Живодан парфюмерный дом: Givaudan, часть 3 ~ Интервью

Все эти механизмы закрепляют интеллектуальную собственность за реальным производителем парфюма, но не способны защитить его от отказа парфюмерного дома выкупить заказанный парфюм в полном объеме. Вспомним, что производитель не выставляет заказчику отдельный счет, а закладывает стоимость разработки в цену конечного продукта. И в тех случаях, когда аромат, в который вложено много сил, времени и денег, на рынке, что называется, не пошел, заказчик де-факто может отыграть назад и не выкупать оставшийся объем. Теоретически это хороший повод для судебного иска. На практике же ни один производитель еще не судился с парфюмерным домом, хотя подписанный всеми заинтересованными сторонами intent of purchase нередко нарушается (впрочем, что там нарушать — это ведь всего лишь намерение о приобретении, оставляющее за заказчиком право в любой момент передумать).

Ситуация усугубляется тем, что парфюмерные композиции сами по себе очень плохо защищены, их не патентуют. Что же до авторского права на аромат, то здесь мнения юристов расходятся. Случившийся в 1975 году судебный прецедент показал, что в суде парфюм считают химическим соединением, которое не является произведением искусства, а значит, не может быть защищено авторским правом. Последние несколько лет парфюмеры пытаются переубедить юристов в обратном, но с переменным успехом.

В 2003 году концерн L’Oreal (это не производитель, а заказчик) подал в суд на дубайскую компанию EPW, которая торговала дешевыми репликами духов от L’Oreal. Спустя три года юристам L’Oreal удалось убедить суд в том, что совпадение в двух разных парфюмах пятидесяти молекул из пятидесяти двух — это нарушение авторского права (интересно, было бы, не старайся химики EPW так приблизиться к оригиналу). Казалось бы, победа, но уже через год, в октябре 2007-го, L’Oreal проиграла похожее дело, предъявив иск другой дубайской компании, Scion International. На сей раз суд счел, что публика и сама способна разобраться, где копия, а где оригинал. И формально суд был прав: несмотря на очевидную схожесть ароматов и то, что реплики Tresor, Miracle и Noa рекламировались со слоганами «Разницу заметит лишь твой бумажник» и «Разница лишь в цене», L’Oreal за неимением лучшей возможности обвинила ответчика в нарушении права товарного знака. А никаких прав товарных знаков в Scion International не нарушали.

О парфюмере IFF Софии Гройсман, которая придумала Lancome Tresor, на суде не вспоминали. Спасение парфюмеров — дело рук самих парфюмеров.

Парфюмерная криптография

Парфюмеры прошлого скрывали формулы ароматов, чтобы гарантировать клиенту, что созданный по его заказу аромат не будет никем и никогда повторен. Нынешние парфюмеры стоят на страже собственных интересов, и уже их клиенты — они же парфюмерные марки — занимаются правовой защитой химических соединений, о которых имеют весьма туманное представление.

Впрочем, и это не совсем так. В индустрии принято считать, что формула аромата известна только его создателю, и формально это верно: она нигде не публикуется, она никому не передается, она может храниться в сейфе у производителя десятилетиями. Дабы соблюсти секретность, процесс создания композиции разбивается на несколько независимых этапов, причем так, что сотрудники, смешивающие ингредиенты, не знают, какой этап будет следующим и для какого конечного продукта они это делают.

Однако несмотря на все вышеперечисленные меры безопасности уже через несколько дней после появления первых сэмплов формулу аромата можно восстановить с помощью методов газовой хроматографии. По сути, речь идет о банальном дизассемблировании, хотя программистам живется проще — в парфюмерии результаты химического анализа гораздо ближе к исходному коду.

Чтобы затруднить обратный инжиниринг, парфюмерам приходится идти на небольшие хитрости: использовать при создании ароматов натуральные ингредиенты (их молекулы, как правило, сложнее синтетических аналогов, и, что важнее, в натуральных ингредиентах всегда есть «шумы» — молекулы других веществ, не влияющие на запах, но затрудняющие обратный инжиниринг) и даже добавлять в формулу аромата необязательные, не нужные для парфюмерной композиции элементы, призванные максимально усложнить работу чужих лаборантов. Насколько эти меры эффективны — вопрос спорный. Парфюмеры, как правило, утверждают, что с помощью газовой хроматографии невозможно получить эффективную формулу аромата. Производители хроматографов и люди, непосредственно занимающиеся «дизассемблированием», уверены в обратном. Так или иначе, в парфюмерном бизнесе «взламывают» чужие ароматы чуть ли не все участники рынка. Парфюмерные дома не позволяют себе копировать чужие формулы один к одному, но полученная информация так или иначе используется для собственных разработок или даже как основа для изобретения новых ароматов.

Как работает парфюмер

В чем-то нынешним парфюмерам работать интереснее и проще, чем сто пятьдесят лет назад. У них под рукой гораздо больше ингредиентов — в палитре парфюмера может быть и тысяча (Жан-Клод Эллена, Hermes — на фото справа), и даже две тысячи компонентов (парфюмеры IFF). Однако на практике парфюмер, как правило, обходится меньшим количеством, используя в своей работе две-три сотни химических ингредиентов.

Причина такого «аскетизма» не только в человеческой психологии, но и в экономике. Бриф, присылаемый заказчиком, может содержать много пустых слов, касающихся технической составляющей, — иногда заказчик и сам толком не знает, какой парфюм ему нужен. Но в экономической части все прописано четко: стоимость аромата не может превышать указанную сумму, и эта сумма последние тридцать лет постоянно уменьшается, что автоматически выбивает из палитры парфюмера дорогие ингредиенты. Теоретически они, конечно, в ней остаются, но при создании аромата парфюмер их не использует, потому что заказчик такую работу не купит. Парфюмер использует заменители, которые могут быть в два-три раза хуже оригиналов, зато в десять, а то и в двадцать-тридцать раз дешевле.

