Разбираться в парфюмерии: объясняем, как разбираться в парфюмерии – Архив

• Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra

  1/5

• Jangala Parfumerie Générale

  3/5

• Eau Fraiche Jose Eisenberg

  4/5

• Jardin Mystique Friedemodin

  5/5

Свежесть – самый популярный запрос при выборе духов. Ее ассоциируют со здоровьем, чистотой и молодостью. Свежесть морского прибоя и водоросли в Parfumerie Générale Jangala и Verde di Mare Bois 1920, пляжная вечеринка Sogno Reale Mendittorosa Odori d`Anima, чай со льдом и мелиссой Eau Fraiche Jose Eisenberg и зеленый чай с лимоном Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra, сад после дождя Jardin Mystique Friedemodin, космический холод и пустота Fueguia 1833 Equation и просто бестселлер среди свежих ароматов — D&G Light Blue.

Как научиться различать парфюмерные ноты | Vogue Ukraine

B двадцать лет я была обладательницей целой коллекции ароматов. Их было не меньше полусотни – новых, трендовых. Подруги всегда со мной советовались, на что стоит обратить внимание и что из парфюмерии купить в duty free. Теперь я понимаю, что в то время мои познания были легкими и поверхностными, как верхние ноты в пирамиде парфюмерной композиции.

Во время первой беременности я перестала пользоваться туалетной водой. Родилась дочь, за ней – вторая. Дети так сладко пахли, что синтетические запахи были лишними. Спустя четыре года я вернулась к своей коллекции – и очень удивилась. Любимые ароматы вызывали воспоминания, но больше мне не подходили.

За это время из бренд-менеджеров я перешла в бьюти-блогеры, потом стала бьюти-редактором женского портала. Косметика и парфюмерия стали частью моей работы. Коллеги со знанием дела рассуждали о нишевой парфюмерии, а я не была с ней знакома и понятия не имела, как должны звучать ветивер, сандаловое дерево и пачули.

Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмеры. Свой первый ольфакторный опыт я получила летом прошлого года, когда записалась на тренинг молодого украинского парфюмера Дениса Хотоса. Занятие длилось три часа, с перерывом на воду и проветривание. Без чая и кофе, чтобы не отягощать обоняние. Я была самой неподготовленной из учениц: остальные шесть девушек уже умели различать ноты, улавливать некоторые их оттенки. Но больше всего меня поразило, какую емкую характеристику они могли дать аромату: «дерзкий парень» или «осыпавшийся со школьной доски белый мел». У меня так не получалось: все, что я могла сказать об аромате, – «свежий», «сладкий» или «восточный».

Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмеры

Хотос начал с того, что рассказал об истории парфюмерии и о том, чем отличаются натуральные ароматические вещества от синтетических. Первые получают из растений и смол без химического вмешательства в их структуру, вторые же – продукты химической переработки нефти и смол. На этикетке их обозначают сложными названиями вроде 1,3-диенил метаналь, цитронеллол и т. п. Натуральные и синтетические ароматы ведут себя по-разному. Первые на каждом человеке звучат по-своему: натуральные компоненты вступают в химическую реакцию с запахом тела, уникальным, как ДНК, и в результате образуется неповторимый аромат. Синтетика же безлика и на всех пахнет одинаково, уверен Хотос.

С этим не согласен известный украинский «нос» Богдан Зубченко: «Даже дистиллированная вода на разных людях пахнет иначе – просто потому, что запах тела у каждого свой, – говорит он. Дело в другом: часто синтетические компоненты – очень громкие, и полностью перебивают собственный аромат человека. Но бывает «синтетика» очень мягкая, нежная, изысканная, дорогая в производстве, как, например, дамасконы, использованные в классической Nahema Guerlain или иононы, традиционно используемые для создания аромата нежных фиалок. Если протестировать именно их, то они будут раскрываться на всех по-разному».

Зубченко рассказывает, что при производстве современных ароматов без химии все же не обходится: растворители нужны парфюмерам как вспомогательное орудие, чтобы добыть аромат. Даже при анфлераже, самом дорогом и известном со Средневековья способе добычи пахучих веществ с помощью натурального жира, использовали спирт. Сейчас вместо него пользуются более летучими синтетическими растворителями, чтобы не изменился начальный тон запаха. Поэтому справедливо говорить о том, что у аромата натуральный источник, а вот метод получения из него пахучих веществ – далеко не всегда. «Парфюмерная палитра обеднела бы на 80 %, если бы при производстве ароматов не использовали синтетические вещества.

Несмотря на эти откровения, отличить натуральный аромат от синтетического с ходу я так и не смогла. Мне еще предстояло учиться и учиться.

После опытов с натуральными и синтетическими ароматами Денис предложил послушать популярные ноты, среди которых я открыла для себя синтетическую молекулу Iso E Super. Ее добавляют во многие парфюмы, но часто выбирают и в качестве самостоятельного аромата на каждый день. В свое время ароматы Escentric Molecules, построенные вокруг одной-единственной Iso E Super, произвели фурор на рынке. Еще я узнала о молекуле «арбузный кетон», которая в современных парфюмах отвечает за легкость и свежесть наравне с цитрусовыми.

Денис Хотос выдал нам специальный штатив с ароматическими веществами и объяснил, как правильно их слушать. Например, распылив пахучую субстанцию на блоттер, нельзя сразу подносить его к носу: аромату нужно время, чтобы раскрыться. Надо немного подождать и начать слушать – легкими, короткими вдохами. Если аромат нанесли на запястье, его не растирают: это может нарушить композицию и последовательность нот.

После перерыва, когда мы освежили рецепторы, выпив по стакану воды, Денис предложил послушать моноароматы: ваниль, жженый сахар, мандарин, грейпфрут, бергамот, ветивер, дубовый мох и другие. Каждая участница выбрала понравившиеся запахи, из которых могла создать свой собственный аромат. Я люблю сладко-калорийные запахи, и первой потянулась за ванилью. Ее я смешала практически в равных пропорциях со сладковатой молекулой Iso E Super, а разбавить приторность решила апельсином и бергамотом. В конце подумала, что надо бы усадить композицию на что-то древесное, и добавила в пробирку несколько капель сандалового дерева. Все это время я чувствовала себя алхимиком – ни больше ни меньше. Но нахимичить что-то приличное не удалось. Моя композиция получилась сладкой и тягучей, похожей на густой кленовый сироп. Возможно, надо было смешивать ноты в других пропорциях или добавить больше фруктов и цветов. В тот вечер я ушла с урока, опьяненная этиловым спиртом и разочарованная. Казалось, мне не постичь благоухающую науку.

Разубедила меня в этом Елена Богомазова, парфюмерный стилист из Одессы. По ее словам, ольфакторный интеллект – способность ощущать тонкие различия в ароматной палитре – можно развить. К сожалению, за долгие годы своего существования человечество так и не создало универсального «ароматного словаря». Все в природе имеет свои свойства и характеристики, мы с легкостью можем описать любой предмет: его форму, цвет, размер, текстуру, а любимую мелодию легко записать при помощи нот, и лишь ароматы были незаслуженно забыты многие тысячелетия. Поэтому большинство людей не умеют воспринимать и описывать их: просто нет навыков. Многие известные парфюмеры – это выходцы из парфюмерных династий, их с детства учили ароматной грамоте. Например, Рамон Монегал, который не так давно придумал посвященный Украине аромат The New One, – парфюмер в четвертом поколении; Жан-Клод Эллена, штатный «нос» Дома Hermès и автор многих ароматов для Acqua di Parma и Frederic Malle, родился в семье парфюмеров, а его дочь Селин сейчас работает вместе с ним; Оливье Польж, автор почти 90 ароматов и парфюмер Chanel, – сын легендарного Жака Польжа, хранителя формулы Chanel № 5.

Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу

Усиливать остроту обоняния учат в лучших парфюмерных академиях мира, но можно заняться и самообразованием. Чтобы научиться слышать аромат и раскладывать его на ноты, нужно практиковаться. Для начала надо подготовить нос. Елена Богомазова рекомендует выпивать не менее полутора литров воды в сутки, чтобы защитить от пересыхания верхний слой обонятельного эпителия. Важный аспект – питание. Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу. Курение и алкоголь тоже угнетают рецепторы, так что от вредных привычек лучше отказаться.

Туалетная вода с нотами цветущей сакуры, японской груши, малины и белого мускуса Fan di Fendi Blossom, Fendi (лимитированный выпуск), 50 мл, 1339 грн

Вместо них парфюмеры советуют приобрести другие, полезные: вдыхать, анализировать и запоминать ароматы, которые нас окружают. Это не только ароматы цветов, специй, фруктов, ягод, деревьев, домашней еды или выпечки. Надо расширять свой ольфакторный диапазон, изучая непривычные запахи – например, запах метро, жженой сухой листвы или извести.

Но если с известью все понятно, то отыскать в мегаполисе запахи пачулей, тиаре, ветивера, дубового мха или, например, бобов тонка – сложно. Ценители парфюмерии советуют покупать эфирные масла и абсолюты. Продаются они в любой аптеке, но надо остерегаться подделок. Качественное масло стоит недешево, и проверить его можно, капнув на лист бумаги. Через некоторое время масло должно полностью исчезнуть или, если оно имеет природный цвет, оставить окрашенный след. Если на бумаге просвечивает жирное пятно – значит, эфирное масло разбавлено дешевым базовым.

Я тренирую обоняние так: наношу пару капель масла на запястье и в течение нескольких часов исследую аромат. Стараюсь проследить, как он раскрывается, как ведет себя в теплом помещении и на морозе, запоминаю все нюансы и, конечно, пытаюсь его охарактеризовать. Развивать ольфакторную память с помощью масел удобно еще и потому, что их можно использовать по назначению. Я, например, добавляю масла в кремы и устраиваю в сауне сеансы ароматерапии.

С экзотическими ароматами можно ознакомиться в осмотеке. Это место, где ароматы собраны, как книги в библиотеке. Первая и главная осмотека мира находится в Версале, и управляет ею внучатая племянница Жан-Поля Герлена – основательница марки Parfums de Nicolaï Патрисия де Николаи.

Еще одно упражнение на развитие обоняния, которое я сейчас практикую, – слушать аромат, одновременно изучая его парфюмерную пирамиду. Описания духов есть на портале fragrantica.com. Я слушаю аромат и стараюсь распознать хотя бы базовые ноты. Уже начинает получаться. Часто я захожу в парфюмерный магазин и слушаю несколько ароматов одной категории, например из семейства цветочно-фруктовых, пытаясь отследить, как звучит одна и та же нота в разных композициях. Так, у двух совершенно разных по настроению ароматов – La Vie Est Belle, Lancôme, и Honey, Marc Jacobs, – есть общая верхняя нота груши. Но если в первом случае я слышу сладкую карамелизированную грушу в десерте, то в Honey она звучит легче и прозрачнее.

Иногда мне начинает казаться, что изучение ароматов – неподъемная ноша. Собственно, если относиться к парфюмерии как науке, то это близко к правде. Но если не пытаться разделить композицию на ноты, а слушать ее целостное звучание, то все становится намного проще. Ведь главное в аромате – эмоции, которые он вызывает. Как говорит парфюмер марки Pantheon Паоло Фаделли, чтобы понять аромат, необходимо при первом вдохе дать волю воображению, не концентрируясь на парфюмерной композиции. «И тогда наш внутренний ольфакторный слушатель обязательно отыщет воспоминания, о которых ему нашепчет аромат».

Читайте также: Главные правила выбора парфюма при покупке

«Аромат – это страсть и удовольствие, эмоции, которые он вызывает, а не набор нот и ингредиентов»

Еще до появления собственного парфюмерного бизнеса Серджио Момо коллекционировал произведения парфюмерного искусcтва. В его собрании — первые ароматы Guerlain, Seed, Robert Piguet и многих других марок, ставших историей парфюмерии. Первые ароматы Момо создал в 2003 г., сначала просто как хобби, например подарки друзьям. Год спустя вместе с дизайнером Доменико Сальво парфюмер придумал бренд нишевой парфюмерии Xerjoff. Сегодня компания Xerjoff — это более 65 созданных ароматов, пять парфюмерных компаний-партнеров и бесконечное число поездок в поисках новых ингредиентов и источников вдохновения.

– Что такое нишевые ароматы сегодня?

– Я бы сказал, что ниша — это самое новое и оригинальное, что есть в парфюмерии. Поэтому и определение, что такое нишевые ароматы, непостоянно и меняется. Нечасто, но меняется. Смотрите, в 20-е годы, когда были созданы знаменитые Shalimar Guerlain, Chanel №5 или ароматы Coty, новым словом была синтетическая составляющая. Их создатели отказались от натуральных компонентов в пользу искусственных — и прославились. Сейчас идет обратная тенденция, всех снова привлекает природа, ее совершенство и разнообразие. Не в последнюю очередь это связано с тем, что раньше сложнее было получить синтетические компоненты, сейчас труднее найти натуральные. Все ингредиенты, с которыми мы работаем, имеют исключительно органическое происхождение. Я сам ищу по всему свету редкие и качественные материалы. Например, масло тосканского ириса сейчас встречается все реже, как и роза, выращенная на юге Франции. Философию Xerjoff можно выразить словами Naturae Xquisite — «изысканность природы».

Второй момент, которого ждут от нишевой парфюмерии, — необычность, искусство, а не коммерция. Какое-то время назад предполагалось, что ниша — это исключительно творчество. Сейчас, конечно, конкуренция среди нишевых марок выше, и многие больше думают о продажах. В этом нет ничего плохого! Важно, чтобы нишевый парфюм был чем-то большим, чем «цветочный» или «восточный» аромат, чтобы он рассказывал историю, создавал настроение, соответствовал хобби и увлечениям тех, кому может понравиться. Например, наша коллекция 17/17 — это впечатления от разных уголков планеты, каждый ее аромат рождает ассоциации и будит воспоминания о местах, где многие из нас бывали.

– Из чего складывается стоимость таких духов?

– Цену продукта в первую очередь формируют затраты на материалы и технологии. Как я уже говорил, мы используем только натуральные компоненты. К тому же строго следим за их качеством. Например, лаванду для Xerjoff по-прежнему собирают вручную, а уд выращивают на лучших плантациях в Лаосе и выдерживают, как и положено, 15 лет. Также процесс производства нельзя отладить раз и навсегда, его нужно контролировать постоянно. Ведь если цветок вырастить в другом месте или изменить технологию дистилляции, композиция также изменится, и тогда задуманной гармоничности и целостности аромата уже не получится.

Но у нас нет затрат на рекламу. Как многие нишевые бренды, мы не работаем со звездами и не оплачиваем их гонорары.

– Насколько важен антураж? Часто флаконы стоят не меньше, чем содержимое, но оправданно ли это?

– О, это важно, безусловно! Во-первых, нишевые ароматы — это история, как фильм или литературное произведение. Чтобы создать целостное впечатление, важны детали. Флаконы из венецианского стекла работы муранских стеклодувов подчеркивают ценность и неповторимость наших ароматов. Крышечка флакона стала важной стилистической характеристикой XerJoff: она напоминает головные уборы фараонов, а в Турине (городе, где расположена наша компания) находится крупнейший в Италии музей Египта, и эта культура важна для всех туринцев. Но, кроме этого, она не просто закрывает флакон, а служит стражем ценного содержимого.

– Потребителю реально сориентироваться в многообразии ароматов, ведь сегодня представлены тысячи наименований парфюмерии? Что нужно знать, чтобы разбираться в мире парфюмерии?

– Нужно знать себя, как бы неожиданно это ни звучало. Свои желания, интересы, то, что нравится и делает счастливым. Это гораздо важнее, чем знать структуру аромата и список базовых нот или нот сердца. Когда мы презентовали коллекцию Join the Club, то не стали раскрывать список нот и ингредиентов парфюмов. Люди слишком много (и напрасно!) думают об этой, в сущности, технической информации. Разве перечисление «цветочные, фужерные, древесные, базовые и т. д.» может повлиять на то, понравится вам запах или нет? Эти характеристики нужны парфюмерам для работы. Знаете, в свое время была такая реклама у Rolls-Royce – там не было указано, какова мощность у двигателя автомобиля. Вместо мощности в лошадиных силах было указано «достаточно». Когда вы пробуете новый аромат, важно другое — страсть и удовольствие, эмоции, которые он вызывает, а подробности об ингредиентах только отвлекают от этого важного эмоционального контакта. Вы же не станете интересоваться составом краски, глядя на картину, вы наслаждаетесь искусством, произведением в целом! С ароматами — то же самое.

– Как часто у вас появляются новинки?

– Довольно часто. Не скажу, как именно, — ведь у нас нет графика. Ароматы появляются, когда мы находим новый ингредиент, например. Или когда есть достойный аромата повод. Новая коллекция «1861» посвящена Италии. 1861 год считается годом возникновения Италии как государства, тогда все независимые итальянские государства объединились в единую страну. Эту дату мы празднуем тремя ароматами — Zefiro, Naxos и Renaissance — разными, как сама Италия.

– Кому адресованы эти ароматы?

– Что можно ответить, кроме как «всем». (Смеется.) У них разный характер: Renaissance посвящен возрождению Италии, Naxos – Сицилии, а Zefiro — Риму. Naxos самый легкий из них, в нем цитрусовые ноты сочетаются с корицей и медом. При этом это аромат унисекс. Zefiro, напротив, глубокий и таинственный, мы использовали в нем такие нечастые для духов компоненты, как винное сусло, смолу элеми и ладан. Renaissance объединяет цитрусовые и цветочные ноты с крепкими амброй и мускусом. Но, как я уже говорил, перечисление нот и компонентов ничего не скажет о поэзии аромата. Мы же не поймем вкус вина или итальянской пасты, пока не попробуем, каким бы талантливым ни был повар, — надо пробовать.

Что почитать: 5 полезных книг о парфюмерии

Книги, которые сделают из вас профессионала парфюмерии, научат правильно носить Chanel № 5 и объяснят, для кого создана «Красная Москва»

«От гвоздики до сандала», Анна Зворыкина

Профессиональный биолог и парфюмер Анна Зворыкина объясняет, как использовать ароматы в повседневной жизни, а также самостоятельно их изготовить. Например, в книге есть подробное описание методов получения натуральных экстрактов. Анна делится личным опытом и приводит готовые рецепты духов, ароматических свечей, мыла, саше, кулинарной соли, заправок для салатов, чая и даже некоторых лечебных смесей (от ран и ожогов). Книга для тех, кто хочет попробовать все на практике. Приобрести книгу можно здесь.

«Parfums Mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов», Мари Бенедикт Готье

Издание содержит историю создания 70-ти парфюмерных шедевров, среди которых Chanel № 5, Shalimar, Arpege, Jicky, Narcisse Noir, L’Heure Bleue, Mitsouko и другие. Автор объясняет их парфюмерную пирамиду, особенности флаконов, а также советует, как их правильно носить. Книга содержит иллюстрации женщин, цветов и других ассоциаций, связанных с ароматами. Купить книгу можно здесь.

«Советский стиль. Парфюмерия и косметика», Марина Колева

В книге подробно разбирается советская эпоха 1920—1980-х годов. Например, в СССР делали неплохие духи и самостоятельно производили высококачественные эфирные масла. В стране были дешевые и дорогие одеколоны — для разных слоев населения. Прочитав эту книгу, вы сможете блеснуть знанием и сказать, что одеколон «Курортный» выпустили специально для рабочего класса. Поехать в Крым было дорого, зато радоваться красивой этикетке и аромату — сколько угодно. В книге подробно описывается история создания и роль в обществе советских ароматов-легенд: «Красная Москва», «Красный мак», «Манон», «Огни Москвы», «Белая сирень» и «Серебристый ландыш». Прекрасные фотографии флаконов и советских постеров затянут на несколько вечеров точно. Купить книгу можно здесь. На обложку не обращайте внимания, она немного пугает. 

«Ароматы мира», Александра Дмитриева и Татьяна Евсеева

Целая энциклопедия ароматов: от истории парфюмерии со времен Древнего Египта до любовных историй, связанных с ароматами. Здесь собраны истории создания легендарных ароматов от парфюмерных домов Chanel, Guerlain, Givenchy и Kenzo. Отдельные главы посвящены афродизиакам, краткому описанию ароматерапии и принципам деления ароматов на различные группы. В создании парфюмерной энциклопедии участвовали химики, парфюмеры, искусствоведы и историки культуры. Купить можно здесь.

«100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи», Лука Турин и Таня Санчес

Справочник парфюмерии, в котором собраны ольфакторные впечатления о 100 лучших духах. Обзор парфюмеров начинается с современных композиций, которые можно купить в любом парфюмерном магазине, и заканчивается редкими экземплярами, которые встречаются только в Осмотеке (музей парфюмерии, расположенный в Париже. — Прим. ред.). Что приятно: термины расшифрованы в словаре-глоссарии в конце книги, так что вы не запутаетесь. Издание с лихвой научит отличать произведение искусства от посредственных ароматов. Купить можно здесь. 

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Page Not Found • SKLVA Perfumes

Oops! We couldn’t find this Page.

Please check your URL or use the search form below.

Архіви

Категорії

Нишевые (селективные) парфюмерные бутики Парижа

Давно известно о тесной связи запахов и памяти. Мимолетный запах может пробудить у человека цепь связанных ассоциаций. Запах пота напомнит пропахшую фланелевую рубашку дедушки; старая книга унесет на чердак тети; пыль напомнит лето в городе; а запах опилок — игру в магазин: где опилки сходили за хлопья, песок – как мука, березовые сережки – чем не макароны… Вот вам пример синдрома Пруста!)

Чтобы проникнуться нишевой парфюмерией, надо быть внимательным к тому, как пахнет вокруг. Запах пыли, нагретый металл, свежая газета, букинистическая книга, новая обувь, кошачий лоток, горячая резина, привокзальный туалет, раскаленный солнцем салон автомобиля, подмышка соседа в метро в час-пик. Ароматы вокруг: приятны ли они носу или заставляют скривиться: важно уйти в глубь их, познать суть и унести в свою ольфакторную копилку.

Парфюмерия делится на массовую, люксовую и селективную

Ольфакторная культура – это самообразование, которое характеризуется степенью развития способностей к осмыслению и интерпретации внешней среды за счет запахов, их постижению и использования в качестве способа познания окружающего мира. Надеюсь данная статья послужит хорошим стартом или же любопытным и содержательном довеском в ваш мир ароматов.

Статья называется нишевые парфюмерные бутики Парижа, и поход по ним – та еще практика. Но сперва теория!

1. Как разбираться в парфюмерии. Характеристика и пирамида ароматов
2. Книги, блоги о парфюмерии
3. Селективные парфюмерные бутики Парижа
4. Как пользоваться парфюмом
5. Интересные факты об ароматах

Что мы знаем о парфюме? Насколько уверено чувствуем себя в парфюмерном бутике? Чем мы руководствуемся при выборе аромата? Парфюм сродни одежде: можно «не париться» и натянуть дежурные джинсы – брызнуть разрекламированный флакон масс-маркета, люкса. Или же отнестись к выбору парфюма как к тщательно подобранному образу.

Колесо Ароматов

Если на приеме у стилиста перво-наперво определяется цветотип, в мире ароматов знакомство начинается с «Колеса Ароматов» Майкла Эдвардса. Он представил свою классификацию миру ещё в 1983 году и оформил её в виде колеса (см. фото).

Парфюмерные композиции Майкл разделил на 4 «семейства»: цветочные, восточные, древесные и свежие. Каждое семейство включает свои категории, причём схожие ноты соприкасаются друг с другом. Так Эдвардс объясняет явление, когда один аромат незаметно перетекает в другой.

Категории «Колеса ароматов» имеют следующие характеристики: цветочные; цветочные мягкие; цветочные восточные; восточные мягкие; восточные; древесно-восточные; древесные; мшисто-древесные; древесные сухие; цитрусовые; морские; зелёные; фруктовые. Внутри своего цветного колеса парфюмер разместил особую, четырнадцатую категорию — фужеры, которые отличаются пряно-горьким вкусом.

Кроме того, внутри каждой из групп Эдвардс выделил ещё подгруппы: сухие, свежие, классические, глубокие. Изучая колесо, можно заметить, что такие популярные запахи, как шипры и кожаные, в нём отсутствуют. Они включены в другие семьи: шипры — в мшисто-древесном, кожаные — в категории сухих древесных ароматов.

Благодаря схеме Эдвардса каждый аромат можно легко охарактеризовать и классифицировать. Зная принадлежность ваших любимых ароматов к определённому семейству и категориям, вам легче будет выбрать новый парфюм.

Пирамида ароматов. Ольфакторная пирамида

В парфюмерии используется понятие «Пирамида нот». Ноты — это этапы испарения и раскрытия аромата. Выделяются верхние, сердечные (ноты сердца) и базовые ноты.

Верхние ноты раскрываются в первые 5–10 минут. Это первое, что чувствует человек, поэтому обычно они самые сильные и яркие — цитрусовые, зелёные или пряные.

Ноты сердца — это ядро, которое довольно быстро сменяет верхние ноты. Сердечные ноты вы можете ощущать от 3 до 5 часов! Чаще всего для ядра парфюмеры выбирают цветочные, пряные или фруктовые ароматы.

Базовые ноты — самые сложные и интересные, образуют шлейф аромата. Звучат от 6 до 8 часов. Обычно раскрываются через некоторое время после сердечных, но могут проявиться и сразу после их испарения. Для базы чаще всего используются мускусные, амбровые, ванильные, табачные, кожаные, мшисто-древесные, древесные и древесные сухие ароматы.

Чтобы прокачаться в богатом ольфакторном мире, нужно тренировать свой нос. Узнать как пахнут все эти шипры, удовые, кожа, морские, фруктовые. Парфюмерный критик Ксения Голованова составила для «Афиша Daily» сотню ароматов колеса Эдвардца. Если с ароматами: «Поздно, Аннушка пролила масло…» — помимо нюхать, надо будет очень много читать. Кого и что читать о парфюмерии?!

Флакон «Поцелуй фавна» (Baiser du Faune) на аукционах оценивается в 6 000 евро. Автор Р.Лалик

Это непросто описать запах, используя какие-либо формальные определения. Визуальные впечатления мы можем описывать используя геометрические термины (линии, углы, поверхности, тела), цвета, освещение и т.д. Можно достаточно точно формализовать воспринимаемый звук, описав его с помощью физических параметров: длина волны, частота, громкость и прочее. О вкусе мы можем сказать, что он сладкий, кислый, соленый, горький. Что касается обоняния, то представление о запахах является чисто предметным.

Аромат – это триллер, поэзия, драма, эротика, сайфай и рок. Хороший парфюмерный критик должен мочь маневрировать среди многообразия жанров, мочь переводить абстрактные ароматические ощущения в слова. Как Ксения Голованова описывает ощущения от Cologne, Mugler! «Mugler возделывает сад в космосе: в залитых холодным светом контейнерах благоденствует хлорелла, из влажного субстрата тянутся какие-то бледные цветы, на ветках зреют генетически модифицированные цитрусы. Несмотря на обилие зеленой жизни, пахнет здесь иначе, чем в земной оранжерее: фильтры космической станции исправно затягивают пыльцу и прочие взвеси. Стерильно чистый аромат будущего».

Лексика парфмоньяка: распив, атомайзеры, отливанты, рефиллы, фланкеры, компот, жападоры

Так кто же эти фантасты, поэты и барды, кто «читает» ароматы, и пересказывает их нам, как сказки на ночь.

Начать экскурс стоит со знаменитого сайта Fragrantica.ru, где есть информация не только о новинках, но и о легендарных ароматах прошлого, о «носах» и парфюмерных домах. Там же пишут и редактор русского перевода Л.Турина«Парфюмерного гида» Сергей Борисов, и отменный знаток химии и парфюмерии Матвей Юдов.

Телеграм-канал «Nose Republic» Ксении Головановой.

Телеграм-канал Анны Зворыкиной. Также сайт. Она автор книги «От гвоздики до сандала».

Parfumistika – канал и сайт Марьяны Рыжаускас.

Канал и сайт эвалюатора (создатель парфюма) российской парфюмерной марки «Брокар» Любови Берлянской.

Сайт Екатерины Хмелевской.

Из литературы рекомендую двухтомник «Ароматы и запахи в культуре» Ольги Вайнштейн: освещает историко-культурные аспекты развития парфюмерии. Юджин Риммель «Энциклопедия парфюмерии»: о парфюмерии с момента зарождения. Плужников М.С., Рязанцев С.В. «Среди запахов и звуков»: как устроен нос и интересные факты. Библия аромологов «Perfumes: The A-Z Guide» Луки Турина и Тани Санчес переведена на русский, но лучше читать в оригинале.

Любимый одеколон главного героя «Отель Гранд Будапешт» консьержа месье Густава L’Air de Panache был разработан совладельцем парижского Nose

Истинное раздолье парфюмерных гедонистов ждет на буржуйских сайтах. Даже если ваш английский хромает, в названиях парфюмов можно разобраться, да и гугл переводчик сгладит трудности перевода. А возможно любовь к тематике сподвигнет изучать язык посредством текстов-песен, посвященных парфюмам. К примеру статья про Habanita от Molinard в блоге Kafkaesque.

Grain de Musk — блог француженки Дениз Болье, «матери парфблогинга», издавшей̆ книгу The Perfume Lover.

The Scentent Hound — блог испещрен полезными ссылками, о нем упоминают в The New York Times и The Huffington Post.

Kafkaesque — читать не перечитать!

Perfume Shrine. Елена Вознаки – автор  fragrantica.com, свободно говорит на трех языках и с такой же легкостью пишет об ароматах: ворохи полезной информации.

Стоит упомянуть Basenotes.net с его энциклопедией и форумом.

Из книг: Чендлер Бёрр «The Perfect Scent: A Year Inside the Perfume Industry» Чендлер — американский журналист и бывший парфюмерный критик The New York Times, написал несколько книг, эта — лучшая и самая интересная для широкого читателя.

Jovoy

4 rue de Castiglione

Пн.-сб. 11 -19

Jovoy («Джовой») — мультибрендовый магазин (ассортимент) в центре Парижа. Франсуа Энен (владелец) поделился своими фаворитами: «Каждый день я ношу Vespero от Jeroboam с грейпфрутом и жасмином. Еще Bombay Bling от Neela Vermeire c иланг-илангом и манго. Мы носим его вместе с женой и шутим, что именно благодаря этому аромату у нас столько (5!) детей. Третий — L’Art de la Guerre от Jovoy с ревенем, листьями фиалки и дубовым мхом. С него все началось, он мой любимчик».

Гендерное разделение ароматов — маркетинговый ход.

Sens Unique

13 Rue du Roi de Sicile

Пн.-вс. 13 -21

Владельцы бутика: Елена и Рената — работают в парфюмерном бизнесе более десяти лет. Одна  живет в Париже, другая – в Москве.  Следовательно русской консультации быть. Это бесценно, если  ваш английский  хромает,  да и русский языке поначалу в мире ароматов кажется  иностранным) все эти словечки: распив, атомайзеры, отливанты, рефиллы, фланкеры, компот, жападоры))

В Sens Unique (ассортимент) можно оформить подписку на ароматы (доставка по СНГ примерно 10−15 дней). Sens Unique Box – красивая коробочка с пробниками нишевых ароматов (по 2 мл.), представленных в бутике.

Miller et Bertaux

7 Espace St Pierre

Тел. (33) 04 92 68 60 30

Парфюмеры-путешественники Миллер и Берто рассказывают объемные интересные истории поездок в своих ароматах-гермафродитах. Ведь в каждом из нас тесно сплетено мужское и женское. Все ароматы производятся прямо в магазине и поступают на прилавок небольшим тиражом. Ароматы Miller et Bertaux  можно комбинировать друг с другом.

Lubin

21 rue des Canettes

Бутик  Lubin  расположен в самом сердце Парижа, в Сен-Жермен-де-Пре. Здесь представлены все коллекции Lubin, а также ароматизированные свечи. За многолетнюю историю парфюмерный дом Lubin выпустил в свет более чем 500 ароматов, олицетворяющих королевскую роскошь и бережное отношение к традициям.

Molinard

72 rue Bonaparte

Пн.-пт. 10 -13 и 14 — 19, Сб. 10 — 19

Molinard – это прежде всего духи Habanita («маленькая Гавана»). Первоначально Habanita — это саше, которое курящие женщины клали в портсигар, дабы облагородить резкий запах табака.

В 1921 г. Habanita – уже парфюм, который освободил женщину: «Сигара, которую кубинка скатала на загорелом бедре» — посыл аромата. Выпуск Habanita практически никогда не прекращался, но было отмечено несколько реформулировок: в 1988-м году, в начале нулевых и в 2012-м. При этом, всякий раз авторы старались сохранить достоверное звучание аромата.

В 1925 г. Molinard запатентовала сухие духи Concreta.

Если посмотреть рекламные постеры тех лет и каталоги коллекционеров флаконов,  то конкуренция начиналась с упаковки. Maison Molinard сотрудничал с такими именитыми мастерами по стеклу, как René Lalique, Baccarat, J. Viard . В 30х Лалик разработал флакон «Поцелуй фавна» (Baiser du Faune): в настоящее время на аукционах оценивается в 6 000 евро. Molinard по-прежнему выпускает несколько линеек ароматов, преимущественно монотемы.

Serge Lutens

Palais Royal, 142 Galerie De Valois

324 Rue Saint Honoré

Serge Lutens (Се́рж Люта́нс — французский фотограф, кинематографист, модельер и парфюмер). В настоящее время проживает в Марракеше. Его ароматы – симбиоз культур Востока и Запада. Креативность мышления, тандем редких и даже антагонистических на первый взгляд ароматов стали визитной карточкой парфюмера. Ароматы для Serge Lutens делает Кристофер Шелдрейк: штатный парфюмер Chanel.

КРАТКИЙ ОБЗОР АРОМАТОВ СЕРЖА ЛЮТАНСА

Флакон 75 мл стоит 190 евро. Парфюмерия Serge Lutens представлена в Москве (Новинский бульвар, 8).

Nose

20 rue Bachaumont

Пн.-сб. 10:30 -19:30

Nose предлагает исключительную коллекцию с более чем 50 брендами селективных парфюмов, косметики и домашних ароматизаторов. На сайте, в бутике можно пройти ольфакторную диагностику. Вы вносите парфюмы, которыми пользовались. На основании этих данных будет составлена ваша индивидуальная ольфакторная пирамида (шкала предпочтений). По результатам анализа вам принесут на дегустацию много баночек, здесь как в тиндере: свайп влево, свайп вправо (нравится/ненравится). В финале вам будут предложены пять ароматов, которые по мнению специалистов Nose вам непременно понравятся. И вы знаете: здесь почти стопроцентный мэтч (совпадение)! Эх, если бы так просто можно было найти вторую половинку!))

Если вы смотрели фильм «Отель Гранд Будапешт», то помните, что главный герой: консьерж месье Густав не покидает своей комнаты, не подушившись своим любимым одеколоном L’Air de Panache. Компания 20th Century Fox сделала заказ на этот таинственный аромат у Марка Бакстона (совладельца Nose). Ограниченное издание – всего 1000 флаконов на память для актеров и участников съемочной группы.

«Не мойся. Я спешу изо всех сил и через восемь дней прибуду» — писал Бонапарт Жозефине

Чем пахнет L’Air de Panache? Как описывает его колумнист Fragrantica Сергей Борисов, который трогал и нюхал лабораторный флакон Бакстона, у которого итак на донышке: «Это ярко-зеленый цитрусовый аромат, начало которого очень напоминает мускусно-альдегидные нероли Cologne Mugler, но с чуть более шершавым и сладким характером. Он не грубый, не винтажный, просто ближе к реальному запаху нероли, жасмина и мандарина… Но постепенно, аромат съезжает в легкую животную грязь (назовем это «чувственность»), которая проявляется более явно в ориентально-жасминовом аккорде сердца, становясь терпким древесно-животным шлейфом с кедром и пачулями и мускусом. .»

Почему так старательно переданы ощущения месье Борисова о L’Air de Panache?! Да потому что аромат этот никогда не будет переиздаваться. Хотя… у нас есть месье Бакстон , а у него есть формула…))

Marie Antoinette

5 rue d’Ormesson

Тел. +33 142712507

Email : [email protected]

Хозяин бутика Антонио – парфюмерный фетишист. Своей эрудицией, экспрессией, любовью к миру ароматов он «разденет» вас перед парфюмом, вам останется подобно Мэрелин Монро просто «надеть лишь каплю духов». Поэтому рекомендую заходить в бутик не ради праздного любопытства. Перед походом желательно позвонить или написать Антонио, дабы не «поцеловать замок». Цены: от 100 до 400 €.

Editions de Parfums Frédéric Malle

Точки продаж в Париже

Фредерик Маль – потомственный парфюмер собрал под крылом своего бренда именитые «носы», дав им полную свободу творчества. Он первый, кто начал указывать на флаконе, кроме названия и марки духов, имя их создателя. Editions de Parfums Frédéric Malle входит в корпорацию Estée Lauder: «Мы просто становимся большей версией себя прежних — качество и творчество не меняются».

Детская комната Маля была когда-то детской Жан-Поля Герлена (мать Маля купила квартиру у Герленов).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРОМАТОВ ФРЕДЕРИКА МАЛЛЯ

Habanita — сигара, которую кубинка скатала на загорелом бедре

Интересна история названия аромата French Lover Пьера Бурдона. Маль давал интервью крупному американскому журналу. «Как называется ваш новый аромат?» — спросила дама-журналист. «Французский любовник!». Дама посмотрела на него так, словно ей сделали грязное предложение. С тех пор в США French Lover продается под названием Bois d’Orage («Лес в грозу»). Да, в США надо быть поосторожнее с женщинами: вдруг даме понравится вдыхать ваш парфюм, а тут бац! И такое компрометирующее название — недолго получить повестку за домогательства!

Позвольте привести вам несколько древних рецептов «ароматов любви» из книги «Среди запахов и звуков».

Вот рецепт любовной смеси, заимствованной у китайцев: добавьте в ванну по две капли эфирных масел аниса, фенхеля, розмарина, нарцисса, жасмина и план-плана (конечно, если Вам это все удастся достать). Такой «коктейль» повысит Вашу сексуальную восприимчивость.

Другой рецепт: в воду для купания добавляют по капле эфирных масел жасмина и тмина, а также по две капли эфирных масел розового и сандалового деревьев. После приема четырех таких ванн Ваше сексуальное влечение усилится.

Эфирное масло цветка план-план, растущего на Мадагаскаре, обладает особым сладким запахом и может применяться для сексуальной стимуляции как при сжигании в специальной лампаде, так и при растираниях во время эротического массажа.

Parfums de Nicolai

Магазины в Париже

Известный французский бренд Parfums de Nicolai был основан в 1989 году Патрисией де Николай (Patricia de Nikolai) — внучкой Пьера Герлена. Первые ароматы Parfums de Nicolai парижская публика приняла очень хорошо. Один из них New York полюбился  известному парфюмерному критику Луке Турину. Композиция, в которой балансируют запахи сладких цитрусовых и горькой хвои, ванильной пудры и благородного дерева. Турин  носит  его уже более 20 лет  и называет одним из величайших мужских ароматов. Специально для Турина Патрисия делает New York в первой редакции (сейчас он выпускается в версии интенс и пахнет немного иначе).

Турин с восторгом описал New York в своей книге «Парфюмерный гид» и заявил буквально следующее: «Если бы Guerlain имел хоть немного здравого смысла, то он бы выкупил духи «Nicolai» и добавил в коллекцию, выбросив штук 15 своих старомодных ароматов, а Патрисию де Николаи сделал бы штатным парфюмером!» Пациент одной из участниц форума  Fragrantica.ru,  выйдя из месячной комы и услышав «Parfums de Nicolaï Juste un rêve», натужно вымолвил: «Как хорошо пахнет!» Рецензия погромче Турина будет, а!?

Хорошо, что Guerlain остался глух к проповедям Турина, ибо Патрисия является президентом Осмотеки в Версале.

Osmothèque

36 rue du Parc de Clagny, 78000 Versailles​

Осмотека (от греческого «osmè» = запах и «theke» = хранение) — Музей парфюмерии и библиотека ароматов на территории парфюмерной школы ISIPCA. В фонде осмотеки собрано 2500 ароматов, 400 из которых являются утерянными. На базе музея проходят различные мероприятия. Есть возможность заказать индивидуальную экскурсию или встречу с парфюмером.

Возможно за помощью в организации стоит обратиться к Анне. Анна – страстный почитатель нишевой парфюмерии и прошла обучение в парфюмерной школе «Cinquième Sens» в Париже, работала в Гранд музее парфюмерии в Париже. Проводит тематическую экскурсию: Все ароматы Парижа. Об уникальных композициях и тонкостях нишевой парфюмерии на экскурсии по парфюмерным бутикам столицы.
Регистрируйся на сервисе Letyshops.com, и получай кэшбэк 4% с оплаченных экскурсий на Tripster. 

Анник Гуталь называла ароматы «музыкой, которую слушаешь носом»

При осмотеке есть магазин, где представлен широкий ассортимент предметов, посвященных парфюмерии, которые можно заказать по интернету (sdauber@hotmail. fr). Например коробку с 21 флаконом по 4,7 мл. натурального парфюмерного сырья (эфирные и абсолютные масла) и альдегиды. Хотите узнать, как пахнул Наполеон I?! В осмотеке воссоздали Eau de Cologne, разработанный Мамлуком Али, верным слугой Наполеона I.

Наносим парфюм туда, куда хотим обратить внимание. Еще К. Шанель завещала: «Духи следует наносить туда, куда вы хотите, чтобы мужчина вас поцеловал».

Не обязательно наносить аромат на кожу.

Попробуйте скомбинировать разные ароматы. Один наносить на запястье, другой — за ушко. Такие сочетания могут вызвать совершенно непредсказуемое впечатление.

Летом дабы аромат держался на коже подольше, можно нанести сперва крем без ароматизаторов на место нанесения парфюма.

Подбирая новый аромат, не стоит торопиться. Нанесите его, подождите какое-то время, следите за развитием.

Кофейные зерна не помогают побороть обонятельную усталость — с этим справляется свежий воздух и несколько глотков воды, чая.

При французском дворе 17-го века духи состояли в основном из мускуса и вытяжек ароматических веществ из желез таких животных как циветта и бобер. Запахи этих веществ перебивали запах тела: мылись в те времена нерегулярно.

Во времена Великой французской революции существовал аромат под названием «Parfum a la Guillotin». Юмор истории: создатель парфюма Гильотен распрощался с головой на гильотине. С такой-то фамилией немудрено!)

Жозефина предпочитала резкие ноты мускуса. Сам же император сохранил пристрастия своих диковатых предков: обожал естественные запахи немытого тела. «Не мойся. Я спешу изо всех сил и через восемь дней прибуду» — писал Бонапарт Жозефине.

В прежние годы в Париже жрицы любви обитали вдоль широкого бульвара Осман (Boulevard Haussmann). Зимой дабы согреться путаны окутывали себя шалями из Индии. В то время кашемировые шали прокладывали пачулями при транспортировке: листья служили репеллентом от насекомых. Так аромат пачулей стал ассоциироваться с продажной любовью.

Танцовщиц французского канкана называли «пожирательницами» мужчин. Их секрет — аромат туберозы. Парфюм они наносили на те участки тела, куда должны были целовать их мужчины. Смею предположить, что дело вовсе не в туберозе!)

Раньше дорогие индийские ткани прокладывали пачулями, чтобы отпугнуть моль, базиликовым маслом уничтожали мух, комаров, тараканов.

Парфюмерная фабрика «Новая заря» была основана парфюмером-французом Генрихом Брокаром.

чтобы аромат держался на коже дольше — нанесите сперва крем на место пшика

Аромакология – наука, изучающая влияние запахов на психофизическое состояние человека. Аромакология включает в себя следующие разделы: аромапсихология, аромадизайн, аромакультуру, ароматерапию, аромакосметологию, аромамассаж, парфюмерию.

Интересный «Феномен (синдром) Пруста» (эффект обретения воспоминаний через запахи) у североамериканских индейцев. Они носили на ноге в специальных герметических капсулах (из кости, рога) набор веществ, обладающих сильным и характерным ароматом. В те минуты, воспоминания о которых ему хотелось удержать на всю жизнь, он открывал какую-нибудь капсулу и вдыхал ее запах. Индейцы утверждали, что этот запах мог потом, через много лет, пробудить необычайно яркие и живые воспоминания.

Синдром Пруста» — эффект обретения воспоминаний через запахи

С целью облегчения вывода из комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи воздействовали на его обоняние, поставив у изголовья больного его любимое блюдо — ароматную шаурму. Спойлер: не помогло.

Любимый одеколон главного героя «Отель Гранд Будапешт» консьержа месье Густава L’Air de Panache был разработан совладельцем парижского Nose.

Японский концерн Shiseido уже много лет выпускает специальные эссенции для рабочих и офисных помещений, предназначенные для повышения производительности труда. Если в помещении пахнет лавандой, персонал ошибается на 20% реже. Аромат жасмина сокращает ошибки на 30%. Количество ошибок снижается на 50% при вдыхании лимона!

В США извещения об уплате налогов пропитывают не слишком приятно пахнущим составом. Такие извещения оплачиваются быстрее.

Парфюмер Анн Флипо создала аромат Love Story от Chloé — из нот нероли, флердоранжа, мадагаскарского жасмина и кедра. На ее взгляд именно так пахнет Париж. А чем вам пахнет Париж?

Нишевая парфюмерия. Как научиться понимать ароматы

Тема нишевой парфюмерии и парфюмерии в целом сейчас очень популярна. Для многих она становится увлечением на всю жизнь.

 Несмотря на популярность, парфюмерную тему до сих пор сопровождают мифы и легенды. Разобраться в них мы решили вместе с ценителем парфюмерии Алексеем Татьянченко, который решил пройти обучение в парфюмерной школе.

Если вас увлекает мир ароматов и вы хотите начать разбираться в парфюмерии немного лучше консультантов парфюмерных магазинов, расширить свой ольфакторный словарь и просто получить массу удовольствия от получения новых знаний и новых знакомств, то посещение парфюмерной школы – это то что вам нужно. Я же хочу поделиться своей историей знакомства с миром ароматов и обучения в парфюмерной школе.

Мое увлечение парфюмерией началось в конце 90-х-начале 2000-х , когда на нашем рынке стали появляться знаковые ароматы люксовых брендов. Я помню знакомство с первенцами S.T. Dupont, Yohji Yamamoto, Gai Mattiolo, Dolce&Gabbana и многими другими удивительными парфюмами. Тогда моя коллекция насчитывала чуть более двух десятков ароматов и казалась мне настоящим сокровищем. На какое-то время это увлечение угасло, коллекция уменьшилась до нескольких ароматов, которые были выбраны не очень осознанно и обновлялись весьма хаотично. Но несколько лет назад старое увлечение возродилось с новой силой.

В очередной раз, посетив парфюмерный магазин, я пришел к мысли, что большинство современных люксовых ароматов пахнут для меня практически одинаково. Я начал вспоминать парфюмы из своей старой коллекции и мне даже удалось купить некоторые из них. Затем я более детально познакомился с нишевой парфюмерией и понял, что это то, что мне нужно. Именно в ней я нашел то, чего не мог найти в люксовых парфюмах – индивидуальность, глубину и идею.
После того, как моя коллекция пополнилась несколькими десятками ароматов, я понял, что хочу лучше их понимать. Как они создаются, какие компоненты используются для их производства, как отличить хороший аромат от плохого и как правильно выбрать парфюм. Вопросов было так много, что я не был уверен, что найду когда-нибудь на них ответы. Конечно же, моей радости не было предела, когда я узнал о существовании парфюмерной школы Елены Беловой Parfum Facteur.

Сначала был Граас

Рассказ о парфюмерной школе справедливо будет начать со знакомства с ее основательницей – парфюмером Еленой Беловой. Детство она провела в окружении нетронутой сибирской природы и ее чистых ароматов. Эти воспоминания она пронесла через годы, чтобы сегодня воплощать в собственных парфюмах. Потом было обучение в институте пищевых технологий со специализацией на эфирных маслах и косметике, переезд в Киев и освоение новой профессии – издательского дела.

«В какой-то момент мне показалось, что парфюмерия ушла из моей жизни навсегда», — признается Елена, но жизнь распорядилась иначе. По счастливой случайности Елена получила в подарок от друга двухлетний обучающий курс в грааской парфюмерной школе, который был организован при поддержке Оливье Креспа – одного из самых знаменитых парфюмеров современности, чьему авторству принадлежат такие знаковые ароматы Angel Thierry Mugler, Dune Christian Dior и многие другие. Всего на курсе обучались не более десяти человек, а преподавание вели друзья Оливье. Очень много времени во время обучения уделялось выбору сырья. «Мы могли преодолеть около 600 километров и потратить несколько дней, чтобы только пронюхать определенное сырье», — вспоминает Елена. Не удивительно, что по возвращению в Киев она занялась созданием ароматов под собственным брендом и чуть позже решила организовать небольшую парфюмерную школу, чтобы делиться своими знаниями со всеми, кому это может быть интересно.

Парфюмерная школа Parfum Facteur Елены Беловой

Мне всегда казалось, что я неплохо разбираюсь в парфюмерии, но как только я попал на первое занятие, я понял насколько ошибался. Оказывается, я не знал практически ничего, а те знания, которые были, во многом основаны на многочисленных парфюмерных мифах, которые активно распространяются производителями и продавцами ароматов. И только ради этого стоит записаться на эти курсы. У меня совершенно изменилось восприятие ароматов и подход к их выбору. Теперь покупка нового парфюма происходит более осознанно, а использование новых ароматов приносит больше удовольствия.
Отдельная часть обучения – пронюхивание компонентов. Этого не описать никакими словами – нужно только приходить и нюхать. Узнать, как пахнет абсолю граасской розы, ветивер с Ямайки или техасский кедр. При помощи каких компонентов создают аромат металла или горячего асфальта, как рождаются морские и воздушные нотки. Это удивительный процесс, который приносит массу удовольствия.

А еще в процессе обучения я познакомился с «винтажами» — ароматами начала и середины прошлого века, что дало большее понимание современных ароматов, ведь мода циклична и мода на ароматы не исключение.
К слову, подобные методики применяли и в грааской парфюмерной школе, Елена их немного систематизировала, адаптировав под короткий курс и дополнила своими практическими знаниями парфюмерного технолога.
Надеюсь, что я смог вас заинтриговать, и вы уже начали выискивать время для того, чтобы записаться в парфюмерную школу. А если вы все еще сомневаетесь, то я могу с уверенностью сказать, что этот курс будет полезен абсолютно всем, даже тем, кто не сильно увлекается ароматами. Перед вами откроется увлекательный мир. Ведь, по сути, мы и живем в мире запахов и ароматов, каждый день, каждую секунду. И когда вы научитесь его замечать и понимать, окружающий мир, возможно, заиграет перед вами новыми красками.

ароматных нот: все, что вам нужно знать

Духи могут сыграть важную роль в нашем гардеробе. Независимо от того, предпочитаете ли вы использовать свой фирменный аромат на свидании или в течение рабочего дня в офисе, ароматы помогают нам создать определенную ауру и присутствие.

Частью того, что создает это присутствие для каждого человека, является использование ароматных нот. Подобно тому, как музыкальные ноты составляют песню, ароматные ноты — это отдельные компоненты, которые в сочетании образуют единый приятный аромат.

Мы создали руководство, в котором объясняется, что такое ароматные ноты, и все, что вам нужно знать о них, чтобы лучше понять свои любимые духи.

Что такое парфюмерные ноты?

Парфюмерные ноты — это ингредиенты, из которых состоит аромат. Они делятся на верхние ноты (цитрус, лавендар), сердечные ноты (корица, жасмин) и базовые ноты (ваниль, мускус).

Эта тщательно подобранная смесь ингредиентов формирует парфюмерный аккорд, основной характер аромата.Создатели парфюмерии тщательно отбирают ноты, чтобы аромат пахнул и вызывал определенные ощущения. Ноты классифицируются в пирамиде ароматов.

Ноты духов можно разделить на три основные категории: верхние ноты, сердечные ноты и базовые ноты. Ноты в верхней части пирамиды имеют более высокую волатильность (они быстрее испаряются), а ноты в нижней части более долговечны.

Что такое главные ноты?

Верхние ноты, иногда называемые заголовками, образуют верхний слой аромата.Другими словами, верхние ноты — это запахи, которые вы обнаруживаете первыми после распыления духов. Они играют роль в формировании первых впечатлений и формировании истории аромата.

Верхние ноты обычно быстро испаряются, задерживаясь только на первые пять-пятнадцать минут. Их основная цель — испустить первоначальный аромат, а затем плавно перейти к следующей части аромата. В результате верхние ноты обычно состоят из более легких и мелких молекул.

Некоторые общие верхние ноты включают ароматы цитрусовых, таких как лимон, апельсин и бергамот, а также легкие цветочные ноты, такие как лаванда и роза.Базилик и анис также часто используются в качестве верхних нот.

Что такое сердечные ноты?

Как следует из названия, сердечные ноты составляют «сердце» аромата. Их функция — сохранять аромат некоторых верхних нот, а также вводить новые ароматы для углубления ощущений. Иногда называемые средними нотами, сердечные ноты также служат буфером для базовых нот, которые сами по себе могут пахнуть не так приятно.

Поскольку они составляют около 70 процентов всего аромата, сердечные ноты обычно длятся дольше, чем верхние ноты.Ноты сердца появляются по мере того, как верхние ноты начинают исчезать и остаются заметными на протяжении всей жизни аромата.

Ноты сердца включают насыщенные ароматные цветочные масла, такие как жасмин, герань, нероли и иланг-иланг, а также корицу, перец, сосну, лемонграсс, черный перец и кардамон.

Базовые ноты

Основу аромата составляют базовые ноты, а также средние ноты. Они помогают усилить более легкие ноты, добавляя при этом больше глубины и резонанса.

Так как они составляют основу аромата, базовые ноты очень насыщенные, тяжелые и стойкие.Они вступают в действие примерно через 30 минут и работают вместе со средними нотами, создавая аромат аромата. Поскольку базовые ноты проникают в вашу кожу, их аромат сохраняется дольше всего и может длиться шесть часов и более.

Популярные базовые ноты: ваниль, амбра, мускус, пачули, мох и древесные ноты, такие как сандал и кедр.

Как распознать парфюмерные ноты?

Вы можете распознать парфюмерные ноты по времени, прошедшему после нанесения духов.Верхние ноты — это те, которые вы чувствуете сразу после того, как духи впервые коснулись вашей кожи. Как только этот первоначальный всплеск затухает, вступают сердечные ноты, формируя сущность аромата. Базовые ноты — это аромат, который сохраняется дольше всех и запоминается лучше всего.

Каждая нота придает аромату определенное качество. Некоторые из наиболее распространенных категорий ароматических нот включают свежие, цветочные, пряные, фруктовые, древесные и мускусные, каждая из которых обычно используется в определенных категориях нот. Например, свежие и цветочные ароматы почти всегда являются верхними нотами, в то время как древесные и мускусные ароматы обычно появляются в нижней части пирамиды.

Здесь мы перечислили различные типы парфюмерных нот и объяснили, как они используются.

Свежие ноты

Свежие ноты легкие и цитрусовые по своей природе, что делает их популярными в качестве верхних нот. Такие ноты, как апельсин и бергамот, придают аромату свежесть и сладость, а лимон и бергамот имеют более горькую резкость.

Цветочные ноты

Цветочные ноты добавляют аромату естественности. Они часто используются в качестве верхних или сердечных нот и могут быть смешаны с другими нотами для более драматичного аромата.Жасмин — еще одна популярная цветочная нота с фруктовым и белым цветочным ароматом, в то время как иланг-иланг добавляет более тропический оттенок.

Фруктовые ноты

Фруктовые ноты чаще всего используются в качестве средних, так как они легко сочетаются с другими нотами и могут добавить аромату большей глубины. Например, ежевика придает богатый мускусный аромат, а ноты яблока и клубники создают сладкую и сочную атмосферу.

Ноты специй

Ноты специй используются для придания аромату тепла и силы, особенно хорошо смешиваясь с цветочными нотами в сердце духов.Такие ноты, как корица и мускатный орех, добавляют специи и сладости, в то время как другие, такие как розмарин и базилик, обладают травяными свойствами.

Древесные ноты

Сандал и пачули — две древесные ноты, которые часто используются в основе аромата, чтобы продлить жизнь аромата. В то время как большинство древесных нот имеют землистые оттенки, некоторые, такие как кедр и уд, обеспечивают приятный сладкий аромат.

Мускусные ноты

Мускусные ноты чаще всего встречаются в базовых нотах ароматов. Их насыщенность помогает заполнить основу и продлить аромат.Различные типы мускуса, от черного мускуса до кашемирового мускуса, означают, что эти ароматы могут добавить уникальную черту любому аромату.

Как выбрать ароматные ноты

Ноты аромата играют важную роль в привлекательности духов. Состав различных нот духов и их взаимодействие с вашей кожей — вот что делает духи уникальными. Без сочетания разных нот аромат духов был бы не таким приятным.

Поскольку заметок так много, может быть сложно выбрать те, которые вам нравятся.Один из способов начать изучать свои собственные предпочтения — это познакомиться с колесом аромата. После того, как вы определились с любимыми нотами, ознакомьтесь с нашей коллекцией духов и одеколонов, чтобы найти свой уникальный аромат.

Подробнее об ароматах читайте на:

50 лучших духов всех времен

Лучшие духи для девочек-подростков

Лучшие осенние ароматы всех времен

Лучшие ароматы Annick Goutal всех времен

Лучшие ароматы Арианы Гранде всех времен

Лучшие ароматы Burberry всех времен

Лучшие ароматы Chanel всех времен

Лучшие ароматы Gucci всех времен

Лучшие ароматы всех времен от Frederic Malle

Лучшие ароматы Victoria’s Secret всех времен

Лучшие ароматы Mancera всех времен

Лучшие ароматы Montale всех времен

Лучшие ароматы Marc Jacobs всех времен

Лучшие водные ароматы всех времен

Лучшие тропические ароматы всех времен

Лучшие медовые духи всех времен

История духов и ароматов

Самые дорогие духи в мире

Мужские одеколоны, которые нравятся женщинам

Цитаты культовых духов, которые оценят любые любители ароматов

Срок годности духов истекает?

Понимание парфюмерных нот | духи.

Вы когда-нибудь задумывались, что такое нота аромата? В чем именно разница между базовой нотой , , верхней нотой и простой нотой аромата ol ’ ?

Понимание ароматных нот не должно быть сложным, и мы сейчас разберем его. Понимание того, какие ноты входят в состав аромата, поможет вам лучше определить, какой аромат подходит вам, который будет соответствовать вашим личным предпочтениям и индивидуальности. Кроме того, что является довольно важной частью выбора нового аромата, вы будете чувствовать себя более информированными и комфортно объясняя примечания другим людям.

Начнем с основ. Духи имеют три типа нот : верхняя нота, средняя нота и базовая нота. Верхняя нота — это первый запах, который вы «ощутите», когда впервые нанесете аромат. Верхние ноты включают цитрусовые, летние, древесные, пряные или цветочные.

Затем, средние ноты , которые также можно назвать сердечными нотами, представляют собой результат аромата после того, как верхняя нота немного исчезла. Этот запах, который вы испытываете, состоит из средних нот духов.

Наконец, у вас есть базовая нота , которая представляет собой запахи, которые проявляются, когда духи ложатся на вашу кожу и нагреваются до температуры вашего тела. На это может уйти около часа. Итак, каков настоящий и настоящий аромат духов? Это будет смесь средних и базовых нот.

Итак, теперь вы знаете, что означает упоминание базовых, верхних и средних нот аромата, и мы надеемся, что это поможет вам при выборе нового аромата для себя. Обратите внимание (о ирония). . Для того, чтобы истинный запах аромата адаптировался к вашему телу, требуется до часа, поэтому, прежде чем принимать какие-либо быстрые решения относительно аромата, наберитесь терпения и дайте немного времени (и своему носу) делать всю работу.

Аромат 101: Пирамида ароматов

Представьте себе ваши любимые духи. Как бы вы это описали? Вы можете сказать, что в нем есть нотки грейпфрута и апельсина бергамота, смешанные с цветами. Или, может быть, вы бы описали его как интенсивный и пряный пачули с древесными нотами и оттенком мускуса.Вы бы походили на парфюмерного профессионала, используя это словоблудие, описывая ароматы Clinique Happy и Dolce & Gabbanna Velvet Patchouli . Это словоблудие называется пирамидой ароматов.

Пирамида ароматов — это композиция аромата. Композиция состоит из ароматных нот или ингредиентов, которые создают аромат. Три ноты — это верхние ноты, средние (или сердечные) ноты и базовые (или сухие) ноты. Теперь, когда у вас есть базовое представление о пирамиде ароматов, давайте перейдем к деталям.

Верхние ноты

Вверху пирамиды находятся верхние ноты. Это первые запахи, которые вы чувствуете при первом контакте с ароматом. Эти ингредиенты летучие, легкие и свежие. У этой банкноты самый короткий срок службы по сравнению с другими банкнотами, так как она может длиться от пяти минут до двух часов. При покупке духов эта нота произведет первое впечатление и, вероятно, на нее будет положено при покупке. Эссенции в этой категории — это цитрусовые (грейпфрут, мандарин и лимон), зеленые (мята перечная, базилик и мята) и озоновые (водянистые и воздушные ароматы).

Средние (или сердечные) ноты

К середине пирамиды переходят средние или сердечные ноты. Это ноты, которые придают аромату характер и интенсивность. Эти ноты начинают появляться и полностью проявляются в течение десяти минут и остаются на коже до трех часов. Верхние и средние ноты сосуществуют в течение определенного периода времени, а затем средние ноты доминируют в аромате по мере того, как аромат продолжает созревать. Эссенции этой категории — цветочные (роза, жасмин и гардения), фруктовые (персик, яблоко и клубника) и пряности (перец, гвоздика и корица).Возвращаясь к первому абзацу, можно сказать, что Clinique Happy будет ароматом, в основном состоящим из верхних и средних нот.

Базовые (или сухие) банкноты

И наконец, но прямо противоположно наименьшему, это базовые или затухающие ноты, которые находятся в основании пирамиды. Эти ноты заземляют и уравновешивают аромат. Придает глубину аромату, эта нота проявляется в течение 30 минут и сохраняется на коже в течение нескольких часов и даже дней на одежде. Эссенции этой последней категории — это гурманские или запеченные и съедобные ароматы (ваниль, какао и коричневый сахар), древесные (сандал, пачули и кедр) и мускус (сладкие и пудровые). Velvet Patchouli от Dolce & Gabbana — это аромат, в котором преобладают базовые ноты.

Теперь, когда вы хорошо знакомы с пирамидой ароматов, изменит ли это знание ваш способ покупки ароматов? Если у вас есть время, попробуйте ароматизатор, распылив его на кожу, и за несколько часов до покупки узнайте, как он меняется в химическом составе вашего тела. Нет времени часами болтаться в торговом центре? Закажите образец и попробуйте аромат в удобное для вас время. Дайте нам знать, что вы обнаружите!

Источники:

https: // scentsyblog.ru / Fragrance-101 / the-science-behind-a-аромата-или-запаха / понимания-ароматов-и-ароматов-примечаний /

http://www. carrementbelle.com/blog/en/2015/11/26/top-middle-and-base-notes-the-fragrance-pyramid/

http://fragrance.about.com/od/Fragrance-Basics/ss/Anatomy-of-a-Fragrance-Perfume-Notes-amp-Fragrance-Pyramid.htm

Ваш путеводитель по ароматам

Интерес к парфюмерии часто означает попадание в совершенно новый мир. С этим новым миром приходят новые условия.Если вы всегда хотели знать, что означают «ноты», «аккорд» или «фужер», у нас есть для вас идеальное руководство.

Accord: Смесь как минимум двух видов сырья для создания нового, совершенно другого аромата. Качество этой смеси зависит от баланса каждого ингредиента, а также от их соответствующей обонятельной силы.

Ароматический: Приятный запах нескольких растений, включая шалфей, лаванду, тимьян, розмарин и базилик. Он также может относиться к обонятельной семье, состоящей из ароматических ароматов.Эти ноты составляют основу большинства мужских ароматов.

База: Элементарный обонятельный элемент, на котором парфюмер строит свою композицию. Это довольно просто.

Базовые ноты: Ноты, которые сохраняются дольше всех. В наших духах & Horace это ноты сандалового дерева, дерева и мускуса с животными нотами. Считается, что они представляют собой последние пять-шесть часов испарения духов. Другими словами, они испаряются медленнее всего и являются наиболее стойкими — они могут длиться до нескольких дней.

Шипр: Семейство ароматов, получившее свое название от аромата, созданного Рене Коти в 1917 году. Шипровые ароматы мощные и часто содержат аккорды дубового мха, пачули, бергамота и розы.

Цитрусовые: Семейство запахов, которое включает ароматы, изготовленные из цедры цитрусовых, такие как, например, одеколонная вода.

Соединение / Состав: Результат сборки различных исходных материалов, используемых в аромате.

Eau de Cologne: Eau de Cologne был изобретен в 17 веке итальянцем, обосновавшимся в Германии (в Кельне, как вы, наверное, догадались), и имел огромный успех в 18 веке, когда его использовали для его лечебные, тонизирующие и бодрящие свойства. Сегодня этот термин обозначает особый обонятельный аккорд и низкую концентрацию духов в спирте.

Eau de parfum: Eau de parfum состоит из 7-14% эфирных масел, разбавленных 90 ° спиртом. Он содержит 40% верхних нот, 30% сердечных нот и 30% базовых нот. Интересный лакомый кусочек: парфюмированная вода изначально создавалась из соображений налогообложения. Действительно, в конце 1970-х, когда НДС был увеличен до 33% на предметы роскоши, у Cacharel возникла идея продавать «парфюмированную» версию своего самого продаваемого аромата Anaïs Anaïs.Хотя парфюмированная вода более концентрированная, чем туалетная вода, она не считается предметом роскоши и поэтому имеет более низкие ставки НДС. В данном случае налоги пошли на пользу: например, & Horace — это парфюмированная вода.

Туалетная вода: Первоначально туалетная вода содержала более низкую концентрацию духов, смешанную с более низким содержанием алкоголя (от 50 ° до 60 °). В настоящее время это парфюмерный раствор, содержащий менее 10% концентрата: 50% верхних нот, 30% сердечных нот и 20% базовых нот.

Сущность: Другое слово для эфирного масла.

Фужер: Семейство ароматов, в основе которых лежат цитрусовые, лавандовые, древесные и кумариновые ноты. Он получил свое название от любимого аромата Ги де Мопассана, Fougère Royale.

Аромат: В отличие от слова «запах», которое имеет отрицательную коннотацию, «аромат» относится к приятному запаху ароматизированного продукта.

Сок: Относится к спиртовому раствору духов.Если парфюмер предлагает вам алкогольный сок, используйте его для приятного запаха, а не для опьянения.

Кожа: Семейство ароматов с сильными мужскими ароматами, в особенности с нотами меда и табака.

Средние или «сердечные» ноты: Ноты, лежащие в основе парфюма: они появляются после испарения верхних нот и сохраняются в течение нескольких часов. В нашей парфюмерной воде & Horace вы почувствуете запах цветочного, древесного и легкого корня ириса, а также кедрового дерева, которое придает парфюму характерный оттенок «карандашной стружки». Именно эти ноты оставляют ароматный след с течением времени.

Нос: Прозвище создателей ароматов. Мы дадим вам угадать, почему.

Семейство запахов: Категории духов. Обычно существует семь различных семейств: цитрусовые, древесные, кожаные, цветочные, фужерные, шипровые и восточные (также называемые амброй).

Oriental: Семейство ароматов с мягкими, пудровыми, полными и амбровыми нотами. Shalimar от Guerlain — отличный пример восточного аромата, если это помогает.

Парфюмерный орган: Предмет мебели, на котором парфюмеры хранят различное ароматное сырье, которое они используют. В отличие от органа Hammond, он не играет музыку, но все же помогает воспроизводить изысканные аккорды.

Тональность: Доминирующая нота или аромат аромата.

Верхние ноты: Первое ольфакторное впечатление от духов. Ноты, которые вы чувствуете, как только наносите аромат, и которые сохраняются в течение ограниченного времени: от нескольких минут до двух часов. & Гораций: верхние ноты свежие (бергамот) и пряные (белый перец).

След: Обонятельное впечатление, оставленное в воздухе, когда мимо проходит человек с духами. Другими словами, ароматный след гарантирует, что любой (удачливый) человек, встретившийся на вашем пути, узнает, что вы хорошо пахнете.

Древесный: Семейство ароматов с преобладанием нот сандала, кедра, пачули или ветивера. Например, наш Eau de Parfum & Horace — древесный.

• Незаменимое средство, которое прикоснется к вашей коже
• Свежие, древесные и пряные ноты

Читать далее

Как расшифровать ароматные ноты как парфюмер

Овладение нотами аромата — ключ к успеху любого ценителя парфюмерии — узнавайте свои ноты и семьи и каждый раз находите правильный аромат

От верхних нот, древесных баз и семейств ароматов: есть о чем подумать — и, в конечном счете, о многом ошибиться — при поиске духов, созданных специально для вас. Однако многие эксперты считают, что если вы поймете основные принципы создания ароматов, вы будете на шаг ближе к покупке аромата, который вам действительно понравится — с первого раза.

Один из первых и наиболее важных элементов — это понимание различных семейств ароматов и содержащихся в них нот. Ноты — это просто способ описания компонентов, составляющих каждый элемент духов, которые разделены между верхом, сердцем и базой.

Ноты аромата

Верхние ноты духов состоят из небольших легких молекул, которые быстро испаряются, но появляются сразу после распыления духов, поэтому они важны при создании первого впечатления.

Сердечные или средние ноты, тем временем, появляются вскоре после того, как верхние ноты рассеиваются и образуют основную часть аромата; они обычно немного мягче и держатся дольше.

Наконец, базовые ноты составляют основу аромата и привносят глубину и твердость. Обычно они не обнаруживаются примерно через 30 минут после нанесения, но могут сохраняться до 24 часов, в зависимости от их эффективности.

Каждый парфюм Clive Christian состоит из самых ценных и редких ингредиентов в верхних, средних и базовых нотах, чтобы создать уникальную и сложную композицию.Более того, все духи бывают парами, которые можно накладывать друг на друга или носить отдельно. Как говорит сам основатель: «У меня есть страсть превращать ожидаемое в необычное, всегда стремясь к тому, чтобы каждая парфюмерная пара была абсолютно уникальной».

Цветочные, восточные, свежие, фужерные и древесные — пять основных семейств

Последняя коллекция Addictive Arts посвящена захватывающему духу гедонизма. «Каждый парфюм предназначен для того, чтобы совершить совершенно уникальное путешествие в ароматную фармакологию — что-то совершенно новое, в основе которого лежит истинно роскошный аромат», — говорит г-н Кристиан.

Семейство ароматов

Следующая область, которую нужно освоить, — это различные семейства ароматов, которые все парфюмерии используют для характеристики своих творений. Цветочные, восточные, свежие, фужерные и древесные — пять основных семейств, в каждом из которых есть дополнительные подсемейства.

Этот метод значительно упрощает классификацию духов и упрощает взаимосвязь между отдельными нотами.

Восточный

Семейство Oriental включает четыре различных типа ароматов: восточные цветочные, мягкие восточные, восточные и древесно-восточные.Каждая подсемейства предлагает немного другой взгляд на тему, но в основном ассоциируется с богатыми и чувственными ароматами с согревающим восточным влиянием.

Soft Oriental включает мягкую гвоздику, ладан и специи, а древесный восточный — более чувственные ноты ванили, мускуса и кардамона.

«Видение во сне» Клайва Кристиана — это роскошный способ познакомиться с восточной семьей благодаря пьянящей смеси листьев кафр-лайма, жасмина, корицы и папируса.

Базовые ноты образуют основную часть парфюма

В качестве альтернативы, дуэт Клайва Кристиана в погоне за драконом, в который входят Euphoric (восточно-цветочный) и Hypnotic (пряный янтарный восточный), отправят ваши чувства в путешествие. В основе Euphoric — богатые и пьянящие цветочные ноты, насыщенные оттенками темного дуба и верхние ноты: сандал, мускус и сладкая ваниль. Это аромат крайнего распутства.

Hypnotic — благородный, вызывающий привыкание аккорд. От дымного ладана, розового перца, элеми, бергамота и короткой угасающей искры огненного имбиря до насыщенной гвоздики, черной вишни и корицы — и это только базовые ноты.

Цветочный

Если вы предпочитаете свежий и романтический аромат роз, жасмина, лилий и франжипани, то ваши вкусы определенно подпадают под семейство цветочных (Soft Florals, Floral, Soft Florals и Floral Oriental), известных своими легкими и женственными ароматами, которые поднимают настроение. духи.

Для пленительного и сложного цветочного аромата выберите парфюмерию Клайва Кристиана Hedonistic и Ecstatic из пары Jump up и Kiss Me.

Вуди

Теплая и таинственная семейная группа ароматов Woody, в которую входят подсемейства Wood, Mossy Woods и Dry Woods, часто используются для создания унисекс или менее откровенно женственных ароматов.

Созданное из более глубоких нот, таких как амбра, кедр и сандал, древесина создает атмосферу таинственности, что делает его идеальным для вечера, когда нужен более сильный аромат.

свежий

Семейство ароматов Fresh состоит из подсемейств Цитрусовые, Зеленые и Водные, и их любят за их пикантные, освежающие и шипучие качества. Духи, состоящие из свежих нот — например, свежесрезанной травы, морских брызг и измельченных зеленых листьев — заставят вас почувствовать себя бодрым и готовым ко всему.

Он также идеально подходит для балансировки или сочетания с фруктовыми нотами, которые в противном случае были бы слишком сладкими и подавляющими. Добавьте его в свой репертуар с помощью психоделических духов Клайва Кристиана из пары Vision in a Dream. Декадентский способ носить зеленый восточный, он сочетает в себе лист кафр-лайма и лист фиалки с яблоком.

Фужер

Fougère — последний элемент в генеалогическом дереве ароматов и включает в себя элементы каждой из четырех других семейств. Если переводить с французского как «папоротник», аромат Fougère обычно включает ноты лаванды, герани, ветивера, бергамота, дубового мха и кумарина, создавая традиционно более мужской или унисексный парфюм.

Мир декаданса

Эта серия статей Telegraph, представленная вам Клайвом Кристианом, посвящена провокационным, декадентским и гедонистическим ароматам, а также о том, как их носить и как дарить.

Основанный в 1999 году в Англии Clive Christian является ведущим независимым парфюмерным домом в мире. Его новая коллекция Addictive Arts основана на передовых парфюмерных технологиях и вдохновлена ​​ингредиентами, улучшающими настроение, а также азартом и азартом гедонизма. Каждая бутылка 75 мл стоит 525 фунтов стерлингов и доступна в clivechristian.com

Узнайте больше о коллекции Addictive Arts на clivechristian.com/addictivearts

Ваш путеводитель по парфюмерии

Раньше покупка духов была простой задачей — распылите, дайте ему постоять, затем понюхайте. Если вам понравился его запах после того, как он впитался в вашу кожу, вы купили флакон. Однако в наши дни, между ростом количества брендов, ориентированных на потребителей, и притоком вариантов на полках косметических товаров, понимание базовых нот аромата может помочь вам выбрать идеальный парфюм, даже если вы не можете его проверить.

В парфюмерии есть три различных типа нот, которые составляют его общий аромат: верхние ноты, средние ноты и базовые ноты. Базовое понимание этих компонентов может помочь понять, что вам нравится, — говорит Грета Пагель, директор по ароматам парфюмерного бренда Good Chemistry. «Верхние ноты производят на нас первое впечатление, они меньше, легче, более летучие и изменчивые», — говорит она Bustle. «Средние ноты также можно охарактеризовать как сердце аромата, основную часть, которая очевидна для жизни аромата.Базовые ноты проявляются медленнее всего и являются наиболее стойкими, привнося глубину, комфорт и тепло в парфюмерную композицию ».

Попадание экстракта в ту или иную категорию зависит от молекулярной массы ингредиента, — объясняет Алия Раза, эксперт по ароматам и основательница Regime Des Fleurs. «Чем легче молекула, составляющая данный ингредиент, тем быстрее она испарится с вашей кожи в воздух, а затем в нос», — говорит она Bustle. Итак, верхние ноты — это первое, что вы чувствуете, но также и первые, которые уходят.Это базовые ноты, которые остаются с вами в течение дня, пока вы пользуетесь парфюмом.

В тех случаях, когда вы не можете протестировать аромат перед покупкой или если вас ошеломляет огромное количество вариантов, Пейджел рекомендует поэкспериментировать с неожиданными комбинациями и вариациями ваших любимых парфюмерных тем. Вы также можете иногда взять роллер, чтобы проверить аромат, прежде чем переходить к бутылке побольше. В противном случае, если вы можете попробовать духи, специалисты рекомендуют носить их в течение 24 часов, чтобы вы могли увидеть, как верхние, средние и нижние ноты пахнут на вашей коже.

Хотя в парфюмерии используется множество базовых нот и ароматов, по мнению экспертов, шесть наиболее распространенных — это мускус, амбра, ваниль, уд, сандал и пачули. Продолжайте читать, чтобы понять, как эти ноты могут повлиять на аромат.

Мы включаем только те продукты, которые были независимо отобраны редакцией Bustle. Однако мы можем получить часть продаж, если вы купите продукт по ссылке в этой статье.

Базовые ноты аромата, которые необходимо знать

1.Мускус

Мускус — одна из самых популярных ароматических нот в парфюмерии, говорит Раза. Это сложно описать, но думайте о мускусе как о запахе, который существует в мире природы — запахе, напоминающем запах животных, леса и земли. Его часто описывают как запах вашей кожи, но лучше. Хотя мускус исторически был получен от животных, Раза отмечает, что сегодня его получают в основном из синтетических или растительных источников.

«Мускус заставляет все пахнуть лучше, мягче, округлее, элегантнее и чувственнее», — говорит Раза, описывая его как волшебный ингредиент, превращающий ингредиенты в парфюм.Кроме того, мускус дополняет другие ноты аромата и может продлить срок его службы, — говорит Пейджел.

2. Янтарь

Янтарь — это не фактический ингредиент, а название, данное категории запахов и ароматных нот, — говорит Раза. Она объясняет, что он используется для описания смеси ванили, бензоина и лабданума. Хотя вы, вероятно, знакомы с ванилью, производной от бобов-тезки, бензоин — это смола камеди, полученная из сока дерева стиракса. А смола лабданума или масло ладанника происходит из средиземноморского растения ладанник, говорит Пагель.«Яблочная смесь сочетает в себе теплые, богатые, сладкие и немного пряные ноты», — объясняет она. Это сочетание, которое имеет тенденцию пахнуть как слегка подслащенный кроссовер между мускусом, пряностями, древесными нотами и общим богатством.

3. Ваниль

Хотя ваниль может вызывать болезненную для зубов сладость, на самом деле это тонкая и популярная базовая нота при правильном использовании. «Слишком много ванили никогда не бывает хорошо», — говорит Раза. «Он может пахнуть слишком сладко и начать казаться менее шикарным. «В противном случае он используется для создания сладкой, сливочной и успокаивающей гурманской ноты, которая хорошо сочетается с другими семействами ароматов», — говорит Пагал, указывая в качестве примеров цитрусовые, фруктовые, цветочные и древесные ноты.

4. Уд

Уд — древесная базовая нота, имеющая тенденцию пахнуть глубокой и древесной с различными оттенками кожи и специй. «Это сложный сладкий, дымно-древесный аромат», — говорит Пагал. «Натуральный уд — это ценный ароматический материал, получаемый из агарового дерева после того, как его сердцевина была заражена плесенью, которая заставляет дерево производить густую смолу с мускусным запахом.«Хотя на рынке представлен широкий спектр ароматов на основе уда, по словам Пагеля, базовый аромат может варьироваться от« таинственных »смесей до более легких интерпретаций, которые сочетаются либо с цветочными, гурманскими или мускусными нотами.

5. Сандал

«Сандал придает невероятную стойкость и богатство, придавая аромату кремовую и нежную нотку», — говорит основатель, генеральный директор и создатель аромата LAFCO Джон Бреслер о другой распространенной базовой ноте. Вы можете ожидать, что духи на основе сандалового дерева будут издавать ореховый, почти молочный, но все же мягкий аромат.Как база, он хорошо сочетается с другими землистыми ароматами, поэтому ожидайте увидеть его в сочетании с средними или верхними нотами, такими как кедр и ветивер.

6. Пачули

Пачули анекдотически ассоциируется с движением хиппи 70-х годов, но на самом деле это сложный и шикарный цветочный аромат. «Пачули создает глубокий, землистый, теплый, дымный и чувственный оттенок, когда используется в качестве базовой ноты аромата», — объясняет Бреслер. «Его эффект преобразует весь аромат — он создает очень узнаваемую вуаль, которую можно почувствовать в течение всего дня ношения.

Это также универсальная основа для духов, поскольку она хорошо смешивается с другими эфирными маслами, — говорит Бреслер, — включая масла ветивера, сандала, ладана, бергамота, кедра, мирры, жасмина, розы и цитрусовых.

Справочник по типам духов

Покупка новых духов может быть ошеломляющей из-за всех доступных ароматов. Доступно не только бесчисленное количество ароматов, но и разные концентрации ароматов. Под названием духов на флаконе обычно указывается концентрация аромата.Концентрация аромата относится к силе аромата. Духи с более высокой концентрацией ароматизаторов содержат больше парфюмерных масел и меньше алкоголя. Концентрации ароматов разбиты на категории, включая парфюмированную воду, парфюмированную воду, туалетную воду, одеколон и ароматную воду.

Parfum

Parfum, также известный как extrait de parfum или чистый парфюм, имеет самую высокую концентрацию аромата. Parfum будет содержать от 15% до 40% ароматизатора, однако концентрация обычно составляет от 20% до 30% для большинства духов.Из всех ароматов парфюмерия держится дольше всех; обычно от шести до восьми часов. Parfum также обычно стоит наивысшей цене среди всех типов ароматов из-за высокой концентрации аромата. Людям с чувствительной кожей лучше использовать парфюмерию, так как в них гораздо меньше алкоголя, чем в других типах ароматов, и поэтому они не так склонны сушить кожу.

Парфюмированная вода

После парфюмерии, eau de parfum (EDP) имеет следующую по концентрации аромата. Eau de parfum обычно имеет концентрацию аромата от 15% до 20%.В среднем парфюмированной воды хватает на четыре-пять часов. Кроме того, они, как правило, дешевле, чем парфюмерия, и, хотя они содержат более высокую концентрацию алкоголя, чем парфюмерия, они лучше подходят для чувствительной кожи, чем другие типы парфюмерии. Eau de parfum — один из самых распространенных типов ароматов, который подходит для повседневного ношения.

Туалетная вода

Туалетная вода (EDT) имеет концентрацию аромата от 5% до 15%. Он дешевле, чем парфюмированная вода, и является одним из самых популярных доступных типов ароматов.Аромат EDT обычно сохраняется в течение двух-трех часов. Некоторые считают, что туалетная вода предназначена для повседневной одежды, а парфюмированная вода — для одежды для сна. Термин «туалетная вода» произошел от французского слова «faire sa toilette», что означает «готовиться».

Одеколон

Eau de cologne, или EDC, имеет гораздо более низкую концентрацию аромата, чем вышеупомянутые типы духов. EDC обычно имеет концентрацию ароматизатора от 2% до 4% и высокую концентрацию алкоголя.Это дешевле, чем другие ароматы, но обычно аромат сохраняется не более двух часов. EDC обычно выпускается во флаконах большего размера, поэтому необходимо использовать больше аромата. Первоначально одеколон относился к традиционному рецепту, в котором использовались ноты трав и цитрусовых с небольшими связями с базовыми нотами.

Eau Fraiche

Eau fraiche похож на одеколон тем, что аромат обычно сохраняется до двух часов. Eau fraiche имеет даже более низкую концентрацию аромата, чем одеколон, обычно всего от 1% до 3%.Хотя ароматная вода имеет низкую концентрацию аромата, она не содержит большого количества алкоголя. Помимо аромата, остальная часть Eau Fraiche в основном состоит из воды.

Наряду с перечисленными выше типами духов, доступны туманы, лосьоны после бритья и другие типы ароматов.