Реклама eckhaus latta: Запрещенная реклама | Журнал Cosmopolitan

Содержание

Реклама как скандал: провокации известнейших брендов | 365info.kz

Это в беззубом, скучном, сером и карантинном 2020 году реклама не старается задеть ни одно из чувств. А вот раньше она была совершенно иной. Иногда даже слишком.

Calvin Klein

Начнем с классики провокации. В 1980 году Calvin Klein запустили новую рекламную кампанию своих джинсов. Лицом кампании стала пятнадцатилетняя модель Брук Шилдс (которая впоследствии превратилась в актрису второго эшелона). И всё бы ничего — снимки были приличные, а Брук миловидной, только вот слоган гласил: «Хотите узнать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего».

Самое смешное, что бренду это сошло с рук. А вот более поздние кампании с совершеннолетними моделями вылились в скандал. Очень уж те модели выглядели молодо. Нехорошо ведь.

Sisley

Этот бренд одежды твердо знал, что секс продается. Поэтому тут вам и эксплуатация сельских образов, и аллюзии на корриду… и пропаганда наркотиков. Что?

Да, в 2007 году из-за кампании Fashion Junkie бренд обвинили в том, что они рекламируют наркоманию. Снимок прилагается, а вы судите сами.

Benetton

Эта компания, кстати, владеет Sisley, но старательно избегает правил sex sell. Вместо этого их рекламные кампании пропитаны острыми, злободневными и социальными темами. Тут вам и снимок умирающего от СПИДа юноши в окружении семьи, портреты осужденных на смертную казнь и, разумеется, знаменитая кампания UnHate, пропагандирующая любовь и примирение. Где вишенкой на торте был снимок с поцелуем Папы римского Бенедикта XVI и имама Ахмада ай-Тайиба.

Yves Saint Laurent

Эта кампания аромата Opium стала рекордсменом по жалобам, поданным в комиссию по рекламным стандартам Великобритании. Обнаженная (и прекрасная) Софи Даль возмутила аж тысячу британцев!

Забавный факт — схожая реклама, но уже с мужским обнажением огорчила британцев куда меньше. Ох уж эти жители Туманного Альбиона!

Gucci

Акции, о которых упомянуто выше, были созданы с подачи Тома Форда. Он тогда работал в Gucci Group, в которую с 1999 года входил легендарный французский модный дом. И вот, будучи архикриейтером, он внес свой вклад в понятие сексуальности в рекламе.

Вот вам пример из 2003 года. А теперь представьте такую рекламу в наше время. Знатный был бы скандал, верно?

Tom Ford

И раз уж начали разговор о Томе и его понятиях сексуальности, нельзя не упомянуть его именной бренд.

Вот вам пример из 2006 года. Снимок, кстати, принадлежит Терри Ричардсону с которым Форд неоднократно работал до этого. Вот уж встретились родственные души…

Miu Miu

Кстати, этот бренд благопристойный — никаких вам Sex Sell. Но и они умудрились попасть под гнев общественности. В 2011 году Брюс Вебер снял юную модель Хейли Стайнфелд для рекламной акции. Девушка была одета, но она плакала и сидела на железнодорожных путях.

Британская Комиссия по рекламным стандартам увидела в таком фото однозначную отсылку к проблеме суицида подростков и, как следствие, его романтизацию и пропаганду во всей кампании.

Eckhaus Latta

Ну и венец всего, так сказать. В 2017 году, когда уже и пошутить про откровенность было страшно, бренд Eckhaus Latta выпустил съемку под названием Behind closed doors. Пользователи Сети даже подумали, что сайт бренда взломали, а потом были шокированы, что  целях рекламы использовался откровенно порнографический кадр (пусть и с цензурой).

Но между нами… своего-то маркетологи добились. Такую рекламу точно нельзя пропустить…

Искусство скандала: как и зачем запускать скандальные рекламные кампании

 

Можно говорить о том, что бренды (особенно топовые) становятся все более социально активными. Мир моды первым реагирует на эти изменения. В 2016 году во время показа модного дома Christian Dior в Париже его креативный директор Мария Грация Кьюри вывела на подиум моделей в футболках со слоганом «We should all be feminists» («Мы все должны быть феминистками»).

 

С этого момента мода на вызывающие для общества слоганы начала распространяться по всему миру, привлекая внимание к вопросам политики и выборов, проблемам с мигрантами, половому неравенству и сексуальному насилию, экономическому кризису, расовой дискриминации, дискриминации сексуальных меньшинств и т.

п. 

 

Скандальная реклама также ярко высвечивает темы, которые в обществе часто замалчиваются и считаются непристойными, или же высказывают через рекламу свою поддержку тем или иным общественным явлениям. Однако, если слоганы на одежде – это, скорее, серийные принты, тогда как реклама – канал коммуникации, ориентированный на широкую аудиторию, особенно с учетом скорости распространения информации в сети интернет.

 

Наиболее шокирующей в этой группе является реклама обществ защиты животных (например, организация PETA) или социальная реклама – против курения (например, антитабачная кампания агентства BDDP & FILS), разговоров по телефону за рулем, против насилия в семье и др. К этой же группе можно отнести многие скандальные постеры Benetton, автором которых был итальянский фотограф Оливьеро Тоскани.

 

Своими снимками он пытался привлечь внимание общества к наиболее острым проблемам, однако далеко не всегда его эстетика находила понимание в среде потребителей.

Последней каплей стала рекламная кампания с использованием изображений преступников, приговоренных к смертной казни. Призыв Тоскани задуматься о проблеме смертной казни осталась непонятной, а сам фотограф был вынужден покинуть компанию. 

 

 

2. Скандальная реклама, эксплуатирующая темы обнаженного тела и секса (Tom Ford, Yves Saint Laurent, Levi’s, Durex, Dolce&Gabbana, Gucci, Saint Laurent Paris, Mondoro Asti, Chevignon и др.), а также сексуальных меньшинств (Diesel, Mercedes, Eckhaus Latta и др.).

 

3. Религия, политика и этические нормы тоже могут выступать объектами скандальной рекламы. В этой категории также появляется Benetton. Можно выделить также рекламу Sisley, «играющую» на теме наркотиков. Были ли она инициирована самой компанией или нет, неизвестно, но компания многократно заявляла о своей непричастности к ней.

 

 

4. Относительно новая категория провокационной рекламы – реклама, привлекающая внимание несовершенству реальных женщин в отличие от идеальных моделей из глянцевых журналов (Lush, Dove и др.

).

 

5. Скандальная реклама, вызывающая неправильное прочтение слов (например, реклама Burger King в России).

 

6. В отдельную группу можно выделить рекламу автомобильных брендов. На мой взгляд, эталонным примером скандальной рекламы является появившийся около 10 лет назад ответ компании Bentley на многолетнюю рекламную войну «большой тройки» (BMW, Mercedes и Audi) – компания в своем силе четко и красиво показала свою позицию в рамках своего фирменного стиля и образа.

 

Также в скандальной рекламе засветились Ford Motors с темой женского насилия, General Motors с использованием образа Эйнштейна, Mercedes с тематикой сексуальных меньшинств, Toyota с рекламным посылом о том, что если у человека есть машина этой марки, то все остальное становится неважным, и Opel, обвиненный в жестоком обращении с животными.

 

 

7. Пожалуй, самый сильный резонанс в последнее время вызывает реклама, связанная расизмом. В эту же ловушку попала и компания H&M в начале 2018 года. Однако, в отличие от конкурентов, ранее сыгравших на разнице в цвете кожи людей, H&M «попалась» на ассортиментной ошибке в интернет-магазине. 

 

Было ли это ошибкой, как заявляет компания? Возможно. Но слишком явно была выделена именно эта позиция с помощью чернокожего ребенка-модели на фоне других светлокожих детей. Для H&M, находящейся в нестабильной ситуации, расистский скандал может быть началом серьезного кризиса. Однако вряд ли компания с помощью всего одной толстовки в интернет-магазине пыталась привлечь к себе внимание и восстановить свои показатели. 

 

 

В этом случае требуется хорошо продуманная рекламная вирусная кампания с прогнозируемым положительным эффектом даже с учетом затрат на нивелирование влияния скандала. Несмотря на то, что мама мальчика не видит в сложившей ситуации проблемы, она есть хотя бы в том, что компания не проконтролировала выкладку в сеть ассортимента без таких явных акцентов и «совпадений». А если это было «невинной шуткой», она не удалась.

 

Самое сложное для маркетологов в случае принятия решения провести скандальную рекламную кампанию – это правильно сыграть почти на грани фола, не попав под запрет или цензуру. Нужно не только привлечь к себе внимание, но и не перейти допустимые границы, следствием чего может стать массовый отказ покупателей, сопровождающийся ухудшением имиджа бренда, а также отказом от сотрудничества значимых его амбассадоров. Во многом выбор темы рекламы зависит от креативного директора, находящегося у руля бренда.

 

Несмотря на то, что интернет стерпит все в отличие от журнальной и телерекламы, определенные ограничения есть и в цифровом маркетинге. Но в любом случае скандальная реклама ставит компанию на линию огня – она должна быть готова и к общественному резонансу, и к судебным искам, и к компенсации морального ущерба. В большинстве случаев после этого при необходимости компании закрывают прорехи в своем имидже с помощью благотворительности.

почему сексуальность – новая черта «модного феминизма» — FW-Daily


В своей рекламной кампании весна-лето 2017 Майк Экхаус и Зои Латта, дизайнеры топового молодого американского бренда, перешли, пожалуй, воображаемую ранее черту между модным промо и повальной сексуализацией «продающих картинок».

Это не двусмысленные позы, которые принимают на фотографиях модели American Apparel и не реклама Prada с Мией Гот в главной роли, которую британский Комитет рекламных стандартов (ASA) посчитал «пропагандирующей педофилию». На рекламных снимках, которые для Eckhaus Latta сделал Неджи Шин, обычные люди (не профессиональные модели) буквально занимаются сексом. По-настоящему.

Размытые пикселями зоны фотографий, конечно, оставляют простор фантазии зрителя, однако для дизайнеров главным было добиться не притворства, а максимальной жизненности того, что происходит в кадре. Именно поэтому подготовка к съемкам заняла более полугода — настоящей проблемой было найти героев, которые согласились бы на такой формат работы. Однако игра стоила свеч: сайт бренда буквально обвалился после публикации промо. Видимо, слишком многие хотели все-таки рассмотреть одежду из коллекции SS’17 — ведь самим вещам на скандальных кадрах отвели не так много места.

«Мы не покрывали моделей маслом: то, что блестит на их коже — настоящий пот. Если бы они имитировали секс, потерялась бы суть подобной рекламной кампании», — описывает процесс съемок Зои Латта. В чем же эта суть заключается? «Эти снимки — размышления о том, как мы используем свою сексуальность, как взаимодействуют мода и секс. И, конечно, тут есть определенная аллегория классической фразе sex sells», — объяснил в интервью изданию W Шин.

Секс, безусловно, всегда был «в моде». Однако периоды особенно активных «сексуальных манипуляций» — как с коллекциями, так и со способами их подачи — переживают свои пики и спады. Естественно, существуют бренды, для которых сексуальность стала визитной карточкой — к примеру, YSL времен Эди Слимана. Дизайнер, по мнению легендарного модного критика Кэти Хорин, сосредоточился на самом коммерчески успешном периоде творчества Ив-Сен Лорана, по-разному переосмысливая то, что было создано основателем модного Дома между 1965 и 1968 годами, однако стабильно апеллируя к «вечно продающим» трендам — женственности, непринужденности, сексуальности.

Энтони Вакарелло, пришедший на смену Слиману, повел себя еще осторожнее — обе коллекции дизайнера в должности креативного директора Дома были полны откровенно провокационных элементов, в то же время соответствующих классической эстетике бренда: длина ультра-мини, кожа, фигурные вырезы, платья с открытой грудью, где сосок модели прикрывает лишь серебристое сердечко. Со времен сексуальной революции и раскрепощения женщин, когда гремело имя Сен-Лорана как главного освободителя женских колен от излишней длинны юбок, и до сих пор — секс продает. Натали Кингам, директор по закупкам крупнейшего онлайн-ретейлера люксовой одежды Matches.com, уверенно подтверждает это правило: «Да, сексуальные вещи привлекают внимание байеров. Их с большей вероятностью быстро раскупят».

Еще один дизайнер, известный своей страстью к гиперсексуализации рекламных кампаний, — Том Форд. В свои 55 лет дизайнер о сексе как таковом говорит часто, с удовольствием и восторгом 20-летнего парня — так что недавно W Magazine даже собрал все его высказывания на эту тему в подборку афоризмов. Но для модной индустрии имеют значение не личные предпочтения дизайнера, а то, как он воплощает их в своей творческой эстетике. «Если секс выйдет из моды, мы все останемся без работы» — объяснил свой подход Форд в интервью Бриджит Фоули в 2005 году. Этого правила он неизменно придерживался как на посту креативного директора Gucci (наверняка вы видели их легендарное промо с логотипом G, выбритом на лобке модели), так и в развитии собственного бренда (привет, 2014 и «Кулон-пенис» за $790 от Tom Ford).

Этот список можно продолжать долго. Казалось бы, лишь в 2015 ресурс WWD опубликовал аналитический материал под заголовком «Просто друзья», подчеркивая, что все меньше и меньше брендов используют секс для привлечения внимания к своим промо, показам и брендам в целом. Однако стоит вспомнить Hood by Air, который выпускает на подиум сезона SS’17 моделей с волосами, будто покрытыми спермой (для создания такого эффекта стилисты использовали вазелин), Рика Оуэнса и его шоу с оголенными гениталиями (SS’16), кампании Supreme, Prada, American Apparel, в последние годы запрещенные в некоторых странах. Очевидно, что волна сексуальной манипуляции с модными образами, набравшая высоту в начале 2000-х (рекламные кампании Dolce&Gabbana, Sisley, Marc Jacobs, Calvin Klein, YSL, которые снимали все fashion-фотографы, от Юргена Теллера до Стивена Мейзела) и после двигавшаяся «на убывание», сейчас снова набирает силы.

Странно не то, что дизайнеры используют «вечно продающий потенциал» секса как метод увеличения продаж. Удивительно другое — как сексуальные провокации YSL уживаются на соседних подиумах с коллекциями Dior? Как в сознании покупателя могут сосуществовать футболки с надписью We should all be feminists и оголенные соски — феминистические постулаты и неприкрытая объективация женского тела, с которой они борются?

