 % акций John Galliano, уволил Джона Гальяно из его собственного Дома. Над следующей коллекцией бренда уже работает команда дизайнеров John Galliano.
Смотреть последнюю коллекцию Джона Гальяно для собственной марки Обновлено 14 апреля в 08:45 Джон Гальяно провел более месяца в реабилитационном центре. А в понедельник он был замечен и снят на видео в аэропорту LAX в Лос-Анджелесе. Один репортер успел задать ему вопрос о том, что бы он сделал по-другому, если бы остался в Christian Dior, а другой назвал его расистом. Гальяно не дал никаких комментариев, просто прошел по аэропорту в темных очках и кепке. Обновлено 11 марта в 11:30 Многих во Франции возмутило то, что защищать интересы обвиненного в антисемитизме Джона Гальяно взялся адвокат еврейского происхождения Стефан Зербиб. «Мне поступают анонимные звонки с угрозами, — говорит он. — Всегда найдутся такие, кто готов осудить человека, не зная всех обстоятельств дела».
Зербиб считает, что в ситуации, в которую попал Гальяно, мог оказаться каждый: «Любой человек может прийти в бар, напиться и ввязаться в конфликт. Сочетание алкоголя и наркотиков сыграло с Гальяно злую шутку. Это очень опасное и очень уязвимое состояние. Нет ничего проще, чем критиковать и осуждать человека, о котором вам, по сути, ничего не известно. Никто не знает, что произошло на самом деле».
Обновлено 10 марта в 12:00 За кулисами показа Louis Vuitton, который состоялся вчера утром, Марк Джейкобс так прокомментировал слухи о том, что он станет дизайнером Дома: «Нет!» На вопрос о том, думал ли он о позиции дизайнера Christian Dior, Марк ответил: «Меня никто не спрашивал об этом».
Бернар Арно, основатель LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, который сидел в первом ряду вчерашнего шоу Louis Vuitton, сказал, что решение о вакантном месте Джона Гальяно не принято до сих пор. «Мы еще думаем», — заявил Арно. Обновлено 10 марта в 11:40 На днях редакторы Style.com написали в Twitter: «...в Париже обсуждают, почему команда Lanvin была в слезах весь день». К тому же, дизайнер Джейсон Ву был замечен в первом ряду на показе Lanvin, и по залу прошел слух о замене на него Эльбаза. А вот как объяснил свое присутствие на шоу редакторам WWD сам Джейсон: «Я впервые на показе Lanvin. Мистер Вэнг (владелец Lanvin. — Прим. ред.) пригласил меня». Так ли часто дизайнеры ходят на показы своих коллег? Подозрительно, не правда ли?
Обновлено 9 марта в 16:55 Если верить Дереку Бласбергу, креативный директор Givenchy Рикардо Тиши возглавит Дом Dior. Напомним, что дизайнер Джон Гальяно был обвинен в антисемитизме и отстранен от занимаемой должности. Тогда следующий вопрос: кто заменит Тиши?
Джон Гальяно уволен
Продолжение дискуссии о судебном иске против Гальяно

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Раф Симонс: новое видение Dior с элементами поп-арта

Опубликовано
5 мар. 2013 г.

ПАРИЖ, 01 марта 2013 (AFP) – Бельгиец Раф Симонс (Raf Simons) продолжает делиться своим видением стиля Dior - его вторая коллекция прет-а-порте для французского дома была представлена на суд модных критиков в минувшую пятницу. В коллекции явно просматривается авторский стиль дизайнера и влияние Энди Уорхола.

На этот раз кутюрье отправил своего зрителя в фантастическое путешествие. Бледно-голубой пол подиума с рисунками огромных облаков отражался в гигантских шарообразных зеркалах. И, когда появлялись модели, трудно было понять, видим ли мы их или их отражения.

Раф Симонс для Christian Dior (фото: Pixel Formula)

Уже первые модели продемонстрировали баску и силуэт «карандаш», столь характерный для дома Dior. Следом вышли модели в темно-синих брюках и брюках из черного денима. Почти в каждом из 48 нарядов хоть какая-то деталь выполнена из пепиты. Платье-бюстье «Miss Dior 1949» тоже здесь, но на этот раз в варианте из черного тюля и расшитой кожи.

«В этой коллекции много традиционных для Dior деталей, но немало и новых материалов и кроев», - комментирует генеральный директор Dior, Сидни Толедано (Sidney Toledano). Ему особенно нравятся пальто с глубоким вырезом. Эта модель выполнена в бледно-розовом цвете (одном из самых популярных цветов коллекции, наряду с черным, белым и серым) и ярко-красном.

Топ-модель Наталья Водянова, сидевшая в первом ряду, сообщила, что «ей очень понравилась коллекция» и «ей захотелось ее носить». Она посетила показ вместе со своим партнером Антуаном Арно (Antoine Arnault), сыном Бернара Арно (Bernard Arnault), владельца группы LVMH, которой принадлежит Dior. Водянова назвала коллекцию «поэтичной и артистичной».

Показ Christian Dior (фото: Pixel Formula)

В брошюрах, розданных посетителям, Раф Симонс пояснил, что «эта коллекция о любви Кристиана Диора к искусству, которую он тоже разделяет». Как известно, прежде чем стать кутюрье, Диор владел картинной галереей. А в коллекции Симонса появились сюрреалистичные мотивы и элементы поп-арта.

Совместная работа с Fondation Andy Warhol вылилась в использование работ художника в некоторых нарядах. Например, туфли, нарисованные Уорхолом в начале пятидесятых, появились на сумках, карманах и платьях, а его портреты на платьях-бюстье. В коллекции также использовались современные ткани.

Присутствовавшие на показе актрисы Мари-Хосе Кроз, Марийон Котийяр и Мелани Лоран оценили коллекцию как «исключительную», Мари-Хосе уже видит себя в кожаном платье-бюстье.

Copyright © 2021 FashionNetwork.com All rights reserved.

Как сделан Christian Dior Рафа Симонса

Месье Диор обожал стиль Людовика XVI и красавиц Belle Époque с портретов Джованни Болдини, недолюбливал экстравагантность 1930-х в стиле Скьяпарелли и ненавидел моду зазу эпохи немецкой оккупации. "Не ушло еще военное время, когда женщины стали солдатами в мундирах, которые подчеркивали широкие плечи борцов. Я же рисовал женщину-цветок, с покатыми плечами, высокой грудью, тонкой, как стебелек талией, в пышной, как венчик юбке," — писал он в своей автобиографии Christian Dior et Moi.

Atout Cœur dress, Haute Couture весна-лето 1955; Gourah ensemble, Haute Couture осень-зима 1952

 "Розы".  Ателье Кристиана Диора. Фотограф Loomis Dean 1957

Все знают, что Диор был помешан на женщинах-цветах - и именно с этим самым сильным диоровским образом предстояло иметь дело Рафу Симонсу, чья собственная эстетика была максимально далека от цветов. Достаточно вспомнить, что именно он еще до Эди Слимана использовал пресловутый I-силуэт, в его коллекциях конца 1990-х были тщедушные мальчики в узеньких брючках, куцых пиджачках на цыплячьих плечиках и школьных свитерах — мрачные голодные подростки из неблагополучных кварталов. Почти семилетняя работа в Jil Sander сформировала его персональный стиль, основанный на минимализме Джил Сандер, но заметно от него отличающийся все возраставшим вниманием к золотой эпохи кутюра, — Симонс не раз говорил, что находит десятилетие с 1947 по 1957 год очень вдохновляющим. Весь свой интерес к кутюру середины прошлого века (и умение с ним работать) он усиленно демонстрировал последние сезоны в Jil Sander — и кульминацией стала его последняя коллекция — за что, собственно, его и взяли в Dior. И все, что он там сделал за минувший год, было очень тонкой, грамотной, в высшей степени современной работой с историческим наследием. Не просто блестящей, но действительно образцовой работой.

Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012. Фотограф Патрик Демаршелье

Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012. Фотограф Патрик Демаршелье

В Christian Dior Симонс начал с буквальной реализации цветочной метафоры, на своем первом показе выстроив во всех залах стены из живых цветов от пола до потолка в цвет оформлению, — получился настоящий перформанс, решение в стиле современного искусства. Современного искусства, которым Симонс, завсегдатай ярмарки Frieze London, очень увлекается, которое коллекционирует, и без которого совершенно невозможно представить себе сегодняшнюю моду. Однако у Симонса оно очень аккуратно интегрировано в историю моды. Если ничего не знать про Стерлинга Руби, современного американского художника, которого продает Саатчи и которого очень любит Раф, то платья из первой кутюрной коллекции — сделанные из шелка в каплях и разводах, вытканного на знаменитой лионской мануфактуре Bucol, — выглядят просто красивыми платьями с современным принтом. Никаких банальных колобораций с арт-звездами и прочих вульгарных приемов Симонс пока себе не позволял.

Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012. Фотограф Патрик Демаршелье

Показывая вторую кутюрную коллекцию, Симонс остроумно обыграл любовь Кристиана Диора к садоводству, разбив сад и устроив зеленые горки прямо на подиуме. Между ними скользили модели в платьях, на которых прорастали объемные цветы из пайеток, бусин и стекляруса и рассыпались на сотни розовых лепестков. Все эти девушки в цвету в волшебном диоровском саду выглядели очень современно, но вместе с тем напоминали о розарии мадам Диор на фамильной вилле Les Rhumbs в Гранвиле, о Прусте и все той же Belle Époque.

Christian Dior Haute Couture весна-лето 2013

И вот, наконец, в коллекции prêt-à-porter осень/зима 2013-14, показанной только что в Париже, Симонс использовал три архивные диоровские модели. Первая, знаменитое широкое красное пальто с воротником-бантом, была воспроизведена практически без изменений, а вот две другие — розовое платье-бутон из шелковой тафты и платье-клумба, полностью расшитое объемными цветами, оба 1949 года, — были очень любопытно модернизированы. Полностью сохранив их крой и силуэт, Симонс сделал первое из черной кожи, а второе целиком покрыл черными же цветами, — и эта резкая реплика показала, насколько он устал от "женщин-цветов". Тем интересней будет увидеть летом, что же дальше Симонс сделает с этим неизбежным образом. Впрочем, судя по тому, как легко и вольно он обходится со всеми классическими диоровскими кодами, в один прекрасный момент мы можем вовсе не увидеть ни одного цветка в коллекциях Christian Dior.

Christian Dior осень-зима 2013/14 и архивные модели 1949 года

Симонс аккуратно и очень виртуозно деконструирует классический диоровкий кутюр. Жакет-бар он показывает с брюками-сигаретами и практически превращает в смокинг. Юбка-венчик то словно чуть закручивается вокруг собственной оси, то составляется из отдельных клиньев, смещенных от центра, то выглядит похожей на абажур, то на фижмы, то делается из шелка с эффектом жидкого блеска в психоделических переливах и полосах.

Самый остроумный фокус с классическим диоровским декольтированным бальным платьем Симонс провернул уже в первой кутюрной коллекции, секвестрировав его до размера топа с пышной, достаточно длиной баской — эти свои фирменные топы-мини-платья он теперь показывает в каждой коллекции с брюками или юбкой. Баски, характернейшая диоровская деталь 1950-х, вообще всячески акцентируются Симонсом в жакетах, топах и платьях — классические и ассиметричные, тон в тон и контрастные.

Если Гальяно силуэт new look театрально гиперболизировал и делал гротескным, то Симонс чуть смещая пропорции, добавляя асимметрии и деконструкции, делает его концептуальным и очень современным. New look, с которым за последние пять лет не поработал только ленивый, будучи неотъемлемой диоровской собственностью, остро нуждался в каком-то остранении, и Симонс, соединяя кринолин с прозрачным трикотажным верхом как в спортивном трико, узкое коктейльное платье из атласа дюшес с летящим шелковым из тафты, добился именно такого эффекта неожиданной свежести. При этом общий силуэт остается ясным, чистым и гладким, и безошибочно опознаваемым как Dior.

Miss Dior dress, Haute Couture весна-лето 1949. Фотограф Патрик Демаршелье

Натали Портман в рекламной кампании аромата Miss Dior

Надо отдать должное Бернару Арно — он безошибочно чувствует, когда сменяется эпоха и нужно менять эстетику дома. Как в 1989 году Джанфранко Ферре смел всю буржуазную утонченность Марка Боана, а в 1997-м году Джон Гальяно развеял по ветру барочную пышность Джанфранко Ферре, так сейчас Раф Симонс камня на камне не оставил от будуарного угара Гальяно. "Я бы не сказал, что я публичная персона. Но когда у вас есть голос, люди хотят слушать," — сказал Раф Симонс в интервью Сюзи Менкес. Это подкупающая формула — и очень подходящая Симонсу. Судя по тем финансовым показателям, которые Christian Dior недавно обнародовал, голос и на этот раз был выбран верно.

Да, конечно, сила такого бренда, как Christian Dior, способна была повышать продажи даже в течение того года, когда дом существовал вообще без арт-директора, но именно правильно выбранный на этот пост дизайнер сделал коммерческий успех художественно убедительным. Как говорил месье Диор: "Мода зиждется не на коммерческом интересе. Коммерческая мода нежизнеспособна, ей нечем пленять, а значит, она не может распространиться."

Раф Симонс

Christian Dior – Weekend – Коммерсантъ

Коллекция Christian Dior этого сезона — последняя работа Рафа Симонса для этой марки. Он ушел с поста креативного директора практически сразу после парижской недели pret-a-porter (и был одним из первых в продолжающейся до сих пор череде уходов из знаменитых, больших марок знаменитых fashion-дизайнеров). Его талант, несомненно, очень велик, и вещи из коллекции Christian Dior сезона "весна-лето 2016" не просто интересны, они имеют коллекционное значение.

Раф Симонс — один из лучших представителей бельгийского концептуализма, и в его исполнении диоровские образы "женщины-цветка" всегда сложны и противоречивы. Это заметно даже в нынешней, последней коллекции — хотя дизайнер очень явно создавал образы, приближенные к традиционному пониманию женственности и понятные большинству клиенток Christian Dior. Но объективные обстоятельства складываются так, что даже самые типические женские образы в современном мире стали другими, действительно более сложными и противоречивыми. Не только потому, что с тех времен, когда Кристиан Диор создал свой прелестный и победительный именно благодаря нежности new look, прошло несколько волн женской эмансипации. Решительно изменился и сам образ жизни, и ее ритм.

Основа нынешней коллекции — любимые самим Кристианом Диором платья-рубашки (собственно говоря, именно он и ввел их навсегда в женский гардероб) и сильно видоизмененные, осовремененные по пропорциям жакеты-бары. Кстати, именно реконструкция жакета-тайлера "в рюмочку", с пышной жесткой баской, была первым нововведением Рафа Симонса — в самом деле, специальная одежда для коктейля в баре сейчас нужна в меньшей степени, нежели универсальный жакет. Новые жакеты-бары в коллекции Christian Dior разнообразны — есть по-настоящему стягивающие талию и относительно свободные, напоминающие мужской пиджак. Жакеты есть легкие, вечерние, или превращенные в округлый по силуэту, с раздутыми плечами и баской уличный френч, есть укороченные наподобие болеро и удлиненные как сюртуки-визитки, есть и очень актуальные жакеты без рукавов,— все очень точного силуэта, сложно задуманные и скроенные. То есть выполненные вполне в традициях этого модного дома и очень напоминающие первую коллекцию Кристиана Диора в стиле new look, созданную в 1947 году. Жакеты эти действительно универсальны. Не только потому, что их можно носить с утра до вечера: они уместны и в офисе, и на переговорах, и как замена вечернему женскому смокингу. К тому же, в полном соответствии с модными тенденциями, они придуманы так, что сочетаются с любой другой одеждой. Хоть с нежнейшими блузками и платьями-рубашками, которые Раф Симонс очень любит и поэтому повторял в разных вариациях из коллекции в коллекцию Christian Dior. На этот раз в очень актуальном стиле, домашне-бельевом. Этот бельевой стиль у Christian Dior очень тонко сочетается с рабочим. Совершенно викторианские белые топы, шорты и платья с вышивкой ришелье и фестонами (в них тоже чувствуется традиция, поскольку Кристиан Диор явно вдохновлялся викторианской эпохой) создают контраст с черными строжайшими жакетами и жилетами и выглядят скромно, сдержанно и даже немного по-спортивному. Особенно эту нежную спортивность видно по толстым укороченным трикотажным джемперам с фестончатым низом. Платья-рубашки, блузки и туники в полоску немного напоминают и об офисных мужских сорочках, и о еще одном модном тренде — использованию тканей с "интерьерными" расцветками. Просвечивающая органза в крупную полосу напоминает занавеси на террасах летних домов, расположенных на побережье,— но не чрезмерно, лишь намеком. Очень любовное и красивое получилось прощанье Рафа Симонса с домом Christian Dior.

«Когда я был в Dior, я чувствовал невероятное давление». Раф Симонс впервые рассказал о проблемах модной индустрии


Впервые после того, как Раф Симонс покинул пост креативного директора Calvin Klein, он рассказал о своем отношении к модной индустрии и тому, каким видит ее с точки зрения модельера. Дизайнер принял участие в четвертом выпуске Fashion Talks в Антверпене, где выступил перед аудиторией в 800 человек.

Напомним, что ранее Раф Симонс работал в Jil Sander, Dior и Calvin Klein. На мероприятии он честно и немного в жесткой форме высказался обо всем, что его не устраивало в работе дизайнером, о бездарных коллекциях других модных Домов и о том, как репутация бренда оправдывает плохую одежду и затмевает работу модельера.

Мы собрали главные цитаты Рафа Симонса с Fashion Talks.

О том, что ему не нравится в работе дизайнера

«Когда я был в Dior, я чувствовал невероятное давление. Какие-то люди всегда были рядом, – сказал Саймонс. – Пресса в студии, на примерке и т. д. Потом нужно было давать превью, общаться с прессой — мне это совсем не нравилось».

О том, как успех брендов оценивается количеством заработанных им денег

«СМИ всегда оценивают коллекции с экономической точки зрения, и меня это очень расстраивает. Я не думаю, что это тот критерий, по которому стоит оценивать талант человека. Работа дизайнера не должна соприкасаться с размером аудитории бренда, количеством магазинов или того, насколько выросла прибыль компании».

Иногда я вижу очень дерьмовые коллекции, которые оцениваются высоко только из-за успешности бизнеса.

«Я понимаю, что это связано, но так быть не должно. Иногда я вижу хвалебные отзывы о коллекциях только из-за партнерских отношений с брендом, или из-за рекламы. Когда коллекция действительно дерьмовая, они пишут о том, насколько хорош бизнес».

Про работу дизайнера в модных Домах с хорошей репутацией

«Крупные бренды руководствуются маркетингом и экономическим ростом, и редко бывает, что дизайнер хорош в обоих аспектах. Для креативного директора это тяжело, ведь когда он приходит в бренд, все механизмы уже налажены и основное внимание уделяется дизайнеру и его первым коллекциям. Ты становишься центром креатива, но иногда мне приходилось налаживать работу и маркетинга, и коммерции».

Дизайнеры не говорят свое мнение, потому что боятся сказать что-то лишнее.

Про дизайнеров нового поколения и будущее собственного бренда

«Молодые дизайнеры  больше не должны боятся надрать задницу старикам, а известные дизайнеры не должны бояться нового поколения. Мы все находимся в одной лодке, ведь мода – это глобальное сообщество, которое должно развиваться».

Столько брендов начинали успешно, и в итоге продались и стали обычными бизнесами.

«Для моего бренда, я хочу постоянно испытывать те эмоции, в которых нуждаюсь для успешной работы. Иногда я создаю вещи, к которым аудитория не готова, или которые ей не нравятся. Это лучше, чем идти по безопасному пути. Это привлекает внимание к дизайну и заставляет ее задуматься о новых возможностях».


Фото: instagram.com/rafsimons/


Читайте также:

После ухода из Calvin Klein Раф Симонс превзошел самого себя в новой коллекции Fall 2019 Menswear

Раф Симонс представил шоу Christian Dior в Токио, HELLO! Russia

Французский Дом Christian Dior расширяет свою модную территорию: шоу Pre-Fall 2015 прошло в Токио. Никаких отсылок к традиционному японскому костюму в коллекции не было, однако придумать более подходящую локацию для показа этой максимально современной одежды было бы сложно. Креативный директор дома Dior Раф Симонс

Ни одного цветка, ни одной пышной юбки в коллекции Christian Dior - неслыханная дерзость со стороны креативного директора Рафа Симонса. Более того, показ состоялся не в парижском дворце, а на спортивной арене Рёгоку Кокугикан, где обычно проходят бои сумо. Впрочем, fashion-индустрия давно оккупировала это необычное место: в октябре здесь был торжественный ужин Gucci, в прошлом году - показ Max Mara, а Альбер Эльбаз и вовсе устроил там шоу Lanvin еще в 2009 году. Специальными гостями показа стали актрисы Одри Тоту и Хейли Стейнфилд.

Токио всегда был и остается мощным источником вдохновения для меня, - признается Раф Симонс. - Нигде в мире нет такой свободы самовыражения - в одежде, в современной архитектуре, в уличном стиле. Это место кажется чрезмерным и волнующим одновременно. Модели на подиуме

Одри Тоту, гостья показа

Япония сыграла важную роль и в жизни самого Кристиана Диора. В детстве стены его фамильного особняка в Гранвиле были расписаны в японском стиле. Будучи еще ребенком, Кристиан мог часами смотреть на эти узоры. Пагоды, цветы и фантастические птицы будоражили воображение маленького мальчика, жившего в Нормандии на вершине холма, так далеко от Страны восходящего солнца. Ему нравились поразительная точность и чистота рисунков. Картины Кацусики Хокусая, пейзажи Китагавы Утамаро, расшитые шелка, цветы и птицы навсегда остались в памяти Кристиана.

Детские воспоминания послужили мощным импульсом для творчества. В коллекциях Кристиана Диора были и платье с изображением птицы на сакуре, и накидка "Утамаро" из японской парчи, и короткое пальто "Расемон", названное так в честь знаменитого фильма Акиры Куросавы. Символичные японские мотивы - оригами, волна Хокусая, стрекоза, цветок сакуры - были и в кутюрной коллекции весна-лето-2007, созданной Джоном Гальяно. В частности, платье "Оригами" и пальто "Хокусай" оставили заметный след в мире моды.

В коллекции Esprit Dior Tokyo 2015 не было ни расшитых кимоно, ни широких поясов оби, ни деревянной обуви гэта. И это разумно: в 2015 году нарядиться гейшей позволительно разве что на Хеллоуин.

С самого начала я хотел привнести в Dior ощущение связи с реальностью, - говорит дизайнер. - И в новой коллекции продвинулся в этом еще дальше.

Раф Симонс продолжает развивать идею утилитарного гламура, то есть создавать красивую и функциональную одежду для современных женщин, а не только для звездных клиенток Dior на красных дорожках. Он соединяет матовые и блестящие материалы, повседневную и вечернюю одежду, приглушенную цветовую палитру с внезапными яркими акцентами, а практичность - с настоящей роскошью. Константа каждого образа - сверкающие пайетки. Они частично или полностью покрывают трикотажные платья и водолазки - вещи, на первый взгляд, довольно повседневные. В результате пайетки не кажутся пошлыми или чересчур театральными. В исполнении Симонса таковыми не кажутся ни меховые жилеты, ни пальто из лакированной кожи, ни сапоги-чулки. Иллюстрации к показу рисовал японский художник Кейити Танаами. Разместив в центре каждой работы образ с показа, он добавил  детали в духе поп-арта

Рафу Симонсу удалось соблюсти стопроцентную сдержанность, рафинированность, оставить некий "холодок" в образе - это и есть элегантность, благодаря которой прославился сам Кристиан Диор. В коллекциях нового креативного директора почти не осталось "старого" Dior, он полностью переработал архивы и усилил собственное влияние на стиль бренда. С традиционным силуэтом new look и цветочными мотивами покончено - по крайне мере, на время. В коллекции появились высокотехнологичные ткани - вощеный хлопок, прорезиненный жаккард. Крой знаменитого жакета "Бар" был полностью модернизирован, но черты оригинала в нем все еще угадываются. Легендарная сумка Lady Dior появилась в двух новых размерах: очень большая - для повседневной жизни, и миниатюрная - для вечеринок. И все же у нового креативного директора и основателя Дома есть нечто общее. Раф Симонс открывает новые горизонты в моде и мыслит категориями будущего, как когда-то сам Кристиан Диор. Фрагмент шоу

Почему Раф Симонс уходит из Christian Dior

Раф Симонс покидает Christian Dior.

Сидней Толедано, генеральный директор парижского дома моды, сделал заявление сегодня об этом. Решение 47-летнего Саймонса не продлевать контракт вызывает удивление. С тех пор, как он пришел к власти в апреле 2012 года, Dior процветал под его творческим контролем. И Саймонс, казалось, тоже преуспевал: впервые в сплетенном мире моды не было слухов о расколе или слухов о том, что Саймонс уйдет.

На самом деле, как раз наоборот. После весеннего показа Dior в Париже 2 октября - последнего, как оказалось, Симонса - председатель LVMH Бернар Арно за кулисами хвалил дизайнера, хотя он уже сказал Арно и Толедано, что планирует уйти. У Саймонса всегда были теплые отношения как с мужчинами, так и с дочерью Арно, Дельфиной, которая участвовала в его приеме на работу. Он придал богатому романтическому наследию Dior - пышным юбкам, приталенному пиджаку Bar, цветам - современную нотку, лишенную драматизма и личных излишеств, как его предшественник Джон Гальяно, уволенный в 2011 году.Действительно, переход Симонса по канату между реальностью и высокой модой не только казался новым и направленным, но и способствовал 60-процентному росту продаж с 2011 года, как недавно заявил Толедано французской газете. За последний финансовый год выручка Christian Dior Couture выросла на 18 процентов до 1,94 миллиарда долларов. По этим и другим причинам Толедано и Арно все лето и до сентября пытались убедить Симонса остаться.

Так что же стоит за его решением? И что будут делать Симонс и Диор дальше?

На второй вопрос какое-то время не будет ответов.Саймонс, который был недоступен для комментариев, скорее всего, сосредоточится на своем авангардном мужском лейбле, базирующемся в Антверпене. У него, без сомнения, есть неконкурентное соглашение с Dior, которое запрещает ему работать на другой бренд в течение нескольких месяцев, а возможно, и года. Почти наверняка он захочет снова заняться женской модой, возможно, с другим набором задач, чем в Dior или Jil Sander, где он работал с 2005 по 2011 год.

Кто станет его преемником в Dior? Всплывет множество имен. Один из них - Риккардо Тиши из Givenchy. Его показ в Нью-Йорке в сентябре, на котором присутствовали топ-менеджеры LVMH, казался платформой для крупного карьерного роста. Но подходит ли его темная, пропитанная религией эстетика для хорошенького Диора? И сможет ли Толедано установить взаимопонимание с Тиши, как он так легко сделал с Саймонсом? Другая возможность - Фиби Фило из Селин. Ее одежда, подходящая для женщин, вызывает ажиотаж, и она мастер аксессуаров, но, хотя было бы интересно увидеть женщину в Dior, лондонский Филон может сопротивляться идее проводить больше времени в Париже - и быть ответственным за многих больше шоу, чем сейчас у Селин.

И это возвращает нас к первому вопросу: Почему? Хотя Саймонс редко выражал сожаление в интервью по поводу загруженности Dior - шесть показов в год, два из которых были связаны с особой утонченностью от кутюр - он откровенно сказал о давлении, которое это оказало на творческий процесс. Падение Гальяно заставило людей усомниться в том, сколько стресса испытывают дизайнеры, но Саймонс жаловался не на это. Он, конечно, говорил о стрессе, но у него было достаточно личных ресурсов, чтобы справиться с этим - стабильная личная жизнь, близкие дружеские отношения, насчитывающие 35 лет, непреодолимое чувство долга перед Dior и людьми в его ателье.Последнее было очевидно в Dior и I , документальном фильме, снятом во время его первого сезона в качестве художественного руководителя. Ему не нравились старые кутюрные формальности, вроде того, что к нему обращались «месье». Он не хотел ни чувствовать себя изолированным, ни делать моду вне пределов досягаемости. Как Толедано сказал сотрудникам фильма: «Давайте назовем его Рафом в знак современности».

Но Саймонс был разочарован нехваткой времени на творчество. К своему дебютному шоу в июле 2012 года у него было восемь недель на подготовку, но вскоре они сократились вдвое, учитывая другие требования в его расписании.Это нормально, сказал он мне несколько месяцев назад во время интервью журналу System , которое выйдет в начале ноября, потому что рабочие кабинеты Dior и их сеть поставщиков могут наладить работу с невероятной скоростью. Но, как он тогда сказал: «Когда ты проводишь шесть концертов в год, времени на весь процесс не хватает. Технически да - люди, которые делают образцы, сшивают, они могут это делать. Но у вас нет времени для инкубации идей, а время инкубации очень важно. Когда вы пробуете идею, вы смотрите на нее и думаете: Хмм, давайте отложим ее на неделю и подумаем позже, .Но это невозможно, когда над всеми коллекциями работает только одна команда ".

Его решение состояло в том, чтобы в прошлом году сформировать две дизайн-студии, чтобы они чередовали коллекции. По его словам, это очень помогло, но он все еще сомневался в ценности создания такого количества шоу, и не было ли самообманом думать, что свежие идеи могут возникать такими темпами. «Потому что я не из тех, кто любит делать все так быстро, - сказал Саймонс. «Думаю, если бы у меня было больше времени, я бы отказывался от большего количества вещей и привносил другие идеи или концепции.Он добавил: «Я думаю, что могу справиться с самыми высокими ожиданиями в бизнесе, такими как массовые блокбастеры, коммерческая одежда, большие концепции. Но я не думаю, что это обязательно сделает вас лучшим дизайнером ».

Может быть, но можно было бы возразить иначе - что давление Dior сделало Саймонса более опытным, более интуитивным. Его последняя коллекция от кутюр, состоявшаяся в июле, привнесла некую фламандскую неподвижность в объемы коллекции Dior New Look, в результате чего были созданы безмятежно простые платья с почти декадентскими накидками. Саймонс сказал, что это его любимое шоу. Это также оказало заметное влияние на сентябрьские коллекции в Нью-Йорке, что привело к появлению множества платьев Guinevere.

Тем не менее, несмотря на безграничное мастерство Dior и большую свободу изобретать свою моду, творческий контроль Саймонса не распространялся повсюду, и, возможно, это его тоже огорчило. Некоторые области, например дизайн магазинов, были ему недоступны. Уже давно существует небольшое несоответствие между имиджем Dior на подиумах и имиджем бренда, представленным, скажем, в рекламе парфюмерии знаменитостей - разрыв, который на самом деле был шире и страннее в первые годы существования Гальяно.Фило, напротив, кажется, имеет большое значение в общем имидже Селин - от рекламы до интимного масштаба ее шоу и прохладной элегантности новых выставочных залов компании в Париже. Но Dior - гораздо более крупный и сложный бизнес - гордость Арно, виртуальная вотчина на авеню Монтень - и кажется маловероятным, что одному человеку, каким бы желающим и восхищавшимся он ни был, когда-либо было предоставлено слишком много власти.

Так что, возможно, после трех с половиной лет в Dior Саймонс решил, что это не лучшее место для него.Означает ли уход от одного из великих парижских домов к отказу от модели последних 20 лет - громкого шоу и престижного люксового бренда? Нет, это было бы преувеличением. Но это говорит о том, что уравновешенный Саймонс стремится к лучшему чувству меры - меньше шоу, больше времени на создание - а вместе с этим - больший контроль и личное удовлетворение.

