Мария грация кюри биография – Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли | Buro247

Что вам обязательно нужно знать о Марии Грации Кьюри

Появление в Dior Марии Грации Кьюри в качестве креативного директора легендарного Дома, возможно, станет настолько же судьбоносным, насколько в начале 80-х стал приход Карла Лагерфельда в Chanel. Рассказываем, почему.

Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли

В конце июня 2016 года профильное издание о моде Business of fashion со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что по окончании кутюрной недели моды поклонников брендов Valentino и Dior будут ждать масштабные новости. Речь шла о том, что Мария Грация Кьюри креативный директор итальянского Дома покинет свой пост и займет пустующее после уходя Рафа Симонса место креативного директора Dior. Слухи отправдались: коллекция Haute Couture осень-зима 2016 стала последней работой Кьюри для Valentino. Теперь во главе дома будет стоять Пьерпаоло Пиччоли, с которым Мария Грация работала в тандеме последние 25 лет, 17 из которых в рамках итальянского Дома и 8 лет — в качестве креативных директоров. А Мария Грация совсем скоро представит свою первую коллекцию для Dior. И в ожидании сентября, посмотрим, что мы знаем и о чем непременно должны знать о новом креативном директоре легендарного французского Дома Dior, которым еще никогда не руководила женщина.

Она всегда работала вместе с Пьерпаоло Пиччоли

Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри

Кьюри и Пиччоли называют одним из самых плодотворных fashion-дуэтов современности. Они шли рука об руку на протяжении всей карьеры и показывали выдающиеся результаты с самого начала сотрудничества, которое началось в конце 80-х, когда Пиччоли заканчивал учебу в римском филиале Европейского института дизайна. Мария Грация была на два года старше и уже работала тогда в Fendi, куда и пригласила позже Пьерпаоло. Вместе с ним и сестрами Фенди (с Сильвией, если точнее) они запустили в производство знаменитую сумку Baguette, которая превратила семейный итальянский бренд во влиятельнейший международный Дом моды, за контрольный пакет акций которого LVMH выложила по некоторым данным около €550 миллионов.

За 10 лет в Fendi Кьюри и Пиччоли научились многим и удивительным вещам. Во-первых, работе внутри семейного бренда, что считается самой сложной из возможных работ в индустрии – создавать что-то новое в рамках «домашних» традиций по истине трудно. Во-вторых, пара закалила нервы и больше не боялась экспериментов. В-третьих, Кьюри и Пиччоли теперь на пальцах могли объяснить, как превратить уважаемый, но относительно камерный, домашний бренд в многомиллионную корпорацию.

Новый виток их сотрудничества начался в 1999 году, когда Валентино Гаравани лично пригласил дизайнерский дуэт для разработки дебютной коллекции аксессуаров Valentino. Вместе с маэстро они проработали бок о бок 9 лет. В 2007 году Гаравани объявил об отставке, и на его место пришла Алессандра Факкинетти. Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами аксессуарных линий, но уже в 2009 году они стали полноправными капитанами корабля Valentino и показали первую коллекцию haute couture.

Она приучила звезд к Valentino

Хлоя Севиньи на Золотом Глобусе в Valentino (2010) Хлоя Севиньи на Золотом Глобусе в Valentino (2010)

Грация Кьюри как никто другой знает, как нужно выглядеть на красной дорожке. В разгар кинопремий знаменитости всегда могут положиться на Valentino: уж они-то точно найдут то самое платье, которое принесет звезде топ место во всевозможных списках Best Dressed. «Большая честь видеть свои работы на таком количестве прекрасных актрис. Рады, что мы можем помогать им раскрывать грани своей личности таким образом», — рассказала одному издания Кьюри.

Первый выход большой звезды на большую красную дорожку в Valentino Кьюри и Пиччоли состоялся в 2010 году, когда Хлоя Севиньи надела на вручение Золотого Глобуса нежно розовое платье в пол, в котором и выиграла статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ» за работу «Большая любовь».

Она одержима WhatsApp и Instagram

Бен Стиллеh и Оуэн Уилсон (март 2015)

Кьюри верит в силу момента и понимает, как важна «одержимость» в мире моды. Она всегда на связи и в любую минуту готова к работе.

«Телефон – это моя жизнь. Я очень много по нему разговариваю. Я обожаю высылать фото через  WhatsApp, потому что это быстро и всегда очень вовремя. Мне нравится, что сегодня все такое digital, и ты можешь всегда быть на связи с кем угодно и когда угодно», — объясняет свою любовь к технологиям Кьюри.

В марте 2015 года Valentino «взорвали интернет», выпустив на подиум «образцовых самцов» Бена Стиллера и Оуэна Уилсона. Таким не самым очевидным жестом Кьюри и Пиччоли в очередной раз доказали, что они умеют не только создавать роскошные платья, но и понимают ценности и возможности современного digital-мира для развития модного бренда.

Феномен Rockstud – ее заслуга

Ее и, конечно же, Пиччоли. В 2010 году, когда все носили сплошь высоченные платформы и каблуки невероятных размеров, эта пара явила миру обувь на плоской подошве с ремнями и заклепками. Rockstud, так называется модель, стала глотком свежего воздуха в этом мире повышенной сексапильности и тут же была принята с распростертыми объятиями всеми от Алексы Чанг до Оливии Палермо, Кэмерон Диаз и Дакоты Фаннинг.

Сегодня эта модель, которая со временем обзавелась и каблуком, найдется в гардеробе любой ярой фэшионисты. Подтверждает это и статистка: с момента своего появления продажи Rockstud только растут, никакого падения и забвения не предвидится.

Она ценит качество

Valentino Haute Couture Fall/Winter 2016-2017 Valentino Haute Couture Fall/Winter 2016-2017

«Мы начинали, когда дизайн был про фактуру, мастерство, ткани, высокий уровень работы. Сегодня мода превратилась в картинку. Интернет и Instagram сильно изменили нашу жизнь. Теперь все так быстро, мимолетно. Мы же хотим сохранить наше мастерство, наши умения, нашу культуру», — объясняла дизайнер одному глянцевому журналу свое пристрастие к тонкой работе и высокому стилю.

Она верит в перемены

«Утром вы выглядите минималистично. К вечеру можете разодеться в пух. Мода сегодня – это одеваться так, как хочется именно в этот момент», — уверяет Мария Грация Кьюри. За это и любим!

Фото: Getty Images

www.marieclaire.ru

История Мария Грация Кьюри — первой женщины у руля Dior

Дата публикации . Опубликовано в Разное

Модным домом Dior за всю историю его существования управляли многие талантливые дизайнеры, однако наиболее выдающейся личностью в этом плане является Мария Грация Кьюри. Именно она была первым креативным директором этого великого дома, и вся ее жизнь – воплощение истинной философии Dior: любовь и уважение к женскому полу.

Из-за своей бурной деятельности ни один дизайнер не вызвал столько противоположных мнений за последний год, как Мария Грация Кьюри. Кристиан Диор очень ценил и уважал эту женщину, а наличие у нее таланта сподвигло художника взять на работу Марию Грацию в качестве самостоятельного, независимого дизайнера. Он сделал все возможное, чтобы молодая девушка могла беспрепятственно творить и воплощать в жизнь свои смелые замыслы.

Добро пожаловать в беззастенчивый, безошибочно римский мир Марии Грации Кьюри, где сахарное покрытие становится привлекательным, и где честность – это Евангелие. Это женщина, которая ушла из Валентино, когда продажи находились на рекордном пике. Она отказалась от больших денег из принципа, и этим снискала уважение среди множества мужчин. Среди них самый великий – Кристиан Диор, которому она была бесконечно преданна.

Личная жизнь и взгляды великой феминистки

Фактическим мужем Марии Грации являлся Паоло Регини, который также был дизайнером. Он был отцом ее драгоценной дочери Рэйчел и сина Николая, однако так и не сумел стать для нее настоящей любовью. По признаниям самой Марии, только во время работы с Кристианом она ощущала себя по-настоящему свободной и независимой.

Свой первый сезон мод в доме Dior, исторически населенном мужчинами-дизайнерами, она начала с вышитой юбкой с длинным рукавом и белой футболкой с надписью «Мы все должны быть феминистами». Критики быстро повесили на нее ярлык дизайнера-активиста. Это, по их мнению, было новым духом модного дома Диор. «Люди думают, что я хотела сказать что-то конкретное на тот момент, но нет, — утверждает Кьюри. «В тот момент я хотела выразить что-то такое личное, и в то же время это было настолько глобально, что это было в звездах и луне. Странно». В последующем году она узнала, что любая волна трендов, созданная домом Диор, ощущается во всем мире, поскольку сам Кристиан Диор создал дом, который оказывал значительное влияние на моду во всем мире. Он был первым дизайнером, который уловил глобальный смысл бренда как явления еще в 1947 году.

«Кристиан Диор много размышлял о стиле женщин во всем мире», — говорит она в Токио в апреле, свернувшись калачиком на диване в «Grand Hyatt» в джинсах, куртке для фехтования и этой феминистской футболке. Ее пальцы украшены гигантскими коктейльными кольцами. Это происходило в японской столице весенне-летнего шоу Chiuri 17 haute couture, созданного в сказочном образе заколдованного леса. «Если вы сейчас заинтересованы в моде, вы являетесь частью сообщества. Модные люди — это международное сообщество», — отмечает она. Ее интенсивный первый год глобальных изменений послужил катализатором развития мирской философии г-на Диора, в которой для женщины уготовано новое, более почетное место. Мир женской моды огромен и разнообразен, и в этом убедиться можно собственноручно, посетив магазин https://glem.com.ua/bryuki-shorti/bryuki-zhenskie/.

Феминизм и мода в одном флаконе

На параде суфражисток она произнесла фразу, которая изменила сознание многих женщин того времени: «Мы должны чувствовать свои инстинкты. Мы должны определить себя и свое место в этом мире. Это не мир мужчин, это мир людей, и женщины в нем должны занимать почетное место», — подчеркивает она.

Вся жизненная философия Марии Грации Кьюри скрыта в следующих словах: «Я инстинктивная женщина, я не слишком задумываюсь о последствиях. Я просто делаю то, что хочу», — говорит Кьюри в своем парижском ателье в июле, за несколько дней до открытия ее выставки. «Иногда вы влюбляетесь в белую майку, а иногда хотите красивое платье». Кьюри верит в своего рода врожденную, глобальную, феминистскую моду. В здании Диора она решительно марширует в пустой конференц-зал в одном из этих драматических юбок-костюмов из своей новой коллекции. Ее решительно расстегнутая куртка свободно висит на худощавом теле, она садится во главе стола длиной почти в милю, оглядывается и начинает говорить. Она говорит, как истинная наследница Кристиана Диора. Словно она – его дочь, впитавшая наиболее желаемые черты своего предшественника. Она женщина, и она – это Dior.

www.vitamarg.com

Christian Dior эпохи Кьюри: как Мария Грация меняет ДНК бренда

С тех пор, как Мария Грация Кьюри была назначена дизайнером женских линий Christian Dior, прошло уже три коллекции: за это время мир раскололся на «Dior уже совсем не тот» и «Боже, я хочу это надеть!». Равнодушных к новой судьбе марки не осталось, и причиной тому послужили глобальные изменения, которые она переживает под управлением очередного штурмана…

Кристиан Диор перед одним из своих показов, 50-е годы

Мария Грация Кьюри попала под так называемую волну «сокращений» (да, в моде она бывает равно так же, как и в обычной жизни). Новость об ее уходе из Valentino вписалась в контекст других глобальных перестановок в модных домах. Вот вам, пожалуйста: Альбер Эльбаз уходит из Lanvin, Эди Слиман покидает Saint Laurent, а Александр Вэнг уступает место креативного директора Balenciaga взбалмошному грузину Демне Гвасалия. Но даже на этом фоне развал творческого дуэта Пиччолли-Кьюри оказался настоящим модным апокалипсисом, ведь коллеги проработали вместе ни много ни мало 25 лет. 

Мария Грация Кьюри, показ Dior haute couture SS 2017

С осени прошлого года они выходят на поклон по отдельности: Пьерпаоло – в качестве единоличного «правителя» Valentino, Мария – как первая женщина-дизайнер в Dior. На этом посту она сменила, казалось бы, незаменимого Рафа Симонса, который выказал желание заниматься собственным брендом, а после невзначай перешел в Calvin Klein. В этот момент модная публика обнаружила истину: Рафу с его минимализмом и интеллектуальной эстетикой было попросту неуютно во французском доме, исконно связанном с драматизмом и нарядностью. Об этом говорило отсутствие единой тематической линии между коллекциями, борьба ДНК бренда с желанием привнести что-то свое и исходящая из этого несмелость. Да, Симонс модернизировал Dior, стряхнул с него помпезность Гальяно (он был арт-директором марки с 1996 по 2011 годы), и, в конце концов, приблизил одежду к реальной жизни. Но он так и не смог закричать громче, чем было дозволено, и этим контрастировал с Кьюри, которая уже на первом сольном показе перевернула все с ног на голову. 

Финальный выход на показе Dior весна-лето 2017

Весенняя коллекция Christian Dior представила собой калейдоскоп из формы фехтовальщиков, кожаных платьев, торчащего исподнего и говорящих футболок – в общем, всего того, что трудно сочеталось с его стилистикой. 

Но почти в каждом «луке» узнавались исторические коды, написанные когда-то самим основателем бренда. Здесь был и легендарный барный жакет, обрезанный и более графичный, и тюлевые платья с пришитыми бретелями, и даже корсеты, превращенные Кьюри в стеганые нагрудники. 

Christian Dior, 1947 год Christian Dior, весна-лето 2017Christian Dior, 1953 год Christian Dior, весна-лето 2017Christian Dior, 1948 год Christian Dior Couture, весна-лето 2017

Не обошлось также без любимой обуви Диора – классических остроносых лодочек, обретших новое слово вкупе с осовремененными образами. 

Туфли из коллекции Dior весна-лето 2017

Перекличка эпох продолжилась и в следующих двух коллекциях Марии – pre-fall и couture, где new look одновременно спевался со спортом, гранжем и девичьей инфантильностью. Но если в дебюте итальянки влияние маэстро было очевидно, то с каждым новым шагом она все дальше уходила от истоков. Больший референс здесь был сделан все же в сторону Рафа Симонса: об этом говорят приподнятые плечи, утрированные декольте, жакеты с кейпом и архитектурные линии. Они стали тем немногим, что дизайнер привнес в марку от себя и оставил навсегда вплетенным в ее философию. 

Впрочем, сравнивают сегодняшний Dior не столько с кулуарными архивами, сколько с коллекциями марки Valentino, которой Мария Грация Кьюри отдала два десятка лет своей жизни. Естественно, что выбить его дух из творчества сложно, но дизайнер, кажется, и не планирует этого делать. Ей нравится использовать филигранную вышивку, забавные аппликации и приталенные силуэты, обращаться к африканским мотивам (тут стоит вспомнить весенне-летний показ 2016 года) и викторианской моде. Однако порой мы перестаем понимать, где все-таки заканчивается Valentino и начинается Dior, а посему теряем индивидуальность лейбла, который ранее нельзя было спутать ни с чем другим. 

Valentino, осень-зима 2015-16Christian Dior, весна-лето 2017Valentino Couture, весна-лето 2015Christian Dior Pre-Fall 2017-18Valentino Couture, осень-зима 2015-16Christian Dior Couture, весна-лето 2017Valentino Couture, весна-лето 2015Christian Dior, весна-лето 2017

Характеризуя в целом новую страницу французского дома, можно сказать, что при Кьюри он трансформировался в настоящий коммерческий проект. Феминистские слоганы, сердечки и бабочки на платьях – все это хорошо смотрится в Instagram, а значит, так же хорошо продается. Социальные сети сформировали своеобразную «эру упаковки», где выигрывает тот, кто умеет создать историю, а затем красиво ее подать. 

Кендалл Дженнер, Белла Хадид и руководитель Christian Dior Сидни Толедано на балу-маскараде Dior

Дизайнерские мозги здесь играют далеко не самую главную роль, важнее – персонаж, который их представит. Именно поэтому ключевым аспектом в работе Марии стала переориентация на более молодую аудиторию и сотрудничество с ее кумирами – Беллой Хадид, Кендалл Дженнер и Кьярой Ферраньи. Стоит одной из них выйти в идеально подобранном «луке» в свет или обнажить грудь, не надев под прозрачное платье бюстгальтер, как наряд срывает полный sold out. 

Это фото, выставленное Беллой Хадид в Instagram и подписанное «Thank you @Dior for always making me feel like a princess #MariaGraziaChiuri» собрало за сутки почти 850 тысяч лайков

Если подумать, Кьюри могла пойти по совсем иному пути, развернув бренд в сторону поддержания французского шарма и создания искусства ради искусства. Тогда бы у нас не было ни этих «революционных» вещей, ни истории хрупкой итальянской женщины, сыгравшей громкое соло по нотам 50-х годов. 

Christian Dior Couture, весна-лето 2017

Сейчас, когда в моде говорят исключительно о ее прорыве, а it-girls ждут очередного показа Dior как второго пришествия, кажется, что мир уже не может быть другим. В нем должны править любовь, мода и женская красота – все как прописано на майках из новых коллекций бренда, который, мы уверены, исчерпал далеко не все источники вдохновения. 

Фото: архивы пресс-служб

www.marieclaire.ru

Команда молодости: Мария Грация Кьюри и мода для миллениалов

Мода для миллениалов от первой женщины — креативного директора Dior Марии Грации Кьюри

Мария Грация Кьюри рассказывает, что ровно в то время, когда ей нужно было придумывать свою первую коллекцию для Dior, она пересматривала фильм Висконти «Невинный» 1976 года с его сценами фехтования. И тогда она подумала, что именно колет мог бы стать ее новым жакетом «бар». А вся фехтовальная амуниция — куртки, бриджи, гетры и кроссовки — новой униформой Dior.

Мария Грация Кьюри

Если цвета в этой коллекции были сурово редуцированы до белого, черного, красного с небольшими вкраплениями серого, то символы — представлены по списку: диоровские суеверия (звезды, луна, солнце и прочие знаки, вышитые на платьях и свитерах), сердечки, пчелки (так, кстати, называют мастериц в ателье), резинки со словами Christian Dior и J’adore Dior и, конечно, футболки с надписью DIO(R)EVOLUTION. Кьюри активно осваивается в новом Доме, расставляя в его ключевых местах сигнальные знаки собственного присутствия. И одновременно она вполне ясно показывает, каков будет новый порядок в этом Доме: рядом с диоровским new look, жакетами «бар» и юбками-венчиками появилась спортивная одежда, униформа, новые сумки с гигантским логотипом Dior, высокие спортивные сапоги-кроссовки на шнуровке и обязательный теперь свитер с длинной многослойной прозрачной юбкой.

То обращение, которое так внятно прозвучало уже в этой самой первой коллекции Кьюри, дальше артикулируется еще четче: наша цель — не sophisticated woman, наше средство — не сложный арт-контекст, наша цель — всеми сегодня вожделенные 20-летние, наше средство — максимальная прямота и доступность.

Доступность, конечно, идеологическая. Никогда со времен последних коллекций Ива Сен-Лорана 1960 года, «битников» и «богемы» Дом Dior не выглядел таким «девочковым». Но если Ив Сен-Лоран тогда обращался к вполне элитар­ному кругу богемных девушек с Сен-Жермен-де-Пре и смотрелся вызывающе, то Мария Грация Кьюри сегодня бесконечно далека от всякого вызова и выстраивает коммуникацию с многомиллионной армией тех, кого принято сейчас называть миллениалами. Это слово звучало во время последних Недель моды беспрестанно, со всех сторон и во всех контекстах — и интенсивность его использования отчетливо указывала на тысячи маркетинговых и консалтинговых брифов, напичканных этим словом так, что оно уже вызывает легкую истерику у всей fashion-индустрии. Понять, как нужно обходиться с миллениалами — и с самим словом, и с теми, кого оно обозначает, — кажется первейшей задачей для этой индустрии.

Сейчас совершенно очевидно, что Мария Грация Кьюри была выбрана на позицию артистического директора Dior именно за ее талант делать понятные, коммерческие вещи, вызывающие неподдельный покупательский энтузиазм, используя при этом свой дизайнерский опыт и профессиональные возможности большого исторического модного Дома. А у Christian Dior эти возможности— и ремесленные, и маркетинговые, и мерчендайзинговые, и все прочие — ­таковы, что ему мало кто может составить тут конкуренцию. И они были использованы для главных хитов этой коллекции. Например, белые стеганые нагрудники, сделанные по мотивам фехтовальной защиты из льна. Основательные и убедительные в своей тяжести, почти как настоящие. Их на последнем парижском показе Dior надели в итоге все — не только девушки с юбками и брюками, но и парни под пиджаки. Или сумки новой формы — на широких ремнях из отполированной толстой кожи с сияющим металлическим словом Dior, под которое продевается рука. Или лодочки kitten heel с открытой пяткой и лентой J’adore Dior с бантиком на боку, которые раскуп­лены уже чуть ли не по всему миру.

Нынешняя коллекция имеет одно свойство — вблизи, в шоу-руме на манекенах, в магазине на рейлах и вешалках, при возможности рассмотреть, потрогать и померить она предстает собранием идеальных предметов одежды: там есть идеальные жакеты, идеальные белые бриджи, идеальные черные брюки-сигареты, идеальная красная косуха и даже идеальный бежевый тренч. Все — в идеальных базовых цветах. И это отчасти заполняет некоторую лакуну прогрессивного дизайна (которого, впрочем, мы никогда и не ждали от Марии Грации Кьюри). А вместо него — прогрессивный лозунг первой рекламной кампании с сестрами Белл, которым завешены мировые столицы: We Should All Be Feminists.

И тут важно понимать, что перед нами не просто очередная коллекция — нет, это заявление о намерениях и программное выступление. Такой и будет мода нового Dior — практической и сфокусированной на покупателях. Это новый утилитаризм, который призван историческими люксовыми Домами как главный инструмент работы с тем поколением потребителей, чье восприятие дискретно, а культурные коды унифицированы. То есть с теми самыми пресловутыми миллениалами.

Более того, судя по последнему назначению Клэр Уэйт Келлер артистическим директором Givenchy, такова теперь стратегическая политика корпорации LVMH. Мария Грация Кьюри часто отмечает, что прислушивается к своей дочери Ракель и ее прямым оценкам. Взрослые женщины с их практическим взглядом на жизнь — вот кто возглавит крестовый поход новой утилитарности, цель которого — их дочери.

www.elle.ru

«Вы должны бороться за свои идеи» — FW-Daily


Ежедневная британская газета The Guardian опубликовала новое интервью с креативным директором французского Дома Christian Dior Марией Грацией Кьюри, в котором дизайнер рассуждает на тему феминизма, а также рассказывает о своей работе в модном бренде. Редакция FW-Daily предлагает ознакомиться с самими интересными цитатами, которые произнесла экс-творческий директор марки Valentino.


  • «Dior женственен. Это то, что я говорила многим людям до прибытия на новую должность. Но как для женщины, слово «женственность» для меня означает нечто другое, чем для мужчины. Женственность — обозначает быть женщиной, разве не так? Я подумала об этом про себя: если Christian Dior рассказывает о женственности, значит он создан для женщин. И это вовсе не о том, каково быть женщиной 50 лет назад. Это о том, как быть женщиной сегодня».
  • «Когда вы женщина, которая создает одежду для женщин, мода для вас не является лишь инструментом, демонстрирующим ваш внешний вид — речь идет о том, как вы себя чувствуете и как рассуждаете».
  • «Меня не интересуют старые стереотипы о феминизме, как он должен и не должен выглядеть и проявляться. Я не думаю, что существует исключительно один способ как стать феминисткой».
  • «Феминизм для меня — это равные возможности. Если я и собираюсь отстаивать что-то, я хотела бы поддержать следующую идею: если вы женщина, у вас должны быть равные возможности в жизни».

Backstage Christian Dior S/S’17 

  • «Для любой женщины, которая много работает и содержит семью, — это нелегко. Вы возвращаетесь домой с работы, а затем вам нужно уделить внимание своим близким и семье. Нужно действительно иметь много энергии. Я считаю, что мне повезло. Мой муж всегда поддерживал меня. Помимо этого, я могла позволить заплатить за услуги няни».
  • «Мой муж и мои дети — традиционная итальянская семья. Мы ужинаем вместе каждый вечер. Когда мне позвонили с известием о новой должности, для нас это была весьма необычная идея. В тот момент я подумала: я могла бы это сделать. Еще несколько лет назад я бы не смогла, но сейчас я полна энергии и думаю, что правда смогу это сделать».
  • «Самое трудное было просто найти мой новый офис. Это место — не просто здание, это целый городок. И хотя размеры пространства Dior были еще больше, чем я себе представляла, атмосфера была противоположной. Внешний фасад отличается от того, что скрывается внутри. В пространстве Dior я нашла очень расслабленную, знакомую для себя атмосферу».

Backstage Christian Dior S/S’17 

  • «Такой город, как Париж, — не просто французский. Париж — очень специфический город, в котором живет много разных людей. Существует не один Париж. Сейчас я живу в Париже, но в каком-то смысле воображаемом, понимаете о чем я?»
  •  «История Dior не может быть чем-то, что произошло 70 лет назад. Сейчас многие женщины, говоря о Christian Dior, представляют Сару Джессику Паркер в футболке Dior. Месье Диор работал здесь только 10 лет, поэтому его компания также касается и его последователей: Ив Сен-Лорана, Джона Гальяно, Рафа Симонса и Эди Слимана, который возглавлял линию Dior Homme. Все они очень сильно повлияли на французский Дом. И не говорить о них просто нельзя».
  • Мария Грация Кьюри о белоснежном жакете для фехтования из своей дебютной коллекции: «Сначала мне просто понравился сам образ куртки для фехтования. Однако после того, как я посмотрела экранизацию Лукино Висконти «Невинный», я стала больше интересоваться и читать о фехтовании. Мне нравится, что вы идете на дуэль, но не убиваете. Я думаю, что в некотором смысле это очень близко к тому, как я размышляю. Вообще я не люблю насилие, но я искренне верю, что каждый из нас должен бороться за свою идею».

Backstage Christian Dior S/S’17 


Подготовила: Екатерина Горбенко

Источник: theguardian.com

fw-daily.com

Мария Грация Кьюри возглавила креативную команду Dior / Posta-Magazine — интернет журнал о качестве жизни

Несколько часов назад Dior

официально утвердил кандидатуру Марии Грации Кьюри на пост художественного директора.

Слухи о том, что Мария Грация Кьюри встанет во главе команды дизайнеров Dior, наконец оправдались: буквально несколько часов назад пресса получила официальное подтверждение от представителей дома. До этого Кьюри занимала пост креативного директора Valentino вместе со своим бессменным партнером Пьерпаоло Пиччоли. Дизайнерский дуэт просуществовал на протяжении двадцати пяти лет: изначально Пиччоли и Кьюри стали сотрудничать в Fendi, после чего вместе перешли в дом Valentino. Им удалось радикально изменить имидж и значительно поднять продажи итальянского дома (только в первой половине этого года они подросли на девять процентов), а также привлечь целую плеяду молодых последователей в лице нового поколения звезд и It-girls. С уходом Марии Грации Кьюри креативная пара распалась.

Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри

Мы с нетерпением ждем дебютной коллекции Кьюри — первой женщины, вставшей во главе креативной команды Dior за всю историю существования бренда. Напоминаем, что до этого пост художественного директора занимал Раф Симонс, который покинул дом в октябре прошлого года. Дизайн-стратегию, выбранную Марией Грацией Кьюри, мы сможем впервые оценить в этом сентябре. В своем официальном заявлении Бернар Арно уверяет, что дизайнеру удастся привнести свое элегантное и современное видение в эволюцию бренда, при этом сохранив связь с наследием дома. Генеральный директор Christian Dior и Christian Dior Couture Сидни Толедано в своем интервью с аналитическим онлайн-изданием Business заметил, что нам все же стоит ожидать «другого Dior»: несмотря на то, что философия бренда базируется на его традициях, он все же никогда на стоит на месте. По мнению Толедано, Мария Грация Кьюри, которая точно знает, какой стиль будет востребован женщинами во всем мире сегодня и в будущем, сможет внести вклад в процесс развития дома.

 

 

 

posta-magazine.ru

Мария Грация Кюри переходит в Dior? / Posta-Magazine — интернет журнал о качестве жизни

Мария Грация Кюри и Пьерпаоло Пиччоли

В случае принятия приглашения Dior Мария Грация

станет первой женщиной-креативным директором за всю 70-летнюю историю французского модного дома.

Сегодня стало известно, что после июльского показа свой кутюрной коллекции дом Dior объявит имя нового креативного директора — им станет Мария Грация Кюри, которая ради этого оставит работу в Valentino. Должность креативного директора в «Диоре» оставалась вакантной с октября прошлого года, когда Раф Симонс неожиданно покинул свой пост. С тех пор владельцы бренда никак не могли найти подходящую и достойную кандидатуру.

Приняв приглашение Dior, Мария Грация Кюри станет первой женщиной-креативным директором за всю 70-летнюю историю знаменитого французского модного дома: до нее эту должность занимали Ив-Сен Лоран (1957-1960 гг.), Марк Боан (1960-1989 гг.), Джанфранко Ферре (1989-1997 гг.), Джон Гальяно (1997-2011 гг.), Билл Гейтен (2011-2012 гг.) и Раф Симонс (2013-2015 гг.). При этом имя Марии Грации Кюри (1964 г.) в профессии неразрывно связано тоже с мужчиной — ее бессменным компаньоном и другом на протяжении последних лет 20-ти Пьерпаоло Пиччоли.

Она познакомилась с Пьерпаоло в родной Италии во время учебы в римском филиале Европейского института дизайна еще в конце 80-х, в скором времени начали создавать коллекции для Fendi, отдав итальянскому дому 10 лет креативной и интересной работы. Говорят, это они придумали сумку Fendi Baguette. В конце 90-х начинается новый этап в карьере Марии Грации — вместе с Пьерпаоло их приглашает к себе Валентино Гаравании для работы над дебютной коллекцией аксессуаров марки. Они же потом запускали и молодежную линию R.E.D Valentino. Видя успех дизайнерского дуэта, Валентино предлагает им стать креативными директорами всех аксессуарных линий дома — это уже после того, как с уходом мэтра место дизайнера заняла Алессандра Факкинетти. В 2008-м Кюри и Пиччоли, в свою очередь, пришли на место самой Факкинетти и представили публике первую коллекцию Valentino haute couture и рискнули запустить мужскую линию.

Пьерпаоло Пиччоли, Валентино Гаравани и Мария Грация Кюри

На показе Valentino очень-зима 2016

Мария Грация Кюри приходит в модный дом не в самые легкие времена — для всего бизнеса, не только конкретного французского бренда, принадлежащего концерну LVMH. Продажи люксовых брендов во всем мире сегодня не показывают уже тех высоких результатов, что раньше, рынок продолжает сталкиваться с естественными в нынешних экономических условиях трудностями. Поэтому очевидно, что на креативную, неутомимую и явно оптимистично настроенную итальянку Dior возлагает большие надежды.

Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кюри на июньском показе Valentino на Paris Men’s Fashion Week, коллекция сезона весна-лето 2017.

 

 

 

posta-magazine.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о