Живодан парфюмерный дом: Givaudan, часть 3 ~ Интервью

Содержание

Givaudan, часть 3 ~ Интервью

Еще одно интервью, которое я планировал, касалось парфюмерных баз, парфюмерной синтетики и натурального сырья. Компания Givaudan выделила мне главного специалиста по этому вопросу. Эрве Фретэ (Herve Fretay), директор по маркетингу натурального сырья и парфюмерных компонентов Givaudan (Global Director of Naturals and Fragrance Ingredient Marketing), любезно ответил на мои вопросы, начав с истории компании.

Эрве Фретэ:
Компания Givaudan была основана как химическая компания, и мы занимались производством синтетических материалов для парфюмерии вплоть до начала ХХ века. Затем, шаг за шагом, мы стали усложнять свою продукцию, наращивать добавленную стоимость, создавая базы, мини-аккорды, которые можно было использовать для производства мыла и духов. А затем управляющие того времени подумали – ну и почему бы нам уже не производить конечный продукт, например, готовые духи? И так Givaudan стал первой компанией, которая начала производить ароматы для дизайнеров одежды.

Это были духи Shocking для Schiaparelli, выпущенные в 1937 году. Это краткое описание нашего развития.

Но я хочу отметить, что не только синтетические материалы являются основой ДНК компании Givaudan. Мы также сильны своими натуральными материалами, особенно, когда в 1964 году Givaudan приобрел компанию Roure и затем объединился с двумя другими компаниями в 1991 году. Roure был очень известен своим натуральным сырьем, с производственными мощностями в Грассе, с передовыми знаниями и огромными традициями – например, в этой компании изобрели технологию производства абсолютов. В приобретением в 2007 году компании Quest мы приобрели экспертов-химиков Quest и экспертов натурального сырья одной из старейших грасских компаний Chiris. Таким образом, сегодняшний успех Givaudan зиждется на двух мощных колоннах современной парфюмерии: натуральном и синтетическом сырье.

Сергей Борисов:
Парфюмерные базы – это весьма интересная парфюмерная тема; если натуральное сырье в виде эфирных масел можно купить в аптеках, чтобы ознакомиться с их ароматами, и даже отдельные синтетические молекулы можно приобрести в Интернет-магазинах для парфюмерных энтузиастов – но базы куда менее популярны. Скажите, в арсенале Givaudan наверняка существуют базы или отдельные синтетические материалы, ставшие легендарными у парфюмеров?

Эрве Фретэ:
Да, вы правы; Givaudan создает довольно много синтетических материалов, ставших общеизвестными и довольно популярными.

Если говорить о популярных зеленых нотах, то можно упомянуть про Undecavertol и Stemone, открытых сотрудниками Givaudan, и еще о более современных и новых зеленых фруктовых нотах, таких как Spirogalbanone и Pharaone; компания держит среди своих каптивных материалов молекулу Shisolia с её известным ароматом листьев шисо (Perilla frutescens), популярных в японской кухне.

Если рассказывать о цветочных материалах, то нужно подчеркнуть, что известнейшая молекула Lilial была изначально открыта у нас, в компании Givaudan. И сейчас у нас по-прежнему остается одна из самых больших палитр на тему ландыша – в ней Florhydral, Dupical, который, вероятно, является самым мощным ландышевым материалом, доступным парфюмерам мира. И мы непрерывно продолжаем развивать нашу палитру синтетических материалов – так, например, в 2014 году мы добавили в неё новую молекулу Mahonial, которая добавляет цветочным аккордам стойкости, объема и цветочной плотности и насыщенности.

Сергей Борисов:
Будьте добры, расскажите поподробнее про новую молекулу Mahonial.

Mahonia japonica – это маленький желтый цветок с сильным и приятным ароматом ландыша, отсюда и название Mahonial. Вы можете видеть, во всех семействах ароматов Givaudan создавал и продолжает создавать молекулы-блокбастеры, синтетические молекулы-хиты, которые становятся стандартами в парфюмерных органах мира, как, например, Undecavertol и Methyl Pamplemousse.

Mahonia japonica, вечнозеленое растение родом из Тайваня

Да, если говорить о сандаловых материалах, то можно увидеть эволюцию в сандаловом воплощении, от Sandela, через Sandalore и Ebanol, к самому мощному и сильному на сегодняшний день сандаловому материалу, Javanol (его аромат можно слышать с блоттера в течение нескольких месяцев!). Таким образом, Givaudan совершенно очевидно создавал на арене синтетики яркие шедевры.

Когда мы изобретаем новую синтетическую молекулу, мы сначала придерживаем её только для использования нашими собственными парфюмерами, это так называемые «каптивы», каптивные материалы (captive – пленный, захваченный). Нашим парфюмерам нужно поиграть с ними, новые молекулы нужно «приручить», и это требует довольно много времени, прежде чем парфюмеры найдут самые лучшие способы их использования, как отдельно, так и в аккордах. Особенно в случае мощных материалов, когда их использование в ароматах не всегда легко… и вот именно поэтому мы и создаем базы, как более простой и легкий способ использования в ароматах мощных молекул с очень сильным и стойким запахом.

Вообще Givaudan создал их довольно много, но я сейчас назову одну очень известную – это база Dewfruit, построенная на молекуле Neocaspirene, обладающей чрезвычайно сильным запахом черной смородины. Использовать столь сильный запах 30 лет назад было не так-то просто – но сейчас парфюмеры знают, как это делать, с помощью базы Dewfruit или используя саму молекулу в мизерной дозе. Эту базу использовали не только парфюмеры Givaudan, но и все остальные, для кого эта база была способом использовать Neocaspirene! И сейчас Dewfruit стала одной из самых известных фруктовых баз в парфюмерии.

Сергей Борисов:
Вы сейчас имеете в виду Angel Thierry Mugler?

Эрве Фретэ:
Да, конечно, но до него было очень много других ароматов, в которых использовали Dewfruit! Мне кажется, что самым первым ароматом, в котором использовалась база Dewfruit был аромат от The Body Shop, под названием Dewberry.

Сергей Борисов:
А вы помните какие-нибудь старые базы Givaudan, например, какими были самые первые базы?

Эрве Фретэ:
У меня в кабинете есть старый каталог баз Givaudan, но насколько я помню, старые базы были имитацией натуральных ароматов, типа «Сирень», «Роза», «Фиалка». Те базы не были настолько же креативными, как сегодня; они просто облегчали жизнь парфюмера. Яблочный аккорд или Ландышевый аккорд – их делали специально, чтобы упростить жизнь парфюмерам.

Такие заранее сделанные заготовки для парфюмеров.

В конце 60-х годов мы начали создавать по-настоящему креативные инновационные базы. И вышло прекрасно – например, мы создали базу Ultrazur, которая основана на нашей каптивной молекуле Azurone, с сильной свежестью морского и озонового типа, она особенно долго держится на ткани.

Сергей Борисов:
Насколько мне известно, практически каждая новая каптивная молекула имеет своего отца-создателя, тогда как базы обычно не носят чьего-либо имени.

Эрве Фретэ:
Вы правы в том, что иногда новые молекулы известны также по имени парфюмера, их создавшего. И конечно, ароматы тоже носят подпись своих создателей-парфюмеров. Однако технические парфюмеры, создатели баз, почти всегда остаются неизвестными широкой публике.

Сергей Борисов:
Давайте вернемся к натуральным веществам парфюмерии. Поскольку научные исследования никогда не заканчиваются, какие наиболее передовые технологии в очищении и переработке натуральных масел и абсолютов?

Эрве Фретэ:
Что касается натуральных продуктов, Givaudan стоит на двух китах: этичной заготовке материалов в месте их произрастания и инновациях. Оба эти источника поддерживают нашу постоянную цель – предоставить нашим парфюмерам наилучшую палитру натуральных материалов.

Во-первых, этичная заготовка материалов в местах их произрастания. Мы едем прямо туда, на Мадагаскар, в Болгарию, в Индию, на Гаити и так далее. Мы убираем всех посредников, чтобы быть уверенными в качестве натуральных материалов и чтобы иметь нужное количество для нашего производства, в нужном качестве и по правильной цене – и в это же время мы создаем инновации.

Так, мы обеспечиваем наши производственные нужды, но в то же время мы поддерживаем местные сообщества социально, мы строим школы, помогаем получить образование, строим дороги, и так далее, в зависимости от их необходимостей. Givaudan был пионером такого этичного подхода в начале 21 века, мы первыми в парфюмерной отрасли создали программу этичной заготовки и мы по-прежнему удерживаем первенство в мире по числу таких программ. Такой подход значительно отличается от того, что сложилось исторически, особенно во времена господства Грасса. Они обрабатывали все местные материалы из Прованса, а также всё то, что они получали из французских колоний – но к самим плантациям они не хотели иметь отношения. Они покупали материалы у посредников и трейдеров, подготавливая конечный продукт в Грассе. Вместо этого, мы едем за границу, летаем по всему миру и работаем с местными крестьянами напрямую, чтобы знать их жизнь, узнать их желания, и постараться их воплотить.

Об инновациях. Когда говорят об инновациях, обычно имеют в виду парфюмерную синтетику, новые молекулы и так далее. Но в натуральных материалах тоже существует масса нововведений! Мы уверены, что мы можем подготавливать новые особенные натуральные ароматы для наших парфюмеров. Все для того, чтобы создать более широкую палитру материалов, с разными ценами, с неизменно лучшим качеством, и наиболее новаторские. Нужны разные материалы – не только самые дорогие. Вспомните коллекцию Chanel, сшитую из джерси – материал был дешевым, но коллекция была великолепной и изменила мир! Так что и мы стараемся делать не только эквивалент самого дорогого шелка.

Сергей Борисов:
Она же сделала это из противоречия, чтобы отличаться! Или вы отличаетесь и вас запомнят, или вы умрете в куче одинаковых копий.

Эрве Фретэ:
Вот именно, это помогает остаться в памяти! Это помогает внести разные ощущения в конечный продукт! Да, это можно сделать и с помощью самых лучших роз или жасмина или ветивера (у нас есть программа этического партнерства на Гаити, для выращивания ветивера), но прежде всего нужно создавать другие, отличающиеся и новаторские материалы. Новые материалы подтолкнут наших парфюмеров к созданию новых ароматов и сделает наши ароматы уникальными.

Сергей Борисов:
Так вы можете отличить ароматы, созданные в Givaudan, от ароматов, созданных в IFF, Robertet или Takasago?

Эрве Фретэ:
Я уверен, что в нашей компании есть такие специалисты. Я же специалист по сырью, и знаю, что у нас есть знаковые материалы. Например, у нас и только у нас есть масло мяты исключительного качества из Марокко, называется Mint Nanah (nanah по-арабски “мята»). Эта мята – отличительный знак большинства самых новых мужских ароматов от Givaudan, например, Legend Montblanc или Luna Rossa Prada.

Что касается инноваций для натурального сырья, можно работать в направлении терруаров, как для вина, поскольку любое растение можно выращивать в разных странах подходящего климата (эта разница известна для многих растений, от винограда до роз, от ветивера до мяты). Или можно работать над технологиями получения масла и его последующей дополнительной обработки, как вы знаете, можно делить эфирные масла на летучие фракции, можно делать экстракцию сжиженным под сверхкритическим давлением углекислым газом…

Сергей Борисов:
Что вы можете сказать о самых передовых технологиях, которыми Givaudan гордится?

Эрве Фретэ:
Следующий шаг – по-моему, будущее за биотехнологиями. Поскольку они позволяют модифицировать существующие натуральные материалы или создавать новые материалы из сырья, сохраняя их натуральность.

Сергей Борисов:
Нельзя ли поподробнее?

Эрве Фретэ:
Натуральные масла можно подвергнуть воздействию микроорганизмов или биоэнзимов, чтобы получить что-то новое. Биотехнологии трансформируют натуральный продукт (сложный, как эфирное масло или простой, как жирные кислоты или сахара) в другое натуральное вещество, с другим ароматным профилем.

И это совершенно новая арена для парфюмерии!
Такие биотехнологии уже используются в других видах человеческой деятельности: энзимы в приготовлении лекарств и косметике, в пище (пиво и йогурты – тоже биотрансформеры!), в стиральных порошках и мыле.

Для парфюмерии это еще совершенно новый тренд, но вот наш flavor департамент по приготовлению вкусовых веществ использует биотехнологии довольно широко, чтобы получить натуральные молекулы, которые можно употреблять в пищу. Мы можем обработать энзимами натуральное эфирное масло или абсолют – мы сделали это с маслом мускатного шалфея, например, с блестящими результатами.

Мускатный шалфей

Сергей Борисов:
Можно ли попробовать?

Эрве Фретэ:
Конечно, можно! (открывает коробку, полную образцов натуральных материалов)
Мы назвали материал Clary Sage Enriched, так как энзимная обработка обогащает масло некоторыми специфическими компонентами. Аромат пахнет более фруктово, за счет фруктовых эфиров. А дальше, в дальнейших фазах развития, можно слышать темный оттенок деревянной коробки сигар, который присущ абсолюту мускатного шалфея. Таким образом, Clary Sage Enriched является чем-то средним между фруктовостью масла и темной табачностью абсолюта. Наши парфюмеры его обожают! Он вдохновляет!

Сергей Борисов:
Да, мне тоже нравится этот материал – прямо волшебный запах!

Эрве Фретэ:
Правильное слово «волшебный»! Биотехнологии делают с натурсырьем что-то волшебное, вроде бы обычное масло французского мускатного шалфея, но с толикой магии.

Или – можно сделать из масла нечто совершенно другое. Я сейчас покажу вам одно наше каптивное натуральное сырье под названием Akigalawood. Мы создали его тоже при помощи особенной энзимной обработки (окунает блоттеры в раствор Akigalawood).

Можно слышать древесно-перечный акцент в самом начале, но очень чистого звучания, без какой-либо грязи или плесени.

Просто возьмите с собой, и если достанете в своей комнате, он заполнит всю комнату своей древесной свежестью, но легко и тонко, не перегружая обоняние. Уже есть аромат с использованием этой ноты, это мужской одеколон Natura бразильского бренда #Urbano. Так что я думаю, будущее за биотехнологиями.

Сергей Борисов:
А что насчет технологии Романа Кайзера (Roman Kaiser)?

Эрве Фретэ:
Scent Trek! Эта технология позволяет захватить летучие молекулы вокруг какого-то цветка, или плода, или растения, или просто в каком-то месте – а затем воссоздать эту атмосферу с помощью записанных молекул и их концентрации. Можно захватить аромат вашей любимой розы – и затем воспроизвести его с помощью Scent Trek! Мы уже собрали около 500 ароматов Scent Trek со всего мира, и этот проект еще не закончен.

Еще у нас есть уникальная технология Freezeframe. Она похожа на Scent Trek, она захватывает летучие молекулы, но мы делаем это с замороженными фруктами. Например, берем манго, кладем его в жидкий азот, и манго становится твердым как камень. Достаем его и разбиваем, и начинаем ловить ароматные молекулы от фрукта, который начинает таять. И получается аромат с эффектом, словно откусываешь свежее манго, где-то в Азии! Можно делать такое с манго, имбирем, личи и другими тропическими фруктами – а затем воссоздавать их. Например, Имбирь Freezeframe совершенно иной, по сравнению с традиционным маслом. Это прямо взрыв свежести!

Сергей Борисов:
Что касается наиболее интенсивных исследований синтетических молекул: вы же не перестали искать новые мускусы, амбру, древесные молекулы?

Эрве Фретэ:
Поиск новых ароматных молекул для парфюмерии остается интенсивным и Givaudan много инвестирует в эти исследования. Эти поиски требуют много времени и денег, нужно не только создать новые молекулы с особенными свойствами, но и проверить их на безопасность и эффективность. Но опять же, нам можно ожидать, что будущее в поиске новых молекул будет принадлежать Биохимии и Биотехнологиям.

Читайте также:

Первая часть — День в парфюмерном центре мира Givaudan.
Вторая часть — Интервью с Нейлой Хамайед, эвалюатором Givaudan.

Serguey Borisov

Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.

GIVAUDAN / Estel Haute Couture

«Мы воодушевляем. Мы бросаем вызов. Мы действуем с сердцем и душой» — ценности GIVAUDAN

Аромат для мужчин JUSTE HOMME ESTEL появился в парфюмерном доме GIVAUDAN.

Парфюмерный «оргáн» GIVAUDAN

Сегодня GIVAUDAN — это могущественная парфюмерная империя с представительствами во всех регионах мира. А началось всё в 1865 году, когда братья Леон и Ксавье Живодан решили заняться производством материалов для парфюмерии. Поворотным годом для компании стал 1935‑й: именно тогда она выпустила аромат Shocking для Schiaparelli, став первым парфюмерным домом, начавшим производить ароматы для дизайнеров одежды. С тех пор и поныне GIVAUDAN зарекомендовала себя как компания, которая задаёт тон. 

Здесь создают современные синтетические молекулы, которые становятся хитами парфюмерии, и развивают новейшие биотехнологии. Ещё одной яркой особенностью GIVAUDAN является собственная парфюмерная школа, открытая в Париже в 1946 году. Сегодня каждый третий парфюмер в мире — выпускник парфюмерной школы GIVAUDAN.

Michel GirarD — парфюмер дома GIVAUDAN, создавший аромат JUSTE HOMME ESTEL.

Он родился в Грассе — на родине многих знаменитых парфюмеров, и оставил университет ради того, чтобы посвятить свою жизнь ароматам. Среди его работ — парфюмы, созданные для Givenchy, YSL, Paco Rabanne и многих других известных брендов. Личное правило: «Стойкость. Смелость. Страсть».

Я отношусь к третьему поколению креативных парфюмеров, так что я как бы попал в парфюмерию благодаря семейной традиции. Поступил в бизнес-школу, а затем отправился работать в парфюмерный дом в качестве летней практики. И именно там я действительно открыл для себя мир ароматов, полюбил его и больше уже не вернулся в университет!

В JUSTE HOMME я хотел воплотить аромат с сильным мужским началом — без всякой двусмысленности. Изысканный и в то же время не вычурный. Я решил построить его вокруг удивительного богатства кедрового дерева из Техаса — мне нравится чистота этой древесной ноты, я соединил её с тёплыми нотами ванили из Мадагаскара и бобов тонка из Венесуэлы, добавил немного корицы из Лаоса. Этот «скелет» дал мне утончённость и мужественность, которую я искал, но также и сильный характер. Мне пришлось потрудиться, чтобы найти для верхних нот свежесть и динамизм, в которых нуждается любой мужской аромат. Я завершил композицию, играя с сочными горьковатыми зелёными нотами грейпфрута и ревеня и очень острыми свежими специями, такими как розовый перец и кардамон. И привнёс некоторое количество лёгкости в композицию, чтобы люди могли использовать его в течение всего дня, добавив несколько фруктовых нот — ананас и зелёное яблоко — и некоторые морские, озоновые ноты.

Аромат никогда не бывает завершён, ты всегда можешь его улучшить, но есть момент, когда тебе просто нужно остановиться. Чаще всего это хороший результат тестирования или чувство удовлетворённости — твоё и заказчика, которое говорит об окончании работы. Иначе мы могли бы продолжать вечно…

Мужчина, который носит аромат JUSTE HOMME, — мужественный и элегантный. Этот аромат, мне кажется, привлечёт очень разные возрастные сегменты, он должен понравиться и молодой аудитории, но также и более зрелым мужчинам.

Я обожаю древесные ноты: кедр, ветивер и пачули, но я также люблю пикантные и горьковатые ноты грейпфрутовой корочки, необычные ароматические ноты зелени полыни и также все ингредиенты, напоминающие о моей юности на юге Франции, жасмин, цветы апельсина.

Ведущие парфюмерные дома и Avon — krasotavigodno

Ароматы Эйвон создаются в ведущих парфюмерных домах  Европы и мира. 

Один из них и самый знаменитый —швейцарский парфюмерный дом Firmenich. Сегодня Firmenich устойчиво занимает лидирующие позиции в мировой сырьевой отрасли и делит 1-3 места с мировым гигантами: американской компанией IFF и швейцарской компанией Givaudan.

Среди достижений Firmenich за более чем 100 летнюю работу – сотни известных и любимых ароматов. Каждый день ими пользуются больше чем миллиард человек во всем мире. Клиенты Firmenich – Dolce & Gabbana, Gucci, Giorgio Armani, Estee Lauder, Yves Saint Laurent, Dior. В линейке парфюмерии Эйвон самые яркие и популярные ароматы созданы именно в парфюмерном доме Firmenich: такие как  Always, In Bloom, Avon Femme, Avon Cherish, Avon Luck и другие.

Одно из нашумевших, и так любимых ароматов это линейка TODAY TOMORROW ALWAYS.

Aроматы дополняют друг друга благодаря цитрусовым нотам.Форма флаконов выдержана в стиле Today Tomorrow Always: спокойные строгие формы, у женского характерная округлая форма крышечки — узнаваемый неотъемлемый атрибут всех женских флаконов трилогии.Они жизнерадостные, яркие, полные таинственной прелести. My Everything для Неё-основные ноты композиции: бергамот, роза и пралине.Бергамот открывает композицию, даря ей свежее и звонкое звучание. В сердце — роза. Та, что только принесли из сада и поставили в вазу. Туалетная вода My Everything для Него-Основные ноты: лимон, лаванда и пачули.
Лаванда с лимоном очень красиво играют — аромат благодаря им чистый и свежий. Постепенно переходит в древесные нотки. Ощущение, что вошёл в лес после дождя. Капли воды висят в воздухе, и постепенно прохлада накрывает тебя с ног до головы.

Гарри Фремонт.

Работает с 1987 г в компании Firmenich в Нью-Йорке. Стаж работы в парфюмерии более 30 лет, носит почётное звание,, мастер,, В его портфолио уже более двухсот тридцати работ, причём некоторые из его ароматов удостоены наград Fifi. Создавая ароматы, Гарри надеется, что они помогут людям чувствовать себя счастливыми или вернут им теплые воспоминания.

Просто посмотрите на его работы!!!Для каких компаний он творил!И вы поймёте уровень его работ!

А теперь,

Последнее его творение это VIVA LA VITA.

Посмотрите, каждая нота аромата отвечает за какую-либо эмоцию, связанную с праздником. Мандарин вызывает эйфорию, яблоко дарит счастье, грейпфрут заряжает энергией, мимоза окутывает радостью, роза раскрепощает, магнолия расслабляет, сандал дарит наслаждение, ваниль погружает в безмятежность, кашемир согревает теплом.

Давайте поговорим, что же отличает премиальную парфюмерию?

Во-первых, это безупречная родословная: премиальные ароматы создаются лучшими парфюмерами ведущих парфюмерных домов.  Путешествие ароматов Avon Life по миру началось с одного из самых известных парфюмерных домов мира –  Firmenich в Париже.

Лучшие носы дома, два самых титулованных парфюмера в мире, два мастер-парфюмера и лично Кензо Такада работали над созданием ароматов Avon Life. Оба мастер-парфюмера уже  работали прежде с маэстро и создавали для него ароматные шедевры.

Альберто Морильяс — испанец по происхождению, один из самых именитых парфюмеров современности. Известнейший парфюмер Альберто Морильяс неоднократно сотрудничал со многими парфюмерными компаниями, такими как Calvin Klein, Carolina Herrera, Cartier, Bvlgari, Chopard, Salvador Dali, Givenchy, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Kenzo, Lanvin, Lancome, Valentino, Versace, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent и многими другими. Для бренда Кензо он создал несколько ароматов, в том числе Flower by Kenzo  Его смелая фантазия, жизненный опыт, яркое воображение позволяют ему создать парфюмерные шедевры, которые способны восхищать, доставлять удовольствие, кружить голову. Он автор самого популярного в мире мужского аромата Acqua di Gio Giorgio Armani. Парфюмы Альберто Морильяса соответствуют современным модным тенденциям, так как он умеет творчески и нестандартно мыслить, умеет передать эмоции и желания. Для Avon он создал очень популярный аромат Treselle.

Оливье Кресп, создатель нашего любимого парфюма Today, а также автор двух из пяти самых продаваемых в мире женских ароматов (Angel Thierry Mugler, Ange ou Demon Givenchy) стал автором мужского аромата Avon Life. Среди творений Оливье Креспа, которых уже около семи десятков, занимают особое место премиальные марки, такие как Cacharel, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Carolina Herrera и другие. Для бренда парфюмерии Кензо он создал культовый аромат L’Eau par Kenzo, который также является одним из самых популярных и продаваемых в мире.  Ароматы Оливье Креспа сопровождают нас в красочный мир, полный тайн и грёз. Они жизнерадостные, яркие, полные таинственной прелести. «Одной идеи в год достаточно при условии, что она лучшая,» — говорит он. Без сомнений, аромат Avon Life для него — это лучшее творение Креспа 2016 года.

Второй критерий премиальности, это эксклюзивные высококачественные ингредиенты, которые определяют букет и стойкость. Парфюмерная композиция ароматов отличается высочайшим качеством и необычайной стойкостью, которая придёт по вкусу самой взыскательной покупательнице.

Фиалка – это ключевая нота женского и мужского букетов, это древнейший ингредиент, используемый в парфюмерии, а сейчас снова на пике моды. Этот простой, но прекрасный цветок был любим Наполеоном, Фиалковые духи обожала Мария-Антуанетта, а с 1880 года ежегодно этому цветку посвящен фестиваль во Франции. Запах у фиалки потрясающий – будуарный, сладкий, пудровый, с тонкими нотами свежей древесины. В наше время в парфюмерии используются как сами цветки, так и листья растения, которые пахнут свежестью с легким огуречным акцентом. Именно этот цветок так любим мэтром Кензо Такада

Такада Кензо (Kenzo)

Такада Кензо (Kenzo) родился 27 февраля 1939 года в городе, который сегодня называется Химэдзи. Кензо был младшим, пятым, ребёнком в семье. Его отец владел чайным домиком. А судьба для сына была определена заранее – он должен был стать литератором. Но ещё в школе Такада Кензо увидел журнал мод и модели одежды, которые находились на страницах этого журнала, потрясли его до глубины души. Кензо решил, что он обязательно станет модельером. Впрочем Кензо будет работать в Токио маляром, зарабатывая деньги на колледж. И в 1958 году он поступит в колледж Bunka Gakuen, одну из самых престижных школ моды в Токио. Среди его однокурсниц будут исключительно девушки, которые первоначально посмеивались над его выбором столь не мужской профессии, но потом они стали его ценить и уважать, ведь Такада Кензо был талантлив.В своих коллекциях он любит сочетание ярких красок и пёстрых рисунков. 
В 1965 году он переехал в Париж, где в 1970 году прошел его первый показ моделей женской одежды. Приобрел всемирную известной в 1971 году, когда журнал ELLE опубликовал на своей обложке одну из моделей с выставки Кэндзо. В 1972 году получает премию Fashion Editor Club of Japan. Мужской модой начал заниматься с 1983 года. В 1984 Министерство культуры Франции наградило его Орденом искусств и литературы. С 1988 года начал выпускать парфюмерии под маркой Кэндзо. В 1993 году торговая марка Кenzo была приобретена французским концерном LVMH, самым крупным в мире производителем предметов роскоши.
В парфюмерии любимыми мотивами Кензо являются цветы и листья, недаром его самый известный аромат был выпущен во флаконе в виде листа.
В 2016 году в AVON появилась новинка от известного модельера Кензо Такады в дружном трио с Альберто Морильяс и Оливье Креспом выпустили коллекцию ароматов — двух парфюмов для нее и для него Avon Life. Avon Life – это отражение жизненной позиции Кензо Такада и его стремления создавать прекрасную реальность вокруг себя. Оба аромата объединяет главная нота – фиалка?, которая культивируется на полях Египта и Франции?. Этот бархатный и нежный цветок является знаковым символом семейного герба Кензо Такада. Именно он изображен в дизайне флаконов и упаковок ароматов, разработанные К. Такадой,специально для Avon. Avon Life для Неё – это радостная
композиция из нот водной лилии, фиалки
и ириса для бесспорного очарования,
которое длится весь день.Avon Life для Него – это яркие, свежие
и изысканные ноты черного перца, 
листьев фиалки.

Живодан (фр Givaudan, Givaudan SA) — швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных котмпозиций (отдушек) для парфюмерной промышленности, косметики и бытовой химии. Штаб-квартира в Вернье, Швейцария. Флэйвористы компании создают ароматы для производства напитков, кондитерских изделий, молочных продуктов, мясопереработки и других сегментов пищевой промышленности. Также, они заняты разработками комплексных систем для пищевой промышленности, таких как уменьшение содержания соли в продуктах, понижение содержания сахара и т. д.
Парфюмеры компании заняты созданием парфюмерных композиций для освежителей воздуха, детергентов, стиральных порошков и других ингредиентов для стирки, ароматов для дома, а также «высокой парфюмерии» для самых ведущих мировых брендов.

Живодан — одна из наиболее признанных парфюмерных компаний в мире, ведущая в индустрии парфюмерных композиций. Несмотря на то, что работа над потребительской продукцией является секретной, отдел по разработкам тонких ароматов хорошо известен созданием первого дизайнерского аромата для Эльзы Скиапарелли в 1934 году. Недавно такие дизайнеры как Кельвин Кляйн, Биджан, Том Форд, Марк Джейкобс, Ральф Лорен, Хьюго Босс, Пако Рабан, а также такие знаменитости, как Майкл Джордан и Нина Ричи создали свои собственные духи совместно с парфюмерами Живодан. Создатели парфюмерии Avon в Живодан- Кэролайн Сабас, например.

Аромат «Little Black Dress» был создан парфюмером Barbara Zoebelein еще в 2001 году, примерно тогда же он появился на страницах каталогах «AVON» и с тех пор их не покидает, потому что востребован и в наши времена.

 Выпущенный в 2000 году Perceive от марки Avon классифицируется как женский аромат и принадлежит семейству Восточные. Его автором является парфюмер Кристофер Шелдрейк. Perceive входит в коллекцию Живода́н (фр Givaudan, Givaudan SA)

Мы также сотрудничаем с американской парфюмерной компанией IFF, в чье портфолио вошли ароматы торговых марок Yves Saint Laurent, Givenchy, Costume National и Chopard. Утонченный вкус парфюмеров IFF позволил создать такие великолепные ароматы, как Slip into… и Urban Edge для Avon.

Первый двойной аромат Avon Eve Duet создан в одном из трёх лучших парфюмерных домов мира — американском доме IFF. Над его созданием трудилась целая команда парфюмеров во главе с потомственным парфюмером Жан-Марком Шелланом. Известный мировой парфюмер, создавший множество ароматов для самых популярных парфюмерных брендов. Он является Вице-Президентом и старшим парфюмером дома IFF. Прежде всего это первый двойной аромат, состоит из двух частей, в которых заключены два эксклюзивных аромата, Eve Duet Radiant-принадлежит к семейству цветочно-фруктовых ароматов, акцент на нежность, входит клементин, водная лилия, янтарь. Имеет цвет шампанского.
Eve Duet Sensual- относится к семейству цветочно-древесных ароматов. Окрашен в фиолетовый цвет. Входит слива, водная лилия, пачули, акцент на страсть. И очень важная особенность, можно смешивать друг с другом. 

Все об ароматах здесь https://www.fragrantica.ru/designers/Avon.html

Швейцарский парфюмерный дом Живодан… — Anna MaryKay NN

Швейцарский парфюмерный дом Живодан (Givaudan) 1796г. — занимает первое место в мире в парфюмерной отрасли.
Создаёт и выпускает для люксовых брендов, таких как Кристиан Диор(Жадор),
Терри Мюглер (Ангел),
Пако Рабанн, Джоржио Армани и многих многих других, настоящие шедевры парфюмерии, которые становятся легендами!

Парфюмерный дом Живодан использует самые лучшие и эксклюзивные сырьевые материалы и имеет знаменитый, творческий коллектив сотрудников.

Для вас, дорогие друзья, выступление с последнего Семинара Мэри Кэй, о трендах в современной парфюмерии и о ароматах, от Ирины Арбузовой:
https://youtu. be/-T8vrxjNzOQ

Я хочу, чтобы больше женщин знали, насколько качественный парфюмерный продукт в Мэри Кэй.

Ирина Арбузова более 22-х лет возглавляет отдел парфюмерных композиций компании Живодан в России, странах СНГ и Балтии.

Боле 250-ти лет Живодан создавали и изучали ароматы и пытались понять, как же сделать самый красивый аромат. И не смотря на накопленный опыт, пришли к выводу, что способность ароматов будить наши эмоции, погружать нас в какие то очень важные в нашей жизни моменты, до сих пор остаётся тайной. Каждый аромат, это уникальность.
Более 20-ти лет компания МК и парфюмерный дом Живодан находятся в тесном сотрудничестве, для того чтобы создавать самые лучшие, самые красивые и самые успешные ароматы.

Из выступления Ирины Арбузовой:

«Создавая ароматы для Мэри Кэй, мы в первую очередь ориентируемся на современные тренды.

1-й из них самый большой тренд, который существует столько, сколько существует парфюмерия.
Он называется — БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ.
Блан буке — говорят французы.
Это тот букет, который создаётся из белых цветов. Это гардения, это цикламен, это флердоранж(цветок апельсина), это благородная роза, ландыш. И этот букет, конечно, может быть очень разным, в зависимости от того, какой букет мы с вами составим.
Очень хорошим примером представляющим это направление в парфюмерном портфолио МК, можно назвать красивый, тонкий, грациозный аромат Forever Diamonds (Форевер Даймондс) и более солидный и стильный Citiscape (Ситискейп), в который уже добавленно немного дерева, немного орхидеи.
Невесты очень часто выбирают для такого значимого в своей жизни события, как свадьба, ароматы принадлежащие именно этой категории — белые цветы.

2-й тренд — это СОЧНЫЕ ФРУКТЫ.
То разнообразие нот солнца и счастья, которые несут нам фрукты, ассоциируется у нас конечно с летом, оно у нас такое короткое, мы так долго его ждём. Поэтому яркие ароматы играющих цитрусов, яблок, которые всегда приносят тонус и радость в жизнь так нужны нам и желанны.

Такие ароматы тоже есть в портфолио МК.
Это Velociti (Велосити) и Thinking of you (Финкин оф ю) с роскошной нотой персика, такой деликатной, округлой, красивой!
И конечно, девушки выбирающие эти ароматы, это как правило очень жизнерадостные, лёгкие, настроенные на позитив люди.

3-й тренд, который сейчас очень возлюблен парфюмерами, называется ГУРМАН или ДЕСЕРТ.
Парфюмеры соревнуются между собой, кто интересней передаст через запах, вкус!)
Мы сейчас узнаём много вкусных вещей и в еде и в парфюмерии!)
Сейчас в ароматах мы можем встретить и ноты кофе, и ноты пралине, и ноты совершенно потрясающей солёной карамели, и это всё в парфюмерии!)
Одним из примеров такого аромата может служить Enchanted Wish (Энчантед Виш). Он яблочно ананасовый, с засахаренными лепестками розы, и всё это ещё присыпано сверху коричневым сахаром.
И конечно, не можем мы не поговорить о трендах в мужской парфюмерии. Их два:

1-й тренд, если переводить с английского, это
УМИРОТВОРЯЮЩАЯ ВОДА.
Это очень прохладный, можно сказать арктический тренд, который пытается передать холодный оттенок моря, океана и он сейчас набирает обороты.
В МК — это MK High Intensity Ocean (Хай Интенсити Оушен).
Женщины, которые выбирают своим мужчинам такой аромат, они конечно видят его энергичным, смелым, открытым нестандартным вещам человеком.

2-й тренд, это ДРЕВЕСНЫЕ НОТЫ.
Это очень интересные и редкие сорта деревьев, которые совершенно потрясающе играют на мужской коже. Например аромат Cityscape, такой древесно пряный и в серединке имеющий ноты хорошо выдержанного виски, это прекрасный пример такого тренда.

И последний тренд, а скорее его можно назвать состоянием души современной индустрии.)
До тех пор, пока на свете будет существовать Женщина, будет существовать и этот тренд.

Он называется —
ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ.
Естественно, что он постоянно меняется. Потому что Женщина тоже постоянно меняется! В прошлом веке Женщина была такая домашняя, уютная, следящая за хозяйством, за детьми. Какая сейчас современная Женщина? Яркая, смелая, готовая на очень нестандартные решения, которая любит жизнь, которая понимает, что многое может сама, в том чисте и получить удовольствие от жизни в полном объёме.
Компания МК, уловила этот тренд. В начале прошлого года мы уже презентовали первый аромат из трилогии
Live Fearlessly (Лайф Фирлесли), а второй аромат из этой трилогии будет презентован с 16-го октября 2018 года.

Когда вам задают вопрос:
Что такое Женская сила?
Что вы при этом представляете?
Мы как Женщины, представляем себе …Наверное это наша забота, наше понимание к нашим близким, создание уюта, мы сострадаем коллегам, помогаем друзьям и в основе этого всего — любовь. Мы любим свою семью, своих друзей, жизнь, путешествия. Любовь, она очень разная, многогранная и связана не только с отношениями мужчины и Женщины.
В том числе, это и любовь к себе.
У каждой из нас есть своя история любви. Это то, что мы хотели бы вспоминать, когда будем наносить этот аромат на себя, когда будем знакомиться с ним.

Последний аромат трилогии появится зимой 2019г.. Пока все нюансы держатся в секрете).

А вот по поводу Love Fearlessly (Лав Фирлесли) мы сейчас поговорим!)
1-ая нота:
Очень неожиданно начинается этот аромат тем, что в верхних нотах у нас соединилось, казалось бы несоединимое.
С одной стороны цитрусовые ноты, которые всегда яркие и игристые как шампанское🥂🍾, но мы их сделали тёплыми благодаря розовому перцу и кардамону. То есть уже с самого начала мы даём контраст. С одной стороны это энергия, которая есть в каждой женщине, а с другой стороны мягкость и деликатность, с которой мы решаем все проблемы и стараемся сгладить все острые углы.

2-ая нота. Сердце аромата — белые цветы. Жасмин, белый пион, и ещё немного фруктов, а именно сливового сока без косточки.

3-я нота. Даёт красивый благородный шлейф пачули, мускуса и сандала.
Мы надеемся, что этот аромат будет радовать и вас, и ваших партнёров, и ваших коллег. И каждый раз вы будете чувствовать, что находитесь в своей счастливой истории любви.

В конце видео вы увидите чудесное трио прекрасно поющих и танцующих Женщин.
Слова этой песни отражают весь замысел ароматов трилогии Фёрлесли.
Живите в потоке любви!

ГДЕ СОЗДАЮТСЯ АРОМАТЫ «МЭРИ КЭЙ»… — Ольга Козел (beauty_MK)

ГДЕ СОЗДАЮТСЯ АРОМАТЫ «МЭРИ КЭЙ»

Givaudan «Живодан» (Швейцария)— одна из наиболее признанных парфюмерных компаний в мире, ведущая в индустрии парфюмерных композиций.
Современная компания «Живодан» — это результат многолетних и многочисленных слияний и поглощений, самые значимые из которых это приобретение Quest International (2007), FIS (1992), Tastemaker (1997).
Такие дизайнеры как Кельвин Кляйн, Биджан, Том Форд, Марк Джейкобс, Ральф Лорен, Хьюго Босс, Пако Рабан, а также такие знаменитости, как Майкл Джордан и Нина Ричи создали свои собственные духи совместно с парфюмерами «Живодан».

Ароматы «Мэри Кэй» разрабатывались в лучших парфюмерных домах лучшими парфюмеры Швейцарии, Англии, Франции, Америки.

Итак, хочу познакомить вас с этими двумя моими любимыми ароматами (для НЕГО и для НЕЕ) 👦 / 👧.

🌇»Cityscape» (Ситискейп) (2015г).

Это первый запуск в истории «Mary Kay», когда одновременно запускаются два аромата, выполненные в единой концепции и дополняют друг друга.
На рынке парфюмерии это достаточно редкое явление. На создание ароматов ушло около трех лет.
Автор «Cityscape» для НЕЕ — Амбровый цветочно-восточный аромат.
Обрз женщины- Cityscape соединяет в себе бьющуюся фонтаном жизненную энергию и потрясающую своей уникальностью красоту!
Создатель аромата — РОДРИГО ФЛОРЕС-РУ, парфюмерный дом Givaudan («Живодан»).

«Cityscape» для НЕГО – древесно-пряный аромат. Этот аромат адресован мужчине с безупречным вкусом и собственным стилем, который уже многое успел повидать, но всегда открыт к чему-то новому. Парфюмеры аромата – Старший парфюмер Givaudan, Оливье Гильоден и Линга Сонг.

Кто желает поближе познакомиться с данными ароматами пишите в директ 👆📝

#Минск #Беларусь #консультантпокрасотемк #marykaybelarus #marykay #мэрикэйбеларусь #красотавуверенности #парфюмерия #туалет #туалетдлянее #туалетдлянего #шлейф #древесныеароматы #пробудисебя #запах #аромат @ Minsk, Belarus

Компьютерра: О розе

Архив

автор : Денис Сергеевич Гончаров   29. 04.2008

Компьютерный рынок лукав: сначала ты узнаешь, что вся электроника делается в Китае, потом — что и проектируется она примерно там же, плюс-минус Тайвань, а потом оказывается, что от уважаемого компьютерного брэнда ничего, кроме, собственно, брэнда (или вывески, если по-русски) не осталось.

Компьютерный рынок лукав: сначала ты узнаешь, что вся электроника делается в Китае, потом — что и проектируется она примерно там же, плюс-минус Тайвань, а потом оказывается, что от уважаемого компьютерного брэнда ничего, кроме, собственно, брэнда (или вывески, если по-русски) не осталось. Проектирование, дизайн, производство — все покупается оптом на далеких китайских фабриках. На долю же компании, под чьим именем это выпускается, остаются маркетинг, реклама и продажи. История не сказать чтоб очень уж частая, но не исключительная.

Парфюмерный бизнес устроен похоже — с той лишь разницей, что он весь собран из таких историй, да и схема тут чуть сложнее. В принципе, о том, что Дженнифер Лопес или любая другая звездочка к созданию ароматов, выпущенных под ее именем, имеет косвенное отношение, может догадаться даже ребенок. Интуитивно понятно, что составление парфюмерной композиции — процесс сложный, требующий если не таланта (с этим уж как повезет), то высокой квалификации и отменного знания химии. Но и компания Coty, под эгидой которой выпускаются ароматы от Лопес, к созданию аромата прямого отношения не имеет, она — заказчик. А непосредственный автор Miami Glow — парфюмер Каролин Сабас — работает в корпорации Givaudan, которая, собственно, и зарабатывает тем, что придумывает и продает новые запахи.

Givaudan — крупнейший на сегодняшний день, но не единственный поставщик ароматов на рынок. Всего таких компаний несколько десятков, хотя семьдесят процентов рынка делят между собой десять крупных исследовательских фирм.[Понятно, что число компаний здесь условно. Лука Турин в своей книге «The Secret of Scent» упоминает о «большой шестерке», выделяя из общего списка не десять, а шесть корпораций, которые кажутся ему самыми важными. Со времени выхода книги на рынке произошли изменения, и «большая шестерка» превратилась в пятерку (Givaudan приобрела Quest и в результате занял первую строчку рейтинга). Мы опирались на более позднее исследование рынка от Leffingwell и вслед за ней остановились на топ-10, который, впрочем, можно сократить до трех корпораций, контролирующих больше 40% рынка: Givaudan, Firmerich и IFF.] За швейцарским концерном Givaudan следует американская компания International Flavors and Fragrances (IFF) и швейцарцы Firmenich, на четвертом месте находится германская фирма Symrise, пятую позицию занимает японская компания Takasago. Впрочем, все производители давно уже превратились в мультинациональные корпорации, так что сведения об их корнях представляют скорее исторический интерес. Штаб-квартира Givaudan находится в швейцарском городе Вернье, но все операции, связанные с продажей ароматизаторов, координируются из Огайо (поскольку главным потребителем этих продуктов являются американские компании), а парфюмерный бизнес Givaudan управляется парижским отделением.

Эти «конструкторские бюро» и являются серыми кардиналами рынка парфюмерии, поскольку у так называемых парфюмерных домов собственных парфюмеров давно уже нет. За редким исключением — и сегодня есть свои парфюмеры у Chanel, Hermes, Jean Patou, Caron. Но это редкость.[ В статье не рассматриваются производители нишевой парфюмерии, которые предпочитают выпускать более дорогие композиции, сводя маркетинговые затраты к минимуму. У них, как правило, тоже нет своих парфюмеров, однако часть дальнейших рассуждений — особенно там, где речь идет о себестоимости аромата, — к ним неприменима.]Как правило, в парфюмерных домах о составе собственных духов имеют довольно приблизительное представление. Потому что им этот состав никто не рассказывает.

 Нелегкая жизнь серых кардиналов

Парфюмерные дома отказываются от попыток создавать запахи самостоятельно не от хорошей жизни. Сегодня это безумно дорого. Лидеры рынка — Givaudan, IFF и Firmenich — тратят на R&D сотни миллионов долларов в год. Соперничать с ними, конечно, можно, но если речь идет о продукции для массового рынка, то дешевле не соревноваться, а заказать нужный аромат — тем более что исторически сложившиеся условия для парфюмерных домов самые благоприятные.

Парфюмерный дом составляет бриф на новый продукт, пытаясь максимально подробно описать, какими качествами должен обладать конечный результат, а производители предлагают свои варианты. Эта работа не оплачивается, но победитель парфюмерного тендера переходит на следующий уровень, где и начинается скрупулезная работа над парфюмерной композицией. Количество итераций может быть любым — работа продолжается до тех пор, пока заказчик не удовлетворен (при этом все издержки снова ложатся на производителя). Но вот составление композиции закончено, заказчик счастлив, и производитель получает… нет, не контракт, подтверждающий его право на производство парфюма, а заказ на определенный объем требуемой субстанции. Чтобы компенсировать собственные затраты, «производитель» накручивает на себестоимость несколько сотен процентов. Но юридически ничто не мешает заказчику сказать «спасибо» и отправиться к конкуренту «производителя», который удовольствуется весьма скромной наценкой.

На практике такого, как правило, не случается, потому что «производители» продумали механизмы, защищающие их от подобного произвола заказчика. Механизмы не идеальны, но пока худо-бедно работают.

Во-первых, заказчику не отдается формула аромата. В принципе, ничто не мешает восстановить ее путем обратного инжиниринга (об этом и о парфюмерной криптографии чуть ниже), но не со стопроцентной точностью. Во-вторых, «производители» — они же крупнейшие поставщики многих натуральных и синтетических ингредиентов — строят свою ценовую политику таким образом, что цена одного и того же компонента для внутреннего и внешнего использования отличается в разы. К примеру, если дом N заказывает у IFF парфюм, то в себестоимость парфюма компоненты закладываются по одной цене, а вот если тот же дом захочет приобрести некий компонент отдельно, ему это обойдется в два-три раза дороже. В-третьих, отдельные компоненты (так называемые кэптивные молекулы) производитель патентует.

Крупнейшие реальные производители ароматов
 

Все эти механизмы закрепляют интеллектуальную собственность за реальным производителем парфюма, но не способны защитить его от отказа парфюмерного дома выкупить заказанный парфюм в полном объеме. Вспомним, что производитель не выставляет заказчику отдельный счет, а закладывает стоимость разработки в цену конечного продукта. И в тех случаях, когда аромат, в который вложено много сил, времени и денег, на рынке, что называется, не пошел, заказчик де-факто может отыграть назад и не выкупать оставшийся объем. Теоретически это хороший повод для судебного иска. На практике же ни один производитель еще не судился с парфюмерным домом, хотя подписанный всеми заинтересованными сторонами intent of purchase нередко нарушается (впрочем, что там нарушать — это ведь всего лишь намерение о приобретении, оставляющее за заказчиком право в любой момент передумать).

Ситуация усугубляется тем, что парфюмерные композиции сами по себе очень плохо защищены, их не патентуют. Что же до авторского права на аромат, то здесь мнения юристов расходятся. Случившийся в 1975 году судебный прецедент показал, что в суде парфюм считают химическим соединением, которое не является произведением искусства, а значит, не может быть защищено авторским правом. Последние несколько лет парфюмеры пытаются переубедить юристов в обратном, но с переменным успехом.

В 2003 году концерн L’Oreal (это не производитель, а заказчик) подал в суд на дубайскую компанию EPW, которая торговала дешевыми репликами духов от L’Oreal. Спустя три года юристам L’Oreal удалось убедить суд в том, что совпадение в двух разных парфюмах пятидесяти молекул из пятидесяти двух — это нарушение авторского права (интересно, было бы, не старайся химики EPW так приблизиться к оригиналу). Казалось бы, победа, но уже через год, в октябре 2007-го, L’Oreal проиграла похожее дело, предъявив иск другой дубайской компании, Scion International. На сей раз суд счел, что публика и сама способна разобраться, где копия, а где оригинал. И формально суд был прав: несмотря на очевидную схожесть ароматов и то, что реплики Tresor, Miracle и Noa рекламировались со слоганами «Разницу заметит лишь твой бумажник» и «Разница лишь в цене», L’Oreal за неимением лучшей возможности обвинила ответчика в нарушении права товарного знака. А никаких прав товарных знаков в Scion International не нарушали.

О парфюмере IFF Софии Гройсман, которая придумала Lancome Tresor, на суде не вспоминали. Спасение парфюмеров — дело рук самих парфюмеров.

Парфюмерная криптография

Парфюмеры прошлого скрывали формулы ароматов, чтобы гарантировать клиенту, что созданный по его заказу аромат не будет никем и никогда повторен. Нынешние парфюмеры стоят на страже собственных интересов, и уже их клиенты — они же парфюмерные марки — занимаются правовой защитой химических соединений, о которых имеют весьма туманное представление.

Впрочем, и это не совсем так. В индустрии принято считать, что формула аромата известна только его создателю, и формально это верно: она нигде не публикуется, она никому не передается, она может храниться в сейфе у производителя десятилетиями. Дабы соблюсти секретность, процесс создания композиции разбивается на несколько независимых этапов, причем так, что сотрудники, смешивающие ингредиенты, не знают, какой этап будет следующим и для какого конечного продукта они это делают.

Однако несмотря на все вышеперечисленные меры безопасности уже через несколько дней после появления первых сэмплов формулу аромата можно восстановить с помощью методов газовой хроматографии. По сути, речь идет о банальном дизассемблировании, хотя программистам живется проще — в парфюмерии результаты химического анализа гораздо ближе к исходному коду.

Чтобы затруднить обратный инжиниринг, парфюмерам приходится идти на небольшие хитрости: использовать при создании ароматов натуральные ингредиенты (их молекулы, как правило, сложнее синтетических аналогов, и, что важнее, в натуральных ингредиентах всегда есть «шумы» — молекулы других веществ, не влияющие на запах, но затрудняющие обратный инжиниринг) и даже добавлять в формулу аромата необязательные, не нужные для парфюмерной композиции элементы, призванные максимально усложнить работу чужих лаборантов. Насколько эти меры эффективны — вопрос спорный. Парфюмеры, как правило, утверждают, что с помощью газовой хроматографии невозможно получить эффективную формулу аромата. Производители хроматографов и люди, непосредственно занимающиеся «дизассемблированием», уверены в обратном. Так или иначе, в парфюмерном бизнесе «взламывают» чужие ароматы чуть ли не все участники рынка. Парфюмерные дома не позволяют себе копировать чужие формулы один к одному, но полученная информация так или иначе используется для собственных разработок или даже как основа для изобретения новых ароматов.

Как работает парфюмер

В чем-то нынешним парфюмерам работать интереснее и проще, чем сто пятьдесят лет назад. У них под рукой гораздо больше ингредиентов — в палитре парфюмера может быть и тысяча (Жан-Клод Эллена, Hermes — на фото справа), и даже две тысячи компонентов (парфюмеры IFF). Однако на практике парфюмер, как правило, обходится меньшим количеством, используя в своей работе две-три сотни химических ингредиентов.

Причина такого «аскетизма» не только в человеческой психологии, но и в экономике. Бриф, присылаемый заказчиком, может содержать много пустых слов, касающихся технической составляющей, — иногда заказчик и сам толком не знает, какой парфюм ему нужен. Но в экономической части все прописано четко: стоимость аромата не может превышать указанную сумму, и эта сумма последние тридцать лет постоянно уменьшается, что автоматически выбивает из палитры парфюмера дорогие ингредиенты. Теоретически они, конечно, в ней остаются, но при создании аромата парфюмер их не использует, потому что заказчик такую работу не купит. Парфюмер использует заменители, которые могут быть в два-три раза хуже оригиналов, зато в десять, а то и в двадцать-тридцать раз дешевле.

Концентрат Chanel №5 (1921 г.) стоит от 450 до 600 евро за килограмм; концентрат Chanel №19 (1970) — порядка полутора тысяч евро за килограмм. Сегодня большинству парфюмеров приходится работать с куда более скромным бюджетом в тридцать-сорок евро за килограмм (еще в конце семидесятых нормальным ограничением сверху считалась сумма, эквивалентная 200–300 евро, в восьмидесятых планка опустилась до ста пятидесяти). [ По очевидным причинам никаких официальных данных, подтверждающих или опровергающих эти рассуждения, нет, хотя размер верхней планки оценивается сегодня от 30 до 100 евро за кг.]

Наконец, дорожают натуральные ингредиенты. «В течение 2006 года мы видели, что парфюмеры перестают использовать сандаловое масло, — говорит Ким Блейманн из компании Berje, — но разве можно обвинять их в том, что они выкидывают его из формул? Кто будет всерьез использовать ингредиент, который стоит 1600 долларов за килограмм?»

Мировой рынок парфюмерии

 

Они и не используют, благо заменителей хватает — чуть ли не у каждого серьезного производителя ароматов есть собственные синтетические аналоги сандалового дерева (Santaliff у IFF, Javanol у Givaudan и т. д.). Все реже используется розовое масло, которое стоит от полутора тысяч евро (болгарские поставки) до девяти тысяч евро за килограмм. Сколько парфюмеров использует жасмин из Грасса (30 тысяч евро за килограмм), когда есть индийский жасмин в двадцать раз дешевле и множество синтезированных аналогов, — бог знает. Поэтому при составлении аромата парфюмера заботит не только аромат, но и его стоимость. И каждая новая формула — а их в процессе создания аромата могут быть сотни — просчитывается на компьютере, чтобы было понятно, вмещается она в прокрустово ложе поставленных заказчиком ограничений или нет.

Но и это еще не все.

В защиту синтеза

Авторы популярных книг и статей с удовольствием упоминают о том, что парфюмеры готовили ароматические масла еще древним египтянам, однако мало кто уточняет, что вплоть до начала XX века парфюмерия оставалась дорогим удовольствием, и простые смертные — что в Древнем Египте, что в революционной Франции — пахли примерно одинаково (вернее, одинаково плохо). Рассказывают, что когда Мария Антуанетта пыталась спрятаться в толпе от французских революционеров, ее выдал запах парфюма. Конечно, никто из преследователей не знал, каким парфюмом пользуется императрица, но того факта, что она вообще им пользуется, для опознания вполне хватило.

Возможно, это всего лишь легенда, но она близка к исторической правде: прошлое пахнет плохо.

Изменилась ситуация лишь в конце XIX века, когда парфюмеры, прежде работавшие исключительно с натуральными ингредиентами, начали использовать синтетические составляющие. Пионером оказался парфюмерный дом Houbigant, тот самый, что подвел 22 июня 1791 года королеву Франции: через девяносто лет после этого злосчастного для Марии Антуанетты события под эгидой Houbigant был выпущен аромат Fougere Royale. Первый аромат, при создании которого использовались синтетические ингредиенты, а именно синтетический кумарин.

Кумарин применялся в парфюмерии и до Fougere Royale, здесь парфюмеры ничего нового не придумали, но никогда еще он не добавлялся в композицию в таком объеме (чистый кумарин составлял десятую часть смеси). Такое разбазаривание стало возможным благодаря тому, что синтезированный химиками Houbigant оказался намного дешевле натурального аналога. Разница в ценах сохранилась и сегодня — килограмм абсолюта из бобов тонка стоит порядка 400 евро. Килограмм синтетического кумарина — всего десять евро[Сегодня кумарин признан токсичным, и его использование существенно ограничено. ].

У синтетических ингредиентов нашлось немало достоинств — в конце концов, именно они обеспечивают разнообразие популярных ароматов — но здравый смысл подсказывает, что главным фактором, обеспечившим их популярность, стала доступность. Кроме того, использование определенных соединений позволило обеспечить более высокую стойкость композиции. Сегодня синтетические ингредиенты привлекают парфюмеров своей низкой аллергенностью и экологичностью — как ни странно, противники использования синтетических химических соединений убеждены в том, что синтетические молекулы опасны для здоровья и наносят ущерб окружающей среде.

 

Естественное и безобразное

Потребители привыкли, что синтетика — дешево и плохо, а хороший товар идентичным натуральному не назовут. Эти представления не очень точно отражают действительность: синтетические ингредиенты — далеко не всегда плохи и уж точно не всегда дешевы (с жасмином из Грасса они по ценам тягаться не могут, но некоторые соединения стоят сотни, а то и тысячи евро за килограмм). Технически же синтетика отличается от натурпродукта тем, что она чиста. В ней нет примесей — если в масле сандалового дерева хроматограф найдет добрых два десятка компонентов, то в парфюмерии, чтобы добиться примерно того же эффекта, можно использовать, например, сандалор от Givaudan (C14h36O).

В отсутствии примесей есть и плюсы, и минусы. Очевидный минус в том, что аромат, который дают натуральные ингредиенты, богаче и глубже, в нем больше нюансов. Однако качество натуральных ингредиентов гораздо труднее контролировать, да и в работе они опаснее: а вдруг какая-нибудь из примесей окажется аллергеном, разбирайся потом. Когда имеешь дело с одной молекулой, жить проще. Намного проще. Потому что за парфюмерной индустрией внимательно следят регулирующие организации, в чьих силах рекомендовать или не рекомендовать определенные ингредиенты к использованию. На практике эти рекомендации носят вовсе не рекомендательный характер — если, например, IFRA (International Fragrance Association) говорит, что кумарин использовать не нужно, значит, кумарин использовать не нужно. И хотя рекомендации IFRA не направлены против использования именно натуральных компонентов, на практике аллергены чаще всего обнаруживаются именно там (например, в седьмой поправке к Европейской косметической директиве упомянуто двадцать шесть парфюмерных материалов, из которых шестнадцать входят в состав натуральных ингредиентов, а еще два являются натуральными ингредиентами в чистом виде). Пока таких поправок сорок две (и каждая новая поправка вызывает скандал, поскольку парфюмеры относятся к такой заботе болезненно — пусть деятельность IFRA и оберегает их от судебных исков), но соотношение между натуральными и синтетическими компонентами если и меняется, то не в лучшую для натуральных ингредиентов сторону. Впрочем, далеко не всегда рекомендация означает именно жесткий запрет на использование. Нередко регуляторы ограничивают объем возможного использования или просто требуют, чтобы продавцы парфюма упоминали о наличии определенного вещества на упаковке. Активность IFRA даже послужила причиной возникновения конспирологических теорий, согласно которым лоббируют всевозможные ограничения «производители молекул» (Givaudan, IFF и др. ) — дескать, зачем тратиться на опасные натуральные ингредиенты, когда почти такой же аромат можно собрать из надежных синтетических веществ. Впрочем, никаких фактов у сторонников этой теории нет, а «производители молекул» наряду с синтетикой поставляют и натуральные ингредиенты, хоть и в гораздо меньших объемах.

И экономические, и политические решения приводят к тому, что из палитры парфюмера, как мы говорили выше, исчезают привычные компоненты. В некоторых случаях речь заходит даже об изменении формулы уже выпускающихся ароматов.[Впрочем, чаще формулу меняют по экономическим соображениям.]Покупателей, впрочем, стараются такими мелочами не беспокоить — какая им, в конце концов, разница, как этот парфюм сделан, если бутылочка и упаковка остались ровно те же, да и запах не сильно изменился. Такую же склонность к умолчанию проявляют парфюмерные дома, когда речь заходит об использовании синтетических веществ. Они знают, что покупателям — несмотря на угрозу аллергических реакций и отсутствие запахов, которые есть в синтетической палитре, — нравятся товары, приготовленные из натуральных ингредиентов. Тонкость лишь в том, что на массовом рынке таких ароматов нет. А популярность многих парфюмов во многом обусловлена именно синтетическими компонентами, о наличии которых парфюмерные дома предпочитают не упоминать. И их можно понять: одно дело рассуждать о том, что средняя нота Chanel №5 — это жасмин, и совсем другое — лишний раз вспоминать об альдегиде.[Выпущенный в 1921 гонастоящим технологическим прорывом.]

Как ни странно, такое скептическое отношение к синтетической составляющей было не всегда. Коко Шанель гордилась тем, что в состав Chanel №5 входят синтетические ингредиенты. Более того, она сделала это сознательно — не только потому, что синтетика существенно улучшила потребительские свойства, но и для того, чтобы получить неестественный, нецветочный, искусственный аромат.

Сегодня такой подход не популярен. Несмотря на то что мультимиллиардный парфюмерный бизнес целиком держится на лабораторном синтезе и, скорее всего, был бы попросту невозможен без него, в рекламных материалах упор делается исключительно на близость к природе, даже в тех случаях, когда сам парфюм целиком собран из синтетических составляющих.

Процесс от начала до конца

Таким образом, сегодня работа парфюмера выглядит так. Он работает с палитрой, которая частично состоит из натуральных ингредиентов, частично — из синтетических. Поставщиков натуральных ингредиентов довольно много, хотя сам рынок закрытый, пробиться на него очень трудно: если клиент готов выложить 30 тысяч евро за жасмин, он должен быть уверен в качестве поставок и, конечно, при прочих равных предпочтет проверенного поставщика. Запатентованные молекулы выпускают «производители» молекул, производство же дешевых синтетических веществ все больше уходит в Китай, по очевидным экономическим соображениям. Из всей палитры, которая может быть сколь угодно широкой, используется лишь часть ингредиентов: какие-то использовать попросту нельзя, потому что они запрещены или рискуют вскоре оказаться под запретом, но, по большей части, главную роль играют экономические соображения. Варианты формулы прогоняются через компьютер, чтобы найти наиболее экономически эффективный вариант, в который при желании можно добавить шума — чтобы конкурентам жилось повеселее. (При этом чуть ли не в соседнем с кабинетом парфюмера помещении находится его собственная лаборатория, в которой регулярно разлагаются на составляющие ароматы конкурентов — нужно же, в конце концов, быть в курсе.)

Конечный результат (в котором главную роль обычно играют синтетические компоненты) отдается заказчику — парфюмерному дому. Парфюмерный дом придумывает аромату название, заказывает дизайн бутылочки (это, кстати, заметная статья расходов, и здесь затраты могут исчисляться сотнями тысяч евро), вкладывает миллионы или даже десятки миллионов долларов в рекламную кампанию — и отправляет продукт на полки. К этому времени о синтетическом происхождении парфюма уже никто не помнит (и вспоминать не хочет). О том, кто его придумал, — тоже.

Помолекулярное копирование у парфюмерных домов не в чести, но успешный аромат может быть подвергнут тиражированию. Любая удачная находка внимательно оценивается и, как правило, обзаводится подражаниями. Причем парфюмеры и рады бы придумать что-то новое, но когда в брифе написано «я хочу такой же аромат, как у N, только лучше и дешевле», за основу приходится брать тот аромат, который застрял в голове у заказчика.

В силу того что нас больше интересует технологическая составляющая процесса, парфюмерный дом в статье предстает паразитом, использующим чужие разработки и обманывающим потребителей. Все R&D-риски берут на себя реальные производители, они же вынуждены выпрашивать заказы у парфюмерных домов, а когда заказ получен — приступают к исполнению, не имея при этом исключительных прав на результаты своего труда. Всё это так, но грустная правда заключается в том, что во многих отраслях — и парфюмерная промышленность здесь не исключение — продать товар гораздо труднее, чем придумать и произвести. Парфюмерным маркам вполне хватает собственных рисков: и многомиллионные вложения в рекламу могут не окупиться (что случается регулярно — отсюда и стремление к копированию успешных парфюмов, хоть какая-то гарантия), и регуляторы в любой момент могут заявить, что в парфюме обнаружен аллерген (что влияет на продажи, мягко говоря, катастрофически), и знойные дубайские конкуренты могут в любой момент выпустить дешевую реплику, прогнав парфюм на хроматографе.

Вот и приходится лезть из кожи вон. Придумывать парфюмерные легенды, ублажать публику фантазиями о натуральных компонентах, приглашать для ко-брэндинга звезд музыки и кино. И делать все это так, чтобы у покупателя и мысли не возникло, что над парфюмом с запахом розы работал кто-то еще, кроме трудолюбивых французских крестьянок, срезавших на досуге десять тысяч бутонов.

Чем пахнет еда

В 1990 году американская сеть McDonald’s решила отказаться от жарки картошки «фри» на говяжьем жире и перейти на растительное масло. Но уже первые опыты показали, что у переключения на растительный продукт есть крайне неприятный побочный эффект: вкус картошки изменился, что означает падение продаж, что означает катастрофу вселенского масштаба.[Интересно, что макдональдсовская картошка «фри» и сама по себе есть продукт высоких технологий. До середины XX века такая картошка была не слишком популярна, поскольку ее приготовление — трудоемкий и относительно дорогой процесс. На упрощении этого процесса Джек Симплот, придумавший, как организовать производство и хранение замороженной картошки «фри», заработал несколько миллиардов долларов. К слову, один миллион из этих миллиардов он позднее вложил в неизвестную еще компанию Micron Electronics.]

Проблему решили с помощью ароматизатора, идентичного натуральному, — он придает картошке классический запах (а мельчайшие частицы сахара придают картошке классический цвет). С шестидесятых годов прошлого века использование пищевых добавок — самое обычное дело. Каждый год появляются десятки тысяч новых продуктов питания, и почти каждый из них содержит пищевые добавки, которые усиливают вкус, меняют цвет, улучшают запах. Созданием многих пищевых ароматизаторов занимаются те же компании, которые создают парфюмы, да и процесс во многом схож, хотя пафоса в этой индустрии меньше, а денег больше. И ограничения почти такие же. Сегодня нет особых технических препятствий для того, чтобы придать старому блюду новый запах или даже вкус, но покупатели к таким экспериментам относятся без понимания, так что химики по большей части занимаются тем, чтобы в гамбургерах было настоящее мясо, а лимонный напиток и вкусом, и запахом напоминал лимон.

3 парфюмера, которые изменят мир: чем мы будем пахнуть в ближайшие 10 лет?

Ваши любимые ароматы? Как долго вы их носили? А кто их их создал? Не знаете? Хм, ну и дела… Вы не одиноки. Большинство из нас не знают тех, кто стоит за нашим любимым парфюмом.

Парфюм — это аксессуар, который мы носим каждый день. Ароматы — это всегда что-то личное, мы даже не задумываемся, что они имеют давнюю и легендарную историю.
Кто же эти люди, которые решают, какие ноты будут играть на фоне нашей повседневной жизни, в момент первой влюбленности, в моменты разочарований и безграничного счастья?

Мы называем их «носы», они представляют собой небольшую, таинственную группу, которая умеет связывать запахи с эмоциями. Они работают не один год, чтобы в конечном итоге создать духи, которые тысячи людей наносят на запястье каждое утро.

Фрэнсис Куркджян Его хит-лист: Carven Le Parfum, Burberry My Burberry, Jean Paul Gaultier Le Male, Narciso Rodriguez For Her, Maison Francis Kurkdjian à la Rose

Он воссоздал оригинальный аромат Марии Антуанетты для Версальского дворца и завоевал множество престижных наград за свою работу, в том числе и приз Франсуа Коти.  Удостоился звания Chevalier des Arts et des Lettres в 2008 году за вклад во французскую культуру.

В то время как многие люди определяются с профессией после школы или даже университета, Фрэнсис Куркджян, родившийся у армянских родителей и выросший в Париже, говорит, что знал свое призвание с 15 лет. Он признается, что  балет и уроки игры на фортепиано привили ему дисциплину и настойчивость, которые позже помогли ему добиться колоссального успеха.

После окончания Высшего международного института парфюмерии и косметики в Версале он присоединился к Quest International (ныне известной как парфюмерный дом Givaudan), а затем переехал в Нью-Йорк в их главный офис. В 1993 году Куркджян, которому в то время было всего 24 года, создал свой первый аромат Jean Paul Gaultier Le Male, который до сих пор остается одним из его самых успешных и известных творений. «Я был очень молод, я помню, как говорил себе, что это будет мой шаг к успеху», — говорит он. «Я знал, что если я смогу это сделать, моя жизнь изменится».

Вскоре после возвращения в Париж в 1999 году он открыл свою собственную парфюмерную студию, через 10 лет стал соучредителем Maison Francis Kurkdjian. «Я всегда думал, что создание парфюмерии — это результат правильного объединения дизайнера бутылок, парфюма и репутации бренда», — говорит он. «Затем я узнал, что слаженного союза нет нигде, именно поэтому я основал свое собственное ателье, где сам отвечал за все, мне все нравилось. В самом начале мне было труднее работать на себя, потому что, когда вы работаете на кого-то другого, вы просто делаете то, что говорят. Но когда у тебя нет поводка, куда тебе идти? Я был в растерянности».

В то время как его духи под частной маркой известны своим роскошным классическим, но современным подходом, Куркджян говорит, что может понять, почему среди покупателей так популярны фруктово-цветочные ноты: «Мы застряли в предпочтениях десятилетней давности, точно так же, как ваша бабушка увлекалась пудровыми запахами», — говорит он. «Парфюмерные тренды — это тренды, которые продолжаются десятилетиями. То, как вы пахнете и что вам нравится, полностью связано с тем, что вы хотите съесть. Мы и в еде выбираем сегодня все более сладкое и фруктовое. Из-за этого новые ароматы сложно и долго принимаются покупателями. Что касается меня, я вдохновяюсь молочными продуктами, произведенными во Франции. Несколько лет назад у них были йогурты со вкусом фиалки и личи. Десять лет назад личи был для нас новым, а теперь везде. Если этот ингридиент станет популярной добавкой в йогуртах, он скоро отложится в подсознании людей, они охотно будут покупать ароматы на основе личи».

Энни Бузантян Ее хит-лист: Estée Lauder Pleasures, Tommy by Tommy Hilfiger, Marc Jacobs Dot, Marc Jacobs Decadence

Пианист и повар по профессии, она разработала более 90 ароматов. После иммиграции в США из Румынии в 1970 году в возрасте 20 лет Энни Бузантиан получила должность лаборанта в парфюмерном доме Givaudan (тогда известном как Universal Oil Products).  Стажера-парфюмера быстро заметили и переманили в парфюмерный дом Firmenich пару лет спустя. В 1988 году она стала главным парфюмером дома и продолжает оставаться единственной женщиной, которая когда-либо удостоилась этого титула.

Ставшая известной даже без окончания традиционной парфюмерной школы, она, естественно, обладает уникальным подходом к созданию ароматов. «Я не работаю с ингредиентами, потому что у меня не было классического обучения», — говорит она. «Я доверяю эмоциям. Что я хочу создать? Это как художник, который на самом деле не знает, откуда берутся  его краски — он просто использует оттенки, которые ему нравятся».

С тех пор она создала много успешных ароматов, некоторые стали классикой — но она отказывается выделять среди них фаворитов. «Все они имеют особое значение», — говорит парфюмер. «У меня всегда была особая связь с моими ароматами. Я посвящаю им так много времени, я верю, что в каждом есть часть меня».

В 2003 году Американским обществом парфюмеров она была удостоена награды за жизненные достижения.  «Это была большая честь», — говорит она. «В детстве я была очень стеснительной. Я ходила в музыкальную школу, придумывала тысячу причин и оправданий, лишь бы не выходить на сцену. Когда я оказалась на сцене для получения награды, я подумала: «Черт, я ждала этого момента всю жизнь». Это было прекрасно».

Ее последнее творение, Marc Jacobs’ Divine Decadence, повторяет успех предшественницы Decadence, которая была разлита в изумрудный флакон с питоновой кожей. Новый парфюм не менее прекрасен, с роскошными нотами игристого шампанского (смесь двух прекрасных коньячных вин) и шафрана и относится к числу пьянящих, непревзойденных ароматов.

Эшли Познер Ее хит-лист: Aromachology Parfums and Home, Bath and Body range

Вы можете заказать свой собственный аромат в интернете на myaromachology.com и через The Perfume Bar, который создает индивидуальные ароматы. Желая угодить всем, от новичков до одержимых коллекционеров, Эшли Познер и ее партнер, Кирстен Менкес, разработали новый вид парфюмерии, который влияет на наше поведение и характер.  «Мне нравится наблюдать, как люди удивляются, осознавая и убеждаясь, что запах влияет на их жизнь», — говорит Познер.

«Мы проводим так много времени, вдыхая запахи, но никогда не задумываемся об этом, потому что не видим их». Коллекция Aromachology, разработанная в Торонто, разделена на пять базовых ароматов, среди которых каждый покупатель найдет свой, соответствующий ритму жизни и характеру. Бриллианты коллекции — Clean & Fresh (который содержит зеленый чай, лимонный бальзам и кардамон) и Exotic & Spicy (который включает в себя ноты жимолости, мускатного ореха и сандалового дерева).

После того, как вы выберете свою основу из представленных десяти, вы можете дополнить ее, добавив две верхних ноты из 15 различных ароматов, подходящих вам по темпераменту.

Познер, работавшая ранее в области химического машиностроения, говорит, что в мире коммерческой парфюмерии идея о создании персонального аромата была простой задачей.  «Запах — это первое, на что люди реагируют, когда встречают тебя», — говорит она. «Думаю, если бы все знали, что у них может быть собственный аромат, они бы его купили. У вас может быть несколько ароматов, но каждый будет уникальным и особенным».

Ароматы и красота | Givaudan

Страсть, опыт и чутье — вот так мы описываем наш парфюмерный и косметический бизнес. Артистизм наших парфюмеров включает в себя множество страстных ароматных историй для брендов во всем мире. Наши коллекции инноваций в области красоты раздвигают границы отрасли, вдохновляя клиентов и предоставляя им индивидуальные продукты для улучшения их самочувствия. Мы живем, чтобы благоухать жизнью и приносить в мир красоту.

Наши возможности

Потребительские товары

Прекрасные ароматы

Активная красота

Состав

Ароматные технологии

Школа парфюмерии

Откройте для себя наши истории

Первый в мире микробиом

ароматические технологии: Z-biome ™

Сохраняйте энергию голубых и зеленых насаждений нашей планеты

с Phytogaia ™ и Thalassogaia ™

Биотехнология: создание инновационных ингредиентов

Экологически чистые ингредиенты в

сердце природы с Blossom Lab ™

Загляните в нашу полностью оборудованную мобильную лабораторию

для создания натурных полей

Создание приятных ароматов

Новаторский метод апсайклинга в ароматах

Ингредиенты завтрашнего дня, приготовленные сегодня

Выражение обонятельной экстимации

Carto, ароматизаторы будущего

Новый взгляд на создание парфюмеров

Наши приобретения и партнеры

Особая сущность

г. колормакияж и уход за кожей (25%)

Myrissi

Bio-FD & C

Альдерис

Индена

Унгерер

Ароматные масла

drom Ароматы

Альбер Вьей

Косметический бизнес AMSilk

Парфюмерные выражения Expressions

Создание ароматов для каждого момента

Белье, которое пахнет свежестью и остается мягким.Кухня, которая пахнет чистой и сохраняет свой блеск. Ароматный шампунь, усиливающий блеск.

Личному, домашнему, тканевому и уходу за полостью рта приходится нелегко: они должны хорошо пахнуть и хорошо работать.

Это означает, что создание ароматов для потребительских товаров требует особого взаимодействия искусства и науки. Мы получаем удовольствие от задачи определения идеального аромата, используя весь наш творческий и научный опыт для создания выигрышных решений для брендов по всему миру.

От бытового моющего средства до дезодоранта, от стирального порошка до шампуня — наши специально разработанные ингредиенты улучшают характеристики продукта и радуют потребителей во всем мире.

Воображение встречается с инновациями

Мы объединяем творчество и науку для создания потребительских товаров, которые связаны мощной сетью технических возможностей. Объединив нашу изобретательность и понимание с новейшими технологиями и постоянно ставя перед собой задачу расширять границы и исследовать новые идеи, мы помогаем нашим разнообразным клиентам разрабатывать освежающие, надежные и узнаваемые продукты, которые скрасят повседневные моменты. Поскольку потребности потребителей постоянно развиваются, наше воображение объединяется, чтобы предложить свежие ароматные идеи для каждого рынка.

Подход, ориентированный на потребителя

Мы бесконечно очарованы отношениями людей к запахам, и мы постоянно проводим глубокие исследования в этой области. От Бостона до Пекина наши эксперты по ароматам общаются с потребителями по всему миру, чтобы узнать, какие ароматы освещают различные моменты их жизни. Эти беседы дают нам глобальное видение ожиданий потребителей в различных регионах, что, в свою очередь, позволяет нам выявлять возникающие тенденции и открывать новые захватывающие возможности для наших клиентов.

Узнайте больше о наших индивидуальных решениях для потребительских товаров и о том, как мы держим руку на пульсе последних тенденций.

Наслаждайтесь сущностью жизни, наслаждаясь вкусом и ароматом.

Givaudan формирует будущее еды, ароматов и красоты, становясь для наших клиентов предпочтительным партнером по инновациям и совместному творчеству.

Мы сохраняем лидирующие позиции, ежедневно ставя перед собой новые задачи, вдохновляя наши партнерские отношения по всему миру и обслуживая наших клиентов сердцем и душой.

В рамках двух направлений нашей деятельности, «Вкус и благополучие» и «Аромат и красота», мы предоставляем клиентам широкий спектр решений, которые соответствуют требованиям потребителей в отношении экологически чистых продуктов, органических и натуральных ингредиентов, а также являются их предпочтительным творческим партнером. Наше ценностное предложение отражает цель компании — создавать более счастливую и здоровую жизнь с любовью к природе.

Прикоснуться к жизни людей десять раз в день

Вместе с нашими клиентами в пищевой промышленности, производстве напитков, потребительских товаров и парфюмерии мы создаем продукты, которые восхищают потребителей во всем мире.От вашего любимого напитка до повседневной еды, от престижных духов до средств по уходу за стиркой — Givaudan всегда рядом, предлагая вам каждый день заниматься своими чувствами, наслаждаясь моментами наслаждения.

Стремление к инновациям и устойчивому росту

Имея более чем 250-летнее наследие, мы имеем долгую историю создания и внедрения новых ароматов и вкусов. Наши творения каждый день вызывают эмоции и радуют миллионы потребителей во всем мире.

Мы находимся в авангарде инноваций, 10% годового оборота мы инвестируем в исследования, изучение и открытие новых и интересных ингредиентов и технологий, которые можно добавить к нашим обширным палитрам и портфелям.

Совместное творчество и сотрудничество с клиентами и партнерами позволяет нам вводить новшества и разрабатывать революционные продукты и решения. У нас есть глобальная сеть акселераторов и инкубаторов для совместных инноваций, позволяющая нам использовать предпринимательские и инновационные идеи, которые могут предложить стартапы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими видными игроками отрасли, чтобы расширить и усилить инновационное мышление, а также ускорить темпы и качество идей с ключевыми поставщиками.

Мы стремимся к целенаправленному и долгосрочному росту с намерением усилить наше положительное влияние на мир путем внедрения инновационных решений в области устойчивого развития, демонстрируя при этом нашу любовь к природе и помогая улучшить счастье и здоровье людей.

Узнайте больше об инновационных способах создания

Наши амбиции в области цифровых технологий

Мы пользуемся каждой возможностью, чтобы использовать возможности, доступные в нашем все более взаимосвязанном мире. Мы продолжаем инвестировать в наши цифровые возможности по всей цепочке создания стоимости, включая искусственный интеллект, роботизированную автоматизацию процессов и отслеживаемость.

Мы также используем технологии, чтобы больше узнавать о поведении потребителей и, таким образом, предлагать актуальные для клиентов инновации, способствующие сотрудничеству и обмену данными.

Узнайте больше о цифровизации нашего бизнеса

Откройте для себя наш мир, мир, который стремится оживить планету инновационными вкусами и ароматами. Мы не ограничиваемся прекрасным вкусом, чтобы создавать приятные ощущения для тела, разума и планеты, и мы стремимся быть предпочтительным творческим партнером не только в вопросах личной гигиены и ухода за тканями, но и в сфере ухода за домом, но также и в изысканных ароматах и ​​ароматах. красота в целом.

Ключевые показатели 2020 г.

Продажи Givaudan Group за 2020 год составили 6 322 миллиона швейцарских франков, увеличившись на 4.0% на сопоставимой основе ¹ и 1,9% в швейцарских франках по сравнению с 2019 годом.

ГРУППА

4,0%

РОСТ ПРОДАЖ

LFL¹

EBITDA
В МИЛЛИОНАХ швейцарских франков

1,397

EBITDA КАК
ПРОДАЖИ

22,1%

ЧИСТЫЙ ДОХОД
В МИЛЛИОНАХ швейцарских франков

743

ДИВИДЕНД
НА АКЦИЮ В CHF

64.00

  1. Аналогичный (LFL) определяется как: (a) продажи, рассчитанные с использованием обменных курсов для выставления счетов за предыдущий год, и (b) без учета продаж предприятий, приобретенных с даты приобретения до даты окончания периода, вплоть до 12 месяцев с даты приобретения.

Наша доля на рынке

Мировой лидер отрасли, создающий революционные инновации в сфере продуктов питания и напитков, а также вдохновляющие творения в мире ароматов и красоты, Givaudan работает на расширенном рынке ароматов и вкусов, функциональных и пищевых ингредиентов, парфюмерии и красоты на сумму 42 миллиарда швейцарских франков. .Наши основные конкуренты — Symrise, Firmenich и IFF.

Работая в рамках бизнес-рынка, мы предлагаем нашу продукцию глобальным, региональным и местным производителям продуктов питания, напитков, потребительских товаров, парфюмерии и косметики. 50% наших продаж идет многонациональным клиентам и 50% местным и региональным клиентам. В 2021 году 36% продаж приходилось на Европу, Африку, Ближний Восток, 28% продаж приходилось на Северную Америку, на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 25% продаж и 11% на Латинскую Америку. 58% нашей выручки приходится на развитые рынки, а 42% — на быстрорастущие рынки.

Архив givaudan — Парфюмерное общество

Givaudan недавно создал первую газету, напечатанную ароматизированными чернилами, и нам вдруг захотелось, чтобы все бумаги были одинаково ароматными. Это определенно сделало бы некоторые новости более приятными для чтения, не правда ли… ?!

В партнерстве с аргентинским изданием « Diario Perfil » парфюмер Givaudan Вальтер Соарес работал вместе с командой газеты над созданием этого единственного в своем роде аромата.К сожалению, нам не удалось воочию понюхать эту ароматную бумагу (первый нос?), Но, как сообщается, в ней были «пряные, амбровые, цитрусовые и цветочные ноты». Это заставило нас задуматься о , используя ароматические чернила для себя, писать буквальные «ароматные буквы».

И поскольку просто все, что ведет к парфюмерии для нас, , что заставили нас задуматься о чудесных ароматах , вдохновленных чернилами, , и поэтому мы включили обзор тех, которые стоит попробовать…

Ароматические чернила из коллекции Jacques Herbin предлагают «новое выразительное измерение в письме, переписке или каллиграфии. «Они сочетают в себе глубокие цвета и вызывающий воспоминания аромат памяти и путешествий. Ароматизированные чернила развивают тонкие оттенки меда или лайма с мускусными или цветочными нотками ». С ароматами от розы, фиалки и лаванды до шоколада, апельсина и яблока на выбор, к счастью, есть также набор, чтобы насладиться ими всеми.

ароматические чернила Jacques Herbin 7,80 фунтов стерлингов за 30 мл
Попробуйте их на thewritingdesk.co.uk

Хотя чернильные ноты могут происходить из натуральных материалов, таких как дубовый мох, запах чернил обычно не распространяется.Чаще всего «чернила» — это синтетический ингредиент, используемый в ароматах, чтобы придать таинственный оттенок растворителю или влажному мху или (что более романтично) вызвать в воображении образ человека, который пишет любовные письма, возможно, старомодным добрым пером. .

Здесь Бертран Дюшофур представляет «Ночь нежна» как черный тюльпан с чернилами, струящимися сквозь кожу, шафран и герань, на мерцающей янтарной основе. Невероятный зеленый гиацинт, наполненный шипением розового перца CO2-экстракцией с альдегидами, открывается мерцающим цикламеном, ладаном и этой сухой металлической базой.

Miller Harris Tender 120 фунтов стерлингов за 50 мл парфюмированной воды
millerharris.com

Марк Бакстон использовал технологию свободного пространства, чтобы уловить и воспроизвести аромат японских чернил для этой прекрасной игры света и тени в аромате. Ощущение холодного воздуха от альдегидов и можжевельника и струй ладана с жидкой тушью, подчеркнутой лабданумом, кедром и темными лужами ветивера.

Comme des Garçons 2 90 фунтов стерлингов за 100 мл парфюмированной воды
Попробуйте Selfridges.com

Мы чувствуем локоны, романтически запутанные на ветру, мягкость света свечей на залитых чернилами любовных письмах, россыпь опаленных лепестков роз и торфяную глубину пачули, закрученных повсюду. Прославленный дом из Голуэя, Cloon Keen сочетает в себе современную элегантность с эмоциональным лиризмом.

Cloon Keen Atelier Roísín Dubh £ 136 за парфюмированную воду объемом 100 мл
lessenteurs.com

Перевернув традиционную парфюмерную «пирамиду» нот, мы погружаемся в темноту с горько-сладкой черной вишней и сливой, смешанными с солеными пурпурными розами и лакричником.Глубокий фиолетовый цвет начинает расти, его яркость смягчается мягкой миндальной пудровостью бобов тонка, затем снова окутанных самыми темными чернилами. Это действительно сказка на коже …

Map of the Heart Purple Heart V 5 150 фунтов стерлингов за 90 мл воды
Попробовать на harrods.com

Прохладная пряность черного перца и кардамона в сочетании с дымчатой ​​березовой ноткой и аккордом магнитных чернил — «Аромат тонких контрастов. отлично сочетается с толстой вязкой и резинками на оживленной осенней прогулке.

Jo Malone London Birch & Black Pepper 120 фунтов стерлингов за 100 мл одеколона
Попробуйте на jomalone.co.uk

Мы планируем больше писать настоящие письма или отправлять прекрасные открытки друзьям и близким по всему миру. Какой чудесный сюрприз — это всегда получать письмо по почте, а не нежелательную почту и еще больше счетов! И как еще более особенным было бы, если бы чернила красиво пахли.

Между тем, если вы все еще застряли на сотнях ежедневных электронных писем, как и мы, почему бы не попробовать некоторые из восхитительно чернильных ароматов, описанных выше, чтобы хотя бы почувствовать себя писателем и наполненным ароматным вдохновением.

Теперь мы задаемся вопросом: кому вы выберете послать это первое ароматное письмо…?

По Сюзи Найтингейл

Познакомьтесь с парфюмерами Givaudan Fragrances

Проще говоря, запах — это все. И не только в подчеркнутом, модном смысле этого слова. Неважно, удивляетесь ли вы его способности мгновенно создавать настроение, формировать историю или сохранять воспоминания, это то чувство, которое охватывает весь человеческий опыт.

Наше увлечение этой средой в буквальном смысле старо, как время — на самом деле, мы уверены, что аромат больше говорит о том, кто мы, где мы были и что мы должны сказать, чем любой другой ритуал личной гигиены. Уникально эмоциональный аромат способен объединять людей, как ничто другое. Но с этим очарованием приходит наследие традиций и освященных веками условностей — знаете, такие вещи, которые почти умоляют кого-то вырваться из них?


Вот почему, когда у нас была возможность провести несколько дней с командой, стоящей за Givaudan, ведущей мировой компанией по производству ароматов и ароматов, мы почувствовали, что взломали какой-то код: вот, значит, это будущее ароматов.Проще говоря, компания состоит из носов, стоящих за практически всеми ароматами, о которых вы только можете подумать, с портфолио, варьирующимся от топовых, роскошных ароматов за 300 долларов и мегаваттных, рекордных парфюмов для знаменитостей, до самых повседневных бытовых. товары и коммерческие потребительские товары, такие как стиральный порошок и мыло для рук. Другими словами: если есть что-то ароматное, с чем вы взаимодействуете почти ежедневно, есть шанс, что Givaudan приложил к этому руку. Кто знал?

Компания неуклонно ориентируется на будущее ароматов, используя широкий спектр новых перспектив, чтобы раздвинуть границы творчества в своей отрасли.В то время как аромат традиционно был сосредоточен на бренде или доме, который он представляет, подход Givaudan ориентирован на каждого парфюмера как на личность, обладающую уникальными талантами и особенностями (и их носом). Их команда не только осознает силу запаха, но и осознает ее в своих творениях — вот почему вы можете уловить ноты, которые могли не заметить в других ароматах. Компания поощряет своих парфюмеров к творчеству без каких-либо ограничений и притворства, присущих традиционным ароматам — эти правила немедленно исчезают.Вместо этого подход Givaudan к парфюмерии с нетерпением ждет того, что будет дальше, и не боится представить, как может выглядеть будущее ароматов.

Как оказалось, настоящие носы и парфюмеры, стоящие за нашими любимыми ароматами, тоже чертовски очаровательны. Будь то их индивидуальный путь в индустрии и то, как они продолжают разрушать ожидания того, каким должен быть парфюмер (исторически это были белые, французские и мужские), или наука, лежащая в основе их работы, и открытия, которые они продолжают раскапывать в своих путешествиях. по всему миру нам нужно было знать больше.Вверху — лишь небольшой запах того, что мы смогли уловить.

Крупнейшая в мире частная компания по производству ароматов и вкусов

Вкус и не только

Firmenich объявляет Magical Botanical 10-м ежегодным ароматом года!

Firmenich, крупнейшая в мире частная парфюмерная и вкусовая компания, рада объявить о своем вкусе 2022 года, Magical Botanical ™, отвечая на потребность трансформированного общества в улучшении благополучия и творчества. Коллекция объявлений Limited Edition «Это наш 10-й аромат года, чего наши клиенты действительно с нетерпением ждут», — сказал Эммануэль Бутстраен, президент Firmenich’s Taste & amp; Вне разделения. «Чтобы помочь преобразовать диету, ориентированную на потребителя, с помощью food & amp; Напитки, которые лучше подходят для людей и планеты, мы стремились разработать творение, которое воплощает это преобразование. Мы задействовали необыкновенный талант и креативность флейвористов Firmenich со всего мира, чтобы создать что-то совершенно новое, вдохновленное трансформирующими и исцеляющими идеями растений.” Вкус года Firmenich 2022 года, названный Magical Botanical ™, черпает вдохновение в последнем цвете Pantone® года 2022, а также в трансформирующей силе и волшебной природе растений, открывая новую эру для создания вдохновляющих ароматов. Ароматизаторы Magical Botanical ™ были разработаны на основе интригующих растительных ингредиентов и кулинарных трав натурального происхождения и отслеживаемых источников, известных своими целебными и поддерживающими иммунитет свойствами. Создатели Firmenich соединили эти ингредиенты с динамическими элементами удивления и восхищения, превратив их в великолепные вкусы. Полученная в результате коллекция ароматов была разработана, чтобы вдохновить на творчество в самых разных сферах применения, включая сладкие, соленые продукты и напитки. Творчество, вдохновленное цветом & amp; Тренц Это первый раз, когда Firmenich создала новый аромат, смешав множество натуральных элементов для своего запуска «Вкус года». В этом году также было объявлено о партнерстве между Firmenich и мировым авторитетом в области цвета Pantone. Вдохновленные беспрецедентным моментом глобальной трансформации, и Firmenich, и Pantone решили представить совершенно новые творения как аромат года Firmenich и цвет года Pantone ™ соответственно. Цвет года 2022 Pantone — PANTONE®17-3938 Very Peri, совершенно новый оттенок барвинкового синего цвета, усиленный ярким фиолетово-красным оттенком. Он был создан Pantone с использованием универсального языка цвета, чтобы отразить эти уникальные преобразующие времена. «Как и Pantone Very Peri ™, аромат года от Firmenich направлен на то, чтобы отразить новые темы, которые мы наблюдаем в окружающем мире, путем преобразования новых тенденций и эмоций потребителей в положительные сенсорные ощущения», — сказал Микель Циркус, глобальный креативный директор Taste. & amp; Вне.«В 2022 году мы настроены на глобальные преобразования и уделяем повышенное внимание благополучию. За последние 18 месяцев наш коллективный опыт радикальной неопределенности вызвал большие изменения. Исходя из этого, меняются наши взгляды, приоритеты и ожидания. Все еще не зная, что таит в себе изменившийся ландшафт, люди, тем не менее, с надеждой охватывают его возможности. Мы создали нашу коллекцию Magical Botanical ™, чтобы отразить эту социальную трансформацию и новые потребности потребителей, которые она создает, поскольку люди питают свои собственные творческие способности, надежды и личное благополучие.” Вдохновленный меняющимися рынками Данные Firmenich о потребителях и рынке говорят об одном и том же. Его собственный портал знаний о вкусах, основанный на данных Mintel GNPD, использует данные за более чем десять лет по миллионам выпущенных продуктов, чтобы выявить закономерности и тенденции в области инноваций в сфере продуктов питания и напитков. Эти данные показывают, что еще до Covid, food & amp; компании по производству напитков начали делать ставки на растительные продукты. «Рост количества продуктов, которые объявляют о растениях на упаковке, был исключительным: в этом году ожидается более 1300 запусков и ускорение роста среднегодовых темпов роста на 29% с 2017 года», — сказал Джефф Шмойер, глава отдела исследований человека Firmenich Global.«Что особенно примечательно, так это то, что бренды обращаются к растительным продуктам по исключительно широкому спектру категорий. Горячие напитки, алкогольные напитки и выпечка являются наиболее распространенными приложениями, и мы также видим, что значительное количество брендов говорят о растительных веществах на упаковке в приложениях, от соусов и закусок до соков, молочных и пищевых напитков. Тем не менее, теперь даже кондитерские изделия и десерты делают новые набеги на использование растительных смесей в качестве ароматизаторов и ингредиентов, как способ удовлетворить стремление потребителей к естественным и здоровым изменениям своего рациона. С чувственной точки зрения это способствует росту использования вкусовых нот, которые мы классифицируем как цветочные, травяные и чайные оттенки в нашей системе описания ароматов AromaSphere ™ в тех же категориях ». Магия сочетания ботанических веществ «Чтобы еще больше расширить нашу креативность, в этом году мы предложили нашим специалистам по вкусу создавать смеси растительных веществ, которые соответствуют этим тенденциям, а также вызывают воспоминания о цвете Pantone 2022 года. напитки.За последнее десятилетие использование комбинаций вкусовых добавок постоянно росло в выпускаемых потребительских упакованных товарах (CPG), достигнув 45% от всех запусков в 2018 году », — отметил Шмойер:« Хотя мы наблюдаем небольшое замедление темпов роста продаж. запуск многоэлементных смесей во время Covid, поскольку производители сосредоточились на ингредиентах для одного героя с преимуществами (например, наш вкус года 2021, имбирь), есть явные признаки того, что потребители сами стали значительно более креативными дома на кухне и проголодались для более интересных и сложных вкусов вне дома. ” В последней волне глобального отслеживания потребителей Firmenich в 22 странах, три основных изменения поведения, отмеченных потребителями за последний год, были «значительно улучшены в приготовлении пищи», «стали более увлечены едой в целом» и «увеличилось использование продуктов питания. травы & amp; специи ». По словам Шмойера, «все это указывает на всплеск преднамеренного потребительского творчества и интереса к обучению работе и сочетанию самых ароматных и кулинарных растений природы, чтобы создавать неожиданные впечатления от еды и напитков в будущем.” Так как же Фирмених создал смесь растений, которая одновременно вызывает чувство удивления и, кажется, волшебным образом вызывает такой неожиданный цвет? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о волшебно натуральных и вдохновляющих ингредиентах из коллекции ароматов Magical Botanical ™ от Firmenich!

Узнать больше Узнать больше

Givaudan приобретет Custom Essence Fragrance House

В рамках своей стратегии 2025 года по расширению возможностей своего парфюмерного бизнеса Givaudan достигла соглашения о приобретении Custom Essence, U. Дом создания ароматов на базе С.

Custom Essence — это семейный бизнес, основанный в 1981 году, расположенный в Нью-Джерси. Они специализируются на разработке натуральных ароматов и создают духи разных категорий как для местных, так и для региональных, а также для более крупных клиентов. В компании работает 70 человек по всему миру.

Уникальное ноу-хау Custom Essence в создании натуральных ароматов во многом способствовало их успеху в США, особенно в области натуральных продуктов для личной гигиены.Руководствуясь культурой творчества, гибкости и качества, они заслужили лояльность большой базы клиентов, для которых они создали одни из ведущих ароматных продуктов, предпочитаемых потребителями в США.

Маурицио Вольпи, президент Givaudan Fragrance & Beauty, сказал: «Мы рады объявить о приобретении Custom Essence, поскольку оно идеально соответствует нашей стратегии 2025 года по расширению нашего присутствия с местными и региональными клиентами и расширению наших возможностей в области натуральных парфюмерии. Custom Essence принесет истинный опыт в управлении быстрорастущим сегментом клиентов, а также ценные ноу-хау в разработке натуральных ароматов. Я с нетерпением жду возможности тепло приветствовать всех сотрудников Custom Essence в семье Givaudan ».

Прашун Патель, главный операционный директор Custom Essence, прокомментировал: «Мы гордимся тем, что присоединяемся к Givaudan и делимся своими знаниями в области создания натуральных ароматов, а также доступностью для местных и региональных клиентов. Технологии Givaudan, нормативно-правовая база, цепочка поставок и международная производственная поддержка позволят нам быстро масштабироваться, чтобы обеспечить еще большую ценность для наших клиентов.Мы с нетерпением ждем возможности вместе создавать прекрасные ароматы, которые нравятся потребителям ».

Хотя условия сделки не разглашаются, бизнес Custom Essence на основе проформы должен был представлять собой приблизительно 40 миллионов долларов дополнительных продаж по сравнению с результатами Givaudan в 2020 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.