Чили. Знаменитый ледник Сан-Рафаэль — Иллюстрированный журнал Владимира Дергачёва «Ландшафты жизни» — ЖЖ
Владимир Дергачев
Ледник Сан-Рафаэль является одной из главных природных достопримечательностей Южной Америки наряду с водопадом Игуасу, расположенным на границе Бразилии и Аргентины. Ледяная река, впадающая в морскую лагуну Сан-Рафаэль, имеет протяженность в 47 километров.
Национальный природный (ледяной) парк «Лагуна Сан Рафаэль» площадью 1,7 млн. га является самым популярным местом в южной Патагонии. Лагуна представляет собой сплетение фьордов, горных ландшафтов и плавучих айсбергов (в прошлом). Несмотря на суровые условия, здесь водятся утки, альбатросы, Магеллановы пингвины, выдры, морские львы и олени пуду. Лагуна Сан-Рафаэль объявлена Всемирным Заповедником Биосферы Земли. Под воздействием потепления климата ледники подвергаются таянию и все реже можно увидеть рождение айсбергов, когда ледяное поле у кромки морской воды обрушивается вниз.
Ледник Сан-Рафаэль с площадью 170 кв. км (высота стены 70 метров) является частью
Горная гранитная вершина Сан-Валентин является самой высокой в Патагонских Альпах. До 1952 года она оставалась не покоренной человеком. Сегодня восхождения организуются каждый год в летний сезон, но требуют длительной профессиональной подготовки. Для Патагонский Анд характерна сильная сейсмичность и активный вулканизм (вулканы Ланин, Осорно, Корковадо).
http://media.gettyimages.com/photos/cerro-san-valentin-patagonia-chile-picture-id504677937
 Относительно самый дешевый способ посещения ледника на круизном лайнере во время тура вокруг Южной Америки. Но если Вы оказались в Чили, то можно совершить пятидневный тур с проживанием в отеле и выездами в природный парк стоимостью от $600 до $1000. Тур дорогой, но любители виски будут вознаграждены этим напитком с кусочками тысячелетнего льда. Питание по системе все включено с открытым баром на обратном пути и анимация.Катамараны с туристами обычно отходят к лагуне Сан-Рафаэля из Пуэрто-Монта (дорого) и Пуэрто-Чакабуко (дешевле). Однодневные круизы к лагуне начинаются очень рано из Пуэрто-Чакабуко, путь к лагуне неблизкий. Пятичасовой маршрут катамарана проходит по фьордам, мимо живописных диких берегов и островов. Лагуна Сан-Рафаэль с ледником изумляет суровой холодной красотой, особенно если Вам повезет с солнечной погодой. |
Небольшое чилийское круизное судно «Скорпиос» на фоне ледника Сан-Рафаэль.
http://todocruceros.com/uploads/barcos/skorpios_ii.jpg
Когда судно подходит на расстояние нескольких сот метров к леднику, с борта спускаются на воду шлюпы, рассчитанные на 6-8 человек каждый. В недавнем прошлом по соображениям безопасности близко подплывать к кромке ледника было нельзя. От «ледяной реки» неожиданно с грохотом могла отколоться ледяная глыба, уйти под воду и вынырнуть у лодки или перевернуть
Кроме того, образуется огромная волна.
Дайверы в гидрокостюмах могли опуститься с борта судна и нырнуть к айсбергу. Глубина здесь 35-40 метров, но даже в солнечный день видимость под водой составляет лишь несколько метров. После погружения дайвера переодевают на судне и дают стакан горячего красного вина или виски с тысячелетним кусочком льда.
Подробно:
Юрий Сигов Подводные тайны Сан-Рафаэля. — http://www.octopus.ru/index.php/articles/17663
Круизный лайнер Crown Princess берет курс на лагуну Сан-Рафаэль.
Проходим мимо полуострова Тайтао
В дымке уже виден ледник
Лайнер подошел на безопасное расстояние к леднику и начал разворот направо
Так ледник выглядел несколько лет назад в конце чилийского лета
http://www.travelochile.com/images/destination/1358983627_1!!-!!Lago%20y%20Glaciar%20San%20Rafael%20CPT_0.jpg
Уникальный ледник Сан-Рафаэль проигрывает битву глобальному потеплению и с каждым годом катастрофически уменьшается, за последние полтора века его размер уменьшился на 12 километров, приблизительно по 100 метров каждый год.
В 2007 году в рамках поездки, посвященной глобальному потеплению, Глава Организации Объединенных Наций посетил Чили, где в частности обсуждался вопрос о будущем ледника Сан-Рафаэль и возможности его спасения.
Воспоминания об айсбергах лагуны Сан-Рафаэль теперь можно увидеть преимущественно на старых фотографиях. Интенсивный синий цвет айсбергов говорит о возрасте льда: чем насыщеннее цвет, тем старше лед.
https://sealore.ru/uploads/posts/2015-08/1440605168_502c93747b76e.jpg
https://i08.fotocdn.net/s9/99/public_pin_m/340/2269074274.jpg
Михаил Ушаков, 2011 http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/10566499.9d/0_5863c_7a2cebb7_XXL.jpg
В январе 2017 года в лагуне плавали не айсберги, а небольшие льдины, точнее, даже льдинки.
Прощай, ледник!
На память о встрече с ледником Сан-Рафаэль
После успешного посещения ледника прошел небольшой дождь
P.S.
Между Чили и Аргентиной идет вечное соперничество в Патагонии, в том числе, чей ледник самый лучший. Аргентинский ледник Перито-Морено, названый в честь естествоиспытателя Франциско Марено, расположен в национальном парке Лос-Гласьярес, на юго-востоке провинции Санта-Крус, и «впадает» в озеро Аргентино. Ледник находится в 78 км от посёлка Эль-Калафате, куда можно добраться на самолёте. Местное ледовое плато считается третьим в мире по запасам пресной воды (так утверждают местные путеводители).
http://s2.fotokto.ru/photo/full/144/1440178.jpg
dergachev-va.livejournal.com
Лагуна Сан-Рафаэль (Laguna San Rafael)
В 15 км от Пуэрто-Айсена находится порт Пуэрто-Чакабуко (Puerto Chacabuco), откуда и отправляются катамараны к Лагуне Сан-Рафаэль. Однодневную экскурсию в Лагуну можно заказать на двух туристических сайтах — Loberias del Sur и Patagonia Green.
Стоимость высокая, порядка 400 долларов на человека. В неё входит 12-ти часовая навигация по каналам и фьордам, прогулка на лодках среди айсбергов и ледников в самой лагуне, питание по системе все включено с открытым баром на обратном пути и анимация. К сожалению, иным способом до лагуны никак не добраться, другого транспорта попросту нет, владельцы катамарана держат здесь монополию. Альтернативы только круизы из Пуэрто-Монта на несколько дней, соответственно, и стоимость ощутимо выше.
Однодневные круизы к лагуне начинаются очень рано, в восемь часов утра катамаран уже отплывает из Пуэрто-Чакабуко, путь к лагуне неблизкий, пять часов по каналам и фьордам. Маршрут катамарана проходит по красивейшим фьордам Айсен, Коста, Элефантес, мимо живописных берегов и островов. Виды за бортом поражают воображение — совершенно необитаемые, дикие берега и острова.
Конечная цель навигации — Лагуна Сан-Рафаэль — изумляет своей суровой холодной красотой. Синева залива на фоне голубого неба и ослепительного белого льда, сползающие в голубую воду ледяные пласты ледника Сан-Рафаэль, огромная голубая стена ледника на фоне горы Сан-Валентин — все это производит ошеломляющее впечатление. Лагуна Сан-Рафаэль входит в состав Северного ледового поля Патагонии и объявлена Всемирным Заповедником Биосферы Земли. Эти ледники считаются самыми древними в мире, им более 30 тысяч лет. Размеры ледника тоже поражают — площадь его 170 кв. км, длина 45 км, а высота стены 70 метров. Здесь можно наглядно увидеть, как образуются айсберги — ледяные поля вплотную подходят к воде и периодически обрушиваются вниз, образуя гигантские облака брызг. Этот процесс в лагуне можно наблюдать не один раз. Из-за глобального потепления айсберги и ледники, безусловно, постепенно тают, но, по мнению специалистов, даже несмотря на это они просуществуют еще несколько тысячелетий.
Туристам предлагают интереснейший аттракцион — навигацию среди айсбергов в резиновых лодках. Несомненно, это главный хайлайт экскурсионной программы. Туристов подвозят почти вплотную к айсбергам, на расстояние вытянутой руки, так что можно в деталях рассмотреть эти ледяные творения природы, напоминающие сказочных существ. Ветер, вода и солнце сделали свою работу, выточив изо льда очень причудливые формы. Интенсивный синий цвет айсбергов, медленно дрейфующих по поверхности лагуны, поражает воображение. Это говорит о возрасте льда: чем насыщеннее синий цвет, тем старше лед. Лодки подплывают почти вплотную и к самому леднику, так что можно в деталях рассмотреть вертикальную высоченную стену из голубого льда. Лагуна Сан-Рфаэль — это одно из самых удивительных и уникальных творений природы, несомненное mustsee в Чили, а навигация по ней — самая зрелищная и интересная экскурсия в Регионе Айсен.
Отзывы туристов
Отзывов пока нет.
www.tourister.ru
Сан Рафаэль – рождение айсбергов
Сан Рафаэль – рождение айсбергов
Ледовое плато Патагонии простирается на 130 км с севера на юг и состоит из нескольких гигантских ледников. Один из них – Сан Рафаэль, относящийся к наиболее древним глетчерам, чей возраст превышает 30 тысяч лет. Целая река льда спускается к морю по ущелью среди гранитных холмов и обрывается в одноименном заливе. Отсюда на юго-западе расстилается низменный, поросший буковыми лесами перешеек Офки, а на северо-восток уходит знаменитый фьорд Элефантес длиной 16 км, берегами которого любуются туристы, идущие к леднику.
В 1959 году для сохранения уникальной природы вокруг Сан Рафаэля был создан Национальный парк. Его можно посетить морем из Пуэрто-Чакабуко или Пуэрто-Монта. Теплоходы и катамараны подходят на безопасное расстояние к 70-метровой стене голубого льда. Такой необычный цвет ему придают пузырьки воздуха, вмерзшие в нижние слои тысячи лет назад. Самые глубокие трещины сияют так, будто в основании ледника рассыпаны сапфировые бусы.
Время от времени от голубой громады откалываются тяжелые глыбы и с грохотом обрушиваются вниз – так рождаются айсберги, плывущие по глади лагуны Сан Рафаэль. Гиды ловят их специальными баграми и угощают путешественников виски со льдом, который в 6 раз старше пирамид Египта.
Глобальное потепление приводит к тому, что с каждым годом ледник укорачивается на сотню метров. Туристам советуют не откладывать экскурсию на Сан Рафаэль, пока ледяная река не потеряла первозданного вида. В Национальном парке есть и другие грандиозные застывшие поля, например ледник Эксплорадорес площадью 95 кв. км.
Мраморные пещеры бирюзового озера
К западу от парка Сан Рафаэль расположено одно из красивейших озер Южной Америки – Генерал Каррера, или Буэнос-Айрес, как его называют на аргентинской стороне. Дайверов всего мира привлекают глубина озера – 586 м – и необыкновенная красота подводной части котловины, в которой оно сформировалось.
Благодаря волнам и движениям ледников в окружающих озеро скалах возник лабиринт, наполовину заполненный водой. Его стены сложены синим и розовым камнем, на них падает свет из трещин, отражается от мириадов кальцитовых блесток и вызывает фееричное световое шоу. Наличие естественного света в пещерах облегчает их осмотр и создает сюрреалистичные картины на арочных сводах.
Это необычное природное образование носит статус заповедника Мраморные пещеры, а наиболее красивая его часть называется Мраморным Собором. Экскурсия по озеру Генерал Каррера возможна на лодках из городков, расположенных на его берегах: Рио Транкило, Гуадаль, Чиле Чико. Лучшее время для посещения – начало весны, когда уровень воды в пещерах минимален. Любители рыбалки оценят уловы форели и лосося, хорошо растущих в чистых водах озера.
Каких животных посмотреть в парке Сан Рафаэль
Холодные, насыщенные кислородом воды чилийского побережья предоставляют изобилие пищи водным обитателям. Путешествуя по фьордам парка на теплоходе, можно встретить играющих в море китов, чилийских дельфинов, а также антарктических птиц: магелланова пингвина, чернобрового альбатроса, баклана, буревестника. На пологих берегах устраивают лежбища морские львы и слоны, на скалах гнездятся патагонские чайки.
Озеро Генерал Каррера и другие водоемы привлекают черношейноголебедя, коскоробу, большую поганку. В буковых лесах встречаются крохотные олени пуду, серые лисицы, скунсы, а если очень повезет, можно увидеть, как вдали бесшумно проходит пума.
Национальный парк Сан Рафаэль – это удивительное сочетание гранита, льда и воды. Неожиданное для юга страны обилие солнца, ровные температуры около 8 градусов тепла и восхитительная природа ждут путешественника, решившего совершить тур в Чили, в обитель синих ледовых рек, лазурных озер и бесконечных фьордов.
larus.travel
Чили, Патагония и ледник Сан-Рафаэль
Вот, вы сейчас посмотрите на первую фотку и скажете, что я накрутил цвета, лёд таким синим не бывает и станете с большим недоверием смотреть дальше. Я бы и сам так поступил, пока не побывал там и не увидел всё своими глазами. На самом деле, лёд, конечно, немного не такой. Живьём он ещё красивее…
2. Началось всё рано утром.
3. Никогда не видел, чтобы рассвет сначала освещал подножия гор, а не их вершины.
4. Нас погрузили на большой катамаран (который на заглавной фотке) и повезли к леднику. Ехать 5 часов.
5. Вокруг проплывали патагонские красоты.
6. Но 5 часов — это довольно долго. Коротали время кто как может.
7. Я пошёл посмотреть, как управляют катамараном. В центре в кресле сидит матрос и щёлкает малюсеньким джойстиком вправо-влево. Скукота…
8. Кэп.
9. Вокруг беспрерывно висели радуги. Даже не интересно их фоткать уже было…
10. На берегу паслись львы и котики.
11.
12. Потом стали попадаться нереально голубые льдины.
13.
14. Я даже не верил своим глазам. Никогда не видел такой цвет льда.
15.
16. И вот появился ледник.
17.
18.
19. Туристов разбили на небольшие группы и стали возить поближе к леднику.
20.
21. Дошла и наша очередь.
22. Нам, конечно, рассказали, почему лёд тут такой синий. Я перескажу вкратце.
23. Что такое ледник? На предыдущей фотке хорошо видно, что это лёд, спускающийся по ущелью с горы.
24. Как лёд образуется на горе? На самом деле это не лёд, а снег. Снег годами, сотнями и даже тысячами лет падает на гору, образуется громадный слой снега, который спрессовывается под собственной тяжестью.
25. Постепенно из снега в нижних слоях под действием огромного давления выдавливается весь воздух. И получается идеальный плотный лёд без единого пузырька воздуха.
26. Этот лёд, в отличие от обычного, имеет свойство задерживать лучи всего видимого спектра цветов, кроме голубого.
27. Вот и получается, что в солнечную погоду лёд кажется нереально голубым. Хотя, на самом деле он идеально прозрачный.
28. Важно, что он такого цвета именно в солнечную погоду. Так что, нам повезло, что было солнце.
29. Мы там поплавали совсем близко, потрогали и погрызли его 🙂
30. Возвращаемся обратно на катамаран.
31.
32. Действительно, живьём сложно оторваться от такого зрелища. На фотках совершенно не видно, как он фантастически светится изнутри.
33.
34. Поехали обратно.
35.
36. Пока мы плавали, команда наловила этих айсбергов и наливала всем желающим в баре коктейли с тысячелетним льдом.
