Путь святого иакова отзывы – отзыв о пути Святого Иакова в Сантьяго де Кампостело

Как пройти Камино-де-Сантьяго — личный опыт и советы

«Афиша Daily» узнала, зачем проходить изнуряющий паломнический путь и неделями терпеть лишения, когда ты молод и совсем не религиозен.

Камино-де-Сантьяго, или, по-русски, Путь святого Иакова, — это знаменитая паломническая дорога, которая ведет к предполагаемым останкам апостола. Они находятся в городе Сантьяго-де-Компостела, столице Галисии и значимом для католиков месте. Официальное начало Камино было положено возведением в IX веке церкви на месте, где, согласно легенде, и хранятся мощи Иакова.

Сегодня к городу ведет множество путей. Классической и самой популярной дорогой считается французская, которая начинается в деревне Сен-Жан-Пье-де-Пор в 780 километрах от финальной точки, но есть и другие — по северному побережью Испании, через горы Астурии, из других населенных пунктов Франции и из Португалии.

В начале дороги паломники получают специальную книжечку — креденсиаль, где проставляются печати монастырей, которые встречаются по пути. Предъявив этот документ, паломник за символическую плату получает доступ в специальные гостиницы для паломников — альберге. Популярные маршруты хорошо промаркированы желтыми стрелками и ракушками — если следовать по ним, заблудиться почти невозможно.

Нелли

24 года, учитель английского языка. Была в пути летом 2016 года

По Камино-де-Сантьяго я отправилась вместе со своим парнем, и мы провели в пути 55 дней. Никакого религиозного подтекста в этом не было — мы оба крещеные безбожники, и ни один из нас не католик. У паломничества был, с одной стороны, спортивный интерес, а с другой — мы просто хотели познакомиться с новыми людьми и посмотреть Испанию. Сразу скажу, что наши ожидания по поводу того, что мы вернемся домой и у нас будет куча друзей по всему миру, не оправдались.

Французскую дорогу мы выбрали, потому что она самая известная и довольно легкая. Мы стартовали в Бордо, так что, перед тем как прийти в популярную точку начала паломнического пути, мы еще две недели шагали по юго-западной Франции. За это время мы встретили только четырех других паломников — трое из них были французскими пенсионерками, которые решили нас «усыновить». Шагали мы поодиночке, ведь у всех разный темп, но по вечерам встречались в одних и тех же альберге и вместе готовили. Наши спутницы постоянно говорили: «Эй, молодежь, мы купили слишком много, помогайте!»

Вообще, паломничать во Франции мне понравилось чуть ли не больше, чем в Испании. Познание себя было нашим главным занятием на этом этапе — а что еще делать, когда ты шагаешь десятки километров по прямой? А потом мы попали в Сен-Жан-Пье-де-Пор, с которого начинается тот самый популярный путь, и о самопознании пришлось забыть. Это был настоящий шок — после двух недель в почти полном одиночестве мы попали в абсолютно туристическое место, где были толпы паломников, на которых обычные прохожие смотрели во все глаза.

Кажется, что идти почти два месяца нереально, но к этому очень быстро привыкаешь

В общем, первые несколько дней мы страдали, но потом паломники как-то рассредоточились, да и мы привыкли к людям, а с кем-то даже почти подружились. Например, мы общались с двумя литовками, одна из которых неплохо говорила по-русски, постоянно напоминала мне о солнцезащитном креме и сетовала на то, что мы до сих пор не помолвлены. Периодически она хватала моего парня за плечо, указывала на свой безымянный палец и говорила: «Никола! Покупай кольцо!»

Рассказывать о других паломниках можно долго: там был и капитан субмарины Йона, и французский ловелас Жером, и безымянный бразилец-храпун, и собака Зельда, и занудный испанский дед, который любил Путина и Франко.

Перед отъездом я немного тренировалась в Москве на беговой дорожке, а также училась передвигаться с палками для скандинавской ходьбы. В день мы проходили в среднем 25 километров. Кажется, что идти почти два месяца нереально, но к этому очень быстро привыкаешь. Мой молодой человек, по-моему, не устал вообще и шел бы дальше, если бы дорогу не преградил океан. Я в целом держалась, но пару раз у меня случались срывы. Один раз я просто села на камень в чистом поле и начала кричать, что больше никуда не пойду и что мне надоели спартанские условия, но это прошло.

До того как отправиться в Камино-де-Сантьяго, я думала, что по вечерам у нас будет куча свободного времени. На самом деле все не так. Во-первых, предположительное время прибытия постоянно сдвигается: там чуть-чуть затянули обед, тут нам встретился красивый пейзаж, где нужно сделать миллион фото, здесь устали ноги и пришлось отдохнуть. По прибытии в альберге нужно принять душ, постирать белье, купить еды, пока не закрылись магазины. Если город относительно большой, еще час-два уходят на осмотр достопримечательностей. Потом ужин, а там уже и спать пора.

Мне кажется, настоящий символ Камино — это не ракушка и не фляга-тыква, а тарелка пасты. За время пути я съела столько макарон, что до сих пор избегаю их

Что касается еды, то мы невзлюбили обожаемые всеми «ужины паломников», которые продавали в местных барах за 10 евро. Они состояли из трех блюд и бутылки вина, но мы не пьем вина, а еда там самая непритязательная — салат на первое, макароны на второе и какой-нибудь йогурт на десерт. Мне кажется, настоящий символ Камино — это не ракушка и не фляга-тыква, а тарелка пасты. За время пути я съела столько макарон, что до сих пор избегаю их. Если в альберге была кухня, мы чаще всего готовили что-нибудь предельно простое — салаты с консервированными морепродуктами, рис, макароны, чечевицу.

Путеводители не нужны — из материалов у нас были только схемы рельефа и список населенных пунктов с названиями альберге, количеством мест в них и ценами. Трекинговые палки на самом деле тоже не нужны, хотя многие люди вычитывают в путеводителях, что палки — это обязательно, и настолько срастаются с ними, что заходят с палками в магазины и церкви, стучат металлическими наконечниками по кафелю или древним плитам.

Подробности по теме

10 дней молчания вдали от цивилизации: истории людей, которые прошли випассану

10 дней молчания вдали от цивилизации: истории людей, которые прошли випассану

Были и те, кто проезжал некоторые этапы на автобусе или такси, а кто-то отправлял рюкзаки по почте. Возможно, я зануда, но это уже какое-то ненастоящее паломничество. Мне кажется, во всем этом должен быть элемент преодоления себя, а французская дорога и так во многом предоставляет тепличные условия: почти на каждом шагу там отели, хостелы и сувенирные магазины — в общем, туристический аттракцион. К концу пути появляются люди, которые приезжают, только чтобы пройти последние 100 км и получить сертификат паломника.

Нас неприятно удивил тот факт, что многие люди совсем не умеют себя вести. Таких людей мы скоро начали называть по имени одной американки, которая делила с нами комнату. Она встала около 5.30 утра, зажгла очень яркую фронтальную лампу на телефоне и начала при ее свете краситься. Потом она долго шуршала пакетами и, проверяя, не забыла ли она чего, начала водить лампой по углам, посветив в глаза нам всем. Когда она услышала наши стоны и ворчание, прощебетала: «О, вижу, все уже проснулись! Давайте включим верхний свет?» Такого было много, к сожалению. И поэтому идти французский путь еще раз я не хочу, хоть и считаю паломничество одним из важнейших событий в моей жизни. Правда, теперь мы подумываем о португальской или северной дороге.

© Juergen Richter/LOOK-foto/GettyImages.ru

Вера

25 лет, специалист по связям с общественностью. Была в пути осенью 2016 года

Мой интерес к Камино начался с фильма «The Way». Я посмотрела кино и принялась искать информацию — мне, как любителю долгих пеших прогулок, понравилась идея путешествия на своих двоих. Можно сказать, что в пути я была дважды: мысленно и физически. Потом я познакомилась с испанцами, которые укрепили мое желание отправиться в паломничество.

Я стартовала из Леона, который находится за 300 километров от Сантьяго, и первые два дня преодолевала по 30 км вдоль шоссе. Было очень жарко, поэтому путешествие больше напоминало поиски тени и воды. Я просыпалась в 6 утра, завтракала и проходила под звездным небом порядка 8 километров до одной из деревень, чтобы выпить кофе и отметить паспорт пилигрима новой печатью. После кофе начинало светать, и воздух с каждой минутой становился горячее — все убирали куртки в рюкзаки, доставали солнцезащитный крем и шляпы.

На третий день началось восхождение в горы. Таких завораживающих видов я еще никогда не встречала — по сравнению с Испанией норвежские фьорды казались угрюмыми кусками камней. Энтузиазм вселяло все: улыбки прохожих, сорванные с деревьев фиги, случайно встреченная коза. Подъемы стали большим испытанием, и я рада, что преодолела их без жалоб. Иногда, в моменты кризиса и максимального износа, я просто вставляла в уши плеер и забывалась в знакомых мелодиях, представляя, как буду гордиться собой, когда дойду до финиша.

Я страдала, опухала, не могла спать, поэтому в отчаянии поменяла свой билет на самолет и решила не идти дальше

Каждый день, заканчивая маршрут, я первым делом ложилась на пол и закидывала ноги на стену. В такой нирване проходило от 15 до 30 минут, далее я делала растяжку спины, легкий массаж, принимала душ и искала еду. Я планировала ежедневно покупать продукты и готовить ужин, однако первые дни была настолько изнурена, что сил хватало только дойти до бара. Ужины паломников стали для нас не только единственным полноценным приемом пищи, но и доброй традицией. К слову, готовить в альберге было не так уж и легко — в одних отсутствовала посуда, в других — плита или холодильник, где-то просили отдельную плату за пользование кухней, а кроме того, не каждый город имел продуктовый магазин. На завтрак, если позволяли условия, я варила овсянку с сухофруктами, привезенную из России. На протяжении 8–9 часов ежедневного похода я перекусывала упавшими с деревьев грецкими орехами, фигами, гроздьями винограда, айвой и дикими яблоками. Иногда на пути попадались местные жители с блинчиками или печеньем, угощавшие пилигримов за пожертвования. По вечерам я писала заметки о прошедшем дне, ловила интернет и гуляла по новому городку. Около 10 вечера наступал отбой — и начиналась симфония храпа, которую было слышно даже через беруши.

Я шла в начале октября. В основном на пути встречались туристы из Америки и Великобритании, у которых паломничество стало популярным после экранизации книги Пауло Коэльо «Дневник мага». Это были в основном пенсионеры, которые легко преодолевали длинные дистанции, — многие из них пользовались услугами такси для багажа, что позволяло им идти налегке с бутылкой воды и паспортом пилигрима. Это были очень приятные люди, и, несмотря на бездну лет между нами, мне было интересно с ними пообщаться.

В первую же ночь на мой спальный мешок был совершен набег клопов. Забавно, что за два года подготовки к походу я ни разу не встречала предупреждений об этой напасти. Я страдала, опухала, не могла спать, поэтому в отчаянии поменяла свой билет на самолет и решила добраться только до Сантьяго, хотя изначально планировала дошагать до самого океана — испанского мыса Финистерре. Так что я бы советовала всем брать средство от клопов, а также бутылку для воды, док-станцию для телефона и шелковый пластырь, потому что даже самые разношенные ботинки могут истязать ногу в прыжках по горам.

Ирина

Фитнес-инструктор. Вышла из Леона в феврале 2017 года, еще в пути

Когда мне впервые рассказали о Камино-де-Сантьяго, я сразу же загорелась этой идеей. Я пересмотрела все фильмы, видео на YouTube, перечитала кучу блогов. Я выбрала французскую дорогу, хотя изначально хотела пойти по Камино Примитиво — это путь через горы, а они — моя слабость. По расстоянию это почти то же самое, но в феврале бывает очень мало паломников, поэтому многие альберге закрыты, и мне пришлось это учесть. Сейчас даже на самом популярном отрезке приходится идти до следующей гостиницы расстояние в 15–20 километров.

Почти всю экипировку я собрала по друзьям буквально за неделю, еще купила ботинки. Первое время у меня не было карты, потому что я прочитала в интернете, что все промаркировано, идти легко, куча народу, магазинов, все открыто. В реальности все было как раз наоборот, и много раз я ночевала в альберге одна. Я собиралась идти по 50 километров в сутки — я же тренер. Но после тридцатки в первый день я еле доползла до кровати. На следующий день шлось тяжело, потому что были жуткие мозоли, и при каждом шаге было ощущение, будто стопу режут ножом. Сначала я спешила вслед за другими паломниками, пыталась даже обогнать всех, но потом поняла, что иду по пути Сантьяго не за этим. Когда я начала идти медленнее, жизнь стала проще. Сейчас у меня сложилась компания, с которой я регулярно пересекаюсь, — иногда они ждут меня и специально сбавляют темп, чтобы переночевать вместе.

Здесь я встретила парня, который бродяжничает уже 6 лет безо всяких средств. Он ночует то в монастырях, то в домах у местных, а питается тем, чем угощают. Сейчас он ушел вперед, потому что спешит в Финистерре, в сообщество хиппи. Многие люди проходят Камино по пятьсот раз — один итальянец, например, уже 12 лет паломничает пару раз в год. Здесь же я встретила странного парня из Британии, который идет с одним лишь спальником, ножом и паспортом паломника. После душа он вытирается салфетками, зато идти легко.

В пути обостряются все чувства, а ненастоящие проблемы из обычной жизни вообще перестают волновать, потому что главное — это попить, поесть, поспать, посидеть, подумать

Когда паломники не идут, они сидят, потому что проводить целый день в дороге реально тяжело. Мы часто берем меню пилигрима за 7–10 евро — первое, второе, третье, компот. Порции такие большие, что мы часто покупаем одну на двоих. В течение дня тратишься еще на напитки и фрукты.

В дорогу нужно обязательно взять шлепки, потому что, когда приходишь в альберге, ужасно хочется поскорее снять кроссовки. Время выхода зависит от сезона — летом просто аншлаг, поэтому люди выходят в 3–4 утра, чтобы успеть занять кровать в альберге. Зимой можно выходить в 7 утра, но в пути понадобится фонарик. Обувь должна быть непромокаемая, потому что идти 30 километров с мокрой ногой тяжело. Говорят, палки помогают при спусках и уменьшают нагрузки на колени, но мне они только мешают — зря протаскала. Еще советую взять спальный мешок, потому что одноразовое постельное белье выдают не везде.

До конца мне осталось 50 километров — это примерно два дня. В пути обостряются все чувства, а ненастоящие проблемы из обычной жизни вообще перестают волновать, потому что главное — это попить, поесть, поспать, посидеть, подумать. Уже сейчас я могу сказать, что это просто необыкновенный опыт, который добавил мне гибкости и толерантности. Еще я стала больше ценить простые вещи: крышу над головой, еду, доброжелательность людей вокруг. Камино-де-Сантьяго подарило мне ощущение счастья.

Подробности по теме

Онлайн-аскеза: как живут люди, у которых нет аккаунтов в социальных сетях

Онлайн-аскеза: как живут люди, у которых нет аккаунтов в социальных сетях

Андреа

34 года, стюард. Был в пути весной 2015 года

Впервые я решился на паломничество в 2005 году, когда мой испанский приятель рассказал о Камино-де-Сантьяго, и мы отправились в это приключение вместе с его друзьями. Мне всегда нравились пешие прогулки, особенно в лесу, я обожаю быть в контакте с природой и, конечно же, ценю хорошую компанию. Какая-то высокодуховная мотивация тогда отсутствовала — я просто хотел хорошо провести неделю отпуска. Тогда я шел всего 5 дней, но какие это были дни! С тех пор я мечтал снова отправиться в путь, но такая возможность у меня появилась только спустя 10 лет.

Второй раз я отправился исследовать Камино Примитиво — это более короткий и менее популярный путь, который начинается в Овьедо. Тогда я хотел побыть наедине с собой, поэтому выбрал его. Путь от Овьедо до Сантьяго длится 350 километров и проходит сквозь горы между Астурией и Галисией. Мне очень понравилось исследовать местные поселения с их богатой историей и культурой, к тому же природа там просто потрясающая. Пейзаж вокруг был зеленый, потому что этот путь проходит через леса и горы. Иногда дорога была сухой и легкой, а иногда она была вся в жидкой грязи, но главное — всегда вдали от туристических троп.

Встречались и вечные странники, которые проводят годы в пути, — один мужчина, например, шел пешком из самого Иерусалима

Конечно, каких-то паломников я все-таки встречал, и чаще всего они радовались редкой возможности перекинуться парой слов. Так я подружился с одним местным парнем, который оказался хорошим попутчиком. Мы просыпались очень рано и начинали путь еще до восхода солнца, потом делали небольшой привал, чтобы отдохнуть, и еще один, чтобы перекусить. Добравшись до пункта назначения, мы шли за продуктами, а потом готовили вместе. Гостиницы для паломников стоили 5–6 евро, но на более популярных маршрутах они дороже. Попасть в такие ночлежки можно, только предъявив паспорт паломника, который получаешь в начале пути. Альберге похожи на хостелы — двухъярусные кровати, общая кухня, какой-никакой душ. По вечерам в альберге все собирались и общались, хотя спать шли довольно рано. Перед сном мои попутчики писали в дневниках, звонили родным, читали или просто лежали.

Я познакомился с уймой интересных людей, узнал, что некоторые бывшие паломники открыли свои гостиницы и кафе на пути в Сантьяго. Причины, по которым люди отправляются в Камино, разные: кто-то религиозен, у кого-то в жизни случилась беда, кто-то просто ищет себя или хочет отвлечься от суеты жизни. Есть паломники, которые идут со своими питомцами — кошками, собаками, лошадьми, козами. Встречались и вечные странники, которые проводят годы в пути, — один мужчина, например, шел пешком из самого Иерусалима.

Мое паломничество было полным открытий и вызовов, оно дало мне такое необходимое время на размышления о жизни. В конце концов, каждый странник находит в себе новые, неизведанные стороны и ресурсы, которые каждому, я думаю, могут помочь в жизни.

© Ricardolr/GettyImages.ru

Полина

28 лет, провизор. Была в пути в сентябре 2016 года

Толчком к паломничеству для меня стали личные переживания. Я знала, что святой Иаков, он же Сантьяго, покровительствует многим верующим, поэтому решилась на Камино, а точнее — на его часть. Я пошла по самой популярной дороге — французской, но у меня было всего пять дней, поэтому я начала свое паломничество из города Саррия в 115 километрах от Сантьяго и совершала переходы по 25–28 км в день. Для многих паломников путь не оканчивается приходом в город, и они идут дальше — до мыса Финистерре у Атлантического океана. Легенда гласит, что именно там прибилась лодка с останками апостола, поэтому именно туда я и хотела прийти в конце.

Некоторые предпочитают импровизировать на ходу, я же посвятила подготовке не один день — заранее выбрала места ночлега, прорисовала маршрут, прочитала отзывы, составила список необходимых вещей. Удобная обувь и рюкзак — это обязательно. В рюкзак нужно положить только самое необходимое — я часто наблюдала, как пилигримы оставляли в альберге свои вещи, чтобы облегчить ношу. Моей самой ненужной покупкой оказался свисток — я купила его на случай, если пристанет кто-нибудь нехороший или если я упаду и сломаю ногу. На самом деле переживать не стоит: французская дорога физически несложная, а на финальном этапе всегда много людей, и в большинстве своем они доброжелательные. Но и на Пути Сантьяго можно встретить мошенников. Известны случаи, когда паломникам предлагали подвезти рюкзак и их вещи исчезали.

В день я тратила в среднем 20–25 евро — на альберге и ужин паломника. Завтрак иногда входит в стоимость ночевки, но чаще всего перекусить удается уже в пути. Я с вечера клала в рюкзак пару фруктов и завтракала во время привала где-нибудь с рассветом.

Это похоже на длинную поездку в плацкарте, когда на четвертый день пути есть ощущение, что вы знакомы с соседями всю жизнь

Сложнее всего шлось на третий день: начали болеть мозоли, суставы, мышцы. Как бы ты ни старался предотвратить появление мозолей, они все равно будут, поэтому нужно заранее позаботиться о пластырях, антисептике и простой иголке, которая избавит от водяных пузырей.

По пути, конечно, встречается много интересных людей, но не все горят желанием разговаривать с попутчиками. Кто-то заводит беседу, угощает чем-нибудь, а кто-то может просто буркнуть: «Буэн камино» («Хорошего пути». — Прим. ред.). С некоторыми бывшими попутчиками я общаюсь до сих пор, потому что такой путь очень сближает. Это похоже на длинную поездку в плацкарте, когда на четвертый день пути есть ощущение, что вы знакомы с соседями всю жизнь.

Всем будущим паломникам я бы посоветовала взять маску для сна и беруши. В одной комнате обычно спят много людей, так что эти вещи понадобятся, если вы не хотите слушать чужой храп и видеть, как зажигается лампочка прямо над вами. Фонарик тоже пригодится — во-первых, чтобы не мешать тем, кто еще спит, включая верхний свет, а во-вторых, чтобы освещать себе стрелки до восхода.

Камино-де-Сантьяго — это возможность решить какие-то внутренние вопросы, встретить новых друзей, увидеть разные города и деревни, провести время в окружении природы. Это ощущение свободы, когда ты чувствуешь, что принадлежишь только окружающему миру и самому себе, а также возможность понять, как мы зависимы от внешних факторов. В пути все равны: не важно, на каком языке мы говорим, из какой части планеты мы приехали, какое положение мы занимаем в жизни. Есть новый день, новая цель и только путь.

Подробности по теме

Кундалини, праноедение и СУЗ: чем занимаются дауншифтеры в Таиланде

Кундалини, праноедение и СУЗ: чем занимаются дауншифтеры в Таиланде

Ольга

28 лет, журналист. Была в пути летом 2015 года

Мы с подругой пошли по португальскому пути, потому что на тот момент она уже прошла французскую дорогу. В Порту мы получили паспорта паломников — оттуда и стартовали, собираясь пройти 300 километров за 10 дней. Главной нашей ошибкой было отсутствие конкретного плана: мы только примерно представляли, где находились альберге. До первой официальной гостиницы мы так и не дошли, потому что отклонились от маршрута. В итоге мы прошли 37 километров — это гораздо больше, чем надо, поэтому мы очень устали. Зато все остальные дни мы заранее планировали места ночлега.

Самый эффективный способ справляться с этими страданиями — это пить алкоголь

Есть два португальских пути — один идет по побережью, а другой — внутри страны. Идти по берегу очень классно — виды просто захватывающие, но купаться в океане довольно холодно. В середине пути мы поняли, что просто идти и страшно уставать — не такое уж большое удовольствие, поэтому мы стали сокращать дистанции. Иногда мы даже позволяли себе не доходить до альберге и бронировать отель, чтобы поваляться на пляже.

Пару раз мы срезали путь на автобусе и поезде — хитрили, потому что хотели успеть занять место в альберге. Самое прекрасное в этом путешествии было то, что мы посмотрели классные нетуристические места — маяки, термальные источники.

Ноги действительно очень болят, и к тому же я не успела разносить обувь в Москве. Самый эффективный способ справляться с этими страданиями — это пить алкоголь. К счастью, Португалия славится своими напитками. Помню, как после бутылки портвейна на ступеньках монастыря и пения песен о голубой луне мои мозоли магически перестали болеть. Официальным же саундтреком пути стала Тейлор Свифт.

От репортажей со «скверных» протестов до тестов и планов на ближайшие дни — в нашем фейсбуке.

daily.afisha.ru

Camino de Santiago. Путь паломника. Сантьяго де Компостела

Сантьяго-Де-Компостела — Испания Апрель 2015

Продолжаю рассказ о моем паломническом пути. В Арка до Пино была последняя ночевка перед Сантьяго де Компостела. Я уже давно привыкла не обращать внимания на ночные шорохи, но в этот раз кто-то очень уж сильно шумел, я проснулась даже сквозь беруши (если можно так выразиться). Открыла глаза — темно еще, снова закрыла и заснула сном младенца.

Когда я снова открыла глаза — уже было светло и непривычно тихо. Огляделась — все постели пустые. Сидит, почти готовая на выход, одна женщина. Ничего не понимая, я посмотрела на часы — неужели проспала? На часах — семь. А где все?

Милая женщина оказалась бывалой паломницей — это уже ее четвертый Камино. Так вот, она и рассказала мне, что в последний день паломники стараются пораньше начать движение. Осталось всего каких-то двадцать километров, а месса в главном соборе Сантьяго де Компостела проходит ежедневно в 12 часов. Кто успеет до этого времени проставить печать в паломническом бюро и получить свидетельство о прохождении Пути, будет занесен в книгу паломников и — главная честь — его имя будет произнесено на службе.

А кто не успевает до полудня (и я, похоже, в их числе), может не торопиться, потому, что его имя все равно будет произнесено на службе только на следующий день. А службу, конечно, каждый паломник хочет посетить.

В общем, «бывалых» оказалось большинство, как минимум, в нашей комнате. Я на эту историю только пожала плечами — как они по темноте-то дорогу найдут? Я пошла своим темпом, как всегда. Дорога только по-началу была интересна, попались пара деревенек — Сан Антон и Аменал.

А там снова зарядил дождь, да и близость большого города стала сказываться — какие-то индустриальные парки, потом аэропорт. То есть, выход один — чем быстрее пойдешь, тем меньше намокнешь. Так я и припустила. И удивилась, увидев выросший внезапно передо мной знаменитый памятник.

Этот памятник паломникам на Монте де Гозо — последний ориентир перед Сантьяго. Здесь расположен одноименный лагерь для паломников. Некоторые из моих друзей планировали здесь остановиться на ночлег. Сфотографировавшись послушно, как все, я решила, все-таки пойти дальше — прошла-то всего — ничего.

А дальше дорога и подавно пошла под горку и вот я уже вижу первую вывеску с названием города.

Показался современный город. Радостное возбуждение нарастает. Тут мне навстречу с лавочки поднялся «коллега» с традиционным приветствием «Buon Camino», получив такой же ответ молодой человек поинтересовался, откуда я, что тоже не вызвало никаких сомнений, так обычно и начинается разговор. А когда он спросил, не будет ли у меня для него денюшки, так как у него не хватило немного, я интуитивно посмотрела не его ноги — совершенно чистые кросовки, дальше — на рюкзак, на куртку — в общем, сухой чистенький с пустым рюкзаком парень. Так и ждала, что сейчас скажет: «мы сами-то не местные…» Не стала я ему ничего говорить, каждый сам со своей совестью разберется. Так что имейте в виду, мошенники не дремлют.

Это маленькое приключение нисколько не испортило мне настроения, тем более, что начался старый город и, к тому же, тучки стали постепенно расступаться.

И передо мной предстал во всей красе средневековый город святого Иакова, весь из светлого галисийского гранита.

На протяжении всего пути я концентрировалась на ежедневном преодолении дневного этапа и, практически, не задумывалась, каким же будет город, в который я так стремлюсь. Город очаровал меня, с каждым шагом, все больше. Допускаю, конечно, что я необъективна к главному городу паломников по вполне понятным причинам. Но Сантьяго, на мой взгляд, действительно очень интересен. Помимо веками проходящих по этим улицам счастливчиков, «достигших цели» — здесь и умопомрачительной красоты кафедральный собор и дворцы, и маленькие площади, и многочисленные церкви, монастыри, виллы и дома попроще — все, как мне показалось, дышит стариной и… праздником.

Так бы и ходила, и кружила по этим лабиринтам… Но мне, конечно, сначала хотелось найти Бюро паломников и получить подтверждение моего пути. Вот так оно выглядит.

Предъявляешь свой паспорт паломника с печатями, заполняешь анкету, и все. Неужели я дошла? Счастливый обладатель сертификата, я так и продолжила бродить по улочкам старого города, пока, опомнившись, не поняла, что не мешает подумать о жилье, да и в собор не пускают с рюкзаком.

Нашла информационную стойку, оказалось, дешевые приюты паломников, о которых упоминалось в моем путеводителе, закрыты. Мне дали адрес и карту, где есть другие. Но, то ли, возбуждение от происходящего повлияло на мои способности ориентации в пространстве, то ли просто, я устала все-таки — не нашла искомого. Вспомнила, что проходила объевление в самом центре, тогда я прошла мимо, решив, что дорого, скорей всего. А теперь решила — пусть. Позвонила, открыли, и место есть, стоит, правда, в 2 раза дороже, но все равно терпимо — 18 евро. Зато я в пяти минутах до центральной площади. И комната всего на 4 человека, 3 корейца уже спят на свободных кроватях. Из этой страны, как ни странно, очень много паломников мне уже встречалось. Я привела себя в порядок и пошла к Святая Святых — к могиле апостола.

Этот снимок я сделала с нашего балкончика.

По легенде, в кафедральном соборе города захоронены останки апостола Иакова.

Считается, что после мученической кончины апостола в 44 году его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Улья (там, где и появится позже город). В 813 году живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за путеводной звездой, обнаружил этот ковчег с мощами, которые оставались нетленными. В 896–899 годах король Альфонс III издал указ, согласно которому на месте находки над мощами была построена небольшая церковь. Само место было названо Компостелла (лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой»).

На месте церкви вырос в 11 веке собоа, многократно достраивающийся, общая площадт помещений составляет сегодня 23000 кв. метров.

Богатство убранства поражает, но меня больше интересовала сама могила. Она расположена внизу в нише, куда ведут ступени. Если в соборе я фотографировала, здесь даже в голову не пришло делать фото. (Это — из интернета).

Еще можно по ступенькам подняться к золоченной скульптуре Иакова, и, обняв его за плечи, попросить, чего душе угодно. Так я, конечно, и сделала. (Фото тоже из интернета.)

И все, больше сил почему-то ни на что не было. Хотя было еще не поздно. Пошла в свой приют и завалилась спать. Завтра еще служба в соборе. Может быть встретимся там с друзьями…

Начало рассказа можно посмотреть здесь Предыдущий рассказ здесь.

www.tourister.ru

Путь Святого Иакова (часть 1) (Галисия, Испания)

«Когда для человека главное — получить дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. » А. Грин

Мое первое соприкосновение с этим чудным явлением произошло 3 года назад. Я просто посмотрела фильм «Путь» Эмилио Эстевеса. И …меня зацепило. Говорят, что твой Путь начинается (или не начинается вовсе, потому как не всех цепляет) задолго до первого шага по самой дороге. Он начинается с того момента, когда ты первый раз об этом услышал и внутри что-то отозвалось, и мысли твои постоянно возвращаются к идее о том, что очень бы хотелось попробовать… Не знаю – себя ли на прочность? – дорогу к себе примерить?- соприкоснуться с этим древним магическим потоком…выпрыгнуть из сумасшедшего поезда цивилизации, который несет всех нас, надеюсь к «светлому будущему», не давая остановиться и услышать шелест листьев, пение птиц, журчание ручья и размять свои уже атрофировавшиеся ноги, для которых максимальное расстояние – от подъезда до машины и обратно… Помните, фильм Нолана «Начало»? – «Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. » Вот так и произошло со мной. Сначала я просто думала о том, как бы это было здорово, если бы было возможно. Я даже не предполагала, что этот Путь существует в реальном мире и в наше время. Потом я решила поискать информацию в инете, и к своему удивлению, нашла сначала отрывочки какой-то информации, а потом — великолепный отчет человека под ником Said «900 тысяч пилигримов пожелали мне удачи…»(forum.awd.ru/viewtopic.php?f=…) и это было мое второе путешествие по Камино! Спасибо, Said! После прочтения данного эпоса, я поняла, что задумка эта вполне реальна и все (или почти все) в моих руках. И впервые озвучила идею пройти Камино своим близким. Муж меня поддержал и сначала даже сам засобирался, но в процессе незаметно «съехал с темы», укрывшись за повседневными делами. Я решила, что каждому — свое , может быть Его Камино ждет его позже, а мне надо идти сейчас. Особенно, после того, как летом этого года мы с мужем оказавшись в Баварии, в маленьком городке Ротенбург-об-дер-Таубер, поселились недалеко от местного собора Святого Иакова и подле него я обнаружила фигуру паломника с ракушкой в руке, следующего в Сантьяго де Компостелу в Испании. Ну, ведь невозможно же уже такие –то ЗНАКИ не замечать!!


К моему огромному счастью, в моей жизни есть человек, который всегда поддерживает все мои безумные идеи и всегда готов принять в них непосредственное активное участие. Это моя младшая сестра Татьяна. Её так же «инфицировало» после просмотра фильма «Путь». В общем, мы начали собирать информацию, прикидывать время, когда нас сможет отпустить этот безумный мир, а дальше все само собой как-то закрутилось…Информация была собрана, Путь выбран, билеты куплены, снаряжение ( рюкзаки, фонарики, спальники, ТРЕКИНГОВЫЕ БОТИНКИ ( будь они неладны), ТРЕКИНГОВЫЕ ПАЛКИ ( дай Бог здоровья тем людям, кто их придумал!) и начался легкий мандраж предчувствия…
Немного исторической справки – El Camino de Santiago – паломнический путь на Севере Испании к могиле апостола Иакова в городе Сантьяго-Де Компостела . Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Сантьяго-де-Компостела, куда ведет этот путь, является третьей по значению святыней католицизма, уступая лишь Иерусалиму и Риму. Причина такого почитания, которая дала городу прозвище «христианской Мекки» — величайшая реликвия Испании, мощи апостола Иакова, небесного покровителя страны.

Иаков — сын Заведея и Саломеи. Отец его был рыбаком из Галилеи, а мать приходилась сестрой деве Марии, и стало быть — теткой Иисусу Христу. Так что Иаков и Иисус — двоюродные братья, Новообращенные Иаков и брат его Иоанн (Имеется в виду Иоанн Евангелист, доводившийся Иакову младшим братом.), настолько были ревностны в своей вере, что Иисус в благодарность нарек обоих Ораторами, Сыновьями Грома. По преданию, Иаков воочию видел, как распяли Христа. Но даже столь сильное потрясение не остановило его — он продолжал нести веру Христову людям, за что был схвачен и, в конце концов, по велению царя Ирода обезглавлен.


Согласно преданию, после мученической кончины апостола в 44 году на Святой земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Ульи (там, где появится позже город). В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил этот ковчег с мощами, которые оставались нетленными.
В 896-899 годах король Альфонс III издал указ, по которому на месте находки над мощами была построена небольшая церковь. Само место было названо Компостела (лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой»)
В XII веке папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, что поставило Компостелу на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Считают, что основные маршруты сформировались примерно в XI веке; в 1160-е годы для защиты паломников от весьма частых тогда разбойных нападений кастильская корона учредила военно-рыцарский орден Святого Иакова.
В Средневековье количество паломников, перемещавшихся по дорогам, ведущим в Компостелу, было колоссальным. Но со временем эпидемия чёрной чумы, резко сократившая население Европы, а затем Реформация и политическая нестабильность XVI века привели к спаду популярности паломничества. В XIX веке произошло «открытие» пути Святого Иакова учеными и искусствоведами, которые с изумлением обнаружили вдали от основных культурных центров и столиц, в небольших городках, выдающиеся памятники средневекового искусства, выпавшие из внимания публики в предшествующие несколько веков. В 1980-е годы количество паломников можно было пересчитать по пальцам, но с той поры отмечают возрастающий интерес, и количество путешественников со всех континентов растёт.
После опубликования романа Пауло Коэльо «Дневник мага (Паломничество)» количество паломников многократно увеличилось, и писатель получил премию от правительства Испании.
Путей существует несколько, но считается самыми основными три – Камино Франсез, Камино Норд и Камино Португез.

. Мы с сестрой выбрали для себя Камино Франсез.

. Чтобы начать путь, паломник должен получить в соборе, костёле или монастыре паспорт паломника – Креденсиаль, куда ставятся печати, подтверждающие его перемещение по пути.

Первая печать ставится в том месте, где Креденсиаль получен. А дальше везде по дороге вы видите надписи Sello ( печать исп.)- это может быть в кафе, в альберге (хостел, где могут останавливаться только пилигримы), иногда по дороге можно увидеть просто столы с неким нехитрым угощением за donativo( пожертвование) и там же будет печать. В день нужно ставить не менее двух печатей в Креденсиаль. После, когда паломник придет в Сантьяго, на основании этого паспорта паломника ему выдается Компостела – свидетельство о том, что такой-то такой-то ( на латыни) совершил паломничество к мощам Святого Иакова. Паломничество можно совершать пешком, на велосипеде и на лошади. Все пути имеют различную протяженность, но чтобы получить Компостелу, пешему пилигриму нужно пройти более 100 км..
Мы с сестрой решили, что для первого раза надо начать с малого, ну чтобы хоть понять в какой физической форме мы находимся и насколько для нас реально шагать пешком по пересеченной местности более 20 км в день. Поэтому пунктом нашего старта был выбран город Сарриа (Sarria) отстоящий от Сантьяго на 112 км. Из Мадрида мы отправились с вокзала Сhamartin в 22.30 6 октября.

Вагон оказался туристическим, то есть сидячие кресла… а мы то надеялись выспаться! Ну а как вы хотели, за 56 евро еще и в уютной постельке понежиться? Рюкзаки закинули на верхнюю полку, покрутились, устраиваясь удобнее и уснули…Под утро, я проснулась скорее от того, что затекла половина тела, чем от того, что выспалась…В вагоне-буфете купила кофе с пончиками, переупаковала рюкзак, обулась в трекинговые ботинки, в общем, приготовилась…
Один из попутчиков, седой испанец, поинтересовался, глядя на трекинговые палки – не в Саррию ли мы едем? И не по пути Сантьяго ли следуем дальше? Выяснили, что и он туда же направляется. продолжениеПуть Святого Иакова (часть2), Путь Святого Иакова (часть 3)

turbina.ru

Часть 1. Начало....."Путь Сантьяго де Компостелла"....мой путь по Испании - irinzakyo

Даже не знаю, как начать.....

Лето 2014г.

 

Все началось одним прекрасным июньским утром, через недельку, после приезда домой с пакетного тура, проснулась с мыслью поехать в интересное путешествие, чтобы запомнилось на всю жизнь, а не было набиванием пуза, с ломящихся от явств курортов ол-инклюзив и почесыванием расплывшегося живота, лежа на шезлонге у моря (как раз это самое и произошло со мной в Египте, в Шарме, безобразный жирный тюлень с коктейлем в одной руке=)))).

 

 


Включаю комп и начинаю перебирать интересные туристические маршруты...больше склонялась к Японии... но почитав о том, что нужны мильоны куча денег, коих у меня не было, мысль сама собой отпала. Ищу дальше...

 

"Путь Сантьяго, паломнический маршрут"...сейчас уже не помню, как я решилась на это, везде писали, что Путь сам Однажды позовет тебя! Он откроется для тебя новой надеждой, новым смыслом, новой жизнью..и бла-бла-бла...но если честно, он реально меня позвал =))))) В тот день я просидела за компьютером с утра, до ночи... изучала маршруты, посты блогеров про этот путь, путеводители и я не смогла заглушить этот зов в себе! (если что-то мне в голову втемяшится, ф.г вышибешь на самом деле =) может это никакой не зов? а азарт? (мысли вслух).

 

...и началось томительное ожидание - до следующего отпуска оставалось три месяца (сентябрь) но зато было время тщательно подготовиться к тяжелому путешествию (ибо я совсем не спортивный человек).

 

 

Историческое отступление.

 

Путь Свято́го Иа́кова, Эль Ками́но де Сантья́го (исп. El Camino de Santiago) — знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в СевернойИспании. Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпохуСредневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

С начала 1980-х годов популярность маршрута непрерывно возрастает: так, если в 1978 году по нему прошли всего 13 человек, то в 2009 — более 145 тысяч.

 

Город Сантьяго-де-Компостела, куда ведет этот путь, является третьей по значению святыней католицизма, уступая лишьИерусалиму и Риму. Причина такого почитания, которая дала городу прозвище «христианской Мекки» — величайшая реликвия Испании, мощи апостола Иакова, небесного покровителя страны.

 

Но меня больше всего заинтересовало то, что дорогу, длиной в 800 км нужно пройти пешком, с одним лишь рюкзаком за плечами и огромным желанием узнать Испанию изнутри. Никаких религиозных побуждений я не испытывала, так как это для католиков, а я язычник, для меня этот маршрут казался просто невероятным приключением без всяких филосовских умозаключений и духовного осмысления....но в итоге случилось другое...

Путь Сантьяго – это необыкновенное переплетение человеческих судеб, неподвластное времени. Каждый прошедший Camino de Santiago, оставляет свой неповторимый след в истории, а Путь, в свою очередь, накладывает отпечаток на всю жизнь человека, однажды прошедшего дорогой пилигримов.

 

Может и сумбурно, не связно, но как-нибудь попытаюсь поделиться с теми невероятными впечатлениями, воспоминаниями о ярких и волшебных днях (на этом месте пустила слезу...и от физической боли тоже приходилось плакать). Вот только не так-то просто их передать, сохранив всю палитру красок и эмоциональных оттенков=) Ну чтож, поехали!

 

 

Существует несколько маршрутов прохождения Пути, которые ведут в город Сантьяго де Компостелла.

Путь Сантьяго можно пройти по любому из официальных маршрутов. Паломничество считается совершенным, если пешком пройдены последние 100 км, если же вы едете на велосипеде, то достаточно двухсот километров.

 

Самый важный участок Пути Святого Иакова начинается на юге Франции, идет через Пиренеи (через перевалы Ронсеваль или Сомпорт). Главная магистраль в Испании ведет от Памплоны до Сантьяго-де-Компостелы и носит название «Дороги французских королей». По которому я и решила пойти, так как он самый из них распространенный. Но из-за того, что отпуск мой был не резиновый и длился всего 3 недели, пришлось продумать график прохождения, хотя бы примерный. Если начать с Франции, то нужно больше месяца, через опасные перевалы и (повторюсь), что я не спортивный человек и понятия не имела, как поведет себя мой организм, а вдруг я вообще брошу эту затею там на Пути.

 

Вобщем, выбор пал на Памплону. Этот город стал моей точкой старта. Почему Памплона? Да очень просто=))) (детский сад Ромашка)...Баскское название Памплоны - Ирунья! =)) меня ж зовут Ируня Ирина=) и в Памплоне раньше проходил фестиваль Сан Фермин - бега от быков по городу.

 

 

 

 

 

Зрелище, конечно, не для слабонервных, после бега, во второй половине дня, быков убивают матадоры на традиционной корриде. Это ужасно =( и кажется, сейчас этот безумный фестиваль крови, адреналина и алкоголя запрещен....ох уж эти безумные испанцы.

 

Если начинать все по порядку, возвращаясь к началу, то во-первых, я начала искать попутчиков.

Писала почти во все социальные сети: фейсбук, твиттер, вконтакте, в форумах Якт.ру (и именно в якт.ру меня полностью о.осрали =)) да где ты и где пешие походы...что еще за католический путь, тебя там убьют и изнасилуют баски, толстякам и неженкам там не место и многое другое "желчегонное"=)

 

В итоге откликнулся только один совершенно незнакомый человек из соцсетей. Об этом попозже, чуть ниже.

 

Где-то в середине июля, мне улыбается удача. Моя знакомая, Ленка со сплава по Буотаме, изъявляет желание присоединиться ко мне. А так, я уже думала, что одна пойду. Она быстро собирает пакет документов и подает на оформление шенгенской визы. А я съездила как раз в командировку в Москву и самостоятельно обратилась в визовый центр Испании. Все складывалось удачно, визу одобрили, и теперь дело было за приобретением экипировки, у меня небыло почти ничего.

 

Сборы.

 

Однажды, в очередной раз копаясь в интернете, нахожу пост в Дневниках.якт парня, ник Рулатерулате (извини Игорь, не могла не написать о тебе=) который уже прошел Путь Сантьяго! и он живет в Якутске! я была поражена и счастлива, что, оказывается, мой соотечественник сделал это, его пост невероятно вдохновил меня. Мы с Леной были ооочень рады встретить единомышленника и начинаем с ним переписываться и консультироваться по всяким вопросам и даже мелочам, пару раз встречались даже лично. Спасибо, Игорь! твои советы нам очень пригодились! В итоге собранные рюкзаки, спальники, трекинговые палки, дождевики, аптечки, пластыри, запасная одежда, гаджеты - все, что нужно современному "паломнику", ничего лишнего, все взвешивалось по граммажу практически. Нужно было купить трекинговые ботинки, на что я зажмотилась и взяла обычные свои кроссовки, потом очень сильно пожалела об этом. Некоторые "желчегонники" считают, что я там тонну косметики с собой взяла =) увы, скоро вы увидите мое лицо "без лица" =) я его оставила дома =)

 

 

Вот готовые наши рюкзаки. с виду не такие большие и тяжелые, мой был всего 40 литров, весил 12 кг =)

 

Третий попутчик.

 

По плану, мы должны были поехать через Барселону. Я начала искать комнату, хостелы там. И именно около Саграда Фэмили, красивейшего собора Антонио Гауди. Прямо напротив этого шедевра нахожу хостел, бронирую комнату. И однажды пишет мне девушка, Аня Рыжакова, говорит, что давно мечтала посмотреть побольше Испании и мое предложение ей очень понравилось, хочет тоже идти с нами. В данное время Аня жила в Барселоне несколько месяцев, сама из Санкт-Петербурга. Мы с радостью берем в сборы третьего человека! Договариваемся, что встретимся в Памплоне.

 

Бюджет.

 

Вы не поверите, но денег я взяла в Европу совсем мизерные - 50 тыс. наших рубликов поменяла на евро (в пакетном Египте я потратила больше =/ ), это на карманные расходы - наличка, и плюс нз на кредитке (кредитку почти не использовала). Билеты Якт- Москва-Испания-Москва-Якт в июле или в августе были куплены, стоили не дорого, не то, что сейчас. Еще такой бюджет был расчитан из-за цен, которые специально для паломников, он намного дешевле, чем у обычных туристов.

Вроде бы сборы, длиной в 3 месяца, подошли к концу, я лихорадочно ждала начала своего путешествия, пыталась каждый день с набитым рюкзаком проходить пару часов на своей беговой дорожке (типа, предварительная физическая подготовка), ездила на велике по городу и в парке, сейчас вспомню - это был детский сад, ожидание - реальность =)))

 

 

самое интересное и куча фотографий впереди!

 

УУф...нудное предисловие закончилось....слишком много букаф..или мне так кажется..

 

Позже напишу вторую часть, хочется в подробностях описать, может быть и не для других, а для себя (чтоб не забыть, старею =)

 

Кстати это мой первый пост в дневниках, не судите строго =)

 

dnevniki.ykt.ru

Путь Сантьяго. Испания, заметки о пешем паломничестве.

Июнь 2012 года. Я во второй раз отправился в Путь Сантьяго. Часто спрашивают, а зачем ты шел пешком в такую даль? Это почти то же, что спросить, а зачем ты живешь? Трудно отвечать на такие вопросы, смысл понятен только тому, кто живет, зачем идти… понимаешь, когда идешь, и еще когда вспоминаешь о пройденном… Свои воспомининия об испанском отрезке Пути на туристере я выкладывал:

здесь (1 часть)

здесь (2 часть)

и здесь (3 часть)

старинный мост в Пуэнте-ля-Рейне

Продолжаю

Где-то между городками Пуэнте-ля-Рейне и Логроньо в провинции Наварра есть местечко Эстейа. Его подметили еще в путеводителе 12-го века за чудесное вино и вкусный хлеб, которыми здесь можно было подкрепиться. Представьте себе обычную тропу, идущую через лес и поля, и вдруг за очередным ее виражом возникает стена… В этой стене два крана. Вы подходите к ним, чтобы набрать воды в дорожную фляжку, и вдруг из левого крана вместо прозрачной жидкости тонкой струйкой в вашу фляжку течет вино! Однако, выбор все-таки есть: из соседнего крана течет обычная питьевая Agua. Итак, будь у вас всего одна поллитровая бутылка в рюкзаке и длинная дорога впереди, чтобы вы выбрали: Agua или Vino — самое настоящее, марки Ирраче, в неограниченном количестве и совершенно бесплатно?

Винный фонтан Ирраче

Мой выбор был очевиден. Вода. Я не знал, сколько еще предстоит идти до ближайшего источника, потому предпочел жизнь веселью. Хотя вино из крана оказалось вполне приличным (я конечно же его продегустировал). Вы спросите, откуда такая халява? Всё дело в благотворительности монастыря Ирраче, в стене которого и находится волшебный фонтан. С давних пор монахи угощали вином собственного производства всех паломников на Пути Сантьяго. Сейчас для защиты от халявщиков, приезжавших туда на минивэнах с 20-ти литровыми канистрами, монахи установили вэбкамеры, и бесплатный доступ к живительному напитку распространяется только на пиллигримов.

из левого крана течет вино, из правого питьевая вода. Трудный выбор...

где-то после Пуэнтеля-Рейне

Пейзаж Наварры

Надвигалась гроза, и я не устоял перед соблазном провести ночь не в палатке, а в альберге, что находилось в городке, которого уж и имя позабыл. Собравшись поужинать на общей кухне, беседовал с воркующей парочкой паломников — они недавно познакомились в Пути и уже крепко подружились… К холодильнику подошел парень и поздоровался со всеми на английском. Акцент его был незнаком, но в глазах чувствовалось что-то родное. Я спросил:

— Ты француз?

— No. Russo — ответил он по-испански.

Меня охватила радость от встречи с земляком, и я предложил ему разделить трапезу.

Пожалуй, из всех подарков на Пути Сантьяго, это знакомство было самым замечательным. Мы живо делились друг с другом своими впечатлениями, приключениями, и это насыщало нас лучше, чем хлеб и испанское вино.

Слушая его историю, я как будто читал открытую книгу удивительной судьбы. Судьбы человека, ставшего на Путь Сантьяго, чтобы изменить свою жизнь легкомысленного гуляки на сознательное служение Богу и всеобщему благу. То, каким я увидел его после его первого Пути Сантьяго, пройденного им в прошлом году, говорило о том, что у него это получалось.

На следующий день мы отправились в Путь вместе. За беседой время летело незаметно. Рюкзак у Василия был тяжелей, чем казался с виду. Оказалось, он нес с собой килограмма два маленьких камешков, каждый из которых взял как молитву за одного из добрых людей, встретившихся ему на пути. По давней традиции считается, что донеся этот груз до подножья Собора Апостола Якова — до конечного пункта паломничества, мы доносим просьбу или молитву этого человека Господу и его Святому.

Странный домик - убежище для пилигриммов.

Мы повстречались за несколько дней до того, как мне пришлось прекратить паломничество и вернуться на Родину, потому что заканчивалась виза. Нет ничего больнее, чем оставить Путь, не дойдя до конца из-за такой нелепой формальности. Но я смирился, мы простились с Василием, как братья. Меня ждал автобус до Бургоса, на следующее утро я был в Мадриде, откуда благополучно улетел в Москву, надеясь, что в этой жизни мне еще будет дан шанс исполнить обещание — пройти Путь Сантьяго до конца.

www.tourister.ru

Испания пешком. Путь Сантьяго., отзыв от туриста efgraff на Туристер.Ру

2 июня 2012 г. Борс — Канфран (23 км)

граница с Испанией

Сегодня мне предстояло перейти границу Франции и Испании через перевал Сомпор (высота 1600 метров). Сначала я долго шел по асфальту, а потом дорога свернула в лес, откуда вышла на открытое пространство с захватывающей панорамой гор. И вот, наконец, граница. И вроде бы внешне пейзаж остался тем же самым, внутреннее ощущение пространства совершенно изменилось: это был другой мир. Прежде всего, потому, что здесь говорили на другом языке. Он постепенно проникал в сознание через надписи на указателях, через приветствия встречных велосипедистов (теперь вместо бонжур,говорят ола). Придется общаться по-испански, я рад этому, хотя стесняюсь своих скромных познаний в этом языке.

Пиренеи в районе перевала Сомпор

Высокогорные Пиренеи

Первый культурный шок — город-фантом на границе, оставленный жителями до лучших времен со всей инфраструктурой, современными домами, торговыми галереями. Повсюду заколочены ставни, а по улицам кроме меня гулял только ветер.

Заночевал в палатке в лесу у реки. Ночью разразилась гроза, поднявшая из глубины души чудовищный первобытный ужас перед дикой природой. В тот момент, как никогда я почувствовал свою беззащитность перед стихией. Хотя палатка была надёжной, страх получить молнией по голове или что на меня упадет соседнее сухое дерево или… Это был трепет перед непостижимой силой, способной стереть тебя с лица земли, и в то же время, такой родной и уязвимой, призывавшей довериться ей. Той ночью были хорошие условия, чтобы учиться доверять, прикоснуться к своему страху и преобразовать его в любовь.

Из принятия своей полной беспомощности перед силой природы рождается истинное преклонение перед ней и доверие, как к матери, даже в гневе любящей свое дитя, и оберегающей от беды.

3.06 Путь Сантьяго. Канфран — Хака (26 км)

изображение Сантьяго

зеленый домик, встретился по пути

Дождь моросил все утро, но идти было легко. По пути встретилось много замаскированных в лесу бункеров времен Второй Мировой.

В одном поселке познакомился с испанским паломником, оказалось, что нам было по пути. Хавьер говорил по-английски примерно также плохо, как я по-испански, а потому для общего удобства беседа шла на испанском, душевное взаимопонимание компенсировало языковые недостатки.

испанская хрущевка

Впечатляющая деталь этих мест — многоэтажные дома размером с Хрущовки, отделаные с наружи шикарным горным камнем. Странно, что половина квартир в таких домах пустовала.

В Хаке, небольшом городе, где мы остановились на ночлег, вечером был традиционный испанский праздник — ромерия, с танцами, нарядными костюмами и фихтованием на палках под вспышки фотоаппаратов.

общежитие для паломников (альберге) в Хаке

В общежитии для паломников (альберге) было неуютно, раздавался звучный храп, которых убедил меня, что спать в палатке на пути Сантьяго — это не аскетизм, а люкс.

2 часть

www.tourister.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о