Концентрат Chanel №5 (1921 г.) стоит от 450 до 600 евро за килограмм; концентрат Chanel №19 (1970) — порядка полутора тысяч евро за килограмм. Сегодня большинству парфюмеров приходится работать с куда более скромным бюджетом в тридцать-сорок евро за килограмм (еще в конце семидесятых нормальным ограничением сверху считалась сумма, эквивалентная 200–300 евро, в восьмидесятых планка опустилась до ста пятидесяти). [ По очевидным причинам никаких официальных данных, подтверждающих или опровергающих эти рассуждения, нет, хотя размер верхней планки оценивается сегодня от 30 до 100 евро за кг.]

Наконец, дорожают натуральные ингредиенты. «В течение 2006 года мы видели, что парфюмеры перестают использовать сандаловое масло, — говорит Ким Блейманн из компании Berje, — но разве можно обвинять их в том, что они выкидывают его из формул? Кто будет всерьез использовать ингредиент, который стоит 1600 долларов за килограмм?»

Они и не используют, благо заменителей хватает — чуть ли не у каждого серьезного производителя ароматов есть собственные синтетические аналоги сандалового дерева (Santaliff у IFF, Javanol у Givaudan и т. д.). Все реже используется розовое масло, которое стоит от полутора тысяч евро (болгарские поставки) до девяти тысяч евро за килограмм. Сколько парфюмеров использует жасмин из Грасса (30 тысяч евро за килограмм), когда есть индийский жасмин в двадцать раз дешевле и множество синтезированных аналогов, — бог знает. Поэтому при составлении аромата парфюмера заботит не только аромат, но и его стоимость. И каждая новая формула — а их в процессе создания аромата могут быть сотни — просчитывается на компьютере, чтобы было понятно, вмещается она в прокрустово ложе поставленных заказчиком ограничений или нет.

Но и это еще не все.

В защиту синтеза

Авторы популярных книг и статей с удовольствием упоминают о том, что парфюмеры готовили ароматические масла еще древним египтянам, однако мало кто уточняет, что вплоть до начала XX века парфюмерия оставалась дорогим удовольствием, и простые смертные — что в Древнем Египте, что в революционной Франции — пахли примерно одинаково (вернее, одинаково плохо). Рассказывают, что когда Мария Антуанетта пыталась спрятаться в толпе от французских революционеров, ее выдал запах парфюма. Конечно, никто из преследователей не знал, каким парфюмом пользуется императрица, но того факта, что она вообще им пользуется, для опознания вполне хватило.

Возможно, это всего лишь легенда, но она близка к исторической правде: прошлое пахнет плохо.

Изменилась ситуация лишь в конце XIX века, когда парфюмеры, прежде работавшие исключительно с натуральными ингредиентами, начали использовать синтетические составляющие. Пионером оказался парфюмерный дом Houbigant, тот самый, что подвел 22 июня 1791 года королеву Франции: через девяносто лет после этого злосчастного для Марии Антуанетты события под эгидой Houbigant был выпущен аромат Fougere Royale. Первый аромат, при создании которого использовались синтетические ингредиенты, а именно синтетический кумарин.

Кумарин применялся в парфюмерии и до Fougere Royale, здесь парфюмеры ничего нового не придумали, но никогда еще он не добавлялся в композицию в таком объеме (чистый кумарин составлял десятую часть смеси). Такое разбазаривание стало возможным благодаря тому, что синтезированный химиками Houbigant оказался намного дешевле натурального аналога. Разница в ценах сохранилась и сегодня — килограмм абсолюта из бобов тонка стоит порядка 400 евро. Килограмм синтетического кумарина — всего десять евро[Сегодня кумарин признан токсичным, и его использование существенно ограничено. ].

У синтетических ингредиентов нашлось немало достоинств — в конце концов, именно они обеспечивают разнообразие популярных ароматов — но здравый смысл подсказывает, что главным фактором, обеспечившим их популярность, стала доступность. Кроме того, использование определенных соединений позволило обеспечить более высокую стойкость композиции. Сегодня синтетические ингредиенты привлекают парфюмеров своей низкой аллергенностью и экологичностью — как ни странно, противники использования синтетических химических соединений убеждены в том, что синтетические молекулы опасны для здоровья и наносят ущерб окружающей среде.

Естественное и безобразное

Потребители привыкли, что синтетика — дешево и плохо, а хороший товар идентичным натуральному не назовут. Эти представления не очень точно отражают действительность: синтетические ингредиенты — далеко не всегда плохи и уж точно не всегда дешевы (с жасмином из Грасса они по ценам тягаться не могут, но некоторые соединения стоят сотни, а то и тысячи евро за килограмм). Технически же синтетика отличается от натурпродукта тем, что она чиста. В ней нет примесей — если в масле сандалового дерева хроматограф найдет добрых два десятка компонентов, то в парфюмерии, чтобы добиться примерно того же эффекта, можно использовать, например, сандалор от Givaudan (C14h36O).

В отсутствии примесей есть и плюсы, и минусы. Очевидный минус в том, что аромат, который дают натуральные ингредиенты, богаче и глубже, в нем больше нюансов. Однако качество натуральных ингредиентов гораздо труднее контролировать, да и в работе они опаснее: а вдруг какая-нибудь из примесей окажется аллергеном, разбирайся потом. Когда имеешь дело с одной молекулой, жить проще. Намного проще. Потому что за парфюмерной индустрией внимательно следят регулирующие организации, в чьих силах рекомендовать или не рекомендовать определенные ингредиенты к использованию. На практике эти рекомендации носят вовсе не рекомендательный характер — если, например, IFRA (International Fragrance Association) говорит, что кумарин использовать не нужно, значит, кумарин использовать не нужно. И хотя рекомендации IFRA не направлены против использования именно натуральных компонентов, на практике аллергены чаще всего обнаруживаются именно там (например, в седьмой поправке к Европейской косметической директиве упомянуто двадцать шесть парфюмерных материалов, из которых шестнадцать входят в состав натуральных ингредиентов, а еще два являются натуральными ингредиентами в чистом виде). Пока таких поправок сорок две (и каждая новая поправка вызывает скандал, поскольку парфюмеры относятся к такой заботе болезненно — пусть деятельность IFRA и оберегает их от судебных исков), но соотношение между натуральными и синтетическими компонентами если и меняется, то не в лучшую для натуральных ингредиентов сторону. Впрочем, далеко не всегда рекомендация означает именно жесткий запрет на использование. Нередко регуляторы ограничивают объем возможного использования или просто требуют, чтобы продавцы парфюма упоминали о наличии определенного вещества на упаковке. Активность IFRA даже послужила причиной возникновения конспирологических теорий, согласно которым лоббируют всевозможные ограничения «производители молекул» (Givaudan, IFF и др. ) — дескать, зачем тратиться на опасные натуральные ингредиенты, когда почти такой же аромат можно собрать из надежных синтетических веществ. Впрочем, никаких фактов у сторонников этой теории нет, а «производители молекул» наряду с синтетикой поставляют и натуральные ингредиенты, хоть и в гораздо меньших объемах.

И экономические, и политические решения приводят к тому, что из палитры парфюмера, как мы говорили выше, исчезают привычные компоненты. В некоторых случаях речь заходит даже об изменении формулы уже выпускающихся ароматов.[Впрочем, чаще формулу меняют по экономическим соображениям.]Покупателей, впрочем, стараются такими мелочами не беспокоить — какая им, в конце концов, разница, как этот парфюм сделан, если бутылочка и упаковка остались ровно те же, да и запах не сильно изменился. Такую же склонность к умолчанию проявляют парфюмерные дома, когда речь заходит об использовании синтетических веществ. Они знают, что покупателям — несмотря на угрозу аллергических реакций и отсутствие запахов, которые есть в синтетической палитре, — нравятся товары, приготовленные из натуральных ингредиентов. Тонкость лишь в том, что на массовом рынке таких ароматов нет. А популярность многих парфюмов во многом обусловлена именно синтетическими компонентами, о наличии которых парфюмерные дома предпочитают не упоминать. И их можно понять: одно дело рассуждать о том, что средняя нота Chanel №5 — это жасмин, и совсем другое — лишний раз вспоминать об альдегиде.[Выпущенный в 1921 гонастоящим технологическим прорывом.]

Как ни странно, такое скептическое отношение к синтетической составляющей было не всегда. Коко Шанель гордилась тем, что в состав Chanel №5 входят синтетические ингредиенты. Более того, она сделала это сознательно — не только потому, что синтетика существенно улучшила потребительские свойства, но и для того, чтобы получить неестественный, нецветочный, искусственный аромат.

Сегодня такой подход не популярен. Несмотря на то что мультимиллиардный парфюмерный бизнес целиком держится на лабораторном синтезе и, скорее всего, был бы попросту невозможен без него, в рекламных материалах упор делается исключительно на близость к природе, даже в тех случаях, когда сам парфюм целиком собран из синтетических составляющих.

Процесс от начала до конца

Таким образом, сегодня работа парфюмера выглядит так. Он работает с палитрой, которая частично состоит из натуральных ингредиентов, частично — из синтетических. Поставщиков натуральных ингредиентов довольно много, хотя сам рынок закрытый, пробиться на него очень трудно: если клиент готов выложить 30 тысяч евро за жасмин, он должен быть уверен в качестве поставок и, конечно, при прочих равных предпочтет проверенного поставщика. Запатентованные молекулы выпускают «производители» молекул, производство же дешевых синтетических веществ все больше уходит в Китай, по очевидным экономическим соображениям. Из всей палитры, которая может быть сколь угодно широкой, используется лишь часть ингредиентов: какие-то использовать попросту нельзя, потому что они запрещены или рискуют вскоре оказаться под запретом, но, по большей части, главную роль играют экономические соображения. Варианты формулы прогоняются через компьютер, чтобы найти наиболее экономически эффективный вариант, в который при желании можно добавить шума — чтобы конкурентам жилось повеселее. (При этом чуть ли не в соседнем с кабинетом парфюмера помещении находится его собственная лаборатория, в которой регулярно разлагаются на составляющие ароматы конкурентов — нужно же, в конце концов, быть в курсе.)

Конечный результат (в котором главную роль обычно играют синтетические компоненты) отдается заказчику — парфюмерному дому. Парфюмерный дом придумывает аромату название, заказывает дизайн бутылочки (это, кстати, заметная статья расходов, и здесь затраты могут исчисляться сотнями тысяч евро), вкладывает миллионы или даже десятки миллионов долларов в рекламную кампанию — и отправляет продукт на полки. К этому времени о синтетическом происхождении парфюма уже никто не помнит (и вспоминать не хочет). О том, кто его придумал, — тоже.

Помолекулярное копирование у парфюмерных домов не в чести, но успешный аромат может быть подвергнут тиражированию. Любая удачная находка внимательно оценивается и, как правило, обзаводится подражаниями. Причем парфюмеры и рады бы придумать что-то новое, но когда в брифе написано «я хочу такой же аромат, как у N, только лучше и дешевле», за основу приходится брать тот аромат, который застрял в голове у заказчика.

В силу того что нас больше интересует технологическая составляющая процесса, парфюмерный дом в статье предстает паразитом, использующим чужие разработки и обманывающим потребителей. Все R&D-риски берут на себя реальные производители, они же вынуждены выпрашивать заказы у парфюмерных домов, а когда заказ получен — приступают к исполнению, не имея при этом исключительных прав на результаты своего труда. Всё это так, но грустная правда заключается в том, что во многих отраслях — и парфюмерная промышленность здесь не исключение — продать товар гораздо труднее, чем придумать и произвести. Парфюмерным маркам вполне хватает собственных рисков: и многомиллионные вложения в рекламу могут не окупиться (что случается регулярно — отсюда и стремление к копированию успешных парфюмов, хоть какая-то гарантия), и регуляторы в любой момент могут заявить, что в парфюме обнаружен аллерген (что влияет на продажи, мягко говоря, катастрофически), и знойные дубайские конкуренты могут в любой момент выпустить дешевую реплику, прогнав парфюм на хроматографе.

Вот и приходится лезть из кожи вон. Придумывать парфюмерные легенды, ублажать публику фантазиями о натуральных компонентах, приглашать для ко-брэндинга звезд музыки и кино. И делать все это так, чтобы у покупателя и мысли не возникло, что над парфюмом с запахом розы работал кто-то еще, кроме трудолюбивых французских крестьянок, срезавших на досуге десять тысяч бутонов.

Чем пахнет еда

В 1990 году американская сеть McDonald’s решила отказаться от жарки картошки «фри» на говяжьем жире и перейти на растительное масло. Но уже первые опыты показали, что у переключения на растительный продукт есть крайне неприятный побочный эффект: вкус картошки изменился, что означает падение продаж, что означает катастрофу вселенского масштаба.[Интересно, что макдональдсовская картошка «фри» и сама по себе есть продукт высоких технологий. До середины XX века такая картошка была не слишком популярна, поскольку ее приготовление — трудоемкий и относительно дорогой процесс. На упрощении этого процесса Джек Симплот, придумавший, как организовать производство и хранение замороженной картошки «фри», заработал несколько миллиардов долларов. К слову, один миллион из этих миллиардов он позднее вложил в неизвестную еще компанию Micron Electronics.]

Проблему решили с помощью ароматизатора, идентичного натуральному, — он придает картошке классический запах (а мельчайшие частицы сахара придают картошке классический цвет). С шестидесятых годов прошлого века использование пищевых добавок — самое обычное дело. Каждый год появляются десятки тысяч новых продуктов питания, и почти каждый из них содержит пищевые добавки, которые усиливают вкус, меняют цвет, улучшают запах. Созданием многих пищевых ароматизаторов занимаются те же компании, которые создают парфюмы, да и процесс во многом схож, хотя пафоса в этой индустрии меньше, а денег больше. И ограничения почти такие же. Сегодня нет особых технических препятствий для того, чтобы придать старому блюду новый запах или даже вкус, но покупатели к таким экспериментам относятся без понимания, так что химики по большей части занимаются тем, чтобы в гамбургерах было настоящее мясо, а лимонный напиток и вкусом, и запахом напоминал лимон.

3 парфюмера, которые изменят мир: чем мы будем пахнуть в ближайшие 10 лет?

Ваши любимые ароматы? Как долго вы их носили? А кто их их создал? Не знаете? Хм, ну и дела… Вы не одиноки. Большинство из нас не знают тех, кто стоит за нашим любимым парфюмом.

Парфюм — это аксессуар, который мы носим каждый день. Ароматы — это всегда что-то личное, мы даже не задумываемся, что они имеют давнюю и легендарную историю.
Кто же эти люди, которые решают, какие ноты будут играть на фоне нашей повседневной жизни, в момент первой влюбленности, в моменты разочарований и безграничного счастья?

Мы называем их «носы», они представляют собой небольшую, таинственную группу, которая умеет связывать запахи с эмоциями. Они работают не один год, чтобы в конечном итоге создать духи, которые тысячи людей наносят на запястье каждое утро.

Фрэнсис Куркджян Его хит-лист: Carven Le Parfum, Burberry My Burberry, Jean Paul Gaultier Le Male, Narciso Rodriguez For Her, Maison Francis Kurkdjian à la Rose

Он воссоздал оригинальный аромат Марии Антуанетты для Версальского дворца и завоевал множество престижных наград за свою работу, в том числе и приз Франсуа Коти.  Удостоился звания Chevalier des Arts et des Lettres в 2008 году за вклад во французскую культуру.

В то время как многие люди определяются с профессией после школы или даже университета, Фрэнсис Куркджян, родившийся у армянских родителей и выросший в Париже, говорит, что знал свое призвание с 15 лет. Он признается, что  балет и уроки игры на фортепиано привили ему дисциплину и настойчивость, которые позже помогли ему добиться колоссального успеха.

После окончания Высшего международного института парфюмерии и косметики в Версале он присоединился к Quest International (ныне известной как парфюмерный дом Givaudan), а затем переехал в Нью-Йорк в их главный офис. В 1993 году Куркджян, которому в то время было всего 24 года, создал свой первый аромат Jean Paul Gaultier Le Male, который до сих пор остается одним из его самых успешных и известных творений. «Я был очень молод, я помню, как говорил себе, что это будет мой шаг к успеху», — говорит он. «Я знал, что если я смогу это сделать, моя жизнь изменится».

Вскоре после возвращения в Париж в 1999 году он открыл свою собственную парфюмерную студию, через 10 лет стал соучредителем Maison Francis Kurkdjian. «Я всегда думал, что создание парфюмерии — это результат правильного объединения дизайнера бутылок, парфюма и репутации бренда», — говорит он. «Затем я узнал, что слаженного союза нет нигде, именно поэтому я основал свое собственное ателье, где сам отвечал за все, мне все нравилось. В самом начале мне было труднее работать на себя, потому что, когда вы работаете на кого-то другого, вы просто делаете то, что говорят. Но когда у тебя нет поводка, куда тебе идти? Я был в растерянности».

В то время как его духи под частной маркой известны своим роскошным классическим, но современным подходом, Куркджян говорит, что может понять, почему среди покупателей так популярны фруктово-цветочные ноты: «Мы застряли в предпочтениях десятилетней давности, точно так же, как ваша бабушка увлекалась пудровыми запахами», — говорит он. «Парфюмерные тренды — это тренды, которые продолжаются десятилетиями. То, как вы пахнете и что вам нравится, полностью связано с тем, что вы хотите съесть. Мы и в еде выбираем сегодня все более сладкое и фруктовое. Из-за этого новые ароматы сложно и долго принимаются покупателями. Что касается меня, я вдохновяюсь молочными продуктами, произведенными во Франции. Несколько лет назад у них были йогурты со вкусом фиалки и личи. Десять лет назад личи был для нас новым, а теперь везде. Если этот ингридиент станет популярной добавкой в йогуртах, он скоро отложится в подсознании людей, они охотно будут покупать ароматы на основе личи».

Энни Бузантян Ее хит-лист: Estée Lauder Pleasures, Tommy by Tommy Hilfiger, Marc Jacobs Dot, Marc Jacobs Decadence

Пианист и повар по профессии, она разработала более 90 ароматов. После иммиграции в США из Румынии в 1970 году в возрасте 20 лет Энни Бузантиан получила должность лаборанта в парфюмерном доме Givaudan (тогда известном как Universal Oil Products).  Стажера-парфюмера быстро заметили и переманили в парфюмерный дом Firmenich пару лет спустя. В 1988 году она стала главным парфюмером дома и продолжает оставаться единственной женщиной, которая когда-либо удостоилась этого титула.

Ставшая известной даже без окончания традиционной парфюмерной школы, она, естественно, обладает уникальным подходом к созданию ароматов. «Я не работаю с ингредиентами, потому что у меня не было классического обучения», — говорит она. «Я доверяю эмоциям. Что я хочу создать? Это как художник, который на самом деле не знает, откуда берутся  его краски — он просто использует оттенки, которые ему нравятся».

С тех пор она создала много успешных ароматов, некоторые стали классикой — но она отказывается выделять среди них фаворитов. «Все они имеют особое значение», — говорит парфюмер. «У меня всегда была особая связь с моими ароматами. Я посвящаю им так много времени, я верю, что в каждом есть часть меня».

В 2003 году Американским обществом парфюмеров она была удостоена награды за жизненные достижения.  «Это была большая честь», — говорит она. «В детстве я была очень стеснительной. Я ходила в музыкальную школу, придумывала тысячу причин и оправданий, лишь бы не выходить на сцену. Когда я оказалась на сцене для получения награды, я подумала: «Черт, я ждала этого момента всю жизнь». Это было прекрасно».

Ее последнее творение, Marc Jacobs’ Divine Decadence, повторяет успех предшественницы Decadence, которая была разлита в изумрудный флакон с питоновой кожей. Новый парфюм не менее прекрасен, с роскошными нотами игристого шампанского (смесь двух прекрасных коньячных вин) и шафрана и относится к числу пьянящих, непревзойденных ароматов.

Эшли Познер Ее хит-лист: Aromachology Parfums and Home, Bath and Body range

Вы можете заказать свой собственный аромат в интернете на myaromachology.com и через The Perfume Bar, который создает индивидуальные ароматы. Желая угодить всем, от новичков до одержимых коллекционеров, Эшли Познер и ее партнер, Кирстен Менкес, разработали новый вид парфюмерии, который влияет на наше поведение и характер.  «Мне нравится наблюдать, как люди удивляются, осознавая и убеждаясь, что запах влияет на их жизнь», — говорит Познер.

«Мы проводим так много времени, вдыхая запахи, но никогда не задумываемся об этом, потому что не видим их». Коллекция Aromachology, разработанная в Торонто, разделена на пять базовых ароматов, среди которых каждый покупатель найдет свой, соответствующий ритму жизни и характеру. Бриллианты коллекции — Clean & Fresh (который содержит зеленый чай, лимонный бальзам и кардамон) и Exotic & Spicy (который включает в себя ноты жимолости, мускатного ореха и сандалового дерева).

После того, как вы выберете свою основу из представленных десяти, вы можете дополнить ее, добавив две верхних ноты из 15 различных ароматов, подходящих вам по темпераменту.

Познер, работавшая ранее в области химического машиностроения, говорит, что в мире коммерческой парфюмерии идея о создании персонального аромата была простой задачей.  «Запах — это первое, на что люди реагируют, когда встречают тебя», — говорит она. «Думаю, если бы все знали, что у них может быть собственный аромат, они бы его купили. У вас может быть несколько ароматов, но каждый будет уникальным и особенным».

Ароматы и красота | Givaudan

Страсть, опыт и чутье — вот так мы описываем наш парфюмерный и косметический бизнес. Артистизм наших парфюмеров включает в себя множество страстных ароматных историй для брендов во всем мире. Наши коллекции инноваций в области красоты раздвигают границы отрасли, вдохновляя клиентов и предоставляя им индивидуальные продукты для улучшения их самочувствия. Мы живем, чтобы благоухать жизнью и приносить в мир красоту.

Наши возможности

Потребительские товары

Прекрасные ароматы

Активная красота

Состав

Ароматные технологии

Школа парфюмерии

Откройте для себя наши истории

Первый в мире микробиом

ароматические технологии: Z-biome ™

Сохраняйте энергию голубых и зеленых насаждений нашей планеты

с Phytogaia ™ и Thalassogaia ™

Биотехнология: создание инновационных ингредиентов

Экологически чистые ингредиенты в

сердце природы с Blossom Lab ™

Загляните в нашу полностью оборудованную мобильную лабораторию

для создания натурных полей

Создание приятных ароматов

Новаторский метод апсайклинга в ароматах

Ингредиенты завтрашнего дня, приготовленные сегодня

Выражение обонятельной экстимации

Carto, ароматизаторы будущего

Новый взгляд на создание парфюмеров

Наши приобретения и партнеры

Особая сущность

г. колормакияж и уход за кожей (25%)

Myrissi

Bio-FD & C

Альдерис

Индена

Унгерер

Ароматные масла

drom Ароматы

Альбер Вьей

Косметический бизнес AMSilk

Парфюмерные выражения Expressions

Создание ароматов для каждого момента

Белье, которое пахнет свежестью и остается мягким.Кухня, которая пахнет чистой и сохраняет свой блеск. Ароматный шампунь, усиливающий блеск.

Это означает, что создание ароматов для потребительских товаров требует особого взаимодействия искусства и науки. Мы получаем удовольствие от задачи определения идеального аромата, используя весь наш творческий и научный опыт для создания выигрышных решений для брендов по всему миру.

От бытового моющего средства до дезодоранта, от стирального порошка до шампуня — наши специально разработанные ингредиенты улучшают характеристики продукта и радуют потребителей во всем мире.

Воображение встречается с инновациями

Мы объединяем творчество и науку для создания потребительских товаров, которые связаны мощной сетью технических возможностей. Объединив нашу изобретательность и понимание с новейшими технологиями и постоянно ставя перед собой задачу расширять границы и исследовать новые идеи, мы помогаем нашим разнообразным клиентам разрабатывать освежающие, надежные и узнаваемые продукты, которые скрасят повседневные моменты. Поскольку потребности потребителей постоянно развиваются, наше воображение объединяется, чтобы предложить свежие ароматные идеи для каждого рынка.

Подход, ориентированный на потребителя

Мы бесконечно очарованы отношениями людей к запахам, и мы постоянно проводим глубокие исследования в этой области. От Бостона до Пекина наши эксперты по ароматам общаются с потребителями по всему миру, чтобы узнать, какие ароматы освещают различные моменты их жизни. Эти беседы дают нам глобальное видение ожиданий потребителей в различных регионах, что, в свою очередь, позволяет нам выявлять возникающие тенденции и открывать новые захватывающие возможности для наших клиентов.

Узнайте больше о наших индивидуальных решениях для потребительских товаров и о том, как мы держим руку на пульсе последних тенденций.

Наслаждайтесь сущностью жизни, наслаждаясь вкусом и ароматом.

Givaudan формирует будущее еды, ароматов и красоты, становясь для наших клиентов предпочтительным партнером по инновациям и совместному творчеству.

Мы сохраняем лидирующие позиции, ежедневно ставя перед собой новые задачи, вдохновляя наши партнерские отношения по всему миру и обслуживая наших клиентов сердцем и душой.

В рамках двух направлений нашей деятельности, «Вкус и благополучие» и «Аромат и красота», мы предоставляем клиентам широкий спектр решений, которые соответствуют требованиям потребителей в отношении экологически чистых продуктов, органических и натуральных ингредиентов, а также являются их предпочтительным творческим партнером. Наше ценностное предложение отражает цель компании — создавать более счастливую и здоровую жизнь с любовью к природе.

Прикоснуться к жизни людей десять раз в день

Вместе с нашими клиентами в пищевой промышленности, производстве напитков, потребительских товаров и парфюмерии мы создаем продукты, которые восхищают потребителей во всем мире.От вашего любимого напитка до повседневной еды, от престижных духов до средств по уходу за стиркой — Givaudan всегда рядом, предлагая вам каждый день заниматься своими чувствами, наслаждаясь моментами наслаждения.

Стремление к инновациям и устойчивому росту

Имея более чем 250-летнее наследие, мы имеем долгую историю создания и внедрения новых ароматов и вкусов. Наши творения каждый день вызывают эмоции и радуют миллионы потребителей во всем мире.

Мы находимся в авангарде инноваций, 10% годового оборота мы инвестируем в исследования, изучение и открытие новых и интересных ингредиентов и технологий, которые можно добавить к нашим обширным палитрам и портфелям.

Совместное творчество и сотрудничество с клиентами и партнерами позволяет нам вводить новшества и разрабатывать революционные продукты и решения. У нас есть глобальная сеть акселераторов и инкубаторов для совместных инноваций, позволяющая нам использовать предпринимательские и инновационные идеи, которые могут предложить стартапы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими видными игроками отрасли, чтобы расширить и усилить инновационное мышление, а также ускорить темпы и качество идей с ключевыми поставщиками.

Мы стремимся к целенаправленному и долгосрочному росту с намерением усилить наше положительное влияние на мир путем внедрения инновационных решений в области устойчивого развития, демонстрируя при этом нашу любовь к природе и помогая улучшить счастье и здоровье людей.

Узнайте больше об инновационных способах создания

Наши амбиции в области цифровых технологий

Мы пользуемся каждой возможностью, чтобы использовать возможности, доступные в нашем все более взаимосвязанном мире. Мы продолжаем инвестировать в наши цифровые возможности по всей цепочке создания стоимости, включая искусственный интеллект, роботизированную автоматизацию процессов и отслеживаемость.

Мы также используем технологии, чтобы больше узнавать о поведении потребителей и, таким образом, предлагать актуальные для клиентов инновации, способствующие сотрудничеству и обмену данными.

Узнайте больше о цифровизации нашего бизнеса

Откройте для себя наш мир, мир, который стремится оживить планету инновационными вкусами и ароматами. Мы не ограничиваемся прекрасным вкусом, чтобы создавать приятные ощущения для тела, разума и планеты, и мы стремимся быть предпочтительным творческим партнером не только в вопросах личной гигиены и ухода за тканями, но и в сфере ухода за домом, но также и в изысканных ароматах и ​​ароматах. красота в целом.

Ключевые показатели 2020 г.

Продажи Givaudan Group за 2020 год составили 6 322 миллиона швейцарских франков, увеличившись на 4.0% на сопоставимой основе ¹ и 1,9% в швейцарских франках по сравнению с 2019 годом.

ГРУППА

4,0%

РОСТ ПРОДАЖ

LFL¹

EBITDA
В МИЛЛИОНАХ швейцарских франков

1,397

EBITDA КАК
ПРОДАЖИ

22,1%

ЧИСТЫЙ ДОХОД
В МИЛЛИОНАХ швейцарских франков

743

ДИВИДЕНД
НА АКЦИЮ В CHF

64.00

1. Аналогичный (LFL) определяется как: (a) продажи, рассчитанные с использованием обменных курсов для выставления счетов за предыдущий год, и (b) без учета продаж предприятий, приобретенных с даты приобретения до даты окончания периода, вплоть до 12 месяцев с даты приобретения.

Наша доля на рынке

Мировой лидер отрасли, создающий революционные инновации в сфере продуктов питания и напитков, а также вдохновляющие творения в мире ароматов и красоты, Givaudan работает на расширенном рынке ароматов и вкусов, функциональных и пищевых ингредиентов, парфюмерии и красоты на сумму 42 миллиарда швейцарских франков. .Наши основные конкуренты — Symrise, Firmenich и IFF.

Работая в рамках бизнес-рынка, мы предлагаем нашу продукцию глобальным, региональным и местным производителям продуктов питания, напитков, потребительских товаров, парфюмерии и косметики. 50% наших продаж идет многонациональным клиентам и 50% местным и региональным клиентам. В 2021 году 36% продаж приходилось на Европу, Африку, Ближний Восток, 28% продаж приходилось на Северную Америку, на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 25% продаж и 11% на Латинскую Америку. 58% нашей выручки приходится на развитые рынки, а 42% — на быстрорастущие рынки.

Архив givaudan — Парфюмерное общество

Givaudan недавно создал первую газету, напечатанную ароматизированными чернилами, и нам вдруг захотелось, чтобы все бумаги были одинаково ароматными. Это определенно сделало бы некоторые новости более приятными для чтения, не правда ли… ?!

В партнерстве с аргентинским изданием « Diario Perfil » парфюмер Givaudan Вальтер Соарес работал вместе с командой газеты над созданием этого единственного в своем роде аромата.К сожалению, нам не удалось воочию понюхать эту ароматную бумагу (первый нос?), Но, как сообщается, в ней были «пряные, амбровые, цитрусовые и цветочные ноты». Это заставило нас задуматься о , используя ароматические чернила для себя, писать буквальные «ароматные буквы».

И поскольку просто все, что ведет к парфюмерии для нас, , что заставили нас задуматься о чудесных ароматах , вдохновленных чернилами, , и поэтому мы включили обзор тех, которые стоит попробовать…

Ароматические чернила из коллекции Jacques Herbin предлагают «новое выразительное измерение в письме, переписке или каллиграфии. «Они сочетают в себе глубокие цвета и вызывающий воспоминания аромат памяти и путешествий. Ароматизированные чернила развивают тонкие оттенки меда или лайма с мускусными или цветочными нотками ». С ароматами от розы, фиалки и лаванды до шоколада, апельсина и яблока на выбор, к счастью, есть также набор, чтобы насладиться ими всеми.

ароматические чернила Jacques Herbin 7,80 фунтов стерлингов за 30 мл
Попробуйте их на thewritingdesk.co.uk

Хотя чернильные ноты могут происходить из натуральных материалов, таких как дубовый мох, запах чернил обычно не распространяется.Чаще всего «чернила» — это синтетический ингредиент, используемый в ароматах, чтобы придать таинственный оттенок растворителю или влажному мху или (что более романтично) вызвать в воображении образ человека, который пишет любовные письма, возможно, старомодным добрым пером. .

Здесь Бертран Дюшофур представляет «Ночь нежна» как черный тюльпан с чернилами, струящимися сквозь кожу, шафран и герань, на мерцающей янтарной основе. Невероятный зеленый гиацинт, наполненный шипением розового перца CO2-экстракцией с альдегидами, открывается мерцающим цикламеном, ладаном и этой сухой металлической базой.

Miller Harris Tender 120 фунтов стерлингов за 50 мл парфюмированной воды
millerharris.com

Марк Бакстон использовал технологию свободного пространства, чтобы уловить и воспроизвести аромат японских чернил для этой прекрасной игры света и тени в аромате. Ощущение холодного воздуха от альдегидов и можжевельника и струй ладана с жидкой тушью, подчеркнутой лабданумом, кедром и темными лужами ветивера.

Comme des Garçons 2 90 фунтов стерлингов за 100 мл парфюмированной воды
Попробуйте Selfridges.com

Мы чувствуем локоны, романтически запутанные на ветру, мягкость света свечей на залитых чернилами любовных письмах, россыпь опаленных лепестков роз и торфяную глубину пачули, закрученных повсюду. Прославленный дом из Голуэя, Cloon Keen сочетает в себе современную элегантность с эмоциональным лиризмом.

Cloon Keen Atelier Roísín Dubh £ 136 за парфюмированную воду объемом 100 мл
lessenteurs.com

Map of the Heart Purple Heart V 5 150 фунтов стерлингов за 90 мл воды
Попробовать на harrods.com

Прохладная пряность черного перца и кардамона в сочетании с дымчатой ​​березовой ноткой и аккордом магнитных чернил — «Аромат тонких контрастов. отлично сочетается с толстой вязкой и резинками на оживленной осенней прогулке.

Jo Malone London Birch & Black Pepper 120 фунтов стерлингов за 100 мл одеколона
Попробуйте на jomalone.co.uk

Мы планируем больше писать настоящие письма или отправлять прекрасные открытки друзьям и близким по всему миру. Какой чудесный сюрприз — это всегда получать письмо по почте, а не нежелательную почту и еще больше счетов! И как еще более особенным было бы, если бы чернила красиво пахли.

Между тем, если вы все еще застряли на сотнях ежедневных электронных писем, как и мы, почему бы не попробовать некоторые из восхитительно чернильных ароматов, описанных выше, чтобы хотя бы почувствовать себя писателем и наполненным ароматным вдохновением.

Теперь мы задаемся вопросом: кому вы выберете послать это первое ароматное письмо…?

По Сюзи Найтингейл

Познакомьтесь с парфюмерами Givaudan Fragrances

Наше увлечение этой средой в буквальном смысле старо, как время — на самом деле, мы уверены, что аромат больше говорит о том, кто мы, где мы были и что мы должны сказать, чем любой другой ритуал личной гигиены. Уникально эмоциональный аромат способен объединять людей, как ничто другое. Но с этим очарованием приходит наследие традиций и освященных веками условностей — знаете, такие вещи, которые почти умоляют кого-то вырваться из них?

Компания неуклонно ориентируется на будущее ароматов, используя широкий спектр новых перспектив, чтобы раздвинуть границы творчества в своей отрасли.В то время как аромат традиционно был сосредоточен на бренде или доме, который он представляет, подход Givaudan ориентирован на каждого парфюмера как на личность, обладающую уникальными талантами и особенностями (и их носом). Их команда не только осознает силу запаха, но и осознает ее в своих творениях — вот почему вы можете уловить ноты, которые могли не заметить в других ароматах. Компания поощряет своих парфюмеров к творчеству без каких-либо ограничений и притворства, присущих традиционным ароматам — эти правила немедленно исчезают.Вместо этого подход Givaudan к парфюмерии с нетерпением ждет того, что будет дальше, и не боится представить, как может выглядеть будущее ароматов.

Как оказалось, настоящие носы и парфюмеры, стоящие за нашими любимыми ароматами, тоже чертовски очаровательны. Будь то их индивидуальный путь в индустрии и то, как они продолжают разрушать ожидания того, каким должен быть парфюмер (исторически это были белые, французские и мужские), или наука, лежащая в основе их работы, и открытия, которые они продолжают раскапывать в своих путешествиях. по всему миру нам нужно было знать больше.Вверху — лишь небольшой запах того, что мы смогли уловить.

Крупнейшая в мире частная компания по производству ароматов и вкусов

Вкус и не только

Firmenich объявляет Magical Botanical 10-м ежегодным ароматом года!

Firmenich, крупнейшая в мире частная парфюмерная и вкусовая компания, рада объявить о своем вкусе 2022 года, Magical Botanical ™, отвечая на потребность трансформированного общества в улучшении благополучия и творчества. Коллекция объявлений Limited Edition «Это наш 10-й аромат года, чего наши клиенты действительно с нетерпением ждут», — сказал Эммануэль Бутстраен, президент Firmenich’s Taste & amp; Вне разделения. «Чтобы помочь преобразовать диету, ориентированную на потребителя, с помощью food & amp; Напитки, которые лучше подходят для людей и планеты, мы стремились разработать творение, которое воплощает это преобразование. Мы задействовали необыкновенный талант и креативность флейвористов Firmenich со всего мира, чтобы создать что-то совершенно новое, вдохновленное трансформирующими и исцеляющими идеями растений.” Вкус года Firmenich 2022 года, названный Magical Botanical ™, черпает вдохновение в последнем цвете Pantone® года 2022, а также в трансформирующей силе и волшебной природе растений, открывая новую эру для создания вдохновляющих ароматов. Ароматизаторы Magical Botanical ™ были разработаны на основе интригующих растительных ингредиентов и кулинарных трав натурального происхождения и отслеживаемых источников, известных своими целебными и поддерживающими иммунитет свойствами. Создатели Firmenich соединили эти ингредиенты с динамическими элементами удивления и восхищения, превратив их в великолепные вкусы. Полученная в результате коллекция ароматов была разработана, чтобы вдохновить на творчество в самых разных сферах применения, включая сладкие, соленые продукты и напитки. Творчество, вдохновленное цветом & amp; Тренц Это первый раз, когда Firmenich создала новый аромат, смешав множество натуральных элементов для своего запуска «Вкус года». В этом году также было объявлено о партнерстве между Firmenich и мировым авторитетом в области цвета Pantone. Вдохновленные беспрецедентным моментом глобальной трансформации, и Firmenich, и Pantone решили представить совершенно новые творения как аромат года Firmenich и цвет года Pantone ™ соответственно. Цвет года 2022 Pantone — PANTONE®17-3938 Very Peri, совершенно новый оттенок барвинкового синего цвета, усиленный ярким фиолетово-красным оттенком. Он был создан Pantone с использованием универсального языка цвета, чтобы отразить эти уникальные преобразующие времена. «Как и Pantone Very Peri ™, аромат года от Firmenich направлен на то, чтобы отразить новые темы, которые мы наблюдаем в окружающем мире, путем преобразования новых тенденций и эмоций потребителей в положительные сенсорные ощущения», — сказал Микель Циркус, глобальный креативный директор Taste. & amp; Вне.«В 2022 году мы настроены на глобальные преобразования и уделяем повышенное внимание благополучию. За последние 18 месяцев наш коллективный опыт радикальной неопределенности вызвал большие изменения. Исходя из этого, меняются наши взгляды, приоритеты и ожидания. Все еще не зная, что таит в себе изменившийся ландшафт, люди, тем не менее, с надеждой охватывают его возможности. Мы создали нашу коллекцию Magical Botanical ™, чтобы отразить эту социальную трансформацию и новые потребности потребителей, которые она создает, поскольку люди питают свои собственные творческие способности, надежды и личное благополучие.” Вдохновленный меняющимися рынками Данные Firmenich о потребителях и рынке говорят об одном и том же. Его собственный портал знаний о вкусах, основанный на данных Mintel GNPD, использует данные за более чем десять лет по миллионам выпущенных продуктов, чтобы выявить закономерности и тенденции в области инноваций в сфере продуктов питания и напитков. Эти данные показывают, что еще до Covid, food & amp; компании по производству напитков начали делать ставки на растительные продукты. «Рост количества продуктов, которые объявляют о растениях на упаковке, был исключительным: в этом году ожидается более 1300 запусков и ускорение роста среднегодовых темпов роста на 29% с 2017 года», — сказал Джефф Шмойер, глава отдела исследований человека Firmenich Global.«Что особенно примечательно, так это то, что бренды обращаются к растительным продуктам по исключительно широкому спектру категорий. Горячие напитки, алкогольные напитки и выпечка являются наиболее распространенными приложениями, и мы также видим, что значительное количество брендов говорят о растительных веществах на упаковке в приложениях, от соусов и закусок до соков, молочных и пищевых напитков. Тем не менее, теперь даже кондитерские изделия и десерты делают новые набеги на использование растительных смесей в качестве ароматизаторов и ингредиентов, как способ удовлетворить стремление потребителей к естественным и здоровым изменениям своего рациона. С чувственной точки зрения это способствует росту использования вкусовых нот, которые мы классифицируем как цветочные, травяные и чайные оттенки в нашей системе описания ароматов AromaSphere ™ в тех же категориях ». Магия сочетания ботанических веществ «Чтобы еще больше расширить нашу креативность, в этом году мы предложили нашим специалистам по вкусу создавать смеси растительных веществ, которые соответствуют этим тенденциям, а также вызывают воспоминания о цвете Pantone 2022 года. напитки.За последнее десятилетие использование комбинаций вкусовых добавок постоянно росло в выпускаемых потребительских упакованных товарах (CPG), достигнув 45% от всех запусков в 2018 году », — отметил Шмойер:« Хотя мы наблюдаем небольшое замедление темпов роста продаж. запуск многоэлементных смесей во время Covid, поскольку производители сосредоточились на ингредиентах для одного героя с преимуществами (например, наш вкус года 2021, имбирь), есть явные признаки того, что потребители сами стали значительно более креативными дома на кухне и проголодались для более интересных и сложных вкусов вне дома. ” В последней волне глобального отслеживания потребителей Firmenich в 22 странах, три основных изменения поведения, отмеченных потребителями за последний год, были «значительно улучшены в приготовлении пищи», «стали более увлечены едой в целом» и «увеличилось использование продуктов питания. травы & amp; специи ». По словам Шмойера, «все это указывает на всплеск преднамеренного потребительского творчества и интереса к обучению работе и сочетанию самых ароматных и кулинарных растений природы, чтобы создавать неожиданные впечатления от еды и напитков в будущем.” Так как же Фирмених создал смесь растений, которая одновременно вызывает чувство удивления и, кажется, волшебным образом вызывает такой неожиданный цвет? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о волшебно натуральных и вдохновляющих ингредиентах из коллекции ароматов Magical Botanical ™ от Firmenich!

Givaudan приобретет Custom Essence Fragrance House