Коллекция Мондриана Ива Сен-Лорана — The Mondrian collection of Yves Saint Laurent
Платья Mondrian от Yves St Laurent (1966)Коллекция Mondrian была создана французским модельером Ивом Сен-Лораном (1 августа 1936 — 1 июня 2008) в 1965 году. Эта коллекция была данью уважения работам нескольких художников-модернистов. В эту коллекцию вошли шесть коктейльных платьев, вдохновленных картинами Пита Мондриана (1872–1944). Поскольку эти шесть платьев сыграли важную роль в этой коллекции, коллекция называется Mondrian Collection. В академической литературе возникает вопрос, полностью ли это имя соответствует цели коллекции, поскольку есть и другие художники, которые вдохновляли Сен-Лорана, такие как Поляков и Малевич . Тем не менее, Мондриан, казалось, играл ведущую роль в этой коллекции.
Дизайн и конструкция
Шесть шерстяных трикотажных и шелковых платьев Мондриана А- силуэта состояли из графических черных линий и блоков белого и основного цвета, напрямую отсылающих к работе Мондриана.
Прецеденты
Хотя платья Мондриана Сен-Лорана пользовались большим успехом, было отмечено, что несколько других дизайнеров заранее создавали очень похожие работы. В 1965 году репортер из Нью-Йорка отметил, что платья Mondrian очень напоминают платья из двухцветного трикотажа, которые уже производила и широко продавала французский дизайнер Мишель Розье .
Конвергенция моды и искусства
Конвергенция моды и искусства в платьях Mondrian знаменательна. Отражая модный западный силуэт, дизайн также отражает значимость работы художников, таких как Мондриан, в шестидесятые годы. Абстрактный геометрический визуальный язык модернистского голландского движения De Stijl, к которому принадлежал Мондриан, был применен к дизайну шести платьев.
Сен-Лоран был известен своей любовью к изобразительному искусству и имел обширную коллекцию, охватывающую широкий спектр периодов и стилей, которые оказали большое влияние на его творчество. Он сказал о Мондриане: «Мондриан — это чистота, и никто не может продвинуться дальше в чистоте в живописи. Это чистота, которая сочетается с чистотой Баухауса. Шедевр ХХ века — это Мондриан ». Платья были описаны как холст, на котором Сен-Лоран экспериментировал со своими художественными идеями, и считаются отражением Zeitgest своей эпохи.
Популярность
Коллекция Мондриана широко публиковалась во многих модных журналах, одно платье было показано на обложке Vogue в 1965 году. Платья в стиле Мондриан стали очень популярными, и многие массовые производители выпускали копии моделей по более низким ценам, которые затем были широко распространены.
В музеях
Оригинальные платья Мондриана можно найти в нескольких музеях по всему миру, включая Рейксмузеум в Амстердаме, Музей Виктории и Альберта в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
Ссылки
Библиография
<img src=»https://en.wikipedia.org//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>10 модных революций Ив Сен-Лорана
У этого термина существуют и другие значения, см. Мондриан (значения).
Платья «Мондриан», Ив Сен Лоран, фотография Эрика Коха, 1966
Платье «Мондриан»
(фр. Robe Mondrian) — платья прямого покроя без воротника и рукавов из шерсти, созданные французским модельером Ивом Сен-Лораном для его коллекции осень-зима 1965—1966. Шесть моделей из этой коллекции были вдохновлены работами нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. Платья имели лаконичный декор в виде крупных цветных блоков, представляющих собой своеобразные «цитаты» из картин художника, каждые из которых были соединены незаметными швами. Коллекция имела большой успех, став заметным символом моды 1960-х годов, а линии платьев «Мондриан» стали подражать другие стилисты и производители, как в одежде, так и в самых разнообразных аксессуарах. Известность этих моделей одежды способствовала популяризации творчества лидера неопластицизма, а также рецепции его художественных решений и элементов в дизайне.
Платье Мондриан от Yves Saint Laurent
В 1965 году Ив Сен-Лоран выпустил коллекцию «Мондриан» (осень-зима 1965—1966) по мотивам живописи Пита Мондриана — голландского художника, являвшегося одним из основоположников абстрактной живописи.
Ив Сен-ЛоранПит Мондриан
Платья из коллекции «Мондриан» были простыми платьями А-силуэта из шерсти и джерси без воротника и рукавов, с узором из крупных цветных прямоугольников и черных линий.
Платье Мондриан (Mondrian) от Yves Saint Laurent, 1965 год.
Платья стали сенсацией из-за яркого, непривычного принта и из-за только начавшей входить в моду длины мини. Революционной была и идея перенести абстрактную живопись на ткань для создания принта.
Картина Пита МондрианаЭскиз платья из коллекции «Мондриан»
Платья «Мондриан» стали символом 1960-х годов, являясь воплощением простоты и изысканности.
Ив Сен-Лоран прославил имя Пита Мондриана, который был не особо успешным при жизни, сделав его настоящей легендой. Идеи Мондриана по сей день находят отражение в коллекциях известных дизайнеров, которых вновь и вновь притягивает лаконичность и яркость его работ.
Добавить к себе:
njbaudey.com
Окровавленный костюм Первой леди
Президент Джон Кеннеди и его супруга Жаклин прибыли в Даллас / 22 ноября 1963 года / исполнительный офис президента США
Я посмотрела на неё.
Костюм миссис Кеннеди был пропитан кровью. Одна нога была почти полностью покрыта ей, а правая перчатка промокла от крови — крови её мужа. Каким-то образом это был самый зловещий знак — эта невероятная, изысканно одетая женщина, вся в крови.
Воспоминания Леди Бёрд Джонсон
Костюм миссис Кеннеди был пропитан кровью. Одна нога была почти полностью покрыта ей, а правая перчатка промокла от крови — крови её мужа. Каким-то образом это был самый зловещий знак — эта невероятная, изысканно одетая женщина, вся в крови.22 ноября 1963 года президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин Кеннеди прибыли в Даллас в рамках рабочей поездки по штату Техас. В аэропорту их встретили губернатор штата Джон Конналли и его жена Нелли. На Жаклин Кеннеди в этот день был ярко-розовый костюм из шерстяного «букле» с широким стёганым отложным воротником и отделкой тёмно-синего цвета. К нему Жаклин подобрала розовую шляпку-таблетку, тёмно-синие туфли и сумочку. Завершали образ белые короткие перчатки.
Кортеж должен был доставить президентскую чету в Торговый Аукционный зал, где Кеннеди планировал выступить с речью. Супруги сидели на двух задних сиденьях автомобиля. За ними следовала машина с агентами Секретной службы. Когда кортеж повернул за угол на Элм-Стрит в Дили Плаза, Жаклин Кеннеди услышала первый выстрел, но сначала решила, что это был выхлоп мотоцикла.
Она склонилась к мужу. В этот момент следующая пуля попала президенту в голову. Потрясённая первая леди вскочила с заднего сиденья. Автомобиль помчался в Парклендский госпиталь.
Момент присяги Линдона Джонсона при вступлении в должность президента, рядом стоит Жаклин Кеннеди в розовом костюме / 22 ноября 1963 года / Исполнительный офис президента США
Когда президента привезли в госпиталь, он был ещё был жив, но попытки спасти его были безрезультатны. Жаклин Кеннеди в этот момент была в комнате для родственников и друзей. Она попыталась войти в операционную, но её остановила медсестра. Сотрудники больницы предлагали ей принять успокоительное средство, но она отказалась, настаивая, что должна быть с мужем. В конце концов ей разрешили пройти к нему.
После смерти Джона Кеннеди Жаклин ещё долго оставалась в забрызганном кровью розовом костюме. В нём она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, когда тот принимал присягу при вступлении в должность президента США на борту самолёта, который должен был доставить тело Джона Кеннеди в Вашингтон.
Жена Линдона Джонсона Леди Бёрд предложила Жаклин переодеться, но та ответила: «Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном».
Розовый костюм Жаклин Кеннеди с пятнами крови на нём стал символом убийства её мужа. Сейчас он хранится в специальной камере в Национальном архиве Вашингтона. Его прислала мать первой леди, Джанет Очинклосс, вместе с запиской: «Костюм и сумка Джеки — были на ней 22 ноября 1963 года».
рождение стиля ХХ века – Ярмарка Мастеров
Авангард в искусстве начала ХХ века — стремление к обновлению, поск новых средств выражения и новых форм объединил множество имён художников разных стран и направлений. Отдельное чудо — русский авангард.
Но сегодня речь о Пите Мондриане (Pieter Cornelis (Piet) Mondrian) — удивительном художнике, выставка произведений которого прошла в Третьяковке на Крымском валу в 2013-м году. Вот одна из его композиций, наверное, она многим знакома.
Пит Мондриан (1872-1944 гг., Нидерланды) в «Популярной художественной энциклопедии» назван «создателем одной из первых разновидностей абстрактного искусства» и основателем группы «Стиль».
Он создавал свои композиции «из строго уравновешенных прямоугольных плоскостей, разделённых контурными перпендикулярными линиями и локально окрашенных в основные цвета спектра с добавлением белого и черного», стремясь к «универсальной гармонии».
Здесь мы попрощаемся с энциклопедией и обратимся к творчеству Мондриана. Ведь я начала с конца, а Пит Мондриан, прежде, чем основать группу «Стиль», прошел непростой путь творческого поиска. На этом пути он, как и многие художники, был увлечен импрессионистами.
Несколько чудесных пейзажей Голландии.
В этом ярком пейзаже уже «читается» красное и синее будущих абстрактных полотен.
А это сплетение линий, может быть, отозвалось в четкой геометрии поздних работ.
Но прямоугольники и пересеченные линии — стиль Мондриана, завоевавший мир!
Эти композиции невероятно позитивны, они заряжают радостью, оптимизмом.
Может быть, этот позитив вдохновил другого известного художника, уникального стилиста Ива Сен Лорана на создание великолепной коллекции платьев 1965/66 гг.
И вот такой поразительный результат: через 20 лет после смерти художник Пит Мондриан, не ведая о том, утвердился в мире высокой моды.
Ив Сен Лоран создал несколько шерстяных мини-платьев Mondrian простого кроя, без рукавов-воротников-драпировок. В этой коллекции главным был принт на основе композиций Пита Мондриана. Полюбуемся?
Разумеется, коллекция имела успех!
Платья Сен Лорана примеряли (и носили) Грейс Келли, Катрин Денёв
В платье от Сен Лорана Денёв снята на фоне кадра из замечательного, культового фильма «Дневная красавица», режиссёр Бунюэль. Если Вы его не видели, милые дамы, непременно посмотрите! Гарантирую, не пожалеете!
— Извините, отвлеклась!
Но на этом история платьев Мондриан не закончилась. Принты стали хитом и брендом. И не только в летней одежде, не только в трикотаже. Новые интерпретации и новые материалы позволяют творить новые модели, яркие, разные, праздничные!
Одежда «по мотивам»… Уличная и домашняя, известные фирмы и просто рукоделье, домашнее шитьё — всё впитало находки художника и дало прекрасный творческий импульс, расцветило улицу, добавило ярких красок.
Как это вам понравится, уважаемые портнихи? Есть идеи для новых творческих достижений?
Но я хотела порадовать и вдохновить не только портних. Ведь это лишь одно творческое направление, а «за кадром» остались бесподобные сумки, туфли, мебель и т.д. и т.п.
Продолжу, с вашего позволения, в следующей публикации >>
С неизменным уважением, Жанна (gvasi).
www.livemaster.ru
Литература
- Дюпети, Марк.
Пит Мондриан // Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество №100. — Киев: Иглмосс Юкрейн, 2003. — 32 с. - Ермилова Д. Ю.
История домов моды. — М.: Академия, 2003. — 288 с. — ISBN 5-7695-1064-1. - Найденская, Наталия; Трубецкова, Инесса.
Триумф черного платья. Создай свой неповторимый стиль. — М.: Эксмо, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-699-83589-8. - Трегуб Н. Е.
Трансформація живописних композицій Піта Мондріана в об’єкти меблевого дизайну (укр.) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2009. — Вересень. — С. 114—120. - Трой, Нэнси.
Искусство // Мода и искусство / Пер. с англ. Е. Демидовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-4448-0289-2. - Фогг, Марни.
Мода. Всемирная история. — М.: Магма, 2020. — 576 с. — ISBN 978-5-93428-100-8. - Червински, Майкл.
50 платьев, которые изменили мир. — М.: КоЛибри, 2014. — С. 32. — 112 с. — (Design Museum). — ISBN 978-5-389-06381-5. - Guerrand, Jean-R.
Souvenirs cousus sellier Un demi-siècle chez Hermès (фр.). — Paris: Editions Olivier Orban, 1987. — ISBN 978-2-85565-377-8.
— 2009. — Вересень. — С. 114—120.Брючный костюм Марлен Дитрих
Кадр из фильма «Марокко» / 1930 / Paramount Pictures
В 1931 году бургомистр Парижа потребовал от известной немецкой и голливудской актрисы Марлен Дитрих покинуть город. Причиной стало то, что она решилась появиться на улицах города в мужском костюме. У женщин того времени было не принято носить брюки, тем более мужские, на публике.
Но такого правила не существовало для Марлен Дитрих. За год до этого в США вышел фильм «Марокко», в котором она сыграла главную роль. За образ певицы кабаре Эми Жолли Дитрих получила свой первый и единственный «Оскар». В фильме её героиня впервые появляется на экране в мужском смокинге, цилиндре и с сигаретой в руках. Это вызвало бурю негодования в обществе.
Тем не менее после «Марокко» женщины стали чаще обращать внимание на мужские брюки. Нельзя сказать, что их до этого совсем не носили: одной из первых их ввела в женский гардероб Коко Шанель. Но брюки считались утилитарной одеждой. Женщины надевали их в путешествия, на работу или для занятия спортом. Никто не рассматривал мужской костюм как часть вечернего наряда.
Одной короткой сценой фильма Марлен Дитрих перевернула это убеждение с ног на голову. После «Марокко» она ещё много раз появлялась на экране в мужских образах. Например, в фильме «Семь грешников» она надела белый морской китель. Образ платиновой блондинки с напудренным лицом в костюме с широкими плечами стал её визитной карточкой.
Кадр из фильма «Семь грешников» / 1940 / A Universal Picture
Через три года после выхода «Марокко» в The Chicago Daily Tribune появилась статья с заголовком Chicago Girls Copy Marlene. В универмагах устанавливали женские манекены в брюках. Дитрих носила брюки не только на экране, но и в повседневной жизни, а в обществе саму актрису в шутку называли «самым стильным мужчиной Голливуда».
Любимый художник Ив-Сен Лорана: for_artaddicted — LiveJournal
коллекция Ив-Сен Лорана 1965 годаВ 1965 году французский модельер Ив Сен-Лоран презентовал коллекцию женской одежды под названием Мондриан, вдохновившись творчеством абстрактного художника Пита Мондриана.
А-силуэтные платья из шерсти и джерси так понравились привередливой публике, что идею подхватили и другие дизайнеры одежды.
Платья стали сенсацией из-за необычного принта и короткой длины, только начинавшей входить в моду в 60-е гг.
Голландец Пит Мондриан наравне с Кандинским и Малевичем заложил начало абстрактного течения в живописи в начале 20 века.
Картины из матриц, состоящих из горизонтальных и вертикальных линий. Ячейки, образовавшиеся впоследствии, закрашивались художником основными монотонными цветами — красным, синим, желтым, белым и черным.
Такая гармонизация цвета и пространства положила начала новым направлениям в живописи и графике.
композиция с красным синим и жёлтым. 1930 год композиция 1 с красным и синим. 1931 год композиция 3 с красным желтым и синим. 1935 годНесмотря на то, что Пит Мондриан стоял у истоков зарождения модернизма в европейской живописи, огромное влияние на его идеи и работу оказали голландское происхождение художника и строгое воспитание в пуританской семье.
Начинал свой творческий путь Мондриан с преподавания рисования в начальной школе.
пит мондрианРанние живописные работы — пейзажи Голландии Пита Мондриана можно отнести к постимпрессионизму.
*Текст блога авторский. Копирование материала без разрешения Автора запрещено.
Ив Сен-Лоран – биография, фото, личная жизнь, официальный сайт, духи
Биография
Кутюрье Ива Анри Дона Матье Сен-Лорана, известного нам как Ив Сен-Лоран, называют революционером фэшн-индустрии, маленьким принцем высокой моды и вечным классиком. Николя Саркози отметил, что Сен-Лоран первым среди коллег поднял моду до уровня искусства.
Друг и коллега кутюрье – Пьер Берже – подвел черту под творческой биографией Ива Сен-Лорана, заметив, что на моду первой половины ХХ столетия повлияла Коко Шанель, а второй половины – Сен-Лоран. Он подарил человечеству стиль унисекс, одел женщин в смокинги, высокие сапоги, прозрачные блузки и платья-трапеции. А еще первым пригласил на подиум манекенщиц с темной кожей.
Детство и юность
Будущий «архитектор» модной одежды родился в алжирском Оране летом 1936 года. Отец звезды трудился страховым агентом, а мама стала для Ива первой музой, вдохновившей на создание эскизов платьев. Ее вечернего выхода в свет сын и две дочери ждали, как театрального представления. Рисовать эскизы одежды Ив Сен-Лоран начал в 8-летнем возрасте, а в 11 увлекся театральными подмостками. Да так, что вскоре построил декорации дома, наряжая кукол в склеенные из раскрашенных лоскутов наряды.
В доме не было страха перед старшими, «спектакли» Ива с удовольствием смотрели мама, сестры и кузины. Неизгладимое впечатление на юного кутюрье произвел спектакль великого Луи Жуве «Школа жен», декорации и костюмы для которого создал французский художник Кристиан Берар.
Ив Сен-Лоран в молодостиПозже Сен-Лоран признался, что, увидев одежду театральных актеров от Берара, понял, что главное в костюме – душа, а в платье – женщина. В Алжире Ив Сен-Лоран окончил колледж и лицей, делая акцент на любимых предметах – французском и латинском языках.
Писателями, повлиявшими на мировоззрение, называл Андре Жида и Марселя Пруста, из художников обожал Матисса.
Дизайн и мода
В 17 лет юноша прибыл в «столицу моды» и записался на курсы рисования «от кутюр». Первый успех пришел в том же году: черное коктейльное платье, эскиз которого создал Ив Сен-Лоран, заняло первое место на конкурсе. Спустя 2 года, в 1955-м, 19-летнего юношу взяли ассистентом в штат дома Кристиана Диора. В 1957-м глава модного дома умер. За два года совместной работы Диор разглядел в молодом ассистенте талант, поэтому владельцы марки сделали ставку на Ива Сен-Лорана, доверив 21-летнему кутюрье должность арт-директора.
Вначале 1958 года дизайнер представил на суд поклонников дома моды дебютную коллекцию, на которую Ива Сен-Лорана вдохновили русские сарафаны. Такого фурора не ожидал никто: от Ива ждали продолжения линии Диора – пышных приталенных силуэтов. А новичок презентовал совершенно новый лук – А-силуэт. Короткие трапециевидные платья, сшитые из струящихся тканей и шелка, «освобождали» женское тело и не делали привычного акцента на талии.
На следующий день после презентации таблоиды Парижа написали, что Ив Сен-Лоран своими сарафанами «спас Францию».
Летом 1959 года дизайнер отправился в Москву в компании двенадцати манекенщиц, став первопроходцем французской фэшн-индустрии в Советском Союзе. В следующем году молодого мэтра призвали на армейскую службу и отправили в Африку. Испытание военной муштрой Ив Сен-Лоран не выдержал: через 20 дней его демобилизовали после нервного срыва и госпитализировали. Молодого человека лечили электрошоком и «жесткими» медицинскими препаратами, после чего он похудел до 35 килограммов.
Ив Сен-Лоран и модели в одежде из коллекции «Битник»Вернувшись в дом моды, Ив Сен-Лоран придумал новую весенне-летнюю коллекцию «Битник», которую представил в 1960-м. Укороченные мотоциклетные куртки из крокодиловой кожи и норковые пальто с трикотажными рукавами напугали консервативных инвесторов дома: коллекция показалась слишком авангардной и роскошной. Сен-Лорана уволили, заменив экстремала-кутюрье предсказуемым Марком Боаном.
Поддержал уволенного дизайнера друг Пьер Берже. Он помог справиться с ударом и выйти победителем: Ив Сен-Лоран выиграл в суде денежную компенсацию за незаконный разрыв контракта.
Модный дом YSL
Найдя нового инвестора – американского предпринимателя Марка Робинсона – Ив Сен-Лоран и Пьер Берже учредили собственный дом моды с логотипом YSL. Перед презентацией коллекции в конце января 1962 года парижане перешептывались о грядущем провале, полагая, что у модельера нет денег для воплощения задуманного. Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды с отвечавшими духу времени силуэтами рукоплескали Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд.
Логотип «Ив Сен-Лоран»В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова.
Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани. Концепцию подхватили коллеги Сен-Лорана, сделав собственные интерпретации, но у истоков идеи стоял Ив Сен-Лоран.
В 1966 году YSL праздновал открытие первого магазина-бутика с одеждой прет-а-порте, в названии которого фигурировало Rive Gauche (левобережье Сены, где селились вольнодумцы, студенты и революционеры). Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, которые выглядели сексуально и элегантно.
Через год состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.
Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана «Смокинг»Коллекция «Либерасьон» 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову автора шквал критики.
На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая тонким вкусом и не боявшаяся экспериментов женщина купила на блошином рынке костюм 40-х годов, поразивший Ива Сен-Лорана. На дефиле вышли женщины в одежде, напоминавшей о Второй Мировой войне.
Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на коллекцию «Либерасьон», была известная провокаторша и попирательница устоев Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж навеяли модным критикам аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Но на смену шквалу критики неожиданно пришел бум на женские «мужские» костюмы от YSL: Ив Сен-Лоран опять предугадал веяния, оказавшись на два шага впереди.
Марлен Дитрих и Ив Сен-ЛоранРедактор фэшн-издания Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976-м Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок модницам коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вхохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и национальные мотивы.
На подиуме дефилировали красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем.
1990 год ознаменовался коллекцией-трибьют, которую мэтр, предвидя скорый уход, посвятил любимым людям – актерам, танцорам, художникам. Попрощался Ив Сен-Лоран с поклонниками и миром моды в январе 2002 года. Показ последней коллекции прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание с маэстро, 40 лет радовавшим и диктовавшим моду, стало национальным событием.