37. Ну, и там, где выпивка, там и танцы 🙂
38. Тем более, что латиноамериканцы любят петь и танцевать и очень забавно это делают 🙂
39. Обратно тоже мчались на катамаране 5 часов. Снаружи уже вечерело…
40. Цвета на фотках совсем не те… 🙁
41.
42. Подплываем к отелю.
На следующий день мы улетели ещё южнее, в город Пунта-Аренас, откуда начнётся наш четырёхдневный заплыв на теплоходе вокруг Огненной Земли, самой южной части Патагонии, включая знаменитый мыс Горн!
softbear.livejournal.com
Чили, Патагония и ледник Сан-Рафаэль
Вот, вы сейчас посмотрите на первую фотку и скажете, что я накрутил цвета, лёд таким синим не бывает и станете с большим недоверием смотреть дальше. Я бы и сам так поступил, пока не побывал там и не увидел всё своими глазами. На самом деле, лёд, конечно, немного не такой. Живьём он ещё красивее…
2. Началось всё рано утром.
3. Никогда не видел, чтобы рассвет сначала освещал подножия гор, а не их вершины.
4. Нас погрузили на большой катамаран (который на заглавной фотке) и повезли к леднику. Ехать 5 часов.
5. Вокруг проплывали патагонские красоты.
6. Но 5 часов — это довольно долго. Коротали время кто как может.
7. Я пошёл посмотреть, как управляют катамараном. В центре в кресле сидит матрос и щёлкает малюсеньким джойстиком вправо-влево. Скукота…
8. Кэп.
9. Вокруг беспрерывно висели радуги. Даже не интересно их фоткать уже было…
10. На берегу паслись львы и котики.
11.
12. Потом стали попадаться нереально голубые льдины.
13.
14. Я даже не верил своим глазам. Никогда не видел такой цвет льда.
15.
16. И вот появился ледник.
17.
18.
19. Туристов разбили на небольшие группы и стали возить поближе к леднику.
20.
21. Дошла и наша очередь.
22. Нам, конечно, рассказали, почему лёд тут такой синий. Я перескажу вкратце.
23. Что такое ледник? На предыдущей фотке хорошо видно, что это лёд, спускающийся по ущелью с горы.
24. Как лёд образуется на горе? На самом деле это не лёд, а снег. Снег годами, сотнями и даже тысячами лет падает на гору, образуется громадный слой снега, который спрессовывается под собственной тяжестью.
25. Постепенно из снега в нижних слоях под действием огромного давления выдавливается весь воздух. И получается идеальный плотный лёд без единого пузырька воздуха.
26. Этот лёд, в отличие от обычного, имеет свойство задерживать лучи всего видимого спектра цветов, кроме голубого.
27. Вот и получается, что в солнечную погоду лёд кажется нереально голубым. Хотя, на самом деле он идеально прозрачный.
28. Важно, что он такого цвета именно в солнечную погоду. Так что, нам повезло, что было солнце.
29. Мы там поплавали совсем близко, потрогали и погрызли его 🙂
30. Возвращаемся обратно на катамаран.
31.
32. Действительно, живьём сложно оторваться от такого зрелища. На фотках совершенно не видно, как он фантастически светится изнутри.
33.
34. Поехали обратно.
35.
36. Пока мы плавали, команда наловила этих айсбергов и наливала всем желающим в баре коктейли с тысячелетним льдом.
37. Ну, и там, где выпивка, там и танцы 🙂
38. Тем более, что латиноамериканцы любят петь и танцевать и очень забавно это делают 🙂
39. Обратно тоже мчались на катамаране 5 часов. Снаружи уже вечерело…
40. Цвета на фотках совсем не те… 🙁
41.
42. Подплываем к отелю.
На следующий день мы улетели ещё южнее, в город Пунта-Аренас, откуда начнётся наш четырёхдневный заплыв на теплоходе вокруг Огненной Земли, самой южной части Патагонии, включая знаменитый мыс Горн!
mackeyka.livejournal.com
СПА-лодж Пуйапи, Спа и талассотерапия в Пуйапи, Залив Дорита, Юг чилийской Патагонии, ледник Сан-Рафаэль, лагуна Сан-Рафаэль, Кеулат
СПА-лодж Пуйапи расположено среди красот дикой природы Чили — фьордов, девственных лесов, рек, водопадов, гор и ледников. В отдаленном тихом уголке чилийской Патагонии, одном из самых малонаселенных и красивых мест на Земле. Лодж возникает подобно сну — на берегу спокойного узкого морского залива Дорита, на юге Чили, куда легче всего добраться по морю. Построенный в гармонии с окружающей природой лодж, несмотря на удаленность от цивилизации, предлагает современный комфорт. Пуйапи был построен из деревьев окрестного леса местными плотниками почти 30 лет назад. За последние 15 лет семья Косман превратила его в уникальный лодж, принимая людей из самых разных стран мира. Гости имеют возможность наслаждаться его покоем, сочетая это с обследованием фьордов, дождевых лесов и окружающего Национального парка «Кеулат». Кроме того, первоклассный центр талассотерапии предлагает термальные бассейны, расслабляющие массажи и обертывания с морскими водорослями после целого дня, проведенного на экскурсиях. Несмотря на крайнюю удаленность, лодж предлагает все, что можно ожидать в маленьком роскошном отеле — прекрасную кухню, комфортабельное жилье и хорошее обслуживание. Лодж располагает питаемыми природными горячими источниками бассейнами под открытым небом и на берегу моря, а также расположенным под крышей бассейном с современным гидромассажем. Этот лодж создавался в гармоническом сочетании с окружающими лесами Патагонии. 33 номера и коттеджи лоджа построены из местного дерева, в большинстве есть балконы, с которых открывается панорамный вид на залив или лес. Все они расположены недалеко от ресторана, стойки администратора, помещений общего пользования и находящейся в помещении зоны спа и в 150 метрах от бассейнов под открытым небом.
Ресторан в спа-лодже Пуйапи просторный, от многих столиков открывается вид на залив. Гостям предлагается изысканный обед из трех блюд: в меню есть выбор из двух вариантов, все приготовлено шеф-поваром с использованием свежайших местных продуктов моря и овощей из огорода и парника. Здесь могут приготовить и вегетарианские блюда и блюда с учетом других диет, а также специальные блюда для детей. Карта вин очень обширна, и гости могут быть уверены в том, что вина здесь тщательно отбирают. Рядом с главным холлом расположены бар с огромным камином и небольшая библиотека с удобными стульями, диванами и огромными окнами, выходящими на залив.
Занятия в Пуйапи
Путешественники приезжают в Пуйапи, чтобы насладиться отдыхом в глуши Патагонии среди ледников, фьордов, рек и каналов вдали от цивилизации. Сюда можно добраться после 5-часовой езды по чилийскому шоссе вдоль Анд, склоны которых поросли девственным лесом, а вершины покрыты вечным снегом. Или проплыв 200 морских миль, не встречая никаких признаков цивилизации. В Пуйапи гости имеют возможность знакомиться с Патагонией, ловить летающих рыб, заниматься треккингом, верховой ездой, катанием на велосипеде по горам, на каяках по морю. Можно также на целый день отправиться на катамаране к величественному леднику Сан-Рафаэль и лагуне Сан-Рафаэль. После этих невероятных экскурсий можно отдохнуть, погружаясь в природные термальные источники или принимая расслабляющий массаж в роскошном спа Пуйапи.
Спа и талассотерапия в Пуйапи
Воды спа отличаются естественной чистотой, их источник находится в нескольких метрах от лоджа. В спа существует очень редкая возможность — пользоваться в одном месте морской водой, водой термальных источников и водой непосредственно водопадов. Очень важно снимать стресс повседневной жизни, отыскать место, где можно вновь обрести энергию и вернуть себе приятное чувство здорового человека. Спа в Пуйапи предоставляет расслабляющие массажи, процедуры для сохранения красоты, талассотерапевтическое лечение. Талассотерапия (от греческих слов талассо — океан и терапеуин — лечить) помогает восстановить физиологический баланс с помощью использования полезных свойств продуктов моря. Первоначально талассотерапевтические центры во Франции были созданы для реабилитации и лечения серьезных заболеваний, вроде ревматизма, артрита, проблем с поясницей, а также переломов и вывихов. Постепенно талассотерапия перешла к глобальной концепции лечения с помощью морской воды, включая фитнес, расслабление, анти-стресс, сохранение красоты и диететику. В Пуйапи к вашим услугам полный набор процедур спа в сочетании с природой — идеальный вариант расслабиться после целого дня, проведенного на экскурсиях.
В спа есть много всего. Воспользуйтесь большим бассейном с гидромассажем, джакузи, фонтаном с ключевой водой, парной сауной, примите талассотерапевтические процедуры, сделайте массаж лица и т.д.
Путешествия по суше
Пуйапи предлагает примерно 2-часовые туры по лесам Канело днем или ночью с факелами, чтобы послушать птиц Чукао (Chucao), увидеть нависающий над вами ледник или просто побродить по этим безмятежным и безлюдным лесам. Для тех, кто приехал на более длительный срок предлагается верховая прогулка. Она продолжится около 4 часов в сопровождении местных ковбоев с двухчасовой остановкой на отдых и ланч.
Путешествия по морю
Морские путешествия в Патагонии включают короткие и длинные путешествия на каяках на остров Пиникэ (Pinique), на рыбную ферму Калета Чигуай (Caleta Chiguay), где можно увидеть знаменитого чилийского искусственно выращиваемого лосося или путешествия на моторке по фьордам, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами. Или можете с каяка в заливе Дорита наблюдать за лебедями с черными шеями. Но лучше всего море наблюдать с катамарана, совершив чудесный круиз через фьорды, который завершится в лагуне Сан-Рафаэль у ее потрясающего ледника.
Экскурсии из Пуайпи
Национальный парк «Кеулат» близ лоджа Пуйапи отличается потрясающей природной красотой. Здесь к вашим услугам различные экспедиции. Национальный парк «Кеулат» был основан в октябре 1983 года и управляется Национальной лесной корпорацией Чили (CONAF). Его площадь свыше 154000 гектаров, здесь много фьордов, каналов, ледников и ледяных полей, большая часть которых до сих пор не зарегистрирована. Скалистые горы, глубокие долины, острые снежные пики и ледники являются свидетелями ледникового периода. В Национальном парке «Кеулат» вы можете любоваться флорой и фауной, заниматься парусным спортом, рыбалкой и треккингом.
Лагуна Сан-Рафаэль необыкновенна красива. Предлагаем уникальное путешествие на борту катамарана по фьордам к леднику Сан-Рафаэль. Путешествие к лагуне Сан-Рафаэль и леднику начнется рано утром на пирсе лоджа Пуйапи. Следующие семь часов вы будете плыть по кристально чистым водам в фьордах Патагонии, через каналы, мимо причудливо изрезанных островков. Открываются сказочные пейзажи. С борта катамарана вы наблюдаете за играми дельфинов, освежаясь напитком, приготовленным из льда, взятого с плавающих айсбергов.
Ледник Сан-Рафаэль. Этот ледяной палец, свисающий вниз к морю, является частью Национального парка лагуны Сан-Рафаэль общей площадью 1742000 гектаров. В 1979 году ЮНЕСКО объявила лагуну Сан-Рафаэль биосферным заповедником. Она находится в 600 км. от Пуэрто-Монтта на крайней южной оконечности канала Мораледа у подножья Северных ледяных полей. Ледник Сан-Рафаэль спускается в лагуну Сан-Рафаэль. Возраст составляющего его льда — более 300 тысяч лет. Он возник на южных ледяных полях в горной цепи Анд. Ледники Патагонии очень величественны. Наблюдение айсбергов, свободно плавающих в лагуне Сан-Рафаэль.
Маргарита Турко
Milavia International
www.milaviainter.com
Март 2010
milaviainter.com
Подводные тайны Сан-Рафаэля | Octopus.ru
Если близлежащие к России точки наши любители классических подводных приключений постепенно осваивают, то в дальние страны попадают они пока все еще нечасто. И тем более, мало кто представляет себе, чем же таким невероятным может удивить ныряльщика Чили — страна, которая географически находится от России на самом удаленном расстоянии — более 17 тысяч километров (и это только до столицы Сантьяго, а если лететь на юг или на остров Пасхи в Тихом океане, то все 25 тысяч километров).
Так уж случилось, что долгое годы эта страна ассоциировалась у нас исключительно с фашистским режимом Пиночета да борцами за свободу Чили из числа марксистов-ленинцев. Не случайно потому, что у нас почти 30 лет о Чили практически ничего не было слышно. И лишь относительно недавно, когда военные в Чили ушли с политической арены, эта фантастически красивая и завораживающая страна стала активно «вновь открываться» окружающему миру как самый уникальный на земле регион.
На самом деле трудно найти другое место на свете, где в одно и то же время можно было бы за одно путешествие застать все четыре времени года. Протянувшись с севера на юг до Антарктиды на 4300 км (между прочим, это расстояние от Москвы до Лиссабона — почти вся Европа в длину). Чили имеет все географические чудеса: пустыни, леса, высоченные горы, действующие и потухшие вулканы, тропические острова Тихого океана, ледники, фьорды и лежбища тюленей с пингвинами.
А вот чего у Чили нет — так это, пожалуй, славы морских и океанских курортов. Виноваты в этом холодные течения, которые омывают тихоокеанское побережье страны. Температура воды даже в летние месяцы в южном полушарии (по нашим понятиям — это зимние месяцы с декабря по март) не превышает 16-17 градусов. При этом даже в такую «теплую» воду никто из туристов и курортников, отдыхающих в Чили не желает заходить. Максимум, на что народ отважится, — у кромки воды разложить лежаки и загорать под самым опасным и нещадно палящим солнцем.
Правда, есть в Тихом океане под юрисдикцией Чили острова Пасхи и Робинзона Крузо (до них соответственно лететь 2 тысячи и 3700 километров от материка). На этих островах есть несколько дайв-центров, и в качестве «подводной награды» можно увидеть «стада» групперов, барракуд, настоящих акул-катранов, резвящихся под водой, и над нею дельфинов. Однако самый уникальный и диковинный мир «подводной жизни» находится на юге Чили — там, где температура редко поднимается до 10-12 градусов тепла и где суша, покрытая вулканическими шапками, блестящими на солнце вечными снегами, встречается сначала с дыханием, а потом уже и с настоящей ледяной стихией шестого континента — Антарктидой.
Рыбы или айсберги — что интереснее?
Если в тропиках: на Филиппинах, острове Таити, в Красном море, у берегов Южной Африки, на солнечных Карибах — главной «подводной приманкой» остается рыбная экзотика и красивый подводный мир, обитающий в уникальных по форме и строению кораллах, то в Чили самым интересным является, вне всякого сомнения, ныряние не на встречу к диковинным рыбам и кораллам, а… на встречу со льдами. К самой Антарктиде для подобного удовольствия направляться не советую, хотя в принципе можно долететь за 3,5 часа из столицы страны Сантьяго до самой южной точки Чили — городка Пунта Аренас, а потом пойти ко льдам на корабле. Однако сразу предупреждаю: речь идет об открытом океане, а точнее — об узком месте, где в бурных объятиях встречаются воды сразу двух великих водных бассейнов — Атлантики и Тихого океана.
В этом месте даже самые стойкие и неподверженные в других местах планеты качке и штормовым волнам ныряльщики будут просто уничтожены свирепыми потоками воды, да и под воду опускаться в кромешную тьму и муть при 4-5-балльном шторме на поверхности воды радости будет мало.
Настоящий рай для тех, кто хочет почувствовать всю экзотику «ледяного погружения», — это многочисленные лагуны и фьорды так называемой «чилийской Швейцарии» — района Айсен, который находится к югу от Сантьяго примерно в 2 тысячах километров, для посещения которого самый лучший вариант — воспользоваться круизом, который совершают для любителей как надводной, так и подводной ледяной экзотики корабли «Скорпиос».
Чтобы добраться до лагун чилийского юга и самой большой достопримечательности этих мест — ледника Сан-Рафаэль, надо сначала лететь на самолете примерно полтора часа до городка Пуэрто Монтт, а затем на корабле пройти в течение трех дней по узким заливам и фьордам, которые напоминают Норвегию и Швецию, вместе взятые. В отличие от Европы, когда плывешь на юг Чили, то теплолюбивые высоченные, в 30-этажный дом, знаменитые на весь мир Араукарии чилийские уступают постепенно место елям и соснам, что говорит о приближении холодных земель.
Когда в далеком 1521 году португальский путешественник Фернандо Магеллан прошел проливом между двумя океанами — Атлантическим и Тихим, который с тех пор носит его имя (что любопытно, местные капитаны, которые сегодня ходят даже в самый густой туман по проливу с помощью наисовременнейшей японской аппаратуры, говорили мне, что Магеллан не напоровшись ни на один риф или скалу прошел за 38 дней проливом исключительно по звездам, не имея на борту даже примитивного секстанта), о наличии фантастических по красоте ледников, а точнее, огромных ледяных рек, которые с гор как бы впадают в океан, никто и не подозревал. И только в XVIII веке некоторые из них были обнаружены испанскими мореходами. Однако, как объекты, интересные туристам, и тем более — как уникальные места для ныряния, их никто и никогда не рассматривал.
Кстати, вся эта местность, протянувшаяся на сотни километров на юге южно-американского материка и почти не имеющая сегодня населения, называется хорошо известным у нас словом Патагония (по-испански «пата гонас» значит «длинные ноги»). Назвал этот район все тот же Магеллан в честь длинноногих местных жителей, которые поначалу встретили испанцев очень враждебно, а потом под угрозой оружия бледнолицых вынуждены были все же завязать торговлю с ними.
Осторожно: льдины
Лагуна Сан-Рафаэль и ее ледяная река, которая скатывается в океанский залив, имеет протяженность почти 47 километров. Сразу скажу, что и Нил, Амазонка, и наша Волга — просто дети малые по сравнению с этой «мировой старушкой». По возрасту эта река — одна из самых «пожилых» в округе: ей свыше 30 тысяч лет и каждый день она теряет на глазах у окрестных гор тысячи тонн иссиня-голубого льда.
Корабли «Скорпиос», принадлежащие опытнейшему чилийскому капитану Константину Кочифасу. подходят к леднику Сан-Рафаэль на рассвете. Интересно, что эти суда всегда ходят парой, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств или поломки прийти друг другу на помощь. Ведь места кругом абсолютно дикие, необжитые, людей здесь на ближайшие тысячи километров вообще не встретишь.
Уже за 15-20 километров до рандеву с «ледяной рекой» навстречу судам плывут величественные льдины, отколовшиеся от ледника и переливающиеся на редком в здешних местах солнце всеми цветами «морской радуги» — от небесно-голубого до почти иссиня-черного. Когда же корабль подходит на расстояние 400 метров к леднику, то начинается самое интересное.
В принципе, что называется. «пощупать» многовековой ледник можно двумя способами: над и под водой. Надводное удовольствие состоит из целой церемонии. Сначала с борта многопалубного судна спускаются на воду два шлюпа, рассчитанные каждый на 6-8 человек. Есть еще вариант понтонного типа ботов, но на них нет крыши. А поскольку здесь 300 дней в году моросит или льет проливной дождь, то промокнуть при температуре воздуха в 3-4 градуса тепла и попросту замерзнуть даже самому стойкому гостю можно капитально. Итак, все желающие вкусить «ледяной экзотики» рассаживаются по корме, и бот, переваливаясь на небольшой волне с борта на борт, отправляется непосредственно навстречу леднику. Что интересно, идти ему даже под управлением настоящего морского волка, 60-летнего Хорхе Эмилио, приходится как заправскому ледоколу сквозь уже спаявшиеся между собой голубые и сине-черные льдины, буквально разбивая тысячелетние творения природы стальным форштевнем. Максимальное расстояние, на которое подходят к леднику шлюпы, — это 200 метров. Ближе по соображениям безопасности просто нельзя: ежеминутно от «ледяной реки» с грохотом откалываются колоссальных размеров ледяные нагромождения и… тут же уходят под воду.
Вот этот момент и является самым опасным в путешествии, так как уже через минуту фантастических размеров ледяная глыба — а под водой может находиться до 95 процентов самой льдины, наверху виднеется лишь ее малозаметная верхушка — как кит-исполин, буквально выныривает у бота из-под воды и может запросто перевернуть судно и покрупнее, чем катер или легкий кораблик.
Если же со всплывшей льдиной повезло и она никого не потопила, то от поднявшейся из пучины льдины идет огромная, типа цунами, волна и именно она может накрыть любую шлюпку и даже средних размеров катер. Во многом поэтому даже 4-5-палубные круизные суда не походят близко к леднику, опасаясь быть не просто раскаченными волнами, а основательно потрепанными ледяными «сюрпризами». Но это «цветочки», наблюдаемые любителями острых ощущений исключительно над водой. А ведь есть еще и «подводный вариант», который для настоящих ныряльщиков еще более увлекательный, чем надводный. Желающие нырнуть к ледяному айсбергу в теплой кают-компании одевают «сухой» гидрокостюм и медленно опускаются под воду. Глубина здесь 35-40 метров, и при светящем на поверхности солнце видимость составляет лишь несколько метров. Разумеется, никаких теплолюбивых рыбешек вокруг не наблюдается. Но если под воду взять фонарики, то именно тогда в пучине ледяной океанской глубины вполне реально разглядеть то, чего не увидишь больше нигде на свете. Кстати, ныряльщику во всей этой эпопее вовсе не нужно бояться холодной воды — она на самом деле гораздо теплее, чем зачастую воздух над ее поверхностью. Океанская вода может прогреваться до 10-12 градусов, что в теплом костюме и при движении особо не ощущается. Самое потрясающее впечатление остается от погружения, а потом «выныривания» отколовшейся от ледника глыбы льда. Когда видишь под водой, как сверху, с суши, под воду уходит огромный ледяной исполин, которому 30 тысяч лет, и особенно когда он потом всплывает, словно стремясь вырваться из темных пучин наверх, к солнцу, то просто дух захватывает. Разумеется, надо находясь под водой проявлять предельную осторожность по тем же причинам, что и над водой, — громадная «волна всплытия» и сам «ледяной сюрприз» может элементарно раздавить ныряльщика, утратившего внимание и не соблюдающего элементарных навыков погружения и техники безопасности.
За 35-40 минут можно рассмотреть самые диковинные ледяные узоры и «модели айсбергов». Когда же добровольный «ледяной плен» подходит к концу, то наверху, после «холодного антарктического душа», уже в боте ныряльщика ждет не только инструктор, но и специальная разработанная чилийцами, словно по старым русским традициям, «разогревательная система».
Сразу после погружения дайвера переодевают и немедленно дают стакан горячего красного вина. Как сказал мне врач судна Роберто Роблес, согревает оно куда лучше чая, да и градусов никаких не содержит (они все, как оказалось, «улетучиваются» при нагревании). После ныряния возле живого, дышащего тысячелетней историей ледника Сан-Рафаэль, принято в качестве «боевого подводного крещения» отколоть кусок синего, спрессованного кислородом льда и поместить его в стакан с 12-летней выдержки виски «Чивас Регал». Чилийцы считают, что это — самая устоявшаяся не только морская, но и подводная традиция. За встречу с 30-тысячелетними льдами и их подводным миром не грех выпить и напиток в такой экзотической пропорции (лед — одна треть, виски — две трети).
Если после подобных погружений появится интерес продолжить знакомство с «ледяными чудесами», то понырять можно и у других льдин-айсбергов, которые находятся чуть поодаль от ледника Сан-Рафаэль (по своему опыту могу сказать, что это уже не так опасно и страшно). Здесь и вода поспокойнее, и рассмотреть настоящие ледяные дворцы под водой можно самым тщательный образом. Корабль «Скорпиос» ради такого случая забирается в самые красивые и уникальные по форме и цвету льда поля, и там ныряльщики могут по-настоящему ощутить себя наедине не с цветной тропической, а безмолвной суровой, но потрясающе красивой ледяной экзотикой.
Полезные советы по антарктическим погружениям
Дорога до лагуны Сан-Рафаэль: самолетом из Москвы до Сантьяго (прямых рейсов «Аэрофлота» в Латинскую Америку теперь нет никаких, поэтому лететь надо через Европу). Самый короткий вариант по маршруту: Москва — Париж (Мадрид) — Сантьяго. Из Европы перелет длится 13 часов без посадки или 17 с посадкой в Буэнос-Айресе. Потом еще полтора часа до городка Пуэрто Монтт. Оттуда — на корабле «Скорпиос», который ходит к ледникам с сентября по апрель (чилийские весна, лето и осень). По деньгам самая расходная часть — это авиабилет Москва-Сантьяго. Наиболее приемлемый вариант, как ни странно, — лететь из России в США (Майами, Нью-Йорк), а там пересаживаться на чилийскую компанию «Лан» (это на 1,5 тысячи долларов дешевле, чем лететь через Париж «Эйр Франс»). На месте все достаточно дешево (цены в Чили примерно в два раза ниже, чем в Москве, на все: от продуктов питания, отелей до услуг для ныряльщиков — баллонов и экипировки). Если есть свой «сухой» костюм, то лучше его взять: на месте стоимость проката стоит 50 долларов в день. Преимущества пользования кораблями «Скорпиос» и круизами к ледникам: на борту не только включено 5-разовое питание, но и открытый алкогольный бар. Любые напитки: от текилы до русской водки — входят в стоимость путешествия. До ныряния принимать на грудь не рекомендую: можно просто не всплыть, а вот после выхода на поверхность и стакана горячего красного вина дорога, как показывает практика, у ныряльщиков прямая — для согрева души в бар.
Вот за что чилийцы дерут наших граждан, так это за визу — сами чилийцы говорят, что такие драконовские тарифы ввела Россия (что, однако, дружно отрицают наши консульские работники). Но как бы там ни искали виновных, чилийская виза для россиян стоит 80 долларов, да и делают ее 10 дней.
Текст и фото: Юрий Сигов
Архивная статья из № 6 (30) за 2003 г.
Рубрики: 6(30)2003, Архив, Путешествия
Метки: Лед, Погружение, Подледные погружения, Путешествия, Страна, Чили…
Вам понравилась статья? Поделитесь с другими!
DiveBanner
www.octopus.ru