Дело в том, что изменилась сама суть сексуальности, цель, которую сексуальность как средство преследует. «Сексуальность в наше время — это уверенность в себе», — говорит Стюарт Вайтсман, создатель бренда женской обуви. Если раньше сексуальность означала желание привлечь к себе внимание противоположного пола, то теперь она скорее декларирует смелость и отсутствие стеснения — перед собственным телом и стандартами красоты, которые ему навязываются, но не победят. «Быть сексуальной — значит быть сильной», — вторит Вайтсману Дженни Ли, байер лондонского универмага Selfridges.

И именно так подают этот концепт люксовые бренды: китчевый шик Versace теперь трактуется как одежда для дерзких современных женщин — вспомните неожиданный всплеск women power на показе SS’16. А фотографии обнаженной Эмили Ратаковски, снятые за два года до ее звездного часа в клипе Blurred Lines и опубликованные без согласия модели, становятся поводом для публикации открытого письма девушки, в котором она выступает за право любить свое тело во всех его проявлениях и наслаждаться собственной сексуальностью. Не торгуя им в образе «слабой и соблазнительной женщины» и не ради мужского внимания, а просто так.

Поэтому WWD недалеки от правды, когда пишут, что fashion-промо «десексуализируются». Скорее, теперь они могут быть абсолютно разными, и в этом прелесть современной женской сексуальности — она впервые и по-настоящему заключена не в том, во что ты одета, а в том, кем ты являешься. Именно харизматичный образ, а не сексуальную обертку, пытаются продать нам бренды, и не так важно, будет это художественная провокация от Eckhaus Latta или традиционно сдержанный минимализм Marni: быть сексуальной — модно, но для этого можно не оголяться. Впрочем, можно и оголяться.


Автор Александра Даруга

Самые скандальные рекламные кампании | Журнал Esquire.ru

Calvin Klein

В 1980 году Calvin Klein выпустили рекламную кампанию своих джинсов, лицом которой стала Брук Шилдс. Выглядит вполне невинно, если не знать, что модель — несовершеннолетняя (Шилдс на тот момент было всего 15 лет), а слоган кампании звучит как «Хотите узнать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего». Впрочем, на тот момент бренду никаких обвинений не предъявили, а с критикой Calvin Klein столкнулись позже — в 1995-м, когда в кампании нижнего белья снялись очень юно выглядящие, но все же совершеннолетние юноши.

Брук Шилдс в рекламе Calvin Klein Jeans, 1980

Sisley

У бренда одежды Sisley провокационных кампаний было немало. Взять, к примеру, съемку 2001 года фотографа Терри Ричардсона, по задумке фотографа отражавшую «натуралистическое представление о жизни в сельской местности» (на деле это, конечно, прямая отсылка к сексу). В 2003-м Ричардсон снял для бренда кампанию, посвященную корриде, да так, что получил обвинение в призыве к сексуальному насилию. А из-за кампании Fashion Junkie, выпущенной в 2007-м, Sisley обвинили в пропаганде наркомании: на снимке две модели «нюхают» разложенную на столе белую майку.

Рекламные кампании Sisley

Benetton

Занятный факт: брендом Sisley, о котором речь шла выше, владеет компания Benetton — полноправный лидер на поле скандальных кампаний. Benetton, в отличие от многих других брендов, отошли от правила sex sells и ставили в качестве рекламы провокационные снимки совсем другого толка — резкого, остросоциального, порой совсем неприглядного. Например, в 1992 году это было фото семьи умирающего от СПИДа, в 2000-м — портреты осужденных на смертную казнь, а в 2011-м — знаменитая кампания UnHate (по задумке пропагандирующая всеобщую любовь и примирение) с поцелуем папы римского Бенедикта XVI и имама Ахмада ат-Тайиба. Отличный пример того, как надо работать с провокацией.

Рекламные кампании Benetton

Ароматы Yves Saint Laurent

Рекламная кампания аромата Opium, выпущенная в 2000 году, стала рекордсменом по количеству жалоб, поданных в комиссию по рекламным стандартам Великобритании: обнаженная модель Софи Даль на рекламном постере возмутила почти тысячу человек. Досталось и вышедшей в 2002 году съемке, посвященной мужскому аромату М7, с полностью обнаженным мужчиной — но на нее жалоб было всего около 700.

Кампания Yves Saint Laurent Opium, 2000

Gucci

Приснопамятные кампании духов Yves Saint Laurent были сняты с подачи Тома Форда — он тогда работал в Gucci Group, в которую с 1999 года входил легендарный французский модный дом. Будучи креативным директором Gucci, Форд привнес и свое понятие сексуальности. На рекламных кампаниях это тоже отразилось: так, к примеру, выглядела съемка 2003 года — одна из последних снятая под руководством Форда.

Кампания Gucci, 2003

Tom Ford

После работы в Gucci Том Форд запустил именной бренд, в котором, конечно же, продолжил транслировать собственные идеи о неприкрытой сексуальности. Один из самых ярких примеров — кампания 2006 года, посвященная мужским духам Tom Ford For Men. Снимал все тот же скандально известный Терри Ричардсон — кажется, это тот случай, когда фотограф и дизайнер составили идеальную пару в плане взглядов на степень откровенности фотографий.

Кампания аромата Tom Ford For Men, 2006

Miu Miu

Попасть в просак с рекламной съемкой умудрился и в благопристойный бренд Miu Miu. В 2011 году фотограф Брюс Вебер снял для Miu Miu юную модель Хейли Стайнфелд — ей тогда было всего 14, а на снимке она плакала и сидела на железнодорожных путях. Британская Комиссия по рекламным стандартам увидела в таком фото однозначную отсылку к проблеме суицида подростков и, как следствие, его романтизацию и пропаганду во всей кампании.

Хейли Стайнфелд в кампании Miu Miu, 2011

American Apparel

Бренд American Apparel всегда выступал за свободу и раскрепощение, и это отражалось в рекламных кампаниях, нередко отдававших налетом провокации, а порой и открыто ее декламировавших: гиперсексуализированные изображения юных моделей, надписи «Теперь открыто» рядом с девушкой с раздвинутыми ногами и еще множество похожих примеров. Увы, в процессе банкротства и закрытия бренда в 2017 году оказалось, что харассмент внутри компании был привычным делом, а основатель Дов Чарни был замешан в неоднократных случаях сексуальных домогательств.

Eckhaus Latta

В 2017 году, когда, казалось бы, откровенность должна была уже уйти из рекламных кампаний, бренд Eckhaus Latta выпустил съемку под названием Behind closed doors («За закрытыми дверями»). Некоторые посетители сайта бренда даже поначалу думали, что это атака хакеров, превратившая страницу в филиал порноресурса: модели были сняты непосредственно во время интимных ласк, хотя изображения и были несколько оцензурены крупными размытыми квадратами.

Интервью с дизайнером Луизой Линг Бьеррегаард

Новое имя в скандинавской и мировой моде, основательница марки Louise Lyngh Bjerregaard не так давно переехала во Францию, строит амбициозные планы, не раскрывая их подробностей, и после дебютного шоу на Неделе высокой моды в Париже второй раз показывает свою коллекцию осень-зима 2021/22 уже в Копенгагене. InStyle.ru поговорил с Луизой Линг Бьеррегаард о моде на трикотаж, преимуществах апсайклинга и том, за кем на самом деле следят дизайнеры

Знакомьтесь с Луизой Линг Бьеррегаард — новым именем скандинавской моды из Парижа. Выпускница Central Saint Martins и Скандинавской академии дизайна одежды не так давно переехала во Францию, оставив жизнь в Копенгагене ради развития собственного одноименного бренда, и уже заинтересовала модных критиков и байеров экспериментами с трикотажем, апсайклингом и тейлорингом, на котором она специализировалась во время обучения. В послужном списке девушки — работа в Anne Sofie Madsen, бренде, основанном ученицей Джона Гальяно, и нью-йоркской марке Eckhaus Latta. Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22 Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22Дебют полноценной кутюрной коллекции Louise Lyngh Bjerregaard сезона осень-зима 2021/22 прошел еще на Неделе высокой моды в Париже, но про родину дизайнер не забыла. В преддверии второй презентации коллекции в рамках Недели моды в Копенгагене публикуем интервью с Луизой Линг Бьеррегаард о том, как она воспринимает всеобщее увлечение трикотажем, ее основным материалом, почему переехала в Париж и кого считает наставником мечты. 

Я пролистала ваш инстаграм до самого начала, до того времени, когда мы все использовали странные фильтры для фотографий. И, честно говоря, наблюдать за изменениями в аккаунте было очень увлекательно: от личных фото к дизайну вещей собственного бренда. Как вы пришли к работе с трикотажем? Этот материал просто появился на одном из изображений, а потом стал главным героем ваших фото.

Я всегда стремилась развить свой собственный язык и выразиться с помощью создания одежды. В 2015 году я практиковалась в производстве трикотажа в Central Saint Martins под руководством Сары Грести (дизайнер, в прошлом сотрудничавшая с Azzedine Alaïa, Balenciaga, Martine Sitbon, Chanel, Karl Lagerfeld и Christian Lacroix. — Прим. ред.) в то время, когда вязание еще не было в тренде. Несмотря на то, что у меня не было достаточно денег для покупки пряжи, меня поощряли и вдохновляли продолжать заниматься тем, что мне нравилось. Думаю, этот момент был революционным для меня: я училась тейлорингу, но чувство свободы не покидало. Я использовала остатки пряжи, фрагменты обуви, пузырчатый пластик, леску, мешки из джута из-под кофейных зерен из студенческого кафе и другие материалы, лежащие в университете без дела. В конце концов я создала прекрасную коллекцию из сложной прозрачной пряжи, которую использую до сих пор. Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22

Трикотаж сейчас переживает ренессанс: на нем специализируются многие молодые бренды. Как вы думаете, в первую очередь это связано с тягой к комфорту?

Мы живем в постцифровую эру, когда многие люди хотят творить и чувствовать связь с природой и ремеслами. Может быть, работа с трикотажем, помимо всего прочего, это и жажда комфорта. К счастью, почти каждый может позволить себе пару мотков пряжи из магазина и научиться вязать по видео на YouTube или у бабушки. Если это может подарить хорошее самочувствие или успокоить психическое состояние, почему бы и нет? Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22

В вашей осенне-зимней коллекции, впервые представленной в Париже, есть не только трикотаж, но и кожа и шерсть. Вы работали в технике пэчворк, соблюдая каноны апсайклинга. Как долго вы работаете со старыми тканями, почему это ваш выбор?

Этой коллекцией я хотела показать свои способности, и я чувствую себя очень уверенно, вернувшись к тейлорингу, которому училась. Думаю, я смогла доказать, что мастерски владею трикотажем, и превратить его во что-то совершенно новое и свежее. Но для меня и моей карьеры было важно не ограничиваться только этим направлением в дизайне. Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22Практически вся текущая коллекция состоит из вторичного сырья, одежды из дэдстоков. Для меня это в первую очередь финансовое решение. Теперь я люблю давать вторую жизнь всему, с чем сталкиваюсь, независимо от доступного количества материалов. Это создает дополнительное благотворное давление при принятии решения, каким видом одежды в конечном итоге будет винтажный материал. Возможно, вы сможете создать только одно изделие, и это должен быть точный, выверенный ход. Работа с апсайклингом — отличный способ проверить свои дизайнерские способности.

Почему скандинавская мода сейчас на подъеме? Все говорят о вас, все хотят купить вашу одежду и отметить вас в Stories на фото.

Я не уверена в том, что это утверждение касается и меня, ведь мой бренд не относится к категории минималистичной моды, традиционной для нашего региона. Возможно, именно эта нетипичность и делает мой бренд интересным. Тем не менее в Скандинавии гордятся своим дизайнерским наследием, и я надеюсь, что смогу создать визуальный язык и работы, которые будут влиять на визуальный язык. Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22

За какими из новых брендов следите? Возможно, чей-то подход к работе вам кажется новаторским?

Я не слежу ни за какими брендами, ведь действительно стараюсь сосредоточиться лишь на своем проекте. Но мне любопытно наблюдать за многими художниками, работа или подход к работе которых вдохновляют меня. Например, художница Брук Хсу (@broooooooooooooook), нейл-мастер Соджи (@sojinails), которая сделала несколько потрясающих маникюров для моего дебютного шоу, и ювелирный дизайнер Ализи Куитман (@quality_zeeman).

В одном из интервью вы сказали, что переезд в Париж из Копенгагена был несколько спонтанным. Вас ждала только студия. Скажите, чувствуете ли вы сейчас, что решение о смене локации станет толчком для развития бренда?

Это было спонтанно потому, что я не ждала подходящего момента. Я давно знала, что в конце концов перееду в Париж (это было неизбежно). Такое решение подходит не для всех, оно сводится к множеству более мелких задач бренда. Вы должны быть реалистами и знать, чего хотите от бизнеса и какими путями вы этого можете добиться. К примеру, многие марки сегодня процветают в интернете, где потребителей действительно не волнует местоположение штаб-квартиры и производства. Порой необычное место возникновения бренда, которое не входит в число ведущих столиц моды, может показаться любопытным и сыграть решающую роль в решении о покупке товара. Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22

Что дает переезд в Париж локальному дизайнеру из другой страны?

На моем «заднем дворе» — Лувр, Сена и Bourse de Commerce, поэтому ходить в ателье и обратно здесь немного интереснее, чем в Копенгагене. 

С грандиозными пейзажами Парижа сложно конкурировать как художнику, и в менее благоприятные дни эти виды — хорошее напоминание о том, как далеко я продвинулась.
Но не все так гламурно, как может показаться. Вы в любом случае должны быть прилежными в своей работе, становиться даже лучше, чем были, и в некотором смысле этот переезд — все равно что начать с нуля. Но, к счастью для меня, это процесс, в котором я преуспеваю.

Какие у вас ближайшие планы? Может быть, подать заявку на какой-нибудь конкурс дизайнеров, получить поддержку от модного конгломерата...

Мои ближайшие планы закреплены в соглашении о неразглашении, поэтому я не могу рассказать вам подробности. Буду продолжать развиваться как дизайнер и работать над следующей подиумной коллекцией, в которой будет баланс между кутюром и прет-а-порте.

Если представить, что на одном из конкурсов молодых дизайнеров в качестве приза объявили годовую поддержку от нового куратора, куратора вашей мечты, кто бы это был?

Я бы солгала себе, если бы не назвала Джона Гальяно и/или Вивьен Вествуд. Louise Lyngh Bjerregaard Couture осень-зима 2021/22

Есть ли у вас команда, отвечающая за PR и работу с лидерами мнений? Пост Лил Микелы, виртуальной модели с 3 миллионами подписчиков, в вашей одежде — это очень сильно.

Мы занимаемся PR собственными силами и, к сожалению, еще не в том положении, чтобы напрямую обращаться к звездам с запросами о сотрудничестве. Поэтому мы работаем с людьми и командами, которые заинтересованы в бренде. И если я чувствую, что они могут увеличить узнаваемость Louise Lyngh Bjerregaard, мы работаем вместе. Как, например, с Микелой. Или прямо сейчас у меня есть одежда для Билли Айлиш.

Финалистка LVMH Prize 2021 Руи Чжоу — о конкурентах-фаворитах и том, почему не стоит сравнивать себя с другими Читать

Как культура и мода стирают границы между полами — FURFUR

Справедливости ради нужно признать, что фэшн всегда был павлиньим. Пусть дюжина новых мужеложцев в рекламе трусов и заставила говорить мейнстримовые медиа о «новом тренде», это не меняет того обстоятельства, что всё, в общем-то, по-старому. Мир по-прежнему глубоко патриархален, и большинство мужчин всё ещё пахнут псиной. Тот факт, что молодые дизайнеры используют провокационные аттракционы, дабы достучаться до широких масс в рамках банальной капиталистической конкуренции, не делает фэшн носителем революции. Мода вообще о другом — о статусной репрезентации и товарах, которые позволяют её обрести здесь и сейчас. Посредством трансгендеров ли она доставляет или через эксплуатацию женской сиськи — дело вторичное по отношению к самой функции моды. Сама эта функция остаётся неизменной — торговля униформой власти.

Это, конечно, не значит, что мода не воздействует на массы. Напротив, именно благодаря моде, которая социализирует те или иные нормы вида, обыватели постепенно привыкли к тому, что женщина может носить брюки, а мужчина стричь ногти. Толерантность в данном случае вырабатывается не в результате прямого убеждения, но посредством соблазнения образами, которые наделяют властью, ведь «модно» — это «круто» и «успешно». Любое чмо в топовых брендах выглядит богаче и как бы «лучше», чем оно же дома в тапках, на которые поссал кот. И не стремление к стилю, но воля к власти склоняет всех этих нелепых папиков рядиться в хэлс-готов. Просто сегодня, чтобы тебе давали, нужно быть всегда юным, истерично-спортивным и немножко пидорским. Проще говоря, бессмертным и чувственным.

Мода всегда познавательна. Как и фильмы про Бэтмена, она является той лакмусовой бумажкой, на которой проступают общественные настроения. В этом смысле очень интересно, что демаскулинизация фэшна происходит именно сейчас, когда повсюду война, то есть нечто чрезвычайно маскулинное. Несмотря, а, может, и вопреки этому мужское и женское продолжают распадаться, образуя захватывающую палитру «человеческого».

Что бы там ни говорили рептилоиды в подвалах Кремля, происходящее с нашим гендером является результатом не столько заговора педофильского лобби, сколько более масштабных социокультурных процессов. Многие называют это кризисом маскулинности. Однако в действительности это кризис патриархата в целом.

10 моделей-трансгендеров - уже сегодня меняющие облик мира моды

В сегодняшней нашей статье мы обратим внимание на моделей-транссексуалов или трансгендеров, которые буквально взрывают подиумы и страницы глянцевых журналов одним своим появлением. От музы Givenchy до человека, вошедшего в рейтинг «Самых красивых людей-2015» по версии Paper Magazine.

Эти 10 человек меняют устоявшиеся рамки и ломают барьеры, как в мире мужской и женской моды, так и далеко за его пределами.

Читайте также: Актеры-геи, играющие гетеросексуальных персонажей

Хари Неф

Трансгендерная модель, общественный деятель, актриса и устроитель перфомансов, Хари Неф начинала свою карьеру, работая на такие бренды, как Hood By Air и Eckhaus Latta, появлялась в обзорах на страницах интернет-издания Style и была главной звездой видео-рекламы гендерно-нейтральной коллекции бренда Selfridge. В интервью всё тому же Style Неф рассказала о своих взглядах на андрогинность, как явление, и вспыхнувший интерес мира моды к транс-эстетике: «Андрогинность не должна восприниматься, как „окончательный образ“, это скорее вопрос изменчивости и права выбора в тот или иной момент».

И да, многоликая Хари Неф — одна из тех, кто вошел в рейтинг «Самых красивых людей-2015» по версии Paper Magazine.

Читайте также: Самые привлекательные трансгендеры Голливуда


Андреа Пежич

В 2010 году, тогда еще Андрей Пежич, буквально взорвал модельный мир, представляя коллекции известных модных домов как мужской, так и женской линий. Его поразительное, с угловатыми чертами и высокими скулами лицо и длинные светлые волосы сумели привлечь и не отпускать восторженное внимание публики.

В 2014 году Пежич окончательно определился со своим полом, решившись на операцию по его смене, — она теперь Андреа. «Я считаю, что недавние перемены не сделали меня совершенно другим человеком. Я все та же личность, просто теперь другого пола, и меня зовут Андреа, очень приятно познакомиться!», — поделилась модель-трансгендер.


Лиа Ти

После того, как Лиа открыл и сделал своей музой Riccardo Tisci, модель постоянно участвует в показах модного дома Givenchy. Так же у неё подписаны контракты на работу с такими брендами, как Benetton и Redken.


Инес-Лоан Рау

Французская модель, сейчас проживающая в Нью-Йорке, ворвалась в мир моды в 2014 году и с тех пор уже успела сняться для таких издательских гигантов, как Vogue Italia, Oyster и Playboy. Но что действительно заставило людей всерьез говорить о ней, так это её уже скандально известная фотосессия для французского журнала OOB, в которой она снялась на пару с не менее потрясающей моделью Тайсоном Бекфордом.


Айсис Кинг

Дважды участница шоу America’s Next Top Model — и первая в этом шоу модель-трансгендер — Кинг успела не только поработать с Бетси Джонсон, брендом American Apparel, но сейчас уже трудится над разработкой своей собственной линии одежды. Не будучи занятой модными показами и съемками для журналов, Кинг принимает активное участие в ЛГБТ движении, снимаясь вместе с Джанет Мок в документальном фильме, посвященном их жизни.


Джина Росеро

Росеро, родившаяся и выросшая на Филиппинах, и переехавшая в США, когда ей было 17 лет, была открыта, как модель в 21 год. Но девушка славится не только своей успешной модельной карьерой, но и тем, что является активным участником и борцом за права транссексуалов в таких странах, как её родные Филиппины, Бразилии и Гонконге. Так же в одном из своих интервью Джина призналась, что собирается стать первым среди трансгендеров послом доброй воли ООН.


Арис Ванзер

Ввнзер не только работала моделью на показах известных брендов, но и открывала показы коллекций Кеннета Кола, Topshop. Сейчас сотрудничает с наиболее популярным в среде транссексуалов журналом Original Plumbing, ведя там свою колонку. В 2014 году Ванзер попала на первые полосы модных журналов за критику Кендалл Дженнер, в открытом письме обвиняя её в том, что Дженнер получила свою славу не благодаря труду и напористости, а только из-за известности семьи Кардашьян.


Джулиана Хакстебл

Проработав многие годы ди-джеем в ночном Бруклине, в 2015-ом Хакстебл стала звездой выставки Нового музея современного искусства и как художница (была представлена серия её картин), и как модель (Фрэнк Бенсон создал скульптуру обнаженной и полулежащей Хакстебл). Бывшая помощница юриста (по правовым вопросам расовой справедливости) модель, певица и художница, сейчас сотрудничает с брендом Eckhaus Latta.


Кармен Каррера

Бывшая участница американского реалити-шоу RuPaul’s Drag Race, позировавшая известному фотографу Стивену Мейзелу для его фотосессии «Show girl» журналу W, возмутилась против трансфобии дневного шоу Drag Race под названием «Женщина или транссексуалКА». В своем посте на ФБ она написала, что «ТранссексуалКА звучит просто оскорбительно... Сценаристам Drag Race следует быть умнее, обращаться осторожнее с терминами и относится с уважением к той каждодневной борьбе на выживание, с которой сталкиваются транссексуалы». Еще до этого инцидента Каррера и Лаверна Кокс (звезда сериала «Оранжевый — новый хит сезона») в дневном шоу наотрез отказались отвечать на вопрос ведущей Кути Курик об операциях по изменению пола и некоторые другие интимные вопросы, с большим самообладанием объяснив это тем, что «Люди почему-то уделяют все внимание нашим операциям и гениталиям, тогда как следовало бы обсуждать более актуальные и серьезные вопросы, такие как насилие и дискриминация».


Эйдиан Даулинг

Даулинг заставил говорить о себе весь интернет, когда воссоздал знаменитую фотографию Адама Левина для журнала FTM. Даулинг так же владеет популярной маркой одежды Point 5 cc, гордость транс-сообщества, часть доходов от продаж которой, идут на инъекции и операции для транссексуалов.


Изображения кампании Eckhaus Latta Весна / Лето 2021

Одноименный бренд Майка Экхауса и Зои Латта Eckhaus Latta представил свои работы из домашней коллекции Весна / Лето 2021 еще в сентябре прошлого года. В то время лейбл из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса провел почти семь месяцев в изоляции, и, как и многие из нас, это позволило дизайнерам расслабиться и почувствовать себя непринужденно.

Это выразилось в разнообразии дизайнов на подиуме, где представлены объемные трикотажные изделия, платья и юбки, сделанные из выброшенных салфеток, а также костюмы, которые были деконструированы и изготовлены из легких материалов, которые идеально подходят для работы с домашней одеждой.

Теперь компания Eckhaus Latta привлекла американского фотографа Талию Четрит для съемки своей кампании SS21, на которой 13-летние кузены Эвер и Лиам носят новейшие и лучшие вещи в Гудзонской долине в северной части штата Нью-Йорк.Окруженные безмятежным, слегка заснеженным лесом, Эвер и Лиам выступают как воплощение пост-детского и до-подросткового напряжения. Он исследует незнакомую золотую середину этого периода жизни, наполненного обыденными и обыденными вещами, а также чувством волнения.

Говоря о кампании, Экхаус сказал: «Талия много лет работает с Ever. Для нас была важна интимность их динамики ». Он добавил: «Нам всегда было любопытно, как нашу одежду можно интерпретировать и позиционировать с помощью множества идентичностей.В прошлом мы в разной степени работали с детьми, но никогда не ставили их в центр проекта. Это сложное пространство раннего полового созревания - это то, чего мы еще не затронули. Это такой уязвимый, преобразующий момент в жизни человека. Сила, заключенная в это время, нам очень интересна ».

В конечном итоге кампания направлена ​​на поиск себя. В этой кампании нет гендерных ролей или стереотипов, только акцент на честности и невинности, поскольку двое кузенов носят вязаные крючком платья, бархатные ансамбли с цветочными мотивами или трикотаж с принтом, выполненный в различных землистых тонах, которые соответствуют ансамблям кампании.

Взгляните на вышеприведенную кампанию Talia Chetrit-shot Eckhaus Latta SS21 и купите на веб-сайте лейбла ряд предметов, которые вы видите выше, а также другие предметы одежды из предыдущих коллекций.

Вот что ждет «экологичную» моду в будущем.

Размытая грань между художественной и оскорбительной рекламой

Мнения, выраженные в колонках мнений, принадлежат автору.

На этой неделе модный лейбл Eckhaus Latta выпустил коллекцию весны 2017 года, а также несколько * кхм * разоблачающих рекламных роликов, снятых Хеджи Шином. Головы повернулись, когда лейбл, возглавляемый Майком Экхаусом и Зои Латта, изобразил множество разноплановых, реальных пар, очень близких друг другу, одетых в дизайн лейбла. В отличие от большинства других изображений полового акта в маркетинге или развлечениях, он не был смоделирован. Некоторые ключевые регионы стратегически пикселизированы.

Кажется банальным утверждать, что секс продает, потому что, конечно, это так.Все мы выросли, просматривая сотни рекламных объявлений в день, и многие из них изображали чрезмерно сексуализированные и преувеличенные представления о женщинах. Социологи проанализировали тенденции в печатных публикациях, и можно с уверенностью сказать, что непропорциональная гиперсексуализация женщин со временем только усиливается.

Несмотря на некоторый уровень нормализации среди аудитории, реклама, которая пересекает границу между мягко осужденным и оскорбительным, такая как реклама Dolce and Gabbana 2007 года, которая, казалось, прославляла групповое изнасилование, остается весьма противоречивой.Так почему же горячая, приглушенная сексуализация мужчин и женщин в моде считается отраслевым недостатком, но эти откровенно откровенные рекламные объявления Eckhaus Latta получают критику и общественный интерес?

Это сложный вопрос из-под многовековой дискуссии «Что такое искусство?» Рекламу Eckhaus Latta считают искусством, и поэтому к ней подходят иначе, чем к рекламе, которая кажется похожей на приманку для потребителя. Эти объявления больше напоминают художественную фотографию, чем модную фотографию.Мягкое освещение, приглушенные тона и уязвимость отделяют эти откровенные «модели» от моделей традиционной модной фотографии. В нем красоту смог найти даже самый консервативный зритель.

Итак, допустим ли секс ради искусства, а секс ради потребительства - это неправильно?

Опять же, все не так просто.

В нашем критическом обзоре изображения наготы, близости и секса мы балансируем на размытой грани между тем, что есть и не является «искусством», и на грани между тем, что простительно ради искусства.Реклама Eckhaus Latta предназначена для продажи одежды. Лейбл утверждает, что их реклама также является комментарием к вуайеризму и истинному сексуальному положению в модном маркетинге, но они все еще являются рекламой, предназначенной для продажи продукта. Хотя они не являются исключительно произведениями искусства, мы все же принимаем их как таковые, потому что они способны реалистично изображать тела и переживания влюбленных.

Мы также все чаще отвергаем рекламу, в которой женщины рассматриваются как сексуальные объекты, а секс - как недостижимый идеал. Это хорошая вещь! Критический анализ окружающего мира без допущений, основанных на контексте, важен.Это позволяет нам лучше идентифицировать проблемные компоненты искусства, такие как женоненавистничество в музыке или фильмах, и принимать их за чистую монету, при этом оценивая более широкие художественные достоинства. Это позволяет нам восхищаться новаторством, творчеством и художественной ценностью любого стимула, с которым мы сталкиваемся, даже в модной рекламе.

Нам нужно быть внимательными к потребителям. Мы получаем удовольствие или отвергаем творчество на основе нашей собственной интерпретации иконографии, независимо от настройки или формата.

Искусство может быть все, что угодно.Как это круто?

Эрин Хилл изучает психологию на первом курсе. С ней можно связаться по адресу [email protected]

Exclusive: посмотрите эскапистскую кампанию Eckhaus Latta весна / лето 21

Коллекции Eckhaus Latta часто создавали комфорт для друзей и сотрудников, которые ходят на их шоу и появляются в их образах. Комфорт в собственной шкуре, кажется, имеет первостепенное значение для дизайнеров модного бренда Майка Экхауса и Зои Латта.Для своей кампании весна / лето 21, сфотографированной Талией Четрит, дуэт хотел сфотографировать подростков - время, когда детство остается позади, но также и последний раз, когда жизнь пропитана праздностью, свободой и безответственностью. .

«Нам всегда было любопытно, как одежду можно интерпретировать и позиционировать с помощью множества идентичностей», - говорят Майк и Зои. «В прошлом мы в разной степени работали с детьми, но никогда не делали их центральным элементом проекта.К примеру, их шоу весна / лето 19 было озвучено оркестром малышей, играющих на пластмассовых инструментах, а их сотрудничество с музеем Уитни поставило «рубашку в стиле каракули» на почетное место. «Сложное пространство раннего полового созревания - это то, чего мы еще не затронули», - продолжает Майк. «Это такое уязвимое время в жизни человека, и мы всегда были очень заинтересованы в его силе, а также в том, что это буквально преобразующий момент в жизни».

В доме Талии в северной части штата Нью-Йорк она сфотографировала 13-летних двоюродных братьев Эвер и Лиама, с которыми работала много лет, в уникальных платьях с напуском от Eckhaus Latta, сшитых вручную из трикотажа крючком. остатки салфеток и выгоревших бархатных платьев.Просмотрите кампанию ниже и прочитайте мысли Майка по этому поводу.

** Вы бы охарактеризовали Eckhaus Latta как трансформирующий момент при создании этого сезона?
** Да, нам как бренду пришлось переоценить наши приоритеты и повернуться внутрь, чтобы решить, что действительно имеет для нас смысл.

** Что бы вы сделали, если бы… вам нечего было делать?
** Мы не можем представить, что ничего не делаем. Звучит устрашающе.

Не могли бы вы рассказать мне немного о салфетках и вязании крючком? На самом деле они были созданы одновременно с разработкой коллекции AW20, которую мы показали в феврале прошлого года, однако они не имели смысла по сравнению с остальной частью этой коллекции… возможно, они были слишком большим предчувствием, чтобы не получить все уууу.Мы решили использовать его как отправную точку для SS21, поскольку весной 2020 года он казался очень осязаемым и имел слишком много смысла.

** Что для вас и Зои сейчас значит комфорт?
** Думаю, у нас очень и очень разные представления о комфорте, lol.

** А что вас вдохновляет?
** Быть с друзьями, иметь возможность не торопиться и сосредоточиться на работе, которая нам действительно небезразлична. Это безумие, как много мы воспринимаем нашу социальную жизнь как должное.

Групповая динамика | Музей американского искусства Уитни

Показы на подиуме

Eckhaus Latta еще раз демонстрируют чувствительность дуэта к сотрудничеству.Прошлые презентации включали минималистский саундтрек в исполнении Дев Хайнса, набор с овощами, созданный Алексом Да Корте, и текстовую рубашку в сотрудничестве с художником и музыкантом Бренданом Фаулером. Их выбор моделей - как профессиональных, так и непрофессиональных - говорит о многом. Художник и бывший модельер Сьюзан Чианчоло, галеристы Бриджит Донахью и Люси Чедвик, коллекционер и меценат Теа Вестрейх Вагнер, публицист Синтия Леунг и художники Джулиана Хакстейбл, Тори Торнтон и Майя Рут Ли (беременная во время показа весна / лето 2018) все ходили на шоу Eckhaus Latta.Собирая группу людей разных возрастов, рас, телосложения и пола, Экхаус Латта не делает символических жестов инклюзии, а, скорее, демонстрирует многих людей, которые являются частью их творческих и социальных кругов и которые вдохновили их практику. . Например, Сьюзан Чианчоло, которая гуляла вместе с ними на протяжении многих сезонов, оказала большое влияние на Экхаус и Латту. Художница и дизайнер, впервые появившаяся в 1990-х годах, Чианчоло известна тем, что выступала против индустрии моды, отказываясь от массового производства своих дизайнов.Благодаря своему широкому и щедрому видению, она сотрудничала с лоскутными мастерскими из Миссисипи и включила кулинарные хеппенинги и кинопроизводство в свою работу. Для нее, а также для Экхауса и Латты границы различий между искусством, модой и культурой размыты или размыты. возможно, больше не является полезным или актуальным.

Дизайны Eckhaus Latta открыты для интерпретации владельца, предназначены для интеграции в гардероб, чтобы отразить стиль и индивидуальность владельца. Хотя некоторые топы и платья предназначены для определенного пола, взгляды дизайнеров на сексуальность и гендер признают градиент идентичности, а не строгую бинарность.Вместо того, чтобы позволять одежде диктовать, кем человек должен быть, Eckhaus Latta создает «притертые» футболки, трикотажные свитера и джинсы унисекс, которые можно носить с любимым шерстяным пальто оверсайз или юбкой-карандаш, что соответствует внешнему виду владельца. более благотворительный, чем, скажем, замкнутый цикл мужской коллекции Balenciaga осенью 2017 года, в которой была толстовка с капюшоном с логотипом ее собственной материнской компании Kering. Хотя намерение молодых дизайнеров состоит в том, чтобы дать владельцу свободу действий, они не стесняются подальше от нетрадиционного.Они нанесли ржавчину на джинсовые брюки и жилетки, использовали прозрачные ткани, которые они называют «текучими», для платьев и топов, а также создали уникальные изысканные вещи, такие как легкое одеяло сезона осень / зима 2015, сделанное из Найденное покрывало украшено трикотажным итальянским мохером и акриловой краской.

Все это говорит об их более широкой концепции идентичности, которую они считают изменчивой и в значительной степени самодельной. Своей одеждой они стремятся предложить более широкое понятие моды, выходящее за рамки ограничительных определений, установленных основными брендами.В интервью о подлинности Латта сказал: «Я думаю, что клиент Eckhaus Latta связан с тем, как мы пытаемся предоставить альтернативу стандартизированным нормам красоты, размера, пола и расы». И все же дизайнеры признают, что есть есть определенные ограничения для бренда и его доступности. Говоря об их лейбле, Латта продолжил: «Он может быть эксклюзивным и в других отношениях. Его продают только в нескольких престижных магазинах; не всем будет комфортно ходить на рынок на Дувр-стрит ». Или, говоря другими словами, вот несколько строк из их пресс-релиза осень / зима 2018, написанные в форме стихотворения (форма, которую предпочитают дизайнеры):

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА БЫЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ:

МЫ ВСЕ ПЛАТИЛИ ЗА ИГРАТЬ.

ВЫ МОГЛИ ТЯЖЕЛО ДЫХАТЬ, И ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНЫХ ТАКЖЕ БЫЛО РВОТОЙ

реальных людей занимались настоящим сексом в этой рекламе моды NSFW

Майк Экхаус и Зои Латта из дизайнерского лейбла Eckhaus Latta недавно вызвали споры с изображениями из своей новой кампании весны 2017 года.

Дизайнеры заставили реальных людей (а не профессиональных моделей) заняться сексом ради рекламы, где пиксельные разделы мало что оставляют воображению:

В интервью журналу W Экхаус и Латта рассказали о кампании, которая в конечном итоге провалила их интернет сайт.Снятая фотографом Хеджи Шином, реклама должна иметь непорнографический подход.

«Мы думали о том, как мы использовали сексуальность, о взаимосвязи между модной рекламой и сексуальностью - и прямо говоря, говоря, что секс продает», - сказал Шин W.

Латта добавил: «Мы не покрывали людей маслом - это на самом деле их пот, понимаете? Мы действительно хотели поиграть с принципами, связанными с рекламой, но она должна быть подлинной, и это должны быть реальные люди. Если бы это было смоделировано, это действительно потеряло бы весь смысл съемок.

Самым сложным в съемках кампании было привлечь людей к участию, но с помощью друзей и конкретного директора по кастингу все это произошло примерно за шесть месяцев.

«[Участники] были в восторге от этого и хотели сделать это - и сделать это в контексте рекламных кампаний Eckhaus Latta. На самом деле это было довольно реально », - сказал Шин W.« Конечно, иногда нужно инсценировать мелочи, например, уложить волосы на другую сторону. Но другие вещи очень сложно ставить - например, с парнями нужно действовать быстро.”

Несмотря на предполагаемый комментарий к« сексуальным продажам »и ​​предполагаемый непорнографический характер фотографий, все еще чрезвычайно трудно увидеть одежду Eckhaus Latta, которую носят модели. Возможно, сайт вышел из строя из-за того, что люди пытались увидеть, как на самом деле выглядела весенняя одежда 17-го?

Информационный бюллетень HuffPost Lifestyle сделает вас счастливее и здоровее, по одному электронному письму за раз. Подпишите здесь.

Посмотреть коллекцию уггов Весна 2020 от Eckhaus Latta

Fashion всегда стремится предложить видение будущего, и в случае новой весенней кампании 2020 года Eckhaus Latta с Ugg дизайнеры Майк Экхаус и Зои Латта либо невероятно ясновидящие, либо действительно удачливые, либо и то, и другое.

Вдохновленные американской пейзажной фотографией, в декабре они отправились на съемки на озеро Пиру в национальном лесу Лос-Падрес в Калфорнии. Фотограф Зои Гертнер запечатлела моделей в коллекции, плавающих на квадратном причале посреди нигде, вызывая чувство изолированности, простора и, возможно, немного меланхолии. Они понятия не имели, что такие чувства - а образ человека, свернувшегося калачиком в квадратной коробке, - станет определяющим в следующем году.

Фото: Зои Гертнер

«Наш арт-директор потешался над нами, потому что модели - женщина со светлыми волосами и парень с каштановыми волосами; это как мы с Майком наедине », - сказала Латта из родительского дома в Северной Калифорнии, куда она недавно переехала. Тем временем Экхаус все еще изолировался в своей бруклинской квартире, когда мы разговаривали.

Что касается коллекции, то Ugg по совпадению стал одним из самых популярных обувных брендов во время пандемии, а второстепенные работники в основном вынуждены носить домашние тапочки. Экхаус, который обычно не является «человеком в тапочках», сказал, что в прошлом сезоне он носил шлепанцы из овчины с квадратным носком «каждый божий день» с момента закрытия.

Фото: Зои Гертнер

Однако, когда Eckhaus Latta представила свою новую коллекцию Ugg на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале, стало ясно, что дизайнеры снова поднимают бренд удобной обуви на новый уровень.В этом сезоне каблуки превратились в сабо на пятидюймовой платформе, а верх из коровьей шерсти выполнен в большей степени в западном стиле. Они также представили кроссовки. «Честно говоря, в начале пандемии я немного нервничал по поводу некоторых туфель», - сказал Латта. «Например, кто будет покупать пятидюймовые платформы, когда нам всем велят быть дома? Но сейчас мне очень нужна пара. Я готова нарядиться дома ».

«Вы все еще можете носить пятидюймовые каблуки, когда находитесь всего в 500 квадратных футах пространства», - добавил Экхаус.

Фото: Зои Гертнер

Это первое падение Eckhaus Latta после пандемии, и дизайнеры, которые привыкли находиться на противоположных побережьях, все еще работают над своим основным направлением, хотя и с другим мышлением и с другим темпом. «С эмоциональной точки зрения это было безумием, но мы не хотели, чтобы компания попала под это давление», - сказал Латта.«Речь идет о том, чтобы замедлить темп и воспринимать каждый день таким, какой он есть».

Короче говоря, они следуют своим инстинктам, которые до сих пор у них срабатывали. «Если вы хотите нанять Eckhaus Latta, чтобы предсказывать будущее вашей компании, пожалуйста, сделайте это», - пошутил Экхаус.

Ниже представлена ​​новая коллекция Eckhaus Latta x Ugg, цена которой колеблется от 350 до 475 долларов и доступна на сайтах ugg.com и eckhauslatta.com.

Оставайтесь на связи.

Ежедневная рассылка информационных бюллетеней Cut

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Eckhaus Latta RTW Spring 2021 - WWD

В Нью-Йорке никогда не бывает одиноким. Всегда слышен белый шум транспорта, грохот метро и случайные прохожие в любое время суток - даже во время пандемии.

В пятницу днем ​​дизайнерский дуэт двух береговых берегов Майк Экхаус и Зои Латта представили цифровое окно в это чувство с прекрасным празднованием комфорта и мастерства, которое транслировалось в прямом эфире с пешеходной дорожки вдоль Ист-Ривер возле Манхэттенского моста.

«Мы хотели непринужденного пешехода… не зрелища, а чего-то более человечного», - сказал Экхаус, объясняя план дизайнеров о шоу без зрителей, которое все же смогло бы передать чувство связи, в комплекте с прогулочными и катящимися колясками. по.

«Речь шла о передаче атмосферы одиночества. Будь то необходимая социальная дистанция, или необходимость носить маски, или необходимость смотреть это со всей страны, как я… все были вовлечены по-разному », - сказал Латта, который работал над коллекцией и шоу удаленно из Санта-Крус. Калифорния

Коллекция имела такую ​​же интимность, что и презентацию, с множеством тактильных удовольствий, которыми известны дизайнеры, и успокаивающей землистой палитрой охры, оранжевого, зеленого и синего цветов.Великолепная вязаная крючком юбка из салфетки и вязаный свитер с коллажами, открывшие показ, а также белое платье с конфетти и лифом, напоминающим квадрат с острием иглы, последовавшее за ним, были сладко ностальгическими и достаточно особенными, чтобы подтолкнуть к покупке.

Дуги, штриховки и пледы, нанесенные вручную на широкие джинсовые штанины, выглядели искусно, как и взгляды бренда на пот с нерегулярными панелями и окантовкой кактуса, дюн и других необычных цветов. Трикотажные юбки и топы в рубчик добавили еще одно измерение к мягкой одежде, в то время как двухслойные клетчатые сарафаны и топы, а также комплекты усохшей поло и мини-юбки из выгоревшего бархата с цветочным рисунком предлагали что-то милое, что можно надеть на социально удаленный ужин.

«Мы не пытаемся сказать, что мы бренд, ориентированный на ремесло, но мы не делаем ничего, что не касалось бы руками», - сказал Латта. «Мы хотели продемонстрировать это по-своему, с помощью произведений, которые говорят о смысле времени и труда теперь, когда COVID-19 призывает всех притормозить».

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *