The business of fashion: BoF — The Business of Fashion

Лондон
Джоханна Стаут, глобальный директор по стратегическим партнерствам
Мэтью Каллен, старший директор по развитию бизнеса
Киззи Томпсон, заместитель директора по стратегическому партнерству
Алекс Роу, заместитель директора по развитию бизнеса
Ханна Райан, старший менеджер по развитию бизнеса
Гэри Антонио Кларк, менеджер по развитию бизнеса
Лаура Бейтман, специалист по работе с клиентами
Al exander Holder, сотрудник по работе с клиентами

Нью-Йорк
Джоан Ченг, управляющий директор, Северная Америка и глава организаций
Виктория Диец, старший менеджер по развитию бизнеса, стратегическое партнерство
Лили Маммерт, старший менеджер по развитию бизнеса, стратегическое партнерство
Силке Шредер, старший менеджер по развитию бизнеса
Джереми Варгас, менеджер по развитию бизнеса

Париж
Александра Билле, старший менеджер по развитию бизнеса, Франция

Николь Фарруджа, менеджер отдела маркетинговых технологий
Джаэль Фоукс, менеджер по маркетингу бренда
София Ламми, менеджер по электронному маркетингу
Софи Таннер, менеджер по маркетингу
Эми Уоррен, менеджер по маркетингу
Сафия Бах, сотрудник по маркетингу
Одри Стёкингер, сотрудник по маркетингу

Лиам Трейлер , Менеджер по работе с клиентами
Джейд Ман, старший специалист по обслуживанию клиентов

Элвин Чан, главный юрисконсульт
Джульет Кларк, директор по персоналу
Рэйчел Локери, руководитель отдела коммерческих финансов
Кармен Жоан Ле Саутер, финансовый контролер
Сара Мандевиль, старший специалист по привлечению талантов
Хелен Орайинка, финансовый аналитик
Кристина Моритивон, финансовый консультант

Дамьян Знидарсич, руководитель отдела технологий

Александр Бонд, заместитель директора по продукту
Эмили Чемберс, старший менеджер по продукту
Джатиндер Танди, старший менеджер по продукту, Business Intelligence
Натали Мугаверо, менеджер по продукту
Биш Синха, старший аналитик данных
Тала Эсбер, менеджер по продукту

Амар Пармар, заместитель директора, руководитель группы

Эмилиано Мельчиорре, дизайнер цифровых продуктов

Soho Works, 2, Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7FR, United Kingdom

Политика этики

Основная миссия Business of Fashion — открывать, информировать и соединять мировую индустрию моды. В основе этой миссии лежит наше стремление создавать, курировать и распространять высококачественные новости и аналитику. Мы делаем это с полной редакционной независимостью, без влияния инвесторов, коммерческого давления или личной предвзятости. Вот краткое описание нашей бизнес-модели и мер, которые мы принимаем для поддержания нашей добросовестности.

КАК BoF ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ

Бизнес моды получает большую часть своего дохода от пользователей, которые подписываются на BoF Professional, наш платный продукт для новостей и анализа, что означает, что мы в первую очередь несем ответственность перед нашими читателями.Мы также получаем доход от пользователей, которые платят за доступ к таким мероприятиям, как BoF VOICES, и коммерческие партнеры, которые рекламируют, спонсируют мероприятия или оплачивают услуги, связанные с BoF Careers, нашей платформой для работы и консультаций по вопросам карьеры.

НАШИ СТАНДАРТЫ И УКАЗАНИЯ ПО ЭТИКЕ

Наша журналистика основана на сбалансированном освещении, справедливости и честности.

Мы не берем никаких платежей за редакционные статьи.

Мы не адаптируем редакционный контент к пожеланиям или интересам коммерческих партнеров, акционеров или других финансовых спонсоров, а также не избегаем освещения вопросов, которые могут быть деликатными для коммерческих партнеров, акционеров или других финансовых спонсоров.

Все инвесторы подписали документацию акционеров, гарантирующую полную редакционную независимость BoF.

Весь рекламный контент должен четко отличаться от редакционного. Таким образом, весь спонсируемый контент или другой контент «нативной рекламы» должен на видном месте содержать следующий отказ от ответственности: «Спонсируемый контент».

Весь спонсируемый контент или другой контент «нативной рекламы», созданный от имени коммерческих партнеров, создается коммерческой командой BoF.

Корреспонденты BoF не участвуют в создании рекламного контента.

Корреспонденты BoF руководствуются правилами о конфликте интересов, гарантирующими полное отсутствие дублирования между их охватом и какой-либо личной финансовой деятельностью.

Корреспонденты BoF не принимают подарки в обмен на освещение событий.

Единственное исключение из этого правила — поездки в целях облегчения редакционного освещения. В таких случаях всегда раскрывается факт оплаты поездки.

Корреспонденты BoF, которые занимаются плагиатом или сознательно предоставляют ложную информацию для публикации, не допускаются.

трудный год для генерального директора H&M Хелены Хельмерссон | Новости и аналитика

Всего через 14 месяцев после начала работы в этой должности генеральный директор Hennes & Mauritz AB Хелена Хельмерссон уже столкнулась с большим количеством проблем, чем некоторые старые генеральные директора за свою карьеру.

Она сталкивается с основной тяжестью гнева китайского правительства против розничных торговцев одеждой, критикующих нарушения прав человека в хлопковом районе Синьцзян.Для Хельмерссона время не могло быть худшим, поскольку он пытался управлять своими запасами одежды на фоне закрытия массовых магазинов в условиях пандемии.

«Конечно, это был непростой год», — сказал Хельмерссон в телефонном интервью. Она многое узнала о том, «как вести себя в более непредсказуемом мире».

На прошлой неделе Коммунистическая лига молодежи и Народно-освободительная армия выступили с заявлением H&M, сделанным в сентябре, в котором выражается обеспокоенность сообщениями о принудительных работах уйгуров.Это превратило компанию в символ для иностранных компаний, вмешивающихся во внутреннюю политику Китая. Затем адреса магазинов исчезли с онлайн-карт, китайские платформы электронной коммерции отказались от бренда, и около 20 магазинов H&M были закрыты, некоторые из них арендодатели.

Когда иностранные бренды пересекли политические линии, реакция была быстрой и заметно сильнее, чем предыдущая. Нежелательное внимание приходит в тот момент, когда экономика Китая, крупнейшего двигателя роста шведской компании, оживает.В прошлом квартале на Китай приходилось 6 процентов выручки, что сделало его третьим по величине рынком после США и Германии.

И дело не только в том, что нужно уравновешивать клиентов, желающих знать, как их одежда, с растущей напористостью Китая и размером его рынка. Западные бренды, включая Nike Inc., Adidas AG и Under Armour Inc., также раскритиковали свои обещания не использовать хлопок Синьцзян. Этот регион поставляет в Китай около 80 процентов материалов.

Попытка H&M сгладить ситуацию, подтвердив в среду свои обязательства перед Китаем, не увенчалась успехом.

В своем авторском материале государственный телеканал Китая назвал это заявление «второсортным пиар-эссе, лишенным искренности и полным пустых слов», и спросил, почему H&M не извиняется перед потребителями.

Несмотря на сложность, закрытие магазинов в Китае составляет лишь часть из 502 магазинов, которые есть в стране, и эти всплески, как правило, прекращаются.

H&M является образцом для подражания в отрасли, когда речь идет о справедливых условиях труда, например о противодействии принудительному труду, — сказала Эмили Вестхольм, руководитель отдела ответственных инвестиций и корпоративного управления Folksam, которой принадлежит 0.6 процентов акций. «Новый генеральный директор продолжил путь H&M к высоким амбициям и целям в области устойчивого развития».

Грубый пуск

Хелмерссон, 47 лет, стала первой женщиной-генеральным директором компании быстрой моды, сменив 46-летнего наследника семьи Карла-Йохана Перссона, который сейчас занимает пост председателя.

Она только начала исполнять эту роль, когда разразилась пандемия, и увидела, как за первые шесть недель ее акции акции упали на колоссальные 50 процентов. Акция теперь отбросила большую часть этого назад.

Помимо борьбы с повсеместными блокировками, Хельмерссон пришлось справиться со скандалом после того, как некоторые дизайнеры одежды H&M дали шляпе название продукта, содержащее расистские оскорбления, в разгар протестов Black Lives Matter.

Хельмерссон была подготовлена ​​к этой работе, поднявшись по служебной лестнице с тех пор, как присоединилась к отделу закупок компании в 1997 году. В течение пяти лет она занимала должность начальника отдела устойчивого развития, затем возглавила глобальное производство из Гонконга. Она была главным операционным директором чуть более года, прежде чем стать генеральным директором.

Помимо пандемии, она унаследовала самый большой объем складских запасов среди всех крупных производителей одежды — проблему, над которой H&M боролась в течение пяти лет. Она инициировала крупнейшее сокращение сети магазинов H&M, объявив о планах навсегда закрыть около 300 магазинов и сократить 16 000 сотрудников, работающих на полную ставку.

Закрытие магазинов «потребуется в долгосрочной перспективе, но это защитный ход», — сказал Никлас Скогман, аналитик Handelsbanken Capital Markets, у которого есть рейтинг удержания по акциям.

привела к тому, что до 80 процентов из 5000 магазинов H&M были временно закрыты на пике в середине апреля. Это было непрерывно. Например, 1800 магазинов были закрыты в январе, предварительное открытие привело к тому, что к середине марта их число сократилось до 1050, а сейчас оно вернулось к 1500.

«Хелена и команда проделали фантастическую работу в очень сложный период», — сказал Перссон в заявлении по электронной почте.

Эти приливы и отливы не упростили управление складом шведского швейного гиганта, но Хельмерссон сказала, что довольна тем, как H&M адаптировалась в условиях изоляции.Его запасы составляли 37 миллиардов крон (4,2 миллиарда долларов), или 21,5 процента от 12-месячной выручки на конец первого квартала, по сравнению с 20,4 процента тремя месяцами ранее. Это вдвое выше уровня Inditex SA, владельца Zara.

H&M не следует сбрасывать со счетов в Китае, который вместе с Бангладеш является крупнейшим рынком производства одежды. Задача Хельмерссона будет заключаться в том, чтобы пережить бурю и вернуться к борьбе с пандемией.

«Гибкость и ориентация на клиента были ключевыми факторами в управлении в прошлом году, а также будут иметь ключевое значение для нашего продвижения вперед», — сказал Хельмерссон.«Я верю в сильное восстановление, поскольку мы постепенно видим, что ограничения, надеюсь, будут сняты в будущем».

Томас Мюльер и Антон Вилен

JC Penney соглашается передать пенсионные обязательства компании Athene Holding

J.C. Penney Co Inc заявила в четверг, что согласилась передать свои пенсионные обязательства поставщику аннуитетов Athene Holding Ltd, гарантируя, что вышедшие на пенсию сотрудники сети универмагов США будут продолжать получать свои пособия.

J.C. Penney, заявившая в декабре, что будет стремиться выйти из системы защиты от банкротства в этом году, не получит никаких денег в рамках сделки, но избавится от обязательств, связанных с пенсиями.

«Мы очень рады, что эта единственная в своем роде сделка позволит пенсионному плану выплачивать пособия, которые JCPenney намеревался получить для участников», — говорится в сообщении J.C. Penny по электронной почте.

Apollo Global Management Inc, частная инвестиционная компания, которая контролирует Афину и ранее в этом месяце подписала сделку на 11 миллиардов долларов, чтобы сделать ее частной, стремится получить прибыль за счет более высокой прибыли от инвестирования пенсионных активов, чем ее выплаты пенсионерам.

Это самая крупная сделка Афины по переводу пенсий.

Согласно условиям сделки, J.C. Penney Co Inc. согласилась передать 2,8 миллиарда долларов в виде пенсионных обязательств примерно 30 000 участников пенсионного плана J.C. Penney, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

При передаче пенсионного риска страховщик берет на себя активы и обязательства пенсионного плана и заключает договор группового аннуитета, обязывающий его платить участникам. Страховщик делает ставку на то, что вложит больше, чем выплатит.

Корпорация Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) в ноябре взяла на себя ответственность за пенсионный план J.C. Penney, но также позволила розничному продавцу изучить альтернативы, которые позволили бы избежать сокращения пенсий.

J.C. Penney объявил о банкротстве в мае 2020 года после того, как пандемия COVID-19 вынудила его временно закрыть почти 850 магазинов.

118-летняя сеть универмагов заявила в декабре, что выйдет из главы 11 после заключения сделки с двумя своими крупнейшими арендодателями, Simon Property Group и Brookfield Asset Management Inc.

Джошуа Франклин

Глядя на лето, розничная торговля модной одеждой обновила чувство повода | Новости и аналитика

После года, проведенного в домашней одежде пастельных тонов, покупатели выбирают фасоны с цветочными принтами, приятными слоганами и эффектными украшениями, чтобы оживить наряды для работы из дома, поскольку в весенних коллекциях возвращается оптимизм, сообщили дизайнеры и розничные продавцы. Рейтер.

Несмотря на то, что нейтральная удобная одежда остается более популярной, чем обычной весной, розничные торговцы от Neiman Marcus до Walmart и Macy’s Inc сообщили о росте продаж ярких оптимистичных цветов, струящихся тканей или платьев, впервые с начала пандемии по мере того, как покупатели готовились. для возвращения к нормальной жизни.

«Мы наблюдаем возвращение повседневных платьев и даже бюстгальтеров с проволокой», — сказала Рейтер Мари Иванофф-Смит, модный директор универмага Nordstrom. «По мере того, как становится теплее и все больше людей выходит на улицу, мы подумали, что люди действительно захотят продемонстрировать оптимизм и радость с помощью принтов и ярких цветов». По данным Heuritech, информационной компании, анализирующей миллионы изображений в день в социальных сетях и на подиумах, на сегодняшний день количество модных цветочных принтов выросло на 31 процент в Европе и на 16 процентов в Соединенных Штатах по сравнению с прошлым годом.

Цвета, представленные на подиумах весенних и летних коллекций 2021 года, были ярко-розовыми и смелыми синими — «бодрящий источник вдохновения, который поможет нам выжить», — говорится в отчете компании за февраль. Яркие цвета и цветочные мотивы типичны для весенних стилей, но разница в том, что в этом году модные линии также включают в себя футболки телесного цвета, а то, что глава модной редакции Walmart Элисон Хилцер назвала «кардиганами с напуском».

Британский интернет-магазин модной одежды Asos сообщил в электронном письме, что в последние недели он заметил, что его клиентам «нравятся приятные слоганы, яркие цвета и цветочные аксессуары, поскольку погода начала улучшаться, и они начинают готовиться к предстоящему лету».”

«Несмотря на то, что нейтральные тона все еще преобладают, мы рады привнести столь необходимый оптимизм в наши гардеробы с помощью ярких акцентов. Мы любим желтый и зеленый для (весны) », — сказал Reuters представитель Asos в электронном письме.

«Яркие цвета, драпировка и легкие ткани идеально дополняют весну с коллекциями от Dior, Loewe и Dries van Noten», — сказала Лана Тодорович, президент и директор по мерчандайзингу розничного продавца предметов роскоши Neiman Marcus.

«Ясно, что тенденция также заключается в том, чтобы выйти из этого, хотя по-прежнему много внимания уделяется удобной одежде», — сказала Рейтер генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон в среду после того, как шведский ритейлер сообщил о прибыли.

Процесс планирования «нервного истощения»

Тем не менее, планирование никогда не было труднее, чем в этом году, поскольку дизайнеры привыкли завершать дизайн на месяцы, а иногда и на годы вперед, были вынуждены корректировать коллекции и маркетинг в соответствии с меняющимися обстоятельствами пандемии коронавируса.

По словам Эмили Гордон-Смит, директора по потребительским продуктам компании Stylus, занимающейся анализом модных тенденций, в целом прогнозирование модных тенденций продлится два года. Но в условиях неопределенности с пандемией компания посоветовала своим клиентам перестраховаться с «несезонной» одеждой.

«Мы обычно планируем на шесть месяцев вперед, и это утомляет, если задуматься», — сказал Иванофф-Смит из Nordstrom.

«Как вы себя чувствуете в Нью-Йорке? Лос-Анджелес? Сиэтл? Мы поняли, что нам нужно учитывать все сценарии », — сказал Иванофф-Смит. Универмаг в Сиэтле «перешел в весенний сезон», начав с повседневной одежды, а затем перейдя к особой моде, такой как украшения и красочные платья.

Тем не менее, убедить потребителей, избалованных удобной одеждой семь дней в неделю, вернуться к каблукам и костюмам, может быть нелегко, сказал Гордон-Смит.

«Как только потребители становятся частью комфортного гардероба, менять их очень сложно», — сказал Гордон-Смит. «Это будет подкреплено желанием снова приодеться, но нашими прогнозами, что не произойдет в больших масштабах до 2022 года».

«Get Out of Sweatsuits»

Но поскольку возвращение весны и прогрессирующие кампании вакцинации вызвали некоторое оживление, Neiman Marcus, Walmart и Macy’s заявили, что они уже начали видеть, как люди устают от уютной и удобной одежды.

«Мы начали видеть, как многие из наших знаковых дизайнеров демонстрируют образы и изделия, которые отражают возвращение клиентов, посещающих особые случаи», — сказал Тодорович из Neiman Marcus. Такие бренды, как The Row, Brunello Cucinelli и Victoria Beckham, выбрали «оптически белые цвета, которые символизируют ощущение свежести, возрождения и естественной перезагрузки», — добавила она.

«Клиенты хотят отказаться от спортивных костюмов и толстовок-пижам и надеть что-нибудь, что заставит их чувствовать себя красивыми и взволнованно выходить на улицу», — сказал Хильцер из Walmart.

В Macy’s, Дюран Гион, вице-президент модного отдела универмага, сказал, что он даже начинает видеть возвращение к официальной одежде и свадебным платьям по мере открытия штатов.

«Свадьбы могут повториться, собрания могут повториться», — сказал он. «Я думаю, что этот импульс будет продолжаться по мере того, как будут проходить вакцинации».

Рича Найду и Виктория Вальдерзее с дополнительным сообщением Анны Рингстром; Редакторы: Ванесса О’Коннелл и Лиза Шумакер.

H&M оборачиваются убытками в первом квартале, обещают восстановить доверие в Китае

Магазин H&M. Рейтер.

H&M сообщила о квартальном убытке в среду и заявила, что она была посвящена восстановлению доверия покупателей в Китае после недавней негативной реакции в этом регионе после комментариев, сделанных в прошлом году в отношении региона Синьцзян.

Второй по величине ритейлер модной одежды подвергся критике со стороны потребителей и официальных лиц в Китае после того, как в социальных сетях появилось заявление H&M от 2020 года.В этих комментариях H&M выразила обеспокоенность сообщениями о принудительном труде в западном регионе Синьцзян, заявив, что больше не будет закупать хлопок оттуда.

В заявлении вместе с квартальными результатами в среду H&M заявила, что ее приверженность Китаю остается сильной, и она направлена ​​на восстановление доверия со стороны клиентов, коллег и деловых партнеров там.

«Работая вместе с заинтересованными сторонами и партнерами, мы считаем, что можем предпринять шаги в наших совместных усилиях по развитию индустрии моды, а также служить нашим клиентам и действовать уважительно», — говорится в сообщении.

В последнем заявлении не упоминается Синьцзян.

Китай является четвертым по величине рынком сбыта H&M и крупнейшим рынком снабжения.

«Мы видели, как такие бренды, как Nike и H&M, переживали подобные споры в прошлом и поддерживали относительно высокие продажи, однако в краткосрочной перспективе мы думаем, что H&M может оказать негативное влияние на свои продажи на большом и растущем китайском рынке», — аналитик RBC Capital Markets Ричард Чемберлен сказал в записке.

Акции H&M упали на 2% в начале торгов.

Поскольку многие магазины закрылись из-за пандемии коронавируса, H&M сообщила об убытках до налогообложения за период с декабря по февраль, первый финансовый квартал, в размере 1,39 миллиарда крон (159 миллионов долларов) против 2,50 миллиарда прибыли годом ранее.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали убыток в 1,41 миллиарда крон.

Продажи с 1 по 28 марта выросли на 55 процентов в местной валюте.

H&M заявила, что не будет предлагать дивиденды на годовом общем собрании, но видит хорошие перспективы выплаты дивидендов во второй половине года.

Анна Рингстрем и Хелена Содерпалм; Редактирование Луизы Хевенс и Кейта Вейра.

Pangaia завоевали потребителей. Может ли это сделать то же самое для бизнеса? | BoF Professional, Новости и аналитика

У Пангеи был хороший год. Самозваная компания в области материаловедения превратилась в вундеркинд пандемии благодаря своим ярким спортивным штанам за 120 долларов и свитшотам за 130 долларов, фавориту знаменитостей и влиятельных лиц, которые стали повсеместно распространяться в социальных сетях, принося доход в 75 миллионов долларов в 2020 году, оставаясь при этом прибыльной.

Pangaia — это последняя версия устойчивого бренда в духе Everlane, Allbirds и Reformation. Она обещает потребителям не только фирменные спортивные штаны, но и цель.

Для Pangaia это ткани: серия экологически чистых материалов, запатентованных и зарегистрированных под торговой маркой, которые производятся собственной командой исследователей и разработчиков. Компания надеется, что эти волокна вскоре станут еще одним источником дохода для компании благодаря модели «бизнес-бизнес», которая предоставит эти материалы другим брендам.

С членами-основателями, включая модных тяжеловесов Мирославу Дума, которая выросла в модной индустрии как влиятельного лица, и Жасмин Мюллерс, ранее работавшую в Bottega Veneta и Valentino, вместе с выпускниками лаборатории Future Tech Натали Лонге и Амандой Паркс из Лондона, у Пангаи теперь есть амбиции двигаться дальше. помимо пандемической формы, это помогло определить.

Компания впервые представила свою продукцию — футболки из волокна морских водорослей, худи из переработанного хлопка, кепки и свой первый запатентованный материал, альтернативный традиционному пуховому волокну под названием Flwrdwn — в 2018 году на ежегодной конференции Complexcon.Но официально она была зарегистрирована в Великобритании только в сентябре 2019 года как Pangaia Materials Science limited. Первая версия спортивного костюма вышла на рынок в 2019 году, а в начале 2020 года последовали красочные монохромные варианты.

Люди воспринимают нас как компанию по производству домашней одежды или спортивных костюмов, но это не то место, где мы собираемся оставаться навсегда.

За этот период компания выросла с 10 сотрудников до 125 в прошлом году и добавляет в свою команду опытных руководителей высшего звена, которые беседовали с BoF в эксклюзивном интервью, чтобы поделиться стратегией роста компании.

«Это был очень целенаправленный процесс», — сказала Ева Круз, старший вице-президент по бренду и влиянию, которая пришла в компанию в 2021 году из Global Fashion Agenda, где она возглавила усилия организации по созданию более устойчивой индустрии моды. «Люди воспринимают нас как компанию, производящую домашнюю одежду или спортивные костюмы, но это не то место, где мы останемся навсегда».

Бренд не одинок в своих планах: за последние несколько лет появились сотни этикеток, обещающих новое видение устойчивости через их продукты.Немногие достигли такого же раннего успеха, как Пангаиа. Но еще предстоит увидеть, сможет ли он развить импульс, выходящий за рамки своего первоначального предложения, и успешно развить свою бизнес-модель после успешного года.

Постпандемический рост

Pangaia считает, что ее технологии являются ее ключевым активом, стремясь создать ряд альтернативных материалов, более экологически чистых, чем традиционный текстиль. Подобно другим брендам в этой области, Pangaia также продвигает множество других инициатив и фондов, направленных на компенсацию его воздействия на окружающую среду и повышение благосклонности потребителей, от посадки деревьев до компостируемой упаковки.

Pangaia не планировала, что спортивные костюмы станут главным продуктом компании, а скорее станет маркетинговым инструментом для предложения B2B.

«Вначале идея заключалась в том, чтобы продемонстрировать некоторые из этих материалов в качестве доказательства концепции», — сказал Круз.

Как и большинство продуктов Pangaia, спортивные костюмы имеют небольшое описание процессов и материалов — от кожаной альтернативы, полученной из винограда, до одежды с добавлением мяты, предназначенной для более длительного сохранения свежести, — написанное маленьким шрифтом без засечек, заметным на внешней стороне одежда.

Но когда в начале 2020 года на рынке появятся первые монохромные наборы с подобранными цветами, последовало несколько распроданных коллекций, поскольку потребители оставались дома и в социальных сетях. В 2020 финансовом году количество подписчиков Пангаи в Instagram увеличилось в 100 раз и составило более 800 000 подписчиков, что позволило компании охватить более 130 000 клиентов.

Куртки Пангаи FLWRDWN. Учтивость.

Благодаря успеху компании Pangaia теперь может инвестировать в то, что она изначально считала своим основным бизнесом: исследования и разработки материалов.Есть надежда, что взаимодействие между бизнесом, которое вскоре будет контролироваться бывшим исполнительным директором Kering Кристин Гуле в качестве директора по B2B, будет стимулировать рост компании в мире после Covid-19.

«Пангея находится на пороге новой золотой лихорадки», — сказала эксперт по интеллектуальной собственности в сфере моды и директор Института права моды в Фордхэме Сьюзан Скафиди. «Это не побочный эффект благотворительности, а новый источник дохода для компаний».

Преимущества двоякие: патент позволяет компании лицензировать технологию третьим сторонам, что создает дополнительный поток доходов, а товарный знак технологии гарантирует, что, если технология окажется успешной, компании смогут рекламировать используемые материалы товарных знаков, увеличивая сила компании как поставщика текстиля.

Такие материалы, как Gore-tex, Lycra и Nylon, привели к большим инновациям и прибыльным партнерским отношениям в сфере моды; Pangaia надеется достичь аналогичных успехов с помощью альтернативных материалов.

Для Pangaia еще немного предстоит сделать, чтобы добиться успеха в сфере B2B. В настоящее время нет партнерских отношений, и на рынке еще нет продуктов с его материалами. Представитель Pangaia заявил, что в настоящее время он ведет переговоры примерно с 30 брендами, но отказался раскрыть характер партнерских отношений или ожидаемые сроки.

Однако внедрение нового волокна, материала или технологии в цепочку поставок компании требует больших затрат времени и средств. Многие компании, оправляющиеся от перебоев в цепочке поставок и экономических последствий в прошлом году, вряд ли будут иметь капитал, чтобы выдержать дорогостоящие преобразования, или рискуют выпустить на рынок новые материалы и продукты.

Это изменение основного локуса стоимости компании, расширение портфеля ИС за пределы товарных знаков за счет включения патентов.

Тем не менее, Pangaia занимает выгодное положение: соучредитель Мирославы Дума, предприятие Future Tech Lab, инкубатор экологически чистых материалов и дополнительный инвестор в Pangaia, имеет сильные позиции на рынке, поддерживая MycoWorks, стартап, производящий альтернативы кожи (и недавно в партнерстве с Hermès) и Bolt Threads, конкурентом MycoWorks, который работает со Стеллой Маккартни и Керинг.

Выделение материалов по продуктам также может сделать Pangaia подходящим активом для приобретения, добавил Скафиди, сравнивая текущие предложения компании со стратегией, используемой American Apparel.

«Крупная компания может купить портфель патентов», — сказала она. «Это изменение основного локуса стоимости компании, расширение портфеля интеллектуальной собственности за пределы товарных знаков за счет включения патентов».

Ловушка для прозрачных пленок

Несмотря на то, что Pangaia достигла прибыльности на раннем этапе своего развития, впереди еще есть препятствия. Большая часть его спроса исходит от потребителей, которые тратят деньги на пот, а не на повседневную одежду и «одежду для прогулок», и эта тенденция должна измениться, поскольку ограничения на доступность облегчаются и миллиарды людей возвращаются в мир для общения. Поиски спортивных штанов в Google резко упали с декабря.

После того, как их ключевой продукт исчерпал себя, как они поворачиваются?

Этот успех не был воспроизведен где-либо еще в ее бизнесе, несмотря на расширение в другие категории, такие как пуховики, блокноты, платья и юбки.

«Когда их ключевой продукт исчерпан, как они меняются?» — сказал консультант по розничной торговле Гурки Басра. «Эти бренды столкнутся с серьезными проблемами, когда дела откроются».

Чтобы извлечь выгоду из роста популярности шопинга-мести, бренд представил обувь с линейкой кроссовок и тапочек, а также планирует выпуск сумок и других товаров для активного отдыха. «Очевидно, вы боитесь, что вы тренд», — сказал Круз.

Он выходит за рамки одежды: Ира Лауфер, ранее возглавлявшая Just Water, присоединилась к должности генерального директора новой вертикали, изучающей продукты питания и средства по уходу за кожей.

Успешная диверсификация также зависит от развития физических магазинов. Хотя Круз сказал, что бренд не планирует выходить на оптовые продажи, 12 апреля он намерен заключить партнерство с Selfridges для временного посещения магазинов.

Существует также проблема продолжения прибыльного роста по мере роста компании. Бизнесу компании B2B потребуется время, чтобы вырасти, требуя глубоких знаний в области продаж и полной интеграции, прежде чем он сможет продемонстрировать свои возможности.

И есть риск, связанный со строительством компании, основанной на ценностях устойчивости и прозрачности, особенно со стороны компании, быстро расширяющейся за счет новых категорий и продуктов.В прошлом году несколько прогрессивных брендов, включая Everlane и Reformation, подверглись критике за различные правонарушения, от расизма до разгрома профсоюзов.

Послание и маркетинг Пангеи делают его уязвимым, учитывая причастность Думы. В 2018 году Дума была исключена из правления детской компании The Tot and Buro 24/7 за ее расистские и трансфобные комментарии, которые распространялись в социальных сетях.

Хотя Круз и Паркс отказались комментировать конкретно роль Думы, они оба подчеркнули прозрачность бренда и честность в общении с потребителями.

Инвесторы Pangaia Кармен Бускетс, соучредитель Net-a-Porter, и Брент Хоберман, соучредитель акселератора Founders Factory, назвали участие Думы в Pangaia ключевым активом.

Я изо всех сил пытаюсь понять, что делает то, что они делают, таким революционным.

«Мирослава сожалеет о своих комментариях и публично извинилась», — говорится в заявлении представителя Pangaia. «После инцидентов она посвятила себя пути личного роста и истинного союзничества.”

Бренду также придется бороться со скептиками в этом пространстве, особенно в отношении его усилий по обеспечению устойчивости.

«Я думаю, что новым брендам слишком легко попасть в этот устойчивый мир маркетинга», — сказала эксперт по устойчивому развитию Эмма Гамильтон-Фостер. Гамильтон-Фостер отмечает, что некоторые из выпущенных материалов основаны на технологиях и процессах, которые уже существовали в космосе. «Я изо всех сил пытаюсь понять, что делает то, что они делают, таким революционным.”

Бренд еще не предлагает полную прослеживаемость цепочки поставок или раскрытие информации о выбросах и заработной плате в цепочке поставок, над чем Pangaia заявила, что она будет работать в будущем.

«Не бывает 100-процентной устойчивости», — сказал Круз. «Все, что мы можем сделать, это быть скромными и честными, даже честными в том, в чем мы не совершенны».

Статьи по теме:

Новые материалы в моде Frontier

В погоне за Святым Граалем круглой моды

Бизнес-модель моды, ориентированная на рост, не является устойчивой. Какое решение?

Подкаст «Бизнес моды» в Apple Podcasts

Имран Амед из BoF беседует с Мишель Ли, Сюзанной Лау и Филипом Лимом о пересекающихся проблемах и структурных барьерах, лежащих в основе антиазиатской ненависти, и о том, как профессионалы моды могут быть лучшими союзниками.

Недавняя волна насилия, направленная против американцев азиатского происхождения, усугубленная ненавистническим диалогом, пропагандируемым Дональдом Трампом во время пандемии, выдвинула антиазиатский расизм на передний план во всем мире.Проблемы, с которыми сталкиваются азиатские народы, уникальны — например, термин «азиат» представляет собой разнородную группу людей, часто сгруппированных в монолит, который игнорирует нюансы в культуре и истории. А расизм в отношении азиатов часто не достигает кульминации в легко узнаваемых знаках или символах, иногда затрудняя обнаружение извне. Но это повсеместно и имеет реальные жизненные последствия.
В последнем подкасте BoF Имран Амед из BoF поговорил с дизайнером Филипом Лим, Мишель Ли, главным редактором Allure, и британской журналисткой Сюзанной Лау об их опыте азиатской моды, изучении болезненных стереотипов и изучении того, как профессионалы моды могут стать лучше союзники.

Антиазиатский расизм не нов, но Лау считает, что он станет неизбежной темой в 2021 году из-за интуитивного характера изображений и видео, поступающих из социальных сетей. «У всех есть эти истории, относящиеся к их прошлому, но они были спорадическими … потому что они были спорадическими, вы их хоронили, а потом они всплывали снова, но вы их снова хоронили. А затем цикл повторяется », — сказал Лау.

Часто китайцев отождествляют с растущей сверхдержавой, которой является Китай, игнорируя тот факт, что многие азиаты живут за чертой бедности и часто сталкиваются с расовыми предрассудками.«Когда дело доходит до настроений в обществе, я думаю, все сводится к тому, думает ли мейнстрим, что существует группа, которую угнетают», — сказал Ли.