Balmain: история бренда — как Оливье Рустен привел модный Дом к успеху
Оливье Рустен
Когда приемного сына буржуазной пары из Бордо назначили креативным директором Balmain, многие сотрудники покинули компанию.
Мы не знаем, счастливо ли сложились судьбы беглецов. Ясно одно: успех молодого дарования точно заставил этих снобов кусать локти. За восемь лет Оливье Рустен превратился из правой руки своего предшественника в самостоятельного дизайнера и звезду инстаграма. Что не помешало ему оказаться верным продолжателем дела Пьера Бальмена – одного из самых влиятельных кутюрье своего времени.
Кутюрье Пьер Бальмен на пороге своего ателье.
Именно любовь к кутюрным техникам прославила Рустена, причем расшивать золотом и кристаллами он принялся не только вечерние платья, но и мужские пиджаки. Рок-н-ролл и «гламурный гранж» Кристофа Декарнена, покинувшего Дом по личным мотивам, сменились барочной помпезностью Оливье.
Все, за что он брался, становилось чрезмерным: куртки превращались в гусарские мундиры, свитеры – в арт-объекты из шелковых кистей, а джинсы оказывались столь узки, что этому их свойству посвятил трек рэпер Kid Cudi. «Помоги мне снять мои джинсы Balmain», – взывает о помощи музыкант.
Французский актер Жан-Поль Бельмондо на примерке у Пьера Бальмена.
Игра ва-банк собрала вокруг дизайнера целую армию поклонников – таких же максималистов, как и он сам. Если пиджаки Пьера Бальмена носил герой «новой волны» французского кино Жан-Поль Бельмондо, то в бушлаты Рустена зачехляется не кто иной, как Канье Уэст. Под стать духу времени модный Дом обновил и свой логотип. Но что осталось неизменным с 1945 года (когда Бальмен открыл двери своего ателье) – это безупречный крой и чуткость к самым преданным фанатам.
1
Начало
Весенне-летняя коллекция 2016 – первая из мужских, которую Balmain показали на подиуме.
2
Армия
Так называют фанатов Рустена – благодаря любви последнего к стилю милитари.
3
Цвет
Несколько сезонов назад Оливье Рустен доказал: яркие цвета он ценит точно так же, как черный и хаки.
4
Фетиш
Дизайнер любит ходить по грани – добрая половина осенне-зимней коллекции 2018 года была сшита из латекса.
5
Скорость
Новую весенне-летнюю коллекцию 2019 дизайнер посвятил Майклу Джексону – и, кстати, опередил в этом же желании Вирджила Абло.
Вероятно, вам также будет интересно:
Кадры и видео с показа Balmain весна–лето 2019
Сергей Полунин снялся в рекламной кампании Balmain
Как появился тренд на утилитарную и технологичную одежду
Все, что вам нужно знать о дизайнере Симоне Порте Жакмюсе
Фото: Pascal Dangin; Imaxtree; пресс-материалы
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Неделя высокой моды в Париже: показ Balmain сезона весна/лето-2019
Показ BalmainПраво закрывать третий день Недели высокой моды в Париже досталась Оливье Рустену, и показ весенне-летней коллекции от Balmain можно назвать одним из самых ожидаемых во всем расписании. Бренд с долгой историей вернулся в мир кутюра (Balmain не участвовал в Неделях высокой моды с 2002 года), ну а сам Рустен дебютировал на престижном модном смотре в качестве креативного директора Balmain.
Покорять кутюр Рустен решил футуризмом, заодно, кажется, пересмотрел все модные архивы и взял по чуть-чуть от разных брендов, вдохновившись самыми разными образами, которые подиумы Парижа уже видели. В коллекции есть и легкая театральность в стиле Готье, и объемные силуэты в стиле Valentino, и очки, которые прижились бы и у Maison Margiela.
Сам показ устроили в помещении нового бутика Balmain, который откроется через две недели.
Подготовка к шоу далась Рустену нелегко, о чем он сам признавался в интервью Vogue.
Я немного в стрессе. Это напоминает мне момент, когда я создавал костюмы для балета, и видел, что делали Карл Лагефельд, Кристиан Лакруа, и думал: «О боже, а теперь мой черед»,
— рассказал Оливье.
Отдельно в коллекции дизайнер подчеркнул и ребрендинг — новый логотип Balmain красовался и на сумках, и на массивных браслетах.
К слову ставка на футуризм неслучайна — дизайнер умеет создавать коммерческие вещи, но шить лишь то, что точно можно носить в реальности, кажется, ему уже слегка надоедает, и возвращение Balmain в кутюр — это отличная возможность к саморазвитию.
В моде существует эта одержимость тем, что реально, что ты видишь на улице. Но в этой погоне можно стать настолько «реальным», что вы потеряете мечту,
— отметил Рустен.
Оливье Рустен
дебютная кутюрная коллекция Оливье Рустена SS 2019
24 Января 2019 | Яна Полянинова
Впервые за 16 лет модный дом представил линейку от-кутюр в Париже
Balmain пропал с горизонта кутюрной Недели моды 16 лет назад. Последний раз коллекцию от-кутюр показывал управляющий тогда модным домом Оскар де ла Рента. И вот более чем 10 лет спустя, когда у руля марки стоит Оливье Рустен, в корне изменивший ДНК бренда, Balmain закрыл Неделю высокой моды 2019.
Рустен показал, как должна выглядеть мода будущего, продолжив развивать эту тему еще после мужского показа этого года. Шоу проходило в украшенном зеркалами пространстве, которое скоро станет новым домом для модных творений модельера на Сент-Оноре. Рустен свою коллекцию назвал разговором между ним и самим Пьером Бальменом. И этот разговор явно был о будущем не только модного дома, но и всей индустрии. Футуристичные образы здесь пересекаются с морской тематикой: модели вышли на подиум в юбках-жемчужинах, асимметричных платьях с широкой линией плеч и узкой талией, украшенных сложной вышивкой и плиссе. Если дизайнер и брал за основу наряда популярные на этой Неделе моды оборки, то превращал свое fashion-заявление в настоящую гиперболу. Не обошлось и без крупных бантов, длинных накидок, перьев и логомании.
Дебют Оливье Рустена на Неделе высокой моды точно можно назвать удачным. Если среди поклонников бренда было недостаточно знаменитостей (а среди них уже значатся Бейонсе, Рианна, Дженнифер Лопес и Мишель Обама), то теперь этот список точно расширится и, возможно, на красной дорожке мы будем чаще видеть творения теперь уже кутюрье Оливье Рустена.
Ведущие кутюрье планеты представили свои коллекции на Неделе моды в Париже
Неделя моды в Париже: костюмы, словно порезанные на лоскуты, крошечные платья и королевский блеск украшений. Золото, этнические мотивы. Не забыли об экологии. И позаимствовали сандалии у гладиаторов.
Это знакомо, наверное, многим: стоит надеть новый костюм или платье или просто по-другому повязать платок, как кто-нибудь непременно заметит, и ты окажешься в центре внимания.
К Парижской модной неделе даже Триумфальная арка принарядилась. Этот новый лук — последний проект художника-концептуалиста Христо. И он отлично вписывается в модные тенденции будущего лета: блеск, шик, красота.
Молодой дизайнер Оливье Рустен стал креативным директором модного дома Balmain, когда ему было всего 25. И вот уже 10 лет Рустен определяет эстетику одного из самых известных мировых брендов.
Его юбилейный показ стал центральным событием Модной недели. Атласный шелк, лакированная кожа, крупные золотые аксессуары.
И базовые, бескомпромиссные цвета плюс очень смелый крой.
Новая коллекция от Balmain — это игра объемов и смешение стилей, когда в одном образе органично смотрятся смокинг и спортивные брюки; классический блейзер и купальник; элегантный вечерний комплект и тяжелые сапоги на высокой шнуровке.
Длинные, свободно свисающие лоскуты рисуют движение. Модель, как комета, оставляет след. А весь образ от Balmain будто говорит о принадлежности к какому-то таинственному и древнему ордену.
В финале на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни-Саркози, Мила Йовович, Наталья Водянова — в невероятной красоты платьях. И это стало апофеозом показа юбилейной коллекции от Balmain.
Рассыпанные по плечам и подолу цветы, воланы на рукавах. 50 с лишним лет назад такое платье произвело фурор в мире дизайна, и Модный дом Valentino повторяет успех. Пять основных образов, почерпнутых из архивов Valentino, основа новой коллекции. Они деликатно и остроумно переведены на современный модный язык.
Знаменитая пышная белая блуза от Valentino теперь существует и в мужской версии, и в разных цветах. Вечернее платье в маках — модель 1971 года, несмотря на закрытость, кажется еще более сексуальным. Пальто с принтом — хит 1967-го — будет актуально и в 2022 году.
Когда красивые, вечные вещи носят на новый манер, это круто, считает дизайнер модного дома Пьерпаоло Пиччоли. Инкрустированные ткани, лазерная перфорация, перья и блестки и очень дерзкое сочетание цветов.
Его коллекция, динамичная и эклектичная, объединила поэзию, характерную для бренда Valentino, и прозу повседневной жизни. Она красива и суперпрактична.
Показ даже символически вышел на улицу, где собрались сотни зрителей. А самым тиражируемым образом коллекции стал вот этот: рубашка-унисекс, шорты, накидка-мантия и гладиаторские сандалии. И это тоже отсыл к истории Модного дома, основанного в Риме.
На набережной Сены снова лето. Коллекция будущего года от модного дома Chloé — событие вдвойне. Впервые бренд такого уровня взял на себя обязательства разумного подхода к использованию природных ресурсов.
Больше половины материалов — результат вторичной переработки. Подошва сандалий, например, бывшие тапочки флип-флопы из Кении. Сумки — пластик, выловленный в океане. А все кожаные аксессуары имеют сертификат этичного обращения с животными.
Простые ясные линии, свежие, естественные цвета, бахрома и шнуровка. И уникальные украшения с морскими раковинами. В новой коллекции от Chloé много этнических мотивов.
Возвращение к истокам, к природе и бережное к ней отношение — модный тренд не только в фэшн-индустрии. Новый наряд Триумфальной арки — 25 тысяч квадратных метров полипропилена — отправится не на склад и не на свалку, а в переработку, и послужат еще.
Balmain Spring 2019 Couture Collection
С тех пор, как почти девять лет назад он принял на себя творческое руководство Balmain, Оливье Рустен доказал, что мир — его устрица. Чтобы охватить то, чего он достиг — глобальный рост бренда, индивидуальный дизайн, инклюзивный обмен сообщениями и далеко идущую популярность, — и займет весь этот обзор.
Таким образом, возрождение ателье от кутюр дома должно было стать его жемчужиной; Редкое и ценное проявление красоты, его переливающийся перламутр, родственный многим слоям мастерства.
И поэтому не зря жемчуг сыграл центральную роль в его первой коллекции от кутюр. С самого начала они выглядели как гигантские шары, украшенные гербом Балмэйна, опоясывающие запястья и держащиеся в руках; они были очевидным отсылкой к выпуклым юбкам, вылепленным из кожи; и их в изобилии наносили на решетку украшений, от костюмов до джинсов. Они были единственным разумным объяснением пленочного белого макияжа моделей.
На предварительном просмотре коллекции, который проходил рядом с оживленным внутренним ателье, Рустен объяснил, что он видит свою высокую моду как соединение прошлого Balmain с сегодняшним днем.«Конечно, этот дом известен своей резкостью, сексуальностью и гламуром. Здесь все дело в том, чтобы вернуть Balmain элегантность la France », — сказал он, добавив, что архив дома оказался очень важным.
«Все, что вы видите, создаст ощущение, будто это взято из идей мистера Балмейна». Это ясно; ряды за ярусами пенистого тюля, театральные складки веера и луки, облегающие фигуру, совсем не походили на Рустена, каким мы его знаем и любим.
Добавляя новый логотип Balmain в качестве граффити к баске супергероя или инкрустируя деним в украшениях, Рустен ответил на вопрос: что такое мода в 2019 году? То, что его ответ не попал в цель, могло быть связано с несколькими понятными соображениями.Эффектные вещи в его прет-а-порте, а также в прошлогодней коллекции красных ковровых дорожек 44 François Premier уже были приближены к моде, оставляя ему мало творческого кислорода. Высокая мода также имеет такой исторический и весомый прецедент, что проблемы роста неизбежны. Наконец, Рустен восхищался модой с самого раннего возраста, когда восхищался творениями Ива Сен-Лорана для Катрин Денев и Карла Лагерфельда для Chanel. Возможно, эти преувеличенные, переосмысленные тома 80-х и ультра-красивые пастели были воплощением давней фантазии.
«Давайте будем мечтательными и вдохновляющими», — с энтузиазмом сказал он во время визита.
В этом месте, увы, не было ничего особенного — предстоящий флагман на улице Сент-Оноре, все еще находящийся в незавершенном состоянии. Это можно простить и вскоре даже забыть. Часть, которая задерживается, заключается в том, что для человека, который сформировал такую прочную связь через свою #BalmainArmy, кто только что запустил приложение, предназначенное для демократизации опыта Balmain, и который гарантировал, что вы не можете пройти четыре квартала в Париже, не будучи сделанным Зная о Balmain, коллекция пошла не вперед, а назад.С другой стороны, эта линия настолько эксклюзивна, что не изменит ход истории Balmain или моды.
Итак, пока можно только спросить, кто такая модница Balmain? Ответ Cue Rousteing, который можно интерпретировать как угодно: «Это интересный вопрос, потому что мы не знаем».
Balmain Fall 2019 Ready-to-Wear Collection
Сегодня где-то — скорее всего, в Париже, учитывая природу города Balmain — один очень довольный поставщик металлических шипов с острым концом, вероятно, не может полностью поверить в свою удачу, потому что он или она будет иметь уже значительно превзошла план продаж на 2019 год благодаря коллекции Balmain, в которой было больше шипованных выступов, чем на съезде дикобраза на кактусовой ферме, окруженной фабрикой по производству гвоздей.
Эти тысячи заклепок — на поразительном открывающемся черном пиджаке из букле большого размера, на юбках в форме пагоды со структурой оригами, на байкерах с открытыми плечами, на шлепанцах, на жилетах, кепках газетчиков, на сумках, на ботинках с острым носком, и на прозрачных окопах и куртках — вот что важно. Наряду со многими другими декоративными дихотомиями, они представляли одну сторону темы, которую, по словам Оливье Рустена, изучает в своем артикулировании сегодняшней женщины Balmain: «У нее есть отношение; она возмутитель спокойствия, и ей все равно.Она дерзкая, но парадоксальная: она тоже может быть милой и романтичной; она может быть ангелом. . . или она может быть дьяволом. Ее нельзя разделить на категории ».
Рустен давно восстает против тех, кто склонен относить его к категории, поэтому эта коллекция прямо говорила о его увлечении выражением самоопределения через одежду — что бы, черт возьми, ни думали об этом наблюдающие. Обратной стороной этих заклепок — как отразилось в дизайне шипованных цветов на приглашении на показ — были сморщенные цветочные украшения из лавандового бархата на юбке платья с заклепками или вышивка с кластерами роз на одноплечном нагруднике без спинки.
над выстиранными свободными джинсами или апокалиптическим расцветом более растрепанных цветочных украшений в разделе одежды из лакированной кожи.
Еще одна дихотомия «хорошее» и «плохое» или «мягкое» и «жесткое», самоотверженно разработанная Рустеном, увидела коды буржуазной буржуазии Parisienne — с ее ароматным гардеробом, набитым рукотворным букетом от кутюр. и вечерние платья в драматически взъерошенных формах 80-х, разбитые о панковистую, рок-н-ролльную, крайне анархичную (хотя и весьма состоятельную) чувствительность, выраженную в этих байкерах, а также явно разобранную букле на верхней одежде из денима, цепные ленты Alice и длинные украшенные потертые платья в сеточку из мохера (некоторые из которых вызывающе цеплялись за каблуки с шипами Rousteing).Еще одна дихотомия заключалась в повторяющемся силуэте, который был своего рода багетом, рожденным плохим: приталенный — но полный и оборчатый — на груди и бедрах; заполнение представляло собой стянутый корсетом разрез на брюшной полости.
Этот рецепт был адаптирован в вариациях, которые включали черную органзу с рюшами (плюс накидку) и деним с ПВХ-оболочкой; белая органза с рюшами (с акцентом на черные бедра из ПВХ и оперные перчатки), окружающая прозрачный ПВХ; и наплечник из многослойных черных лепестков из ПВХ над черной юбкой из ПВХ с рюшами, разделенной пополам более прозрачным ПВХ.
Побочные истории включают коды мужской одежды, колонизированные демонстративно женственным (по крайней мере, в соответствии с традиционной категоризацией), и саундтрек, переходящий от «Sweet Dreams (Are Made of This)» Eurythmics к «Forever Young» и «Big in Japan» »Alphaville,« It’s a Sin »Pet Shop Boys и, наконец, снова« Here Comes the Rain Again »Eurythmics. Жестокий против flou , резкий против мягкого и мятежный против принцессы, это была и выраженная Бальменом картография крайних внешних границ женского архетипа, и приглашение для ее носителей использовать коды, которые он раскрыл, никогда не раскрываясь. определяется ими.
Кара Делевинь открыла показ Balmain на Неделе моды в Париже, синхронизируя губы Prince
Виктор ВИРДЖИЛЕ Гетти Images
Кара Делевинь больше не ходит на показы мод, но сегодня она с огромным успехом вернулась на подиум на Неделе моды в Париже. Модель, ставшая актрисой, открывала и закрывала показ Balmain Spring 2019 — не меньше, синхронизируя губы.
В начале шоу Делевинь шла по взлетно-посадочной полосе, подпевая песне Prince «When Doves Cry».На ней была широкая белая куртка с сильными подплечниками, подходящие брюки с высокой талией и металлический футуристический бюстгальтер из коллекции, вдохновленной 80-ми годами.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Делевинь, появившись во второй раз, также закрыла шоу в качестве финального образа в бело-черной одежде.
Когда армия Balmain штурмовала взлетно-посадочную полосу для финальной прогулки, она шла рядом с креативным директором Balmain Оливье Рустеном, пока играла смесь хитов 80-х.
Паскаль Ле Сегретен, Getty Images
Ее появление стало неожиданностью, поскольку Делевинь, как известно, отложила свою модную карьеру на задний план после того, как занялась актерским мастерством и решила больше сосредоточиться на своем психическом благополучии.В прошлом она рассказывала о влиянии моделирования на ее депрессию. В эссе 2016 года для TIME она написала:
« Я обнаружил, что подчиняюсь процессу утверждения в отрасли. Я чувствовал, что мне нужно подтверждение от всех. В результате я потерял из виду себя и то, что это значит. счастлива, что значит быть успешным. Я думаю, все это проистекает из глубокого чувства желания, чтобы люди любили меня и любили. «
Ранее в этом году Делевинь также ненадолго покинула подиум для показа Кристофера Бейли.
финальное шоу в качестве креативного директора Burberry.На показе осени 2018 года, ознаменовавшем гордость ЛГБТК, она была в яркой радужной шубе.
ПодиумGetty Images
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
ОСОБЕННОСТИ ВЕСНОЙ ВПП 2019 ГОДА: DIOR, BALMAIN, CHANEL И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Виктор и Рольф, Маржела, Диор. Неделя моды пришла и прошла, но ее мимолетный гламур не остался незамеченным. Дизайнерские дома теперь обращаются к тенденциям тысячелетия и интегрируют их в высшую форму моды: от кутюр. На весну 2019 года цветовая палитра включает ярко-желтый, ярко-розовый, глубокий королевский синий и цветов, а также цветов, но она также играет с пастельными мазками на складках, ярким сиянием, а какая весенняя коллекция без цветков? Коллекция Viktor & Rolf пропитала каждую ленту Instagram своим дерзким языком, вышитым на бальных платьях, а Dior изысканно использовал цирковую тему.
ВАЛЕНТИНО
«Вы не изобретаете цвет, — сказал Пиччоли, — но вы можете изобрести новые гармонии цвета». Пиччоли знает, что значит быть женственной, и знает, как романтизировать это еще лучше. Показ Valentino весна 2019 от кутюр был подобен погружению в мечтательную дымку утонченности и эйфории. Там были мягко продуваемые тюли, переливающиеся шелка ярко-желтого цвета и цвета фуксии, а также объемное блестящее изумрудное платье из ламе, которое носила Кайя Гербер.Последовавшие за этим приглушенные тона были компенсированы замысловатыми цветочными деталями, слоями баски и струящимися царственными воротниками из органзы. Силуэт был грандиозным и далеким от тела — больше подходил для Марии-Антуанетты, чем для Кардашьян. Кастинг был намеренно разнообразным, и на этом основывалось вдохновение. «Средневековые изображения черных Мадонн» — вот что было написано в этой пронзительной и эмоциональной коллекции.
МАРДЖЕЛА
Джон Гальяно отправил нас в кислотное путешествие со своей коллекцией от кутюр Spring 2019 в Margiela.Фон был таким же замысловатым и необычным, как и начальный вид, оба сливались воедино, образуя красочное движущееся полотно искусства и высокой моды. Знаковое видение Джона Гальяно нашло отражение в последующей мужской одежде: структурированные накидки с асимметричным сгибом, потрепанные мешковатые шорты и топы без пройм, имитирующие пациентов психиатрической больницы — все это было жутко: однозначно Гальяно.
БАЛМАЙН
«Этот дом известен своей остротой, сексуальностью и гламуром.Здесь все о возвращении Balmain к элегантности Франции », — сказал Оливье Рустен о своем показе Balmain Spring 2019 Couture. Представление открыли полностью белые образы, за которыми последовали пастельные мазки на расширенных плиссированных деталях. Некоторые работы вызывали ощущение инопланетян: голографические, красочные и своеобразные.
Юбки и топы были круглой формы, словно из керамической глины. Это была общая комбинация классических силуэтов, современных структур и большого количества гламура.
VIKTOR и ROLF
Viktor and Rolf Couture 2019 стал моментом в мгновение ока: фотографии этой конкретной коллекции заполнили каждую платформу социальных сетей в считанные секунды после ее начала. Если вы спросите нас, они были предназначены именно для этого. Что может быть более инстаграммным, чем неделя моды, снятая не чем иным, как цитатами, которые мы видим в мемах и контенте миллениалов? На неоновых бальных платьях были вставлены такие цитаты, как «К черту, я собираюсь в Париж» и «Нет фотографий, пожалуйста».Мгновенное удовлетворение в лучшем виде.
CHANEL
Chanel Couture была королевской манерой Франции 18 века, но цвета и детали соответствовали требованиям этого поколения. Фирменный твид ручной работы никогда не останется незамеченным на показе Chanel.
В этом году он был представлен в костюмах из двух частей, украшенных пайетками, а некоторые — с кожаными вставками. В качестве акцентов были складки оригами, колоссальные платья балерин и настоящие цветы, пропитанные смолой. Все предназначено для предприимчивой принцессы 21-го века — в 2019 году это означает светскую львицу в пригороде — ту, которая живет ради роскоши и любит раздвигать границы моды.
DIOR
Dior освоил метафору цирка, но не превратил ее в сатиру. Мария Грация Чуири подошла к вдохновению глазами от кутюр: клоунский горошек был смягчен прозрачными тканями на структурированных мини-платьях, подходящих для 2030 года, смокинги-лидеры с замысловатой золотой отделкой и безупречным пошивом, а также серия золотых платьев в разной длины и фактуры, достойных греческой мифологии.
КОЛЛЕКЦИЯ BALMAIN ОСЕНЬ ЗИМА 2019
| Дом | О звуковом сигнале | Beep Meets | Связаться |
Balmain © Авторское право 2019
Теги:
Сб, 2 февраля 2019 »Модный блог
Комментарии закрыты.
- Твиты на @theskinnybeep
Поиск
Архив
- Март 2020 (26)
- Февраль 2020 (42)
- января 2020 (14)
- Октябрь 2019 (28)
- Сентябрь 2019 (33)
- июль 2019 (3)
- июнь 2019 (51)
- мая 2019 (1)
- марта 2019 (27)
- Февраль 2019 (51)
- Январь 2019 (20)
- Сентябрь 2018 (12)
- Июль 2018 (21)
- июнь 2018 (7)
- Март 2018 (34)
- Февраль 2018 (45)
- Январь 2018 г. (2)
- Ноябрь 2017 (18)
- Октябрь 2017 г. (3)
- Сентябрь 2017 (7)
- июль 2017 (1)
- Июнь 2017 (17)
- Апрель 2017 (22)
- Март 2017 (14)
- Февраль 2017 (21)
- Январь 2017 (33)
- Ноябрь 2016 г.
(2) - Октябрь 2016 (29)
- Сентябрь 2016 (43)
- июнь 2016 (8)
- Май 2016 (7)
- Апрель 2016 (14)
- Март 2016 (8)
- Февраль 2016 (5)
- Январь 2016 (22)
- Октябрь 2015 г. (8)
- Сентябрь 2015 (14)
- Июль 2015 г. (1)
- июнь 2015 (48)
- Май 2015 (5)
- Март 2015 (29)
- Февраль 2015 (33)
- Январь 2015 (25)
- Октябрь 2014 г. (14)
- Сентябрь 2014 г. (51)
- Август 2014 г. (1)
- июль 2014 г. (3)
- Июнь 2014 г. (12)
- Апрель 2014 г. (8)
- Март 2014 г. (9)
- Февраль 2014 (10)
- Январь 2014 г. (4)
- Декабрь 2013 г. (2)
- Ноябрь 2013 г. (7)
- Октябрь 2013 г. (8)
- Сентябрь 2013 (9)
- Август 2013 (4)
- июль 2013 (9)
- Июнь 2013 г. (2)
- Май 2013 (3)
- Апрель 2013 г. (7)
- Март 2013 (12)
- Февраль 2013 (19)
- Январь 2013 г. (4)
- декабрь 2012 г. (3)
- Ноябрь 2012 г. (6)
- Октябрь 2012 г. (8)
- Сентябрь 2012 г. (7)
- июль 2012 г. (5)
- Июнь 2012 г. (6)
- Март 2012 (16)
- Февраль 2012 (22)
- Январь 2012 г. (16)
- декабрь 2011 г. (3)
- Ноябрь 2011 г. (4)
- Октябрь 2011 (19)
- Сентябрь 2011 (14)
- Август 2011 г. (1)
- июль 2011 г. (6)
- Июнь 2011 г. (8)
- апрель 2011 г. (3)
- Март 2011 (16)
- Февраль 2011 г. (2)
- Январь 2011 г. (1)
- Ноябрь 2010 г. (1)
- Сентябрь 2010 г. (1)
Теги
ALBERTA FERRETTI BACKSTAGE КОЛЛЕКЦИЯ CALVIN KLEIN ЭРМАННО СКЕРВИНО ОСЕНЬ ЗИМА 2016-17 ОСЕНЬ-ЗИМА МУЖЧИНЫ 2013-14 ОСЕНЬ-ЗИМА МУЖЧИНЫ 2015-16 ОСЕНЬ-ЗИМА МУЖЧИНЫ 2017-18 ОСЕНЬ ЗИМА МУЖЧИНЫ 2018-19 ОСЕНЬ ЗИМА МУЖЧИНЫ 2019-20 ОСЕНЬ ЗИМА МУЖЧИНЫ 2020 ЖЕНЩИНЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2012-13 ЖЕНЩИНЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2013-14 ОСЕНЬ-ЗИМА 2015-16 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-18 ОСЕНЬ-ЗИМА 2018-19 ЖЕНЩИНЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2019-20 ОСЕНЬ-ЗИМА 2020 FENDI Айсберг ЖИВОЙ СТРИМИНГ LOUIS VUITTON МОЩИНО № 21 Питти Immagine Сальваторе Феррагамо ВЕСНА ЛЕТО МУЖЧИНЫ 2015 ВЕСНА ЛЕТО МУЖЧИНЫ 2016 ВЕСНА ЛЕТО МУЖЧИНЫ 2019 ВЕСНА ЛЕТО МУЖЧИНЫ 2020 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2013 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2014 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2015 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2016 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2017 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2018 ВЕСНА-ЛЕТО ЖЕНЩИНЫ 2020 ВАЛЕНТИНО Версаче ЁДЖИ ЯМАМОТО
(2)
(4)- alex @ theskinnybeep. ком
Мои любимые розничные продажи
- 10 Корсо Комо Милано
- Антония Милано
- Антониоли Милано
- Daad Dantone Milano
- Dover Street Market Лондон
- EXCELSIOR MILANO
- FAUSTI UOMO BERGAMO
- L’INDE LE PALAIS BOLOGNA
- Lazzari Treviso
- ЛИБЕРТИ ЛОНДОН
- Луиза Виа Рома Фиренце
Друзья
- Фотоаппарат Nazionale Della Moda Italiana
Meta
- Войти
комПравда об Оливье Рустен
В последнее время начинает казаться общепризнанной истиной, что любой модный бренд, у которого есть хорошая история, должен нуждаться в документальном фильме.
У Dior есть такой. Так же поступают Valentino, Vogue, Tiffany & Co., Manolo Blahnik, Gucci, Dries Van Noten и Zac Posen (и это лишь некоторые из них). Феррагамо получает один. Ральф Лорен тоже.
Так что не было ничего удивительного, когда начали появляться слухи о том, что особенность Balmain и его дружелюбного к социальным сетям дизайнера знаменитостей, Оливье Рустена, 34 лет, известного своей способностью принимать позу и своим эстетическим восприятием высокооктановый силовой максимализм, вот-вот подвергнется такой же обработке.
Все думали, что это будет тщательно поставленный фильм о его сказочной жизни.
Все ошибались.
Премьера «Чудо-мальчика», снятая и продюсером 35-летней Аниссы Боннефонт, состоится в Париже в субботу, на следующий день после шоу Balmain. И хотя в нем есть кадры, на которых мистер Рустейн шагает по взлетно-посадочной полосе в окружении множества моделей, а также он фиксирует и выщипывает перед показом и перемещается по фотовспышкам, это вообще не о моде. Дело не в рождении коллекции.
Это о дизайнере, пытающемся понять секреты, которые окружают его собственное рождение. И создавая это — или позволяя это сделать, г-н Рустен не просто пытается изменить свой собственный имидж, он пытается изменить образ того, что возможно во Франции.
«Я просто подумала, что для этого парня смешанной расы такой успех был необычным», — сказала г-жа Боннефонт, которая впервые встретилась с г-ном Рустеном в 2016 году, когда он купил у ее матери великолепную квартиру в Париже, где он сейчас живет.
Это «услышать его историю было бы очень необходимо для нашей страны из-за всех проблем, связанных с иммиграцией.Людям нужно увидеть реальность того, как можно достичь мечты и прийти из ничего. Это американская история, но не французская. Во Франции, откуда вы родом, из какой семьи, в какой школе — вот кто вы ».
Относительно того, почему г-н Рустейн согласился: «Люди не навешивают ярлыки на Balmain, но они навешивают ярлыки на меня из-за моих социальных сетей», — сказал он. «Они думают, что я дизайнер, который любит себя, потому что я публикую так много селфи. Но я понял, что превратился в карикатуру на самого себя и поймал себя в ловушку; что изображение было моей защитой, потому что это означало, что я никого не впускал в правду моего мира.Я хочу потерять это; Я хочу быть собой, а не тем, кем притворяюсь. Но никто не ожидал, что мы зайдем так далеко ».
«Не позировать»
Очертания истории г-на Рустейна довольно хорошо известны. Усыновленный в младенчестве французской парой в Бордо, он всегда считал себя представителем смешанной расы.
В 25 лет он вошел в моду в качестве креативного директора Balmain, одного из самых молодых, когда-либо стоявших у руля крупного французского бренда, и начал создавать свой тщательно отфильтрованный имидж; на его аватарке в Instagram он без рубашки, угрюмо склонив голову набок и делает то, что кажется селфи.Однако чем более известным он становился — у него 5,5 миллиона подписчиков на этой платформе — тем больше он чувствовал, что притворяется.
В конце концов, мода — это предложить людям способ выразить свою индивидуальность, так как же вы можете быть модельером, если не понимаете свою собственную?
«Этот парень — смешанная раса, гей и сирота — начинал не с нуля, — сказал Массимо Пиомбини, исполнительный директор Balmain. «Он начал с минус 10».
Режиссер Анисса Боннефонт. Кредит … Виктор Бойко / Getty Images для Balmain Ms.Боннефонт понимала, что это значит: ее семью бросил ее биологический отец, когда ей было три года. В 2017 году она спросила г-на Рустена, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы найти своих родителей.
(Она выследила своего отца и столкнулась с ним, когда ей было 23 года). Он сказал, что думал об этом, когда ему было 16, но не был готов. Может, теперь он был.
«Все говорят об инклюзивности и разнообразии, и я первый, кто борется за это, но как я мог бороться за это, не зная себя, откуда я?» Мистер.- сказал Рустен. «Я думала, что мне придется столкнуться не только со своими корнями, но и с вопросом о том, почему моя мать не хотела меня».
Г-жа Боннефонт обратилась к Balmain с идеей снять фильм о поисках, но с тремя оговорками.
Во-первых, мистеру Рустену нужно было быть честным. «Никакого позирования», — сказала она. Во-вторых, у нее был полный доступ к Balmain. И, наконец, окончательная стрижка. Г-н Рустен обсудил это с г-ном Пьомбини, который был за. Г-жа Боннефонт, которая также была продюсером фильма, собрала все деньги — 1.1 миллион евро (1,2 миллиона долларов) из различных источников, в том числе от правительства Франции. Единственный финансовый вклад от бренда пришелся на конец производства, когда он помог оплатить права на некоторые саундтреки (особенно известные французские поп-песни 1980-х годов).
A Price to Pay
Снятый в течение полутора лет, начиная с 2017 года (г-н Рустейн и г-жа Боннефонт провели так много времени вместе, что «стали как брат и сестра», — сказала она), фильм следует за мистеромРустен из дома в ателье в правительственный офис. Показано, как он навещает своих приемных бабушку и дедушку в их доме в Бордо, тянет бабушку к себе на колени; в машине разговаривал со своим водителем, как будто этот человек был помесью духовника и психиатра; в предварительном разговоре с психологом / социальным работником, который провел его через длительный бюрократический процесс, чтобы получить доступ и прочитать его досье об усыновлении; беспокоясь о том, что он найдет; тренировка со своим тренером; и бесконтрольно рыдал, сопли текли по его лицу, когда он наконец узнал основные факты своего рождения: возраст матери, когда он родился, ее тяжелые обстоятельства, когда она едва знала его отца.«Она была ребенком», — с болью говорит он.
Это сцена, которая настолько сырая и далека от тщательно продуманной полировки взлетно-посадочной полосы, насколько это возможно.
В итоге у мисс Боннефонт было 160 часов фильма, из которых она смонтировала меньше двух. Контраст между блеском воспринимаемой г-ном Рустейном жизни в Balmain — блестками, пятизвездочными отелями, вечеринками — и его реальностью: в одиночестве в своей большой квартире, поедая хлопья за длинным пустым столом, ощутим.
«Одиночество очень тревожит», — сказала г-жа- сказал Боннефонт. «У нас есть представление о том, что он всегда окружен людьми, но он очень одинок».
Г-н Рустен видел себя, сказал он. И что, «будучи дизайнером в таком молодом возрасте, несмотря на то, что мода подарила мне мою мечту, я должен заплатить свою цену. Вы меньше доверяете людям. И для меня из-за того, что меня бросила моя первая любовь, моя мать, это тоже было тяжело ».
В фильме нет аккуратного, хэппи-энда, зашнурованного корсета и капающего в диаманте. Хотя социальный работник смог пройти мимо г-на А.Дело Рустена было передано в другой офис, который искал и нашел его биологическую мать — и узнал, что она все еще находится во Франции — он не мог юридически раскрыть ее имя.
Вместо этого ему предложили написать письмо, которое социальные работники доставят ей, давая ей возможность решить, хочет ли она встретиться с ним и раскрыть себя. Г-н Рустейн, все еще неуверенный в том, перевешивает ли его страх перед очередным отказом его потребность понять этот отказ в первую очередь, не решил, что он будет делать.
Тем временем он был вынужден пересмотреть свою собственную историю происхождения и предположения о себе.
«У тебя может быть мечта»
Г-н Рустен всегда, по его словам, надеялся, что его биологические родители были «двумя молодыми людьми, которые очень любили друг друга, но не могли оставаться вместе». Он всегда предполагал, что принадлежит к смешанной расе из-за цвета кожи. Обе идеи были ошибочными. «Она была сомалийкой, а он эфиопом, что означает, что я афро-африканец», — сказал г-н Рустейн.»Я черный.» Обескураживающее открытие в свои 30 лет, что мифы, которые вы рассказывали себе всю свою жизнь, даже если вы знали, что вы их придумали, были ошибочными.
Но «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пожалел меня», — сказал г-н Рустен. «Я хочу, чтобы люди увидели в этом фильм о бойце, который столкнулся с миром. Сегодня настоящий кризис идентичности, трудно быть собой. Но, возможно, люди, которые это увидят, поймут меня больше ».
Массимо Пиомбини, исполнительный директор Balmain, и г-нРустен на показе мужской одежды весны 2019. Кредит … Getty Images для BalmainКогда г-жа Боннефонт впервые показала фильм для г-на Рустена, он плакал. По его словам, когда г-н Пьомбини увидел фильм (с тех пор он смотрел его еще два раза), он также заплакал. В июне Balmain провела частную проверку для акционеров компании — она принадлежит Mayhoola for Investments, катарскому фонду, поддерживаемому эмиром, — которые, по словам г-на Пиомбини, оказали большую поддержку.
Но Balmain — это бизнес, построенный под руководством г-наРустейн, о пуленепробиваемом обещании гламура и о том, как это отражено в его собственном образе. Теперь, когда убраны фильтры и фантазия, есть ли риск, что сообщение покажется фальшивым?
«Повлияет ли фильм на наш бизнес?» — спросил мистер Пьомбини.
«Я не знаю, и мне все равно. Но наверняка люди будут смотреть на Оливье по-другому. Мода всегда старается быть очень приватной, исключительной в том, как они делятся своей жизнью. Он поступил наоборот.
И мистер Рустен еще не закончил. Позже этой осенью он и г-жа Боннефон должны выступить на конференции, организуемой французским правительством, о пересмотре национальных законов об усыновлении, чтобы дать детям больше прав, чтобы понять, откуда они пришли. Она надеется продать фильм на международном уровне. А мистер Рустен немного переосмысливает свой подход к работе.
«После фильма я стал больше любить себя», — сказал он. «Вместо того, чтобы чувствовать, что мы должны бороться за все, вместо того, чтобы иметь армию Balmain — мы против всего мира — я хочу привлечь людей.Я хочу, чтобы все поняли, что у вас может быть мечта без совершенства. Инклюзивность обращается не только к модной элите ».
И все же, несмотря на всю немодную правду, которую он раскрывает, он все еще занимается одним видом магического мышления.
Он надеется, что ему никогда не придется принимать такое решение о контакте с матерью. Потому что он надеется — сидя в своем городском автомобиле, готовясь к сотрудничеству в сфере красоты с Кайли Дженнер для социальных сетей, — что вместо этого она может пойти в кино когда-нибудь в ближайшие несколько недель или включить Canal Plus (фильм запланирован на будет показан на французском премиальном телеканале 10 октября.16, только на одну ночь; тогда будет в кинотеатрах в ноябре). И что она увидит мужчину, которым стал ее сын, и сама свяжется с ним.
Если она это сделает, следующая часть останется за кадром.
Balmain назначает Жан-Жака Гевеля генеральным директором.
В пятницу Balmain назначил Жан-Жака Гевеля генеральным директором в рамках последнего из ряда изменений в моде. Гевель, который в последнее время был генеральным директором французского лейбла Zadig & Voltaire и занимал руководящие должности в Celine и LVMH, присоединится к компании в феврале 2020 года.
«Как и все в мире моды, я был впечатлен значительным ростом Balmain за последние несколько лет», — сказал Гевель в заявлении, высоко оценив работу креативного директора Оливье Рустена. Новый генеральный директор сосредоточится на расширении компании, развитии линейки оценщиков и международном росте бренда.
Гевель сменил Массимо Пьомбини, который покинул Balmain по личным причинам в начале этого месяца. Пиомбини был назначен генеральным директором Mayhoola for Investments вскоре после того, как катарский фонд, который также владеет итальянским люксовым брендом Valentino, приобрел парижский дом примерно за 460 миллионов евро в июне 2016 года.Оценка примерно в четыре раза превышала предполагаемый годовой объем продаж компании.
Миссия Piombini заключалась в расширении присутствия бренда в розничной торговле при одновременном развитии доступных категорий продуктов, включая сумки и кроссовки, чтобы привлечь внимание молодых потребителей, увлеченных дизайном и мастерством креативного директора Оливье Рустена в социальных сетях.
(В настоящее время у Рустейна 5,7 миллиона подписчиков в Instagram, что составляет более половины подписчиков Balmain в социальных сетях на платформе).
Рустен, который присоединился к Balmain в 2011 году, превратил 80-летний французский дом моды в феномен поп-культуры благодаря своей «армии Balmain», состоящей из известных друзей, включая Бейонсе, Ким Кардашьян Уэст и Кара Делевинь.
Однако компания столкнулась со структурными проблемами. Пиомбини увеличил капитальные затраты, открыв региональные офисы и увеличив количество сотрудников с 200 до 500. Он также снизил цены и увеличил долю прямых продаж потребителям с 5 до 18 процентов. Пьомбини помог создать бизнес по производству аксессуаров, которого на момент его назначения не существовало, с целью вывести его на уровень готовой одежды к 2022 году. достичь цели в 200 миллионов евро на 2019 год.По состоянию на март 2019 года Piombini была уверена в своей цели — достичь к 2022 году выручки в 500 миллионов долларов.
«Я думаю, что компания сохранит текущую стратегию с дополнительным акцентом на преобразовании социальной аудитории бренда с помощью CRM и развития электронной коммерции.
», — говорит Марио Ортелли, управляющий партнер консалтинговой компании Ortelli & Co, занимающейся роскошью, и добавляет, что рост категории аксессуаров имеет важное значение для достижения цели 2022 года.
Смена караула происходит в период расширения бренда, который открыл новые магазины в таких местах, как Париж, Майами и Лос-Анджелес, и сделал свои первые шаги в красоте, начав сотрудничество с Kylie Cosmetics во время Парижской моды. Неделя в сентябре.
Эта статья была обновлена с объявлением о назначении Гевеля. (13 декабря 2019 г.)
В эту статью добавлены дополнительные отчеты. (3 декабря 2019 г.)
Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь.
Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected].
Больше от этого автора:
Роланд Аушель из Adidas: «Флагманские магазины — это наши розничные лаборатории»
Хлоя назначает Риккардо Беллини генеральным директором
Сможет ли Vetements пережить уход Демны Гвасалии?
.