В заявлении, опубликованном сегодня, Саймонс сказал: «После тщательного и долгого размышления я решил оставить свою должность креативного директора коллекции Christian Dior Couture Women. Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, включая мой собственный бренд, и на увлечениях, которые заставляют меня выходить за рамки моей работы. Christian Dior - выдающаяся компания, и для меня было огромной привилегией написать несколько страниц этой великолепной книги. Я хочу поблагодарить месье Бернара Арно за доверие, которое он оказал мне, предоставив мне невероятную возможность работать в этом прекрасном доме в окружении самой удивительной команды, о которой можно только мечтать.У меня также был шанс за последние несколько лет извлечь выгоду из руководства Сидни Толедано. Его вдумчивое, сердечное и вдохновенное руководство также останется одним из самых важных моментов в моей профессиональной карьере. ”

Раф Симонс уходит из Dior, что это значит для индустрии моды

Все были довольны этим новым началом. Выпуск прошлогодних моделей Dior и I , прекрасного документального фильма режиссера Фредерика Ченга о том, как Саймонс познакомился с домом, позволил понять, как все было в порядке. Питер Мюлье, бельгийский помощник Симонса, присоединился к Dior, чтобы контролировать развитие идей Симонса и поддерживать связь с огромными внутренними командами дизайнеров и коммерческих руководителей. За короткое время был проведен капитальный ремонт: модернизированы магазины; представлены соблазнительные коллекции красочной обуви на каблуке из плексигласа и изящной бижутерии; образ и эстетика бренда были обновлены еще двумя членами банды Симонса из Антверпена, стилистом Оливье Риццо и фотографом Вилли Вандерперре.Дженнифер Лоуренс заставляла людей любить ее в платьях от Dior, несмотря на неудачу с Оскаром.

Dior Весна 2016

Сфотографировал Кевин Тахман.

Итак, что завершило эту недолгую эпоху? С тех пор, как Саймонс зарегистрировался, темп коллекций ускорился - совершенно новый путеводитель по летним курортным шоу в «особых» местах дважды привел его в Нью-Йорк и на юг Франции. В июне он пригласил своих слушателей в дом Пьера Кардена на холмах над Каннами.С наступлением темноты с пришвартованных в море лодок в небо над Средиземным морем взорвался впечатляющий фейерверк. Это было весело.

Но разве неумолимое давление удержания двух ролей подавило эти мимолетные моменты веселья? Чувствовал ли Саймонс, что он подошел к концу того, что он хотел сказать в рамках кодексов женственности, установленных домом Christian Dior? Неужели бесконечные поездки из Парижа в Антверпен стали невыносимыми?

Если так, то это не столько отражение одного конкретного дизайнера и одного конкретного дома, сколько вся модная система, которая безумно убегает сама с собой по причинам, которые, кажется, никто не может понять.Жалко, что творческая энергия и инстинкт к скрупулезному развитию модных идей могут быть сожжены так быстро, вместо того, чтобы позволить развиваться во что-то со временем.

Dior Весна 2016

Фото Кевина Тачмана.

Куда это ведет, остается только догадываться. Возможно, мы подошли к концу пути дизайнеров, играющих две роли в разных странах, особенно когда одна роль, как у Кристиана Диора, настолько обширна. Возможно, сейчас домам больше пора искать свои собственные закулисные таланты для продвижения - в конце концов, именно здесь Gucci нашел Алессандро Микеле и где, оглядываясь назад, Баленсиага первоначально нашел Николя Гескьера.

Что касается Рафа Симонса, то я знаю о нем то, что он приземленный реалист. Он будет первым, кто остановит переживание, которое отклоняется от всех благих намерений, которые были в начале, с обеих сторон. Что касается его будущего, он наверняка очень осторожно предпримет свои следующие шаги.

Посмотрите показ прет-а-порте Christian Dior Spring 2016:

Почему Dior изо всех сил пытается заменить Рафа Симонса | Разведка

Раф Симонс делает последний поклон на показе Dior Весна / Лето 2016 | Источник: Shutterstock

ПАРИЖ, Франция - Christian Dior, один из крупнейших и самых известных модных брендов в мире, пытается найти креативного директора более чем через шесть месяцев после внезапного ухода Рафа Симонса.

Люди, знакомые с обсуждениями, говорят, что отчасти причина того, что его место все еще вакантно, - это ограниченный контроль, предлагаемый 70-летним лейблом по сравнению с аналогичными ролями у конкурентов, таких как Yves Saint Laurent, Gucci и Coach.

«Часто креативный директор уходит из-за того, что у него недостаточно контроля», - сказал один гуру модных коммуникаций, который работал с крупными брендами, включая Givenchy, и отказался называть его имя.

Ожидается, что Симонс получит гораздо больше свободы действий в Calvin Klein, входящей в состав PVH Corp, где он должен начать работать через несколько месяцев, сообщили источники в индустрии моды.

В довершение ко всему, рост продаж Dior в последние месяцы замедлился, отражая спад туризма в Европе после атак в Париже и Брюсселе, а также снижение спроса на некоторых ключевых азиатских рынках.

Главный акционер Бернар Арно, самый богатый человек Франции, хочет, чтобы у бренда, известного своими барными пиджаками с завязанной талией, было проверенное количество людей, по словам хедхантеров и руководителей индустрии моды, но кадровый резерв для потенциальных замен невелик.

Еще одна проблема заключается в том, что контракты не позволяют большинству дизайнеров работать на конкурента сроком до года.

Серьезно рассматривались кандидаты, в том числе Альбер Эльбаз, которому приписывают реанимацию бренда Lanvin, но уволили в октябре после попытки привлечь внешних инвесторов.

Но Эльбаза отчасти оттолкнул ограниченный объем работы Dior, который отвечал за все, от коллекций до рекламы в Lanvin, сообщили источники, близкие к дизайнеру.

Был еще Эди Слиман, который до прошлого месяца был креативным директором Yves Saint Laurent. По словам источников в моде, послужной список Слимана в стремлении постепенно усилить свой контроль над каждым аспектом бренда, как он это делал в YSL, означал, что Dior не могла заключить с ним сделку.

Чтобы заменить Саймонса, несколько человек указали на Марию Грацию Кьюри, которая в настоящее время занимается дизайном вместе с Пьерпаоло Пиччоли в Valentino, одном из самых быстрорастущих брендов индустрии роскоши. Этот шаг сделает ее первой женщиной, разработавшей женскую одежду для Dior, но усложнит планы Valentino по выпуску в 2017 году.

Источник, близкий к Dior, подтвердил, что Чиури является потенциальным кандидатом, но подчеркнул, что ее имя было в списке, который также включал внутренних претендентов. Источник сказал, что процесс найма, вероятно, займет некоторое время, возможно, еще несколько недель.

Valentino и Dior от комментариев отказались.

Subtle Mix

Не существует определенной формулы при найме нового креативного директора, говорят руководители отдела моды и хедхантеры. Требования и ожидания сильно различаются в зависимости от размера бренда, его истории и от того, ищет ли он преемственности или творческой перезагрузки.

Стремление Dior к кому-то харизматичному и актуальному, с сильным видением, но который был бы счастлив ограничиться относительно узкой ролью, может оказаться непростой задачей, сообщили несколько источников в индустрии моды на условиях анонимности.

Работа Dior заключается в разработке коллекций и некоторых аксессуаров, проведении шести показов мод в год, проведении интервью и представлении бренда на мероприятиях.

Это не распространяется на модернизацию бутиков, многие из которых разработаны Питером Марино, серьезные изменения в сумочке Lady Dior или вмешательство в рекламу парфюмерии и косметики Dior, на которые приходится большая часть его 5 миллиардов евро (5,67 миллиарда долларов). в годовых продажах.

Покидая Dior, Саймонс сказал, что хотел бы сосредоточиться на собственном лейбле и личной жизни, но некоторые в индустрии говорят, что его интеллектуальный и минималистский стиль не очень хорошо сочетается с ярким имиджем бренда.В одной известной рекламной кампании Шарлиз Терон в золоте проходит через Версальский дворец, чтобы продвигать духи J'adore, одни из самых продаваемых в мире.

«Проблема в том, что когда вы являетесь брендом размером с Dior, у вас есть его наследие, с одной стороны, мир дизайнеров - с другой, и, кроме того, у вас также есть множество разных типов женщин, которыми вы хотите соблазнить. помощь рекламы знаменитостей ", - сказал модный менеджер одной из крупнейших групп отрасли.

Солист против директора оркестра

За последнее десятилетие роль художественного руководителя изменилась от эскизов платьев до создания вселенной бренда, которая распространяется на маркетинговые стратегии и опыт покупок.

Джастин О'Ши был назначен в марте креативным директором итальянского портного Brioni и получил четкую ответственность за имидж принадлежащего Kering бренда.

«Раньше дизайнер был солистом, а сегодня он дирижер оркестра, который говорит другим людям, что рисовать и что делать», - сказал Ральф Толедано, глава модных брендов Nina Ricci и Жан-Поль Готье и председатель французского Федерация дизайнеров моды, прет-а-порте и модельеров.

Слиман из YSL был эталоном отрасли с точки зрения контроля: он принимал участие во всем, от рекламных кампаний, которые он снимал сам, до атмосферы бутиков и дизайна и содержания веб-сайта.YSL - самый быстрорастущий бренд Kering с годовым доходом около 1 миллиарда евро, что примерно вдвое меньше, чем у Dior Couture.

Стюарт Веверс, креативный директор американского бренда Coach, говорит, что его участие выходит далеко за рамки кожаных изделий и модных коллекций, которые он разрабатывает, в такие области, как имидж его магазинов.

«Я все еще считаю себя дизайнером, но не уверен, что многие креативные директора все еще видят себя в этом», - сказал Веверс агентству Рейтер во время международной конференции по роскоши Conde Nast в Сеуле.

Продажи и прибыль Coach выросли в прошлом квартале.

Некоторые дизайнеры сетуют на то, что у них мало времени на рисование. «Теперь мы должны стать имиджмейкерами», - сказал Эльбаз после получения модной награды в октябре, всего за несколько дней до ухода из Lanvin.

«Экран должен кричать, детка, это правило. А громкость - в новинку».

Авторы: Джулия Серджети и Джойс Ли; редактор: Кэтрин Эванс.

Раф Симонс покидает Dior | Последние новости, новости и аналитика

ЛОНДОН, Соединенное Королевство - Раф Симонс покидает свою роль художественного руководителя женских коллекций высокой моды, готовой одежды и аксессуаров в Dior, французском доме моды класса люкс.

По словам Dior, Саймонс «принял это решение по личным причинам». Коллекция дизайнера Весна / Лето 2016, представленная в Париже в прошлом месяце, стала последней для Dior и знаменует окончание его трех с половиной лет пребывания в этом доме. Преемник Саймонса еще не определен, но, по словам источников на рынке, поиск замены уже начался.

«После тщательного и долгого размышления я решил покинуть пост креативного директора женской коллекции Christian Dior», - говорится в заявлении компании на одной странице Саймонса.«Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, в том числе на моем собственном бренде, и на увлечениях, которые заставляют меня выходить за рамки моей работы».

Эти интересы включают одноименный модный дом Simons, который, как ожидается, продолжит показ своих коллекций в Париже. 47-летний Саймонс принял решение покинуть Dior после того, как он и компания не смогли прийти к соглашению о новом трудовом договоре, хотя, по словам источников, расставание было мирным.

В заявлении Саймонса говорится: «Christian Dior - выдающаяся компания, и для меня было огромной честью написать несколько страниц этой великолепной книги.Я хочу поблагодарить г-на Бернара Арно за доверие, которое он мне оказал, предоставив мне невероятную возможность работать в этом прекрасном доме в окружении самой удивительной команды, о которой можно только мечтать. У меня также был шанс за последние несколько лет извлечь выгоду из руководства Сидни Толедано. Его вдумчивое, сердечное и вдохновенное руководство также останется одним из самых важных событий в моей профессиональной карьере ».

Бернар Арно, председатель и главный исполнительный директор LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и Christian Dior SA, и Сидни Толедано, главный исполнительный директор Christian Dior Couture, «очень тепло благодарят его за его исключительный вклад в развитие дома», - говорится в заявлении. .Ни дизайнер, ни руководители бренда не дали комментариев, кроме одностраничного заявления, опубликованного после закрытия торгов на Парижской фондовой бирже.

Саймонс, который присоединился к Dior в 2012 году после семилетней работы в минималистском модном лейбле Jil Sander, привнес в дом интеллектуальное, наполненное искусством видение, опираясь на свои корни мужской одежды для создания модернистского дизайна, который, как говорят клиентов. Толедано недавно сообщил французской газете Les Echos, что с 2011 года выручка Dior Couture выросла на 60%.

Сегодняшние новости - это второй шоковый выход из Dior за последние годы после того, как дизайнер Джон Гальяно был уволен в 2011 году, когда был снят на видео антисемитские высказывания в пьяном виде в парижском баре. Этот эпизод выдвинул на первый план обеспокоенность по поводу растущего давления, с которым сталкиваются те, кто занимает ведущие творческие должности в модных мегабрендах роскоши, - похоже, Симонс разделял озабоченность перед тем, как его последняя коллекция для Dior должна была стать. «Я много спрашиваю», - сказал он прессе перед показом бренда 2 октября.«Я чувствую, что многие задаются вопросом. У нас много разговоров об этом: куда это идет? Дело не только в одежде. Это одежда, это все, Интернет ».

Этот уход наверняка даст толчок ожесточенным предположениям о том, кто будет следующим в очереди на одну из самых престижных творческих ролей в индустрии моды. Что касается Саймонса, его следующий шаг остается неизвестным, хотя дизайнер может быть ограничен оговоркой о недопустимости конкуренции, типичной для такого рода должности, которая временно помешает ему работать в конкурирующих компаниях.

Выручка Christian Dior Couture выросла на 12,9% в первом финансовом квартале (три месяца, закончившихся 30 сентября) и достигла 471 миллиона евро (около 553 миллионов долларов). Без учета валюты темп роста составил 5 процентов.

Дизайнер Раф Симонс выходит из Christian Dior - WWD

ПАРИЖ - Раф Симонс расстается с Christian Dior, завершив плодотворное трех с половиной летнее сотрудничество, в результате которого легендарный французский дом склонился в более модернистском направлении.

Dior заявил, что дизайнер «принял это решение по личным причинам» и что коллекция весна-лето 2016, которую он представил под украшенным цветами холм во дворе Лувра 2 октября, была для него последней.

Преемник

Саймонса в Dior еще не определен, и, согласно информированным отраслевым источникам, будет проведен поиск. Они описывают разделение как полюбовное с обеих сторон после того, как дизайнер и компания не смогли прийти к соглашению о новом трудовом договоре.

Объявление о разделении, выпущенное после закрытия торгов на Парижской фондовой бирже, несомненно, вызовет шок в отрасли. Это также может вызвать новый виток музыкальных стульев на высшем уровне международной моды.

«После тщательного и долгого обдумывания я решила оставить свою должность креативного директора женской коллекции Christian Dior», - говорится в заявлении 47-летней Саймонс. «Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, включая мой собственный бренд, и на увлечениях, которые заставляют меня выходить за рамки моей работы. Christian Dior - выдающаяся компания, и для меня было огромной честью написать несколько страниц этой великолепной книги. Я хочу поблагодарить г-на Бернара Арно за доверие, которое он мне оказал, предоставив мне невероятную возможность работать в этом прекрасном доме в окружении самой удивительной команды, о которой можно только мечтать. У меня также был шанс за последние несколько лет извлечь выгоду из руководства Сидни Толедано. Его вдумчивое, сердечное и вдохновенное руководство также останется одним из самых важных событий в моей профессиональной карьере.”

Со своей стороны, Арно, председатель и главный исполнительный директор LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и Christian Dior SA, и Толедано, генеральный директор Christian Dior Couture, заявили, что «признают решение Рафа Симонса и очень тепло благодарят его за его исключительный вклад в дело. дом."

Ни один из трех мужчин не дал комментариев, кроме заявления на одной странице.

Это второй неожиданный уход дизайнера из Dior за последние годы после изгнания в 2011 году Джона Гальяно после его антисемитских выступлений в парижском кафе, за которое он был осужден за публичное оскорбление.

Dior не пострадал от этого шока и продолжит демонстрировать сильный рост продаж в период после Гальяно, когда его заместитель Билл Гайттен берет бразды правления и демонстрирует женственную элегантность пятидесятых, пока Саймонс не был принят на работу в апреле 2012 г. (Гальяно стал креативным директором Maison Margiela в 2014 г.)

Развитие также предполагает, что дизайнеры поколения Саймонса не хотят бездумно подчиняться требованиям - и ограничениям - сегодняшних гигантских мировых брендов, таких как решение Эди Слимана о перемещении дизайнерских студий Saint Laurent в L.А., и настойчивое требование Фиби Фило о переводе Селин в Лондон.

«Я много сомневаюсь», - сказал Саймонс незадолго до показа Dior 2 октября, имея в виду уже ощутимое ощущение того, что темп моды и перегретая система взлетно-посадочных полос достигли критической точки. «Я чувствую, что многие задаются вопросом. У нас много разговоров об этом: куда это идет? Дело не только в одежде. Это одежда, это все, Интернет ».

Понятно, что творческий потенциал в разветвленной и сложной организации, наряду с желанием Саймонса иметь более сбалансированную личную жизнь, были среди спорных вопросов, а не какие-либо резкие события или споры по поводу компенсации.Источники сообщили, что переговоры недавно зашли в тупик, и обе стороны «грустили», что компромисс не может быть достигнут.

О следующем шаге Саймонса нельзя было сразу узнать, и источники указали, что ему могут запретить присоединиться к другому модному дому в течение некоторого времени из-за пункта о запрете конкуренции в его первоначальном контракте - обычное дело для руководящих должностей дизайнеров.

Но у Саймонса есть собственный дом моды, специализирующийся на мужской одежде, и ожидается, что он продолжит показ этой коллекции в Париже.

Учитывая его большой послужной список в Dior, где компания отмечает рост продаж женской готовой одежды и выдающееся семилетнее пребывание у руля Jil Sander в Милане, Саймонс наверняка получит предложения по его дизайну. Сервисы.

Согласно источникам на рынке, Calvin Klein, возможно, был одним из брендов, которые недавно сделали предложения бельгийскому дизайнеру, получив признание за его минималистский стиль, связи с миром искусства и смелый подход к дизайну.

Популярная среди модных редакторов фигура с готовой улыбкой, доступным нравом и интеллектуальными наклонностями, Саймонс часто приезжает в Антверпен по выходным, бродя по его галереям и антикварным магазинам без выпивки и зрелищ.

Уход

Simons, несомненно, вызовет ожесточенную игру в догадки о том, кто унаследует один из самых престижных модных журналов в Европе, который, возможно, уступает по престижности Chanel, крупнейшему дому высокой моды в Париже.

Риккардо Тиши, модельер Givenchy с 2004 года, вероятно, возглавит список возможных кандидатов в модных группах, контролируемых Арно. Dior нанял Гальяно из Givenchy еще в 1996 году, и Тиши доказал свое волшебство в моде и современных коммуникациях, используя головокружительные показы мод, социальные сети, острую рекламу и его обширные связи со знаменитостями, чтобы довести Givenchy до точки кипения.

Толедано из

Dior был среди руководителей LVMH, посетивших показ Tisci весна-лето 2016, который проходил исключительно в Нью-Йорке 11 сентября и был назван эмоциональным и творческим событием международного марафона показов, завершившегося в начале этого месяца. Тиши неоднократно выражал свою глубокую привязанность к Givenchy, который он изменил в своем имидже, а LVMH недавно увеличил инвестиции в бренд, открыв флагманские магазины в Нью-Йорке и Милане.

Джонатан Андерсон, 31-летний директор LVMH's Loewe с 2014 года и дизайнер модернистского стиля, также может быть рассмотрен, несмотря на его молодость и отсутствие опыта в моде.

Dior также может возобновить дискуссии с дизайнерами, на которых он нацелился после ухода Гальяно, - элитный список, в который входят такие, как Альбер Эльбаз из Lanvin и динамичный нью-йоркский дуэт Проенца Шоулер. Более зеленые таланты левого толка, такие как Максим Симоенс, считаются меньшим соперником, чем он был в 2012 году. Французская группа также восхищается работой творческого дуэта Валентино, Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, несмотря на их, казалось бы, нерушимую привязанность к ним. Рим.

Понятно, что объем работы Dior - ограниченный женской вселенной и грандиозный дизайн бутика американского архитектора Питера Марино, запрещенный для внесения изменений, - оказался препятствием для интереса определенных кандидатов во время поиска в 2011 и 2012 годах. в то время как другие были ограничены долей собственности или жесткими контрактами на их нынешние дома.

Официальный титул Саймонса в Dior - художественный руководитель женских коллекций от кутюр, прет-а-порте и аксессуаров.Другой бельгийский дизайнер Крис Ван Аше создает мужскую одежду в Dior с 2007 года.

Саймонс стал лидером на рынке Dior после того, как переговоры с Марком Джейкобсом, тогда креативным директором дочерней компании Louis Vuitton, не удалось заключить сделку. Сейчас Джейкобс сосредоточен на собственном доме моды, который LVMH надеется подготовить к первичному публичному размещению акций.

Источники

сообщили, что Саймонс не питал амбиций завладеть мужской одеждой в Dior; только желая, чтобы имидж компании, отраженный в рекламе, бутиках и других средствах массовой информации, более точно отражал его коллекции.

В последние годы Dior расширил сеть знаменитостей, развернув специальные кампании с участием Марион Котийяр для сумки Lady Dior, Дженнифер Лоуренс для Be Dior и Рианны для новой модели Diorama. Натали Портман, Шарлиз Терон и Ева Герцигова - среди лиц Dior Parfums.

Самостоятельный приверженец мужской одежды, Саймонс сделал себе имя в женской одежде только с тех пор, как присоединился к Sander в 2005 году, руководя брендом, известным пуризмом и элегантным пошивом одежды, на новых территориях.Он подробно остановился на эстетике немецкого бренда, добавив платья и вечернюю одежду к его фирменному пошиву. Как будто он проходил прослушивание на лучший пост во французской столице, его последние три женские коллекции в Sander черпали вдохновение в моде середины века и вызвали восторженные отзывы.

Его лебединая песня в Sander вызвала бурные овации, начавшись серией объемных пальто в оттенках макияжа, которые модели держали за шею, и завершилась строгими коктейльными платьями, облицованными латексом.

В то время как его показы Dior стеснялись поэзии и эмоций его лучших прогулок Сандера, Саймонс привел веские аргументы в пользу обтекаемой спортивной одежды с внушением гламура и футуристического блеска, выставляя напоказ графические комбинезоны и асимметричные пальто во время кутюрных костюмов и комбинезонов космонавтов с кокетливыми складками. мини-юбки и платья из хлопкового мешка для прет-а-порте.В последних коллекциях менее почтительно относились к культовым силуэтам, таким как куртка Bar.

Саймонс был шестым кутюрье Dior. Преемниками основателя, который зажег послевоенный Париж своим экстравагантным, пышным платьем New Look и недолгая карьера которого закончилась его смертью в 1957 году, также были Ив Сен-Лоран, Марк Бохан и Джанфранко Ферре.

В течение трех лет работы в Dior Саймону позволили потакать своему пристрастию к минимализму и футуризму, что стало поворотным моментом по сравнению с ретро-гламуром, которым Гальяно воспользовался за звездные 15 лет работы.

Когда его приняли на работу в 2012 году, Диор провозгласил Симонса «одним из величайших талантов сегодняшнего дня», который «продвинет культовый стиль (Диора) в 21 век». Со своей стороны Саймонс назвал основателя Кристиана Диора «самым вдохновляющим кутюрье». Во всем мире имя Dior символизирует высшую элегантность и изысканность ».

Любимый критиками и редакторами, ценимый за его строгие силуэты и одержимость настоящим, Саймонс вызвал волнение у Диора и доказал свою способность к театральным выступлениям, оклеив обоями парижский особняк тысячами свежесрезанных цветов. его дебют от кутюр в июле 2012 года и постановка динамичных шоу под бурно развивающееся техно во впечатляющих сделанных на заказ павильонах, построенных в садах Музея Родена.

Симонс родился в отдаленном Нерпельте, Бельгия. Симонс переехал в Генк и получил степень в области промышленного дизайна и дизайна мебели в 1991 году. Вдохновленный энергией Антверпенской шестерки, которая вывела Бельгию на международную карту моды, он перешел от мебели к моде и запустил ориентированная на молодежь уличная коллекция мужской одежды 1995 года.

Он начал показывать его в Париже два года спустя и быстро произвел фурор своим тонким покроем, уличным кастингом и такими внушительными подиумами, как La Grande Arche de la Défense.

Страстный поклонник современного искусства, Саймонс поделился этикеткой своей коллекции осень-зима 2014 с художником из Лос-Анджелеса Стерлинг Руби на этой неделе в Париже для нескольких открытий в тандеме с арт-ярмаркой Fiac, некоторые мероприятия которой посетил Саймонс. В его мужских коллекциях также упоминаются художники, в том числе Кристофер Вул и Роберт Райман.

Simons продает оптом свою мужскую коллекцию, которая включает уличную одежду, пошив одежды и аксессуары, примерно до 130 магазинов по всему миру. Дальнейшие разработки могут включать розничные магазины и распространение женской одежды.

Simons управлял двумя отдельно стоящими магазинами в Токио и Осаке с итальянскими и японскими партнерами, но закрыл их в 2011 году после разрыва с его глобальным главным лицензиатом. Теперь дизайнер является единственным владельцем своего лейбла, который демонстрируется в Париже.

Саймонс получил международную награду на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards 2014 и был лауреатом премии Fashion Group International в 2011 году на «Ночи звезд» в Нью-Йорке.

Помимо Dior и его фирменного бренда, Саймонс разрабатывал ткани для датской тканевой фирмы Kvadrat и сотрудничал с такими компаниями, как Fred Perry, Adidas, Linda Farrow и Eastpak.

Дизайнер уходит из Dior в то время, когда сектор роскоши приносит меньшие прибыли. Выручка Christian Dior Couture выросла на 12,9% в первом квартале финансового года, составив 471 миллион евро, или 553,4 миллиона долларов по среднему обменному курсу. В органическом выражении, без учета влияния валюты, улучшение за три месяца, закончившихся 30 сентября, составило 5 процентов.

Розничные продажи выросли на 15% по фактическому обменному курсу и на 7% по постоянному обменному курсу, что является замедлением по сравнению со второй половиной финансового года Dior, закончившегося 30 июня, когда его розничная сеть показала прирост на 25% по фактическому обменному курсу и 11% по сравнению с прошлым годом. органические условия.У Dior 195 бутиков по всему миру.

Раф Симонс прощается с Dior

Во время второго крупного творческого переворота за последние пять лет парижский дом высокой моды Christian Dior, являющийся краеугольным камнем империи роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, объявил в четверг, что художественный руководитель Раф Саймонс покидал бренд. Никакой замены не названо.

Согласно заявлению г-на Симонса, который также является основателем одноименного бренда мужской одежды, базирующегося в Антверпене, Бельгия, решение было «полностью и в равной степени основано на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, включая мои собственный бренд и увлечения, которые заставляют меня выходить за рамки моей работы.

Сидней Толедано, исполнительный директор Christian Dior Couture, и Бернар Арно, председатель LVMH, поблагодарили г-на Саймонса за «его исключительный вклад в развитие Дома».

Этот вклад был основан не только на способности мистера Саймонса перенести наследие модного дома в 21 век, постоянно обновляя классические формы, такие как куртка Bar, с использованием современных материалов и силуэтов, но и на чувстве личного обновления, которое он привнес в после кровоподтеков и публичного увольнения бывшего креативного директора Джона Гальяно за антисемитские комментарии в 2011 году.

«Раф был затишье после шторма, - сказала Маригэй Макки, консультант по роскоши и бывший президент Saks Fifth Avenue. «Я действительно шокирован. Все шло так хорошо ».

Г-н Симонс уходит из Dior через несколько недель после того, как другой известный дизайнер, Александр Ван, создал свою последнюю коллекцию для конкурирующего парижского дома Balenciaga.

По мере того, как конкуренты в других странах сталкивались с замедлением темпов экономического роста в Китае и нестабильностью валютных курсов, энтузиазм потребителей по поводу бренда Dior, казалось, не ослабевает, что руководители неоднократно приписывали видению г-наСаймонс. В период с 1 июля по 30 сентября этого года выручка Christian Dior Couture выросла на 5 процентов при неизменном обменном курсе до 471 миллиона евро, или 524 миллиона долларов, по сравнению с тем же кварталом прошлого года. За последний полный финансовый год, закончившийся 30 июня, выручка Christian Dior Couture выросла на 18 процентов до 1,77 миллиарда евро.

«Я думаю, что за короткое время он действительно многого достиг», - сказал Стефано Тончи, редактор журнала W Magazine, цитируя теплые отзывы не только СМИ, но и покупателей.«Он действительно вовлек Dior в современный разговор в определенном смысле, которого не было с Джоном в последние годы с Джоном».

Новость в четверг стала сюрпризом для мира моды, всего через несколько недель после хорошо принятой г-ном Саймонсом коллекции женской одежды Dior весна 2016 года, показанной во внутреннем дворе Лувра перед аудиторией, в которую входила Рианна и многие другие. клиенты в изделиях из последней круизной коллекции Dior, а также г-н Арно и его семья.

г.Саймонс не считался недовольным на своем посту, хотя, по словам человека, знакомого с переговорами, который пожелал остаться неизвестным, его контракт истек в мае, и с тех пор продолжаются обсуждения.

Г-н Саймонс, как сообщается, чувствовал себя сбитым с толку из-за своей неспособности повлиять на форму бренда за пределами самих коллекций (он не мог, например, изменить дизайн магазинов), хотя было также известно, что у него были особенно дружеские отношения с Мистер Толедано.

«Мне как другу грустно за Сидни, потому что он много эмоционально вложил в Рафа, и трудно увидеть человека, которого вы поддерживали, тренировали и помогали уйти», - сказал Ральф Толедано, президент Французской федерации. de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, французская ассоциация модной торговли.«Но Dior - очень мощный бренд. Ясно, что Раф в этом помог. Он сделал большую работу. Но Dior выживет без него ».

(Ральф Толедано не связан с Сиднеем Толедано.)

Лука Солка, руководитель отдела глобального анализа предметов роскоши в Exane BNP Paribas, привел в пример Хеди Слиман из конкурирующего бренда Saint Laurent, дизайнера, известного не просто производством одежду для бренда, а также для фотографирования рекламных кампаний и создания мебели в магазинах как новой парадигмы для многих сверстников.«Мне кажется, многие люди с трепетом смотрят на Сен-Лорана», - сказал г-н Солка. «Планка для креативных директоров стала очень высокой, чтобы подражать этому».

Г-н Симонс, бельгиец, получивший образование промышленного дизайнера до того, как основал свой бренд мужской одежды в 1995 году, присоединился к Christian Dior в 2012 году после шести лет работы креативным директором в Jil Sander, его первой работе в области женской одежды. Хотя он поддерживал бренд мужской одежды на протяжении всего времени работы в Sander и Dior, по оценкам аналитиков, годовой доход компании составляет менее 10 миллионов евро.

Сейчас все говорят о том, кто будет назначен следующим креативным директором Dior, и поиск только начался. Хотя бренд отказался установить временные рамки для своего выбора, существует некоторая срочность, поскольку индустрия роскоши в целом страдает от замедления продаж и сложного глобального потребительского климата, а дом без творческой идентичности находится под угрозой.

Следующая пре-осенняя коллекция будет разработана собственной командой и представлена ​​в январе в Париже.

Раф Симонс рассказывает об уходе из Dior

Перед тем, как официально объявить о своем уходе из Dior, Раф Симонс поговорил с Кэти Хорин о статье, которая появилась в новом выпуске журнала System , где он поделился своими мыслями о скорости моды . В статье Саймонс рассказывает об изменении темпов моды, почему он не совсем счастлив, что индустрия стала менее элитарной, и куда он идет, чтобы расслабиться.

Вот несколько выдающихся отрывков из интервью:

О нехватке времени - «Вы знаете, мы сделали эту коллекцию за три недели», - говорит он мне, не защищая шоу, а, скорее, констатируя реальность. что теперь стоит перед домами высокой моды. «Токио тоже было сделано за три недели. На самом деле все сделано за три недели, максимум за пять.И когда я вспоминаю первый показ от кутюр для Dior в июле 2012 года, я был обеспокоен, потому что у нас было всего восемь недель ».

« Проблема в том, что когда у вас только одна команда дизайнеров и шесть коллекций, больше не нужно думать время. И я не хочу делать коллекции, о которых я не думаю. В этой системе мы с Питером [Мюльером, правой рукой Саймонса] не можем сидеть вместе и проводить мозговой штурм - некогда. У меня есть расписание на каждый день, которое начинается в 10 часов утра и длится весь день, и каждая минута заполнена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *