Мужская коллекция осень зима 2019: Off-White, мужская коллекция осень-зима 2019

Содержание

Тренды сезона осень-зима 2019 в мужской моде | Vogue Ukraine

Мужская мода сегодня развивается намного активнее женской, а тенденции нередко дублируются или находят продолжение друг в друге. Vogue.ua собрал ключевые тренды мужской моды сезона осень-зима 2019/2020 – от расцветок и силуэтов до аксессуаров.

Черный плащ

В первый день Недели мужской моды в Лондоне погода стояла достаточно нелетная, но дизайнеры были готовы принять этот вызов.  От кожаных тренчей (и брюк) John Lawrence Sullivan и тяжелых кожаных курток Bobby Abbley и Pronouce до прочного кожаного корсета из скрепленных кусков бандажа в Art School и Daniel Fletcher.

Daniel W. Fletcher осень-зима 2019/2020

В Милане эта тенденция сохранилась: огромные гладкие кожаные плащи показали бренды Marni, Fendi и Prada, в то время, как в Neil Barrett и Dolce & Gabbana выбрали укороченные бомберы из 90-х.

Prada Menswear осень-зима 2019/2020

В Париже подобные образы встречались еще чаще – от плащей в экзистенциальном стиле Celine до элегантных моделей Louis Vuitton, Paul Smith и Dunhill. Если в следующем сезоне планируется только одна серьезная покупка, то пусть ею будет черное кожаное пальто.  

Louis Vuitton Menswear осень-зима 2019/2020Celine Menswear осень-зима 2019/2020

Джинсовые костюмы

Одна из глобальных тенденций в мужской моде последних сезонов – возвращение формального костюма на подиумы, который некоторое время назад уступил место уличной и спортивной одежде. Наступающей осенью бренды продолжают экспериментировать с костюмами, но шьют их не из привычной фланели, а из денима. 

Wooyoungmi осень-зима 2019/2020E. Tautz осень-зима 2019/2020

Джинсовые куртки в сочетании с узкими джинсами буквально заполонили подиумы от Лондона до Парижа. Особенно элегантно получилось поработать с этим функциональным материалом команде Jil Sander, а за аутентикой следует отправляться к Симону Порту Жакмюсу. 

Jil Sander осень-зима 2019/2020Jacquemus осень-зима 2019/2020

Объемные плащи

Первая коллекция Риккардо Тиши для Burberry, которую итальянец показал прошлой осенью, вернула интерес к классическому тренчу. Тогда на подиуме он представил множество вариаций этой культовой вещи. Спустя несколько месяцев его идея нашла продолжение во многих коллекциях на Неделе мужской моды в Лондоне. Лучшие получились у E.Tautz, Daniel Fletcher и Kent & Curwen’s.

Daniel W. Fletcher осень-зима 2019/2020

На удивление многих их было немало и в Париже. Особенно тщательно проработали тему Louis Vuitton, Valentino и Dior. 

Valentino осень-зима 2019/2020Dior Men осень-зима 2019/2020

По следам Гарри Поттера

Длинные шарфы – одна из ключевых аксессуарных тенденций наступающей осени. Они выглядят уютно и напоминают об образе юного волшебника Гарри Поттера. А вдохновение стоит искать в коллекциях Etro, Acne Studios, Etro и Loewe.

Acne Studios осень-зима 2019/2020Etro осень-зима 2019/2020Loewe осень-зима 2019/2020

Брюки с разрезами

Мужская мода семидесятых прежде всего ассоциируется с брюками-клеш. Однако не все готовы вновь вдохновляться образами солистов группы ABBA. Поэтому дизайнеры остановились на полпути, представив брюки с разрезами.  

Dunhill осень-зима 2019/2020

Одна из самых удачных версий получилась у Fendi – в приглушенных оттенках и с интересными деталями. Марка Pronounce в свою очередь работает с неоном, а кожаные брюки из первой коллекции Криса ван Аша для Berluti захочет себе в коллекцию и любая модница. 

Berlutti осень-зима 2019/2020

Длинные пуховики

После того, как Эзра Миллер появился на премьере второй части «Фантастических зверей» в длинном черном пуховике – эта верхняя одежда моментально стала трендом. Почти каждое шоу на Неделе мужской моды в Лондоне пестрило различными вариациями пуховиков: от клубного стиля Kent & Curwen до ретро-образов Iceberg и высокотехнологичных длинных пуховиков Qasimi.  

Kent & Curwen осень-зима 2019/2020Iceberg осень-зима 2019/2020

На Неделе моды в Милане длинными пуховиками отличились бренды Canali, Philipp Plein и Dsquared2, а стилисты советуют надевать под них удлиненные кардиганы, чтобы  усложнить образ игрой фактур.

Philipp Plein осень-зима 2019/2020Canali осень-зима 2019/2020

Mirts (или «мужские юбки»)

Mirt – это слово, образованное от английских Man (мужчина) и Skirt (юбка), буквально можно перевести как "мужская юбка".

И именно они стали одним из самых интересных трендов на Неделях мужской моды. И если в Лондоне фонтанировали идеями на тему килтов, то Вирджил Абло предлагает парням следующей осенью поверх расслабленных брюк носить плиссировку. 

Iceberg осень-зима 2019/2020Louis Vuitton осень-зима 2019/2020Charles Jeffrey Loverboy осень-зима 2019/2020

Черная метка

Черная классика возвращается – Ким Джонс на ней построил практически всю осенне-зимнюю коллекцию Dior, Эди Слиман дал с ее помощью немного рок-н-ролла на подиуме, в Dolce & Gabbana она стала основой образа современного итальянского синьора, а в Ermenegildo Zegna использовали черные костюмы без лишних деталей, чтобы снова всем продемонстрировать идеальное техническое исполнение своих вещей.

Dolce & Gabbana осень-зима 2019/2020Ermenegildo Zegna осень-зима 2019/2020Dior Men осень-зима 2019/2020

Леопардовый принт

Леопардовый принт удивительно универсален и доказывают это утверждение сами дизайнеры. Чтобы подружиться с этим паттерном, стоит знать несколько правил: леопард хорош в небольших дозах, пары акцентов булет достаточно, леопард лучше носить в верхней части одежды – брюки с таким принтом будут уместны разве что на сцене.

А как приручить леопарда, можно посмотреть в коллекциях MSGM, Versace, Celine.

Celine осень-зима 2019/2020Dior Men осень-зима 2019/2020MSGM осень-зима 2019/2020

Тройной бархат

Бархат, без которого сложно представить сегодня осенний женский гардероб, наконец нашел свое место и в мужском. В этом сезоне его показали не только любители барочного стиля Доменико Дольче и Стефано Габбана, но и такие бренды как Etro, Ralph Lauren и Brioni. А носить они его предлагают с ног до головы. 

Ralph Lauren осень-зима 2019/2020Etro осень-зима 2019/2020Brioni осень-зима 2019/2020

Dior: фото и интервью о создании мужской коллекции осень-зима 2019

Только что в Париже прошел показ Dior, где Ким Джонс показал свой вариант мужского гардероба сезона осень-зима 2019. Но перед тем, как продемонстрировать коллекцию всему миру, Ким показал ее Vogue — причем в святая святых модного Дома, где накануне шоу шли последние приготовления.

«Каждая неделя для нас — это Неделя моды», — говорит глава ателье Энни Пудляж, открывая двери в небольшую, но вместительную и светлую мастерскую на rue Marignan. Здесь кипит работа: за столами трудятся люди в белых, будто врачебных, халатах, среди которых есть и совсем молодые подмастерья — самому юному всего 18 лет. «Нам нужно время, чтобы передать мастеру все умения, это длительный процесс учебы», — говорит Энни.

Между рабочими столами гордо стоит манекен с особенной вещью для финального образа показа — это расшитая бисером рубашка с изображением Моны Лизы современного американского художника Раймонда Петтибона, которого Ким Джонс называет своим художественным коллегой в этом сезоне. На создание рубашки ушло больше 1600 часов кропотливой работы: 12 мастеров выкладывали бусины ряд за рядом. «Вещь идеально села на модель, — говорит Пудляж, — это большая удача, учитывая, как сложно нам было бы что-то переделывать».

Все примерки проходят недалеко от ателье — в шоуруме на rue Jean Goujon, где Ким Джонс с командой заканчивают работу над лукбуком. Пушистый померанский шпиц дизайнера по прозвищу Cookie («Печенье») суетливо бегает вокруг, а дизайнер выглядит спокойным, даже несмотря на приближающийся дедлайн. Вокруг него — рейлы с вещами, которые ждут своего часа.

Не прошло и года с тех пор, как Ким Джонс возглавил мужское подразделение Dior — за это время он успел удивить зрителей легкой и романтичной дебютной коллекцией и экстравагантным показом pre-fall 2019. Ким признается, что в сезоне осень-зима 2019 хотел показать мастерство портных модного Дома. «Эта коллекция на самом деле логически связана с предыдущими, — говорит дизайнер. — Я всегда стараюсь вдохновляться прошлым и делать его современным, показывать людям, что одежду можно носить по-другому».

Ким действительно вдохновляется прошлым — наследство Кристиана Диора заметно и в основных цветах коллекции (жемчужно-серый, разные оттенки синего, пудрово-лиловый), материалах (сатин, шелк, кашемир) и использовании анималистичных мотивов: Ким отмечает, что леопардовый принт тоже время от времени возникал в работах великого кутюрье.

Даже сотрудничество с Раймондом Петтибоном, по словам Джонса, отсылка к прошлому великого Диора, у которого в юности была своя художественная галерея. «Творчество Раймонда я полюбил еще подростком, — говорит Ким Джонс, — уверенные линии в его работах всегда меня восхищали». Кроме изображения Моны Лизы на рубашке, иллюстрации художника используются на вышивке и в принтах — выразительные глаза, которые «смотрят» на вас с вещи первого образа на шоу, тоже его работа».

Дизайнер украшений мужской линии Dior Юн Ан в этот раз создала амулеты в панк-стилистике — массивные цепи с подвесками в виде замков и жестяных крышек с оригинальным начертанием эмблемы CD, придуманным Петтибоном.

Что касается аксессуаров, то здесь мы видим культовые сумки-седла, в том числе в карманной версии, и более практичные (и коммерческие) вещи — чехлы для гаджетов, которые, по задумке дизайнера, призваны вместить сразу два смартфона.

Для тех модников, которые расстроились, не увидев на показе очередную огромную скульптуру, у Кима есть объяснение. «Я не хотел следовать шаблону, — говорит он. — Мы бы все равно не смогли поставить что-то больше фигуры Хадзимэ Сораямы, но зато сделали 76-метровый подиум». Причем подиум этот — движущийся, по которому моделям даже не нужно ходить. «Мы старались сделать шоу красочным и впечатляющим, в масштабах высокой моды, но при этом понятным для разных людей. Бренд любят совершенно непохожие друг на друга люди, и мне это нравится. Честно говоря, я думаю, что это и есть ключ к успеху».

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Фото: Valentin Hennequin

Fendi показали рекламную кампанию мужской коллекции осень-зима 2019. В ее создании участвовал Карл Лагерфельд

Это первая мужская коллекция, над которой работал креативный директор Fendi Карл Лагерфельд, ушедший из жизни в феврале этого года.

Fendi

Fendi выпустили видео к рекламной кампании мужской коллекции осень-зима 2019, к созданию которой приложил руку Карл Лагерфельд. Знаменитый дизайнер работал над мужской линейкой впервые, несмотря на то что возглавлял бренд с 1962 года — как известно, Лагерфельд создавал только женские коллекции. Кутюрье скончался 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Рекламный ролик коллекции осень-зима 2019 снят под руководством Сильвии Вентурини Фенди и художника Нико Вацеллари, который выступил арт-директором.

Кампания Fendi Men’s осень-зима 2019

Главной идеей съемки стал дуализм: сочетание классики и футуризма, контраст черно-белого и ярких цветов, смешение мужских образов и женских. Фигуры моделей, двигающихся в кадре, разрезаются на фрагменты, крупные планы чередуются с ростовыми. Особый акцент в самой коллекции и в ее кампании сделан на аксессуары — культовая сумка Fendi Baguette теперь выпускается и в мужском варианте. Кроме того, в коллекции много вариантов поясных сумок и чемоданов с фактурной монограммой бренда в виде двойной буквы F.

Ключевые мужские тренды сезона Осень-Зима 2019-20

Trendstop представляет краткий обзор ключевых тем в коллекциях мужской одежды Осень-Зима 2019-20. Сегодня речь пойдет о принтах и графике.

Команда Trendstop делится с читателями FashionUnited эксклюзивными данными о трех значимых трендах по итогам показов на международных подиумах. Именно эти темы будут в центре внимания на рынке мужской одежды в сезоне Fall-Winter 2019-20 и далее. Принты и графика быстро стали ключевой составляющей любой мужской коллекции, в сезоне Осень-Зима 2019-20 данная тенденция сохраняется, перед нами большое разнообразие крупных изображений и надписей. Дизайнеры используют в качестве источников вдохновения космос и мир науки, а также вспоминают детство. Происходит переосмысление традиционных мотивов, появляются все более необычные сочетания контрастных графических элементов. В своих обзорах специалисты тренд-бюро идентифицируют и определяют коммерческую ценность и долговечность каждого тренда и делятся важной аналитикой.

На этой неделе Trendstop представляет три графических тренда сезона FW19-20 в области мужской одежды, обуви и аксессуаров. Ультра-модные мотивы в рамках тренда "Type Stripes", "The Cartoon Artist" - шрифты в стиле ретро, мультфильмы и комиксы. "Space-Age Infographics" - более серьезный подход к графике, монохромные футуристические и научные темы.

Type Stripes

Полосатые паттерны комбинируются с популярными типографскими мотивами - происходит переосмысление классических графических образов. Присутствуют смелые слоганы и брендинг, буквы располагаются как горизонтально (при этом могут добавляться контрастные полосы), так и вертикально для создания необычных оптических эффектов. Пропорции oversized и оригинальные сочетания цветов - свитера и трикотаж в стиле ретро-спорт.

Фото Trendstop, слева направо: Iceberg, MSGM, M 1992, Fall Winter 2019-20.

Space-Age Infographics

Графика в дизайне мужской одежды - это взгляд в будущее. Все чаще появляются принты, созданные под впечатлением от новых технологий и научных открытий. Кроме того, присутствуют фотореалистичные изображения других планет, в результате одежда становится в каком-то смысле интеллектуальной. Цвета используются преимущественно монохромные, акцент делается на таких деталях и принтах, как шкалы измерений, графики и цифры.

Фото Trendstop, слева направо: Vetements, Xander Zhou, A Cold Wall, Fall Winter 2019-20.

The Cartoon Artist

Городская уличная одежда трансформируется и становится более веселой в сезоне FW19-20 благодаря появлению иллюстраций из комиксов и характерных принтов. Ностальгия по детству проявляется в ярких цветах и дизайне. На трикотажных изделиях принты-комиксы выглядят неровно и напоминают пиксельные рисунки - то, что нужно в эпоху цифровизации.

Фото Trendstop, слева направо: Iceberg, Dior Homme, Etudes, Fall Winter 2019-20.

Эксклюзивное предложение

Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору Trendstop "Spring Summer 2019 Graphic Themes" - все о графике в наступающем сезоне. Просто нажмите на баннер.

Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV.

Фото с показов Недель моды сезона осень-зима 2019: мужские коллекции

Индустрия моды зиждется на драме. Одежда одеждой, но без харизматичных дизайнеров, закулисных интриг и круговорота креативных директоров этот мир был бы совсем другим. С незапамятных времен (но в эпоху инстаграма особенно) все внимание сконцентрировано на дизайнере: что за тайное послание он зашифровал в коллекции? Услышим ли мы об очередном громком увольнении? Не проштрафился ли креативный директор перед инвесторами? Немало тем для размышлений оставили и завершившиеся Недели мужской моды.

Dior Men

Новый показ Кима Джонса для Dior Men значительно отличается от первых двух. Не только потому, что он получился более мрачным (вместо розовой статуи Диора – антиутопичный конвейер), но и оттого, что заявленная Джонсом ранее концепция новой элегантности получила в нем четкое воплощение. Вещи хоть и скроены по всем канонам мужской классической моды, из-за изысканной отделки и легких блестящих тканей в них сохраняется ощущение той самой знаменитой легкости Dior.

Читайте также: Как Ким Джонс поставил моду на конвейер на показе Dior Men

Berluti

В ходе рокировки, произведенной в концерне LVMH (Вирджил Абло пришел в Louis Vuitton; Ким Джонс – в Dior; Крис ван Аш – в Berluti), назначение бельгийца оказалось наименее заметным. К тому же ван Аш не торопился с коллекцией, представив первую только через год после назначения. В дебюте ван Аша – кажется, одного из самых флегматичных дизайнеров – нет ничего неожиданного, разве что палитра, выбранная им, гораздо разнообразнее, чем в его работах для Dior Homme. Учитывая, впрочем, что и у Berluti не бог весть какой послужной список в мужской моде (до 2011 года бренд производил только обувь), Крис ван Аш имеет все шансы создать для бренда новый визуальный код.

Читайте также: Дебют Криса ван Аша в Berluti оказался ярче, чем мы ожидали

Givenchy

Клэр Уэйт Келлер выпустила первую коллекцию для мужчин, и она определенно заслуживает внимания. Пока многие бренды пытаются найти золотую середину между формальным и спортивным, коллекция Келлер выглядит эскапистской, мечтательной и ностальгичной. Источником вдохновения послужил стиль 1970-х, однотонные вещи – брюки-дудочки, удлиненные зауженные пиджаки, объемные куртки – представлены в ярких цветах. Это точно не стритвир, но и не формализованная классика, это, как резюмировала сама дизайнер, – «извращенная роскошь».

Читайте также: Givenchy вновь покорили мужскую Неделю моды, и вам нужно знать, как им это удалось

Fendi

Хотя Карл Лагерфельд является креативным директором Fendi с 1965 года, до нынешнего года он никогда не принимал участия в создании мужских коллекций. Но в этом сезоне мэтр не смог сдержаться, и виной тому – вернувшаяся мода на строгую элегантность. Для Сильвии Вентурини Фенди (а именно она обычно и ответственна за мужскую линию) Лагерфельд всегда был образцом классического стиля. Нет, коллекция не состоит из костюмов-троек, дополненных тонкими галстуками, зато в ней есть прекрасные удлиненные пиджаки, легкие тренчи и мягкие брюки.

Посмотреть показ полностью можно здесь.

Louis Vuitton

«Я, конечно «тот самый парень от стритвира», но мне бы хотелось рассказать историю в классическом стиле», – говорил Вирджил Абло перед вторым своим показом в Louis Vuitton. История, которую Абло в итоге поведал миру, косвенно вдохновлена Майклом Джексоном, но на самом деле гораздо более масштабна. Объемные пальто, как у заправских гангстеров, намеки на джазовую культуру и стилизация подиума под нью-йоркскую улицу подсказывают, что коллекция посвящена истории успеха чернокожего мальчика в американской культуре. Коллекцию Абло показал на следующий день после показа Off-White, между открытием выставки и запуском цветочного магазина. И с той же стремительностью он представил сюжет, который, по правде говоря, требует более вдумчивого подхода. Но результаты продаж его дебютной коллекции Louis Vuitton намекают, что это никого не смутит.

Читайте также: Вирджил Абло представил вторую коллекцию для Louis Vuitton

Prada

Миучча Прада с потрясающей стабильностью, раз в сезон, начиная с 1989 года выпускает идеальные мужские коллекции. Осень–зима 2019 – не исключение. Разбавленный несколькими женскими образами показ состоял из точно скроенных, в меру узких, в меру свободных вещей. Пиджаки и пальто были надеты на голое тело, что в общем-то выглядело нисколько не причудливо: достоинства кроя так лучше заметны. Рубашки, дополненные симметричными принтами, и аксессуары – обернутые несколько раз вокруг туловища ремни, ботинки с приплюснутыми носами – элегантны и ироничны одновременно. В общем, если хотите выглядеть хорошо вне зависимости от смены сезонов и трендов, вы знаете, к кому обращаться.

Читайте также: Как прошел показ Prada в Милане

Celine

Какое счастье, что в современной моде есть Эди Слиман! Без него было бы гораздо скучнее, ведь вряд ли есть еще один такой же дизайнер, которого ненавидят и любят так же самозабвенно. Пока критики и фанаты ломают копья по поводу художественной ценности его второй мужской коллекции для Celine, Слиман невозмутимо продолжает делать то, что делал и в Dior Homme, и в Saint Laurent. Если вам интересно: Слиман по-прежнему считает, что модели должны быть очень худыми, вещи – очень узкими, а фотографии – черно-белыми. Да, он все так же любит рок-н-ролл и укороченные брюки. И да, можно биться об заклад, что его коллекция будет коммерчески успешной.

Читайте также: Вторая коллекция Эди Слимана для Celine разительно отличается от первой

Raf Simons

Кажется, Рафу Симонсу настолько опостылел Нью-Йорк, что своей коллекцией для одноименного бренда он открещивается от всего, что делал последние несколько сезонов в Calvin Klein. Осенне-зимняя коллекция 2019 представляет собой квинтэссенцию стиля Симонса: она полна знакомой (и такой милой нашему сердцу) бельгийской мрачности. На моделях – причудливые, наползающие на глаза шляпы и объемные длинные пальто; на одежде – ироничные, концептуальные принты. Фанаты высоколобой европейской моды могут выдохнуть: он вернулся.

Посмотреть коллекцию полностью можно здесь.

Emenegildo Zegna

Если движение этичной моды возглавит креативный директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори, то оно будет обречено на успех. Возьмите, например, осенне-зимнюю коллекцию Zegna: большинство материалов переработаны вторично и созданы экологичным способом, при этом в погоне за осознанностью не забыт дизайн. Однозначно успешное предприятие.

Посмотреть показ полностью можно здесь.

Jil Sander

Jil Sander не ошиблись, когда доверили запуск мужской линии Люку и Люси Майер. Судя по плавным линиям и приглушенным цветам, дизайнеры прекрасно чувствуют (и, что немаловажно, воплощают) ДНК бренда; судя по графичным принтам и сильной линии аксессуаров, им под силу его освежить и придать современный вид.

Посмотреть показ полностью можно здесь.

Valentino

Пьерпаоло Пиччоли заслужил всеобщее восхищение благодаря своим кутюрным и женским коллекциям: летящие формы, вытянутые силуэты, искусно драпированные ткани. В мужских показах – та же драма и одухотворенность, за которые его ценят критики. В эффектной коллекции для осени 2019 года Пиччоли использует свои излюбленные приемы, но обтекаемые формы и мягкие линии дополнены яркими принтами (над ними поработал Дзюн Такахаси из Undercover), а носить вещи дизайнер предлагает с обувью Birkenstock (говорит, что если с носками, то и не холодно вовсе) и тяжелыми кроссовками.

Читайте также: Как прошел показ Valentino в Париже

Вероятно, вам также будет интересно:

Вторая коллекция Эди Слимана для Celine разительно отличается от первой

Как Ким Джонс поставил моду на конвейер на показе Dior Men

Дебют Криса ван Аша в Berluti оказался ярче, чем мы ожидали

Фото: IMAXTREE

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Мужская коллекция осень-зима 2019: все прелести онлайн-шопинга | Лариса Тайская

Вы замечали, что некоторые мужчины выглядят гораздо лучше, чем девушки. Они не бояться потратить пару часов на укладку волос и стрижку бороды. И еще парочку - на составление модного “лучка” для вечеринки или похода в самый крутой паб города с друзьями (ну или куда там мужчины бегают в пятницу вечером?!:)

Не чужд современным мужчинам и онлайн-шопинг: они познали “дзен” в выборе интернет-магазинов и экономии на покупке реально классных вещей. Но также, как и девушкам, им попадаются сюрпризы в коробке - приятные и не очень.

Герои нашей сегодняшней публикации - модники, которые просмотрели коллекции мужской одежды 2018-2019, сделали заказ и получили не совсем то, что ожидали.

Зато мы получили фото: “Коллекция мужской одежды глазами современных стилистов”. Смотрим и оцениваем.

Заказал кроссовки, а получил тапки

Мужская коллекция осень-зима 2019: все прелести онлайн-шопинга

Когда ты - сильный и независимый мужчина, ты бегаешь по утрам или тягаешь железо. И тебе нужны крутые кроссовки. Но вместо этого ты получаешь мягкие домашние тапочки. В комплекте явно не хватает пледа и кота:)

И да, сразу видно, что чувак явно не читал сводки на сайте: https://www.pissedconsumer.ru/category/footwear-clothing.html. А мы ж предупреждали, что подобные сюрпризы случаются сплошь и рядом.

Надевай платье, мужик!

Мужская коллекция осень-зима 2019: все прелести онлайн-шопинга

Нет, вы не ошиблись: это новая коллекция мужской одежды. И это майка, в которой бицепс, трицепс, дельта и мышцы груди должны выглядеть офигенно. Но пока офигенно выглядит только филейная часть:) И да, в спортзал такую футболку лучше не надевать:)

Это точно одежка для мужчин?

Мужская коллекция осень-зима 2019: все прелести онлайн-шопинга

“Главное, чтобы костюмчик сидел ” - явно не об этом то ли пиджаке, то ли мини-тренче. Рукава - коротковаты, да и посадка странная. Но ты держись!

Можно, конечно, сбагрить чудо-вещь младшей сестре, маме или бабушке. Они найдут ей применение в хозяйстве.

Странная футболка

Мужская коллекция осень-зима 2019: все прелести онлайн-шопинга

Если вы часто покупаете вещи в азиатских “бутиках”, то знаете, что метаморфозы - дело привычное. Вещи увеличиваются в объемах, изменяют цвет. А иногда принт выцветает по пути из пункта “А” в пункт “Б“. Зато друзьям можно сказать, что профессор слегка побледнел. Носите с удовольствием:)

Когда рубашка превращает мужчину в сосиску

Мужская коллекция осень-зима 2019: все прелести онлайн-шопинга

Пожалуй, самое обидное, когда получаешь рубашку, в которой ты должен выглядеть секси, а выглядишь как сосиска в жесткой обмотке. И тут два варианта: либо похудеть, либо отправить одежку в мусорное ведро. Хотя нет. Вариант всего один:)

Вот такая новая коллекция мужской одежды осень-зима 2019 немного женственная, слегка дерзкая, но такая стильная:)

И совет для мужчин: перед тем, как заказать вещь в интернет-магазине, посмотрите не только фотографии товара, но и отзывы. От “сюрпризов” хотя бы застрахуетесь.

В общем, удачных покупок, ребятки. И будьте всегда на стиле!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 📜, СТАВЬТЕ ЛАЙКИ 👍

основные тенденции в мужской одежде с модных показов (фото) — Дмитрий Оноприенко — Хайп

Показ Versace в Милане © Jacopo Raule

После показов в Лондоне, Милане и Париже мы смогли увидеть, какой будет мужская мода грядущего осенне-зимнего сезона 2019 года. И вот какие тренды ждут нас.

Леопардовые мотивы

Модель в одежде John Lawrence Sullivan за кулисами показа © Tim Whitby/BFC/Getty Images

Леопардовые принты практически всегда присутствовали в женской одежде... но вот в мужской? Да, на показах такую одежду можно было увидеть во всех оттенках и мотивах.

Принты появились на пальто и куртках-бомберах. В Marni — в пальто и ботинках. Эти мотивы можно было увидеть также на воротниках и в обуви.

Леопардовый принт от Marni на показе в Милане © Andreas Solaro/AFP/Getty ImagesДва принта на куртке и бриджах на показе Sacai в Париже © PR

А вот какое пальто с приглушенным принтом получилось у Céline:

Пальто с принтом на выставке Céline в Париже © François Guillot/AFP/Getty Images Воротник с леопардовым принтом на шоу Neil Barrett в Милане © Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Черные костюмы

Черный костюм от Dries van Noten в Париже © Richard Bord/Getty Images

Прозвучал похоронный марш для спортивной одежды. Во всяком случае, для большинства ее элементов. Черные костюмы от некоторых модных домов были строгими и угловатыми, в Dries van Noten — свежими и плавными, у Valentino — непринужденными, а вот у Dunhill — серьезными и теплыми.

Костюм и кроссовки от Stella McCartney © SMC

В Милане Prada и Fendi продемонстрировали гламурные версии своих костюмов с некоторым женским подтекстом.

Черные костюмы на показе Prada в Милане © WWD/REX/ShutterstockКостюм от Fendi Tristan © Fewings/Getty Images

У Berluti вышло нечто подобное. А вот в Stella McCartney представили костюм в стиле "опять в школу".

Модель на показе Dunhill в Париже © Victor Boyko/Getty ImagesПоказ мужской одежды Valentino в Париже © Peter White/Getty Images

Розовые цвета

Модель на показе Craig Green в Лондоне © Andy Rain/EPA

Все показы полнились красками, но розовый преобладал надо всеми остальными цветами. Несмотря на то, что этот цвет долгое время имел гендерный подтекст, модные дома уже давно используют его и в мужской одежде.

Слоистые и рельефные мотивы, а также неожиданные цветовые сочетания превращают розовый всех оттенков в необычные дизайнерские вещи. Например, в вещах Marni цвет сочетается с необычной рубашкой и ботинками с леопардовым принтом.

Розовый костюм Marni © WWD/REX/Shutterstock

Если здесь цветастая рубашка только немного видна, то в другой модели одежды, уже у бренда Loewe, массивный и широкий костюм сочетается с белой рубашкой, которая свисает практически до колен.

Розовый костюм от Loewe © Hirokazu Ohara/PR

Дизайнеры играли с текстурами и тканями. В показе Рафа Симонса мы можем увидеть свободный розовый плащ. Он не имеет пояса. Выполнен в небрежном виде. Свою коллекцию Раф Симонс прокомментировал Vogue:

Я хочу сделать что-то абстрактное, красивое, элегантное, гордое и утонченное, но не теряя при этом того, что представляет собой бренд.
Розовый плащ от Рафа Симонса на показе в Париже © Peter White/Getty Images

Нечто подобное мы можем увидеть в коллекциях AMI Alexandre Mattiussi и Acne Studios.

Пальто AMI Alexandre Mattiussi © SIPA/REX/ShutterstockПлащ Acne Studios © Pixelformula/SIPA/REX/Shutterstock

Кожа

Кожаные костюмы на показе Berluti © WWD/REX/Shutterstock

Кожа продолжает покорять подиум и стала центром внимание на показах в этом году. Кожаные пиджаки и куртки, брюки и плащи были настолько разнообразны, что это не передать словами.

Если куртка Isabel Marant выглядит практично, а плащ Givenchy можно считать настоящим образцом элегантности, то вещи от Charles Jeffrey Loverboy или Jil Sander были гораздо более экстраординарными.

Кожаная куртка от Isabel Marant © PR Кожаные пальто от Charles Jeffrey © Loverboy Pixelformula/SIPA/REX/Shutterstock Кожаный плащ от Givenchy © Givenchy Серый кожный костюм от Jil Sander © Monica Feudi

Пуховики

Пуховики от Iceberg на неделе моды в Лондоне © Andy Rain/EPA

В этому году мода продолжает работать в тандеме с погодой: на пике популярности теплые пуховики, которые спасут от непогоды. Этот тренд сохраняется уже пару лет, с момента, когда Balenciaga вывел их на подиум в 2017 году.

Были показаны практичные модели для занятий спортом от Iceberg. Показ бренда состоялся в Лондоне. Кроме того, мир увидел необычные цветастые пуховики Fendi и гораздо более спокойную одежду от Cottweiler.

Пуховик от Fendi Luca © Bruno/APПуховик Cottweiler, Лондон © WWD/REX/Shutterstock

В моде теперь длинные пуховики умеренных монохромных оттенков с необычным воротом. Это продемонстрировали Rick Owen, Marni и Off-White.

Пуховик от Rick Owen на показе в Париже © Christophe Ena/AP

Бренд Marni в этом сезоне представил двойной пуховик с белой внутренней частью и пыльно-лимонным цветом снаружи. Если, конечно, не брать во внимание сиреневый пуховик от Off-White.

Двойной пуховик Marni в Милане © WWD/REX/ShutterstockПуховик Off-White, Париж © Pixelformula/SIPA/REX/Shutterstock

Большие сумки

Биг-бэги на подиуме Dior Homme в Париже © Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock

В этом сезоне мужские сумки просто огромны. Да, в Париже бренд Hermès показал новую, мужскую версию своей культовой сумки Birkin. Она выполнена в темно-красном цвете и ее нельзя назвать маленькой.

Мужская сумка Birkin от Hermès © Dominique Maitre/WWD/REX/Shutterstock

Другие модные дома еще сильнее склонялись к большому размеру, необычным формам и материалам. В Louis Vuitton представили гигантский рюкзак из серого войлока.

Серый рюкзак от Louis Vuitton © Armando Grillo/Luis Vuitton

В то же время Loewe представил сумку на шнурке из розовой кожи с коричневыми вставками.

Сумка от Loewe © LOEWE

В тренде была и тема "выживания". Так, корейский дизайнер Juun.J создал сумки из серебряной фольги.

Сумка от Juun.J © Peter White/Getty Images

Такое решение резко контрастировало с изделием Xander Zhou. Огромный белый меховой рюкзак чем-то напоминает ангельские крылья.

Мохнатый рюкзак от Xander Zhou © WWD/REX/Shutterstock

Шарфы

Длинные шарфы на показе Acne Studios © Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images

На подиуме можно было увидеть шарфы всех цветов и текстур. В Acne Studios и Valentino они были настолько длинными, что буквально касались пола. Необычная длина изделий дополнялась кисточками и изгибами.

Шарф от Valentino © The Guardian

На показе бренда Sunnei в Милане шарфы были выполнены в приглушенных цветах и отличались большой шириной.

Шарф Sunnei © Andreas Solaro/AFP/Getty Images

В это же время в Dunhill продолжают играть с классическим мужским гардеробом. Они представили шарф небольшой длины, который своей стежкой и текстурой напоминает пуховик.

Показ Dunhill © Kristy Sparow/Dunhill

А вот и шарф в стиле Гарри Поттера:

Шарф от Liam Hodges © WWD/REX/Shutterstock

Вот такие модные тенденции в мужской одежде будут доминировать осенью и зимой этого года. Признавайтесь, мужчины, что из этого одели бы в реальной жизни?

По материалам The Guardian

Prada Fall 2019 Menswear Collection

Итак, история Франкенштейн родился бурной летней ночью на Женевском озере в 1816 году. Мэри Годвин, ее возлюбленный Перси Шелли и их попутчик лорд Байрон решили устроить соревнование, чтобы узнать, кто мог бы придумать самый жуткий ужас. Во сне Годвин представил Франкенштейна : несмотря на то, что ей было всего 18 лет, ее история была единогласно признана победителем. Двое самых знаменитых поэтов своего времени узнали гениальность сразу после того, как увидели ее.

Если бы сегодня существовала конкуренция между модельерами, Миучча Прада, можно было бы поспорить, победила бы подавляющее большинство мужчин. заставьте ее прислужников спотыкаться, завороженные, в магазины.

Давайте послушаем предпосылку самой миссис Пи - сегодняшней правдивой рассказчицы: «По сути, это должно было быть романтическое шоу. И в основном меня интересовало понимание человечества: слабость, а также более тонкие и обнаженные аспекты человечества.Отвергнутый. . . тот, у кого нет карьеры. Он был настроен против очень жесткого мира - вот почему война и военные витали в воздухе. Но чтобы не было скучно и по моде - ведь мода должна быть каким-то образом легкой - мы позаимствовали символы из дрянных фильмов ужасов. От Франкенштейн до Шоу ужасов Рокки Хоррора и все эти фильмы. Франкенштейн - это пример чудовища с большим, большим сердцем, ищущего любви ».

Вот почему Джиджи Хадид была в милом плиссированном платье с кристаллами, которое понравилось бы Джанет Рейсс.И почему модели ходили среди 120 негабаритных лампочек со светящимися в темноте элементами. И почему на мужских рубашках были изображены молнии, зигзагообразно идущие к сердцу, а закрывающие трикотажные изделия - трофеи сезона Pradaphile - были украшены сердечками из войлока, прикрепленными английской булавкой.

Под ужасом - ужасом! - Прада совершал искривление времени (снова) с убедительным эффектом. Все в черном или сером, мужские костюмы представляли собой классический домашний костюм с широкими плечами и высокими лацканами.Тройной ремень отвлекал взгляд, но был стильной деталью. Для женщин приталенный силуэт с открытыми плечами, также классический для дома, был представлен в его самой простой и, следовательно, возможно, наиболее универсальной и желанной форме. Одно черное платье без бретелек с шестью карманами-воланами - что-то вроде полевого платья - было сказочным контрастом идеальной женственности и милитари.

Галка, трофейные столбы по бокам в яркой отделке марабу на головных уборах и плечах. Многие модели были завалены рюкзаками, надетыми высоко на спине, которые выдвигали грудину вперед.Миссис П. почти не отнеслась к этой детали. Ее гораздо больше интересовала история происхождения Франкенштейна и Мэри Годвин, которая впервые анонимно выпустила свою пряжу в 1818 году. «Эта женщина в 19 веке не могла издать свою книгу. Она изобрела Франкенштейн , но поэту Шелли пришлось его опубликовать. . . потому что они не опубликовали книгу, написанную женщиной ». На этом Прада остановился и принял удовлетворенное выражение: «Хотя сейчас в литературе кажется, что если вы не женщина, вас не продадут.Итак, мужчины, теперь они меняют свои имена на женские! "

Или, как писала сама Мэри Джи: « Остерегайтесь; ибо я бесстрашен и поэтому силен.

Мужская коллекция мужской одежды Dior Men Fall 2019

Это была сцена в Dior Men: огромная коробка, цвет серой фланели Dior снаружи, черный внутри, с врезанной в нее движущейся дорожкой почти размером с аэропорт. взлетно-посадочной полосы. Модели стояли неподвижно на конвейерной ленте, образуя человеческий фриз, в котором Ким Джонс перемещал мужскую одежду в ярко освещенное место, где наконец-то сформировалось видение классического покроя, молодости и современности.«Идея заключалась в том, что они стали похожи на статуи, стоящие там, как в салоне высокой моды», - сказал Джонс.

Портняжное дело - это, конечно, тема мужской одежды, но как поместить костюм в контекст, который одновременно чтит традиции и убеждает новое поколение, - другой вопрос. Джонс разрешил загадку, объединив гендерные аспекты возможностей, которые находятся под крышей этого дома - униформу Dior корпоративного бизнесмена и костюм политика, а также трехмерную драпировку, которая является знанием женской высокой моды.

Было захватывающе видеть, как он кристаллизовал их в одном элегантном жесте интеграции палантина в сшитые на заказ пиджаки и строгие пальто. Полушарф, полуша, они прикреплялись к внутренней части лацкана, пересекали тело, оборачивались, как пояс, и небрежно рассыпали излишки в сторону. «Эта идея возникла, когда я посмотрел на крой платья 1955 года в архиве Dior», - сказал он. «Но я хотел, чтобы он был легким и элегантным».

Джонс умеет наслоить свои отсылки и связывать их с французской культурой.Возьмем, к примеру, спортивную структуру жилетов и утилитарную рабочую одежду, которая появилась повсюду. Расшитый бисером жилет с чем-то похожим на кошачью морду - то, что Джонс называл «тактической курткой», - оказалось, не был вдохновлен «желтыми жилетами » или кадрами противостояния полиции. На самом деле, он смотрел на статуи французских героев и государственных деятелей в парках и зданиях вокруг Парижа. «Я заметил, сколько из них носит доспехи».

Это могло спровоцировать появление более извращенно выглядящих деталей: кожаных перчаток стали S-M, ремня безопасности, седельной сумки, сделанной из черного нейлона.Или это был суп Хельмута Ланга в 90-х?

А вот ссылки, ссылки - ссылки могут быть у кого угодно! Смысл упражнения в том, чтобы добраться до места, где все это превращается в новую актуальную, актуальную эстетику. Эта коллекция, показанная на ее длинных, длинноволосых, красивых андрогинах, воплощает в себе классный минимализм, которого мы раньше не видели. Это было похоже на почти исторический поворот страницы.

Есть сноски: все принты зебры и пантеры, отсылающие к зверинцу любимых узоров Кристиана Диора; арт-сувенирная коллаборация сезона с Раймоном Петтибоном.Но почти нечего сказать слишком много. Главное, что нужно моде в целом, - это чтобы умные, квалифицированные лидеры - как в политике, так и в жизни - четко и ясно указывали на вдохновляющее направление путешествия. Ким Джонс показал, что сегодня вечером он в этом классе.

Louis Vuitton, коллекция мужской одежды осень 2019

«Давайте вести себя так, как мы хотим, чтобы мир был, и не заходить в тупик, в котором мы сейчас оказались». Вирджил Абло привнес в мужскую одежду Louis Vuitton творческий оптимизм и инклюзивность.В предварительном просмотре он сказал, что его главная цель, посвятив свое выступление на втором курсе Майклу Джексону, заключалась в том, чтобы «не сшить костюм, а взять его в качестве фона, чтобы подчеркнуть человечность в его видении». Я хотел, чтобы человечество было в авангарде ». Он продолжил: «Для меня более серьезный вопрос - зачем мы делаем одежду? Это мужская одежда, но что делает мужчину? Это намного глубже ".

Там была декорация тротуара Нью-Йорка из видео «Billie Jean», живого выступления Dev Hynes - много чего происходит.Это было предварительным условием для того, чтобы устроить в Louis Vuitton театрализованное и глобально впечатляющее представление с тех пор, как Марк Джейкобс изобрел потрясающие впечатления от погружения в качестве средства продвижения моды в этом доме. Работа сделана хорошо, учитывая весь ажиотаж вокруг шоу в Instagram.

Вокруг Абло столько доброй воли; его постоянно везде слава; и его огромные, взаимосвязанные сети друзей и последователей, вплоть до рядов мальчиков-подростков, которые собирались за пределами выставочной палатки Vuitton в морозную парижскую погоду, умоляя публику, когда они уходили, приглашать, показывать заметки, что угодно, в качестве сувениров. просто быть там. Это революционный подход к поколению, который Louis Vuitton знал, когда компания наняла Абло: это отказ от старого в 21-м веке, исключающий границы между роскошной модой и тем, чем страстно заботятся дети, в частности мальчики.

Но это большая ответственность - и амбиции, которые преследует Абло, - решить более сложную задачу - внести что-то новое в моду. До его приезда представители индустрии делали свои предположения. «Да, знаете, они думали, что это будет уличная одежда», - усмехнулся Абло.Но нет. Его цель - возвышение, которое можно увидеть только через новую призму. Во-первых, он занимается пошивом одежды. «Чтобы сделать что-то незаметное, требуется много времени», - заметил он.

Первые образы показали, что он серьезно относился к этому в изысканных слоях серого костюма: длинные жилетки, завернутые под блейзеры, широкие широкие брюки, укороченный бомбер поверх сшитого на заказ. Все в одном экземпляре, с соответствующими сумками. «Я хотел этот многослойный уровень создания, который на самом деле просто красив, но имеет глубину», - сказал он.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ FENDI FALL WINTER 2019


«Дуализм заложен в ДНК FENDI в любой форме», - говорит Сильвия Вентурини Фенди.

Диалог - это одно: встреча и соединение двух личностей. Сильвия Вентурини Фенди и «Приглашенный художник» Карл Лагерфельд: творческие отношения на протяжении всей жизни, которые теперь становятся явными в мужской коллекции осень / зима 2019-2020.

Рукописные заметки, изображения, наброски: мудборд, соединяющий парижскую студию с огромной библиотекой с римской библиотекой, превращаясь в коллаж, распространяемый по всей Коллекции.Началом разговора является набросок - сшитый на заказ пиджак с шалевым воротником с одной стороны и лацканом с другой.

Все двойственно: футуризм и классицизм сочетаются в палитре, в которой преобладают черный, бежевый и коричневый цвета с акцентами красного и синего электрик. Прозрачность и прозрачность придают единообразие плавной легкости FENDI, играющей объемами и материалами: смокинг вырезан из органзы, точно так же, как половинки пуховых парок и меховых деталей интарсии.

Застежки-молнии, разделенные на две части из трикотажа и наппа-плонже, функционально меняются местами слева и справа, спереди и сзади.Металлический и мерцающий блеск серебра и золота - от анорака до норковой шубы - напоминает уличную одежду. Маленькие цепочки рисуют полоски на рубашках с высоким воротником и линии на трикотажных изделиях в рубчик.

Футуристический логотип FF чередуется с каллиграфическим логотипом, который встречается также на аксессуарах, от золотых цепочек до шевалье. Обувь перекликается с подписью Лагерфельда, как кубинские каблуки на кордованных или лакированных туфлях. Функциональный путешественник, мужчина из FENDI кладет все самое необходимое в чемоданы, заклепанные, складывающиеся или защищенные прозрачными крышками, превращающимися в покупателей.

Легендарный багет FENDI дебютирует для мужчин: от мини до макси, из драгоценной кожи крокодила или норки и кожи Selleria. Для ношения через плечо, в руке или в качестве поясной сумки. Семейство Peekaboo с его членами и эволюциями: X-Lite Fit и новый Essential для мужчин. Фирменный нейлон PORTER сочетается с двумя культовыми формами FENDI, которые в этом современном сотрудничестве становятся сверхлегкими и огромными.

По словам Сильвии Вентурини Фенди, настал момент вернуть формальность в одежде, всегда с изюминкой FENDI.

































































Fendi © Авторское право 2019

Теги:

Мужская коллекция Осень / Зима 2019/2020

МИР ВАШ

Твитнуть

В 1999 году двадцатиоднолетний целеустремленный студент-юрист с дальновидным видением вошел в немецкое патентное бюро и зарегистрировал торговую марку своей компании.Этим человеком был Филипп Плейн. Сегодня, двадцать лет спустя, Plein Group остается на 100% независимой и насчитывает более 200 магазинов по всему миру. Это был невероятный путь беспрецедентного успеха и роста. Но это только начало…

В ознаменование этого 20-летнего юбилея Philipp Plein представляет особенное шоу осень / зима 2019. В этом сезоне, прославившемся постановкой экстравагантных и масштабных зрелищ, он раскрывает более интимные, личные моменты. Возвращение в роскошные окрестности Палаццо Клеричи - одного из первых мест для проведения Плен-шоу - и перед эксклюзивной толпой из 260 гостей - это незабываемый опыт, знаменующий новую эру в истории Филиппа Плейна.

Осень / Зима делает акцент на строгом пошиве. После выступления Брэндона Флауэрса из фильма «Убийцы» группа скинхедов, в том числе в гостях у легенды боевых искусств Донни Йена, устремилась по подиуму в костюмах плотного покроя. Послание - накачанная роскошь с куртками, украшенными звездными узорами, камуфляжем, анималистическими принтами, зигзагообразными блестками и ослепительными драгоценностями. Освежая этот элегантный мир моды, костюмы сочетаются с высокими кроссовками, клетчатыми рубашками, завязанными на талии, и объемными пуховиками из блестящего металлика, ярких красных и синих оттенков.В результате получился энергичный панковский взгляд на современную элегантную одежду.

В этом сезоне Plein также рада представить официальную капсульную коллекцию Scarface, которую можно купить прямо сейчас. Футболки с рычащим лицом Тони Монтаны - культового антигероя фильма, которого сыграл Аль Пачино, - появляются на протяжении всего шоу вместе с другими предметами ограниченного выпуска, такими как бомбер-куртки и худи.

«Мир - твой», как сказано в «Лицо со шрамом». И в 2019 году мир определенно принадлежит Филиппу Плейну.

#theworldisyours

Louis Vuitton Men’s Fall 2019 - WWD

Подсказка заключалась в приглашении - единственной белой перчатке, инкрустированной стразами, - хотя близкие последователи Вирджила Абло уже знали, что его осенний мужской показ для Louis Vuitton был посвящен Майклу Джексону, предмету нынешней выставки в Большом дворце в Париж.

Гуру уличной моды, чей лейбл Off-White был признан самым популярным в мире прямо сейчас, приоткрыл крышку этой темы в разговоре с журналом Interview в декабре, нарушив давнюю традицию секретности среди роскошных домов в приближаются к своим показам взлетно-посадочной полосы.

Гости вошли в затемненную палатку в саду Тюильри, где бренд воссоздал ночной угол улицы Манхэттена, напоминающий сериал из видео Джексона «Билли Джин», с освещенными камнями тротуара. Гости, включая рэперов Offset, Gunna, Kid Cudi и Skepta, ютились на крыльце.

Набор асфальта определил цветовую палитру коллекции, которая представляла собой море серо-коричневого с необычным оттенком фиолетового и красного - возможно, цвета, который больше всего ассоциируется с королем поп-музыки.

Среди новых предложений Abloh по пошиву одежды были двойные куртки - короткая куртка с эластичным поясом, надетая поверх более длинной подкладки без рукавов, - и куртка Zoot Suit со скрытыми пуговицами. Пристрастие Джексона к военной одежде выразилось в мягких поясах и нашивках в форме гребня на пышной толстовке с капюшоном и пальто из верблюжьей шерсти.

А вот верхняя одежда была чистой хип-хоп чванством. Варианты включали темно-серую короткую дубленку с выбритым мотивом монограммы; двойной плащ из пудровой кожи нубука с тиснением под крокодил, надутый черный пуховик из овечьей кожи с набивкой Monogram и гигантская сумка Keepall в тон.

Была визуальная ссылка на дебютное шоу Абло для Vuitton в июне прошлого года через наивную гравюру с изображением персонажей «Волшебника» - римейка «Волшебника страны Оз» 1978 года с Джексоном в роли Пугала. Три топа, инкрустированных пайетками, соответствовали более ярким сценическим костюмам певца, а футболка с изображением его ступней в мокасинах и белых носков отдавала дань уважения его танцевальному гению.

Действительно, лоферы были предпочтительной обувью на этом показе, затмив кроссовки, которыми знаменит Абло.Они были представлены в кожаной и серой фланелевой версиях, украшенных цепочкой из звеньев, которую он объявил новой визитной карточкой Vuitton. «На мой взгляд, они могут быть шикарными и новыми, как белая пара Stan Smiths», - сказал Абло во время предварительного просмотра.

Помимо иконы стиля, его интересовал гуманитарный аспект работы Джексона, в частности, «послание универсальности, инклюзивности и любви», переданное через такие проекты, как благотворительный сингл «We Are the World». В этом духе кожаные костюмы были украшены лоскутным одеялом из флагов, представляющих национальности его студийной команды.

Узор флага США был использован в тональных мотивах на широких плиссированных юбках с запахом, что указывает на то, как инклюзивность может распространяться на определения пола.

Действительно, Абло открыл сферу роскоши для разнообразной аудитории, как никакой другой дизайнер до него. В знак уважения к своим корням в уличной одежде он поручил художнику-граффити Футуре раскрасить декорации во время шоу, на подиуме которого также были представлены такие рэперы, как Октавиан и Шек Уэс, а также живой саундтрек от Дев Хайнса.

«Copier c’est voler» («Копирование - это кража») - прочтите бирку на одной стене - сообщение, несомненно, адресовано тем, кто обвиняет Абло в простом копировании идей других дизайнеров.Другой был спрятан в примечаниях к выставке под заголовком «Ирония», который он определил как «Присутствие Вирджила Абло в Louis Vuitton».

Абло прекрасно понимает, что его молодые последователи не могут позволить себе одежду, которую он создает для Vuitton. То, что он предлагает, скорее, является примером для подражания.

«Важно проявлять творческий подход. Instagram бесплатный. Я предпочитаю, чтобы во время моего пребывания в доме загорелась лампочка. Дело не в том, чтобы владеть вещью. Для себя я тоже не мог себе этого позволить - я к этому стремился.Вот что помогло мне в работе. Вот почему я не сплю - потому что я хочу чего-то и работаю для этого », - сказал он.

Если назначение Абло поначалу вызывало недоумение, то похоже, что LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton сделал правильный выбор: его показ на втором курсе был триллером.

Louis Vuitton Коллекция мужской одежды осень-зима 2019

Помимо модных тенденций, в течение этого сезона недель моды у всех на слуху трендовое слово «инклюзивность».Коллекция мужской одежды Louis Vuitton осень-зима 2019, пожалуй, лучший тому пример. От обстановки до прибытия к участникам и одежде - все о включении. С ростом влиятельного лица больше не являются первосвященники модных лидеров истеблишмента и занимают верхние этажи офисных зданий. О нет, ведущими комментаторами моды теперь может быть кто угодно, от мамы-футболиста до студентки последнего курса. Мода больше не является замкнутым сообществом, и лишь немногим разрешено посещать салон Privé (извините за каламбур и шутку).Теперь это достояние обывателя.

Мы все прибыли и обнаружили, что в саду Тюильри поставили палатку. Возможно, философское заявление о том, что «посторонние» разбили лагерь в самом сердце старого истеблишмента и собираются здесь надолго. Прибытие на шоу было почти похоже на прибытие на премьеру или церемонию награждения с толпами зрителей, которые стояли снаружи и выкладывали живые видео в Instagram. Попасть внутрь палатки Louis Vuitton было все равно, что попасть на съемочную площадку. Очень культовый набор.Через несколько секунд некоторые, даже не прочитав заметки, сразу узнали, что это «улица Майкла Джексона». Витрина была одой королю поп-музыки, но в более абстрактной форме - хотя повсюду есть пасхалки в стиле поп-иконок.

Коллекция мужской одежды осень-зима 2019 от Louis Vuitton стала лишь вторым показом Вирджила Абло в качестве креативного директора по мужской одежде бренда. При этом Абло уже потряс «французскую моду» до такой степени, что она уже никогда не будет прежней.Хотя даже я признаю, мы все ожидали чего-то более уличного, чего мы не получили. Вместо этого коллекция мужской одежды Louis Vuitton осень-зима 2019 - это почти второе рождение или, скорее, переосмысление нашего восприятия пошива одежды. В коллекции видна тонкая грань между мешковатыми, объемными, но структурированными силуэтами. Коллекция демонстрирует искажение типично парижских линий, сохраняя при этом верность искусству, точности и основам классического пошива. За гладкостью льняных тонов последовала яркость уличной моды и мотивов поп-культуры.

Повторяющаяся тенденция, отмеченная в коллекции мужской одежды Louis Vuitton осень-зима 2019, как это было недавно замечено на таких показах, как показ Рафа Симонса, - это военное влияние. В коллекции представлены манжеты, пальто и знаки отличия в стиле милитари.
Еще одна повторяющаяся тенденция, которая проявляется повсюду, - это наслоение. Многослойная верхняя одежда, а также многослойная одежда разных стилей. В коллекции есть смелая немота, которая выходит за рамки субкультур и почти объединяет их.Это брак старого и нового, американского и европейского, формального и случайного. Это возрождение моды, какой мы ее знаем.

Изабелла Александр
Редактор моды

Проработав в индустрии моды более 25 лет, Изабелла Александер в настоящее время является редактором журнала Salon Prive Magazine. Она и ее команда поделятся с вами последними новостями, рекламными кампаниями, релизами и шоу со всего мира.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *