7 модных уроков: Чему нас научил Демна Гвасалия
Демна Гвасалия покидает собственный бренд Vetements. Кто-то любит его за ботфорты с каблуком в виде зажигалки, кто-то ненавидит за футболки DHL стоимостью $ 800. Но Vetements никого не оставил равнодушным, как и новый Balenciaga под руководством Демны. Вспоминаем, чему нас научил один из главных дизайнеров современности.
Сделайте из моды мем
Демна Гвасалия доказал, что часы, проведенные за просмотром мемов в инстаграме, можно успешно монетизировать. Он продал 99-центовые сумки IKEA за $ 2,145 и кроксы на платформе за $ 850. Логотип избирательной кампании Берни Сандерса он превратил в логотип Balenciaga и успешно продал за тысячу долларов то, что в Америке раздавали бесплатно в качестве политической агитации. Демне уж точно пригодился его диплом по международной экономике.
Каждая его коллекция – это ирония над миром моды, который так часто обвиняют в снобизме. “Я основал Vetements потому, что мода стала для меня скучной.
Он научил мир моды смеяться над собой. Valentino выпустили “уродливые” сандалии в коллаборации c Birkenstock, Viktor & Rolf показали кутюрные платья с ироничными высказываниями вроде “Я не стесняюсь, вы мне просто не нравитесь” и «Простите за опоздание — просто не хотелось приходить». Возлюбите маркетинг как ближнего своего, вооружитесь мемами и готовьтесь покорять мир моды.
Не бойтесь оверсайза
“Оверсайз — это моя территория, — сказал дизайнер в одном из интервью. — И я собираюсь ее защищать”. Квадратные плечи, искаженные пропорции тела и размер XXL пришли на смену джинсам скинни и обтягивающим платьям (которые, давайте признаем, никому, кроме Ким Кардашьян, не идут).
Тренд на большие пуховики и жакеты как с мужского плеча обязаны своей популярностью именно Демне Гвасалии. В его коллекциях бессменно присутствовали длинные рукава и огромные пальто, будто найденные в гардеробе дедушки.
Делайте из каждого показа революцию
Дебютный показ Vetements прошел в подвале знаменитого клуба для гомосексуалов Le Depot. Гвасалия устраивал шоу в китайском ресторане и на блошином рынке, а коллекцию весна-лето — 2020 показал в McDonald’s на Елисейских Полях. Дизайнер не особенно заботится о модном календаре: свои шоу он устраивал во время мужской и кутюрной Недель моды (к ужасу Парижского модного синдиката) или полностью пропускал сезоны.
Конечно, в Balenciaga он не может себе такого позволить. Да и зачем? Необъятные бюджеты модного дома позволяют ему переносить гостей в будущее каждый сезон.
Модельный кастинг он по-прежнему проводит в инстаграме, часто предлагая случайным людям поучаствовать в шоу вместе с микроинфлюэнсерами и моделями с не совсем модельной внешностью.
Искать вдохновение в прошлом
Демна Гвасалия влюбил весь мир в постсоветскую эстетику.
Он оказался в нужном месте в нужное время: влияние империалистических Китая и России растет с каждым годом, а кризис демократии сказывается на политической стабильности Европы. Потому нам так нравится новый Balenciaga, отсылающий то к бурным 80-м, то к стабильному началу нулевых.
Демна вырос в Грузии 80-х и во всех смыслах повидал многое: от носков с сандалиями до войны. Травмы детства стали для него вдохновением, а потом и хорошим источником дохода. Переживая прошлое, Демна случайно устроил революцию в мире моды: советский шик пришелся по вкусу Парижу, а надписи кириллицей внезапно заполонили улицы мегаполисов по всему миру.
Демна доказал, что в Советском Союзе была по крайней мере одна хорошая вещь: неисчерпаемое вдохновение уличной модой, продиктованной дефицитом и хайпом на вещи с “загнивающего Запада”. Чего стоят одни только туфли со спортивным костюмом!
Загляните в гардероб родителей
Пальто с акцентом на линии плеч найдется в гардеробе маминой молодости, как и платья в цветочек в духе последних коллекций Balenciaga.
Папина кожаная куртка и спортивный костюм покорят инстаграм без лишних усилий. Демна Гвасалия черпал вдохновение из улиц и сделал модным то, что раньше считалось моветоном, а теперь — новым люксом.
Не бойтесь копировать
Но Маржела — не единственный источник вдохновения. В коллекциях Vetements появлялись велюровые штаны Juicy Couture и мерч рок-групп за $ 500. О футболках DHL и сумках IKEA мы уже вспоминали. Такой подход к интеллектуальной собственности поставил мир моды в тупик, и, до того как он успел на это среагировать, вещи Демны уже раскупили.
Люкс — это не золото и стразы
Вспомните 2016-й год: уличная мода заполонила Париж, а доставщиков DHL было сложно отличить от модных инсайдеров.
Читайте также: Колонка фэшн-редактора L’Officiel Online: Как современная мода учит нас быть добрее друг к другу
5 грузинских дизайнеров, которых нужно знать
«Я запустил Vetements, потому что мода наскучила мне», – говорил Демна Гвасалия в одном из интервью. В 2014 году дизайнер буквально перевернул модную индустрию. Тогда он основал свой собственный бренд, который не был похож на другие. Демна сделал ставку на тяжелый люкс и хайп. И это сработало. Его футболки DHL, отмену показа в рамках Недели моды и 18 коллабораций обсуждал, кажется, весь мир.
А уже через год Balenciaga представил Гвасалию как нового креативного директора.
В день рождения Демны рассказываем тебе еще о 5 грузинских дизайнерах, о которых нужно знать.
Давид Кома
Уверены, ты слышал о бренде David Koma. Так вот, его основатель Давид Кома родился в Тбилиси, потом вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург, а после окончания школы отправился в Лондон. Именно там и началась его карьера. После учебы в Central Saint Martins дизайнер получает грант и открывает собственный бренд. Как характеризует его сам Кома: «Это британский бренд, созданный дизайнером с грузинскими корнями, который провел важную часть жизни в Петербурге».
Успех пришел к нему даже раньше, чем ожидалось. Его первый показ со смелыми, неожиданными и асимметричными образами стал самым обсуждаемым событием Недели моды.
Как результат – вещи из его выпускной коллекции сразу же появились у Бейонсе и Рианны. После этого с брендом заключил контракт Topshop. И это, конечно, сыграло Давиду на руку. Так David Koma вышел на мировой уровень и закрепил свои позиции.
- Кендалл Дженнер
- Бейонсе
Нина Заркуа
- Нина Заркуа
- Нина Заркуа
Нина Заркуа – дизайнер, основатель бренда Nina Zarqua и одна из самых стильных грузинок в Тбилиси и далеко за его пределами. Вообще, Нина – одна из наших любимых грузинских дизайнеров. Уверены, наше мнение разделяют многие звезды Голливуда.
В 2019 году на «Коачелле» в туфлях и ботильонах бренда веселилась Кендалл Дженнер, через год Кэти Перри выступала на виртуальном выпускном Dear Class of 2020 в серьгах из коллекции Nina Zarqua.
Так что, пока мы любуемся розовой сумочкой и мюлями с жемчугом из новой линии бренда, советуем тебе прочитать наше интервью с Ниной!
Георгий Кебурия
Георгий Кебурия не оканчивал парижскую или лондонскую школу дизайнеров.
Он научился всему сам и уже в 20 лет основал собственный бренд George Keburia. И нет, тут ты не увидишь кричащих платьев и сумасшедших принтов. Кебурия делает акцент на минимализме, женственности и деталях. Именно за это его так полюбили в Тбилиси: первая коллекция дизайнера получила награду за лучший дебют. А уже в 2018 году его одежду увидел весь мир на Неделе моды в Париже.
Нина и Гванца Мачарашвили
Гванца и Нина МачарашвилиВ пиджаке их бренда не раз появлялась Кайли Дженнер, их же выбрала Кэти Перри для съемок своего клипа, а за обувью этой марки охотится буквально половина Америки. Мы говорим о бренде Mach & Mach, который основали сестры Мачарашвили. Идея создать собственную линию одежды пришла Нине и Гванце в 2012 году.
Фото: @kyliejennerПервая коллекция, которую они показали на Mercedes-Benz Tbilisi Fashion Week, была готова уже через шесть месяцев после создания бренда. В нее вошли пять костюмов из кожи с длинными шлейфами и металлическим оформлением.
После этого о Mach & Mach стали писать известные интернет-издания, а в 2016-м фото показа коллекции опубликовало онлайн-издание британского Vogue. И уже через год их стали выбирать Кети Перри и другие звезды Голливуда.
Ираклий Русадзе
Ираклий Русадзе – еще один грузинский дизайнер-самоучка. Его первые работы сравнивали с тем, что когда-то делал Демна Гвасалия. Но чем больше Ираклий развивался в модной индустрии, тем было яснее: общего с основателем Vetements у них не так много. Русадзе запустил собственный бренд Situationist в 2015 году. И это тот случай, когда каждая коллекция отсылает нас к истории Грузии. У Ираклия есть одна особенность: он отлично работает с «прошлым» и легко переосмысливает старые силуэты.
Почему нам нравится этот бренд? Во-первых, потому что в основе каждой коллекции лежат костюмы. Да и вообще, Ираклий не разделяет моду на мужскую и женскую: он делает унисекс-одежду. И за это мы любим его еще больше.
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку
https://ria.
ru/20211014/saakashvili-1754575127.html
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку — РИА Новости, 14.10.2021
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку
Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили гордится тем, что получил поддержку известного дизайнера, креативного директора модного дома… РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:06
2021-10-14T15:06
2021-10-14T15:50
в мире
грузия
михаил саакашвили
balenciaga
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/87/1555548765_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_154cfcf58964bc6041f1675958703154.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили гордится тем, что получил поддержку известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демны Гвасалии, об этом он заявил в письменном интервью оппозиционной телекомпании «Мтавар архи»,Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия показал журналистам надпись Free Misha с подписью дизайнера под ней.
Тем самым Гвасалия присоединился к тем, кто требует немедленного освобождения третьего президента Грузии.»Пользуясь случаем, не могу не поблагодарить Демну Гвасалию. Я так гордился его дизайном, когда видел в Лос-Анджелесе майки с грузинскими надписями. Горжусь, что сейчас он поддерживает меня», — сказал Саакашвили.Гвасалия имеет грузинское происхождение. Он также основал всемирно известный бренд одежды Vetements, в настоящее время пользующийся огромной популярностью.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html
грузия
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/87/1555548765_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0e5fe2387c1a58c05984bc6f836e555c.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.
ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, balenciaga, задержание саакашвили в грузии
15:06 14.10.2021 (обновлено: 15:50 14.10.2021)Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку
Как Демна Гвасалия изменил мир моды и что будет с Vetements без него | The City
Демна Гвасалия объявил, что уходит из бренда Vetements, который возглавлял пять лет. Причины дизайнер не уточнил, но отметил, что считает свою миссию выполненной и теперь марка готова развиваться самостоятельно. Разбираемся, почему странные вещи-мемы сомнительного качества за сотни долларов навсегда войдут в историю моды, а самого дизайнера из Сухуми можно смело назвать революционером мировой fashion-индустрии.
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty ImagesФото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Давайте сразу поясним: название бренда произносится как «ветьмО».
Знатоки французского, конечно, возразят, что это слово с языка Мольера переводится как «одежда», а по правилам должно читаться жеманно-нараспев и в нос – «ветьмаан». Однако основатель марки Демна Гвасалия неоднократно подчеркивал, что делает именно «ветьмО».
Показ Vetements в McDonalds. Фото: Estrop/Getty Images
Даже те, кто не причисляет себя к знатокам моды, знают о Vetements – это тот самый бренд, который взорвал интернет и соцсети в 2016 году своими ярко-желтыми футболками с логотипом DHL за немыслимые 300 долларов. Из других «хитов» марки – майка с портретом Snoop Dogg за 924 доллара (сам рэпер возмущался в соцсетях, что за его «расплющенную физиономию платят такие бабки»), серьги с крышечками от пластиковых бутылок за 414 долларов. Ах, да, и милая шалость: скандальные худи с программным ответом всем модным критикам – лозунгом «Иди на х**», которые в универмаге Harrods сначала выставили на продажу, а потом, все-таки заглянув в англо-русский словарь, убрали подальше на склад.
Фото: Kay-Paris Fernandes/WireImage/Getty Images
Крой у вещей Vetements невыдающийся, материалы дешевые, качество вообще оставляло желать лучшего – в общем, от «тяжелого люкса» Демна оставил только ценник. Работы Гвасалии стали мемами: над ними смеялись, издевались, но – раскупали. Оказалось, что в эпоху копипаста и соцсетей как раз недоставало модного дома, виртуозно умеющего играть на хайпе и управляющего скандалами, которые сам же и создает.
Так, когда Vetements за 2,5 тысячи долларов выпустили синюю сумку-тоут, удивительно похожую на ту, что продается на кассе в любой Ikea за 99 центов, возмущенные представители шведской марки набросились на своих подражателей в соцсетях, но тем самым только больше подстегнули интерес к продукции Гвасалии. Когда Ольга Бузова – идеальный, казалось бы, потенциальный амбассадор бренда – появилась в куртке Vetements, Гвасалия якобы через Ксению Собчак передал ей, что запрещает певице появляться в вещах своего модного дома.
Фото: Estrop/Getty Images
«Помню, как-то в школе родители купили мне спортивный костюм Adidas. Он так и пролежал в шкафу – я его берег, пока из него не вырос. Носить Adidas – это было как ездить на Lamborghini», – вспоминает свои ранние годы уроженец города Сухуми Демна Гвасалия. Именно отсюда его тяга к базовым вещам – джинсам, пиджакам и худи за 20 евро, которые дизайнер превращает в объект желания: даже для тех, у кого не было бедного советского детства.
Для него на первый план вышли функциональность и внешний вид – Гвасалия привнес в моду принципы Баухауса, промышленного дизайна. В интервью он подчеркивает: «Мы не создаем ничего нового. Только вещи, которые хотим носить сами». Для индустрии моды и критиков эта излучаемая Vetements ирония, нарочито объемные силуэты и постоянные заигрывания с постсоветской эстетикой стали глотком свежего воздуха. О Демне говорили, что он эстетизирует обыденное, повседневное..jpg)
Что он совершил в fashion-мире такой же поворот, как в свое время в искусстве Энди Уорхол или Марсель Дюшан. Как Дюшан доказал, что обычный писсуар может стать арт-объектом, если того захочет художник, Демна в ответ превратил в тяжелый люкс дешевые китайские сумки. Ведь главное – идея и уверенность в себе.
Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Vetements взяли за основу главные и неоспоримые принципы моды: с одними безжалостно расправились, а другие безжалостно высмеяли, доведя до предела. Так, у бренда было рекордное количество коллабораций: как-то раз в один показ они умудрились уместить 18 совместных коллекций с популярными марками вроде Levi’s, Juicy Couture, Dr. Martins и Manolo Blahnik. Не прошли мимо тренда на ресайклинг и переработку, ответив на него своими «разобранными джинсами». Одна пара состоит из двух винтажных: распоротых, покрашенных и сшитых заново, чтобы идеально сидели.
Другой фирменной фишкой марки стал отказ от шоу в рамках привычного расписания недель моды: Демна то вовсе отменял показы, то заменял дефиле фотовыставкой на парковке, то проводил их в крохотных гей-клубах и китайских ресторанчиках. Его команда анонсировала секретные поп-ап-сторы в соцсетях, выводила на подиум бездомных. Для показа Vetements осень-зима 2017 Гвасалия искал моделей через Instagram, причем выбирал самых обычных людей разного возраста и телосложения. Тогда это еще казалось чем-то из ряда вон – а сейчас стало нормой. Кстати, вместо пригласительных билетов гости шоу тогда получили чужие ID-карты.
Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty ImagesФото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Впрочем, то были не самые удивительные пригласительные Демны: многие до сих пор вспоминают Vetements SS’20. Фото приглашения в виде презерватива в пластиковой обертке моментально разлетелось в соцсетях. Его еще можно купить на маркетплейсе Grailed за символические 75 долларов.
Внутри упаковки – то, что и должно быть, а на обратной стороне напечатан адрес места проведения показа. Модели тогда перевоплотились в сотрудников и посетителей фастфуда: хмурого полицейского в соответствующей экипировке, типичного студента-первокурсника в рубашке и велосипедках и с AirPods, занудного айтишника в футболке с логотипом браузера Internet Explorer и даже сбежавшую невесту в платье с фатой и рюшами. Перед зрителями, сидящими за столиками и ожидавшими свою картошку фри с колой, ходили женщины с накладными усами и мужчины с накрашенными ногтями. Это был один из самых резонансных показов марки, после которого в моде заговорили о глобальной тенденции к агендерности.
Фото: Venements / Instagram
Начало концаВ 2015 году, всего через шесть дней после показа Vetements’ SS16, Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga – одного из старейших модных домов, который начал было попахивать нафталином.
С первого же шоу Гвасалии удалось сделать то, ради чего его звали: подзабытая Balenciaga стала самой обсуждаемой маркой. Не самые простые на практике вещи сделались желанными среди и андеграундной тусовки, и интеллектуалов, и поп-звезд.
Фото: Balenciaga / Instagram
Логотип дома Демна изменил на более лаконичный – вдохновленный, по его словам, вывесками в общественном транспорте. За работу на модный дом Гвасалия получил престижную премию The Fashion Awards-2018.
Фото: Jeff Spicer/BFC/Getty ImagesФото: Jeff Spicer/BFC/Getty Images
Правда, с тех пор и начался закат его собственной марки Vetements, коллекции которой становились все более предсказуемыми. Сам Демна различал два модных дома так: «В Vetements это обычно «Боже, какое уродство, как мне нравится!» Но Balenciaga – это про красоту».
Братья Гвасалия и дефицитЗа гениальными идеями и постоянным эпатажем Vetements стоял не один Демна, а мощный тандем братьев Гвасалия.
Гурам, юрист и экономист по образованию, принимал все стратегические решения, пока Демна (тоже, кстати, дипломированный экономист) спокойно креативил. Интересно, что для того, чтобы основать Vetements, им даже не пришлось брать кредит на запуск: Демна заработал нужную сумму, когда трудился в Louis Vuitton.
Брат Демны и генеральный директор Vetements Гурам Гвасалия любил повторять в интервью, что ключом к успеху для Vetements стал ограниченный объем производства. Искусственно создавая дефицит, знакомый по детству, они удерживали предложение ниже спроса.
Продолжение – на сайте The City
Роман Gucci и Balenciaga продолжается — Демна Гвасалия представил новую коллекцию
Креативный директор в очередной раз подшутил над снобами мира моды и создал «элитные подделки»
Сегодня Демна Гвасалия представил коллекцию Balenciaga весна-лето 2022, и она — идеальное отражение того, за что поклонники обожают современное воплощение легендарного Дома моды.
В апреле мы увидели результат работы Алессандро Микеле и Демны Гвасалии — Gucci Aria. Коллаборация, которую невозможно было представить, взорвала интернет и, судя по всему, положила начало потенциально виральному сотрудничеству.
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022 Демна, который славится любовью к «элитным» репликам дешевых туристических аксессуаров, решил подшутить над миром моды в очередной раз: он поменял буквы «G» на «B» в культовой монограмме флорентийского бренда и поместил на аксессуары дерзкие надписи «This Is Not a Gucci Bag» («Это не сумка Gucci»). Также Гвасалиа не упустил возможности признаться в любви своей давней музе — художнице Элайзе Дуглас, которая регулярно ходит по подиуму на показах Balenciaga. Элайза создала 44 виртуальные копии себя — именно они представляли новую коллекцию Balenciaga. Сам дизайнер признался, что даже он не может отличить настоящую Дуглас от «поддельных». По задумке Гвасалиа, такой прием должен был заострить внимание зрителей на одержимости индустрии «горячими» популярными айтемами, лишающими нас индивидуальности.
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.
ru Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Демна Гвасалия: «Земфира — моя первая любовь» | Lifestyle
photo: Demna Gvasalia Daily / FB
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/24662/67/246626744.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/society/20191205/247192340/Demna-Gvasaliya-Zemfira—moya-pervaya-lyubov-.html
Как оказалось, к королеве русского рока, певице Земфире и ее песням у знаменитого грузина давняя симпатия
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия признался в одном из интервью, что является поклонником российской певицы Земфиры и ее творчества, об этом пишет официальная фан-страница модельера в Facebook.
Vetements проведет показ в Париже — впервые без Демны Гвасалия >>>
В ходе интервью вопрос прозвучал о Земфире, которая назвала Демну своим любимым дизайнером. Гвасалия спросили, знал ли он об этом факте.
«Да, и я очень обрадовался этому. Я очень люблю Земфиру. С подросткового периода люблю. В молодости я целыми днями ее слушал. Часто я шучу, что Земфира – моя первая любовь», — сказал Гвасалия, отметив, что знает наизусть все альбомы певицы.
Оказывается Демна и Земфира познакомились друг с другом благодаря их общей подруге, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой.
«Рената сказала мне, что была вместе с Земфирой и что, если я хочу, могла бы меня с ней познакомить. Так мы и встретились. Все прошло очень хорошо, она сказала мне, что ей нравится то, что я делаю», — отметил дизайнер.
Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его «модным переворотам». Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны — это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы.
Популярность Гвасалия растет с каждым днем, а любая коллекция становится хитом сезона. В одежду от дизайнера грузинского происхождения часто облачаются звезды шоубизнеса. Среди них — известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян и многие другие.
Демна Гвасалия ушел из Vetements, новости, знаменитости, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Balenciaga :: Шоу-бизнес :: Дни.ру
Демна Гвасалия решил покинуть созданный им модный дом Vetements. Напомним, что именно этот дизайнер, по словам Ольги Бузовой, запретил ей носить вещи своего бренда.
Брат модельера Гурам Гвасалия и соучредитель его компании выразил сожаление, а также благодарность Демне. Основатель Vetements продолжит работу в Balenciaga в качестве креативного директора.
«Vetements всегда состоял из команды креативных людей. Мы продолжим
расширять границы бренда, помня о его подлинных ценностях,» – сказал Гурам в интервью изданию WWD. Он добавил, что достижения
Демны за последние несколько лет представляют собой ключевую главу в
истории Vetements.
Демна Гвасалия известен своим нетрадиционным отношением к моде. Его одежда в виде мешковатых толстовок с матерными подписями, стилизация полицейской формы и костюмы разнорабочих стали чуть ли не культовыми вещами для современной молодежи. Модельер часто устраивал показы в самых необычных местах – в секс-клубах, на блошиных рынках, в McDonald’s.
Эпатажный дизайнер внес вклад не только в историю мировой моды, но и в конфликт между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак. В конце этой весны был показан очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», где телеведущая унизила исполнительницу хита «Мало половин».
Она рассказала, что якобы один дизайнер известного бренда попросил ее передать Ольге, чтобы та не носила вещи его марки. Бузова догадалась, о ком идет речь, и отреагировала довольно бурно, хотя и было видно, что подобное ее задело. Девушка выразила готовность вернуть Демне все вещи его модного дома и потратить деньги на что-то более полезное, нежели «дорогущие вещи».
ЧИТАЙТЕ «ДНИ.РУ» В «ТЕЛЕГРАМЕ» – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ
В Balenciaga Демна Гвасалия переосмысливает традиции кутюр
«Самым личным для меня было то, в котором я ничего не создавал», — говорит Демна Гвасалия из своего дома в Цюрихе немногим более двух месяцев после своего дебюта. показ от кутюр для Balenciaga в июле, первый показ дома за более чем 50 лет. Как и многое другое в случае с дизайнером грузинского происхождения, который на протяжении почти десяти лет раздвигал границы и кнопки мира моды, это заявление было увлекательной загадкой, одновременно простой и загадочной.
В данном случае Гвасалия имел в виду образ № 63, свадебное платье с длинным круглым шлейфом и равномерно сбалансированной вуалью, которое было данью уважения к платью, созданному Кристобалем Баленсиагой незадолго до выхода на пенсию в 1968 году.
С самого начала отметили, что возрождение кутюрной моды Гвасалии было триумфом в целом, описанным в обзорах как уникально успешный союз видений основателя лейбла и его наследника. Но это платье оказалось откровением для самого Гвасалии, когда после четырех месяцев попыток улучшить его узор с помощью меньшего количества швов и большего уклона, он понял, что не может добиться большего, чем это сделал Баленсиага.В версии Гвасалии единственное отличие состоит в том, что ткань больше похожа на мягкий флис, чем на ледяной газар оригинала.
«С точки зрения огранки это было так близко к совершенству, — говорит Гвасалия. «Я не могу сделать это на таком уровне. Это не мое платье, хотя я сменила ткань и сделала его похожим на толстовку. Но фактический объем, форма и узор идентичны тому, что делал Баленсиага в 1968 году. Признание того, что это лучше, чем то, что я могу сделать, было, вероятно, самым сильным моментом для меня.
Как и многие дизайнеры, Гвасалия не хочет оглядываться в прошлое или даже обсуждать его, но это был тот момент, когда ему это было необходимо.
Большая часть его работы для Balenciaga, художественным руководителем которой он стал в 2015 году, была определена его продвижением моды вперед: антиутопические декорации его шоу, формованные формы и внушительные пропорции его пошива, футуристические материалы и редакционные материалы этой осени. вездесущие металлические средневековые ботинки, которые были представлены в видеоигре Afterworld: The Age of Tomorrow .«Я слышал, что есть клиенты, которые думают, что Balenciaga начала в 2015 году с кроссовок», — говорит он. «Не обязательно было знание об удивительном наследии».
В отличие от большинства дизайнеров, Гвасалия стал центром коммерческой деятельности, взяв решительно анти-модный подход к моде, сначала в Vetements, лейбле, который он основал в 2014 году, который возвел основные элементы уличной одежды в ироничные, дружественные миллениалам символы статуса (название просто означает «Одежда» по-французски), а затем у священного алтаря Баленсиаги, где его работы включают в себя такие иконы мейнстрима банальности, как сумки для покупок Ikea и Crocs.
Неоново-розовые носки с логотипом Balenciaga и черные бейсболки с вышитым именем на купюре теперь можно найти во всех уголках мира, их одинаково носят скейтеры и банкиры.
Гвасалия преуспел благодаря тому, что изменил положение дел в истеблишменте, поэтому его желание овладеть высшим латунным кольцом моды, став кутюрье в возрасте 40 лет, может показаться несвойственным — а может быть, и нет. Иногда трудно сказать, искренен или злобен Гвасалия. В апреле этого года Balenciaga и Gucci совместно разработали дизайн-мэшап.А в октябре Гвасалия представил свою весеннюю коллекцию prêt-à-porter 2022 года в формате 10-минутного эпизода Симпсоны , показанного в парижском кинотеатре: на экране, Барт, Лиза, Мардж, Гомер и Директор. Мать Скиннера шла по взлетно-посадочной полосе; Снаружи Наоми Кэмпбелл, Эллиот Пейдж, Карди Би, Изабель Юппер и несколько сотрудников ателье Гвасалии позировали в его новых нарядах на красной ковровой дорожке. Это едкий комментарий, достаточно мягкий, чтобы не оставить никаких следов.
Слева направо: Мар, Джибриил Оллоу.
Два года назад, когда Гвасалия предложил идею коллекции от кутюр владельцам Balenciaga в Kering, даже он был удивлен их восторженной поддержкой того, что, несомненно, станет значительным капиталовложением. Вероятно, помогло то, что с момента прибытия Гвасалии продажи Balenciaga впервые достигли 1 миллиарда долларов в 2019 году. И для многих этот шаг имел смысл. «Я хочу сказать, что couture — это анти-мода», — говорит куратор и историк моды Памела Голбин, «потому что она действительно укрепляет себя благодаря очень долгой работе.Речь идет о невероятной одежде, которая шьется по индивидуальному заказу клиента, а не о концепции меняющихся тенденций «.
Когда он начал рыться в архивах, Гвасалия обнаружил фильмы с презентациями от кутюр 1960-х годов. Они не только дали ему представление об обстановке выставок — многодневных делах, в которые международные покупатели приезжали, чтобы обеспечить права на копирование дизайнов для своих клиентов, — но также помогли ему найти свою цель.
Приняв на работу новый персонал и построив новое ателье, и потратив время на разработку каждого образа в течение 10 примерок, а не четырех, которые он обычно делает для готовой одежды, Гвасалия обнаружил, что мода дает ему свободу от систематических правил. моды, против которой он выступал годами.В знак своей независимости он решил показывать только одну коллекцию от кутюр в год, а не две обычные.
«Я думаю, что причина того, почему мода так привлекательна сегодня для дизайнеров, заключается в том, что вы можете делать все, что угодно, и это то, чего мы все хотим», — говорит Гвасалия. «Это похоже на замедление. Темп от кутюр вернул меня к сути того, почему я делаю эту работу — потому что мне действительно нравится это делать ».
Слева направо: Мохамаду Диахите, Авак, Деннис, Бедзо.
Сначала некоторые из его прототипов были зарезаны булавками и порезами, процесс, который был «похож на пластическую операцию», — говорит он.Но со временем — первая коллекция была отложена на год из-за пандемии, что дало ему возможность усовершенствовать свое мастерство — они превратились в изысканный дизайн, в котором наследие Баленсиаги соединилось с интересом Гвасалии к разработке тканей и современному стилю.
Среди выдающихся моделей — толстовка с капюшоном и джинсами с пятью карманами, выстиранный японский деним с посеребренными пуговицами, а также эффектные оперные пальто и изысканные смокинги. Гвасалия также принял решение отреставрировать исторические салоны Баленсиаги 10 на авеню Георга V, которые много лет использовались в качестве хранилищ, и воспроизвел цвета и дизайн штор оригинального помещения для своего шоу.Это было так, как если бы гости входили в капсулу времени, которая была запечатана десятилетиями, с пылью на занавесках и следами протечек на потолке. «Это не только придало глубину моменту, но и сказало:« Я чувствую себя комфортно, выражая себя с прошлым рядом со мной », — говорит Голбин. «Речь шла не об стирании прошлого; речь шла о продвижении вперед ».
Это была удачная метафора того, что Gvasalia сделал для сокращающегося, все более архаичного бизнеса от кутюр, где только несколько привилегированных клиентов могли получить доступ к его изысканным изделиям ручной работы.
Из основных домов, которые остались, Валентино, которым руководит Пьерпаоло Пиччоли, приносит сущность души, а Шанель, возглавляемая Виржини Виард, вызывает дух наследия, но у Гвасалии есть то критическое чувство шума: то, что порождает желание. По его словам, большинство клиентов, которые следовали за ним, покупают одежду от кутюр в первый раз. Многие из них моложе 35 лет, а некоторые — мужчины, хотя цены на готовую одежду уже зашкаливают (в эпизоде The Simpsons от Баленсиага цена на платье Мардж составляла 19000 евро. ), а мода обычно хорошо выражается в шестизначном количестве.
«В 1950-х некоторые люди не могли даже попасть в салон Balenciaga», — говорит Гвасалия. «Руководители были печально известны тем, что не пускали людей, потому что им просто не нравились они, как они выглядели или что они собой представляли. С моей точки зрения, в том, что мы делаем, не обязательно есть гендерный фактор или это понятие исключительности. Причина, по которой я хочу заняться модой в 2021 году, не в том, чтобы угодить тем покупателям, на которых можно рассчитывать на две руки.
Это действительно создание нового разговора с новой аудиторией, в первую очередь, что меня интересует.”
Само шоу длилось чуть более 13 минут, в течение которых единственным звуком был шорох платьев, когда мимо проходили модели. Гвасалия сказал журналистам за кулисами, что тишина — это дань уважения наследию Баленсиаги, но также была «минутой тишины, чтобы просто заткнуться на минутку» и передохнуть от всего шума модной индустрии — кроссовки выпадают. , коллаборации, гламурный цирк, который Гвасалия разрушает, но также и дирижирует. «Я также очень критично отношусь к тому, что делаю», — говорит он.«В процессе создания одежды от кутюр я осознала все то, что мне не нравилось делать в прет-а-порте. Самая важная вещь — это суть кройки одежды сама по себе, но я могу потерять интерес, если буду продолжать заниматься этим в своей зоне комфорта, просто заполняя планы сбора, чтобы уложиться в сроки и достичь финансовых целей. Я здесь не для этого, и я не думаю, что эта отрасль могла бы развиваться или даже выжить, если бы она была основана только на этом.
Итак, момент молчания был посвящен этому ».
Однако большинство людей могут столкнуться с модой только через экран, просмотрев прямые трансляции шоу или увидев изображения платьев с красной ковровой дорожки, скажем, на Met Gala.Сам Гвасалия впервые посетил вечеринку в сентябре этого года, облачив Рианну в изготовленное на заказ черное атласное оперное пальто, напоминающее безупречную работу Кристобаля Баленсиаги. Но когда Ким Кардашьян Уэст также попросила надеть Balenciaga, Гвасалия стремилась сделать концептуальное заявление, окутав ее не только длинным облегающим платьем-футболкой с двумя шлейфами, но и черной тканевой маской, которая закрывала все, кроме ее волос. Это было похоже на повязки для лица, которые они с Канье Уэстом носили летом на вечеринках, для которых Гвасалия разработал декорации, предваряя выпуск альбома Уэста Donda .«Вы не могли видеть ее лица, но вы сразу знали, кто она, потому что так устроена знаменитость сегодня», — говорит Гвасалия о звездном повороте Кардашьян Уэст в Met.
«Ваше тело — это ваш бренд, и вам не нужно ничего украшать. Мне было бы скучно надеть ей на голову какую-нибудь люстру ».
Гвасалия также пришел на бал полностью накрытым, в такой же маске на красной ковровой дорожке, но по противоположной причине: он не хотел, чтобы его видели. «Я пошел как тень самого себя», — говорит он.Гвасалия основал Vetements с друзьями, которых он встретил рано, когда работал в Maison Margiela и Louis Vuitton, и, хотя он не пересекался с самим Мартином Маржелой, Гвасалия последовал примеру знаменитого неуловимого дизайнера, открывшего очень мало. Его анти-модная позиция еще больше усилила его статус или притворство аутсайдера, но на самом деле Гвасалия теплый, обаятельный и доступный. Он ездит в Париж из Швейцарии, где живет спокойной жизнью со своим мужем, композитором Лоиком Гомесом, и их двумя чихуахуа, Чикитой и Куки.
Слева направо: Оллоу, Эммануэль Аджайе.
«Это очень клише, — говорит он. «Я могу путешествовать с ними, и они такие властные.
Я признаю, что это самые авторитарные отношения, которые у меня когда-либо были с ними, моими собаками. Они буквально командуют мной каждый день ».
Последние пять лет Гвасалия также работал над укреплением своей уверенности и, в последнее время, над осознанием силы благодарности: «Я прокладываю свой духовный путь в настоящий момент, много работаю над собой и медитирую. и делать все эти вещи, которые в основном заставляют вас чувствовать себя хорошо, и чувствовать влияние благодарности, говоря спасибо не только людям, но даже иногда самому себе.Это также то, что заставило Гвасалия отказаться от летних каникул, когда Уэст позвонил ему и попросил спроектировать декорации для его вечеринок.
«В общем, я всегда любил заниматься двумя вещами, — говорит Гвасалия. «Номер один — это изготовление одежды, поскольку мне было 4 года, а второй — дизайн декораций. Дома я создавал декорации, а родители прогуливались по воображаемому миру. Поэтому, когда позвонил Канье, я не смог устоять перед искушением.
Это такая дружба на творческом уровне, которая очень взволновала меня, когда я смог сделать что-то для него с эстетической точки зрения.
Слева направо: Деннис, Бедзо, Оллоу, Авак, Диахите,
мартаДело в масках, однако, как узнал Гвасалия, что из них тоже ничего не видно. На ступенях Метрополитена он мог различить только силуэты и большую часть времени не знал, кто кто такие. Он больше не этого хочет. После показа от кутюр Гвасалия получил письма с поздравлениями от таких дизайнеров, как Марк Джейкобс и Раф Симонс, и даже от тех, кто ранее увольнял его — что, по его мнению, не имело для него никакого значения, пока это не произошло.
«Когда другие оценили мою работу и мое видение, я понял, насколько мне это нужно», — говорит он. «Я чувствовал, что наконец выхожу из своего модного шкафа после всех этих лет, и это было действительно хорошо. Я чувствовал себя этой тенью, пока не сделал кутюр ».
Hair by Gabrielle Sadé; макияж от Ханны Мюррей из Art + Commerce.
Модели: Сет Бедзо в 16 лет в Париже; Эльхаджи Мар из M Management; «Солнечная луна у тигров» Мэтта; Джибриил Оллоу из IMG Paris; Мохамаду Диахите из «Модели успеха»; Мамуор Авак, Куэ Деннис и Эммануэль Аджай в Elite Paris.Кастинг Мадлен Остли на литье AAMØ на заводе CLM. Художник-постановщик Анны Сбиера-Палеолог в Swan Management.
Произведено Саймоном Маливинди и Уго Дюмоном на 138 Productions; руководитель производства: Оля Синякова; директор по свету: Пол Бернс; фото-ассистенты: Тони Иванов, Антонио Перриконе; Искра: Пьер Корвезье; гаффер: Квентин Амезиан; ретушь: Touch Digital; модные помощники: Мари Поулмарк, Эмили Карлах; постановщики: Деян Трайков, Анаэль Де Оливьера, Леонардо Спеккиа, Валентин Пто; парикмахер: Саша Масс; помощники по макияжу: Джилл Жужон, Сила Тонелло; ассистенты по кастингу: Эмма Мателл, Тимоер Нуленс; Ассистенты набора: Томас Жардин, Мелоди Балан, Мехди Ларго.
Интервью: Демна Гвасалия устанавливает рекорд прямо
В новом интервью для WWD Демна Гвасалия не оставляет камня на камне.
Дизайнер Balenciaga и Vetements сильно расстроил индустрию моды с тех пор, как в 2014 году представил свою первую коллекцию последнего бренда. Его легкомысленное отношение к СМИ и поп-культуре заложило основу для новой эры индустрии роскошной моды для верховой езды.Но за это пришлось заплатить, его уникальный взгляд на одежду и одежду прет-а-порте вызвали столько же критики и отвращения, сколько полюбили зрители. Теперь грузинский дизайнер хочет внести ясность, начав обсуждать свои непонятые «уродливые» кроссовки и методологии дизайна.
В том, что касается присвоения, Гвасалия не новичок — его знаменитые футболки DHL, спортивные штаны Champion, синие сумки для покупок IKEA и использование графики с большим количеством логотипов вызвали дискуссию о печально известном взгляде дизайнера на потребительскую культуру:
«Это громкое слово, которое все разбрасывают направо и налево, но на самом деле никто не знает, откуда оно на самом деле и почему.И что это не Демна начал это .
.. Я открыл для себя [Марселя] Дюшана, открыв себя в некотором роде как [] дизайнер, потому что это объясняет мне, как я работаю ».
.. Я открыл для себя [Марселя] Дюшана, открыв себя в некотором роде как [] дизайнер, потому что это объясняет мне, как я работаю ».Углубляясь в глубину, художник повторяет печально известного Дюшана, который иронически использовал нормативные потребительские товары и сумел превратить их в вызывающие споры произведения искусства. Это тот, кто в равной степени повлиял на покойного Кристобаля Баленсиага и даже на таких, как Вирджил Абло, удобно применив их к культуре портняжной моды и высокой моды.
«Я просто хотел отметить, что ассигнования не были у меня модной концепцией. Я просто, возможно, модернизировал его так, чтобы это было понятно моему поколению потребителей, с которыми я разговариваю. Потому что мы выросли с одинаковыми ценностями и интересами, и я бы назвал это первым поколением Интернета ».
Далее, рассказывая о своих вирусных футболках DHL для Vetements и даже о создании «поддельной» одежды для своего южнокорейского поп-апа 2016 года, который привлек внимание монолита азиатской поп-культуры G-Dragon, Гвасалия отмечает: «На самом деле это была просто шутка .
.. но я обычно не шучу, когда занимаюсь модой.Я действительно серьезно отношусь к созданию одежды ». Нет сомнений в том, что методы спорного дизайнера распространились по отрасли — бренды не просто присваивают его методологию, а, скорее, прямо копируют: «Моя работа присваивается направо и налево … и не мое концептуальное присвоение моды, а прямое присвоение продуктов, которые Я продюсирую ».
Продолжая тему уже ставшей культовой Triple S от Balenciaga, обуви, которая вызвала тренд и привела к нынешнему большому и уродливому «отцовскому» акценту на рынке:
«Triple S должны были быть массивными кроссовками… это действительно было абсолютно пропорциональное упражнение для обуви, а не какая-то уловка с тем, что было некрасиво или не некрасиво в модной обуви.Я не принадлежу к этой уродливой моде. На самом деле мне никогда не нравились уродливые вещи. Ненавижу маленькие ножки визуально. Многим парням не нравятся маленькие ступни. На мой взгляд, обувь большого размера более устойчива и мужественна.
Кроме того, я считаю, что когда вы создаете новый силуэт, продукт преуспевает ».Во многих смыслах Triple S имитирует и продолжает его общую модную идеологию, окружающую царство негабаритных, что бесспорно поместило его на карту роскошной моды еще в 2014 году. Независимо от того, что вы думаете о дизайнере, Демна Гвасалия за очень короткое время сделал для себя одно из самых многообещающих имен в истории моды.
Чтобы узнать больше о моде, посмотрите изнутри на совместную вечеринку по запуску Вирджила Абло и Evian.
Демна Гвасалия из Balenciaga о будущем индустрии моды
Фото: Кристофер Андерсон / Magnum для New York Magazine
thecut.com/_components/clay-paragraph/instances/ckehguas0003u3h68qnsga0h6@published» data-word-count=»67″> Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga с 2015 года — первый человек из бывшего Советского Союза, добившийся такого успеха в моде, и всего лишь второй крупный дизайнер из этой части мира за столетие.Это была Валентина Николаевна Санина Шлее, нью-йоркский кутюрье, известный просто как Валентина, которая в период с 1928 по 1957 год создавала одежду удивительной оригинальности. Один родился в Киеве в 1899 году, бежал во время революции; другой родился 82 года спустя в Сухуми, на берегу Черного моря, где его семья пережила гражданскую войну в Грузии в начале 90-х и в конце концов поселилась в Германии. То, что разделяет жизни этих двух людей — и объясняет огромный разрыв между ними — это, конечно же, тоталитаризм.Он разбил амбиции поколений писателей, художников, мыслителей и, предположительно, дизайнеров как в СССР, так и в странах Восточного блока.
Демна Гвасалия / Баленсиага
Креативный директор: Balenciaga
Присоединился: 2015 г. Владелец: Kering
Выручка: Приблиз. $ 1,2 млрд в 2019 году
Ранее: Главный дизайнер Vetements (2014–19)
com/_components/clay-paragraph/instances/ckehgzow2005t3h68k7n7gs6b@published» data-word-count=»109″> Гвасалия продемонстрировал, сначала с Vetements, лейблом, который он основал в 2014 году, и более амбициозно с Баленсиагой, что выход из репрессивного государства не был творческим тупиком — что опыт страха, изоляции, пропаганды, тайной полиции и плохого одежда была таким же ценным правом по рождению, как и любое другое на Западе, и, возможно, более актуальной, учитывая все происходящее.И он доказал, что даже такие великие дома, как Баленсиага, не должны зависеть в своем выживании от ценностей и чувств Запада, что они могут выходить на улицу для творческого самовыражения и действительно процветать. С тех пор, как Гвасалия присоединился к 83-летней французской компании, годовые продажи выросли более чем вдвое и достигли 1 миллиарда долларов. Его одежда передает ощущение контроля и разреженности, иногда доходящей до крайностей, с формованными костюмами и стероидными пуховиками.
Они не пытаются звонить в обычные колокола стремления.Кажется, шоу созданы для того, чтобы сбить вас с толку. Настоящая вещь или подделка? Действие весеннего шоу 2020 года проходило в современном правительственном зале, полностью построенном, с моделями, одетыми в демократические силовые костюмы. Было ли шоу тревожным, потому что оно, казалось, нормализовало банальную униформу власти и, следовательно, саму власть? Коллега так подумал: «Отвратительно — без надежды». Или это было немного похоже на политический мем, смешно, но не совсем смешно? Затем, в марте, незадолго до изоляции, Гвасалия пригласил нас обратно в то же место, теперь фактически затемненное из-за глубокой темной пропасти в центре.За исключением того, что это была выдумка или двойная выдумка, потому что пропасть оказалась неглубокой лужей бензина, похожей на воду, а повествование — антиутопией. Как я узнал из статьи Маши Гессен в 2018 году, манипулирование своей способностью воспринимать реальность, создание того, что эксперты по кибербезопасности называют «медийным миражом», — это тактика российских троллей и пропагандистов.
Но дело в том, что Гвасалия контактирует с аудиторией способом, который уникально отличается от остальной индустрии.
Показ Balenciaga осень 2020 года в Париже, 27 февраля 2020 года.Фото: Валерио Меццанотти / The New York Times / Redux / ВАЛЕРИО МЕЗЗАНОТТИ / Нью-Йорк
Три года назад Гвасалия переехал в Швейцарию, и именно там я застал его в середине мая, укрывшись вместе со своим мужем, известным музыкантом и композитором Лоиком Гомесом, в их сельском доме недалеко от Цюриха. До пандемии он раз в месяц ездил на поезде до Баленсиаги в Париже. Он теплый, смеющийся и чрезвычайно вежливый. Он говорит на семи языках, имеет степень в области экономики и дизайна одежды, ему 39 лет.
thecut.com/_components/clay-paragraph/instances/ckehh0c4o006b3h6847sa5eat@published» data-word-count=»102″> Еще до того, как пандемия разразилась, он попросил свою творческую команду представить, как может выглядеть мода в 2030 году. Вообразить своего рода модную машину времени. Что тогда нужно миру? Почему бы не сделать это сейчас? Гвасалия сказал, что он выбрал год в обозримом будущем, потому что наш собственный ускоренный период изменений подкрепляет веру в воображаемое. «Мы все еще можем подключиться к нему», — сказал он. «Одной из самых важных вещей для нас [в команде] была идея сокращения, потому что это также то, с чем мы сталкиваемся сейчас из-за пандемии.Неужели нам нужно так много продуктов? » Действительно, сокращение бюджета в результате резкого падения доходов вынудило дизайнеров повсюду быть ловкими. Гвасалия поставил перед собой задачу создать всю коллекцию из экологически чистых тканей — впервые в доме и в эпоху шелковых бомбазинов и зибелинов времен Кристобаля Баленсиаги.
«Никто не заметит большой разницы, но она просто другая», — сказал он мне.
Он также размышлял о различных методах передачи своего видения, а именно о «шоу.«Или шоу пойдут по пути дорогого старого бомбазина и зибелина даже после того, как снова будет безопасно собираться? «Это не всегда должно быть однообразным, показ всегда во время Недели моды. У вас есть 200 человек, которые приглашены на шоу, и 80 000 человек смотрят его онлайн. И все эти усилия и затраты на создание этого огромного сета и 20 минут — это самое длинное шоу, в котором я когда-либо участвовал ».
Он засмеялся. «Уже совсем 2010 год. Он не соответствует всей идее о будущем». По его словам, цифровая технология — это один из вариантов, но «я думаю, что мы также можем создавать больше экспериментальных событий, где .
.. это что-то, что происходит в течение более длительного периода, поэтому вложения в сценографию действительно имеют смысл.И событие не обязательно должно происходить только в Париже ».
Я спросил его, видел ли он замечательные фильмы 1950-х и 60-х годов о показах кутюрных шоу Баленсиаги, которые проводились в доме. Обычно они проводились в течение нескольких дней для международных покупателей, посещающих коллекции, а также для его преданной клиентуры. У него было: «Они длились весь день, и клиенты просто заходили!» (Он планирует вернуть кутюр в Balenciaga. Его первая коллекция была запланирована на июль, но из-за COVID она была отложена до следующего года.)
В ходе моих бесед с дизайнерами в последние несколько месяцев я часто чувствовал, что, несмотря на их желание воспользоваться этой новой энергией и, возможно, снова сдвинуть иглу моды, что-то стоит на их пути.
Гвасалия утверждал: «Дело не в том, что люди не хотят покупать, но они думают об этом и исследуют больше, прежде чем они это сделают.Вот почему инновации в творчестве важны как никогда. Но, конечно, что мешает, так это бизнесу. А бизнес основан только на деньгах. Креативщикам очень сложно противостоять этому и оставаться на ногах. Я бы сказал, что это битва каждый день.
«Если бы я дал возможность мерчендайзеру [в Balenciaga] делать то, что они хотят, в эстетическом видении не было бы Демны вообще. Потому что они подумали бы: Мы знаем, что хорошо продается в Китае, мы знаем, что хорошо продавалось в Америке в прошлом сезоне и в предыдущем сезоне, и нам просто нужно сделать то же самое, но в другом цвете. Они думают, что это работает именно так, но проблема в том, что покупатель намного умнее этого. И они становятся умнее, и я думаю, что это не остановится ».
Когда я разговаривал с Гвасалией в июне, протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда, распространились на другие части земного шара. В то же время индустрия моды, по крайней мере в США, со всех сторон выдавала обвинения в своей роли в практике и продвижении расовых предубеждений. Гвасалия также подвергался критике в прошлом за отсутствие расово разнообразных составов в Vetements и Balenciaga, хотя в последние годы он старался исправить это.«Расизм — проблема повсюду. Это должно измениться », — сказал он мне. «Я не думаю, что люксовый бренд через пять или десять лет сможет существовать без этой ценностной поддержки. Это действительно было бы самоубийством ».
thecut.com/_components/clay-paragraph/instances/ckehhf9bq008v3h684tlwccy7@published» data-word-count=»78″> Но Гвасалия также пробился к принятию. Разговаривая с ним, я наконец понял, насколько действительно сложно привнести незападноевропейское выражение в мир моды и заставить его придерживаться . Это настолько редко, что такое случалось ровно один раз за последние 50 лет — когда японские дизайнеры принесли свои радикальные методы в Париж.Конечно, многие работы Гвасалии были созданы под влиянием Мартина Маржела (когда-то он работал над брендом MM), но сегодня это не проявляется. Когда я снова разговаривал с Гвасалией в июле, я спросил его об этом видимом изменении в Баленсиаге за последний год или около того. Отчасти меня мотивировали призывы к большему разнообразию, и я подумал, что его ответ может помочь открыть путь для начинающего дизайнера в Китае, России или США, потому что, хотя творческое видение имеет решающее значение, это только один фактор.
«Заставить людей слушать вас сложно, — сказал он.«То, как они общаются, лингвистически, но иногда и то, как вы выражаете себя, можно воспринять как грубость». Также нужны деньги. «В России только вершина пирамиды может позволить себе отправиться на Запад, потому что для получения визы нужно показать доход».
Гвасалия рассказал о работе, проделанной им над проблемой идентичности, как в личном, так и в художественном плане. («Могу вам сказать, я обсуждаю это со своим психиатром каждую неделю».) Я снова спросил его о разнице в Balenciaga — что привело к этой чудесной, пугающей удаленности в мире? «Я избавился от страхов.В творческом плане это мне очень помогло — я перестал бояться того, что люди подумают, что они скажут.
Я стал более верен себе ».
* Версия этой статьи опубликована в журнале New York Magazine от 31 августа 2020 г. Подпишитесь сейчас!
Увидеть всеBalenciaga Дизайнер Демна Гвасалия переписывает правила высокой моды
В 2021 году Демна Гвасалия изменила границы охвата и возможностей модного дизайна.Его «Баленсиага» бросает вызов нашим представлениям о знаменитостях, роскоши, популярной культуре и даже самой реальности. На протяжении всей пандемии дизайнеры изо всех сил пытались приспособиться к виртуальным показам мод, и Баленсиага воспользовался возможностью окунуться в метавселенную, сотрудничая с Epic Games, разработчиком Fortnite, чтобы создать видеоигру на осень 2021 года. Несколько месяцев спустя Balenciaga boot- Брюки и жакеты в форме песочных часов появились на подиуме Gucci, что оба бренда (принадлежащие конгломерату Kering) сочли «хакерским проектом».
Летом Гвасалия организовал две вечеринки для прослушивания, которые устраивал Канье Уэст размером со стадион Donda — и в разгар всего этого перезапустил Balenciaga couture, перерисовав направление отрасли, отказавшись от шумихи и сосредоточившись на ручном производстве. В сентябре Баленсиага управлял красной ковровой дорожкой гала-концерта Met и закрепил партнерство с Fortnite, которое позволило игрокам одеваться в его фирменные образы. На Парижской неделе моды в сентябре Balenciaga преподнесла редкий момент неподдельного удивления и восторга, представив 10-минутный эпизод сериала The Simpsons , наполненный Balenciaga.
Гвасалия — популист, заинтересованный в ниспровержении моды; то, что он сделал с каждым из этих проектов, — это демонтаж, кирпич за кирпичиком, ложная граница между разговорным языком и роскошью. Его Crocs на платформе, сатирические костюмы для выпускного вечера и кожаные сумки Ikea — все по роскошной цене — привлекают внимание масс и разоблачают клише модной элиты.
Но с помощью видеоигр, мультфильмов и мегаваттных знаменитостей Гвасалия находит неожиданные способы расширить охват люксового бренда.
«Меня не интересует ничто среднее, в том числе и средний потребитель», — написал мне Гвасалия в электронном письме этой осенью. «Если кого-то лично оскорбил Crocs, внутри этого человека может быть более серьезная проблема, чем дизайн обуви». Что касается тех, кто думает, что они справляются с этим, указывая на абсурдность версий Balenciaga массового производства за несколько тысяч долларов, то: «У всего, что я делаю, есть причина для этого», — говорит он. «Дрянной костюм для выпускного вечера или« неоправданно дорогая »рыночная сумка не просто случайно попали в мою коллекцию, если я совершенно сознательно не положил ее туда.Знаю ли я, что это не может быть «понято» среднестатистической критикой в социальных сетях? Да. Я забочусь? Я почти уверен, что вы знаете ответ. Я просто занимаюсь модой, которую люблю и мне нравится; это действительно так просто ».
Гвасалия поднялся в индустрии моды за последние шесть лет как провокатор, но теперь он сидит на вершине индустрии моды как любовник, как ее самый электрический практик и самый большой поклонник. 40-летний дизайнер грузинского происхождения внедрил уличную одежду и амбивалентную восточноевропейскую угрозу в роскошный бизнес, сначала в качестве фактического главы коллектива Vetements, а затем, начиная с 2015 года, в качестве художественного директора Balenciaga.Он не изменил то, как одевается весь мир, но сделал кое-что более увлекательное: он систематизировал то, как мы уже одевались, в глобальную чувственность стиля, превратив повседневную одежду в предметы, достойные поклонения. При этом он позиционировал Balenciaga как воплощение некоторой неприязни к большой корпоративной моде и как самый крутой бренд на планете.
Внутри Возрождения Balenciaga Couture Демна Гвасалия
Изображение ведущего: Лиза Уильямсон носит BALENCIAGA COUTURE
Эта статья взята из осенне-зимнего 2021-го выпуска журнала AnOther Magazine.
«Страх». Дизайнер Демна Гвасалия рассказывает об эмоциях, а именно о своих собственных, вызванных сложной задачей — представить свою первую коллекцию от кутюр. Май 2021 года — спектакль в июле. «Это немного похоже на сеанс терапии», — добавит он позже, смеясь. Его чувства усиливаются, потому что эта коллекция от кутюр предназначена не только для него самого, но и для августейшего и строгого дома Balenciaga , где мода — возможно, — выросла из прикладного искусства в чистое благодаря его основателю Кристобалю Баленсиаге, легенде. при его жизни, с тех пор обожествленный.Он ушел на пенсию в 1968 году и умер в 1972 году. Одежда марки Balenciaga никогда не создавалась никем, кроме него — до сих пор. «Это дом, в котором мода для меня как врожденная сущность», — говорит Гвасалия. «Я чувствовал, что это моя обязанность». Но все же есть страх. «Страх быть недостаточным. Страх оказаться перед необходимостью заполнить эти очень большие туфли, оставленные «хозяином всех нас» ».
Он не смеется. «Это не просто наследие — это наследие Кристобаля Баленсиаги».
Гвасалия имеет полное право бояться, учитывая, что история и престиж дома Balenciaga, возможно, не имеют аналогов в современной моде.Остальные подходят близко, конечно. Кристиан Диор обеспечил бессмертие своего имени, возродив парижскую от кутюр после резкой критики Второй мировой войны, избавив женщин от природы и создав модный момент своим дебютом 1947 года, который устарел все, что было до него. Габриэль Шанель эмансипировала женщин не один, а два раза, сначала в подростковом возрасте 20-го века, а затем снова после своего возвращения в 1954 году, изобретая униформу современности, отказавшись от непостоянной моды в пользу вечного стиля. Ив Сен-Лоран, дофин Dior, восстал в 1960-х, а затем усовершенствовал свое дело, посвятив себя совершенству своего дела.Все они великие мастера высокой моды, чьи работы изменили моду. И все же мрачный испанец Кристобаль Баленсиага считается величайшим из всех.
Даже эти современники — и другие — открыто признавали это. Именно Диор первым назвал его «мастером для всех нас», сравнив моду с оркестром, сочиненным и дирижируемым Баленсиагой. «Только Баленсиага — кутюрье», — сказала Шанель, которая редко кого-то хвалила, кроме себя. «Остальные рисовальщики или переписчики». Мадлен Вионне назвала его «un vrai»; Друг и преданный ученик Баленсиаги Юбер де Живанши заявил, что он оказал наибольшее влияние на его карьеру.
Спустя почти полвека после его смерти Баленсиага по-прежнему почитается как самая значительная фигура высокой моды 20-го века, определяющий архитектор моды, как мы видим ее сегодня. Баленсиага основал свой дом высокой моды в Сан-Себастьяне, Испания, в 1917 году — он назывался Eisa, уменьшительное от фамилии его матери Eizaguirre — расширился до Мадрида и Барселоны, а в 1937 году открылся как Balenciaga в Париже, на авеню Георга V. адрес — и другие отделения — закрылись в 1968 году, газета New York Times поместила новости под заголовком «Ничего не осталось, чтобы добиться, Balenciaga называет это днем».
Больше нечего было достигать, потому что за 51 год Баленсиага заново изобрела, как люди одеваются. Его одежда была парадоксально формальной и плавной, могла казаться тяжелой и архитектурной, но при этом была волшебно невесомой, «как морское волнение», — писала Полин де Ротшильд, которая, как почти все известные женщины, носила Balenciaga.
«Никогда не знаешь, что увидишь на открытии Balenciaga», — затаив дыхание написала Диана Вриланд в своих мемуарах 1984 года. «Один упал в обморок. Можно было взорваться и умереть.Самой страстной клиенткой Баленсиаги была Мона фон Бисмарк, которая фигурировала в текстах песен Коула Портера и фоторепортажах Vogue и заказывала все, включая садовую одежду цвета корицы, в доме высокой моды. Сесил Битон увековечил ее в атласных вечерних платьях Balenciaga с трапециевидной драпировкой и драпировкой сзади, вырезанной сзади, так что воротник элегантно спускается к затылку. Когда дом закрылся, она удалилась в свою комнату на три дня, чтобы оплакивать.
На Лизе вязаная водолазка из шерсти викунья, сшитые на заказ шерстяные брюки с фресками, старинные латунные серьги со стразами Swarovski, приталенные перчатки из джерси и сапоги из глазурованной кожи от BALENCIAGA COUTURE.
Флокированная бархатная шляпа от PHILIP TREACI Фотография Ола Риндал, стиль Мари Шаикс Адама одет в мягкий атласный палантин и пальто Opera с вышивкой BB и солнцезащитные очки из формованного полиуретана от BALENCIAGA COUTUR. встретиться в архивах Balenciaga, хранящихся на огромном складе на окраине северного Парижа, он уже 18 месяцев готовился к своему дебюту от кутюр. Изначально Баленсиага планировал представить линию в июле 2020 года, но был заблокирован пандемией Covid-19 и блокировками, которые привели к тому, чего не смогли сделать две мировые войны и нацистская оккупация, остановив на год парижские показы высокой моды.Однако, оглядываясь назад, Гвасалия говорит, что он думал о моде в течение шести лет — с тех пор, как он впервые начал проектировать дом в 2015 году. Это удивительно, потому что по многим причинам нельзя сразу связать дизайн Гвасалии с высокой модой. Они явно готовы к употреблению, их гладкие поверхности и острые силуэты упиваются промышленным качеством, присущим их производству, в то время как эстетически и идеологически они находятся так же далеки от пушистой экстравагантности, которая характеризует большинство современной высокой моды, сосредоточенной на праздничное оформление.
Когда в 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл дом моды, он, как сообщается, сказал обезумевшему клиенту: «Почему вы хотите, чтобы я продолжал? Некому одеваться ». Он понимал, что будущее за готовой одеждой, но его это не интересовало.«Это дом, в котором мода для меня как врожденная сущность. Я чувствовал, что это был мой долг »- Демна Гвасалия
Люди хранят бесценное изобразительное искусство в загородном хранилище, где Баленсиага хранит свой архив, пространство, разделенное на места размером с самолетный ангар, забитые вещами, совокупная ценность которых эквивалентна ВВП целых наций.В архиве Баленсиаги наряду с одеждой хранятся некоторые необычные вещи — остатки личной библиотеки и коллекции произведений искусства Кристобаля Баленсиаги, мебель из его домов, разложенная на полках, даже лифт, обитый кордовской кожей, который когда-то переправлял клиентов в его дом высокой моды. В нем представлены образцы готовой одежды преемников Кристобаля Баленсиаги — менее известных, таких как Иосиф Тимистер, который создавал Balenciaga с 1992 по 1997 год, и знаменитое трио 21-го века Николя Гескьера, Александра Ванга и Гвасалии.
Есть также вещи, сделанные собственноручно Кристобалем — святыня. Для каждой коллекции Баленсиага якобы шил одно черное платье целиком — он обучался этому ремеслу непосредственно у своей матери, швеи, и пользовался уважением за его безупречные технические способности наряду с его творчеством. Баленсиага часто шил себе одежду, в том числе такую странно не-баленсиагскую одежду, как лыжный анорак, сшитый накануне его отъезда в отпуск. В одной коллекции 1960-х годов было пальто с рукавами, основанное на собственном плаще Баленсиаги — Women’s Wear Daily , которое часто пренебрежительно относилось к высокомерию Баленсиаги и тому почтению, с которым он относился к индустрии моды, окрестив его «Баленсиагаберри».Баленсиага не стал делать наброски, он работал непосредственно с тканью туалетов, манипулируя материалом в трех измерениях, пока они не достигли желаемых результатов — методика, отраженная в собственной методике Гвасалии, где он рубит существующую одежду, чтобы изменить формы на теле.
Анораки, плащи, брендовые смеси, высокие и низкие — между Гвасалией и Баленсиагой можно найти множество неожиданных параллелей. Однако наиболее прочной связью между ними является их стремление к современности, хотя значение современности в парижском высшем обществе 1960-х годов и примерно в 2021 году, конечно, фундаментально различается.Тогда это вращалось вокруг высокой моды — сегодня женщины носят спортивные костюмы, а не твидовые костюмы, спортивную одежду на каждый день, которая, возможно, восходит к революционным полуприлегающим костюмам Balenciaga 1951 года, в которых прослеживалась более мягкая линия, предвещавшая не только силуэт женщины. 1960-е годы, но это целое современное представление о комфорте в одежде. «Парки, джинсовые куртки, джинсы с пятью карманами», — говорит Гвасалия. Здесь он говорит не о готовой одежде, а о своей моде. Он говорит о том, как сделать так, чтобы мода выглядела современной для него.
На Azenor мини-платье из тюля с пайетками, солнцезащитные очки из формованного полиуретана, кожаный клатч для iPhone с тиснением, колготки и туфли из глазурованной кожи от BALENCIAGA COUTUR.
Фотография Ола Риндал, стиль Мари Чайкс. перчатки из джерси BALENCIAGA COUTURE. Бархатная шляпа с куполом от PHILIP TREACI Фотография Ола Риндал, стиль Мари Ша«Когда я начинал, было много упоминаний о платьях Кристобаля, потому что это основа», — говорит Гвасалия.«Мне нужно привнести эту элегантность в это время. Но мне также нужны клиенты, которые не ходят по палаццо в Венеции, в манто Моны фон Бисмарк ». Он смеется. «Это тот, кто, я не знаю, путешествует в высокой моде. Потому что есть люди, которые так поступают — я их не знаю, но надеюсь узнать их ». Гвасалия всегда превосходно разбирался в своих мыслительных процессах: он дает невероятно увлекательные интервью. Здесь, рядом со старой мебелью Кристобаля Баленсиаги, он дает краткий обзор своего нового взгляда на моду.«Это плащ. Это сшитый на заказ костюм. У меня даже будет футболка от кутюр. Мне нужно продлить его. Чтобы мода была современной, нужен гардероб ». Он делает паузу. «Мы не можем попасть в бальный зал».
Когда вы входите в архив Balenciaga, вам предоставляется небольшой кислородный монитор: поток воздуха контролируется, а климат, как правило, поддерживается на уровне -7,8 ° C (18F), температура настолько низкая, что огонь не может воспламениться.
В стороне находится рельс новых (старых) покупок на аукционных домах: скульптурное платье-футляр из жгучего желтого атласа герцогства 1962 года, черное кашемировое вечернее пальто 1951 года.Сзади несколько стеллажей, на которых свисают последние коллекции Balenciaga. Он говорит мне, что Гвасалия не будет смотреть на них. На нем длинное черное пальто, похожее на обратную сторону традиционного белого халата работника высокой моды, его волосы коротко подстрижены. Он смотрит на искусно украшенный лиф, заключенный в серую картонную архивную коробку — этот вид в торговле известен как «гробы», потому что внутри них спит мертвая одежда. Лиф, набухший тканевой подкладкой, словно все еще населен живым телом, сделан из бледно-серебристо-синего шелкового жаккарда, основы для вышивки стеклянных бусинок цветов с хрустальными капельками.Он немного рваный, нити оборваны и болтаются, как будто его колотили с нехарактерным неуважением уже полвека или около того. Только это не так: изделие новое, верх вечернего платья из его будущей кутюрной коллекции.
«Думаю, мы работали над этим два месяца», — говорит Гвасалия. Его украшение выполнено молодым французским ателье по вышивке Jean-Pierre Ollier и тщательно сшито, чтобы показаться, за неимением лучшего слова, немного испорченным. Есть и другие предметы из коллекции, например, вечернее пальто с откидной спинкой из ядовито-зеленой шелковой тафты, которое постоянно мнется, как если бы оно давно соскользнуло с вешалки на дно шкафа и было оставлено для формования.
«Мне нравится идея, что мода — это попытка максимально приблизиться к совершенству», — нелепо говорит Гвасалия, глядя на выщипанную поверхность. «Я думаю, что Кристобаль придумал, что такое мода. Он был перфекционистом ». Преуменьшение века: Баленсиага был абсолютным одержимым, «человеком с привидениями», по словам его приходского священника и духовника отца Роберта Пьеплу, «преследуемого великим планом, видением мира». В этом видении не было ничего, кроме совершенства. Рукава были фикцией, его дом от кутюр разносился мучительными криками «ла манга», когда Баленсиага собственными руками рвал его одежду, переделывая ее снова и снова.
Он не позволял никому прикреплять его дизайн в его присутствии, и, когда его попросили разработать униформу для Air France в 1968 году, он захотел сам подобрать каждую из 6000 нарядов. И наоборот, Гвасалия никогда не был заинтересован в достижении совершенства. «На самом деле совершенства не существует. Я не очень верю в это, — говорит он. «Я чувствую, что всегда ищу красоту в местах, которые обычно не понимаются». Одежда Гвасалии, сначала для лейбла Vetements (который он стал соучредителем в 2014 году и покинул его в 2019 году), а затем и для Balenciaga, стала отличительной чертой своей необычной обработки ткани и странных пропорций — встроенных складок, отбеливания, морщин и несоответствующих принтов, пальто. перетянул через тело и намеренно застегнул пуговицы, плечи срезаны, чтобы скользить вперед, почти округляя спину.
Фотография Ола Риндал, стиль Мари Шаикс. на показе одежды, он рассказал историю Кристобаля Баленсиаги о том, как Кристобаль Баленсиага накинул на своего клиента драпировочную ткань, «как преобразилась эта женщина.Как он изменил позу, отношение, — сказал Гвасалия. «Для меня это была самая важная часть. Это было для меня источником вдохновения. Как мы это делаем сегодня? Как нам изменить отношение? » Гвасалия, однако, скорее создаст догадку, чем скроет ее: розовое атласное пальто Schiaparelli из этой коллекции от кутюр выглядит так, как будто в нем есть диванная подушка, набитая между лопаток, продолжение линии воротника, которую Гвасалия извлек из Отдельные воротники костюмов Баленсиага 1960-х годов стали воплощением его одежды с самого начала.Его рубашки с оксфордскими полосками и джинсовые куртки изящно ниспадают на затылке — дань уважения Моне фон Бисмарк.«Совершенства на самом деле не существует. Я не очень верю в это »- Демна Гвасалия
Отношение очень важно для Гвасалии.
Отношение может означать как физическую позу — жест, стойку — так и образ мышления. Это также может обозначать агрессивное поведение. Все три очевидны в его подходе. Если сегодня Гвасалия пребывает в благоговейном настроении, так было не всегда.Он нанес имя Баленсиаги на спортивные костюмы и кроссовки, на футболки с реконфигурацией предвыборной продукции кандидата в президенты от Демократической партии 2016 года Берни Сандерса. Кристобаль Баленсиага, напротив, был откровенно аполитичным: он бежал от гражданской войны в Испании в 1937 году, но последнее платье, которое он создал, было свадебным платьем для внучки генерала Франко Кармен Мартинес-Бордиу в 1972 году. Когда Баленсиага решил закрыть свой дом высокой моды, он был в разгаре социально-политических потрясений — сенсация новостей о студенческих протестах в Париже в мае 1968 года, мир трансформировался на его глазах.Однако Гвасалия реагирует на эти улицы, воплощая отношение своего основателя в неожиданной одежде, включая толстовки с капюшоном, кожаные куртки и джинсы.
Родившийся и выросший в бедности, Баленсиага был снобом: он заявил, что в его доме должны одеваться только чистокровные породы, и процитировал Сальвадора Дали — другого испанца, — когда он заявил: «У выдающейся женщины всегда неприятный вид». Так что вы можете подумать, что ему не понравятся свитшоты с его именем — даже если они вырезаны с коконом на спинке или имитируют стойку с выпадом бедрами, которую он рекомендовал своим моделям.Тем не менее, многие из предметов одежды Баленсиаги также имеют скромное происхождение: его полуприлегающие костюмы были созданы на основе халатов, которые носили моряки из Гетарии, прибрежной деревни в стране Басков, где он родился. Его отец был одним из них.
Отец Гвасалии ремонтировал автомобили; его мать была домохозяйкой. В то время как Баленсиага был аполитичным, Гвасалия не позволяла себе такую роскошь. Он родился в Грузии, хотя его семья была перемещена в результате процесса этнической чистки со стороны абхазских сепаратистов, которые в конечном итоге изгнали четверть миллиона грузин из своих домов в период с 1992 по 1993 год.
Сначала он и его семья переехали на Украину, а после того, как железный занавес упал, отец Гвасалии неожиданно переключился на прибыльный бизнес по ввозу в Россию товаров, которые ранее были ограничены — минеральной воды и икры. Мода была не таким уж большим скачком для Гвасалии, хотя сначала он получил степень по экономике, прежде чем пойти против воли родителей и изучить, как создавать одежду. Затем он начал работать с другими брендами в Париже, а именно с Maison Martin Margiela и Louis Vuitton, прежде чем основать Vetements.Это очень далеко от апокрифической истории происхождения не по годам развитой Баленсиаги, которая в 11 лет отметила элегантность маркизы де Каса Торрес, когда она проезжала мимо дома моды рубежа веков Drecoll. Иногда ему 13, иногда она носит Ворт. Во всех рассказах она позволяла ему копировать это, что он делал с потрясающим мастерством, и родилась звезда.
манжеты и пуговицы из оникса, очки из нержавеющей стали и сапоги из глазурованной кожи от BALENCIAGA COUTURE Фотография Ола Риндал, стиль от Marie Chaix Пока мы с Гвасалией разговариваем в окружении остатков прошлого дома на окраине Парижа, идет подготовка к тому, чтобы разоблачить буквальный смысл дом Баленсиага на проспекте Георга V.Сам этот мужчина, конечно, не жил там, хотя его руководитель от кутюр, ледяная женщина, которую звали только мадемуазель Рене и пылкая прислужница, располагала квартирой на верхнем этаже. Собственный дом Кристобаля Баленсиаги находился за углом на авеню Марсо, под номером 28, но его жизнь проходила на авеню Георга V, 10. В здании есть заряд — отпечаток событий, свидетелем которых он был. Баленсиага сидел, задумчивый и меланхоличный, придумывая силуэты, изобретая ткани, меняя моду.Его одежду шили там, в суровых ателье, которые его бывший помощник Андре Курреж описал в религиозных терминах: «Чисто белый, без украшений и очень тихий. Люди шептались и ходили на цыпочках, и даже клиенты говорили приглушенными голосами ».
Эти клиенты видели одежду Баленсиаги на модных показах, которые обычно исключались для прессы, в необычно причудливых белых салонах с лепными завитками, диванах с изогнутыми спинками и лампами в форме урн на гипсовых постаментах. В полной тишине кабина моделей нетрадиционной красоты — менее лестно названных прессой «монстрами» — демонстрировала одежду, которая своим мастерским кроем изменила не только направление моды, но и то, как люди видели себя.Рукава с разрезом на удлиненных дужках длиной три четверти; воротники отодвинулись от шеи, расширили профиль — силуэты дышали легко, тела были свободны.
За последние 30 лет или около того те величественные салоны, где Balenciaga демонстрировал одежду, переопределяющую моду, были полностью разобраны. Совсем недавно они были заполнены коробками с бестселлерами Balenciaga Triple S — символом, если когда-либо существовало одно из преобразований дома высокой моды в соответствии с требованиями рынка роскоши 21-го века.«Кощунственный» — это слово, которое использовал Гвасалия.
Теперь коробок больше нет, их заменяет потрясающе точная копия оригинального интерьера — лепнина, диваны, урны и все — меньше репродукции, чем воскрешение, выполненная берлинским архитектурным бюро Sub и основанная на многочисленных архивных материалах и фотографиях. Но это не совсем так: стены грязные, белые, затемненные до грязно-серых, на шелковых занавесках есть отметины. Подобно этим мятым шелковым платьям и рваным вышивкам, он проявляет неуважение — как будто дом Balenciaga остался гнить.
Источником вдохновения, по словам Гвасалии, послужило относительно недавнее открытие квартиры в 9-м округе Парижа, когда-то принадлежавшей актрисе по имени Марта де Флориан. Он был закрыт с началом Второй мировой войны и снова открылся только в 2010 году: вода просочилась, окрашивая стены, занавески потускнели и поседели от пыли. Гвасалия хотел того же в Георге V. «Это должно действительно ощущаться как течение времени, что, на мой взгляд, самое прекрасное», — говорит он. Следовательно, команда «патинирования» провела месяц перед шоу, в основном живя из космоса, «проливая кока-колу по утрам, куря, макая повсюду немного золы», по словам Гёста Андреаса Лённа Гриля, одного из дизайнеров команды: чтобы ускорить процесс старения и создать впечатление, будто прошло 53 года с тех пор, как в последний раз наступили на белые ковры.
«В каком-то смысле это машина времени, — говорит Гвасалия. Или как треснувшая гробница: норвежский «ольфакторный художник» Сиссель Толас даже создал аромат, взяв молекулы из этого кожаного лифта, из старых тканей и из основных нот ароматов, которые носят клиенты, посещающие эти последние показы от кутюр. «От них действительно пахнет прошлым», — говорит Гвасалия.
Ателье высокой моды Гвасалии находится не на проспекте Георга V, а в штаб-квартире Баленсиаги на левом берегу, в крестообразном здании, в котором раньше размещалась больница, построенная вокруг старой часовни.
Хирургия, встречающаяся с религией, очень похожа на баленсиагу — и Гвасалия и работники ателье работают в белых хлопковых халатах, масках для лица, необходимых для такой личной и личной работы в разгар пандемии Covid-19, придающей сцене, несомненно, клиническую направленность.Каждая одежда подобрана к новой кабине моделей, которые, как и модель Кристобаля Баленсиаги, нетрадиционны: стратег цифрового маркетинга за сорок с лишним лет по имени Сюзанна Таймер из Кельна, коллекционер авангардного искусства по имени Карен Борос, современная художница Элиза Дуглас ( открывшая этот показ от кутюр, а также первый показ готовой одежды в Гвасалии в 2016 году), а также модная и интересная падчерица Камалы Харрис Элла Эмхофф. Остальные лица скрыты под огромными шляпами-летающими тарелками из коллекции Филипа Трейси.Есть и мужчины — Гвасалия предлагает модную одежду, вдохновленную не только дизайном Кристобаля Баленсиаги, но и его собственной одеждой. Дом сотрудничал с Хантсманом, портным из Сэвил-Роу в Balenciaga, над созданием костюмов из хрустящей баратеи и фресковой шерсти, которые он бы носил.
Для того, чтобы добиться идеального результата, потребовалось три недели ручной вышивки. «На нем нет ни одной машинной строчки», — говорит Гвасалия. «Для меня это своего рода воплощение мастерства».
«Мы пытались войти в те картинки из прошлого» — Демна Гвасалия
От кутюр на теле любой модели — предложение для клиента, нереальное, даже если его не носит супермодель.И все же Гвасалия не рассчитывает, что это будет тщеславный проект: это мода, которую нужно покупать и продавать. Дом нанял директрису, ранее работавшую Жаном Полем Готье и Ивом Сен-Лораном. Когда ей позвонили, она работала в саду. «Я думаю, что это вызов современной моды», — говорит Гвасалия. «Он далек от вымирания. Конечно, если вы воспринимаете кутюр как что-то для пожилых богатых дам и не смахиваете с него пыль, значит, у нее нет будущего. Но если вы поставите это ремесло в центр внимания, оно может иметь значение.Даже для молодого поколения — особенно когда все доступно, когда каждый бренд делает футболку с логотипом, именно тогда люди начинают ценить другие вещи.
Я не говорю о массах, это небольшой круг людей, которые могут это оценить, но они есть. И это действительно уравновешивает остальное ». Под остальным Гвасалия имеет в виду остальную часть предложения Balenciaga сегодня — готовую одежду, сумки, кроссовки и футболки с логотипом. Но мода — у которой есть свой лейбл и логотип, своя упаковка и демонстрируется независимо от прет-а-порте и только раз в год — стоит особняком.«Мне нравится, что это две разные вещи», — говорит он. «Есть больше эстетического влияния, которое, я думаю, будет передано готовой одежде. Это утонченная элегантность. Но я не пытаюсь имитировать сложность мастерства, которое я могу иметь в моде. Потому что это никогда не будет возможным, в том числе и в рамках этого ценового диапазона. Вот почему я даже не хочу этого пробовать ». Он делает паузу. «Я бы предпочел, чтобы мода была для меня источником вдохновения».
Возобновление деятельности Balenciaga в сфере высокой моды — дело непростое.Высокая мода требует феноменальных вложений — цены начинаются с пятизначных цифр и стремительно растут благодаря часам ручной работы, вложенным в каждую вещь.
Он полностью изготавливается по индивидуальному заказу для каждого отдельного клиента, поэтому невозможно обрезать углы. Balenciaga не только наняла директриса, но и собрала с нуля мастерские, посвященные пошиву одежды и flou — вызывающий воспоминания французский термин, обозначающий легкое шитье — самым традиционным и формальным образом. Каждый образец одежды маркируется названием ателье, в котором он производится, и названием модели, для которой он специально предназначен.По указу Кристобаля, каждая модель носит только специально сшитую для нее одежду. Дом также сотрудничал с ремесленными домами и производителями тканей, которые первоначально работали с Balenciaga над разработкой новых ткацких материалов и техник: вышивальщицами Maison Lesage и Atelier Montex, текстильными домами Dormeuil, Jakob Schlaepfer, Taroni и Forster Rohner. «Довольно трогательно вернуться к ремеслу, — говорит Гвасалия. «В каком-то смысле он вымер».
, вязаная водолазка из шерсти викуньи, выстиранные джинсы из японского денима, солнцезащитные очки из формованного полиуретана, кожаная сумка с тиснением и ботинки из глазурованной кожи от BALENCIAGA COUTURE Фотография Ола Риндал, стиль Мари ЧаиксАрхивные отсылки, по большому счету, не являются вехами в моде. ожидал бы, что Гвасалия переосмыслит.Здесь нет переделки вечернего платья 1950 года из двух шаров из тафты, расшитых перьями феерии 1960-х, необычного трапециевидного четырехстороннего коктейльного платья зимы 1967 года, делавшего невозможным сидение. Нет даже испанских шнурков, вышитых тореадоров болеро, пальто-коконов, этих полу-приталенных костюмов с юбочкой. «Я не так много использовал свой мозг, я использовал свой инстинкт», — говорит Гвасалия о процессе проектирования. «Каждый раз, когда я прислушиваюсь к своей интуиции, это всегда решение, которое в конечном итоге имеет смысл.”
Снова в архиве, сбоку, есть огромный взорванный рекламный портрет Кристобаля Баленсиаги, прислоненный к бетонной колонне.
Это Баленсиага в 1950-х годах, когда ему было за шестьдесят — он уже не был красивым кумиром на утренниках, как когда он впервые открыл свой дом в Париже, но все еще был красив, хотя и с глубокими морщинами нахмуренных взглядов, одна рука прикрывала опущенный подбородок. он всегда был застенчивым. Портреты Баленсиаги редки — он был первым кутюрье, который отказался поклониться после своих показов и отказывался от интервью до выхода на пенсию.Он также никогда не нанимал пресс-атташе. Его фотографическое подобие, кажется, бесстрастно смотрит на портрет середины века, выполненный Бернаром Баффе его жены Аннабель, королевской семьи в бальном платье Balenciaga 1959 года. Она похожа на инфанту, хотя и написана в колючем экспрессионистском стиле, а не в безупречной технике Диего Веласкеса, чьи величественные Las Meninas постоянно перекликаются с одеждой Баленсиаги. Он также восхищался Франсиско де Сурбараном, чьи работы изображали не богатство испанского двора, а простоту монахинь, монахов и мучеников.
Возможно, чтобы подражать почти скульптурным драпированным тканям Сурбарана, Баленсиага бросил вызов швейцарской текстильной фирме Abraham, чтобы изобрести новую ткань gazar, архитектурный и хрустящий шелк, который сохранял свою форму, как фанера. Вдохновленные хлопковыми бинтами, им потребовалось три года, чтобы довести до совершенства. Спустя десятилетие после своего создания в 1958 году, Balenciaga вырезал формы с помощью газара, превращая женщин в ходячие пузыри, перевернутые пирамиды или арумовые лилии из ткани.
Образец последнего, скульптурное свадебное платье 1967 года, будет вновь рассмотрен Гвасалией в качестве финального образа для своего показа от кутюр.Это нетрадиционная прямая дань уважения — одна из тех вех, которых стараются избегать. «Я не мог этого не делать», — говорит Гвасалия. «Без этого невозможно. Но мы попытались сделать с этим что-то еще. Мы подумали: «Хорошо, давайте сделаем это так, или давайте сделаем это так». Давай поменяем здесь дротики. Пытаясь быть умнее, — он закатывает глаза.
«Или, я не знаю, мне больше нравится созидание строительства, чем Кристобаль. И мы просто повторили платье. Нет ничего лучше ». Они действительно изменили ткань — смесь шелка и шерсти выглядит потертой, как если бы она была взята из архива.«И мы изменили шляпу, именно эту шляпу, на вуаль». Первоначально головной убор был известен как «угольный бак» — тканевый шлем, напоминающий что-то из «Звездных войн», и с тех пор его бесконечно рвали. «В сегодняшнем контексте свадебное платье выглядит абсурдным, — говорит Гвасалия. Что странно, учитывая, что свадебные платья часто рассматриваются как raison d’être современной моды — если вы собираетесь потратить шестизначную сумму на платье, то, вероятно, оно предназначено для священного супружества. В конце концов, последнее платье, которое Кристобаль Баленсиага когда-либо шил после закрытия своего дома высокой моды и всего за несколько месяцев до его смерти, было свадебным платьем.
БАЛЕНСИАГА КУТЮР Фотография Ола Риндал, стиль Мари Ша Гвасалия постукивает по коробке, в которой находится его недавно сделанный старомодный лиф, вырез которого неглубоко заходит на воображаемую ключицу.Позже он будет прикреплен к широкой юбке, надетой поверх мужских шерстяных брюк. «В этом платье я действительно отсылаю к силуэту Инфанты Кристобаля, где он ссылается на картины Веласкеса», — говорит Гвасалия. «К счастью, у нас есть такая история, поэтому мы можем на ней опираться». Ссылка на ссылку — вы найдете ее в другом месте коллекции. Иногда упоминается даже собственная работа Гвасалии в Balenciaga, его перевод отношения Кристобаля к моде в готовую одежду, снова возвращающуюся к моде.Взгляните на 17: оранжевый габардиновый костюм с курткой, сброшенной с плеч, с широко распахнутой шеей — это открытая отсылка к его дебютному показу Balenciaga, где он раздвинул шеи на тренчах и утепленных куртках, чтобы имитировать форму грандиозные оперные шубы. «Но эта оранжевая куртка потребовала столько работы, которую невозможно было бы сделать в прет-а-порте», — говорит Гвасалия.
«В моей первой коллекции для Balenciaga, когда я начал открывать линию плеча … это была очень простая конструкция.По сути, вы сделали огромный дротик, повернув фигуру назад. Но когда вы его носите, он ведет себя иначе. Это было похоже на апгрейд, совершенно безумная акробатика по созданию выкройки ». Он улыбается, пожимает плечами. «Это от кутюр».
«Для меня это было началом новой эры. Я говорю не о Баленсиаге, а о себе как о дизайнере. Это был момент, которого я с нетерпением ждала и очень боялась »- Демна Гвасалия
Два месяца спустя, первый показ Balenciaga couture c 1968 года — 50-й в целом, удовлетворительное количество — состоится в 11.30 утра 7 июля. Контекст исторический: воссозданные салоны заполнены тонкими золотыми стульями, на каждом из которых помещена гвоздика. В воздухе действительно пахнет старым. «Я хотел подчеркнуть вневременность моды, — сказал Гвасалия. «Мы попытались войти в те картинки из прошлого». Шоу было организовано во время первых физических презентаций от кутюр с января 2020 года.
Это было важно для Гвасалии — он ждал, чтобы продемонстрировать коллекцию, пока он не сможет сделать это лично — сколько еще нескольких месяцев, когда вы ждали с 1968 года? «Экран делает все настолько плоским — и, конечно, вы не можете увидеть эту сломанную вышивку, ремесло», — говорит он.«В моде от кутюр есть что-то весьма величественное».
Когда шоу началось, никто толком не понял. Все началось без грохота музыки, характерной для большинства шоу, особенно для шоу Баленсиаги под Гвасалией — его муж, Лоик Гомес, французский музыкант под псевдонимом BFRND, создает все саундтреки. Эта коллекция, однако, будет показана в тишине — еще одно неожиданное признание Кристобаля и традиций высокой моды. «Кристобаль любил тишину», — говорит Гвасалия. Это довольно устрашающе.«Здесь все дело в одежде». По его словам, тишина делает переживания не менее, а даже более интенсивными. «Я хотел использовать микрофоны для усиления звука. Но это было бы фальшивкой. Поскольку мы используем много тканей, вы их слышите.
Идут поезда, натирает ковер. Это почти фетишист.
Коллекция танцует между этими разными интерпретациями отношения, между уважением и отвержением. .Модели, конечно, носят вышитые вечерние платья, но также и крой, основанный на личном гардеробе Кристобаля, в то время как оперные пальто Моны фон Бисмарк превращаются в лыжные куртки, которые он шил в своих собственных ателье. Мужские модели ходят на высоких каблуках — Гвасалия хотел, чтобы они изменили осанку и манеру поведения тех, кто их носит, многие из которых должны были пройти специальную подготовку. «Парни-геи были в порядке, — говорит Гвасалия. Яркие, иногда жгучие цвета коллекции взяты даже из образцов ткани Balenciaga в архиве — оранжевый, розовый, синий электрик, запечатанные в картонные коробки, не тронутые временем.
Горошек тоже взят из архивов. Футболка Гвасалии от кутюр сделана из шелка с мягкой подкладкой и украшена накидкой в тон. Это аксессуар, который он часто использует, жест от кутюр. Есть также много перчаток, иногда встраиваемых в топы, чтобы сделать их более удобными и идеальными. В основе украшений лежат вытесненные оригинальные детали, поэтому изящные сферические броши могут превратиться в серьги или, возможно, коктейльные кольца. Полина де Ротшильд однажды заявила, что остроумие было на голову у Баленсиаги — модистки Кристобаля были также его спутниками жизни, Рамон Эспарса и Владцио Яворовски д’Аттенвиль, так что им, возможно, было предоставлено больше свободы, чем большинству.Здесь единственным головным убором является купол Treacy, похожий на неглубокую перевернутую вазу с фруктами, покрытую бархатом или глянцевым лаком. «Это как автомобильный лак», — говорит Гвасалия. «Я хотел иметь что-то почти футуристическое. Немного инопланетянин.
Джинсы в салоне высокой моды Balenciaga также чужды и футуристичны. Джинсы Gvasalia сотканы в Японии, клепаны и застегнуты из стерлингового серебра, на шелковой подкладке. «Люди думают, что я буквально беру одну вещь и ставлю на нее торговую марку», — говорит Гвасалия. «Это совсем не то.«Возможно, есть ощущение, что Гвасалия — по прошествии шести лет — чувствует необходимость доказать, что он достоин имени Balenciaga. «Принятие свадебного платья — изобретательность того, как это свадебное платье было создано в 1960-х годах — позволило избавиться от страха не быть новаторским в каждом образе. Не превращать все, что я взял для этой коллекции как образец от Кристобаля, во что-то совершенно новое », — говорит он. «Для такого дизайнера, как я, это сложно». После помятого зеленого оперного пальто Гвасалии и испорченного вечернего платья Инфанты свадебное платье Кристобаля Баленсиаги пронеслось по салонам его дома.Он ничего не изменил.
После спектакля затишье. Вечером после этого ужин в новом художественном фонде, основанном семьей Пино в центре Парижа.
Гвасалия носит мужские туфли на высоком каблуке, которые он дебютировал всего девять часов назад. Есть выступление Брайана Ферри: «Я думал, что он чувствует себя весьма модно», — смеясь, сказал Гвасалия. На следующий день он вместе со своим мужем вернулся в Цюрих.
«Для меня это было началом новой эры.Гвасалия звучит немного нечетко по телефону из Швейцарии. Но он доволен. «Я говорю не о Balenciaga, а о себе как о дизайнере. Это был момент, которого я очень ждал и очень боялся ».
Он все еще боится? «Я чувствую себя спокойно, — говорит Гвасалия. «Я никогда не знал этого чувства в контексте моей работы, чтобы чувствовать себя спокойно. Я всегда чувствовал себя довольно возбужденным, нервным, перед спектаклем, встревоженным. Вчера перед концертом у меня было это беспокойство — на самом деле, я забыл, каково это. Прошло больше года с тех пор, как мне пришлось выступать в реальной жизни. Это снова было похоже на первый раз — что-то физическое, почти в животе. Я не могла понять, нравится мне это или нет, и прямо перед шоу я поняла, что мне это нравится. Это напряжение — мода — это напряжение, а затем вы расслабляетесь. Мне казалось, что я выпустил то, что давно зародилось во мне. Не один год, я думаю, намного дольше. Это освобождение привело меня к ощущению умиротворения ».
Гвасалия выдыхает.«Дело не столько в этой коллекции, сколько в моих личных отношениях с модой. Благодаря моде я нашла мир с этим ».
Волосы: Акеми Кишида из Blend Management с использованием ORIBE. Грим: Энтони Прил из Artlist. Модели: Бинта Диако в Fever, Мари Аньес Дьен в The Claw, Адама Конате из Girl Mgmt, Азенор Ле Дили из Supreme, Гритли и Сори из Keva Legault, Мариус и Борис из Tomorrow Is Another Day и Лиза Уильямсон в The Face. Кастинг: Джулия Ланге Кастинг.Ассистент по кастингу: Матильда Курель.
Ассистент фотографа: Леа Гуинтран. Ассистенты по стайлингу: Эммануэль Рамос и Матье Берторелло. Парикмахер: Юлия Пантюхина. Помощник визажиста: Азуса Кумакура. Производство: TheLink Mgmt. Продюсер на съемочной площадке: Гвенаэль Винерс
Эта статья появится в выпуске журнала AnOther Magazine «Осень / Зима 2021 года», который поступит в международную продажу с 7 октября 2021 года. Оформите предзаказ на копию здесь.
Когда Канье Уэст открыл для себя Демну Гвасалию
В огромном шквале новостей, окружающих выпуск Donda , участие Demna Gvasalia , безусловно, является одним из самых ярких и неожиданных.Креативный директор Balenciaga фактически позаботится о художественном руководстве вечеринки по поводу релиза, которая будет проходить в ночь с четверга на пятницу на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, и с которой Канье Уэст , мы надеемся, представит свой десятый студийный альбом за две недели.
с исходной даты выпуска. Выбор Гвасалии, конечно, не случаен, но это лишь последняя часть отношений дружбы и профессионального уважения, рожденных в 2015 году, когда Уэст выбрал грузинского дизайнера в составе творческой группы, призванной создать Yeezy Season 1 , присоединившись к тому, что сегодня, более чем шесть лет спустя, кажется почти звездной командой, в которой Вирджил Абло и Джерри Лоренцо сделали свои первые шаги в системе моды.
Как и Абло и многие другие дизайнеры, имя Демны — это имя, в которое Уэст верил с самого начала, открыто заявляя о своей любви к Vetements и его работам. Всего за несколько месяцев до назначения Гвасалии креативным директором Balenciaga Канье выразил свою любовь к работе Демны, назвав его в интервью Vanity Fair «Номер 1» всего за несколько месяцев до того, как New York Times прокомментировала его Новая роль во французском доме моды заговорила о «родственнике неизвестном» .
Определенно суровое определение для тех, кто до прибытия ко двору Баленсиаги видел в своей учебной программе имена WalterVanBeirendonck , LouisVuitton и Margiela , и в 2014 году он запустил Vetements вместе со своим брат Гурам предлагает модной системе нечто достаточно иное, чтобы убедить Уэста не только выбрать это для своей команды дизайнеров, но и стать главным сторонником работы Гвасалии.Во время Недели моды в Париже 2015 года Канье гастролировал два дня подряд с черной толстовкой oversize от Vetements, которая сразу же превратила ее в обязательную вещь для всех его поклонников. Именно тогда, ожидая предпоследнего показа Raf Simons в Dior, Уэст увековечил себя с помощью Lorde на фотографии, которая с годами стала почти более известной, чем ее главные герои.
Там, в той игре пропорций, в которой огромная толстовка с капюшоном соединялась с узкими штанами, талант Канье к поиску и развитию талантов снова проявился. Если имена Вирджила Абло, Самуэль Росс , Херон Престон и Мэтью Уильямс теперь обычно ассоциируются с Уэстом, его отношения с Демна Гвасалия кажутся в некотором смысле даже более сложными и захватывающими, чем те вместе со своими коллегами, и это после того, как гость Канье на показе Balenciaga Haute Couture в июле прошлого года готовится приветствовать новую и значительную главу в вечеринке по случаю релиза Донды.
Демна Гвасалия впервые готовит нас к заботе о моде
Может ли обсуждаемая пандемическая перезагрузка открыть новый золотой век моды в стиле послевоенного New Look от Dior? В последнее время это очень обсуждаемая тема среди модников.Если такая вещь действительно осуществится, то дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия обязательно скажет свое слово. В новом интервью WWD грузин открыл свой долгожданный первый показ от кутюр для дома — и, похоже, нас ждет угощение.
Для тех, кто не знаком с миром дыма и зеркал высокой моды, (чрезвычайно) сокращенное резюме звучит так: Высокая мода широко считается святым Граалем моды и охраняется французской Chambre Syndicale de la Haute Couture.
регулирующая комиссия, которая определяет, какие дома моды относятся к домам высокой моды.Не все соответствуют строгим критериям членства и, следовательно, им запрещено использовать этот термин по закону (как ни странно, Balenciaga и Maison Margiela являются двумя примерами, причем последний демонстрирует свои модные изделия под видом «кустарного производства»). Одежда — это больше похоже на носимое искусство — каждые полгода демонстрируется отдельно от прет-а-порте на грандиозных представлениях, а затем изготавливается на заказ для частных клиентов. Цены Chanel иногда превышают 80 000 долларов за одно платье, в то время как свадебные платья Dior стоят до 1 000 000 долларов! Неудивительно, что в мире насчитывается всего около 4000 клиентов от кутюр, которых в шутку называют porte-monnaies sur pattes, или «прогулочные кошельки», большинство из которых находятся между Америкой, Россией, Китаем и Ближним Востоком.
Так что же все это остается с Balenciaga? Помня о наследии дома, Гвасалия не слишком заботится о традициях, особенно когда дело касается публики.
«Я думаю, что мужчины дошли до того, что они тоже хотят носить одежду от кутюр, и я знаю, что у нас есть клиенты, которым это понравится», — заметил он. «Я хочу как бы стереть гендерную идентификацию, заключающуюся в том, что мода предназначена только для женщин или только для женщин старшего возраста, у которых есть деньги, чтобы себе это позволить». Слова Гвасалии означают, что такие люди, как Ким Джонс, успешно переносят методы высокой моды в сферу мужской одежды, создавая в целом более изысканную форму для парней, которым нравится их изысканная уличная одежда с добавлением звездной пыли.
В другом месте дизайнер высказал свое мнение о своих чувствах к моде, предположив, что это может даже спасти будущее моды, преодолев шум: «Мода представляет собой свободу творчества и свободу в моде. И, может быть, поэтому я так сильно хотел это сделать », — признался он. «Я твердо верю, что мода действительно может спасти моду в ее современном виде. Он действительно может снова стать движущей силой моды, потому что вы свободны от ограничений промышленного производства.
Изначально предполагалось, что Гвасалия представит свою коллекцию от кутюр на Парижской неделе моды в июле этого года, но это было отменено, и показ перенесен сначала на январь 2021 года, а теперь на июль 2021 года. Это будет первая коллекция Balenciaga с тех пор, как сам Кристобаль Баленсиага закрыл ставни его ателье в 1968 году, ознаменовав возвращение к истокам.
Предположения о том, как может выглядеть эта одежда, были предметом многих дискуссий, и последнее интервью Гвасалии только разожжет аппетит.Высокая мода обладает другим статусом и, что более важно, клиентским набором, поэтому будет интересно увидеть, как криминальный сброд подходит к ремеслу, не забывая при этом об легендарном прошлом дома. С эстетической точки зрения эти два полюса находят общее в том, что они бросают вызов самым условностям моды на базовом уровне. Впервые грузин окунулся в воду моды еще в 2017 году, а его недавнее шоу FW20, возможно, дает представление о том, что будет в июле следующего года.