Balenciaga фирма чья: История бренда Balenciaga | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Содержание

История бренда Balenciaga | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Balenciaga (Баленсиа́га) – всемирно известный французский Модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиага. Модельер имел репутацию бескомпромиссного кутюрье и был назван Кристианом Диором «всеобщим мастером». Отличительными чертами Дома Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент лейбл принадлежит французской многонациональной компании PPR. Арт-директором бренда с октября 2015 года является Демна Гвасалия. Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.

История

Кристобаль Баленсиага основал собственный лейбл одежды в 1914 году, а первый бутик открыл в 1918 году в Сан-Себастьяне (Испания). Позже торговля была расширена путем открытия бутиков в Мадриде и Барселоне. Одежду дизайнера уже тогда носили члены Испанской Королевской семьи, однако гражданская война в Испании вынудила Баленсиага закрыть магазины и переехать в Париж.

В августе 1937 года Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом в Париже, на Авеню Георга V. Его коллекция, показанная вскоре после открытия, охарактеризовалась дизайнами, вдохновленными эпохой Возрождения в Испании. Успех модельера в Париже был почти мгновенным. Через два года после дебюта во французской прессе Кристобаля называли революционером моды, а все его проекты были невероятно востребованы. Одной из самых частых клиенток Модного дома Balenciaga была Кармел Сноу – главный редактор Harper’s Bazaar.

Что касается остальных покупателей и поклонников бренда, они шли на огромный риск, в период Второй Мировой Войны совершая путешествия по Европе, целью которых было увидеть наряды от Balenciaga. Этот отрезок времени охарактеризовался знаменитым «квадратным пальто» с соединенными рукавами и нарядами из розовой ткани, покрытой черным или черно-коричневым кружевом.

Тем не менее, полные масштабы оригинальности и изобретательности дизайнера проявились после войны. Крой его произведений стал более линейным и гладким, отличающимся от популяризованного Кристианом Диором фасона «песочные часы». «Текучесть» его силуэтов позволила дизайнеру манипулировать взаимоотношениями одежды с женским телом. В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и избавившись от линии талии. В 1955 году он изобрел платье-тунику, которая затем превратилась в платье-рубашку (1958 год).

Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы (1953), платье бэби-долл с завышенной талией (1957), пальто-кокон (1957), юбка-шар (1957) и мешковатое платье (1957). В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии и пальто, напоминающие кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».

«Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует – платье тоже должно танцевать, даже когда женщина поднимает руку, ее жакет должен двигаться в соответствии с ее движением».

Кристобаль Баленсиага

В 1960 году Баленсиага стал новатором в использовании тяжелых тканей, замысловатой вышивки и довольно смелых материалов. Его фирменным знаком стали воротники-стойки, создававшие эффект длинной, почти лебединой, шеи, и укороченные рукава-браслеты. Его свободные, скульптурные творения (включая платья-воронки из жесткого атласа, которые носили Полин де Ротшильд, Банни Мелон, Марелла Агнелли, Глория Гиннесс и Мона вон Бисмарк) рассматривались как шедевры Высокой Моды 1950-х и 1960-х годов.

«Если ты была одета в Balenciaga, все внимание было приковано только к тебе. Других женщин на мероприятии будто не существовало».

Диана Вриланд

В 1960 году Кристобаль Баленсиага разработал дизайн платья для Королевы Бельгии Фабиолы. Наряд был сшит из королевского сатина цвета слоновой кости и отделан норкой на воротнике и бедрах.

Джеки Кеннеди так часто покупала вещи от Кристобаля Баленсиага, что Джон Ф. Кеннеди беспокоился о том, что его примут за транжиру, который покупает слишком дорогую одежду.

Протеже Кристобаля Баленсиага

Почти все дизайнеры, которые когда-либо работали с модным Домом Balenciaga, добились огромного успеха и открыли собственные, не менее успешные модные Дома. Такими модельерами стали Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреж (1950), Эмануэль Унгаро (1958). Однако самым известным и гениальным протеже Баленсиага стал Юбер Живанши, который был единственным дизайнером, вставшим на сторону Синдиката Высокой Моды и прессы.

Борьба против прессы

В 1957 году Кристобаль Баленсиага решил показать модной прессе свою новую коллекцию за день до ее поступления в продажу — а не за четыре недели, как это принято среди дизайнеров и брендов. Держа СМИ в неведении по поводу его новой коллекции и ее особенностей, Баленсиага надеялся сократить количество подделок, которые могли появиться до того, как вещи поступят в продажу.

По словам представителей массмедиа, не существовало никакой возможности опубликовать информацию о коллекции за один день, однако Баленсиага и Живанши имели огромное влияние на прессу того времени. Их сторонники утверждали, что главный конкурент дизайнера, Кристиан Диор, получал овации зрителей, показывая на подиуме дизайны Баленсиага и выдавая их за свои, в то время как публика даже не догадывалась об этом. А поскольку Кристобаль Баленсиага не был заинтересован в освещении своей работы в прессе, СМИ и покупатели тоже не могли об этом знать.

В 1967 году оба дизайнера (Баленсиага и Живанши) изменили свое решение и присоединились к традиционному графику презентации коллекций.

Борьба против Парижского Синдиката Высокой Моды

Баленсиага вызывающе сопротивлялся правилам и руководящим принципам Синдиката Высокой Моды. Таким образом, он никогда не являлся его участником. Хотя его произведения и были выполнены на высшем уровне, технически они никогда не являлись произведениями Высокой Моды. В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой Модный дом, а в 1972 году умер. Бренд оставался в состоянии «дремы» до 1986 года.

«Баленсиага делал самую роскошную вечернюю одежду. Современная одежда уже не та».

Диана Вриланд

Balenciaga сегодня

В 1986 году права на модный Дом Balenciaga приобрел Жак Богарт, открыв новую линию ready-to-wear Le Dix. Первая коллекция возрожденного бренда была разработана дизайнером Мишелем Гома в октябре 1987 года. Он продолжал работать над созданием одежды Дома вплоть до 1992 года и получал разные отзывы.

В 1992 году датский дизайнер Джозеф Тимистер сменил Гома на посту креативного диреткора Balenciaga. Он начал процесс восстановления бренда до статуса Дома Высокой Моды.

В 1992 году дизайнерами Balenciaga была разработана форма для участников олимпийской сборной Франции.

Во время главенствования Тимистера к модному Дому присоединился молодой дизайнер Николя Гескьер, который в 1997 году был назначен креативным директором Balenciaga.

В настоящее время бренд Balenciaga принадлежит Gucci Group, которая, в свою очередь, является частью PPR Group. Женскую и мужскую линию Дома возглавляет Николя Гескьер.

Как и сам Баленсиага, он является дизайнером-самоучкой, учеником Жан-Поля Готье. Свежая интерпретация творений Баленсиага, такая как полуприталенный жакет и мешковатые платья, привлекли к модельеру внимание прессы и знаменитостей. Одежду марки носят, к примеру, Мадонна и Шиннейд О’Конор.

В 2002 году звезда Balenciaga Николя Гескьер представил в коллекции платье, которое на самом деле было копией работы Кайсика Вонга, дизайнера из Сан-Франциско. Позже Николя сделал признание в прессе о том, что скопировал наряд, разработанный американским модельером в 1973 году.

Было место и конфликту между Balenciaga и Гескьером, основанном на том, что Gucci Group назвали дизайнера неприбыльным. Руководство заявило, что если к 2007 году ситуация не изменится, то они вынуждены будут сменить креативного директора марки.

Показ коллекции Гескьера для сезона Осень-Зима 2005/2006 подтвердил, что бренд является не только коммерчески успешным, но и привлекает к себе внимание таких личностей, как редактор американского Vogue – Анна Винтур.

Модным Домом Balenciaga были созданы наряды Дженнифер Коннелли и Николь Кидман для церемонии Оскар в 2006 году. Кроме того, Кидман была одета в платье марки и на своей свадьбе с Китом Урбаном. Известная австралийская певица Кайли Миноуг появилась в нарядах от Balenciaga в своих видеоклипах на песни «Slow» и «Red Blooded Woman», а также носила их на сцене во время мирового турне.

В наши дни бренд также известен своими сумками, вдохновленными дизайном мотоциклов. Наиболее популярной стала модель «Lariat».

В США есть четыре роскошных бутика Balenciaga: один из них расположен в Нью-Йорке, второй в Лос-Анджелесе, третий в знаменитом торговом центре South Coast Plaza в Коста-Меса. Магазин в Коста-Меса занимает площадь в 1200 квадратных футов, а его отличительной особенностью являются витрины в виде гробов. Бутики в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе включают в себя как мужскую, так и женскую одежду, в то время как в магазине в South Coast Plaza продаются только женские коллекции Balenciaga.

Четвертый магазин расположен в Лас-Вегасе и включает в себя только линию аксессуаров.

Осенне-зимняя коллекция Balenciaga 2007 года настолько поразила редактора Teen Vogue Эми Эстли, что весь разворот журнала, названный «Глобальные исследования», был вдохновлен именно ею. В этой коллекции были представлены узкие галифе, узкиеблейзеры, украшенные бисером шарфы, и другие элементы, являющиеся смесью множества культур.

Модный Дом Balenciaga также широко известен своими авангардными, скульптурными дизайнами, находящимися на грани моды и буквально прогнозирующими будущее женской одежды. Винтажная одежда Balenciaga невероятно популярна среди влиятельных издателей модных журналов, а также голливудских звезд и топ-моделей. В таких вещах были замечены, к примеру, Сиена Миллер, Лара Бингл, Ракель Циммерман, Кэролайн Трентини, Эммануэль Альт, Татьяна Сорокко, Хилари Рода, Дженнифер Гарнер, Ким Кардашьян, Стефани Сеймур и другие.

24 марта 2011 года в M.H. de Young Museum в Сан-Франциско открылась выставка «Balenciaga and Spain», в которую вошли 120 произведений Кристобаля Баленсиага. От продажи билетов было выручено 2500 долларов, а в числе 350 гостей присутствовали Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и Миа Васиковска.

5 ноября 2012 года стало извесно, что Николя Гескьер уходит из Модного дома. Представители пресс-службы Balenciaga сообщили о том, что модельер и руководство компании приняли обоюдное решение прекратить многолетнее сотрудничество. В начале декабря новым креативным директором был выбран Александр Вонг.

В октябре 2015 года, после трех лет работы, Вэн решил покинуть Balenciaga для того, чтобы сконцентрироваться на работе собственного бренда. Его место занял дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/balenciaga

О бренде — Balenciaga: история создания марки Баленсиага, все о компании и ее продукции

Ежедневная кропотливая работа, высокие стандарты и широта взглядов. Кристобаль Баленсиага был настоящим служителем Высокой Моды.

Он посвятил всю свою жизнь искусству кроя и созданию одежды высокого класса. Здесь он достиг высочайшего мастерства, и простота кроя стала отличительным знаком его Дома моды. Теперь это основное наследие Баленсиага.

Кристобаль Бленсиага родился в 1895 году в испанском городе Гетария, в стране Басков. Он мог стать рыбаком, как отец, или священником, как дядя. Но его мать была швеей, и, безусловно, под ее влиянием он увлекся модой. Он учился всему сам и открыл свой первый дом Высокой Моды в Испании в 1919 году. Это был успех.

В 1937 году Дом Баленсиага открывает магазин в Париже по адресу 10 Avenue GeorgeV.

Как только Баленсиага заявил о себе, он был коронован титулом «король кутюра».

В 1968 году, в эпоху развития общества потребления Кристобаль Баленсиага перестал чувствовать себя комфортно. Его бескомпромиссное видение мастерства высокой моды больше не отвечало велениям того времени. Дом Баленсиага закрылся.

Кристобаль Баленсиага ушел из жизни в 1972 году.

Его имя навсегда вписано в историю моды благодаря его неповторимому яркому узнаваемому стилю.

Он был фанатично предан своему делу – полностью, без остатка «жил и дышал» своим творчеством.

Его наивысшей целью было достижение совершенства.

BALENCIAGA PARIS 10, AVENUE GEORGE V

Это исключительный Дом моды.

Со времен Кристобаля Баленсиаги  и до Николя Гескьера здесь царит особая атмосфера, строгая и в то же время эксцентричная.

Балансируя между жесткими правилами классического кроя и экспериментами высокой моды, здесь творит Кутюрье, который подчиняется общепринятым законам стиля. Но в то же время, это художник, не разучившийся мечтать и способный на смелый творческий эксперимент. Вот в такой атмосфере появился новый аромат Balenciaga Paris.

НИКОЛЯ ГЕСКЬЕР

«Как только я пришел в Дом Balenciaga, я мечтал создать аромат. Классический и эффектный, достойный престижного Дома моды. Но в тоже время аромат, имеющий в основе необычную историю.

Я хотел, чтобы Balenciaga Paris стал особым, запоминающимся ароматом.
Я также хотел, чтобы Balenciaga Paris скрывал некую тайну.

Я бы хотел, чтобы женщины пробовали бы Balenciaga Paris и им бы казалось, что они с ним уже знакомы.”

ШАРЛОТТ ГЕНСБУР

“Шарлотт не может говорить о себе. Этот аромат в точности как она” — Николя Гескьер

Шарлотт Генсбур поразительно объединяет противоположности.

Хрупкая и твердая. Живая и скромная. Изысканная и яркая. Она женщина своего времени, которая не утратила  детской чистоты. Она воплощает французскую элегантность: бесподобную смесь шика и дерзости. Странная красота, которая завораживает и волнует. Твердый характер и нежный голос.

Шарлотт Генсбур – лицо Balenciaga Paris.

Пожалуйста, авторизуйтесь.
Дружить с брендом могут только зарегистрированные и пользователи

Сейчас на сайте

svbuldina, [email protected], Katenuschka, Ирина Мухортова, ElfeErra, Татьяна10051985, Aksenololga1, Шиша1985, T*ri, 10061988, Света04, Плюмерия, мисио, Etele, Муся1973, Olya Olya, Люлёчек, lamoura, Princess88, Mariya2010

Как Balenciaga заставил мир полюбить оверсайз и «уродство» – DTF MAGAZINE

B alenciaga запустил тренд на «уродливые» кроссовки. Заставил хайпбистов покупать пародию на «икеевские» сумки за две тысячи долларов. Вместо кампейнов — снимает ироничные ролики, в которых выворачивает моделей. А благодаря мемам на оверсайз-одежду о бренде знают даже не интересующиеся модой люди. И на этом фоне теряется тот факт, что в прошлом году Balenciaga исполнилось сто лет.

В начале 2000-х новую жизнь бренду дал француз Николя Жескьер. Затем в Balenciaga пришел американец Александр Вэнг, который пытался омолодить бренд, внося в него уличную эстетику Нью-Йорка. А когда креативным директором стал дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, о марке заговорили даже больше, чем в ее лучшие времена. Balenciaga и Гвасалия вовсе стали синонимами.

DTF Magazine разбирается, как бренду удалось стать культурным феноменом и превратиться в одного из главных игроков в индустрии моды


UPD [20.01.20]: Balenciaga вернется к созданию кутюрных коллекций — впервые после закрытия ателье Кристобаля Баленсиаги в 1968 году. Первую за 52 года кутюрную коллекцию разработает Демна Гвасалия, а ее презентация состоится в июле этого года.

UPD [23.11.20]: Текст актуализирован и дополнен фактами по состоянию на август 2020 года.


Этот текст также доступен в формате подкаста. Послушать его можно тут:

 

1919-1968. От мировой славы до закрытия

История Balenciaga началась в 1919 году в Испании, когда сын рыбака и швеи Кристобаль Баленсиага открыл бутик и швейную мастерскую в городке Сан-Себастьян. Кристобаль предложил услуги дизайнера одежды испанской аристократии и членам королевской семьи, а его коллекции отличались от привычных той эпохе силуэтов: он одним из первых ввел моду на безразмерную одежду и представил революционные для своего времени пропорции.

Вещи, которые создавал Баленсиага, противоречили представлениям о женской моде — но то, что на первый взгляд казалось безумным воплощением его идей, стало для моды последним словом. Платье-мешок, пальто-кокон — благодаря таким силуэтам Кристобаль заставил по-новому взглянуть на женщину, а его дизайн стал протестом эпохи, позволяя женщинам одеваться не только красиво, но и комфортно.

«Баленсиага — это Пикассо от моды. Он экспериментирует с современными формами, сохраняя при этом уважение к традициям и классическому стилю», — отзывался о Кристобале британский фэшн-фотограф Сесил Битон.

«Кристобаль был мастером иллюзий, — добавляет историк моды Ричард Мартин. — Он создавал идеальные вещи, подходящие человеческому несовершенству».

В 1936 году, после начала гражданской войны в Испании, дизайнер переехал во Францию. Открыв бутик в Париже, Кристобаль привлек внимание не только местной элиты, но и получил признание главных дизайнеров французской сцены.

«Высокая мода подобна оркестру, а дирижирует им Баленсиага. Мы, остальные кутюрье, — музыканты, покорные его смычку», — отзывался о Кристобале Кристиан Диор. В то время как Коко Шанель и вовсе считала его «единственным истинным кутюрье», а остальных модельеров — «не более чем дизайнерами».

В число постоянных клиентов Баленсиаги входили французская, английская, испанская и бельгийская аристократия. И даже больше — вскоре о бренде услышали даже за океаном. Известными поклонниками Balenciaga стали Марлен Дитрих, Глория Гиннесс, Грейс Келли и первая леди США Жаклин Кеннеди.

Но несмотря на признание и коммерческие успехи, в 1968 году Кристобаль вдруг провозгласил скорую смерть высокой моды и объявил о закрытии Balenciaga. Его решение настолько поразило клиентов, что, например, графиня Мона фон Бисмарк несколько дней не выходила из дома, отказываясь принимать закрытие любимого бренда.

С тех пор Баленсиага больше не возвращался к пошиву одежды. После смерти дизайнера в 1972 году дом прекратил работу на 15 лет.

1997-2012. Возрождение: время Николя Жескьера

Первые попытки восстановить Balenciaga начались в 1986 году, когда компания Jacques Bogart S. A. купила бренд и наняла дизайнера Мишеля Гома для разработки новых коллекций. Но марка все равно оставалась без прежнего внимания — в моде о ней заговорили лишь спустя 10 лет, когда на пост креативного директора назначили французского дизайнера Николя Жескьера.

Жескьер пришел в Balenciaga в период творческого застоя дома и поначалу работал дизайнером одежды для азиатского сегмента рынка. Но после первых успехов в разработке коллекций, 25-летнего Николя назначили креативным директором. В 1997 году дизайнер провел дебютный показ на парижской Неделе моды.

Своей миссией Жескьер считал не только возвращение бренду известности времен основателя, но и воплощение идей, которые привлекут внимание молодежи. «Он стал одним из первых, кто „сдул пыль“ с легендарного дома и вырастил новое поколение фанатов бренда», — описывает время Жескьера в Balenciaga редактор издания Porter.

В 2001 году марку купила компания Kering. Фешн-конгломерат, куда входят Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen, увидел в возрожденном и набирающем популярность бренде перспективу стать одним из лидеров рынка. После этого от Жескьера стали требовать еще больше. Например, у Николя возникли разногласия с руководством Gucci. Они упрекнули дизайнера в неокупаемости коллекций и потребовали заменить его, если до 2007 года бренд не принесет дохода.  

Такой ультиматум заставил дизайнера переосмыслить стратегию, но результат оправдал усилия. После выпуска коллекции Осень/Зима 2005 года показатели продаж лишили его противников аргументов. К тому же клиентами Balenciaga стали редактор американского Vogue Анна Винтур, актрисы Дженнифер Коннелли и Николь Кидман, певицы Бейонсе и Кайли Миноуг.

Но несмотря на то, что бренд снова оказался на слуху, у Жескьера не получалось заинтересовать новую аудиторию. Главными клиентами Balenciaga оставались женщины, а излишняя консервативность не позволяла дому успевать за трендами. В 2012 году Жескьер выпустил последнюю коллекцию и ушел из бренда.

Уход не обошелся без скандала: бывший креативный директор обвинил руководство в моральном давлении и физическом истощении. Жескьер подал на Kering в суд с требованием компенсации. И получил ответный иск — за нарушение договора о неразглашении и очернении репутации дома. Впрочем, после личных переговоров дизайнер и Kering все же смогли решить конфликт без суда.

Несмотря на сложности, критики считают время Жескьера в Balenciaga знаковым. Ведь именно он вернул марке популярность среди поклонников высокой моды.

2012-2015. Уличный взгляд Александра Вэнга

В ноябре 2012 года Kering назначил на пост креативного директора Balenciaga Александра Вэнга. Молодой дизайнер из Нью-Йорка стал известен благодаря оверсайз-футболкам и свитшотам своего именного бренда, поэтому критики тут же похоронили Balenciaga. Тогда почти никто не поверил в совместимость уличной эстетики Вэнга и высокой моды.

«Меня раздражало, что в ту же секунду, как я получил эту работу, меня вдруг „понизили“ до человека, занимающегося пошивом футболок и джинсов. Я подозревал, что скажут о моем назначении, но моей первой мыслью было: „Я не собираюсь отвечать им и давать интервью. Я собираюсь доказать их неправоту“», — парировал критику дизайнер.

Вэнг дебютировал в феврале 2013 года — и сходу начал разбавлять строгую классику бренда вкраплениями уличного стиля. Его коллекция отличалась от строгих силуэтов Жескьера, но в то же время Вэнг сохранил верность асимметричности и минимализму, характерным Баленсиаге.

После первого же показа критики смягчились: «Я очень горжусь первой коллекцией Вэнга для Balenciaga. Это было довольно сдержанное шоу, — отзывалась о коллекции Анна Винтур. — Мне кажется, все вещи были подходящими, с явным кивком в сторону Баленсиаги. Я считаю, это был разумный ход — не давать нам сразу слишком много фейерверков».

Вэнг доказал, что может успешно работать и с уличной одеждой, и в высокой моде. Его следующие коллекции критики не ругали, но и не сильно хвалили, но даже при смешанных отзывах он все равно добился двойного увеличения продаж.

Клиентов Александр тоже не растерял — в платьях Balenciaga ходили актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма «Жасмин» в 2013 году, Керри Вашингтон на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2014-м, актрисы Руни Мара, Джулианна Мур, Кэри Маллиган, певица Леди Гага и актриса Тараджи Хенсон во время бала Института костюма Met Gala в 2015-м — и это только начало списка.

Но спустя всего три года на посту креативного директора, Вэнг выпустил последнюю коллекцию и объявил об уходе из Balenciaga. 

Точные причины ухода дизайнера неизвестны до сих пор. Видимых предпосылок к этому не было, по окончанию работы обе стороны осыпали друг друга похвалами, а сам дизайнер говорил, что ушел из дома моды чтобы сосредоточиться на развитии именного бренда. Но даже если у Вэнга и был конфликт с руководством Balenciaga, ситуация с Жескьером явно показала, что не стоит говорить об этом публично.

После ухода Вэнга мнения критиков о итогах его работы вновь разделились. В материале Business of Fashion писали, что без Александра Balenciaga вряд ли что-то потеряет, критик The New York Times Ванесса Фридман рассуждала, что такие кратковременные сроки, возможно, станут “новой нормой” для креативных директоров, однако положительные отзывы тоже были.

«Это было чудесное время — наблюдать за его эволюцией и видеть, как он вносит вклад в моду таким выразительным способом — для своего бренда, для Balenciaga и за их пределами. И я говорю это не только с точки зрения редактора, но и как покупатель одежды, которую Алекс делал для Balenciaga. Эти вещи — сокровища моего гардероба», — говорила о дизайнере редактор Harper’s Bazaar Гленда Бэйли.

2015-наши дни. Переворот Демны Гвасалии

«Поигрались — и хватит», — думали критики, предвкушая назначение на пост нового креативного директора Balenciaga опытного дизайнера из другого дома моды. Однако Balenciaga не только продолжил проложенный Вэнгом курс, но и пригласил на пост креативного директора человека, еще более удаленного от высокой моды.

«К тому моменту уже было известно о подготовке к смене направления — люди сплетничали о том, кто же будет на посту. Я никогда не был в списках возможных претендентов. Однозначно», — вспоминает новый креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

Дизайнер с грузинскими корнями, прошедший стажировку в Maison Margiela и лишь недавно запустивший собственный стритвир-бренд Vetements, так же, как и Вэнг, поначалу вызывал отторжение. И если предшественник Гвасалии придерживался определенных канонов, то Демна перевернул эстетику Balenciaga вверх дном. Настолько, что трехлетнее пребывание Вэнга на посту креативного директора показалось лишь прелюдией к настоящим переменам.

С первых же коллекций Гвасалия принялся играть с формами и пропорциями в лучших традициях Кристобаля Баленсиаги, а новыми отличительными чертами марки стали логомания и многослойность. Демна принес с собой антимодную эстетику Vetements и объединил ее с роскошью Balenciaga. Гвасалия, как и Жескьер с Вэнгом, тоже хотел омолодить дом и привлечь новых покупателей, но, в отличие от них, не стал церемониться и резко увел бренд в сторону стритвира. Он уже тогда понимал, что вскоре уличная мода, от которой перед смертью отрекся Кристобаль Баленсиага, станет ведущим трендом в мире люкса.

«Уникальный подход Демны идеально вписал его в Balenciaga. Восторженные реакции на его первые коллекции для Balenciaga стали подтверждением того, каким очевидным был выбор», — комментировал назначение Гвасалии глава Kering Франсуа-Анри Пино. 

И в то же время, дизайнера нельзя упрекнуть в наплевательском отношении к наследию Кристобаля. Экспериментируя с силуэтами и интерпретациями он едва ли не лучше всех предыдущих креативных директоров выстраивает отсылки к ДНК бренда.

«Я никогда не думал: “О, мне нравится платье-кокон Баленсиаги, хочу сделать что-то похожее”. В своей работе я вижу больше сходства с Кристобалем с точки зрения общего подхода к одежде. Я много читал о работе Кристобаля. Поворотной точкой для меня стала история об одной из его клиенток — богатой женщине с осанкой старухи. Когда она надели вещи Баленсиаги, ее внешность полностью изменилась. Она вдруг выпрямилась и стала выглядеть моложе. Когда я прочел это, то подумал: “Ну конечно, вот зачем нужно создавать одежду”».

Работа в Balenciaga стала для Демны вызовом и возможностью создавать что-то новое. Гвасалия не раз говорил, что вопреки ценам Vetements он не считает свою марку люксовым брендом. В то время как в Balenciaga он получил шанс переосмыслить понятие люкса.

«Работа здесь меня освежает. В Balenciaga я могу работать над тем, чего никогда бы не стал делать в Vetements — над новыми предметами роскоши», — объяснял дизайнер.

Еще один нюанс в работе Демны — практичный подход к ведению бизнеса. Дизайнер признается, что на это, скорее всего, повлияло экономическое образование, полученное в Грузии. Поэтому он не стремится создавать просто красивую одежду, которая никогда не поступит в продажу.

«Вещи, которые мы создаем, довольно коммерческие и носибельные. Возможно, это тоже повлияло на мое назначение. Во многих домах доля ready-to-wear стала слишком мала по сравнению с аксессуарами, и это кажется мне проблематичным. Моя же идея заключается в том, что вещи всегда в приоритете».

Видимо, именно этого руководству Kering не хватало в коллекциях Жескьера и Вэнга. Теперь вещи марки продаются не хуже аксессуаров. А Демне действительно удалось омолодить аудиторию Balenciaga — среди его фанатов Кендалл и Кайли Дженнер, Лука Саббат, Канье Уэст, A$AP Rocky и другие кумиры подростков.

К
ак Гвасалия заставил мир говорить о Balenciaga

Идеи, поначалу вызвавшие у критиков насмешку, уже четвертый год подряд выводят Balenciaga на топы рейтингов самых популярных мировых брендов. Вот лишь некоторые факторы, позволившие Гвасалии добиться таких результатов.

Он превращает простые вещи в предметы роскоши. И заставляет всех их хотеть

В отличие от дизайнеров, которые вдохновляются повседневными вещами и пытаются их переосмыслить, Демна действует слишком прямолинейно. Он просто берет эти вещи и переделывает их, используя люксовые материалы.

Так было, например, с копией «икеевской» сумки, которую Гвасалия выпустил в 2017 году. В отличие от “оригинала”, который можно купить в каждом магазине IKEA всего за полтора доллара, сумка Демны выполнена из премиальной кожи и стоила две тысячи долларов.

После ее презентации о ней написали даже те медиа, которые почти никогда не пишут о моде, а Гвасалию прозвали чуть ли не еретиком. Он же, по его словам, вообще не ожидал такой реакции.

«Я часто ходил с сумкой из IKEA когда был студентом. И всегда думал, как было бы круто иметь такую же сумку, только люксовую, красивую, — объяснял дизайнер. — Если бы я знал, что она вызовет такую реакцию, то, возможно, засомневался, стоит ли ее создавать. У меня не было цели кого-то спровоцировать, для меня это просто отличная сумка».

И в этом тоже прослеживается параллель с подходом к работе Кристобаля. Выросший в семье рыбака и швеи кутюрье тоже вдохновлялся обыденными вещами. Он, к примеру, любил одежду простых рыбаков и даже создал свою версию рыбацких рубашек.

Так что аксессуары Balenciaga вроде сережек-кредитных карт или пародий на елочки-освежители воздуха для машин могут казаться абсурдными, но не такими уж нелогичными.

Вывел «уродство» в тренды и заставил его полюбить

Когда Гвасалия дебютировал с кроссовками Speed Trainer и Triple S, Balenciaga был новичком в мире кроссовок. Но Демна не прогадал — в том же году его кроссовки заняли в топы рейтингов самых хайповых моделей 2017 года. Даже «уродливую» коллаборацию с Crocs раскупили в первый же день запуска предзаказов.

На фоне других домов, у которых it-вещью считаются сумки, вроде Hermès Birkin или Dior Saddle Bag, главным аксессуаром Balenciaga стали кроссовки.

С точки зрения практичности, обе модели были действительно «уродливыми». Speed Trainer напоминали носок с подошвой, а Triple S — многослойный «бутерброд» с огромной подошвой и формой, в которой отсутствовала аэродинамика.

«Я хотел, чтобы у Balenciaga был серьезный силуэт. Мы назвали кроссовки Triple S потому, то разрезали три разных старых кроссовка, а затем соединили их», — объяснял Демна.

По его словам, команда тоже не ожидала, что модель станет успешной: «Мы не были готовы к такому спросу. Все спрашивали: “когда выйдет новая модель?”, “когда будет ресток?”. Все хотели это знать, даже водитель Uber».

Так же легко Гвасалия «убил» Triple S и запустил тренд на хайкинговые кроссовки, представив две модели Balenciaga Track.

А две его последние модели, кроссовки, напоминающие обувь для тхэквондо, и вовсе считают верхом абсурда и говорят, что по «уродству» они переплюнули даже Triple S.

При этом сам Демна говорит, что не считает ни одну свою вещь «уродливой»: «Я не чувствую ответственности за “уродливые” кроссовки, или как там их называют. Мне не нравятся уродливые вещи. Я даже не знаю, кто это придумал, ведь на самом деле я люблю красивые вещи. Но, возможно, это потому, что я вижу красоту в других вещах, которые не считаются общепризнанно красивыми».

Нарочито акцентирует внимание на чрезмерном брендинге и доводит логоманию до абсурда

Одной из первых вещей Демны, которую он разработал для Balenciaga, стала кепка с логотипом бренда — с тех пор в каждой коллекции присутствует одежда с лого, а надпись Balenciaga на вещах стала такой же узнаваемой, как логотипы Louis Vuitton и Supreme.  Теперь Balenciaga не спутаешь ни с чем — даже на классическом пиджаке на плече будет видна бирка бренда.

Еще более яркий пример — вещи, которые совмещали на себе брендинг Balenciaga, Kering и интерпретацию логотипа американского политика Берни Сандерса.

Обожает оверсайз. Даже слишком

Демна изменяет пропорции одежды до такой степени, что, временами, трудно отличить отфотошопленные мемы из интернета от настоящих вещей.

Некоторые критики считают, что на увлечение оверсайзом повлияла стажировка Демны в Maison Margiela. Но сам он говорит, что любовь к огромным вещам у него еще с детства, проведенного в Грузии.

«Я донашивал вещи за своими старшими братьями и сестрами. Даже если одежду мне покупали родители, она все равно была большой, потому что ее покупали на три года вперед, — объясняет Гвасалия. — Но еще я носил одежду не своего размера потому, что стеснялся своего тела. Таким образом я пытался его спрятать».

Дизайнер также не скрывает, что хотя стажировка в Maison Margiela и архивы Мартина Маржелы действительно изменили его подход к дизайну, ориентиром по оверсайзу для него стал Кристобаль: «Когда я увидел архивы Balenciaga то подумал: “Возможно, Маржела не был первопроходцем в оверсайзе. Потому что первым был Кристобаль Баленсиага”».

Так что безразмерные пуховики и семислойные парки — тоже своеобразная отсылка к дизайну Баленсиаги.

Постоянно ищет новый подход к показам

Возможно, в Balenciaga у него нет полной творческой свободы, как в его личном бренде Vetements, который проводил показы в «Макдональдсе», под парижским мостом в бедном квартале и в андеграундном клубе. Но Демне все равно удается удивить гостей. 

Во время презентации коллекции Осень/Зима 2018 на подиум вышли модели в рубашках с номером специально созданной горячей линии, на которую действительно можно было позвонить. А на подиуме возвышалась покрытая граффити конструкция, похожая на пирамиду.

Его последние шоу — постапокалиптические постановки, где слепящие инсталляции чередуются с подиумом, залитым настоящей водой. На последнем шоу марки модели действительно ходили по щиколотку в воде, а на берегу подиума сидел Канье Уэст.

Создал самый абсурдный среди всех брендов Инстаграм

Вместо отредактированных снимков в нем постят максимально размытые и засвеченные фото. Вместо амбассадоров и друзей бренда — случайных моделей. Которым, по слухам, рассылают вещи, просят сфотографировать себя в них и отбирают для публикации самые неудачные фото.

«Когда бренды волнуются о количестве лайков и подписчиков — я считаю это жалким. С моей точки зрения, Инстаграм не должен быть просто каталогом вещей, кричащих: “купи меня, купи меня!”. Это не идет на пользу, а лишь удешевляет твою идентичность. Или все эти посты с девушками, позирующими с твоей сумкой. Это просто вульгарно. Нужно использовать соцсети с умом», — считает дизайнер.

Завоевывает внимание подростков

После того как бренд начал выпускать худи, футболки с принтами, джинсы, кроссовки и другую повседневную одежду — спрос на вещи Balenciaga, как и количество новых клиентов, значительно увеличился. Гвасалия действительно сделал Balenciaga максимально носибельным и доказал, что большинство вещей с подиумов можно носить.

Увеличил продажи и стал главным соперником Gucci, который занимает первую позицию в рейтингах Kering

По словам главы конгломерата Франсуа-Анри Пино, показатели продаж Balenciaga стали самыми быстрорастущими среди всех брендов Kering.

После назначения Гвасалии в Balenciaga продажи марки удвоились, а в 2019-м годовой доход преодолел отметку в миллиард евро.

«Хайповая и высокая мода — это два разных мира, однако они же и отражают друг друга. Париж был в застое слишком долго. Теперь, когда Анна Винтур приходит на показы Vetements и Jacquemus, это в порядке вещей. Это удивительно! Это прогресс!» — считает Гвасалия.

Что говорили критики о будущем Balenciaga после назначения Демны

«То, что сейчас происходит с Balenciaga, не более чем сказка о „новом платье короля“. Все повелись на циничную шутку в исполнении Гвасалии. Дизайнер указывает непонимающему покупателю на вещи, которые ему стоит купить, чтобы создать впечатление того, что его фанаты „шарят“ в моде», — делится мнением Евгений Рабкин, критик, главный редактор и основатель издания StyleZeitgeist.

«Достаточно посмотреть на улицы и увидеть, сколько людей сейчас носит вещи Balenciaga. Это превратилось в культ. Если вы посмотрите на Gucci, нам все еще не надоели их коллекции. Модным критикам — возможно. Но точно не покупателям — и это самое важное. Если что-то работает, зачем это менять?» — считает Джессика Бампус, модная журналистка, пишущая для изданий The Week Fashion, Nowfashion и Hunger.

«Хайп приходит и уходит, и постоянное пребывание бренда на слуху не всегда идет ему на пользу. Это может привести к „увяданию“ и скучающим покупателям. Возможно, бренду стоит уйти от хайповости», — говорит Гарри Фишер, главный байер студии Machine-A/SHOWstudio.

«До тех пор, пока он продолжит выделываться на подиумах, — возможно. Настоящим испытанием для Демны станет перевод его выходок в реальные коммерческие бэнгеры — сумки, солнцезащитные очки, обувь — что-то вроде этого. Очевидно, что хайповые детки швыряются кошельками в каждый новый дроп Triple S, но это слишком маленькая демография для крупного дома моды. Если он сосредоточится на Instagram, где Balenciaga тоннами продает базовые худи, то в этой сфере он точно окажется победителем», — считает Алек Лич, редактор раздела моды на Highsnobiety.

Куда теперь движется бренд

Несмотря на частую критику, продажи Balenciaga стабильно растут, а по нахождению на посту креативного директора Демна уже преодолел отметку Вэнга. И в ближайшее время точно не собирается уходить.

В 2019 году он ушел из своего бренда Vetements, чтобы еще больше сосредоточиться на развитии Balenciaga.

В ближайших планах Демны — представить первую за 52 года кутюрную коллекцию Balenciaga. Коллекцию планировали показать в июле, но пандемия COVID-19 внесла коррективы. Но ждут ее явно не меньше, чем первую совместную коллекцию Миуччи Прады и Рафа Симонса.

«Вы можете ненавидеть вещи Демны. Вы можете с ним не соглашаться. Но это работает, — считает президент ритейлера Barneys Даниэлла Витале. — Их точно нельзя игнорировать, и это как минимум заслуживает уважения».

Читайте также:

Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook, Twitter и Telegram

Balenciaga.

Информация о бренде, размерах и т.д.

Дом Высокой моды талантливого дизайнера Кристобаля Баленсиага был открыт в Испании в 1920 году, а в 1937 году в Париже появился первый фирменный магазин Balenciaga, сразу же привлекший внимание французских модников. Парижане быстро оценили революционные идеи этого художника в мире моды — продукция этой марки стала пользоваться бешеной популярностью. Он дополнил парижскую моду испанской страстью, совместив элегантность и пышность, линию и объем, классику и креативность.

Клиентами Balenciaga были очень известные и состоятельные люди. Однако в 1968 году модельер решил, что мир больше не нуждается в модных изысках, а требует практичности и свободы, граничащей с вульгарность. В результате компания прекратила свое существование и полностью возродилась лишь в 1997 году, уже после смерти своего создателя, с приходом на пост ее художественного руководителя молодого французского художника Николя Гескье. Бренд Balenciaga вновь заявил о своем существовании, предложив смелые решения и новые силуэты. Марка стала более доступной и практичной, но не утратила оригинальности, она по-прежнему пользуется популярностью у самых известных и ярких людей нашего времени.

Торговые марки

  • Balenciaga
  • Balenciaga Paris

Где производится

Товары Balenciaga производятся в Испании, Франции, Италии.

Ассортимент

Классическая и ультрамодная женская одежда и обувь, мужские и женские сумки, очки, часы, украшения и другие аксессуары, парфюмерия.

Где приобрести

Полезная информация

Самой большой популярностью во всем мире пользуются сумки этой марки и парфюмерные ароматы от Balenciaga — они очаровывают практически всех.

А вот каждую коллекцию одежды неизменно окружают споры и разногласия. Смелый и даже вызывающий дизайн Balenciaga — не для каждой женщины. Яркие цвета, необычные сочетания, нестандартные силуэты, комбинации материалов с выразительной и часто контрастной фактурой… Среди моделей встречается и классика, но даже она несет на себе отпечаток экстравагантности.

Обувные коллекции Balenciaga также пестрят замысловатым разнообразием цветов и форм. Однако встречающиеся здесь классические модели более сдержанны: туфли-лодочки, босоножки, «балетки», мокасины в подавляющем большинстве просто красивы, но не эпатажны. Покупательницы отмечают, что вся обувь имеет удобную продуманную колодку, поэтому даже на высоком каблуке и платформе ходить очень легко.

Balenciaga в социальных сетях

Актуальные размеры

Как и продукция многих других европейских брендов, изделия Balenciaga довольно уверенно маломерят.

Обувь. Классические модели туфель и босоножек меньше указанного примерно на размер, иногда на полтора. Ботильоны и сапоги — также маломерки, минимум на полразмера. Балетки — маломерят серьезно, иногда даже на 2 размера. Практически вся обувь рассчитана на довольно узкую ногу.

Одежда. Трикотаж (футболки) — обычно маломерит на размер. А вот верхняя одежда (пиджаки, куртки) довольно часто соответствует маркировке. То же самое можно сказать и о брюках — они чаще всего идут в размер. А вот платья маломерят довольно сильно: если на изделии стоит европейский размер 40, то оно, скорее всего, подойдет только на S (отечественный 42-44).

Обсуждение актуальных размеров Balenciaga на форуме

Таблицы соответствия размеров

Большинство изделий от Balenciaga имеют либо международную стандартную размерную маркировку (S, M, L и т.д), либо европейскую (36, 38, 40…).

Отдельно подробных размерных таблиц по всем категориям продукции этого бренда в открытом доступе нет.

1 дюйм – около 2,5 см.

Женская одежда

США 0 2 4 6 8 10 12
Италия 36 38 40 42 44 46 48

 

Международный размер XXS XS S M L XL XXL XXXL
Россия 38 40 42 44 46 48 50 52
Великобритания 4 6 8 10 12 14 16 18–20
30 32 34 36 38 40 42 44–46
США 0 2 4 6 8 10 12 14–16
Европа / Франция 32 34 36 38 40 42 44 46–48
Италия 36 38 40 42 44 46 48 50–52
0 I II III IV V VI VII
Джинсы, обхват талии (дюймы) 22–23 24–25 26–27 28–29 30–31 32–33 34–35 36–38
Обхват груди (сантиметры) 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват талии (сантиметры) 58 62 66 70 74 78 82 86
Обхват бедер (сантиметры) 82 86 90 94 98 102 106 110
Длина рукава (сантиметры) 58/60 59/61 59/61 60/62 60/62 61/63 61/63 61/63

Женская обувь

США 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Европа 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42

 

Размер Длина стопы
(см)
Россия Европа
5 22 34 35,5
5,5 22,4 34,5 36
6 22,9 35 36,5
6,5 23,3 36 37
7 23,7 36,5 37,5
7,5 24,1 37 38
8 24,6 37,5 38,5
8,5 25 38 39
9 25,4 39 39,5

История бренда Balenciaga

Имя Баленсиаго известно в мире моды уже скоро век, если считать от первого бутика, открытого будущим модельером в 1919 году в испанском городе Сан-Себастьян. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что имя шестнадцатилетнего баска, сына рыбака и швеи, уже вскоре громко прозвучит в столице моды Париже. Конечно, до этого оно стало известно на родине Кристобаля Баленсиаго в Испании, где уже через год он открыл второй дом мод в Мадриде, а затем в Барселоне. И вот уже наряды от Balenciaga носит испанская королевская семья и аристократия. А в Париж в 1930 году его заставляет перебраться начавшаяся в Испании гражданская война.

В 1937 году Кристобаль открывает собственный Дом Моды Баленсиаго. Его коллекции практически сразу стали популярны и знамениты среди модных критиков, назвавших их революционными, других кутюрье, заимствовавших его идеи, и высшего света Европы. Клиентками Дома могли быть только избранные — королева Испании, Коко Шанель, герцогиня Виндзорская и другие столь же высокородные и богатые дамы. 40-е и 50-е годы становятся, по мнению специалистов, «эрой Баленсиаго». Именно тогда испано-французский кутюрье создал образы, лежащие до сих пор в основе современного дизайна — силуэты в виде песочных часов и узкий прямой, пальто-каре, платья трапеции, платья бочки, шляпы коробочки и перчатки-браслеты и еще многое, многое, многое. Например, популярные и уже в 21 веке платья в стиле бэби-долл, туники, блузки без воротничка – тоже придумки Баленсиаго.

Несмотря на эту признанную всеми революционность разрабатываемых моделей, Баленсиаго считал, что одежда на каждый день должна быть простой, удобной и строгой, а вот вечерний наряд должен быть роскошным. Кроме новых кроя и силуэтов дизайнер ввел в высокую моду ткани, которые он ценил за оригинальность фактуры — дорогие бархат и муар, строгий твид, букле и не носимую ранее аристократами рогожку.

Тогда же, в «эпоху Баленсиаго», Модный дом становится и парфюмерным домом. С 1947 года, когда был создан первый аромат, бренд Balenciaga стал известен не только в производстве роскошной одежды, но и изысканного парфюма.

В 1968 году Кристобаль Баленсиаго отходит от дел и у Модного Дома начинается время упадка. Лишь с 1997 года, после назначения ведущим дизайнером Николя Гескьера, марка вновь возвращает свою популярность, продажи растут, коллекции активно обсуждаются.

Николя Гескьер стал настоящим продолжателем традиций Кристобаля Баленсиаго, но уже в наше время. За 15 лет работы в Доме Николя Гескьер был, как и его великий предшественник, тем, чьи идеи подхватывались и отражались в работах других известнейших модных дизайнеров.

Так же как сам Баленсиаго, он смело использует для создания изысканных нарядов совершенно неожиданные ткани — парашютный шелк, пластик, неопрен и нейлон. Коллекции, которые представляет этот бренд, по мнению критиков, не всегда могут быть восприняты с первого раза. Это обычно смелые, спорные, футуристичные и изысканные модели, предназначенные таким же смелым и экспрессивным людям. Признание бренду приносит успешное сочетание противоположных стилей и неожиданных материалов — металлизированные ткани и цветочные принты, неожиданные фактуры и изысканный крой.

Сегодня бренд Balenciaga связан с производством роскошной вечерней и повседневной одежды для мужчин и женщин, парфюмерии, обуви, различных аксессуаров, в том числе, модных сумок. Фирменные бутики работают в США и Испании. Пришел этот бренд и в Интернет пространство, где приобрести все разнообразие вещей: от одежды до аксессуаров и парфюма можно на официальном сайте и в авторизованных интернет-магазинах.

В прошлом, на пике славы одежду этого бренда носили самые блестящие дамы эпохи — Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор. Сегодня, как и в «эру Баленсиаго» модели этого бренда носят многие известные личности — Кайли Миноуг, Дженифер Коннели, Николь Кидман. Николь Кидман даже выходила замуж за Кит Урбана в свадебном платье от Balenciaga. Пост креативного директора модного дома в настоящее время занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

произносим правильно. Левис или Ливайз

Даже самые продвинутые «пользователи» парфюмерии и косметики порой допускают ошибки в произношении брендов. Не такие, конечно, явные и смешные, как у героини Джулии Робертс в фильме «Красотка» с ее платьем от «Гусси». Но вот автор этого текста сама до недавних пор неправильно ставила ударение, говоря «Fendy». И надо признать, что читая вслух такие заковыристые для русского глаза названия как Dsquared , Houbigant или Ermenegildo Zegna, не мудрено наделать ошибок. Конечно, ошибки эти не фатальные и легко объяснимые: странно требовать от не знающих французского или итальянского точного произношения. Но ведь хочется говорить о парфюме правильно и красиво!

Раз хочется, значит надо… Побродив по разным посвященным моде ресурсам, полистав словари и сверив свои познания с мнениями людей, не вылезающих с модных показов, мы составили для вас глоссарий парфюмерных брендов (тех, что особенно часто вызывают трудности при произношении). И вот еще: на всякий случай в него включены марки, названия которых вы наверняка произносите, как отче наш. Но вдруг кому-то пригодится.


A
Бренд Страна Произношение
Agent Provocateur Великобритания, но название – на французском [ажАн провокатЁр]
Amouage Оман, название на французском [амуАж]
Anna Sui США [анна сью]
Annick Goutal Франция [анИк гутАль]
Armand Basi Испания [арман бАзи]
Asgharali Бахрейн [агхарали]

В

Badgley Mischka США [бэджли мишка]
Bois Италия [боис] (не «буа» на французский манер)
Bottega Veneta Италия [боттЕга вЕнета]
Burberry Великобритания [бЁрберри]
Bvlgari Италия [бУлгари]
Byredo Швеция [байрЕдо]

С
Cacharel Франция [кашарЕль]
Carla Fracci Италия [карла фрАчи]
Carolina Herrera США (название – испанские имя и фамилия) [каролина эррЕра]
Charriol Швейцария [шарийоль]
Chloe Франция [клоЭ]
Chopard Швейцария [шопАр]
Christian Lacroix Франция [кристиан лакруА]
Christian Audigier США (название – французские имя и фамилия) [кристиан одижьЁ]
Clinique США [клинИк]
Comme des Garcons Франция [ком ди гарсOн]
Courreges Франция [курЕж]

D
Diptyque Франция [дАптик]
D’Orsay Франция [д’орсэ]
Dsquared США [дискуЭрд]

E

F
Fendi Италия [фЕнди]
Feraud Франция [ферО]
Frapin Франция [фрапЭн]
Frederic Malle Франция [фредерИк маль]

G

H

I

L

M

N

О

P

R

S

Т

V

Y
Yohji Yamamoto Япония [йОджи йамамОто]

Вы считаете этот глоссарий неполным? Мы готовы с вашей помощью расширять список «сложночитаемых» брендов. Оставляйте свои дополнения в комментариях.

Вчерашними событиями навеяло тему для написания этого поста. Может кому-нибудь будет полезно и познавательно.

А правильно ли мы произносим с Вами названия брендов которые присутствуют в нашей повседневной жизни? Давайте в этой теме немного разберем правильно-неправильно, и кто вспомнит добавляйте в комментарии, или записывайте и запоминайте!

Converse

Начнем со всеми нами любимого бренда Converse — которое произошло не от английского глагола «to conv?erse», а от фамилии создателя бренда Маркуса К?oнверса, так что запомним и говорим теперь правильно: сonverse — [к?oнверс] – [?k?nv??s]

Coccinelle

Coccinelle — Коксинэль (что переводится как «божья коровка») французское слово, но заимствовано итальянцами, по-итальянски произносится кочинелле и переводится тоже как божьи коровки, только во множественном числе. Так что это является исключением и принято говорить как это делают итальянцы говоря про свою марку.

Desigual

Desigual – испанский бренд который можно встретить в наших торговых центрах. Слово это в переводе с испанского значит «не такой, как все», «не одинаковый» или «неравный», что вполне доказано оптимистичными яркими коллекциями, предназначенными для молодых парней и девушек, которые хотят выделяться из толпы. Итак, как же правильно произносить это слово desigual – дезигу? ал или десигу? ал. Лично на моей практике испанцы произносили — десигу»аль

Dsquared2

Dsquared2 — Бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный братьями-близнецами из Канады Дином и Дэном Кейтенами известен своим сотрудничеством со звездами шоу-бизнеса (не без помощи вездесущей Мадонны). Название марки исходит от первых букв имен братьев – D в квадрате. Это «дискуэед», а не «дискваред», и это вовсе не канадский бренд, а итальянский, поскольку с 1991 года марка прописана в Милане.

Loewe

Еще мои любимые испанцы Loewe — в честь основателя марки, произносим Лoэве

TOUS

Испанские мишки TOUS, здесь как пишется так и произносим — Тoус

Hublot

Hublot (Убло) — знаменитый швейцарский бренд, специализирующийся на выпуске часов люксового сегмента. Марка основана в 1980 году, в настоящее время является дочерней компанией международного холдинга Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH). История Создатель часов Hublot Карло Крокко (Carlo Crocco) вырос в итальянской семье часовщиков.

Guy Laroche

Guy Laroche — У англичан есть имя Guy и произносят они его «Гай», но французы зовут своих Guy «Ги». Модиста из атлантической глубинки Франции, в конце 40-х годов 20 века начавшего свою карьеру в «практичном» haute couture, а затем и в pret-a-porter звали Ги Лярош.

Philipp Plein

Одной из рядовых ошибок является произношение имени немецкого дизайнера Philipp Plein. Филипп родился в Германии, поэтому его имя нужно произносить именно на немецкий манер «Пляйн», а не на английский – «Плейн».

Louis Vuitton

Название модного дома Louis Vuitton, правильно произносить — «Луи Виттон», но никак не «Луи Вьюттон» или «Луис Виттон».

Alber Elbaz

Руководителя бренда Lanvin зовут Альбер Эльбаз (Alber Elbaz). А бренд под его руководством произносится как «Ланван». Это особенности французского произношения. Так что забудьте о «Ланвин» или «Ланвен».

Levi’s

Levi’s — Эмигрировав в Америку, баварец Леб Штраус изменил не только жизнь, но и имя. Он адаптировал его на американский манер – Ливай Стросс. Поэтому любимые джинсы должны называться «Ливайс» и никак иначе.

Marchesa

Название бренда Marchesa (бренд потрясающих кутюрных платьев ручной работы) стоит читать по итальянским правилам: «Маркеза», а не «Марчеза» по-английски, потому что компания получила свое имя в честь итальянской аристократки Маркизы Луизы Казати.

Moschino

По тем же правилам читается название бренда Moschino – «Москино»

Nike

Nike — Название компании по производству спортивной одежды и инвентаря имеет греческое происхождение, это английская версия имени древнегреческой богини победы Ники. Звучит она как «Найки». Именно так произносится название фирмы.

Hermes

Бренд Hermes правильно произносить как «Эрмес», и никак иначе. Гермесом зовут древнегреческого бога торговли и прибыли, а уж он-то точно не имеет никакого отношения к современной моде. Кроме того, название бренда часто произносят как «Эрмэ» и, казалось бы, по правилам французской транскрипции это верно. Но не стоит забывать, что в каждом правиле есть исключения. Это именно такой случай.

Azzedine Alaia

Имя французского дизайнера тунисского происхождения Azzedine Alaia, чьи наряды особенно поразили модниц в этом году, произносится как «Аззедин Алайя». Обычно в ступор вводят три гласных подряд в его фамилии, но все гораздо проще, чем кажется.

Badgley Mischka

Чудесные туфли «Баглай Мишка» – вовсе не «Баглай». Badgley Mischka – это не имя одного человека, как могло бы показаться, а фамилии основателей дизайнерского дуэта: Марка Бэджли и Джеймса Мишки. Соответственно, название бренда звучит так: «Бэджли Мишка».

Vionnet

Много вариантов произношения можно услышать и по отношению к названию Vionnet: «Вайонет» или «Вионнет». На самом деле, все просто: «Вионнэ» с ударением на «э». Именно так звучала фамилия основательницы французского Дома, легендарной Мадлен Вионне.

Elie Saab

Вспоминая следующий бренд Elie Saab, вы, наверняка, с уверенностью будете заверять, что речь снова идет о женщине. А вот и нет. Ливанский дизайнер — мужчина. Именно он создает платья небесной красоты. Ах да, правильно произносить «Эли Сааб».

Proenza Schouler

Proenza Schouler — о каком шулере идет речь? Да нет же, это новая коллекция Proenza Schouler. Американский бренд частенько называют «Шулер», хотя надо «Проэнза Скулер». Почти как школа по-английски. Уж куда приятнее мошенника.

А помните обработанные в стиле потрескавшейся краски свитшоты? Какое имя носят они? Верно, речь о футуристичном бренде Balenciaga (звучит как «Баленсиага»).

Givenchy

Дом Givenchy, который поразил нас агрессивными доберманами на сумках, следует называть «Живанши», а не на американский манер – «Дживенши».

Balmain

А вот в англоязычных странах название Balmain часто произносят неправильно — «Бальмейн», но корректно оно должно звучать как «Бальман», при этом буква «н» на конце практически не произносится. Основателя бренда звали Пьер Бальман.

Comme Des Garcons

Бренд Comme Des Garcons японский, но название его – французское, поэтому говорить следует «Ком де Гарсо? н». Без «с» в обоих случаях и с ударением на «о». Это, пожалуй, самый странный и необычный бренд, одеждой которого хотят обладать многие уличные модники.

Christian Louboutin

Конечно, мы не можем обойти стороной любимые туфли с красной подошвой! Christian Louboutin по правилам произносят как «Кристиан Лубутан». Хотя ошибиться легко. Даже в профессиональных кругах можно услышать «Лабутен»,«Лобутан» или «Лабутин». В произношении «красной подошвы» не ошибемся уж точно!

Giambattista Valli и Gianfranco Ferre

Сложные на вид имена Giambattista Valli и Gianfranco Ferre оказываются не так уж и трудны, когда дело доходит до произношения. «Жамбаттиста Валли» и «Жанфранко Ферре» соответственно. Чрезмерное обилие букв никак не затрудняет правильность прочтения.

Hedi Slimane

А вот Hedi Slimane тоже часто называют неверно. Но все проще, чем кажется: «Эди Слиман», а не «Хеди Слайман».

Burberry Prorsum

Ухитряемся мы с вами ошибаться и с Burberry Prorsum. То у нас звучит как «Барбери Прорсум», то как «Бурбери Прорсум». Но это все не та песня. «Бербери Прорсум» – поставим галочку и запомним..

Mary Katrantzou

Mary Katrantzou родилась в Греции, но творит в Британии, где ее называют «Мэри Катранзу». Этот бренд любим молодыми модницами по всему миру. Мэри так же известна своими многочисленными коллаборациями с другими модными брендами и массмаркетами.

Ну что, немаленький вышел список. Но это далеко не все имена и модные дома со сложным произношением и интересной историей. Чтобы быть в курсе и не упасть в грязь лицом в каком-нибудь модном бутике, перед походом в магазин зайдите в интернет и прочтите пару- тройку новых имен в мире моды.

Для поклонниц Louis Vuitton ролик поупражняться в произношении

Текст выборочно с fashionbookkids.ru и facelook.kz

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что, глядя на бирку нового платья, даже отдаленно не представляете, как соединить эту последовательность букв в единое слово? Такое случается даже с профессионалами! Специально для таких ситуаций мы подготовили шпаргалку с правилами произношения имен дизайнеров и названий брендов.

Philipp Plein Филипп Пляйн – дизайнер родился в Германии, поэтому его имя нужно произносить именно так, на немецкий манер, а не на английский – Плейн, как это делают обычно. Называем же мы Calvin Klein Кэльвином Кляйном , фонетически их имена схожи.

Дизайнера Nicolas Ghesquière по настоятельным просьбам пресс-службы компании следует называть Николя Жескьер , а не Николя Гескьер, а подвластный ему бренд Louis Vuitton в русском варианте произносится как «Луи Виттон », но никак не «Луи Вьюттон» или «Луи Вуиттон».

Бельгийского дизайнера Ann Demeulemeester стоит называть Анн Демельмейстер – вариаций на тему ее имени существует великое множесто.

Модный Дом Lanvin произносится как «Ланван », это особенности французского произношения. Поэтому забудьте о «Ланвин » или «Ланвен ». А руководителя бренда зовут Альбер Эльбаз (Alber Elbaz) .

По тем же правилам читается название бренда Moschino – «Москино ».

Hermes Эрмес — и никак иначе. А Гермесом зовут древнегреческого бога торговли и прибыли. Кроме того, название бренда часто произносят как «Эрмэ » и, казалось бы, по правилам французской транскрипции это верно. Но не стоит забывать, что в каждом правиле есть исключения. Это именно такой случай.

Имя французского дизайнера тунисского происхождения Azzedine Alaia произносится как «Аззедин Алайя », обычно в ступор вводят три гласных подряд в его фамилии.

Badgley Mischka – это вовсе не имя одного человека, как могло бы показаться, а фамилии основателей дизайнерского дуэта – Марка Бэджли и Джеймса Мишки. Соответственно, название бренда звучит так: «Бэджли Мишка ».

Часто встречаются различные варианты произношения названия Vionnet «Вайонет» или «Вионнет». На самом деле, все просто: Вионнэ с ударением на «э». Именно так звучала фамилия основательницы французского Дома, легендарной Мадлен Вионне.

Бандажные платья Hervé Léger знают все, а вот как произносить название бренда, многие не догадываются. Правильный ответ – «Эрве Лэже », а не «Херве Леджер» или «Хэрвэ Леге».

Название Elie Saab звучит как «Эли Сааб ». И, кстати, ливанский дизайнер – мужчина, а не женщина, как думают многие.

Его земляк, близкий ему по духу и по стилю, – Zuhair Murad . На русском это звучит так – Зухэйр Мурад . «Э» произносится не чисто, а близко к «А».

Француз Thierry Mugler Тьери Мюглер . Ничего сложного!

Американский бренд Proenza Schouler произносится как «Проэнза Скулер », пусть даже порой хочется назвать его «Шулером».

Название бренда Balenciaga звучит как «Баленсиага ».

Дом Givenchy следует называть Живанши , а не на американский манер – «Дживенши».

В англоязычных странах название Balmain часто произносят как «Бальмейн», но корректно оно должно звучать как «Бальман », при этом буква «н» на конце практически не произносится.

Бренд Comme Des Garçons японский, но название его – французское, поэтому говорить следует «Ком де Гарсо́н ». Без «с» в обоих случаях.

Как только не произносят название испанской марки Loewe ! И действительно, правила прононса этого слова объяснить затруднительно. В итоге должно получиться что-то между «Лоэвэ » и «Лоуэвэ », но обязательно с гласным звуком на конце.

Имя Rei Kawakubo , может быть, и выглядит сложно, но произносится довольно легко – «Рей Кавакубо ».

Имя знаменитого на весь мир обувного дизайнера Christian Louboutin по правилам звучит ближе всего к «Кристиан Лубутан ». Хотя ошибиться легко, даже в профессиональных кругах можно услышать «Лабутен», «Лобутан» или «Лабутин». Чтобы не усложнять себе жизнь, многие поклонницы бренда ласково называют свои новые туфли «Лубис ».

Одна из главных мистификаций модного мира – правильное произношение названия бренда Nike . Только в России некорректный вариант «Найк» прижился настолько, что звучит даже с экранов телевизоров. На самом деле, по всему миру марка называется «Найки ».

Сложные на вид имена Giambattista Valli и Gianfranco Ferre оказываются не так уж и сложны, когда дело доходит до произношения – Жамбаттиста Валли и Жанфранко Ферре соответственно.

Бабушку трикотажа и любительницу веселых расцветок Sonia Rykiel нужно называть Соня Рикель .

Hedi Slimane тоже часто называют неверно, но все проще, чем кажется: Эди Слиман , а не Хеди Слайман.

Burberry Prorsum звучит как «Бёрбери Прорсум », а не «Барбери Прорсум» или «Бурбери Прорсум».

Бельгийского дизайнера Dries Van Noten следует именовать Дрис Ван Нотен .

В начале XX века Elsa Schiaparelli была известна не меньше, чем Coco Chanel. Затем итальянский модный Дом пришел в упадок и правила произношения имени основательницы позабылись. Сейчас компания переживает второе рождение, так что пора освежить знания – Эльза Скиапарелли .

Mary Katrantzou родилась в Греции, но творит в Британии. Там ее называют Мэри Катранзу .

Вот все мы любим прихвастнуть очередной брендовой вещичкой. Но, увы, далеко не все из нас, даже самые продвинутые, умеют правильно произносить названия брендов и знаменитых торговых марок одежды. В очередной раз послушав окружающих меня девочек, (кстати, часто довольно стильных), и посмотрев выпуск передачи «Топ-модель по-американски», где фигурировали непонятные мне кристьян лакрой и гермес, я решилась-таки написать этот пост. Сегодня мы с вами будем учиться правильно произносить названия брендов.

Если у вас возникнет желание поспорить, то, пожалуйста, не здесь. Каждую запись я проверяла, поэтому если вы своими ушами не слышали, как Кристиан Лакруа сказал, что его фамилия произносится как «Лакройх», то не спорьте со мной, пожалуйста. Я бродила по десяткам сайтов людей, которые не вылезают с модных показов и сверяла правильность произношения. Те, в которых были расхождения, я включать не стала.

Так как со значком ударения в консоле большая проблема, ударения буду выделять заглавной буквой. Иногда возможно несколько вариантов произношения.

Alexander McQueen — [алексАндр мАк куИн]

Giorgio Armani — [джОрджо армАни]/[джиОрджио армАни]

Balmain — [бальмАн]. Вот тут обратите, пожалуйста, внимание: марка французская, поэтому сочетание ai читается как «а». Некоторые особенно продвинутые читают, конечно, и «бальмейн», но вы же не из их числа, так?

Bulgari — [бУлгари]

Burberry — [бёрбери].

Byblos — [бИблос]

Cacharel — [кашарЭль]

Carolina Herrera — [каролИна эрЭра]

Cartier — [картьЕ]

Céline — [селИн]

Chanel — [шанЭль].

Chloé — [клоЭ]

Christian Dior — [кристиАн диОр].

Christian Louboutin — [кристиАн лубутАн].

Christian Lacroix — [кристиАн лакруА]

Clarins — [клАранс]

Dior Homme — [диОр Ом]. Кстати, примечание. Homme означает «мужской, мужчина» и всегда и везде читается как [Ом]. Femme означает «женский, женщина», и всегда и везде читается как [фАм]. Соответственно, названия духов «для него» — pour homme — будет читаться [пУр Ом], а «для неё» — pour femme [пУр фАм].

Dolce & Gabbana — [дОльче Энд габАна]/[дОльченгабАна]/[дОльчегабАна]

Dsquared — [дискуЭирт]. По поводу этого названия тоже много споров, но произносится оно именно так.

DKNY (Donna Karan New York) — [дИ кЕй Эн уАй, дОна карАн ньЮ-йОрк]

Emilio Pucci — [эмИлио пУчи]

Escada — [эскАда]

Estée Lauder — [эстЭ лОудер]. Тут тоже интересная история. Название кажется французским, хотя марка американская. Поэтому в такой ненормальной эклектике и получился такой гибрид как [эстЭ лОудер].

Ermenegildo Zegna — [эрмэнеджИльдо зЭнья]. А вот это маст-ноу для всех мужчин.

Etro — [Этро]

Hermès. Вот с этим брендом происходит очень интересная история. Во всё мире, в том числе и в России, обыватели произносят название бренда как «ГерМес». Но это не правильно. Французские обыватели, земля которых, собственно, и породила эту марку, читают название бренда как «эрмЭ». И делают с точки зрения французской фонетики правильно — первая буква немая, ударение на последний слог, последняя буква не читается. Вот только забывают французские обыватели, что имена собственные бывают исключениями из любого правила. Основателя марки звали ТьерИ Эрмэс (Thierry Hermès), поэтому единственно правильное произношение марки — это [эрмЭс], с лёгким не ударением, но придыханием на первом слоге.

Hublot — [Юбло]

Guy Laroche — [ги ларОш]

Gianfranco Ferré — [жанфрАнко ферЭ]

Givenchy — [живаншИ]. Отца-основателя марки звали Hubert de Givenchy [юбЭр дэ живаншИ]

John Galliano — [джОн гальЯно]

Jean-Paul Gaultier — [жАн-пОль готьЕ]

Jimmy Choo — [джИми чУ]

Gucci — [гУчи]

Guess — [гЕс]. Гласная — что-то среднее между «Е» и «Э»

Jimmy Choo — [джИми чУ]

Lacoste — [лакОст]

Karl Lagerfeld — [кАрл лагерфЕльд]. А этим умникам-англоманам скажите, что Лагерфельд — немец.

Levi Strauss — [левАй стрАус].

Loewe — [лОвэ]. Прослушать.

Louis Vuitton — [луИ вуитОн]/[луИ витОн]/[луИ вюитон] — во всех трёх случаях «н» произносится в нос

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — [эль вэ эм аш], [луИ вюитОн мОэт эннессИ].

Stella McCartney — [стЭлла мАк кАртни]

Mandarina Duck — [мандарИна дАк]

Max Mara — [мАкс мАра]

Miu Miu — [мИу мИу]

Moschino — [москИно]. Дизайнера самого зовут Франко Москино

Nina Ricci — [нИна рИчи]

Paul Smith — [пОл смИт]

Pierre Cardin — [пьЕр кардАн]. Это в идеале. Часто говорят и «кардЭн» — тоже допустимо. Главное, чтоб не «кардин».

Prada — [прАда]. Дизайнер — Миучча Прада [миУча прАда]

Ralph Lauren — [рАльф лОрен] — опять французско-американская лингвистическая подстава.

Robert Piguet — [робЭр пигЕ]

Salvatore Ferragamo — [сэльватОрэ феррагАмо]

Seiko — [сэйко]

Sergio Rossi — [сЕржо рОсси]

Sonia Rykiel — [соньЯ рикЕль]

Shiseido — [щисэйдО]

Tommy Hilfiger — [тОмми хилфИгэ(р)]. Английский язык, поэтому последняя буква мягко читается

Tissot — [тиссО]

Ulysse Nardin — [улИс нардАн]. «У» похож скорее на «Ю».

Van Cleef & Arpels — [ван клиф энд арпЭл]

Versace — [версАче]

Viktor & Rolf — [виктОр энд рОльф]

Wyler Genève — [вИллер женЕв]

Yohji Yamamoto — [йОджи йамамОто]

Yves Saint Laurent — [Ив сЭн лорАн]

Zuhair Murad — [зухЕр мурАд]

Чтобы походы в модные бутики и бьюти-корнеры не превратились в экзамен на безграмотность, мы составили список, как произносить названия брендов, с которыми чаще всего возникают трудности с правильным произношением.

Как правильно произносить названия модных брендов

Покупка одежды и обуви от известных брендов серьезно усложняет нам жизнь. Теперь мы не только не можем жить без любимых лодочек Christian Louboutin, но и не знаем, как правильно произнести название бренда. Не стоит пытаться самостоятельно перевести название марки на русский язык, в лучшем случае тебя просто не поймут, а в худшем – ты будешь выглядеть смешно.

Azzedine Alaïa – французский дизайнер с тунисскими корнями. Обычно трудности в произношении вызывает его фамилия с буквой латинского алфавита. Аззедин Алайя – все просто и легко.

Balenciaga – правильный ответ «Баленсиага ». Все очень просто!

Balmain – по английским правилам звучит «Бальмэйн», но бренд назван по фамилии создателя французского дизайнера Пьера Бальма, значит правильно говорить Бальман .

Chloé Клоэ – только так, с ударением на «э». Только не говори, что ты думала «Хлое».

Christian Lacroix – правильно звучит название бренда Кристиан Лакруа с ударением на последний слог. Причем звук «р» практически не произносится, как будто ты картавишь.

Christian Louboutin – имя французского дизайнера обуви, узнаваемой по фирменной красной подошве, звучит как Кристиан Лубутан . Но даже профессионалы ошибаются, говоря: «Лабутен», «Лабутин», «Лобутан».

Givenchy – французский Дом моды, созданный дизайнером Юбера Живанши, соответственно говорить следует Живанши .

Guy Laroche – имя французского дизайнера правильно говорится Ги Ларош . Но многие порой называют «Гай».

Hermés – название бренда часто произносят Эрме. Вроде, по правилам это верно (звук «с» во французской транскрипции должен отсутствовать), но в данном случае правильно говорить Эрмес . То же самое относится к бренду Rochas – правильно звучит Роша .

Hervé Léger – французский бренд, который стал известен благодаря изобретению бандажного платья. Ранее Hervé Peugnet, но Карл Лагерфельд посоветовал дизайнеру поменять труднопроизносимую фамилию на Léger. Произносится Эрве Лэже .

Lanvin – сразу хочется сказать Ланвин, но правильно Ланван .

Louis Vuitton – правильная версия произношения названия бренда Луи Виттон , а не Луи Вьюттон или Луи Вуиттон.

Maison Martin Margiela – новичку даже с хорошими знаниями французского языка сложно правильно произнести название знаменитого французского бренда. А звучит оно на самом деле весьма просто – Мэзон Мартан Маржела .

Rochas Роша с ударением на последний слог.

Sonia Rykiel Соня Рикель – так зовут королеву трикотажа и основательницу одноименного Дома моды Sonia Rykiel.

Yves Saint Laurent – французский дом моды, основанный Ивом Сен-Лораном, поэтому и говорим не иначе, как Ив Сэн Лоран .

Zuhair Murad – по-русски дословно звучит Зухэйр Мурад .

Anna Sui – очень часто имя известного дизайнеры можно услышать как Анна Сью, но правильно оно звучит Энна Суи .

Badgley Mischka – можно подумать, что это имя одного человека. На самом деле название состоит из фамилий двух дизайнеров, основавших бренд – Марка Бэджли и Джеймса Мишки, и звучит не иначе, как Бэджли Мишка .

Burberry Prorsum – английская компания, узнаваемая по фирменному знаку – «клетке». Произносится Бёрбери Прорсум , но никак не «Бурбери» или «Барбери».

Carolina Herrera – венесуэльско-американский дизайнер. Обычно трудности возникают с произношением фамилии. Говорить нужно на испанский манер, то есть Каролина Эррера .

Gareth Pubh – на русском имя английского дизайнера звучит как Гарет Пью .

Coach – многие любят сумки известного бренда Coach, но не все знают, как правильно произносить название марки. Коуч – так звучит на русском название бренда, известного своими модными аксессуарами.

Levi’s – создателя знаменитых джинсов звали Леви и по всем правилам нужно говорить Левис , а не Левайс. Хотя оба варианта уже давно вошли в общее употребление. Кстати, в штатах все говорят именно «Левайс». Спорить на эту тему можно бесконечно.

Manolo Blahnik – английский бренд, специализирующийся на производстве женской обуви. На русском правильно звучит название бренда как Маноло Бланик .

Marc Jacobs – дизайнера и основателя одноименного модного бренда зовут Марк Джейкобс. Хотя некоторые умудряются произносить Марк Якобс – звучит забавно.

Marchesa – английский бренд, но название его произносится по правилам итальянского языка – Маркеза .

Mary Katrantzou – несмотря на то, что дизайнер родилась в Греции, бренд является английским. Поэтому и произносим на британский манер – Мэри Катранзу .

Monique Lhuillier – имя известного дизайнера роскошных свадебных платьев правильно произносится как Моник Люлье .

Naeem Khan – имя американского дизайнера индийского происхождения звучит Наим Кан , но точно не «Хан».

Prabal Gurung – как пишется, так и читается – Прабал Гурунг .

Proenza Schouler – никакого «Шулер», правильно говорить Проэнза Скулер . Именно так правильно произносится американский бренд.

Ralph Lauren – несмотря на то, что фамилия дизайнера французская и многие ошибочно произносят «Лоран», бренд то американский. И правильно говорить Ральф Лорен с ударением на «о».

Rodarte Родарте .

Roksanda Ilincic – а вот название бренда Roksanda Ilincic, несмотря на то, что он английский, произносится по правилам сербской транскрипции, так как дизайнер родилась в Белграде. И звучит как Роксанда Илинчич .

Vera Wang – фамилию Wang допускается произносить как Вэнг и Вонг, но первый вариант все же предпочтительнее. Да и сама дизайнер представляется как Вера Вэнг . То же самое относится и к бренду Alexander Wang .

Бонусом приводим еще одно название популярного бренда, которое никак не уживается в головах российских модниц.

Nike – все знают бренд, как «Найк». На самом деле, правильно говорить Найки . Но первый вариант настолько прижился в России, что даже официальное представительство компании у нас звучит иначе, как «Найк».

Bvlgari – название бренда основывается на латинском алфавите, где «V» равносильна «U». Есть еще одно «но» – ударение, поэтому говорим: «БулгАри », а не как многие «БУлгари».

DSquared2 – итальянский бренд, основанный братьями-канадцами, следует произносить Дискуэрт , но никак не Дискуаред.

Ermenegildo Zegna – настоящий взрыв мозга. С первого раза произнести довольно сложно, но, потренировавшись, Эрменеджильдо Зенья произносится так же легко, как и всеми известные бренды «Шанель» и «Кристиан Диор».

Fausto Puglisi – еще один итальянский бренд, с произношением которого могут часто возникают трудности. Правильно говорить Фасту Пуизи .

Miu Miu – итальянский бренд, который произносится по правилам итальянской транскрипции – Мью Мью .

Moschino – по этим же правилам читается и этот итальянский бренд. Произносится Москино , а не Мосчино, как это звучит по-английски.

Giambattista Valli – ничего сложно – Жамбаттиста Валли .

Другие дизайнерские бренды и марки

Ann Demeulemeester – бельгийского дизайнера правильно будет называть Анн Демельмейстер и никак иначе.

Dries Van Noten – в названии этого бренда сложно допустить ошибку. Как вы уже догадались, правильно звучит Дрис Ван Нотен .

Elie Saab – ливанский дизайнер, имя которого звучит Эли Сааб , но никак не Эль Сааб.

Issey Miyake – наконец-то в наш список «труднопроизносимых названий брендов» попал и японский дизайнер. Имя легенды японской моды правильно говорить Иссей Мияке . Имя второго известного дизайнера Yohji Yamamoto из страны восходящего солнца звучит Йоджи Ямамото .

Loewe – при произношении должно получаться что-то среднее между Лоуэвэ и Лоэвэ .

Peter Pilotto – название международного бренда правильно произносится Питер Пилато , а не «Пилото», как кажется на первый взгляд.

Philipp Plein – немецкий дизайнер, поэтому имя произносится Филипп Пляйн , а не «Плейн». Тот же случай, что с Calvin Klein – ведь мы говорим Кэльвин Кляйн .

Чтобы разобраться, британский журнал i-D решил провести модный урок по безграмотности, выпустив обучающий ролик. В четырехминутном уроке вместе с показом коллекций модели озвучивают названия брендов, начиная с Azzedine Alaïa, заканчивая Zegna.

Как правильно произносить названия бьюти-брендов

Та же самая история с произношением названий косметических брендов. Например, все знают марку l’occitane , многие из нас даже ей пользуются. Но как ее только не называют: и Локитан, и Лосситане, и Лочитан. Есть даже шутка, что у названия бренда есть порядка 40 вариантов произношения, но только один является правильным – Локситан .

Kiehl’s – американский бренд, основанный Джоном Килом, поэтому и произносится так же, как читается его фамилия – Килс .

Sephora – большинство из нас произносят название правильно, единственное, ударение нужно ставить на последний слог, на «а», то есть СефорА .

Babor – название немецкого бренда также многих приводит в недоумение. Правильно читается БАбор с ударением на «а».

La Roche-Posay – название марки косметики читается по правилам французской транскрипции – Ля Рош Позэ .

Pierre Fabre – еще один представитель аптечной качественной французской косметики. Читается – Пьер Фабр .

Payot – спорим, ты даже не подозревала, что у бренда украинские корни – его основательница родилась в Одессе. Только на момент создания марки она уже была мадемуазель Пайо, поэтому и название бренда читается на французский манер – Пайо , без произношения буквы «т».

Sothys Сатис .

La Biosthetique Ла Биостетик .

Methode Jeanne Piaubert – похоже французская косметика стремиться завоевать любовь русских красавиц. Еще один популярный бьюти-бренд, основанный во Франции – Метод Жан Пьюбер.

Guerlain Герлен , и никак по-другому.

Estée Lauder Эсте Лаудер – так произносится имя основательницы и само название бренда.

La Prairie – один из лучших бьюти-брендов по производству косметики класса люкс читается как Ла Прери .

Erborian – еще один косметический бренд, который сочетает в себе традиционные методы корейской медицины и современные европейские технологии. Корейско-французская марка Erboria по-русски звучит Эрбориан .

Oribe Орбе Каналес – известный стилист и создатель одноименной марки профессиональных средств для волос. Кстати, это один из любых стилистов Дженнифер Лопес.

Essie – марку популярных на весь мир лаков для ногтей правильно называть Эсси .

Lalique – создателя уникальных ароматов зовут Рене Лалик, поэтому и название марки произносим не иначе как Лалик .

NYX – название американской марки, состоящей из трех букв, произносится коротко и ясно – Никс .

Если ты внимательно прочитала все до конца, ты не будешь больше делать глупых ошибок в произношении названий известных брендов. Говори четко и уверенно, как будто ты всегда знала, что правильно говорить СефорА, а не СифОра или СЕфора.

Balenciaga удалил весь контент из социальных сетей

© Balenciaga / Instagram

Автор РБК стиль

02 июля 2021

Зачистка соцсетей, причины которой пока неизвестны, произошла за неделю до показа новой коллекции Balenciaga, который состоится в Париже 7 июля

Бренд Balenciaga очистил аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Единственное, что осталось от контента модного дома, — это сторис в Instagram, на котором красуется анонс пятидесятой коллекции Balenciaga Couture.

Журналисты Dazed начали строить свои догадки. Возможно, удаление контента Balenciaga связано с уходом креативного директора Демны Гвасалии. Другая версия указывает на ddos-атаку со стороны конкурентов из Gucci.

Через неделю, 7 июля, состоится долгожданный показ новой коллекции в Париже. Dazed считает, что очистка социальных сетей дома моды стала началом новой эры Balenciaga.

Зимой этого года итальянский модный дом Bottega Veneta удалил учетные записи в социальных сетях. В апреле бренд представил первый выпуск собственного онлайн-журнала, который будет выходить ежеквартально. Запуск проекта продиктован новой маркетинговой стратегией итальянского бренда, ради которой он, в частности, удалил свои аккаунты в социальных сетях. «Соцсети представляют гомогенизацию культуры. Все видят один и тот же контент. В том, что я делаю, огромное количество мыслей и идей, а соцсети их слишком упрощают», — прокомментировал свой отказ от Instagram, Facebook и Twitter креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли.

От борьбы с мехом до защитных масок Водяновой: что произошло в моде

V&A · Представляем Cristóbal Balenciaga

Испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага, известный своим изысканным мастерством и инновационным дизайном, был известен как «Мастер высокой моды». Вдохновляя тех, кто идет по его стопам, его работы продолжают формировать моду и сегодня.

Высокая мода подобна оркестру, дирижером которого является Баленсиага. Мы, другие кутюрье, являемся музыкантами и следуем указаниям, которые он дает.

Кристиан Диор

Познакомьтесь с «Мастером»
Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году в Гетарии, небольшой рыбацкой деревушке в регионе Басков на севере Испании. С модой его познакомила его мать, которая была швеей. Среди ее клиентов были самые модные и гламурные женщины деревни. В возрасте двенадцати лет он начал подмастерье у портного на соседнем фешенебельном курорте Сан-Себастьян, где в 1917 году основал свой первый модный дом под названием Eisa — сокращение от девичьей фамилии его матери.

Кристобаль Баленсиага за работой, 1968 год, Париж, Франция. Фотография Анри Картье-Брессона. © Анри Картье-Брессон/Magnum Photos

Balenciaga открыл дома мод в Барселоне и Мадриде, прежде чем переехать в Париж в 1937 году. Дом на авеню Жоржа V быстро стал самым дорогим и эксклюзивным кутюрье города. Его раннее обучение отличало его от других кутюрье того времени. Он знал свое ремесло наизнанку и был знатоком на каждом этапе процесса изготовления, от разработки выкройки до раскроя, сборки и отделки одежды.Для него процесс проектирования начался с ткани, а не с эскиза. «Это ткань решает», — заявил он, доказывая, что он знал, как использовать материалы для достижения наилучшего эффекта.

Только Balenciaga является кутюрье в прямом смысле этого слова. Только он способен раскроить материал, собрать творение и сшить его вручную, остальные просто модельеры.

Коко Шанель

Вечернее платье в стиле фламенко, Кристобаль Баленсиага, Париж, 1961 год.Фотография Сесила Битона, 1971 г. © Архив студии Сесила Битона на Sotheby’s

Испанское наследие Баленсиаги повлияло на многие из его самых знаковых дизайнов. Его платья с широкими бедрами «Инфанта» конца 1930-х годов основаны на портретах испанского художника 17 века Диего Веласкеса. Платья фламенко, наряды матадора и черное кружево, которые можно увидеть в традиционных шалях мантилья, которые женщины носят на особых церемониях и во время испанской Страстной недели, также были частыми мотивами.

Слева направо: жакет Болеро, Balenciaga для EISA, 1947 год, Испания.© Музей Кристобаля Баленсиаги. Кружевная накидка, Кристобаль Баленсиага, около 1960 года, Париж. Музей №. Т.141-1982. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Формирование моды
В 1950-х годах, на более позднем этапе своей карьеры, Баленсиага первым изобрел новые формы, никогда ранее не встречавшиеся в женской моде. Этот радикальный дизайн развивался постепенно, поскольку он совершенствовал и переделывал одни и те же идеи из сезона в сезон. Объем заполнял «воздушный подол» его платьев начала 1950-х годов, а затем использовался в задней части его «полуприлегающих» линий середины 50-х — платьев и жакетов, облегающих спереди, но со свободной объемной спиной.В 1957 году он потряс мир моды, представив «платье-мешок», прямое платье-рубашку, которое полностью убрало талию. В то время, когда New Look Кристиана Диора в форме песочных часов все еще доминировал, «мешок» поначалу был встречен враждебно как со стороны клиентов, так и со стороны прессы. «Трудно быть сексуальным в мешке!» — воскликнула «Дейли миррор». Как и многие из самых радикальных дизайнов Balenciaga, этот образ в конечном итоге стал мейнстримом. Платье-мешок было предшественником вездесущего мини-платья 1960-х годов и остается модным сегодня.

Слева направо: модель в вечернем платье и накидке Balenciaga, фотография Ирвинга Пенна для Vogue, 1950 год. © Condé Nast. Платье-мешок, Кристобаль Баленсиага, 1957, Париж. Музей №. Т.90-1973. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Платье для куколки, также появившееся в конце 1950-х годов, продолжило тему абстрагирования тела с его трапециевидной формой, облегающей талию. Эта абстракция достигла апогея в его проектах конца 60-х, что можно увидеть в драматическом четырехконечном «платье-конверте», показанном за год до того, как он закрыл дом.Скульптурная форма, вылепленная из его любимой ткани – жесткого, но легкого шелкового газара. Несмотря на большой успех в модной прессе, было продано только два, а один был возвращен, потому что клиент не мог понять, как ходить в нем в ванную.

Слева направо: вечернее платье Babydoll от Cristóbal Balenciaga, 1958 год, Париж. Музей №. Т.334-1997. © Музей Виктории и Альберта, Лондон. Альберта Тибурзи в платье-конверте от Cristóbal Balenciaga. Harper’s Bazaar, июнь 1967 г. © Хиро, 1967 г.

Balenciaga одевал самых гламурных женщин 1950-х и 60-х годов, включая голливудскую актрису Аву Гарденер, икону моды Глорию Гиннесс и Мону фон Бисмарк, одну из самых богатых женщин мира, которая заказывала у кутюрье все, от бальных платьев до шорт для сада.Ему нравилось одевать женщин с сильным чувством стиля, и его клиенты часто были чрезвычайно лояльны. Когда в 1968 году его модный дом закрылся, эта новость потрясла его клинетов, которые испытали настоящее чувство утраты — Мона фон Бисмарк якобы заперлась в своей комнате на три дня подряд.

Наследие Баленсиаги
В отличие от некоторых других известных дизайнеров той эпохи, Баленсиага был очень закрытым человеком. Он отказался от ухаживаний за прессой, дав всего одно интервью за свою 50-летнюю карьеру. Несмотря на свой намекающий характер, Баленсиага произвел революцию в моде и неизменно пользовался уважением своих современников, в том числе таких, как Кристиан Диор и Коко Шанель, а также современных лидеров моды. Французский дизайнер Эмануэль Унгаро, стажировавшийся у Баленсиаги, сказал, что именно он «заложил основы современности» в моде, и Унгаро, и Андре Курреж, еще один протеже Баленсиаги, перенесли минималистскую эстетику своего учителя в космический шик моды. 1960-е годы.

Пальто Cristóbal Balenciaga, вышитое Lesage, 1961, Париж.Музей №. Т.24-1974. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Кристобаль Баленсиага , отец современной моды, умер, но его влияние осталось.

Ежедневная женская одежда, март 1972 г.

Закрытие модного дома Баленсиаги в 1968 году и его смерть четыре года спустя ознаменовали конец целой эпохи. Тем не менее, новаторский крой мастера, использование новых материалов и смелые архитектурные формы по-прежнему оказали большое влияние. В 1986 году лейбл Balenciaga был перезапущен под руководством ряда креативных директоров. Особого внимания заслуживают Николя Гескьер, возродивший лейбл с 1997 по 2012 год, и Демна Гвасалия, нынешний креативный директор, благодаря которому имя Balenciaga сегодня у всех на устах. Оба дизайнера тесно сотрудничали с архивами Дома Balenciaga, обращаясь к оригинальным проектам Мастера за вдохновением в крое, форме и материалах. Как сказал Гвасалия о своей последней коллекции, которая во многом опиралась на культовые произведения основателя дома, «важно знать прошлое, чтобы строить будущее».

Слева направо: юбочный костюм, Кристобаль Баленсиага, 1954–1955, Париж. Музей №. Т.128&А-1982. © Музей Виктории и Альберта, Лондон. Демна Гвасалия для Balenciaga, осень-зима 2016, прет-а-порте, образ 1. Фотография предоставлена ​​Catwalking.com

Balenciaga в V&A
В V&A находится самая большая коллекция одежды и головных уборов Balenciaga в Великобритании. Многие предметы были получены для музея светским фотографом Сесилом Битоном, который использовал свои связи, чтобы собрать престижную коллекцию высокой моды 20-го века. Это заполнило значительный пробел в архиве музея, и в 1972 году легло в основу новаторской выставки 1972 года «Мода : антология Сесила Битона ». Сегодня наши изделия Balenciaga являются одними из наиболее часто изучаемых в наших коллекциях Fashion, оставаясь постоянным источником вдохновения для следующего поколения модельеров.

Подборка шляп Кристобаля Баленсиаги, 1950–65, Испания и Франция. Музейные номера Т.115-1970/Т.146-1998/Т.167-1982/Т.756-1972/Т.755-1972. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Узнайте о нашей крупной выставке 2017 года Balenciaga: Shaping Fashion

Баленсиага

Кристобаль Баленсиага, основатель модного дома Balenciaga, хотел, чтобы женщины с сильным характером носили его одежду. Его клиентки были настолько преданы ему, что одна из них, графиня Мона Бисмарк, оплакивала уход дизайнера на пенсию в 1968 году, затворившись в своей комнате на три дня. Этот бренд известен тем, что задает тенденции, а не следует им: Кристобаль впервые выпустил куколку, тунику и платье-мешок без талии, а позже Николя Гескьер выпустил сумку Lariat в 2001 году. Модель Кейт Мосс была первой, кто носил ее, обеспечив, чтобы списки ожидания на эту сумку «IT» были зашкаливающими по шкале Рихтера.

Кристиан Диор трепетал перед соперником Кристобалем Баленсиагой и однажды сказал: «Высокая мода подобна оркестру, дирижером которого является Баленсиага», — сказал он однажды. «Мы, другие кутюрье, — музыканты, и мы следуем его указаниям».

Balenciaga началась, когда Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Сан-Себастьяне, Испания, в 1918 году, который расширился за счет филиалов в Мадриде и Барселоне.Когда гражданская война в Испании вынудила закрыть бутики, он переехал в Париж. Здесь его успех был почти немедленным: клиенты путешествовали по Европе, рискуя своей безопасностью в военное время, чтобы увидеть его проекты. Однако только после войны его изобретательность как дизайнера была полностью реализована.

Линии его моделей были гладкими и прямыми, отходя от «Нового взгляда» Кристиана Диора, который отстаивал форму песочных часов. Рубашка-туника, пальто-кокон и платье для куколки с высокой талией — вот лишь некоторые из моделей, которые он создал после войны.Его внимание к женской талии и различные образы, которые он использовал для ее дополнения, привлекли огромное внимание и «считаются его самым важным вкладом в мир моды: новый женский силуэт». После чрезвычайно успешной карьеры Кристобаль Баленсиага закрылся. свой модный дом в 1968 году и умер в 1972 году. Дом бездействовал до 1986 года.

В том же году Jacques Bogart S.A. приобрела права на Balenciaga и открыла новую линию готовой одежды Le Dix. Первая коллекция была разработана Мишелем Гома в октябре 1987 года, который оставался в доме в течение следующих пяти лет, несмотря на неоднозначные отзывы.В 1992 году его заменил голландский дизайнер Джозефус Тимистер, которому можно приписать начало восстановления элитного статуса высокой моды Balenciaga. Однако ни один из этих дизайнеров не добился такого успеха, как Кристобаль Баленсиага. Во время правления Тимистера Николя Гескьер присоединился к нему в качестве лицензированного дизайнера и в конечном итоге был назначен главным дизайнером в 1997 году. Гескьер, как и Кристобаль, разрабатывал одежду для «сильных» женщин, и его работа привлекла внимание редактора Vogue Анны Винтур.Кейт Мосс, Хлоя Севиньи и Шарлотта Генсбур, индивидуальные и неповторимые законодатели моды, стали не только музами, но и страстными поклонниками.

Вдохновленный ранними работами Баленсиаги, Гескьер сказал Vogue в 2006 году, что его вдохновили «все экстремальные части творчества Баленсиаги: чрезмерно украшенные вещи, органические вещи и футуристические, абсолютно абстрактные вещи». Брюки-карго, каблуки в стиле Lego и сумки Lariat — вот лишь некоторые из тенденций, которые он запустил. 5 ноября 2012 года Balenciaga объявили, что расстаются с креативным директором Николя Гескьером, и Александр Ван занял пост креативного директора.Ван показал свою первую коллекцию в феврале 2013 года, он почтил наследие Кристобаля Баленсиаги, представив прекрасную коллекцию, посвященную модному наследию основателя. «Я просто сделал то, что исходило из моего сердца», — объяснил он журналу Elle. «Не всегда нужно делать все сразу». Он добавил: «Женщины по-прежнему хотят чего-то освобождающего, нового и вдохновляющего. Женщины хотят, чтобы их соблазняли».

Alexander Wang привнес новое измерение в почитаемое имя Balenciaga: молодежное, острое и практичное, но при этом в высшей степени стильное.Ван покинул бренд в 2015 году.

После его замены основателем Vetements Демной Гвасалией бренд вышел на новый уровень успеха. Повсюду хайпбисты стекались к идеальной обуви для пап: кроссовкам Triple, а до них — беговым Balenciaga. Для своей кампании FW17 Демна впервые разработал серию дизайнов, основанных на рекламных материалах Берни Сандерса. Это укрепило статус Balenciaga как бренда, известного своим качеством и актуальностью.

Некоторые детали от нее.т.е. Остальные оригинальные.

«Я часто думаю об униформе, — сказал 35-летний Демна, вспоминая детство, проведенное в Советском Союзе. «Я люблю светскую форму — то, что сообщение означает для кого-то. Раньше я носил футболки с охраной, и люди думали, что я охранник. Это оттенок одежды. Если люди не знают вас, это несет сообщение. происходит от отсутствия разнообразия в период моей юности.Все одевались одинаково, потому что не было выбора.»

Влияние простой и простой одежды с мощным, лежащим в ее основе посланием превратило Vetements, что в переводе с французского означает «одежда», из неизвестного модного коллектива, демонстрирующего в парижском гей-баре или китайском ресторане в центре города, в бренд, который, казалось, определить социальные потрясения во всем мире. И теперь, когда Демна стал художественным руководителем Balenciaga, квинтэссенции эксклюзивной высокой моды, его работы выражают кардинальные изменения в характере высокой моды.

Сам дизайнер, имеющий экономическое образование и опыт работы в Louis Vuitton сначала с Марком Джейкобсом, а затем с Николя Гескьером, настаивает на том, что выбор места для показа Vetements не является преднамеренно спорным. (Хотя споры были неизбежны, когда он представил агрессивную одежду в церкви, а затем провел презентацию в очень коммерческой розничной среде французского универмага моды Galeries Lafayette.)

«Это не против системы — я чувствую, что «анти» — слишком громкое заявление о том, что мы делали и как мы функционируем», — говорит Демна, который превратил обычную толстовку с капюшоном в объект желания во всем мире. помощь нетерпеливого покупателя Канье Уэста (что может быть лучше одобрения, чем игривый твит Канье: «Я собираюсь украсть Демну у Баленсиаги»?).

«Будь то Vetements или Balenciaga, они не против чего-либо — на самом деле это просто поиск лучшего способа выжить сегодня и делать то, что имеет для меня смысл», — говорит дизайнер, утверждая, что его выбор места был примерно «самым дешевым». место, которое я мог найти.» Его первое шоу Balenciaga, состоявшееся в пустой бывшей телестудии, также было далеко от позолоченных стульев и бархатных подушек высокой моды.

Демна и Гурам родились в Грузии, на северо-западе Абхазии, в большой семье, которую дизайнер описывает как «почти цыганский род» и «как в южной Италии, где двоюродных братьев называют братьями».

«Но я всегда хотел выбраться из всего этого — я был определенно аутсайдером», — сказал Демна, чье детство оборвалось в 12 лет, когда гражданская война вынудила семью уйти из дома «ни с чем, кроме фотоальбомов» и затем вести странствующую жизнь.

«Шесть!» — объявил Демна, когда я спросил, на скольких языках он говорит. «Я говорю по-русски, по-грузински, по-английски, по-французски, по-итальянски, по-немецки — и немного по-фламандски». Последнее появилось после трех лет обучения в колледже моды в Антверпене под руководством легендарного преподавателя Линды Лоппы.

«Она действительно изменила мой взгляд на моду, потому что у нее был очень прагматичный подход к покупателю, но всегда с огромным знанием моды», — сказал Демна. «Она говорила: вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы носить это? Если нет, то придется менять».

После трех лет в Антверпене, когда ему пришлось выбирать «между покупкой трех метров ткани или банкой чего-нибудь поесть», Демна закончил учебу в 2006 году и присоединился к Margiela – незадолго до того, как дизайнер покинул дом, носивший его имя. «Для меня это было похоже на получение степени магистра моды», — объяснил Демна. «Понимание концепции и того, как вам нужно что-то разрушить, чтобы создать новое».

Когда Демна пришел в Balenciaga, он использовал тот же подход, желая «открыть метод работы Кристобаля, его подход, то, как он видел женщину, его менталитет, лежащий в основе его творческого процесса». На подиуме первое женское шоу представило спортивную, современную версию кодов Balenciaga: например, знаменитые пальто от кутюр 1950-х годов, которые выделялись вокруг тела, как скульптуры, в гигантские куртки-бомберы.

Мне было трудно представить Демну, который признается, что «у него фобия тишины и ему всегда нужен очень громкий звук, когда я работаю», в мастерской тихого шепота Кристобаля. Но он обнаружил, что дом, который является частью группы роскоши Kering, «действительно структурирован очень организованной командой. Это очень упрощает жизнь. Даже за два с половиной дня я могу выполнить огромный объем работы».

Сравните этот опыт с самим Vetements, с его разрозненной группой энтузиастов моды, включая музу и стилиста Лотту Волкову, заставляющую безвкусицу выглядеть хорошо, и, конечно же, брата Демны Гурама с четырьмя дипломами в области права и бизнеса.

«Кровная связь — это самая большая проблема — мы не можем уволить друг друга, поэтому она остается в семье», — говорит Демна. «Мой брат важен, потому что он действительно всем управляет, а я занимаюсь творческой частью. Все остальное — его стратегическое мышление о дистрибуции и продажах. У него есть несколько новых идей по этому поводу, так что это хороший обмен».

Я спросил Гурама о его бизнес-политике и получил глубокий и убедительный анализ того, как Vetements играет с кривой спроса и предложения в рамках редкой стратегии «производить на одну деталь меньше, чем необходимо, чтобы ее распродали — чтобы люди знали, что если они не купят это сейчас, они могут потерять возможность».

С Демной я возвращаюсь к грузинской родословной и детству в Советском Союзе, где «зубная паста не называлась «Колгейт» — была только одна»; и где его бабушка-полуфранцуженка-еврейка в кружевных макси-юбках и украшениях, накрашенных лаком для ногтей, была единственной фигурой, осмеливающейся быть другой.

«Отсутствие разнообразия определило это стремление и жажду совмещения многих вещей — это стало почти культурной булимией с точки зрения музыки, искусства и потока информации после распада Советского Союза», — сказал Демна.

«Под разнообразием я подразумеваю творческий подход, — продолжил он. «Это смесь многих вещей. В мои юношеские годы, до 1993 года, мы жили в Советском Союзе, у нас не было никакой информации. Первым модным журналом, который я увидел, был Vogue».

Я спросил Демну, как его родители, которые настаивали, чтобы он изучал бизнес и экономику после окончания школы, относятся к его жизни в мире моды. «Нет, пока я не перешел в Balenciaga», — сказал он. «Затем они наконец приняли меня в качестве модельера.Но у меня очень деловой подход. Я вижу это не как мечтательный мир фантазии, а как бизнес и концепцию. Это прагматизм».

Взято из статьи Vogue Japan

Кристобаль Баленсиага (1895-1972) | BoF

ГЕТАРИЯ, Испания . Считается, что последними словами Баленсиаги, когда он закрыл свой дом высокой моды в 1968 году, были: «Это собачья жизнь». Были они или нет, теперь уже никогда не будет доказано, но мне они не кажутся правдой.Если учесть, что жизнь и творчество кутюрье, чье имя, даже спустя 43 года после его смерти, регулярно возглавляет любой список «великих» в моде 20-го века, кажется маловероятным, учитывая, что он очень серьезно относился к своей работе, Баленсиага не мог оглянуться на свою карьеру и найти что-то, что сделало бы его счастливым. Конечно, задним числом кажется, что все, что он делал в начале 50-х, пока не сдался, было изучено, интеллектуализировано — даже идеально. Неудивительно, что Кристобаля Баленсиагу до сих пор справедливо называют «дизайнером дизайнера».

Родившийся в 1895 году в баскской рыбацкой деревушке Гетария, он был одним из трех детей, мать которых после ранней смерти мужа содержала семью, работая швеей. Конечно, есть основания для осторожности, когда пытаясь собрать факты более чем 100-летней давности, особенно для очень бедных: для скромных нет писцов, как для великих. По этой причине у нас есть избитая, но никогда официально не подтвержденная история о том, что Баленсиага был не по годам развитый ребенок, увлеченный работой своей матери и всегда рядом с ней.По общему мнению, его первое знакомство с модой, в отличие от основной одежды, которую носила его мать, произошло потому, что однажды на улице он восхищался портным Drecoll местной аристократки, маркизой де Каса Торрес, и сказал ей об этом. Затем она — как гласит легенда — предложила ему скопировать ее.

HV3GHP7RVJAZXB5ISJVIQN5CZU

Было ли это умным пиаром, чтобы предложить эту историю, чтобы смягчить общественное восприятие его персоны? Что, несомненно, можно проверить, так это тот факт, что Баленсиага не любил прессу и имел так мало времени для их суждения, что во время презентации коллекции он закрывался в своем кабинете и начинал работать над своими идеями для следующего сезона, явно равнодушный. о том, что они могут написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом — абсолютным перфекционистом. Хотя он был восприимчив к молодым людям и, как и Диор, имел любовниц, его сердце было отдано ткани и веревке. Он создал изумительные вечерние платья, для которых едва ли подходит французское слово «frou-frou». Но именно его преданность шитью дала ему мастерство, недоступное ни одному другому кутюрье, за исключением Чарльза Джеймса, чьими техническими навыками и бесконечными экспериментами Баленсиага восхищался так же, как он восхищался Кристианом Диором.Можно добавить Юбера де Живанши, с которым у него были тесные творческие отношения, а также Кармель Сноу, редактора Harper’s Bazaar, и Дайан Вриланд в качестве случайных знакомых, но это было примерно в той мере, в какой он восхищался его критиками, коллегами и друзьями.

Частный, замкнутый и, по крайней мере, на первый взгляд, строгий, Баленсиага посвятил большую часть своего рабочего времени совершенствованию и упрощению своего кроя и линии. Как и мадам Вионне, он не делал набросков и всегда начинал с ткани.Харди Эмис однажды сказал мне, что работа кутюрье заключается в том, чтобы воздавать честь ткани, и это идеальное описание пожизненной одержимости Баленсиаги. Много лет назад его друг сказал мне, что всякий раз, когда Баленсиага не мог уснуть, его можно было обнаружить сидящим у окна, снова и снова сворачивающим ткань низа штор, пока проблема не будет решена.

И, если она не была решена, как бы ни интересовалась эта идея, она так и не воплотилась в виде одежды. Никто, кроме его сотрудников и помощников, включая Андре Куррежа, не видел ничего, кроме полностью успешной реализации мечты, который когда-то сравнил работу с Balenciaga с тем, чтобы быть новичком, проходящим подготовку для духовного сана.Подходящее сравнение, поскольку один журналист однажды назвал одежду религией Баленсиаги, хотя он был преданным католиком и явно черпал вдохновение в церкви. Нетрудно представить его подростком в Испании, смотрящим на скульптуры Христа на кресте в окружении святых и ангелов и проявляющего живой интерес к драпировке и падению одежд.

Баленсиага открыл свое первое ателье по пошиву одежды в Сан-Себастьяне перед Первой мировой войной и второе в Мадриде в 1920-х годах. Их звали Эйса, сокращенная версия Эйсагирре, девичьей фамилии его матери. Он часто ездил за покупками в Париж, покупая одежду легендарных имен того времени, включая Шанель, Вионне, Лелонга и Скиапарелли, которую по возвращении тщательно разбирал, чтобы он мог изучить техники и специальные «уловки», которые любой великий модельер является частью уникальной ДНК одежды.

Важно помнить, что, как и большинство его современников, Баленсиага был самоучкой.В те времена не было ни колледжей моды, ни учебных заведений, кроме тех, которые обучали часто неграмотных молодых женщин шитью — роль, которую также взяли на себя церкви, где монахини обучали своему мастерству деревенских девушек, чтобы они могли заработать хоть какие-то деньги на шитье. их семьи часто бедствовали — шитью и пошиву одежды учились на практике, а не на теории.

Одна из причин, по которой Шанель не упомянула Баленсиагу в своем осуждении других модельеров-гомосексуалистов, таких как его современник Диор (которых она обвиняла в разработке одежды, оскорбляющей женщин тем, что одевала их в вычурную моду), заключалась в том, что она восхищалась его технические навыки. Она согласилась с тем, что он мог кроить и шить лучше, чем кто-либо другой, работающий в Париже, и, возможно, даже знала, что в каждой коллекции Balenciaga есть один предмет одежды, полностью сшитый самим маэстро, хотя никогда не уточнялось, какой именно.

Если бы он, подобно Лазарю, вернулся в современный мир моды, Баленсиага был бы сбит с толку тем, насколько молода нынешняя эпоха моды. Он создан для очень конкретной женщины. Ожидается, что она будет определенного возраста, определенно не моложе 25 лет и без верхнего предела, при условии, что она все еще способна двигаться энергично, грациозно и с определенной надменностью.Он никогда не хотел, чтобы его одежда была видна на тонких фигурках. Как заверила одна из его продавщиц клиентку, которая призналась, что немного прибавила в весе после последней примерки: «О! Месье вполне доволен женщиной с животом», хотя, поскольку все примерки в ателье проходили в монашеском молчании, и Баленсиага делал все возможное, чтобы избежать встречи со своими клиентками лицом к лицу, почти никогда не примеряя ни одну из них. сам, трудно себе представить, как она могла бы знать.

Дневники и корреспонденция того времени составляют одно последовательное исключение из этого правила.Хотя он общался с такими женщинами, как Беттина Баллард, влиятельный редактор Vogue из Парижа, казалось, что только Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, с которой обращались как с другом во время ее визитов в Париж два раза в год. Парижские выставки. На самом деле есть свидетельства того, что его знаменитый воротник, маленький, как воротничок детской рубашки и гордо возвышающийся на шее сзади, изначально был разработан с учетом ее пожеланий.

Как подытожить эту многогранную фигуру и ее достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже мебелью.Его хвалили за «строгую простоту». Но это только смотреть на более поздние работы. Его одежда конца 30-х и начала 40-х сегодня часто выглядит чрезмерно украшенной в своем богатстве, и они были не одиноки. Только в «Новом взгляде» Диора в 1947 году Париж обрел свой новый, элегантный голос — и Баленсиага тоже. К началу 50-х Диор и Баленсиага были двумя лидерами парижской моды, но Баленсиага начал уходить в анонимность. Он был первым кутюрье, который вышел за пределы системы Chambre Syndicale, когда в 1956 году, раздраженный американскими копирайтерами, он поделился своей коллекцией через месяц после официальных парижских дат.Это не было извращением; это должно было сохранить целостность его замыслов. Живанши последовал за ним, и даже Ив Сен-Лоран вступил в борьбу, ненадолго запретив прессе посещать свои показы.

Баленсиага был одержим. Его одежда была создана не для того, чтобы нравиться покупателям, а для того, чтобы нравиться самому себе. Ничто не покидало помещение без его одобрения. Он никогда не преподносил сюрпризов, как это делали другие кутюрье, предлагая новые идеи каждый сезон. Все его коллекции были незавершенной работой, континуумом для изучения и развития идей и способов использования тканей, многие из которых он вырезал сам, используя обе руки с одинаковым мастерством.Но только в 1952 году он создал свой собственный революционный продукт. Описанный Кармел Сноу как «полуприлегающий вид», он был скроен спереди, но пышный и вздымающийся сзади. Это было началом революции одного человека, которая привела к созданию платья-мешка, туники и рубашки, а в конечном итоге к куколке и мини-юбке Куррежа и Мэри Куант, а также к космическим фантазиям Пьера Кардена. Уже на основании одного этого факта Баленсиагу можно с полным основанием назвать отцом моды конца 20-го века.На пике своего могущества в 50-х и 60-х годах Баленсиага одевал всех стильных женщин от герцогини Виндзорской до Мареллы Аньелли. Диана Вриланд рассказала мне, что, когда он закрыл свой бизнес, Мона Бисмарк, одна из его самых верных клиенток, заперлась на своей вилле на Капри на три дня, не представляя жизни без его одежды. Сумасшествие или верность, это, безусловно, кое-что говорит о том, что его одежда давала женщинам, хотя цены на него были самыми высокими в Париже. Но это того стоило, конечно, быть одетым человеком, который, по утверждению Сесила Битона, «сотворил будущее моды».

YNFNNHC4ZJDLJDEFGSNG2QCO3A

Бизнес-видение Balenciaga «New Era»

ПАРИЖ – лицо — некоторые зрители поспешили предположить, что дизайнер Демна Гвасалия и суперзвезда социальных сетей проигнорировали тему вечера «В Америке: лексикон моды».

Однако при ближайшем рассмотрении можно утверждать, что образ Кардашьян буквально соответствовал дресс-коду: поверх боди она носила футболку («Что может быть более американским, чем это?», креативный директор из Нью-Йорка Пол — спросил Купо).И решение Гвасалии скрыть лицо Кардашьян и покрыть ее черным, превратило ее в силуэт, имя, означающее, ожидающее активации, подчеркивая ее роль одного из самых мощных маркетинговых инструментов в современной американской моде.

Ход был переворотом. Прикрывая ее, Гвасалия привлек еще больше внимания к одной из самых известных женщин мира и, соответственно, к Баленсиаге. То, что наблюдатели воспринимали этот образ одновременно и как нечто, и как его противоположность, было типичным для Гвасалии: его взгляд на моду — это и роскошь, и улица; одновременно одно из самых простых и многослойных предложений в моде.

С тех пор, как в 2015 году основатель Vetements Гвасалия возглавил Balenciaga, приверженцы его видения стали свидетелями смелых и настойчивых экспериментов с конструкциями и силуэтами, демонстрируя показы, которые возвышали и подрывали современные дресс-коды, одновременно высказывая социально-политическую критику.

«Именно так, Balenciaga вернулся», — написала критик Кэти Хорин, увидев его дебютную линейку, в которой были представлены объемные пуховики, откинутые на плечи, как оперные пальто, обновленные костюмы с юбками и подход Маржела к переделке. находили такие вещи, как рыночные сумки и платья в стиле хиппи из комиссионных магазинов.Затем была зловещая палитра гвоздичного розового, пурпурного принцессы и красного кадмия, которые, наряду с желтым хайлайтером, остаются фирменными цветами бренда.

Исполнительный директор Balenciaga Седрик Шарбит Исполнительный директор Balenciaga Седрик Шарбит. Томас Лор для BoF.

В руках Гвасалии Balenciaga, чей основатель Кристобаль, как говорят, изобрел современную моду, затем применил давнюю традицию дома экспериментировать с объемами к таким вещам, как худи, джинсы и кроссовки оверсайз, выкатывая повседневные вещи по набору. до размеров взлетно-посадочной полосы.Установив флаг Balenciaga на стремительно развивающиеся категории роскошной уличной одежды и кроссовок и рассматривая их как достойные дизайнерского внимания (и потребительских долларов), как туфли на шпильке или вечернее платье, Гвасалия «изменил траекторию развития этого бренда в долгосрочной перспективе», — заявил глава компании. исполнительный директор Седрик Шарбит сказал BoF. «Переопределение Balenciaga помогает переосмыслить роскошь».

Но по мере роста бизнеса Gvasalia стала более известна как торговая марка и бренд кроссовок для многих потребителей, которые познакомились с этим лейблом в первую очередь благодаря футболкам с логотипом, худи, кепкам и популярным кроссовкам «Triple S» и «Speed», которые были стимулирование продаж.

Несмотря на то, что показы на подиумах превратились в кутюрье с огромными кринолиновыми платьями в форме колокола и леггинсами в средневековых доспехах, вездесущность мерча Balenciaga — как на улицах, так и в соцсетях — рисковала затмить модный посыл бренда. Агрессивный маркетинг кроссовок со стороны мультибрендовых интернет-магазинов, несомненно, увеличил продажи, но добавил растущий риск того, что ДНК бренда размывается.

«В сфере роскоши бренд должен быть больше, чем какой-либо один продукт», — сказал арт-директор Фабьен Барон.«Это пирамида. Чтобы стать шире у основания, нужно отшлифовать верх».

Недавний коммуникационный толчок помог сбалансировать бренд Balenciaga, открыв то, что Шарбит и Гвасалия называют его «новой эрой». Популярная кутюрная коллекция глубоко погрузилась в 104-летнее прошлое бренда, сделав культовые силуэты актуальными, а также подняв его нынешние фирменные формы, такие как джинсы, футболки и худи, на уровень кутюр. Затем последовало возвращение на красную дорожку, где Баленсиага впервые за пять лет одел звезд Каннского кинофестиваля и Met Gala (включая Рианну, Трейси Эллис Росс и Микаэлу Коул, а также Кардашьян).

Balenciaga Couture Fall 2021. Предоставлено. Образы с показа Balenciaga Haute Couture Fall 2021. Balenciaga.

Эти шаги помогли восстановить первенство высокого наследия и оригинального креативного послания Balenciaga над его хитовыми продуктами. В то же время звездная кампания с участием Изабель Юппер и Джастина Бибера гарантирует, что коммерческие товары, такие как кроссовки Runner и сумки Hourglass, всегда будут на виду.

«Мы хотим прояснить, что Balenciaga — это одновременно и уличная мода, и мода», — сказал Шарбит, выступая из своего офиса в парижской штаб-квартире бренда, которая делит кампус с владельцем Kering в отреставрированном больничном комплексе 17-го века.«Очень немногие бренды имеют позиционирование высокой моды с таким архивом и богатой историей, как мы. Важно отпраздновать это».

Уличная одежда, высокая мода и прибыльность: при Гвасалии и Шарбите продажи резко возросли. Группа (к другим брендам которой относятся Gucci, Bottega Veneta и Saint Laurent) не выделяет доходы Balenciaga, но в 2019 году председатель и главный исполнительный директор Франсуа-Анри Пино поздравил бренд с превышением годового объема продаж в 1 миллиард евро. С тех пор его доход превысил 1 евро.5 миллиардов, говорят источники на рынке, а это означает, что Balenciaga обогнала Bottega Veneta и стала третьим по величине брендом группы.

Пандемия почти не замедлила Balenciaga. По данным консалтинговой компании Bain, несмотря на то, что выручка в более широком секторе предметов роскоши в 2020 году упала на 23 процента, раскаленный добела имидж бренда, опыт электронной коммерции и ускорение повседневного использования на более широком рынке моды помогли Balenciaga стимулировать как рост продаж, так и улучшение маржи. за полный год.

Продажи в настоящее время примерно на треть делятся на сумочки, обувь и одежду, в то время как доля женской и мужской одежды составляет примерно 50-50, по данным Charbit.Даже этот спад может свидетельствовать о более слабом бизнесе женской одежды и сумок, чем у многих его крупных конкурентов класса люкс, но Шарбит защищает этот баланс как «здоровый и последовательный для современного люксового бренда».

«Мы наблюдаем взрывной рост спроса на этот бренд в разных категориях, — сказал Сэм Лоббан, старший вице-президент Nordstrom по дизайну и новым концепциям. Стили Track и Triple S зарекомендовали себя в бизнесе наряду с кроссовками Speed, похожими на носок, в то время как «массовый рост» сумок Hourglass снизил внимание к мотоциклетным сумкам City и Neo City (потомки стиля Lariat, который привел бизнесу более десяти лет после того, как в 2001 году его представил бывший креативный директор Николя Гескьер).

Новый магазин Balenciaga на Бонд-стрит в Лондоне. Гетти Изображений. Новый магазин Balenciaga на Бонд-стрит в Лондоне. Гетти Изображений.

По мере того, как Balenciaga вступает в «новую эру», богатая наличными деньгами компания инвестирует не только в моду и маркетинг на красных ковровых дорожках, но и в расширение своего присутствия в розничной торговле, ориентируясь на более крупные и заметные магазины, включая открытие на Родео-Драйв в Лос-Анджелесе, IAPM в Шанхае, Район дизайна в Майами и Слоан-стрит в Лондоне. Трехэтажный лондонский мегамагазин в настоящее время строится на главном участке Нью-Бонд-стрит.

Бренд также совершенствует свой интернет-маркетинг, добавляя к умным кампаниям, включая пародии на знаменитостей, скрывающихся от папарацци, или антиутопические выпуски новостей, которые уже давно стали визитной карточкой бренда.

Когда показы на подиуме были приостановлены из-за пандемии, эстафету взяло вирусное веб-видео, за которым последовала целая коллекция, выпущенная в виде видеоигры в декабре прошлого года. Этой осенью бренд погрузился глубже в метавселенную, объединившись с Fortnite от Epic Games, чтобы предложить игрокам коллекцию виртуальных образов, которые можно приобрести в популярной игре.«То, как они построили все эти точки соприкосновения, действительно впечатляет», — сказал Лоббан.

В то время как Met Gala увеличила количество поисковых запросов Balenciaga, Google Trends показывает, что запуск Fortnite привел к гораздо более резкому скачку.

Скины из коллаборации Balenciaga с Fortnite. Учтивость. Скины из коллаборации Balenciaga с Fortnite. Учтивость.

Еще до того, как пандемия отменила несколько сезонов традиционных личных показов, заставив коллег по конюшне Kering, таких как Gucci, Bottega Veneta и Saint Laurent, экспериментировать с новыми ритмами и форматами, Balenciaga играла с тем, как и когда представлять свои коллекции.Бренд часто показывал мужчин и женщин вместе, совмещая предварительные коллекции с основным сезоном или меняя местами при показе коллекций.

В дальнейшем бренд планирует более равномерно распределять инвестиции в коммуникации между четырьмя ключевыми моментами выпуска готовой одежды в году, избегая давнишнего дефолта отрасли, согласно которому коммерческие коллекции, поступающие в мае и декабре, должны быть меньше и менее креативны, чем те, которые будут доставлены в феврале и июле.

«Между пре-коллекциями — когда вы просто снимаете их на фоне циклорамы и отправляете лукбук в Vogue Runway — и многомиллионной подиумной коллекцией, где вы действительно стремитесь, существует такой большой разрыв. Это не круто, — сказал Шарбит.

Показ Balenciaga станет одним из самых ожидаемых событий сезона, поскольку модные редакторы, закупщики и знаменитости прибыли в Париж на первую с марта 2020 года неделю готовой одежды. его популярное шоу от кутюр и победившее на красной ковровой дорожке мероприятие Met Gala. Дом в основном хранит молчание о деталях мероприятия, которое должно состояться в субботу вечером в Театре дю Шатле. — Ожидайте неожиданного, — сказал Шарбит.

Статьи по теме:

Может ли Balenciaga модернизировать моду?

Новый взгляд на актуальность на Met Gala

Balenciaga и Fortnite: пара, заключенная в метавселенной

Скрытые связи между Кристобалем Баленсиагой и Демной Гвасалией

Сможет ли Balenciaga стать мегабрендом?

Возвращение Balenciaga в мир высокой моды

Пока Жан-Поль Готье совершает последний поклон на показах Spring Couture 2020, посол CS Эбигейл Кинг обсуждает возвращение Balenciaga в Haute Couture, запланированное на осень 2020 года.

by Abigail King

«Высокая мода подобна оркестру, дирижером которого является Баленсиага. Мы, другие кутюрье, музыканты, и мы следуем указаниям, которые он дает».   — Кристиан Диор (1).

За свою карьеру Кристобаль Баленсиага стал известен как «Король моды», мастер ткани, кроя и стиля. Вдохновленный своим испанским наследием, он вдохновлял своих современников своими проектами и воплощал их в жизнь благодаря своим непревзойденным способностям портного.Его работы бросали вызов модным тенденциям того времени с объемными платьями и пальто, которые, казалось бы, бросали вызов законам гравитации своими непринужденными драпировками и замысловатыми структурами.

Ряд его вещей полностью отказался от популярного силуэта 1950-х годов с акцентом на тонкой талии, полных бедрах и женственных изгибах. В 1957 году он представил «платье-мешок» — прямое платье свободного кроя, в котором не было намека на талию, — и шокировал мир моды, который был в восторге от «нового образа» Диора. Эти произведения стали одними из его самых знаковых работ, и он совершенствовал и переделывал их на протяжении всей своей жизни (2). Хотя его работы становились все более популярными, Баленсиага закрыл свой дом в 1968 году, шаг, который был неожиданным и глубоко затронул его клиентов. Мона фон Бисмарк якобы оставалась в своей комнате целых три дня, услышав новости, его современники и пресса. За этим закрытием четыре года спустя последовала его смерть в возрасте 77 лет. О его кончине сообщили во всем мире. В мартовском выпуске Women’s Wear Daily за 1972 год заголовок гласил: «Король мертв».мир моды оплакивал большую потерю, но хотя «Кристобаль Баленсиага, отец современной моды, умер,… его влияние осталось» (3).

Многие из его рисунков и силуэтов сформировали популярную моду той эпохи. Публика и его современники, в том числе Коко Шанель, Кристиан Диор и Оскар де ла Рента, считали его «мастером» высокой моды, несмотря на то, что он никогда не был членом синдикала высокой моды Parisienne, поскольку он вызывающе сопротивлялся строгим правилам и руководящие принципы ассоциации. Инновационные и уникальные модели Balenciaga оставили неизгладимый след в истории моды и недавно были отмечены на многих выставках по всему миру, в том числе на выставке Balenciaga: Shaping Fashion в Музее Виктории и Альберта (с мая 2017 года по февраль 2018 года). Эта выставка раскрыла некоторые секреты одежды от кутюр Баленсиаги, предлагая посетителям взглянуть на рентгеновские снимки платьев, раскрывая основы, которые без особых усилий поддерживали его элегантный дизайн, и демонстрируя более 100 изделий, созданных самим Баленсиагой, его протеже и другими дизайнерами, работающими в своем стиле (4).

После смерти Баленсиаги Дом Баленсиаги был вновь открыт в 1986 году, когда права на дом приобрел Жак Богарт. Вместо того, чтобы продолжить с того места, на котором остановился Balenciaga, компания решила следовать новой системе прет-а-порте, которая является основой современной индустрии моды. Укрепление репутации брендов как лидеров модной индустрии с помощью сезонных показов готовой одежды, начиная с «Le Dix», которую возглавил первый недавно назначенный креативный директор Мишель Гома. Только в 1992 году Джозефус Тимистер вернул высокую моду в портфель брендов. Однако с тех пор, как двери ателье закрыл Кристобаль Баленсиага в 1968 году, дом не создавал высокой моды 52 года. В течение каждого из своих креативных директоров бренд становился все сильнее и сильнее, становясь популярным среди актеров, музыкантов, знаменитостей и модных редакторов. Запуская линию готовой одежды, бренд создал аксессуары, дополняющие свои коллекции, а именно Lariat, которая стала сумкой «It» в начале 2000-х годов и до сих пор имеет большую коммерческую мощь (5).

В этом году нынешний художественный руководитель Демна Гвасалия объявил о возвращении Balenciaga haute couture. В своем заявлении Гвасалия признал историю высокой моды «самой основой этого дома», ссылаясь на выдающееся место Баленсиаги в истории высокой моды и его непреходящее влияние на современную моду (6). С момента приобретения дома Гвасалия снова и снова возвращался к архивам дома, черпая вдохновение в некоторых оригинальных вещах Balenciaga. Чтобы отметить 100-летие дома, Гвасалия воссоздал девять кутюрных вещей, вдохновленных пошивом и кроем выкройки Balenciaga, и с большим успехом переработал эти дизайны с использованием современных технологий. Этот процесс давал клиентам представление о том, что Гвасалия может предложить в виде коллекции от-кутюр. Его решение вновь открыть ателье показывает не только его осведомленность об истории бренда, но и показывает, что он понимает изменения, происходящие в настоящее время в индустрии моды и в поведении потребителей.

В современной системе моды упор делается на готовую одежду, быструю моду, и эта система ставит количество выше качества, чтобы быстро реагировать на изменения тенденций и спроса. Поскольку клиенты могут мгновенно удовлетворить свои потребности с помощью онлайн-покупок, вездесущей природы социальных сетей и 52-летних циклов моды, бренды должны были развиваться, чтобы оставаться актуальными. Тем не менее, во времена больших излишеств и расточительства наша культурная направленность меняется, устойчивость становится огромной проблемой, особенно в индустрии моды, а дизайнеры и бренды ищут устойчивые альтернативы материалам, творческим процессам и бизнес-структурам.

Решение о возрождении Balenciaga haute couture отражает растущий спрос на моду, которая делает упор на мастерство и роскошный дизайн. Седрик Чарбит, президент и главный исполнительный директор Balenciaga, также признает, что возвращение к высокой моде соответствует стремлению потребителей к более устойчивой моде; поскольку клиенты ищут изделия, которые прославляют мастерство и которые они будут хранить и лелеять вечно (7). Сама природа высокой моды, кропотливо сделанной вручную в парижских ателье, устойчива, очень мало вещей производится, а те, что производятся, изготавливаются по меркам конкретных клиентов.Одежда действительно единственная в своем роде и подчеркивает лучшие творческие способности дома.

Первая кутюрная коллекция Balenciaga будет представлена ​​в июле 2020 года и, мы надеемся, воплотит творческую цель Гвасалии по воссоединению бренда Balenciaga с глубоким пониманием кроя, цвета и стиля его основателя.



Ссылки
1. Музей Виктории и Альберта. (2017). Виктория и Альберт · Представляем Кристобаля Баленсиагу. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.vam.ac.uk/articles/introduction-cristobal-balenciaga [Проверено 15 января 2020 г.].
2. Музей Виктории и Альберта. (2017). Виктория и Альберт · Представляем Кристобаля Баленсиагу. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.vam.ac.uk/articles/introduction-cristobal-balenciaga [Проверено 15 января 2020 г.].
3. Кристобаль Баленсиага. (1972). Женская одежда Daily, Vol. 124, вып. 60.
4. Музей Виктории и Альберта.(2020). Виктория и Альберт · Balenciaga: Формирование моды. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.vam.ac.uk/exhibitions/balenciaga-shaping-fashion [Проверено 15 января 2020 г.].
5. Лерма, М. (2019). Лариат Как сумка Balenciaga «It» изменила моду. [онлайн] Героиня. Доступно по адресу: https://www.heroine.com/the-editorial/balenciaga-lariat-history [Проверено 16 января 2020 г.].
6. Фелпс, Н. (2020). Эксклюзив: Balenciaga возвращается в Haute Couture. [онлайн] Vogue. Доступно по адресу: https://www.vogue.com/article/balenciaga-returns-to-haute-couture [Проверено 16 янв.2020].
7. Фелпс, Н. (2020). Эксклюзив: Balenciaga возвращается в Haute Couture. [онлайн] Vogue. Доступно по адресу: https://www.vogue.com/article/balenciaga-returns-to-haute-couture [Проверено 16 января 2020 г.].

Платье, шелк, 1951. Метрополитен-музей, 1993.393.1.

»

Мужчины и миллениалы стимулируют бум продаж в Balenciaga от Kering самые высокие темпы роста в группе Kering, заявил ее генеральный директор во вторник.

Миллениалы, поколение, родившееся между началом 1980-х и серединой 1990-х годов, стимулируют рост индустрии предметов роскоши, на их долю приходится около трети мировых продаж, хотя бренды борются за внимание этих покупателей.

В то же время мужская мода, как правило, вносит меньший вклад в доходы люксовых брендов, чем женская одежда и аксессуары, но упор на высококачественную повседневную одежду во многих лейблах, а также стремление к онлайн-продажам начали стимулировать рост в этом сегменте.

«Миллениалы представляют 60 процентов того, что мы продаем. Вместе с мужчинами они растут быстрее, чем любая другая (категория)», — заявил генеральный директор Balenciaga Седрик Чарбит на конференции Financial Times, посвященной предметам роскоши, в Венеции, Италия.

101-летний лейбл, когда-то известный своими структурированными платьями от кутюр от основателя Кристобаля Баленсиаги, не показывает больших доходов, хотя глава Kering Франсуа-Анри Пино заявил, что его годовой оборот достигнет 1 миллиарда евро (1,18 миллиарда долларов). продаж своей моды, обуви и сумок в среднесрочной перспективе.

Все еще уступая своему коллеге по конюшне Gucci с выручкой в ​​6,2 миллиарда евро в 2017 году, Kering заявила, что Balenciaga была ее самым быстрорастущим брендом за последние два квартала, превзойдя 49-процентный рост сопоставимых продаж итальянского лейбла в период с января по март.

Под руководством грузинского дизайнера Демны Гвасалии, нанятого в 2015 году, Balenciaga использует логотипы и уличную одежду в виде толстовок, продолжая экспериментировать с текстурами и силуэтами в футуристических или гламурных стилях.

Шарбит сказал, что Balenciaga быстро растет, в некоторых случаях более чем на 100 процентов, во всех областях, от сумок до одежды, даже несмотря на то, что бренд стал известен своими кроссовками Triple S на толстой подошве за 850 долларов.

«Я не хожу на ужин, где отец или кто-то (не) говорит: «Прекратите выпускать эти туфли, это выходит из-под контроля, мы тратим слишком много денег на Balenciaga», чему я очень рад», — сказал Шарбит.

Этот бренд является одним из нескольких, которые все больше привлекают покупателей-мужчин в качестве нового направления роста, поскольку расходы на предметы роскоши, особенно китайскими потребителями, восстанавливаются. Некоторые конкуренты, такие как Louis Vuitton, принадлежащий LVMH, недавно сменили дизайнеров мужской одежды.

Финансовый директор Kering Жан-Марк Дюпле заявил в апреле, что Balenciaga расширяет свой бизнес по производству мужской одежды, не уточняя, как именно.(1 доллар = 0,8493 евро) (Отчетность Сары Уайт; редакция Адриана Крофта)

Взгляд на 11 самых знаковых брендов, принадлежащих Kering

  • Kering — один из крупнейших и самых прибыльных конгломератов предметов роскоши в мире.
  • Компания была основана в 1963 году Франсуа Пино и начинала как компания по производству древесины и строительных материалов. Сегодня он продает предметы роскоши, и по состоянию на 2018 год выручка компании составила около 13,7 млрд евро, а собственный капитал Пино составляет 35 долларов.7 миллиардов, по данным Forbes.
  • С 2005 года Kering возглавляет сын Пино, Франсуа-Анри, активный борец за гендерные права, женатый на актрисе Сальме Хайек.
  • Конгломерат предметов роскоши наиболее известен тем, что владеет Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent и Balenciaga, но это не единственные бренды класса люкс, которыми владеет конгломерат.
  • Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.

Kering — один из крупнейших и самых прибыльных конгломератов предметов роскоши в мире.

Компания была основана в 1963 году как предприятие по производству древесины и строительных материалов Франсуа Пино, семья которого до сих пор владеет ею. Как ранее сообщал Business Insider, Пино бросил школу, когда ему было всего 11 лет, чтобы работать на лесопилке своего отца, как сообщается, потому что его сверстники высмеивали его «бедное прошлое». Сегодня его состояние составляет 35,7 миллиарда долларов.

С 2005 года Kering возглавляет сын Пино, Франсуа-Анри, известный борец за права женщин и женат на актрисе Сальме Хайек.Франсуа-Анри помог компании расшириться как по размеру, так и по прибыли, чтобы помочь конкурировать с конкурентом LVMH, который в настоящее время является крупнейшим конгломератом предметов роскоши на планете.

Kering известна тем, что владеет такими брендами, как Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent, но это лишь некоторые из ее известных имен. Продолжайте читать, чтобы увидеть 11 самых знаковых брендов, принадлежащих Kering, в порядке возрастания с года их приобретения Kering.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *