Современная парфюмерия: Кровью и потом: чем увлекается современная парфюмерия :: Красота :: РБК Стиль

Кровью и потом: чем увлекается современная парфюмерия :: Красота :: РБК Стиль

© Пресс-материалы Peety O’Driu

Автор Ирина Багаева

08 августа 2015

Тема телесных запахов, которые принято скорее скрывать, нежели подчеркивать, все больше интересует парфюмеров. «РБК Стиль» решил немного разобраться в том, чем скоро будут душить запястья и шелковые платки.

Этой осенью всех поклонников парфюмерии ждет новая услуга — создание духов, повторяющих запах собственного тела. Запустили проект 52-летняя француженка Катя Апалатеги и ее сын Флориан Рабо, объединившись с учеными из университета Гавра. За €600 покупатель получит флакон с ароматом объемом 10 мл и медальон из лиможской керамики для нанесения композиции. Кроме того, на упаковке будет выделено место для фотографии того человека, запах которого помещен внутрь. Катя считает, что таким образом можно законсервировать запах новорожденного ребенка, своей первой любви, а также… умерших родственников. Собственно, в бюро ритуальных услуг во Франции и начнутся продажи, позже появится сайт, через который ароматы Made-to-Measure смогут заказать все желающие. Необходимо лишь предоставить в лабораторию вещь, принадлежащую человеку, — к примеру, что-то из одежды.

Доказано, что запах вызывают наиболее глубокую эмоциональную реакцию: обонятельная память самая сильная — приблизительно в пять раз сильнее, чем зрительная — поэтому даже спустя много лет запахи, когда-то связанные с приятными переживаниями, мгновенно вызывают радость, и наоборот, ассоциирующиеся с негативными воспоминаниями пробуждают отвращение.

О технологии создания ароматов Катя умалчивает, но, скорее всего, будет применяться популярный в парфюмерии метод Headspace. Исследуемый объект помещается в стеклянную емкость, включается насос, и воздух с пахучими веществами поступает в отсек с сорбентом. В лаборатории специальная программа распознает молекулярную структуру компонентов, осевших в сорбенте, а затем специалисты повторяют запах. С помощью такого метода на сегодняшний день парфюмерам удается выпускать духи с запахом моря, шоколадного пирога, пыли или цветов, из которых невозможно получить эфирное масло, — к примеру ландыша, фиалки или сирени. Теперь же это и запах конкретного человека.

Надо сказать, что сама по себе идея Кати не нова. Норвежская художница Сиссель Толаас уже много лет занимается воссозданием точных копий запахов, в том числе и человеческого тела. В ее берлинском музее на улице Regensburger хранится огромная ольфакторная коллекция — более 7 тыс. экспонатов, среди которых аналоги запахов фруктов, зданий, воздуха разных стран, бутс Бекхэма,  пота и крови, а на выставке Grow Your Own, проходившей в 2013 году в Ирландии, она совместно с биологом Кристиной Агапакис представила коллекцию сыра из человеческих бактерий — среди них были сыр с выделениями из носа основателя Microsoft Билла Гейтса и из пупка писателя-публициста Майкла Поллана. Сиссель своими проектами стремится обратить внимание публики и на роль, которую играют запахи в нашем мире, и на то, что мы зачастую искусственно навешиваем на них ярлыки «приятный» и «неприятный».

 

«Человеческий пот и бактерии принимают активное участие в таком важном процессе, как выбор сексуального партнера, жены или мужа. Излишняя гигиена или маскировка запахов лишают нас правильного общения и ориентации в пространстве. Запахи несут в себе информационный код, а мы их душим, решив, что, например, запах пота — плохой. Животные в этом смысле умнее человека»

В то же время Сиссель Толаас — человек искусства и науки, она занимается крупными исследовательскими и художественными проектами, и не делает ароматы на заказ.

Вдохновленный историей главного героя Жана-Батиста Гренуя («Парфюмер: История одного убийцы»), парфюмер Кристоф Ладамиэль, активно принимающий участие в различных парфюмерных арт-проектах, выпустил специальную коллекцию. В нее вошли запахи Парижа 1738 года, кожевенной мастерской, где работал Гренуй, запах ребенка, девственницы — легкий фруктовый, лаборатории  парфюмера Бальдини — первого учителя Жана-Батиста, человеческого жилья, а также мускусный аромат «Оргия» — тот самый, который Гренуй тайком наносит на себя, оказавшись на эшафоте. Все эти ароматы сопровождали показ фильма в Лос-Анджелесе и выпрыскивались в воздух из специальных «пушек» во время соответствующих сцен.

Работы Сиссель Толаас, Кристофа Ладамиэля и Кати Апалатеги не являются духами в привычном смысле  этого слова — они не задумывались для ежедневного ношения в офис или на свидание, как завершающий штрих к образу человека. У этих ароматов принципиально иная функция — скорее это новый способ хранить информацию, архивировать память о прошлом. Раньше мы обращались к фотографии, теперь можем и к флакону. Впрочем, тема телесности в мире парфюмерии муссируется постоянно — то, что в Средневековье пытались скрыть с помощью искусственных запахов, сегодня усиливается с помощью этих же запахов и выставляется как важная составляющая сексапильности. Достаточно вспомнить аромат Secretions Magnifiques (Etat Libre d`Orange) с нотами крови, пота, слюны и спермы, солено-кровавую коллекцию Blood Concept, аромат Peety (O’Driu), в который парфюмер Анджело Орацио Прегони рекомендует добавлять десять капель собственной мочи для придания композиции индивидуального характера. 

О правилах нанесения ароматов Анджело говорит следующее: «Ни в коем случае не на одежду, только на кожу — преимущественно в районе груди и пупка».

В 2014 году парфюмер Алессандро Гальтиери запустил бренд Orto Parisi, вдохновленный человеческим телом. Orto переводится с итальянского как «сад», Parisi — фамилия его дедушки по материнской линии. Как и дед, Алессандро решил вырастить свой сад, но не сад в традиционном понимании — в нем не растут цуккини и патиссоны. «Мой сад — это тело, и прекрасны запахи каждой его впадины. С приходом цивилизации мы стараемся их смыть, стыдимся, считая чем-то оскорбительным, а на самом деле в них наша душа. Одним словом, в моем саду растут инстинкты». Парфюмер много работал с анималистическими нотами, а один аромат из его линейки так и называется — Stercus, то есть «навоз».

«В парфюмерии, как в жизни, нужна провокация, какая-то изюминка, вызывающая трепет. Когда у вас ежедневно красивые машины, красивые женщины, занятия фитнесом в красивом зале, все слишком идеально — наступает скука, серые будни»

Этого мнения придерживается и парфюмер Vero Profumo Веро Керн, которая однажды сказала: «Хороший парфюм должен быть немного грязным».

Но запахи человеческого тела — не всегда скандал. Аромат Baby’s Head, который выпущен Demeter Fragrance Library в 2015 году, повторяет нежный сладковатый запах макушки младенца. По словам владельца бренда Марка Креймса, «макушка» далась непросто: над ароматом пришлось работать долгих 13 лет.

Другой подход к запахам тела предложил Геза Шоен в 2005 году, когда свет увидел его аромат Molecule 01, состоящий из одной единственной молекулы — синтетической Iso E Super. Он создавался для тех, кто любит парфюмерию, но не хочет носить на себе чужой запах и подавлять собственные феромоны. Как заявляли Шоен и те, кто стали поклонниками Molecule 01, аромат совсем не ощущался на теле, но действовал на окружающих как афродизиак. 

 

«Мои «Молекулы» как сюрприз, веселье, счастье. Многие нашли с их помощью свою вторую половинку»

Готовы ли люди следовать призыву Сиссель «Wash less! Be yourself!», или все же пока по старинке стоит, как следует потеревшись в душе мочалкой, нанести на кожу любимый шипр — это вопрос, который пока остается открытым, но очевидно, что в мире парфюмерии идут большие перемены.  

Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Деньги (126429)

Парфюмерия — неотъемлемый повседневный аксессуар современного человека. Ежегодно по всему миру продается более 70 млн флаконов парфюма на любой вкус и кошелек. «Деньги» выяснили, какие ароматы имеют инвестиционный потенциал, и разобрались, что дороже — бутылочка или ее содержимое.

Парфюмерия — одна из старейших индустрий в мире, прошедшая путь от производства эфирных масел, средств для дезинфекции и избавления от плохого запаха во время чумы, ингредиентов для алхимии и приворотных зелий до современного рынка с ежегодным оборотом более чем в $50 млрд. По данным исследования Cosmetics Business, современная отрасль элитных духов растет в среднем не менее чем на 2% в год. По оценкам аналитиков Future Market Insights (FMI), к 2026 году глобальный рынок ароматов достигнет $70 млрд. На росте сказывается модернизация каналов продаж, а также предпочтения поколения миллениалов, которому удалось взбудоражить рынок с пятитысячелетней историей.

«Покупатели в возрасте 35 лет не хотят пользоваться теми же духами и одеколонами, которыми пользовались их родители. Им интереснее не широко разрекламированные и растиражированные ароматы, а нишевые продукты, позволяющие отличаться от остальных. На небанальный, действительно редкий парфюм миллениалы не скупятся, тем самым подталкивая парфюмерию к выходу на совершенно новый уровень»,— рассказывает основательница бренда HOC (Histoire Olfactive Collective) Мария Занье.

«По сути, вся массовая парфюмерия основана на своде правил создания ароматов. Небольшие независимые бренды призваны нарушать эти правила именно для получения нового звучания. Это объясняет значительный рост небольших парфюмерных брендов по всему миру»,— соглашается основатель и парфюмер компании NOSE Perfumes Тимур Солодов. В парфюмерном доме Penhaligon’s, являющемся официальным поставщиком духов ко двору Елизаветы II, отмечают, что одна из ключевых тенденций — персонализация не только самого аромата, но и упаковки. «Клиенты ищут запахи, соответствующие их индивидуальностям и предпочтениям, не один фирменный аромат, как это было раньше, а гардероб ароматов»,— пояснили «Деньгам» в компании, добавив, что в Penhaligon’s теперь есть услуга по созданию парфюма на заказ и возможность получить персонализированные флаконы с гравировкой и кожаные сумки ручной работы с инициалами покупателей.

Секрет успеха

Благодаря «Парфюмеру» Патрика Зюскинда практически теперь миллионы знакомы с процессом создания духов. В реальности поиск новых ароматов не столь драматичен, однако на обретение заветных нот у парфюмеров могут уходить годы, а формулы шедевров действительно держатся в тайне.

Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. В состав одних духов может входить до 300 веществ. Например, легендарные духи Joy Jean Patou, созданные французским модельером Жаном Пату в 1930-х годах прошлого века, считаются одними из самых дорогих в мире. Главным образом это связано с тем, что для изготовления одного флакона Joy требуется 28 дюжин роз и 10,6 тыс. цветов жасмина. При этом производитель получает всего 1/25 унции масла из 8 тыс. цветов жасмина. Сегодня за флакон этого изысканного парфюма ценительницы готовы выложить $800.

Еще одна стратегия, используемая ведущими парфюмерными брендами, заключается в том, чтобы продавать свой товар ограниченными партиями, подобно предметам искусства и коллекционным винам. В 1921 году Коко Шанель и парфюмер Эрнест Бокс выпустили легендарный массовый аромат Chanel №5, а лимитированная серия Grand Extrait стала настоящей находкой для коллекционеров. 900 мл духов с нотками нероли, розы и жасмина можно сегодня приобрести за $4,2 тыс. «В нишевых парфюмах стоимость концентратов минимум в четыре раза выше, чем в массовых. Дороже стоит и сама упаковка. Чем меньше серия, тем она затратнее: выпуск 1 тыс. флаконов будет на 50% дороже, чем 100 тыс. Все эти издержки сказываются на конечной стоимости продукта»,— объясняет Мария Занье.

Привлекательность парфюма для многих коллекционеров заключается еще и в том, что формулы известных духов меняются с течением времени, так как Международная парфюмерная ассоциация (IFRA) (орган, который выпускает рекомендации по безопасному использованию химических веществ и масел в парфюмерии) вынуждает производителей удалять или ограничивать ингредиенты, используемые в оригинальной формуле. Речь идет главным образом о редких растениях и продуктах животного происхождения. Одна из популярных составляющих — мускус. Его добывали из брюшной железы кабарги (разновидность оленя). Ради естественной мускусной тинктуры животное убивали. Серую амбру, одно из важнейших ароматических веществ животного происхождения, получали от кашалотов. Вещество выводится естественным путем, и его можно добывать путем сбора в воде в местах обитания китов. Однако этот чрезмерно кропотливый способ зачастую заменяли уничтожением китов. Коллекционер и историк парфюмерии Галина Анни поясняет, что многие ингредиенты попадают под запреты IFRA и из-за потенциальной аллергенности или фототоксичности (негативная реакция кожи после применения определенных эфирных масел).

В 2010 году со вступлением в силу новых правил эти и многие другие компоненты были заменены на синтетические. Например, знаменитые духи Shalimar от Guerlain, созданные в 1925 году, почти семь десятилетий держались в рамках первоначальной концепции, но вынуждены были измениться ради соблюдения закона. «Коллекционеры будут заинтересованы в любых узнаваемых брендах производства до 2000 года, потому что именно в это время был введен ряд ограничений ЕС, в результате чего выпуск многих духов был прекращен или переформулирован. Востребованные ароматы на данный момент включают винтажные Miss Dior, Diorella и Eau Sauvage (все от Christian Dior), ароматы 1970-х годов от Mary Quant и Chanel №5, выпущенную до 2000 года»,— говорит коллекционер винтажных духов Сара Маккартни.

«Многие винтажные ароматы давно сняты с производства и тоже вызывают коллекционерский интерес»,— отмечает Галина Анни. Например, духи Poivre стоят сейчас $9 тыс. главным образом потому, что их больше не производят.

Форма или содержание

В отличие от других альтернативных инвестиций, таких как предметы искусства или виски, духи имеют срок годности. «Производители рекомендуют хранить духи от трех до пяти лет. Фактический срок хранения духов может быть гораздо большим, чем тот, что указан на коробке. Здесь все зависит от количества натуральных компонентов в формуле, поскольку они меняются сильнее синтетических. Чем их больше, тем выше вероятность изменения запаха с течением времени. Как вино, со временем парфюмерия может портиться, но в целом лежать может очень долго»,— говорит Тимур Солодов. «Жизнь каждого флакона индивидуальна. Если держать духи на полке с сильной подсветкой и подогревом, то они могут испортиться через полгода, при бережном хранении — прожить пару десятков лет. У меня в коллекции есть духи, которым сто и более лет, и они прекрасны»,— соглашается Галина Анни.

Идеальным местом для хранения парфюма является специальный винный шкаф. Заменить его может обычный холодильник с температурой, близкой к той, что в самой большой библиотеке запахов в мире версальской Osmotheque,— 12–15 градусов. Однако рано или поздно состав и цвет парфюма изменится, что непременно отразится на его запахе.

Единственное, что остается неизменным,— это флаконы духов. Для коллекционеров они представляют зачастую даже больший интерес, чем сами ароматы. Среди коллекционеров винтажных бутылочек голливудская актриса Мишель Пфайффер. Большая часть ее коллекции — бутылочки начала и середины ХХ века. Она находит их в интернете и в антикварных магазинах Лос-Анджелеса. «Они живут на моем туалетном столике в гардеробной. Я представляю, кто владел ими раньше и какие ароматы они содержали»,— призналась The New York Times актриса. История флакона — это история появления на свет еще одного произведения искусства, которая неразрывно связана с историей самих ароматов.

Создание необычных флаконов для духов — традиция, уходящая корнями в культуру Древнего Египта и Римской империи. Емкости для парфюма изначально изготавливались из керамики. В Средние века они делались из серебра или золота и украшались гравюрами. В высшем обществе было принято носить духи на груди в виде украшений на цепочке. «Флаконы с духами действительно следуют этим различным стилям. В них всегда прослеживаются присущие определенному периоду времени черты, будь то ар-деко, постмодернизм, сюрреализм и т. д.»,— говорит Мария Занье.

Коллекционированием флаконов стали заниматься вплотную только в ХVIII веке, когда в моду вошел табачный пузырек (англ. snuff bottle). Такой аксессуар делали из янтаря, панциря черепахи, стекла, украшали узорами или росписью. Светский этикет предписывал чувствительным дамам иметь при себе такую драгоценность и подносить к носу при первых признаках обморока — в душном помещении или после прочтения тайной записки. Со временем больше всего коллекционеров snuff bottles оказалось в Англии — там они даже объединились в несколько ассоциаций. До сих пор на эти табачные пузырьки тратят на аукционах десятки миллионов долларов — даже за частично наполненные или совершенно пустые.

Потенциал флаконов для духов как маркетингового инструмента был осознан только в начале ХХ века. До этого духи разливали в обычные склянки, а красивые флаконы для них приобретались отдельно. Первопроходцем в этой сфере является французский дизайнер и ювелир Рене Лалик. Он разработал инновационные методики, позволившие запустить массовое производство высококачественного стекла. В его портфеле были заказы от более чем 60 парфюмерных фабрик, в том числе Coty и Guerlain. Используя оригинальные дизайнерские разработки, Лалик создавал флаконы для легендарной французской актрисы Сары Бернар и русской императрицы Александры Федоровны. Эти эксклюзивные произведения искусства, принадлежащие первой трети ХХ века, до сих пор остаются вожделенной добычей для коллекционеров и продаются на аукционах за баснословные деньги. В прошлом году на торгах в США одна из первых коллабораций Лалика с парфюмерией — флакон для духов Франсуа Коти 1908 года — удвоила свой эстимейт, достигнув $20,4 тыс.

Впоследствии компания Lalique стала ассоциироваться в первую очередь с высококачественным хрусталем, из которого также создавались уникальные флаконы для духов. Одним из лучших обрамлений ароматов Nina Richi был хрустальный флакон с пробкой в виде голубков для духов L’Air du Temps. Сегодня оценочная цена на него на интернет-аукционе может доходить до $8 тыс.

Большой интерес для коллекционеров представляют работы английских мастеров компаний Thomas Webb & Sons, Stevens & Williams Glass Company. В Соединенных Штатах стекольная компания Steuben использовала свою фирменную технику Verre de Soie, обматывая стеклянные нити вокруг флаконов духов, которые она производила. Tiffany также участвовала в производстве флаконов для духов, украшая стеклянные бутылки серебряными крышками, которые часто закрывали хрустальную пробку бутылки.

Винтажный флакон ценится прежде всего за свой возраст, сохранность и красоту. Многие коллекционеры собирают изделия определенных марок (не всегда высоких) либо форм. Поэтому флакон от духов Dior со спреем внутри, пустой, ординарной и растиражированной формы, будет иметь куда меньшую ценность, чем флакон, который изначально происходит из средней ценовой категории, но сохранился в отличном состоянии, интересной формы и редко встречающийся. Винтаж — будущий антиквариат, а антикварное изделие от безвестного, но редкого мастера порой становится ценнее, чем растиражированные вещи «дорогих фирм».

Некоторые марки выпускают одновременно флакон «для всех» и ограниченную дорогую линейку продукции «для избранных». Стоимость различается. Так произошло, например, с флаконом Amethyst от Lalique: осенний мягкий аромат с ежевичной изюминкой одновременно был представлен в прямоугольных очертаний флаконе лилового стекла с флоральной гравировкой и квадратной пластиковой крышечкой и в грушевидном аметистовом флаконе с роскошным стоппером в виде гроздьев ежевики из фиолетового хрусталя. Последний стоил около $1 тыс. и сейчас уже выставляется на аукционах, хотя выпущен был менее десяти лет назад. Примерно в то же время Donna Karan выставила на аукционе 100 мл парфюма Golden Delicious стоимостью $1 млн. Главным отличием этого лота от таких же духов за $50 был уникальный флакон, украшенный желтым и белым золотом в обрамлении 2,7 тыс. бриллиантов и 180 сапфиров.

Беспроигрышный вариант для коллекционера — флаконы, над созданием которых трудились известные художники. Например, флаконы для самого первого аромата духов Salvador Dali были придуманы самим художником в стиле картины «Явление лица Афродиты Книдской». Каждый экземпляр был продан за 20 тыс. франков и сегодня является настоящей реликвией. Флакон духов Le Roy Soleil, посвященных королю-солнцу Людовику XIV, который Дали сделал по заказу дома мод Эльзы Скиапарелли, в 2017 году был продан в Париже за $30 тыс. Флакон одеколона начала 1920-х годов с белым медведем, стоящим на вершине ледяной глыбы, только в начале 2000-х годов был признан работой Казимира Малевича. И теперь собиратели винтажа бьются на парфюмерных аукционах с поклонниками знаменитого авангардиста.

Цена покупки

Приобрести винтажные бутылки можно на специальных аукционах ретрофлаконов. Один из них — Perfume Bottles Auction уже десять лет подряд проводится в США. Среди лотов плошлого года бутылка из желтого стекла 1918 года компании D’Orsay из-под аромата Bonjour в шелковой коробке. Ее стоимость составила $30 тыс. Флакон духов, изготовленный Рене Лаликом в 1912 году, ушел с молотка за $33,6 тыс. при начальной оценке в $6 тыс. Более бюджетные варианты флаконов можно найти в антикварных магазинах и в интернете. Однако участники рынка настоятельно рекомендуют не доверять картинкам на сайтах. «Точно так же, как знаток живописи не будет судить о полотне по картинке, коллекционер духов должен увидеть вживую свою потенциальную покупку. Есть определенные вещи, которые крайне сложно заметить без предварительной экспертизы. Подделки можно выявить по качеству стекла и крышки флакона. Она должна сидеть идеально, а само стекло — не содержать дефектов и подтеков»,— говорит Мария Занье. Самостоятельно определить период, к которому относятся духи, тоже можно по стеклу. «Примерно каждые десять лет производители вносят небольшие изменения в упаковку — это может быть иная толщина стекла или высота флакона. Но без предварительной подготовки браться судить об инвестиционной привлекательности духов будет нелегко»,— предупреждает эксперт. Начинающим коллекционерам эксперты советуют сначала определить свой принцип собирательства и смириться с тем, что собрать все невозможно. «У любителей винтажных ароматов и коллекционеров ретрофлаконов разная специфика. Безусловно, c инвестиционной точки зрения более предсказуемым является второй вариант. Однако большинство коллекционеров просто страстно увлечены этим процессом. С древних времен было известно, что духи и эфирные масла воздействует на наше здоровье и эмоциональное состояние, не говоря уже о связи между запахом и воспоминаниями. Поэтому я думаю, что любителям ароматов интересны как сами запахи, так и их история. Это безумно увлекательный процесс, который иногда даже может вдохновить человека на создание собственного парфюмерного бренда»,— резюмирует Тимур Солодов.

Мария Разумова

История появления парфюмерии: открываем завесы прошлого

Когда мы вдыхаем приятный запах, будь то запах чисто постиранной одежды или спелых фруктов, то этот аромат неосознанно сохраняется у нас в памяти. Запахи могут заставить нахлынуть былые воспоминания или испытать незнакомые доселе чувства. Повседневно встречаемые ароматы грамотно сочетаются в парфюме. Духи создают уникальный волнующий запах на теле, интригуют и завораживают . Потребителям благоухающей продукции будет любопытно узнать, как создавалась парфюмерия в далеком прошлом.

Зарождение духов в Древнем Египте

Считается, что первые ароматные композиции появились в древнем Египте. Не исключено, что традицию изготовления духов египтяне переняли из Месопотамии. В одной из клинописных табличек от второго тысячелетия до н.э. были найдены сведения о женщине-парфюмере по имени Таппути. Поскольку подобной информации расшифровано было очень мало, основные данные берут с папирусов Древнего Египта.

На тот момент существовало 2 вида парфюмерии:

• Храмовая. В религиозных обрядах для придания дыму особого запаха сжигались различные сорта ароматических веществ. С помощью сладких благовоний привлекали богов и отталкивали злых духов, виновников чумы и других болезней.
• Народная. Бытовая парфюмерия была представлена ароматическими маслами. Состав наносили на кожу вместо солнцезащитного средства. Мужская и дамская элиты египетского общества использовали аромат лилий, чтобы обозначить свой статус.

Предположительно, изготовлением парфюмерии занимались на Ближнем Востоке в израильских городах Эн-Геди и Эн-Бокек. Специализировались там на производстве ароматов из афарсемона. Ценные мази на основе загадочного растения употребляли для помазания царей. Рецепт изготовления продукта хранился в строжайшей тайне.

Другие парфюмерные вещества использовались в храмах в качестве благовоний и мазей. Богатые люди применяли пахучие смеси для ухода за телом и получения удовольствия.

Одним из доступных способов добывания эфирных масел того времени являлось прессование. Растения измельчали, затем, после добавления воды, отжимали. По истечении некоторого времени масло всплывало на поверхность.

Парфюмерия в античные времена

В Греции считалось, что парфюмерия – это промысел богов. Каждое божество олицетворялось с определенным ароматом. Так, богине красоты и любви Афродите соответствовал запах розы и фиалки. Существует легенда, в которой говорится, что Афродита была первой, кто привнес духи в человеческий мир. Вполне объяснимо, что в названиях парфюмерных композиций всегда присутствовали имена греческих идолов.

Обязательной уходовой процедурой древних греков считалось отпаривание в ваннах. Ритуал требовал обильного применения духов. Важно, что каждый аромат предназначался для определенной части тела.

Греция внесла огромный вклад в создание ароматных веществ. Здесь впервые изобретены жидкие духи. Для получения последних использовался метод дистилляции – испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров. Для извлечения запахов растения погружались в горячие или холодные масла. Самыми распространенными ароматами у греков были мирра, фиалка, ладан, корица и кедровое дерево.

Позиция Рима по отношению к парфюмерии

Увлекательное течение по изучению духов распространилось через Средиземное море в более отдаленные окраины Европы. Вскоре стал стремительно развивать «ароматную» отрасль Рим. Парфюм был привезен в огромную империю Юлием Цезарем. Бытует утверждение, что во время правления императора было сожжено огромное количество ладана, больше, чем могла произвести Аравия.

Последователи Цезаря не ограничивались духами и подмешивали в состав другие виды косметических средств. Римляне щедро добавляли ароматические компоненты в воду для купаний, разбрызгивали по постели, подмешивали к винам и другим напиткам. Изысканно пахнущие крема и мази показывали статусность и богатство их владельцев, ценные смеси могли приобрести только знатные люди.

Повышенный интерес к парфюмерии среди римского населения приводит к пониманию важности развития благоухающего производства. Ученые начинают испытывать примитивные методы конденсации. К примеру, естествоиспытатель и писатель Плиний Старший собирает на слой шерсти масло из канифоли (смолы).

Затишье в византийский период

Влияние христианства в Византии отрицательно сказалось на парфюмерной промышленности. Религия, основанная на учениях Христа, отвергала тщеславие и влияние Древнего Рима и Греции. Но поскольку в библейских заветах есть упоминания о растениях ладан и мирра, душистые вещества не переставали использовать во время религиозных церемоний.

Несмотря на общее снижение популярности парфюмерии, высшие слои общества любили душиться. Императрица Зоя, испытывающая страсть к красивым предметам, нанимала придворных парфюмеров в христианскую цитадель Константинополя. Византия сыграла свою роль в парфюмерной промышленности и послужила основой для производства духов в последующие периоды.

Духи в арабских странах

Учитывая, что самые популярные ингредиенты для изготовления парфюма были найдены вокруг Аравийского полуострова, неудивительно, что исламские культуры смогли повлиять на развитие и распространение «пахучего» ремесла. Благоухающие изделия стали активно применяться еще в VI веке до н.э.

Арабский философ и ученый Аль-Кинди известен своей работой по изоляции алкоголя. Он первый, кто описал производство чистого спирта путем дистилляции вина. Многие считают его отцом современной парфюмерии. Аль-Кинди изобрел множество различных ароматов из масел редких растений и цветов. В своей работе «О химии благовоний и дистилляции» он раскрывает 100 секретов и рецептов по созданию духов, масел и мазей.

Венеция – средневековый центр торговли

Венеция стала проводником торговли между западом и востоком. Островной город – главный канал, через который сырье из ладана достигает территории Европы.

Актуальным изобретением становится помандер. Роскошный сосуд шарообразной формы, изготовленный из золота и серебра, наполнялся ароматическими веществами. Из искусных украшений выходили благоухающие запахи мускуса, амбры, цибета, корицы, розмарина и других душистых трав.

В XIII-XIV веках ученые интересовались процессом перегонки многокомпонентных веществ. Испытатели были полны решимости отделить в соединениях “существенные” части от “несущественных”. Благодаря упорству естествоиспытателей начинает расти центр производства ароматов Грасса на юге Франции.

Духи в эпоху раннего ренесанса

В 1370 году создаются первые жидкие духи, в состав которых входит алкоголь и эфирные масла. В качестве подарка один аскет презентует парфюмерное изделие венгерской королеве Елизавете. В композицию «Вода королевы Венгрии» был добавлен магический розмарин. По преданию, правительница в то время сильно болела, а после употребления напитка чудным образом поправилась и помолодела.

В раннем ренессансе духи используются для нейтрализации натурального аромата кожаных аксессуаров, к примеру, перчаток, сумочек, курток. Духами обрызгивают предметы гардероба, дабы обозначить социальную принадлежность и достаток. «Мастера по изготовлению перчаток» («Les Maitres Gantiers») становится единственной значимой и разрешенной королем Людовиком XIV фабрикой по изготовлению и торговле духами. В конце XVII века они переименовались в “Мастера парфюмерии”.

Во французском городе Монпелье строятся крупные заводы по изготовлению душистой продукции. Для выращивания цветов выделяется около 100000 акров земли.

В начале 1800-х годов, чтобы максимизировать процесс изготовления духов, парфюмеры повышают содержание алкоголя в своих изделиях. Следующим важным шагом, определяющим будущее духов, является попытка воспроизвести запах отдельных фруктов и растений синтетическим путем. Эти нововведения сделали парфюмерию такой, какой мы её знаем сегодня.

История российской парфюмерии

Результатом поступления первых благовоний и пряностей на русскую землю стали торговые отношения Киевской Руси с Византией. В VII-VIII веках Ромейская империя активно сотрудничала с восточными странами Индией и Китаем, богатыми на душистые, целебные травы. Немудрено было появиться интригующим и незнакомым продуктам в домах русских людей. Особое распространение получил рецепт настоя из мяты. В народе дистиллят назывался «холодец». Оценив приятный освежающий запах травы, жидкость стали использовать в качестве дезодоранта и средства для полоскания рта.

В XVI-XVII веках Российское государство пробует парфюмерные изделия Западной Европы. И только в конце XIX века зарождаются отечественные предприятия по изготовлению косметических и ухаживающих средств. Поскольку все виды туалетных вод, одеколонов и благовоний были составлены из растений и трав, продавались флакончики в аптекарских лавках. Этот факт поспособствовал изменению интересов провизоров. Многие из них углубились в изучение «ароматной» области. К таковым относится и великий А.М. Остроумов. 

Интенсивные эксперименты по поиску и созданию искусственных композиций начали проводиться во второй четверти XX века. Вместе с духами на поток было поставлено производство мыл, лосьонов, кремов и остальных средств по уходу. Ароматные жидкости и мази требовали оригинальных упаковок. Бурными темпами стала развиваться стекольная промышленность.

На благо страны усердно трудились иностранцы. Генрих Брокар, в первое время работающий на одном из российских парфюмерных предприятий, создал собственную компанию с символичным названием «Брокар и Ко». Его духи «Персидская сирень» стали известны и популярны далеко за пределами России.

Высоким качеством продукции отличалась фабрика «А.Ралле и Ко». Четырежды ей присваивалась награда «Государственный герб России». В коллекции Альфонса Ралле насчитывалось более 160 уникальных ароматов. 

Известным экспериментатором того времени являлся Адольф Су. Наряду с кондитерским делом он был ответственен за товарищество «А.Сиу и Ко». Под названием «Одоръ-ди-фемина» выпускали сразу 3 продукта: мыло, духи и одеколон. Высокие круги аристократии могли позволить себе душистое изделие «Свежее сено». 

С приходом революции частные компании были национализированы, и большая часть фирм закрылась. Резкий спад развития парфюмерной промышленности отразился на дальнейшем развитии отрасли. На сегодняшний момент известна лишь одна крупная компания, занимающаяся производством благовоний. Это та самая фабрика, которую открывал в 1864 г. Генрих Брокар. Нынче она называется «Новая заря».

Современная парфюмерная индустрия

Эксперименты по поиску синтетического сходства компонентов натуральным продуктам выводят парфюмерию на новый уровень. Делается возможным массовое производство, оптимизируется транспортная логистика. Выпускаются новые формы ароматов, которые еще легче создавать и распространять. Данный факт способствует сокращению затрат на изготовление продукции и уменьшению розничной стоимости изделий. Теперь ароматным содержимым флакончиков могут воспользоваться не только элитные слои общества.

Состав парфюмерных изделий стал существенно «богаче». Туалетные воды и духи щедро наполняются компонентами растительного и синтетического происхождения. Одна бутылочка с ароматной жидкостью может содержать до 100 ингредиентов. Перестает быть проблемой добывание эфирных масел.

Широкие познания в области химии делают возможным создание сложных композиций. Удается получить путем синтеза кумарин, терпинеол, эвгенол, обладающие запахами свежего сена, сирени, гвоздики соответственно, и многие другие популярные ароматные вещества.

зловоние в Средние века, домашняя ароматерапия и современная парфюмерия

Короли в средневековой Европе давали аудиенции, сидя на кресле-туалете (и никого это не смущало), а запах ежевики — это смешанные карамель, китайский секонд-хенд и зеленая трава. Автор телеграм-канала о духах Olfactive stories Федор Вяземский собрал 3 книги и 1 подкаст о том, как мы воспринимаем ароматы.

История вопроса: как сформировалось наше отношение к запаху

Французский историк культуры Робер Мюшембле начинает свою книгу «Цивилизация запахов» с одного события 2014 года, когда группа американских ученых спровоцировала настоящий взрыв в мире науки — они заявили, что человек способен различать более триллиона запахов. Это открытие подчеркнуло колоссальное пренебрежение к обонянию как одному из самых мощных человеческих инструментов — и подтолкнуло Мюшембле к обширному исследованию истории запахов в европейской культуре.

Автор планомерно движется через века, изучая обоняние с точки зрения социологии. Например, в Средние века зловоние мало кого смущало, более того, приятные запахи считались уловкой дьявола — и тем интереснее проследить, как и почему со временем зловоние превратилось во что-то крайне неприемлемое. Так что в глобальном смысле книга еще и представляет историю запахов как борьбу человека со своими собственными страхами и желаниями.

«Прежде все совершали естественные отправления прилюдно, без всякого стеснения. Даже король давал аудиенции, сидя на кресле-туалете. Генриха III именно в таком положении заколол монах Жак Клеман. Нужду справляли практически повсеместно. Антуан Фюретьер рассказывает, что однажды при дворе Людовика XIII рыцарь королевы отпустил ее руку и пошел помочиться на висящий на стене гобелен. А в другой раз огромная лужа, образовавшаяся под платьем мадам де Лафайет в присутствии суверена, просто-напросто вызвала у него смех».

Погружение в обоняние по-научному, но с долей лирики 

Если Робер Мюшембле изучает обоняние с точки зрения антропологии и социологии, то профессор химии, автор более 150 научных публикаций про обоняние Паоло Пелоси рассказывает об этом сугубо по-научному. Тем не менее его книга «Обоняние. Увлекательное погружение в науку о запахах» не похожа на научный трактат: в увлекательной форме он рассказывает, как работает наше ольфакторное (относящееся к запаху — Прим. ред.) восприятие мира, для чего оно нужно было раньше и требуется ли сейчас, а также из чего состоят многие знакомые нам запахи с химической точки зрения, и как сегодня создаются новые ароматы.

Вслед за некоторыми учеными Пелоси указывает на недостаточное внимание к запаху, доказывая, что обоняние — куда более сложный и мощный инструмент анализа информации, чем, например, зрение. Завершая свою книгу главой о технологиях будущего, автор задается важным и почти философским вопросом: сможет ли машина, к примеру, заменить нам живого парфюмера. Не исключая этого, Пелоси все же признает, что «электронному носу» еще долго учиться у человека.

«…он предположил, что разные обонятельные характеристики веществ могут зависеть от формы тех самых крошечных частиц: частицы с гладкой поверхностью порождают приятные ароматы, а шершавые и колючие — запахи грубые и отвратительные. Только в 1960-е годы форма молекул действительно была признана решающим фактором, определяющим запах».

Ароматерапия как древняя наука исцеления

Ароматерапия — мощный инструмент психосоматического воздействия на человека: определенные запахи способствуют снижению чувства боли, изменению эмоционального фона или даже исцелению. Адепты доказательной медицины скептически воспринимают такие доводы, но даже они вряд ли будут отрицать, что у ароматов есть свойство создавать определенную атмосферу. Маркетологи уже давно пронюхали, что запахи свежей выпечки и кофе увеличивают продажи, а для дорогих магазинов придумывают специальные запахи.

Дипломированный врач и теоретик аюрведы Михаил Мезенцев написал книгу «В царстве ароматов» еще в 1998 году, но динамичное развитие индустрии запахов побудило дополнить ее новой информацией. Автор методично излагает теорию и практику применения ароматов в различных областях: духовно-мистических и ритуальных практиках, кулинарии, ароматерапии, а также эстетической и сексуальной парфюмерии. Мезенцев знакомит читателей с миром благоухающих цветов, запахами которых можно не только наслаждаться, но и лечиться, раскрывает сакральное значение некоторых ароматов, а также объясняет, откуда в нашей жизни появились аромамасла и аромапалочки и как с наибольшей пользой использовать их в повседневной жизни.

«Ароматерапия как современная наука выкристаллизовалась из Аюрведы, тибетской, греческой, арабской медицины и западной натуропатии всего лишь около ста лет назад. Первым этот термин ввел французский химик Гаттфосс в 1928 году, изучавший воздействие лавандового масла на раневую и ожоговую поверхность кожи».

Как становятся парфюмерами и запускают свою собственную лабораторию

Преподавательница Грасского института парфюмерии Анна Агурина рассказывает о своем пути в индустрии. После нескольких лет работы бренд-менеджером люксовых марок она поняла, что хочет делать собственные парфюмы. Цель оказалась достижимой и она поехала учиться во Францию.

Стандартная схема работы анонимным парфюмером на крупную корпорацию Анне не показалась интересной, и она выбрала для себя другой путь: начала учить студентов искусству парфюмерии и открыла в Москве лабораторию, где создает индивидуальные духи. В подкасте она делится со слушателями историей своего профессионального развития, а также советами по выбору и ношению нишевых ароматов.

«То, что мы воспринимаем в качестве запаха, — это всегда ольфактивная картина, обонятельный образ. И если мы, например, послушаем ежевику, то из нее можно выделить три ингредиента: запах карамели, запах китайского секонд-хенда (без шуток) и запах зеленой травы. В духах происходит та самая магия, когда две вещи, отчасти неприятные сами по себе, сливаясь, дают классный запах».

история бренда и современная парфюмерия Черрути

Cerruti (рус. транскр. Черрути) – знаменитый модный дом из Италии, названный в честь своего основателя – Нино Черрути. Бренд знаменит своей одеждой, обувью, аксессуарами, и, конечно же, всемирно известной парфюмерией.

Корни, уходящие в века

Впервые фамилию Черрути и производство связал 1881 год. Именно тогда три брата Антонио, Квинтано и Стефано открыли в Италии небольшое производство шерстяной ткани высокого класса, получившее название Lanificio Fratelli Cerruti.

Как бы ни развивалась в дальнейшем история Черрути, именно 1881 года стал для бренда знаковым, недаром эти цифры встречаются в большом количестве названий духов, коллекций и дочерних брендов Cerruti.

Рождение марки

В первой половине ХХ века Нино Черрути обучался философии и писательскому мастерству. Однако не успел закончить учебу – в 1950 году скончался его отец, и молодому Нино пришлось возглавить фабрику.

Он взялся за дело с присущим молодости энтузиазмом, и уже вскоре было открыто еще две фабрики под той же маркой. Сам Черрути занялся изучением дизайна.

Молодой Нини Черрути в Vogue Paris, 1969 год

Уже в 1957 году он создает и представляет свою первую коллекцию мужской одежды, вызвавшую неподдельный интерес у экспертов. Однако непосредственно бренд Cerruti был зарегистрирован только в 1967 году. В тот же год в Париже открылся первый бутик бренда.

Развитие бренда

Все первое время деятельность Черрути была направлена на вещи для мужчин класса «Luxury ready-to-wear». Некоторые источники считают создателем данного стиля именно Nino Cerruti. Только в 1976 году под лейблом Черрути была выпущена первая женская коллекция.

Интересный факт. До 1974 года, до создания бренда Armani, Джорджио Армани работал у Nino Cerruti, где и получил необходимые знания и опыт.

С 80-ых годов ХХ века ассортимент бренда стал стремительно расширяться. Появились:

• Популярная, в том числе и в среде профессионалов, спортивная одежда.
• Роскошные часы.
• Изделия из кожи.
• Ювелирные украшения и другие дорогие вещи.

Кадры из фильма «Основной инстинкт», 1992 год

Бренд сотрудничал со знаменитыми спортсменами, Голливудом – одежда на героях «Основного инстинкта» и «Красотки» создана Черрути.

Парфюмерия Cerruti

Первый, и разумеется мужской, аромат от Черрути вышел в 1979 году. Назывался он просто Nino Cerruti. Его женский напарник – духи Nino Cerruti pour Femme – представлен только через 9 лет – в 1987-ом.

Рекламный постер мужского аромата Нино Черрути

Качеству своей парфюмерии в Черрути уделяют огромное внимание. За все время существования бренда было выпущено всего несколько десятков ароматов. У некоторых современных производителей такое количеству композиций появляется в год! Но у Cerruti свой подход, и количество не может и не должно заменить качество.

Возможно поэтому парфюмерия Cerruti до сих пор одна из самых популярных в мире.

Некоторые ароматы Cerruti:    

Витрина парфюмерии Nino Cerruti: 

Современный подход американских парфюмеров к ароматам

Немногие американцы отказались бы от хорошего мыла. Нас совершенно соблазняют запахи чистого белья, свежего белья, порошкообразных моющих средств и накрахмаленных воротничков. Где-то по пути нам удалось объединить термины «безупречный» и «сексуальный». Что дает? Все это восходит к идее аромата, пересекающего границы и перемещающегося в личное пространство — идея настолько провокационная и слегка подрывная, что когда-то придала аромату табуированный вид.На протяжении большей части двадцатого века духи считались предметом интимного характера на том же уровне, что и нижнее белье. Это была провинция мужа, а не женщина. Все изменилось в 1953 году, когда Estée Lauder выпустила Youth Dew, пряное цветочно-восточное масло для ванн, которое использовалось в качестве парфюма (теперь оно продается как два отдельных продукта). Поскольку не было ничего подозрительного в том, что женщины покупали свои собственные средства для ванн, они свободно брызгали Youth Dew в свои ванны и выходили, пахнущие зноем, с кристально чистой кожей.Как это для подсознательного обмена сообщениями?

Новейшая волна американских парфюмеров не заинтересована в чистоте. Их интересует грязь. Мы не имеем в виду те мускусные, железистые, животные ноты, которые придают классическим французским ароматам мощную базу и соблазнительные шлейфы. Мы имеем в виду настоящую грязь, вычерпанную из земли, богатую минералами и духовным смыслом. «Когда наши чувства соприкасаются с природой, это волшебный, преобразующий опыт», — говорит Холл Ньюбегин, основатель полностью натуральной линии ароматов Juniper Ridge.«В следующий раз, когда вы будете в походе, суньте нос в гниющее бревно. Нет ничего более примитивного ». Ньюбегин идет пешком, так сказать. Уроженец Орегона и любитель активного отдыха, он и его команда месяцами «в походе» собирают ингредиенты для органических парфюмерных масел. «Я хочу, чтобы владелец почувствовал суть этих мест, даже если они никогда не были раньше». Возьмите Биг-Сур, обонятельный портрет каньонов из красного дерева и потрескивающих костров. Помните ту поездку со списком желаний? Вот он, в бутылке.

Не все парфюмеры, вдохновленные географией и исследованиями, придерживаются такого грубого подхода. «Я просто стараюсь быть максимально экспериментальным, чтобы придумать что-то совершенно новое», — говорит парфюмер Дэвид Сет Мольтц из D.S. & Durga, бруклинского парфюмерного дома, который внезапно и эффектно попал в поле зрения индустрии. Moltz создает ароматы, которые напоминают реальные объекты и физические места, но их состав настолько разнообразен и обширен, что в них легко потеряться.Одно из его недавних творений, El Cosmico, в настоящее время демонстрируется в лондонском Somerset House, на выставке, посвященной нетрадиционным ароматам. «Он ничем не пахнет», — говорит Мольц. Это означает, что на самом деле пахнет сверхъестественным. Аромат основан на культовом одноименном кемпинге в Западном Техасе. С неряшливыми нотами сосны, сумаха, дуба и песка он обладает мрачным оттенком, который раскрывается и рассеивается. Эффект внеземный, игра лунного ландшафта пустыни и смешения звезд.

История современного парфюма — Permanent Style

Не существует мужских и женских духов.

Мужчины носили аромат роз; женщины носили одеколон. Идея о том, что ароматы можно разделить на мужские и женские, является плодом 50-летнего маркетинга.

Это было принесено домой во время кураторской экскурсии по новой выставке парфюмерии в Сомерсет-Хаус в Лондоне, на которую недавно были приглашены я и несколько писателей о красоте.

Выставка направлена ​​на то, чтобы рассказать историю духов 21 века (пока что) с использованием 10 ароматов, выпущенных в этот период, которые демонстрируют различные направления развития отрасли.

Дело в том, что я не знаю, что это за запахи. У каждого есть своя отдельная комната с некоторыми визуальными подсказками относительно его вдохновения и интервью с парфюмером, играющим через громкоговоритель.

Но нет ни текста, ни упаковки, ни маркетинга. Только в середине и в конце выставки вам рассказывают, что такое ароматы и почему они важны.

Итак, есть Comme des Garcons 2, который первым изменил представления о том, какими могут быть духи: они не обязательно должны быть красивыми или вдохновляющими; он мог быть грязным, даже (для некоторых) неприятным.

Это были Molecule 01, первые духи, состоящие из одного единственного (искусственного) ингредиента. El Cosmico от DS & Durga, один из первых ароматов парфюмера-самоучки.

И Dark Ride, самый современный из всех: аромат, который пахнет тематическим парком, только хлором, солнцезащитным кремом и машинами для тумана.Это часть тенденции, согласно которой парфюмерия отсылает к более городским и (определенно для более молодой аудитории) более знакомым запахам — например, асфальту.

Это было очаровательно для меня, потому что, хотя я люблю свои духи, я никогда не обращала внимания на женские ароматы. Каких большинство из них для большинства людей. (Хотя, возможно, они не должны быть такими.)

После тура у нас была небольшая сессия смешивания наших собственных духов, проводимая экспериментальным парфюмерным клубом, и было интересно пытаться исправить себя каждый раз, когда мы описывали аромат как «мужской» или «женский».

Ярлыки — мощная вещь, и от них может быть трудно отказаться, используя вместо этого более описательные термины.

(Хотя, конечно, весь парфюмерный язык обязательно ограничен — как я обсуждал здесь на PS с Фредериком Малле некоторое время назад. Мы знаем, что значит аромат быть плоским, большим или сухим, но только после того, как это было объяснено ; когда у нас есть означающее для нашего означающего.)

В первом зале также есть экскурсия по парфюмерии 20-го века, с одним ароматом на десятилетие, что не менее увлекательно.«Шипр», возможно, был первым ароматом, который мы сочли бы мужским, но только в 1960-х годах что-то (Eau Sauvage) активно продавалось как мужской аромат.

Выставка продлится до 23 сентября. Если вас вообще интересуют духи, я очень рекомендую их.

Фотография: Моиз Тали @moeeztali

Моя одежда, как написано в понедельник, здесь.

Ученик парфюмера

Теперь в продаже — Наборы для обучения

Создание духов — прекрасное и полезное занятие.
Ученик парфюмера с гордостью предлагает эти образовательные наборы, чтобы помочь студентам в их путешествии по изучению ароматов.

Являетесь ли вы поклонником парфюмерии, ищущим способ узнать об ингредиентах, используемых в парфюмерии с помощью нашего набора Perfumery Notes, или начинающим парфюмером, желающим начать смешивание (см. Набор парфюмерии для начинающих ниже), у нас есть набор, который подходит именно вам!

Щелкните поле цены, чтобы добавить товары в корзину.

Чтобы просмотреть корзину, нажмите «Корзина» вверху. вашего экрана.

Щелкните поле цены, чтобы сразу добавить его в корзину, или щелкните название продукта для получения более подробной информации.

• Знакомство с парфюмерным набором

  Эта парфюмерная коллекция для учеников — все, что вам нужно, чтобы начать знакомство с увлекательным миром профессиональной парфюмерии.

  В отличие от других наборов для начинающих, представленных в Интернете, мы предоставляем вам точные формулы смесей из этой коллекции, чтобы вы могли продолжить свое образование в мире профессиональных парфюмерных компонентов «Мастера».Продолжением этого набора является «Аромохимический набор для начинающих».

  Щелкните название продукта выше, чтобы получить дополнительную информацию об этом комплекте.

• Аромохимический набор для начинающих **

  Этот набор является расширением нашего «Введение в парфюмерный набор». Этот набор является продолжением профессиональных ароматизаторов, используемых современной парфюмерией. Он поставляется с формулами и ингредиентами для создания десяти аккордов.

  Вот ваш шанс узнать о настоящих ароматических компонентах, которые профессиональные парфюмеры используют сегодня.

  Предупреждение — это современные материалы, некоторые из которых представляют собой кристаллы, а некоторые — твердые тела. Парфюмеры обычно осторожно плавят твердые частицы, чтобы они стали жидкими. Кристаллы взвешиваются по формуле.

  Имейте в виду, что вам будет полезна шкала в граммах с точностью до 0,01, которую можно приобрести в Интернете из многих источников.
  Содержит 52 профессиональных парфюмерных компонента во флаконах по 4 мл и 3 носителя / разбавителя во флаконах по 15 мл

• Perfumery Master’s Kit **

  Наш «Perfumery Masters Kit» включает 24 предварительно отобранных запатентованных смесей, разработанных уважаемыми парфюмерами Givaudan, Firmenich, IFF, Bedoukian, Symrise и т. Д.
  
  В набор входят инструкции и инструменты, необходимые для создания собственного аромата профессионального уровня. Нажмите на название продукта, чтобы получить дополнительную информацию о содержимом этого набора.

  
  ** В «подарочной» упаковке отсутствует **

• Набор парфюмерных нот **

  Созданный специально для тех, кто хочет узнать о парфюмерных «нотах», мы представляем 40 самых популярных ингредиентов, используемых в парфюмерии, предварительно разведенных и готовых к запаху! Этот набор идеально подходит для любителей прекрасных духов, которые хотят больше узнать о некоторых ингредиентах, которые на самом деле используются.Узнайте об истории парфюмерии и об использовании многих из этих нот.
  
  Для тех, кто хотел бы просто приобрести литературу из этого набора, вы можете приобрести книгу отдельно в печатном виде или в виде электронной книги.

  Щелкните название продукта выше для получения дополнительной информации.

• Набор для начинающих с натуральной парфюмерией **

  Набор для начинающих с натуральной парфюмерией содержит базовые эфирные масла, рекомендованные для начинающих натуральных парфюмер.Соедините этот набор с нашим Natural Kit # 2 для получения полного естественного палитра.

  Мы рекомендуем книгу Мэнди Афтель «Сущность и алхимия» как отличное введение в натуральную парфюмерию. Наши натуральные наборы предназначены в качестве дополнения к этой книге, и эти наборы не содержат учебного пособия.

  Для получения дополнительных инструкций по натуральной парфюмерии, мы рекомендуем вам посетить веб-сайт Мэнди Афтель, www.aftelier.com, где вы найдете дополнительные учебные пособия, ресурсы и продукты натуральной парфюмерии.
  
  Щелкните название продукта выше, чтобы получить дополнительную информацию об этом комплекте.

• Натуральный парфюмерный набор № 2 **

  Состоит из драгоценных эфирных масел и абсолютов, , этот набор является расширением нашего набора для начинающих натуральной парфюмерии .

  Щелкните название продукта, чтобы получить дополнительную информацию об этом комплекте.

• Perfume Party Kit **

  Организуйте собственное ароматное мероприятие!

  Парфюмерный набор для вечеринки поставляется в двух вариантах:
  A) По умолчанию : 12 предварительно выбранных ароматических масел (перечисленных ниже), обеспечивающих баланс и широкий выбор.
  B) Custom: 12 ароматических масел по вашему выбору.
  
  В комплект входят инструкции и инструменты, необходимые для проведения собственной парфюмерной вечеринки. Нажмите на название продукта, чтобы получить дополнительную информацию о содержимом этого набора.

  
  ** Этот набор не поставляется в «подарочной» упаковке **

  Предназначен для детей от 12 лет и старше

• Классические парфюмерные ингредиенты **

  Набор классических парфюмерных ингредиентов

  Этот набор представляет собой набор из 50 классических парфюмерных ингредиентов в сырой (неразбавленной) форме, за исключением четырех очень мощных ингредиентов, разбавленных до приемлемой концентрации.

  В комплект не входят книги или инструкции. Этот набор предназначен как маленький парфюмерный орган для начинающих.

  В комплекте 50 одноразовых пипеток среднего размера и 200 ароматических полосок.

• Accent Perfumery Ingredients **

  Accent Perfumery Ingredients Bundle

  Этот набор представляет собой набор из 30 парфюмерных ингредиентов, которые отлично подходят для добавления акцентов и нюансов более классическим ингредиентам.Эти материалы находятся в сырой (неразбавленной) форме, за исключением отдельных ингредиентов, разбавленных до приемлемой концентрации.

  В комплект не входят книги или инструкции. Этот набор предназначен как дополнение к парфюмерному органу для начинающих.

  В комплект входит 50 одноразовых пипеток среднего размера и 100 ароматических полосок.

• IAO Intensive Perfume Kit **

  Этот набор является дополнением к Perfume Intensive, выпущенному Институтом искусства и обоняния (IAO) с парфюмером Spyros Drosopoulos.

  Этот интенсивный курс представляет собой введение в независимую парфюмерию, науку, формулирование и, конечно же, все материалы и советы, которые может запросить независимый парфюмер. Это всеобъемлющий обзор технической парфюмерии, предназначенный для начинающих и опытных независимых практиков в области ароматов, и поможет вам понять основы смешивания, улучшив вашу существующую практику с помощью серьезных технических знаний.

  Для получения дополнительной информации о курсах и мероприятиях IAO посетите их сайт, нажав здесь.

• Набор масел для бороды **

  Подарите своей красивой, задиристой гриве мужественности наш набор масел для бороды. Этот набор позволяет вам персонализировать смесь масел для бороды с ароматическими добавками, которые дополняют уникальный характер вашей бороды.

  Набор включает премиальную масляную основу для бороды (масло арганы, жожоба и виноградных косточек), 12 надежных эфирных масел и ароматических углеводородов, а также некоторые инструменты для смешивания. (Для получения более подробной информации нажмите «Набор масла для бороды» выше).

Духи в современную эпоху (I)

Изобретение синтетики постепенно привело к появлению современных духов.В эпоху Belle Epoque синтетическая парфюмерия и высокая мода объединились, и с течением века стали коммерчески доступными для большинства людей.

Современные духи отмечены техническими достижениями в процессе экстракции натуральных ароматов. К концу девятнадцатого века к естественным методам дистилляции и анфлеражу добавились синтетические природные молекулы (первым из которых был кумарон из бобов тонка в 1868 году) и экстракция летучих соединений с использованием растворителей. Эти методы дали парфюмерам возможность создавать новые комбинации ароматов, тогда как раньше парфюмерия была в основном солифлором (ароматизаторы, воспроизводящие аромат одного цветка).Несмотря на то, что это не самый первый современный аромат, Jicky от Guerlain в 1889 году, аромат, сочетающий в себе натуральные и синтетические элементы, часто считается началом современной парфюмерии, использующей вертикальное структурирование — три ноты, которые, как мы часто думаем, составляют одну духи. Отныне духи будут состоять из верхней ноты (цитрусовые и ароматические), средней ноты (цветочная, зеленая, фруктовая, пряная) и нижней ноты (древесная, бальзамическая сухость). Но эта новая сложность означала, что духи нельзя было переносить из одного флакона в другой, он должен был оставаться в собственном флаконе.Духи и флакон были теперь одним целым. Распылительная насадка, изобретенная в 1870 году гурманом Бриллатом-Саварином для приправы пищи, добавлялась во флаконы для духов для распыления.

Две цитаты, одна из мира моды, а другая из мира парфюмерии задают тон. Во-первых, от великого модельера Габриэль «Коко» Шанель: «Никакая элегантность невозможна без парфюмерии. Это невидимый, непревзойденный и незабываемый аксессуар. Во-вторых, от великого бизнесмена Франсуа Коти: «Дайте женщине лучший продукт, который вы можете сделать, продавайте его в идеальной фляге, прекрасной в своей простоте, но безупречной по вкусу, спросите за нее разумную цену, и вы станете свидетелем рождения бизнес, масштабов которого мир никогда не видел.»Накануне Второй мировой войны этот бизнес сделал его одним из самых богатых людей в мире. Он был великим инициатором создания современной парфюмерии, опередивший игру, когда дело дошло до продаж, упаковки, рекламы и престижного сотрудничества (стеклодув Рене Лалик; сценограф и художник Леон Бакст), а в 1918 году он представил маленькие флаконы, которые американские солдаты могли забрать обратно. дом в подарок. Он также изобрел Chypre с его сложной структурой и отличительной вертикальностью (верхняя нота бергамота, цветочная средняя нота и нижние ноты пачули и дубового мха) и синтетических компонентов, тем самым положив начало новому семейству духов «шипров».

Технологии, возраст, бизнес-контекст, поддающееся количественной оценке совпадение вкусов социальных групп, практика предложения, мода и парфюмерия — все сошлось, не осознавая, что модные духи на периферии их слияния однажды поменяются ролями. Духи станут источником финансирования высокой моды, а затем и моды, как и предсказывал Роберт Риччи, предприимчивый сын Нины Риччи — Нос, который никогда не подводил. [ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ]

Портрет маркизы де Казати avec un lévrier (1908), Джованни Болдини (1842-1931)

Портрет леди Сассун (1907) от Джона Сингера Сарджента (1856-1925)

Портрет Марты Ренье (1905) пар Джованни Больдини (1842-1931)

Портрет леди Элен Винсент, виконтессы д’Абернон (1904 г.), Джон Сингер Сарджент (1856-1925 гг.)

Jicky, первый современный парфюм | Искусство и культура

По словам Guerlain, флакон вдохновлен флягой для лекарств XIX века с пробкой в ​​форме пробки от шампанского, призванной вызывать движение и празднование — «умный намек на вечеринки и искрящуюся женщину, которая носит этот аромат».” Guerlain

Спустя сто лет после начала Французской революции Эйфелева башня возвышалась над Парижем как свидетельство инноваций нового века в области инженерии и строительства. Это было видно отовсюду в городе; неизбежный признак революции иного типа. Но Эйфелева башня была не единственной технологической новинкой, которая доминировала на улицах Парижа в 1889 году. В том же году был создан первый современный парфюм: Jicky .

Что делает Jicky современным? Как упоминалось в нашем предыдущем посте «Искусство аромата», он широко считается первым ароматом, который включает синтетические ингредиенты, а также натуральные экстракты, что делает его одним из самых значительных духов в истории парфюмерного дизайна. Jicky был создан Эме Герленом, сыном парфюмера Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена, который основал семейный парфюмерный дом в 1828 году, когда открыл небольшой магазин в Париже. В то время натуральные цветочные духи были в моде, и старший Guerlain был мастером своего дела, среди клиентов которого были королевы и цари. Когда после смерти отца в 1864 году Эме стал главным парфюмером, он продолжил разрабатывать новые цветочные ароматы, но он также привнес свои собственные уникальные инновации, добавив экзотические специи с Дальнего Востока к традиционному букету Guerlain.В 1889 году, когда Эйфель возвышался над Парижем, все изменилось с созданием Jicky, — нового аромата Aimé, названного в честь потерянной любви.

Нарушая традиции и тенденции, Герлен бросил вызов условностям, добавив синтетические молекулы в свои духи. По сути, Jicky состоит в основном из ароматов лаванды и ванили, а также вторичных цитрусовых нот и намеков на традиционный букет Guerlain. В то время как лаванда подвергалась паровой дистилляции стандартным способом, запах ванили представлял уникальную проблему — это был дорогой и довольно слабый экстракт.Поэтому Guerlain искал альтернативу: синтетику. Согласно The Little Book of Perfumes , когда дух создавался, только одна фирма в Париже, De Laire, имела права на патентование синтетического ванилина, который был дешевле, слаще и сливочнее натуральной альтернативы. Эти разработанные компоненты — терпеновый спирт, β-линалоол, кумарин и этилванилин — не только добавят многогранности аромату, но и продлят его стойкость. Хотя процесс не был идеальным, примеси синтетического экстракта усложняли аромат.Это было смело. Это было смело. Это был первый аромат, призванный вызывать эмоции, а не просто вызывать воспоминания о цветах. И его носили почти исключительно мужчины. Во всяком случае, сначала. Вскоре появились женщины, и аромат Jicky фактически продавался как аромат унисекс. Неопределенность стала частью идентичности Jicky и до сих пор упоминается в официальном описании духов:

.

«Восточный шипр» Свежий, динамичный, удивительный, наполненный контрастами и двойственностью, свежестью и восточными нотами, Jicky — волшебный парфюм, играющий на обонятельной двусмысленности между мужским и женским.Нежные пряные ноты, которые расцветают с обычной теплотой восточного оттенка, также умело сочетаются со свежими и ароматными нотами лимона и лаванды в его сердце. Под этой смелой структурой можно уловить древесные и ванильные ноты для большей вибрации и характера ».

Jicky по-прежнему производится Guerlain. И хотя он считается старейшим парфюмом, производимым непрерывно, современный Jicky отличается от оригинала.По словам авторов The Little Book , аромат когда-то был «более грубым, более округлым, менее величественным». Несоответствие можно частично объяснить чистотой ванилина, которая улучшилась по мере совершенствования процесса создания синтетических материалов. Хотя были приняты меры для воссоздания определенного аромата je ne sais quoi с добавлением березового дегтя, современный аромат немного отличается от оригинала. Возможно, мы не часто думаем об этом, но все ароматы являются результатом тщательных экспериментов, проб и ошибок, а иногда и революционных изобретений.Нарушив традиции, Эме Герлен представила парфюмерам совершенно новую, почти безграничную палитру и навсегда изменила парфюм. История Jicky — это история современной парфюмерии. Это союз науки, искусства и, возможно, даже небольшой романтики. И это без сомнения доказывает, что аромат — это не только дисциплина дизайна, но и искусство. Хотя со временем она может развиваться, можно с уверенностью сказать, что пока стоит Эйфелева башня, всегда будет Jicky .

Ранее на Design Decoded: Designing Scent: Olfactory Exhibition в Музее искусства и дизайна

Чувства

Путеводитель «Колесо ароматов: от традиционного к современному»

В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что мы получаем небольшую комиссию с покупок по ссылкам (без каких-либо дополнительных затрат для вас).Это не меняет нашего мнения, но помогает поддерживать сайт. Спасибо!

Что нужно знать о семействах ароматов

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в парфюмерии или опытным ценителем, знание различных типов характеристик ароматических нот поможет вам найти тот, который соответствует вашему стилю. Для этого вам лучше всего подойдет ароматическое колесо.

Однако уследить за терминами может быть сложно, поэтому я создал это руководство как для традиционных, так и для современных семейств ароматов и включил несколько моих любимых флаконов в каждое ольфакторное семейство.

Колесо ароматов

Традиционные и современные типы ароматов

Есть две группы обонятельных семейств, которые вы можете идентифицировать на колесе ароматов, над традиционными и современными. Традиционные типы ароматов появились в начале 1900-х годов и включают одинарный цветочный, цветочный букет, амбровый / восточный, древесный, кожаный, шипровый и фужерный.

В 1945 году технологии позволили создать совершенно новый мир ароматов, и для описания этих ароматов был создан новый набор категорий.Шесть современных ароматов — яркие цветочные, зеленые, водные, цитрусовые, фруктовые и гурманские.

Традиционные семейные ароматы

Одинарный Цветочный

Эти ароматы, которые по-французски называются солифлором, подчеркивают аромат одного цветка. Хотя в основных мужских ароматах нетипично найти отдельные цветочные композиции, это не значит, что их вообще нет. Парфюмеры нашли способ смешать аромат цветка с мускусными кожаными нотами, чтобы придать этим ароматам мужественный вид.

Подробнее о Цветочные ароматы для мужчин

Цветочный букет

В отличие от отдельных цветочных композиций, которые подчеркивают аромат одного цветка, ароматы цветочного букета подчеркивают аромат, ну, в общем, букет из множества разных цветов. Вы найдете много мужчин, которые будут настаивать на том, что цветы — для женщин, но это неправда. Те, кто отважится заняться этой парфюмерной категорией, найдут ароматы, в которых мягкость и свежесть цветочных нот сочетаются с более типично мужскими нотами для создания красивых, сложных ароматов.

Подробнее о Цветочные ароматы для мужчин

Янтарь / Восточный

Несмотря на то, что этот класс ароматов велик и разнообразен, все янтарные ароматы обладают неповторимой аурой. В янтаре сочетаются ноты ванили, животных и цветов, создавая теплые чувственные ароматы. Это пьянящее семейство ароматов идеально подходит для холодной погоды. Носите янтарь осенью или зимой, чтобы придать себе непреодолимое тепло.

Подробнее о Amber / Oriental Fragrances

Вуди

Для создания аромата, вдохновленного природой и обладающего безошибочной мужской ноткой, обратите внимание на древесные ароматы.В этом мощном семействе ароматов используются ноты сандалового дерева, пачули и уда, чтобы создать ароматы, напоминающие образы густого леса или заросшего мха. Они также обычно теплые и сухие, идеально подходящие для ночи в городе.

Подробнее о древесных ароматах для мужчин

Кожа

Вот еще одна парфюмерная семья, создающая исключительно мужские ароматы. Смешивая ноты меда, табака, дерева и древесных смол, эти ароматы напомнят вам запах теплой кожаной куртки или кожаного дивана в дымном кабинете.Вы также можете найти ноты дыма, табака, жженого дерева, серебряной березы и ветивера. Это идеальные ароматы для парней, которые ищут стильный мужской аромат.

Подробнее о ароматизаторах для кожи

Шипр

Термин «шипр» происходит от французского слова, обозначающего остров Кипр. Эти ароматы напоминают Средиземноморье, контрастируя верхние ноты цитрусовых с теплой древесной мшистой базой. Шипры — одно из самых сложных семейств ароматов для определения, потому что они могут быть кожаными, дымчатыми, зелеными или цветочными.

Подробнее о Chypres

Фужер

Фужерные ароматы находятся где-то на границе между древесным и свежим. «Фужер» по-французски означает «похожий на папоротник», и, как и древесные ароматы, фужеры вдохновлены ароматами природы. Хотя они обычно слаще, свежее и менее интенсивны, чем древесные ароматы. Ожидайте найти ноты лаванды, дубового мха и кумарина. Этот член семьи представлен темно-зеленым на колесе аромата.

Подробнее о фужерных ароматах

Семейство ароматов Modern

Яркий цветочный

В этих ароматах используется запах одного цветка или комбинация ароматов разных цветов.Многие мужчины считают, что цветы больше подходят женщинам, но это не так. Цветочные одеколоны имеют явно мужскую ауру, но используют цветочные ноты, чтобы смягчить аромат, что делает их идеальными для теплых месяцев и дневного ношения. Мои любимые — это Dior Homme * и Burberry Brit * для мужчин.

Подробнее о Цветочные ароматы для мужчин

Зеленый

Зеленые ароматы — это более легкая вариация традиционных шипровых ароматов, состоящих из бергамота, дубового мха и пачули.Как следует из названия, он представлен зеленым цветом на колесе аромата и, не нуждаясь в объяснении, эти ароматы характеризуются землистыми тонами, включая траву, мох и листья. Эти ароматы несут в себе роскошь и изысканность шипров старой школы со свежестью, идеально подходящей для жарких летних дней. Creed Green Irish Tweed * и Hermes Un Jardin Sur Le Nil * — пара, которую я люблю.

Подробнее о Green Fragrances

Водный

Представьте, что вы сидите на прекрасном белом песчаном пляже, а солнце отражается в чистой голубой воде океана.Водные ароматы, также называемые океаническими или озоновыми, переносят ощущение идеального пляжного дня и помещают его в бутылку. Они легкие и хрустящие, поэтому сохранят свежесть в жаркие летние дни. Вы не ошибетесь, если выберете самую продаваемую воду Davidoff Cool Water для мужчин * или более высококлассную воду Creed Virgin Island Water *.

Подробнее о водных ароматах

Цитрус

Цитрусовые ароматы, как и водные виды спорта, используются в теплое время года. С такими нотами, как лимон и грейпфрут, как звезды шоу, эти ароматы, как правило, сладкие, терпкие и игривые.Обязательно попробуйте спрей Acqua Di Parma Cologne для мужчин * и Eau Savage от Dior *.

Подробнее о Цитрусовых ароматах для мужчин

Фруктовый

Если ни цитрусовые, ни водные растения не щекочут вашу фантазию, то в жаркие месяцы вам нужны фруктовые ароматы. Вы найдете этот аромат, представленный апельсином на колесе аромата. В этих ароматах основное внимание уделяется не цитрусовым фруктам, а также нотам персика, манго и маракуйи. Обратите внимание на унисекс Pomegranate Noir Cologne * Jo Malone и Millesime Imperial * от Creed.

Подробнее о Фруктовые ароматы для мужчин

Гурман

Эти ароматы используют нотки пищевого запаха, часто шоколада, бобов тонка или ванили, чтобы дополнить их аромат. Многие также используют синтетику, чтобы имитировать запахи еды. Они относительно новые, но если это звучит так, как будто это ваша тема, есть несколько солидных, элегантных гурманских ароматов, которые вам стоит попробовать.

Например, DKNY Be Delicious * интригующе смешивает кофейные и яблочные ноты, это звучит странно, но им удается превратить его в приятный дневной аромат.Если хотите чего-то более чувственного, попробуйте Rochas Man * с базовыми нотами ванили и мокко.

Подробнее о гурманских ароматах

Надеюсь, эта статья и колесо ароматов выше дадут вам хорошее начало для понимания основных групп ароматов и того, как ароматы дополняют друг друга. Для более глубокого погружения просмотрите отдельные страницы для каждого семейства ароматов.

PIN ДЛЯ ПИНТЕРЕСТА:

Парфюмерия — обзор | Темы ScienceDirect

Другие культурные разнообразия

Парфюмерная промышленность может показаться маловероятной областью, способной вдохновить ядовитое воображение, но рынок уже созрел.Посмотрите на Christian Dior. Женский аромат Poison, созданный в 1985 году, представляет собой смесь амбры, меда, ягод и специй. В 1994 году последовал альбом Tendre Poison, сочетающий в себе цветочные ноты, мандарин, ваниль и сандал. Туалетная вода Hypnotic Poison в виде спрея была выпущена в 1998 году. В ней сочетаются горький миндаль, тмин, жасмин, мох, дерево и ваниль. В рекламном тексте он описан так: «Таинственный и завораживающий, экстравагантный и завораживающий, дерзкий и глубоко женственный, аромат представляет собой тревожную гармонию, смесь контрастирующих обонятельных граней.Рекомендуется для романтического использования ». Его также описывают как «искушение в бутылке», «волшебное зелье для современности» и «тревожное, чувственное и завораживающее, чтобы вывести вас за пределы импульсивных поступков и фантазий. «Может показаться иронией отождествлять что-либо, вызывающее подозрение на яд, с романтикой, но в контексте духов есть соблазн опасности. Кроме того, существует также спрей для сумочек Dior под названием Addict. Интересно, что аромат под названием Risk еще не разработан. Версии этих различных «ядовитых» ароматов представлены в виде лосьонов, гелей для душа и в других формах.

Алкогольные напитки в неумеренных дозах — это хорошо задокументированные токсические вещества. Конечно, пьющие часто воспринимают получаемые ими эффекты как положительные. Названия чистых и смешанных напитков варьируются от жизнерадостных (и даже эротических) до довольно дьявольских. Рассмотрим следующие смешанные напитки — Choke and Puke (комбинация Jack Daniel’s, Jose Cuervo Gold и джина с гренадином в качестве миксера), Cocaine Shooter (с ежевичным бренди, водкой и грейпфрутовым соком в качестве миксера) и Death Wish. (комбинация Wild Turkey 101, шнапса из перечной мяты и рома 151, также с использованием гренадина в качестве миксера).Мощная исландская водка на картофельной основе, известная как Brennevin, раньше называлась Black Death, и на ее этикетке был зловещий череп. Армида Вайни из округа Сонома бросает свою шляпу в кольцо напитков под влиянием токсикологии, представив Зинфандель, хитро названный «Пойзин», описанный как «вино, за которое стоит умереть».

Уличные названия употребляемых наркотиков свидетельствуют о вербальном творчестве наркозависимых. Например, огнеметы — это сигареты с добавлением кокаина и героина. Сам по себе героин является предметом множества псевдонимов, в то время как большинство из них являются производными от силы действия наркотика (например,g., гром, красный орел, сырой синтез, Рэмбо), у некоторых есть четкие отрицательные коннотации — яд, смерть по прибытии, повреждение мозга.

Графический символ, который, кажется, повсеместно применяется к ядам, — это череп и скрещенные кости (рис. 1, верхняя панель). Традиционно ассоциируемый с европейскими и американскими пиратскими флагами и известный на английском языке как Веселый Роджер, он издавна символизировал смерть и означал, что тем, кто осмеливается приблизиться к объекту или лицам, связанным с ним, лучше остерегаться.Начиная с конца девятнадцатого века череп и скрещенные кости регулярно вытесняли на стеклянных бутылках с ядами. Этот образ также присвоил себе одно из подразделений нацистских СС.

Питтсбургский токсикологический центр создал графически яркий символ мистера Юка, чтобы информировать общественность о предотвращении отравления. Круглая наклейка в настоящее время имеет нахмуренное зеленое лицо с высунутым языком и включает в себя национальный номер бесплатного телефона справки по отравлению в США. Миллионы и миллионы из них были распространены по всему миру на протяжении многих лет.Любопытно, что некоторые исследования показали, что эти наклейки не обязательно служат сдерживающим фактором от отравления, но могут иметь противоположный эффект, привлекая детей, в частности, к продуктам, на которых они размещены, и поэтому некоторые центры отравления прекратили свою деятельность. распространяя их.

Плакаты общественного здравоохранения использовались различными организациями и в самых разных условиях, чтобы повлиять на поведение, ведущее к здоровому обществу. Например, Международная программа по химической безопасности создала в 1980-х годах несколько плакатов, посвященных гигиене окружающей среды.Один, изображающий детей, открывающих бутылку с инсектидом, был разработан для предотвращения отравления. Другой, тоже использующий детей, на этот раз ел мороженое и яблоко, утверждает: «Пищевые добавки и пестициды следует использовать с осторожностью».

Чтобы глубже погрузиться в лингвистические разветвления терминов «токсикология» и «яд», да и вообще любых слов, следует обратиться к Розеттскому изданию онлайн-словаря Вебстера. В нем можно было бы обнаружить, что «ilmu racun» означает токсикология на индонезийском языке, что 54 6F 78 69 63 6F 6C 6F 67 79 шестнадцатеричное значение для токсикологии, что некоторые рифмующиеся слова означают гинекология, микология и онкология, а также Ежедневно выполняется 300 поисковых запросов по слову «токсикология» в основных англоязычных поисковых системах.