Реклама парфюма «Опиум» от Ив Сен-ЛоранаКосметика и парфюм – еще одна глава яркого творчества Сен-Лорана. В 1971-м звезда мировой фэшн-индустрии подарила мужской аромат «Опиум». Реклама оказалась столь же провокационной, как и сам аромат: для презентации духов Ив Сен-Лоран обнажился. В дальнейшем туалетную и парфюмированную воду «Опиум» рекламировали Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и последовавшая примеру кутюрье голая Софи Даль.
Личная жизнь
Пьер Берже был другом, соратником и любовником Ива Сен-Лорана. В середине 1970-х роман закончился, но дружба и бизнес-партнерство остались. Незадолго до кончины мэтра пара заключила гражданский брак.
Ив Сен-Лоран был влюблен в партнера Карла Лагерфельда Жака де Башера. Молодой человек происходил из образованной семьи, отличался привлекательной внешностью и любовью к светским вечеринкам. Жак около 12 лет состоял в отношениях с Лагерфельдом, но затем ушел к Сен-Лорану. Спустя 6 лет Жак де Башер умирает из-за СПИДа.
Нетрадиционная ориентация Ива Сен-Лорана не стала препятствием для любви к женщинам: заимствование мужских костюмов и сюртуков, стиль унисекс не были желанием превратить женщину в мужчину. Брюки и кожаные куртки от Сен-Лорана «дышат» сексуальностью, пиджаки и костюмы «сафари» удивительно женственны и подчеркивают формы.
Женщинами Ива Сен-Лорана называют Катрин Денев, Палому Пикассо, манекенщиц Верушку (Вера фон Лендорф) и Лулу де ла Фалез.
Смерть
Последние шесть лет жизни маэстро провел в ультрамариновом особняке в Марракеше. Ив Сен-Лоран отошел от дел в конце 1980-х из-за проблем со здоровьем: кутюрье злоупотреблял алкоголем и наркотиками, неоднократно лечился. В 1992 году Берже заявил об уходе Ива Сен-Лорана и «конце высокой моды», но окончательный отход от дел случился спустя 10 лет. На дом YSL посыпались финансовые проблемы. Кутюрье умер воскресным вечером в начале лета 2008 года в Париже, видевшем его взлеты и падения. Причиной смерти Ива Сен-Лорана оказалась опухоль мозга.
Прощание с законодателем всемирной моды состоялось в парижской церкви Сен-Рош. Прах Ива Сен-Лорана развеяли над его любимым садом на вилле «Мажорель» в Марракеше, где он любил сидеть вечерами в компании бульдога по кличке Мужик III (такие же клички получили два предыдущих пса). О творчестве «вечного классика моды» сняты два фильма: «Ив Сен-Лоран» Джалиля Леспера и «Сен-Лоран. Стиль – это я» Бертрана Бонелло. Обе картины вышли в 2014 году.
Состояние дома на сегодня
В 1999 году дом Ив Сен-Лоран приобрел итальянский модный дом Gucci, доверивший разрабатывать коллекции Тому Форду.
Кутюрье трудился над созданием новой линии до 2004 года, после его ухода эстафета перешла к Стефано Пилати. С 2011 по 2013 годы исполнительным директором модного дома Yves Saint Laurent Paris стал бельгиец Пол Денев. В период его руководства зимой 2012-го креативным директором назначен Эди Слиман. Летом того же года Слиман переименовал линию в Saint Laurent Paris.
В 2012-м парфюмеры YSL создали парфюм для смелой и раскрепощенной женщины «Манифест» (Manifesto). Ценители назвали духи «манифестом женственности»: они «открываются» нотами зелени, в их «сердце» таится цветочная симфония, которая завершается древесными «аккордами».
Сумки «Ив Сен-Лоран»В 2016-м Слимана сменил дизайнер Энтони Ваккарелло. В 2017 году Ваккарелло слил воедино показы женской и мужской коллекций осенне-зимнего сезона. В новой коллекции дизайнер представил провокационные короткие юбки, брюки из винила, корсеты и когда-то позаимствованные Ивом Сен-Лораном сапоги с высоким голенищем. У Ваккарелло голенище превратилось в «гармошку».
Новинки дома моды можно приобрести на официальном сайте. Цены на модели одежды, сумок и туфель колеблются от «заоблачных» до демократичных.
Цитаты
- «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает».
- «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я».
- «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот».
- «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче».
- «Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами».
- «В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами».
- «Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».
- «Мода проходит, стиль вечен».
5 правил идеального женского гардероба по версии Ива Сен-Лорана
Ив Сен-Лоран в Dior, 1958 год
В день рождения великого дизайнера вспоминаем его главные изобретения, список которых он сформулировал так: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи.
Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты и тренчи. В этой жизни я жалею лишь об одном, что джинсы придумал не я. В них есть выразительность, скромность, сексуальность и простота — все, что я ценю в одежде».
Черный цвет
С 1959 года в творчестве Ива Сен-Лорана царил радикальный черный, который помог дизайнеру разрушить стену между кутюрной роскошью и практичностью. С его благословения женщины облачились в черные водолазки и мини-юбки, черные брючные костюмы и пальто-бушлаты, наконец, черные шелковые комбинезоны и платья-трапеции, подчеркнуто женственные силуэты которых не перебивала пестрая палитра, ведь контраст черного и белого дизайнер находил эффектнее самых ярких принтов.
Смокинг
В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую модную революцию: он переосмыслил классический мужской костюм и, придав ему сексуальности, представил первый женский смокинг.
Катрин Денев и Ив Сен-Лоран на примерке «Le Smoking», 1966 год
Тренчкот
То же самое Ив Сен-Лоран проделал с военным бушлатом и непромокаемым удлиненным плащом, придуманным Томасом Берберри, основателем Дома Burberry, в 1914 году. Самым известным любителем тренчкотов долгое время оставался Хамфри Богарт, но именно Ив Сен-Лоран в 1962 году оказался тем, кто приспособил этот вид одежды к женской фигуре.
Скетч тренчкота из кутюрной коллекции осень-зима 1986
Платье-трапеция
Ив Сен-Лоран был одним из тех, кто стоял у истоков союза моды и искусства. Он много работал в паре с современными художниками и искал вдохновение в знаменитых произведениях искусства своего времени.
Модели в платьях из коллекции «Mondrian», Yves Saint Laurent, 1965 год
Куртка сафари
Удлиненный жакет из льна или хлопка с пояском и четырьмя карманами первыми начали носить британские солдаты во время колонизации Индии в начале XIX века. В 1933 году этот предмет гардероба популяризировал поклонник сафари в Восточной Африке Эрнест Хемингуэй, а в 1950-х и 1960-х годах — Кларк Гейбл, Чарлтон Хестон и Питер О’Тул в «Лоуренсе Аравийском». Однако мировую славу куртка сафари получила благодаря Иву Сен-Лорану. Начиная с 1966 года дизайнер включал ее в каждую свою коллекцию, а в 1968-м очередную модель так и назвал — «Африка».
Верушка в Yves Saint Laurent, 1968 год
Фото: Franco Rubartelli
Ив сен лоран платье в стиле мондриан
Дизайнеры, как каменщики, строят платья из прямоугольных цветных блоков. Ольга Михайловская («Ъ») исследует их источники — от Ива Сен-Лорана до Мондриана.
Наступивший сезон можно запросто поделить на две абсолютно равновеликие части. Одна половина — безмятежно-белая, другая — бескомпромиссно-цветная. Причем цветная настолько, что порой кажется, что это не мода, а чистое искусство. Что в реальной жизни никто не наденет одновременно фуксию с желтой горчицей и изумрудной зеленью, как в коллекциях Gucci и Jil Sander, только безумец осмелится выйти из дома в юбке цвета лазурита, жакете оттенка вишневого желе и яблочно-зеленом топе, как у Aquilano.Rimondi. А чего стоят выходки такой обычно практичной марки, как Sportmax, чей ключевой образ — брючный костюм, составленный из ярко-розовых и ярко-оранжевых фигур? Впрочем, это сочетание хорошо знакомо нам по каноническим вещам Ива Сен-Лорана.
Оно вызвало когда-то бурю негодования, но буря вскоре утихла, и подобные вольности перестали шокировать консервативную публику.
Мода делается не для консервативной публики. И уж точно не для нее работал Сен-Лоран, наследие которого цитируется сегодня в каждой второй коллекции. А если говорить о тех самых ярких или так называемых основных цветах и о том, что дизайнеры складывают из них одежду, как из разноцветных блоков, то самое время вспомнить о тех, кого цитировал сам молодой революционер Сен-Лоран. В парижском Центре Помпиду только что прошла выставка «Пит Мондриан и «Де Стиль».
Prabal Gurung; Etro
Для нас двадцатые — это Малевич и Варвара Степанова, а для Европы и Америки — Пит Мондриан и его товарищи по группе «Де Стиль». Они отрицали природные изогнутые линии, признавали лишь сухую геометрию и яркий открытый цвет, далекий от натурального. А архитектор Геррит Ритвельд сумел из этих негнущихся плоскостей, на первый взгляд непригодных для жизни, создать вполне функциональную мебель.
После революционных во всем двадцатых последовала передышка — до шестидесятых. Тут-то все и вспомнили о супрематических опытах «ревущих двадцатых» и принялись наперебой их цитировать. Самой талантливой цитатой стало платье «Мондриан», созданное Сен-Лораном в 1965 году. До него казалось, что одежда не стерпит этих прямых линий, что у тела есть естественные объемы и их не впихнуть в плоскость мондриановского полотна. Но у Сен-Лорана получилось! И с тех пор дизайнеры возвращаются к этим абстрактным опытам с завидным постоянством.
Пит Мондриан, «Композиция А», 1920; Казимир Малевич, «Дама у афишного столба», 1914
Правда, не всегда эти опыты имеют коммерческий успех. Не у всех получается перевести объем на плоскость, а плоскость наложить на объем, не изуродовав ни одно, ни другое. В этом сезоне многие дизайнеры нашли компромисс, каждый свой. Кто-то так мастерски скроил цветные блоки, что их подгонка по фигуре практически не заметна и они выглядят честными квадратами и прямоугольниками.
Кто-то пошел по более легкому пути и просто соединил нарочито контрастные по цвету вещи в один образ. Кто-то позволил себе вольность по отношению к первоисточнику и запросто раскроил детали из тканей разных цветов, скажем, рукава одного цвета, кокетка другого, а карманы — третьего. Как бы там ни было, все равно смотрится наглядным пособием по геометрии и абстрактному искусству.
Cтул Геррита Ритвельда; Эскиз Сони Делоне
В общем, кажется, на сей раз все сложилось. Прямо как из тех самых блоков. Тенденция прижилась, разноцветная блочная одежда исчезает из бутиков в считаные часы. Подозрительно похожие на нее дешевые вещицы — тем более. Кстати, будущие осень—зима пройдут под сильным влиянием шестидесятых годов, так что наши летние покупки окажутся весьма кстати. Высокое абстрактное искусство опять пригодится в хозяйстве.
В 17 лет Ив Сен-Лоран приехал в Париж учиться в школе при Синдикате высокой моды. Он практически сразу одержал победу в конкурсе для начинающих дизайнеров, разделив первое место с Карлом Лагерфельдом.
В 19 лет он стал ассистентом Кристиана Диора, а еще через два года возглавил Дом Сhristian Dior после смерти его основателя. Когда дизайнеру было всего 26, он уже основал собственный модный бренд Yves Saint Laurent.
Трапеция
В 1958 году, возглавив Дом Dior, дизайнер представил миру свою первую коллекцию Ligne Trapeze, которая тут же стала сенсацией. Вместо привычного диоровского силуэта new look, создававшего фигуру «песочные часы», публика увидела платья А-силуэта. Оригинальный фасон получил название «платье-трапеция» и стал главным трендом моды 1960-х. Таким образом, Ив Сен-Лоран доказал, что женщине не обязательно подчеркивать талию, чтобы выглядеть соблазнительно.
С годами я понял, что самое главное в платье − это женщина, которая его надевает.
Платье «Мондриан»
В 1965 году под впечатлением от картин голландского абстракциониста Пита Мондриана Ив Сен-Лоран создал коллекцию платьев прямого кроя Mondrian, став первым дизайнером, кто перенес абстрактную живопись на ткань одежды.
Идея имела ошеломительный успех, и образ с подиума тут же поселился в гардеробах француженок. Культовая коллекция «мондриановских» платьев по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне − крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством моего стиля.
Женский смокинг
В 1966 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию Le Smoking, предложив женщинам новую униформу: смокинг и брюки прямого кроя. Кутюрье переосмыслил мужской вариант пиджака исходя из особенностей женской фигуры, сделав его сексуальным. Сегодня брючный костюм найдется в гардеробе едва ли не каждой женщины, а тогда это было настоящим вызовом обществу. Дам в брюках от Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны, а студенткам, появившимся на лекциях «в непотребном виде», даже грозило отчисление. Однако модную революцию уже было не остановить.
Женщина, на которой смокинг не смотрится как мужской костюм, – обладательница невероятной природной женственности.
Прозрачная блуза
Одновременно с брючными костюмами дизайнер предложил женщинам еще более революционный предмет гардероба − прозрачные блузы, причем носить их следовало на голое тело. Даже сегодня не каждая модница решится на такой эксперимент, что уж говорить о реакции пуританской Европы в те годы. Тем не менее поклонницы бунтарского таланта дизайнера сразу же стали сочетать смелые блузы с не менее смелыми брюками и смокингом.
Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины.
Pret-a-porter
В 1966 году Ив Сен-Лоран открыл первый бутик прет-а-порте Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, который в те годы считался пристанищем анархистов и вольнодумных студентов. В магазине продавалась повседневная одежда, которая стоила в разы дешевле утомительных в производстве нарядов от кутюр. Запустив линию pret-a-porter (в пер.
с франц. pret-a-porter − готовое к носке), дизайнер стал создавать не по две, а по четыре коллекции в год.
Самая лучшая одежда для женщины − это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Стиль сафари
Долгое время одежду в стиле сафари носили только охотники и военные в тропиках. С легкой руки кутюрье в нее облачились городские модницы. 20-дневное пребывание на фронте в Алжире, своей родной стране, закончились для дизайнера нервным срывом. Однако этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания в 1968 году коллекции, посвященной Африке. Натуральные ткани, природные оттенки и удобный крой сделали сафари идеальным вариантом для путешествий. Шнурованный жакет Saharienne из этой коллекции, в котором снялась легендарная модель Верушка, до сих пор считается визитной карточкой модного Дома.
Ботфорты
Еще один элемент мужского гардероба, который дизайнер подарил женщинам, − это ботфорты.
Ив Сен-Лоран с юности увлекался историей моды. Именно иллюстрации средневековой военной формы кавалеристов вдохновили его на переосмысление мужских высоких сапог.
Женщина свободна, и поэтому не позволительно ей предписывать, что носить.
Джинсовое платье
Дизайнер очень любил деним и больше всего жалел о том, что не он изобрел джинсы. Зато именно он придумал джинсовое платье. В 1970 году это было сенсацией. Первыми революционную идею Ива Сен-Лорана подхватили битники и хиппи.
В этой жизни я жалею лишь об одном − что джинсы придумал не я. У них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота − все, на что я надеюсь в моей одежде.
Парфюм Opium
Не уставая экспериментировать, в 1977 году Ив Сен-Лоран выпустил свой культовый парфюм под названием Opium. Из-за своего провокационного названия духи были запрещены к продаже в некоторых странах.
Подлил масла в огонь и вызывающий слоган: «Для тех, кто в зависимости от YSL». Несмотря на критику, Opium побил все рекорды по продажам и спустя десятилетия остается одним из самых популярных ароматов. А за несколько лет до этого дизайнер эпатировал публику тем, что снялся в рекламе другого своего аромата YSL Pour Homme полностью обнаженным.
Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяния.
Темнокожие модели
Еще одним революционным шагом дизайнера стали темнокожие манекенщицы. На все нападки общественности дизайнер отвечал встречными обвинениями в расизме. Именно с показа Yves Saint Laurent в 1988 году началась карьера супермодели Наоми Кемпбелл.
Однажды по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов − пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
«С годами я понял, что главное в платье – женщина, которая его надевает», – еще одно знаменитое высказывание Сен-Лорана. И когда мне говорят, что мода обезличивает женщин, я вспоминаю другую цитату гения: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Обезличить себя может лишь сама женщина. И, к сожалению, эту простую истину понимают далеко не все. Что же касается модного наследия Ива Сен-Лорана, то оно настолько велико и значимо, что его можно открывать для себя снова и снова, и каждый раз будут появляться новые детали стиля великого мэтра, новые грани его таланта.
Женский смокинг
Если Коко Шанель засовывала свой любопытный носик в мужской гардероб, чтобы черпать оттуда массу идей, тем не менее предлагая женщинам в большей степени лаконичные платья и юбки элегантной длины, то Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор как он эстетизировал смокинг под женское тело в 1966 году, этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды. Пожалуй, только ленивый дизайнер не предлагает из сезона в сезон свои вариации на тему смокинга. Что уж говорить о прочих мужских костюмах, навсегда вошедших в женский гардероб и адаптированных на все случаи жизни.
Если во времена молодости Ива Сен-Лорана его знаменитых манекенщиц не пускали в ресторан в брючном костюме, считая подобный внешний вид вызовом и отклонением от нормы, то сегодня хорошо сидящий смокинг зачастую является негласным пропуском на мероприятия различного толка и дресс-кода. Менее известный, но не менее стильный подарок женщинам от мэтра – платье-смокинг. Прекрасно подходящее к любой жизненной ситуации, оно может также использоваться как легкое пальто.
Прозрачная блуза
«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», – говорил великий кутюрье. В 60-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья. Разумеется, «приличных дам» это изобретение повергло в глубокий шок. Но атмосфера бунтарства, царившая тогда в умах, несомненно, сыграла на руку чуткому кутюрье, моментально сделав прозрачную блузку культовым предметом. Самые смелые поклонницы бренда тут же воспользовались советом Сен-Лорана и стали сочетать сей предмет с не менее революционным в то время смокингом.
Любопытно, что сейчас мало кто из модных дизайнеров откажет себе в удовольствии сделать хотя бы одну прозрачную вещь в каждой своей коллекции.
Бушлат
Благодаря гению короткое двубортное пальто эволюционировало из форменной одежды военных моряков в must-have современного мужского гардероба. Сен-Лоран сам носил бушлат и легко делился им с женщинами. Стильное пальто никогда не выходит из моды, однако в нынешнем осенне-зимнем сезоне бушлат – это остроактуальная и желанная вещь для самых модных и стильных женщин.
Сафари
Африка являлась источником вдохновения для Сен-Лорана не раз. Родом из Алжира, северной части страны, он сделал одежду для элитного вида отдыха классикой стильного летнего гардероба. Легендарная сафарская куртка, жакеты, рубашки, комбинезоны и платья песочного цвета и всех оттенков хаки – еще одна яркая характерная черта стиля великого мэтра моды. Сюда можно отнести и знаменитый леопардовый принт. Король моды сделал его символом роскоши и изящества. А также тюрбан, характерный головной убор для северной африки, в руках Сен-Лорана стал звучать по-светски элегантно.
Платье «Мондриан»
Коллекция 1965 года по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана навсегда вошла в золотой фонд истории моды. Шесть платьев А-силуэта (тот самый силуэт, который Ив ввел в моду еще будучи на посту преемника Кристиана Диора) стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани. Матисс, Мане, Веласкес, – художник-модельер часто ищет вдохновение в искусстве и сам его создает.
О цвете сказано уже не мало, однако, говоря о модном наследии Ива Сен-Лорана, невозможно не отметить его отдельным пунктом. Король моды любил черный цвет: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». С этим трудно не согласиться: влюбленная женщина будет хороша даже в мешке из-под картошки. И Сен-Лоран это не раз отмечал.
Для всех остальных он предложил цвет. Много цвета. Помимо того, что он популяризировал цвет хаки, он ввел в моду яркие цвета, самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки. Красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксия с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана – это всегда больше чем мода. Это произведение искусства.
Русская тема и этника
Сен-Лоран не единственный художник, который выражал свое восхищение русским стилем и использовал фольклорные мотивы в своих коллекциях. Однако он сделал это незабываемо. Мэтр стал первым, кто предложил зрителю показ моды как спектакль, как таинство, как посвящение в мир цвета, богатства русских фактур, в мир кутюр. Именно такой стала коллекция Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив Cен-Kоран был страстным почитателем театра, много работал для него, создавая костюмы для легендарных балетов и опер. Сам он не считал русскую коллекцию лучшей, однако называл ее самой красивой. Русская тема от мэтра подарила миру моды яркие чистые цвета, такие как красный, зеленый, богатый фиолетовый, а также пышные юбки в пол, замшевые жилеты, отороченные мехом, вообще мех, в том числе и цветной. Мужской блейзер он изящно раскрашивал в зеленый цвет, сочетая с красным и золотыми пуговицами. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.
Зачатки уличной моды и спортивного шика
Сложно себе представить, однако это так: в 21 год застенчивый юноша Ив Сен-Лоран в один миг превратился из ассистентов Кристиана Диора в художественного руководителя легендарного дома моды Dior. Это было в далеком 1957 году. Уже в первой коллекции он покажет всё лучшее из традиций дома, добавив свой неповторимый взгляд. Он станет первым модельером, кто посетит Москву в 1959 году с коллекцией верхней одежды. Однако наиболее революционной станет коллекция Beatnik 1960 года. Тогда она оказалась непонятой критиками, их сознание в тот момент не готово было принять элементы уличного стиля на подиуме высокой моды. Соболиные пальто с трикотажными рукавами, ботфорты, кепи, байкерские куртки из кожи крокодила стали шоковой терапией для патриархальных клиенток Christian Dior. Битники или «разбитое поколение» – одно из самых модных и опасных явлений той поры.
Прогремевший с огромным успехом фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо ввел в моду новую эстетику и новых героев своего времени. Брутальные парни в косухах и байкерских куртках, грубых ботинках и джинсах с подворотами, которые выглядят в точности так, как буквально несколько сезонов назад носили джинсы-бойфренды хипстеры. Однако женщины в культовом фильме пока еще далеки от женщины Ива Сен-Лорана. Убранные волосы, уложенные мягкими кудельками, нежный силуэт new look еще является актуальным, но уже становится образом женщины прошлого. Поскольку женщина будущего, женщина Ива Сен-Лорана – динамичная, свободная, независимая и вместе с тем роскошная, отчетливо заявила о себе в искусстве от кутюр.
Уже через 6 лет, сделав собственный дом самым востребованным именем, маленький принц моды станет королем. Он первым начнет выпускать линию одежды pret-a-porte, первым создаст линию косметики, его знаменитые духи с провокационным названием «Опиум» будут запрещены во многих странах мира, а прозрачная блуза навсегда станет ассоциироваться с женской эмансипацией. Он первым выпустит на подиум чернокожих моделей (кстати, дебют знаменитой чернокожей красавицы Наоми Кэмпбелл состоялся именно в Доме моды Сен-Лорана). Он был и остается первым, гений моды Ив Сен-Лоран.
Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт в области моды и стиля, www.mareevastyle.com
Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов. 15 лет работы на ТВ. Последние 8 лет посвятила себя ток-шоу «Модный приговор». Как творческий продюсер проекта отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев.
Saint Laurent (Сен-Лораном) – история бренда
Ив Сен-Лоран / Yves Saint Laurent
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском городке Оране. Его отец занимался
юриспруденцией и страховым бизнесом, а мать была домохозяйкой. Уже в три года Ив дал первый звоночек о том, что имеет уникальные способности. Когда его тетя применяла платье с туфлями, мальчик отметил, что обувь к наряду не подходит. Сначала она разозлилась, но, присмотревшись в зеркало, поняла, что Ив действительно был прав. Кроме того, в детстве он обожал ходить в местный алжирский базар, где разглядывал яркие детали прилавков, ажурную одежду и окружавшие орнаменты.
В 11 лет Ив начал интересоваться театром. Он создавал декорации, рисовал маленьких кукол, разукрашивал старые тряпки и устраивал театр. На его самодельной сцене были представлены постановки «Школа жен» Мольера, «Жанна Д’арк» Бернарда Шоу, «Двуглавый орел» Жанна Кокто и «Для Лукреции» Ипполита Жан-Жироду — всего они повлияли на творческую личность Сен-Лорана.
К 17 годам Ив вместе с семьей переехали в Париж. Так он начал обучаться рисованию «от кутюр» на курсах. Затем он отправил свои зарисовки в редакцию журнала «Vogue» и на конкурс от Международного секретариата по шерсти. Его работы впечатлили и редакторов журнала, и членов жюри конкурса. Первый приз за нарисованное маленькое черное коктейльное платье он разделил вместе с Карлом Лагерфельдом — человеком, с которым Ив соперничал вплоть до самой смерти.
В 1955 году Ив Сен-Лоран устроился ассистентом в Дом моды «Dior», а через 2 года, когда Кристиан Диор умер, 21-летнего начинающего дизайнера назначили арт-директором бренда. В 1958 году он представил дебютную коллекцию от этого модного дома. Она произвела фурор. Публика ожидала пышные приталенные платья, характерные для творчества Кристиана Диора, но увидели короткие платья без акцента на талии. Они были в форме трапеции и сшиты из струящихся тканей и шелка, таким образом давая женскому телу дышать и чувствовать себя свободно и комфортно.
В 1959 году Ив Сен-Лоран прилетал в Москву вместе с двенадцатью манекенщицами, став первым из зарубежных дизайнеров, кто в СССР представлял моду Франции.
В 1960 году дизайнера призвали на армейскую службу и отправили в Африку, но это оказалось ему не по силам. Через 20 дней службы его демобилизовали в результате нервного срыва, и положили в больницу. Там ему пришлось пережить испытания электрошоком и тяжелыми медикаментами, которыми его лечили. В результате такого лечения, Ив Сен-Лоран похудел до 35 килограммов. После этого модельер вернулся в Париж, и приступил к работе над новой коллекцией для Модного дома «Dior». Он выпустил ее осенью 1960-го года.
Коллекция называлась «Битник» и произвела настоящий ажиотаж в модном сообществе. Ив Сен-Лоран представил публике короткие мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, пальто из норки с узкими вязаными рукавами и костюмы, надетые на водолазки. Подобный взгляд на моду испугал руководство Дома «Dior», и они уволили дизайнера. За незаконный разрыв контракта Ив Сен-Лоран получил денежную компенсацию от модного дома, выйдя победителем из сложившейся ситуации.
Сен-Лоран познакомился с американским предпринимателем Марком Робинсом, и вместе со своим близким другом Пьером Берже в 1961 году они основали Дом моды «Yves Saint Laurent». Дебютная коллекция одежды отражала дух 60-х, а представляли ее Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд. С того момент модная империя «YSL» начала стремительно набирать обороты, расти и развиваться.
В 1965 году Ив Сен-Лоран представил революционную коллекцию «Мондриан», в которой были представлены платья с принтом из цветных кусков ткани. Силуэты нарядов были с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана. Кроме того, модельер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова. Эту идею мгновенно подхватили его коллеги.
Работая в мире моды, Ив Сен-Лоран также трудился и в роли театрального художника. Он создал множество костюмов для разных театральных постановок, спектаклей и балета. Относительно последнего, Сен-Лоран сшил наряды для балета «Собор Парижской Богоматери» хореографа Ролана Пети.
Дизайнер совершил своего рода революцию в модном гардеробе женщин — он привнес в них брючный костюм. Женщины начали носить мужские вещи: смокинги, жакеты в стиле «сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. При этом, они выглядели очень сексуально. Стоит отметить, что однажды женщину в брюках от «Yves Saint Laurent» не пустили в ресторан, указав на неправильный дресс-код. Та, без капли смущения, сняла их и осталась в одном жилете — метрдотель ничего не смог сказать, и пустил ее внутрь.
Талантливо развивая тему «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», если можно так выразиться, и всегда понимал, что сила женщины именно в ее женственности.
В 70-е годы Дом моды Ив Сен-Лорана начал выпускать парфюмерию: сначала духи «Рив Гош», затем аромат «Опиум» и множество других запахов, которые люди любят и носят до сих пор. В 1976 году, вдохновленный русским театром и балетом Сергея Дягилева, он даже создал коллекцию «Русские балеты и оперы», платья из которой были покрыты золотой вышивкой.
Ив Сен-Лоран был гомосексуален, и некоторое время встречался со своим другом Пьером Берже. Даже после того, как их союз распался, они остались партнерами по бизнесу. Затем Ив влюбился в Жака де Башера — любовь Карла Лагерфельда. Дизайнеры всегда соперничали, и «вишенкой на торте» стал любовный треугольник. В результате, Жак ушел от Лагерфельда к Ив Сен-Лорану, но союз продлился всего 6 лет: Жак де Башер умер от СПИДа.
Карьера Ив Сен-Лорана развивалась бы и дальше, если бы в конце 80-х модельер не начал болеть. К тому моменту он страдал от алкогольной и наркотической зависимости, и это всерьез погубило его здоровье. В 1992 году его друг и партнер по бизнесу Пьер Берже высказался о «конце высокой моды». Так, в 1998 году женскую коллекцию модного дома уже выпусках модельер Альбер Эльбаз, а через четыре года Ив Сен-Лоран и вовсе покинул свой пост и перестал выпускать коллекции.
Последние годы жизни Ив Сен-Лоран жил на своем родном континенте в Марракеше. 1 июня 2008 году он скончался в Париже в возрасте 71 года. Причиной смерти оказалась опухоль мозга.
»Коллекция« Мондриан »Ива Сен-Лорана
Модели в нарядах, вдохновленных Сен-Лораном, на автосалоне в Детройте, 1966 г.
Фотография © Car & Driver
Пит Мондриан, композиция C, 1935
Общественное достояние
Простые свободные платья 1960-х годов часто служили полотном для смелых украшений — идею, которую Ив Сен-Лоран воспринял буквально. Его осенняя коллекция 1965 года стала известна как его коллекция «Мондриан», несмотря на то, что в ней было всего шесть платьев, напоминающих работы голландского художника.
Сен-Лоран ранее экспериментировал с цветовыми блоками, когда работал в доме Christian Dior, но он не был первым дизайнером, которого вдохновил Мондриан: несколькими годами ранее американская модистка Салли Виктор создала серию шляп, которые почерпнули их из его картин. Тем не менее, красочные платья Сен-Лорана с геометрическими фигурами стали одними из его самых известных — и копируемых — работ. Сам Сен-Лоран предоставил лицензию на свой дизайн моделям Vogue, а дешевые массовые имитации этого стиля распространились в 1960-х годах, о чем свидетельствует мода, которую носили для продвижения Oldsmobile Toronado 1966 года на автосалоне в Детройте в том же году.
Платье Yves Saint Laurent
Осень 1965
Дар Игоря Камлукина из имения Валентины Шлее
95.180.1
Дань Эммануэль Ханю, инноватору в области готовой одежды,
Next post
Обувь от кутюр: Roger Vivier и René Mancini
Предыдущая запись
Музей Ива Сен-Лорана освещает платья Мондриана — WWD
ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ: Работы голландского художника Пита Мондриана выставлены в музее Ива Сен-Лорана в Париже, но не ждите, что их повесят на стену.
Для второй выставки своих архивных коллекций, представленных сегодня, музей решил отметить любовь Ива Сен-Лорана к искусству, сосредоточив внимание на двух ключевых моментах в карьере кутюрье: платьях Mondrian, которые были частью коллекции Yves Saint Laurent осенью 1965 года. коллекция и сотрудничество дизайнера со скульптором Клодом Лаланом осенью 1969 года.
Четыре коктейльных платья Мондриана, вдохновленные книгой о Мондриане, которую Сен-Лоран подарила его мать, являются частью 50 модных образов, представленных в бывшей студии Сен-Лорана на авеню Марсо, наряду со знаменитым вязаным свадебным платьем «Бабушка». также из коллекции осень 1965 года.
Изготовленные из бесшовного шерстяного трикотажа, теперь культовые платья прямого кроя отражают картины голландского художника, меняя геометрические формы с холста на одежду. Считается, что платья Mondrian от Saint Laurent в то время считались революционными, они изменили отношения между искусством и модой и проложили путь к дальнейшему поклонению кутюрье, который продолжил свою любовь к Пикассо, Ван Гогу и Матиссу в своих проектах. .
Два платья, созданных в сотрудничестве с художником Клодом Лаланом для осени 1969 года, на последней выставке Ива Сен-Лорана в 2002 году. Учтивость
Несмотря на его увлечение миром искусства, Сен-Лоран за всю свою карьеру сотрудничал только с одним художником. Дизайнер обратился к Лаланн с просьбой создать два платья для своей осенней коллекции 1969 года, которые также представлены в музее.
Французский художник, чьи сюрреалистические вдохновения очаровали Сен-Лорана и Пьера Берже, лепил части тела модели, создавая медные формы, которые затем добавлялись к струящимся мусселиновым платьям, одному черному и одному синему.Лаланн стал постоянным сотрудником дома, создавая для дизайнера замысловатые украшения, такие как медные диадемы и цветочные головные уборы для осенней коллекции 1981 года.
Ни одна выставка Ива Сен-Лорана не была бы полной без его «величайших хитов» — целый раздел музея посвящен ключевым предметам гардероба Сен-Лорана, курению, сахаристой ткани, тренчу и комбинезону. Посетители также смогут увидеть работы фотографа Клауса Ома, который снимал модные показы дома с 1976 по 1997 год.
Коллекция Мондриана | модафантасмагория
Мода и искусство регулярно сталкиваются. Возникает много вопросов. Мода — это искусство? Имеют ли и мода, и искусство общие ценности и концепции? Сходны ли мир моды и визуальное искусство? Есть ли отличия? Помня об этих вопросах, я хотел бы инициировать разработку критического подхода к моде, приведя пример того, как мода и искусство соединились.
Художник, известный как Пит Мондриан (основатель движения Де Стидж), наиболее известен своими картинами примерно 1920-х годов.Мондриан работает с формами, линиями и прямоугольниками. Абстракция и баланс сыграли решающую роль в развитии современного искусства.
Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим (1921)
Примерно в 1920-х годах Мондриан начал создавать абстрактные картины, картины, которыми он наиболее известен. Для этих картин он ограничил свою палитру белым, черным, серым и тремя основными цветами, а композиция построена из толстых черных горизонтальных и вертикальных линий.С помощью различных цветовых блоков и линий разной ширины внутри картины он создает ритмы, текущие по поверхности холста, ритм современной жизни. Этот стиль цитировался многими художниками и дизайнерами во всех сферах культуры с 1920-х годов.
Пришел дизайнер Ив Сен-Лоран и превратил искусство в моду. Ив создал «Коллекцию Мондриана», известную как одно из самых успешных совместных проектов искусства и моды. Ив разработал шесть коктейльных платьев на основе работ Мондриана.
Модели в «Коллекции Мондриана» перед картиной Мондриана
Платья — это произведение искусства. Вместо того, чтобы печатать платья на ткани, каждый блок основных цветов и черных геометрических линий был сделан из отдельных кусков ткани. Ив Сен-Лоран позаботился о том, чтобы структура платья соответствовала дизайну. Вес ткани платьев означал, что они висели ровно и не имели движения, как картины, это усиливало представление о том, что каждое платье было произведением искусства.
Платье и то, как оно скроено, делают его сложнее, чем кажется. Чтобы сшить платье, подходящее к женскому телу, требовались точный крой, техника вышивания и навыки. Упрощенный дизайн платья и детальная и сложная конструкция — одно из многих достижений Ива Сен-Лорана в моде.
«Мода — это не совсем искусство, но для того, чтобы существовать, нужен художник»
— Yves Saint Laurent
Коллекция Мондриана была одним из первых коллабораций, в которых «сила моды» соединилась между модой и искусством.По сей день это все еще один из самых важных прорывов в моде, поскольку он позволил дизайнерам и художникам объединяться, поскольку мода будет постоянной частью нашего существования.
Список литературы
«Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим, 1921 год. Автор Пита Мондриана». 2016.
Piet-Mondrian.Org . по состоянию на 19 августа 2016 г., http://www.piet-mondrian.org/composition-with-large-red-plane-yellow-black-gray-and-blue.jsp.Corner, Фрэнсис. 2014.
Почему мода имеет значение . Лондон: Thames & Hudson Ltd.Д-р Джесс Берри, «Современная мода: от героинового шика к повествовательному гламуру: лекция 4»
2432QCA: Contemporary Fashion (Брисбен, Колледж искусств Гриффита Квинсленда, 15 августа 2016 г.) Конспекты лекций.Гечи, Адам и Вики Карамины. 2012.
Мода и искусство . Берг.«Гарриет Фишер». 2016.
Yves Saint Laurent & Art — Коллекция Мондриана — Блог .По состоянию на 19 августа 2016 г., https://www.barnebys.co.uk/blog/article/2880/.Хиндман, Лесли. 2016. «Смешение границ между модой и искусством: платье Yves Saint Laurent Mondrian».
Тендерная площадь . по состоянию на 19 августа 2016 г., http://www.bidsquare.com/blog/blending-lines-between-fashion-and-art-yves-saint-laurent-mondrian-dress.«Биография, искусство и анализ произведений Пита Мондриана». 2016.
Художественная история . по состоянию на 17 августа 2016 г., http: //www.theartstory.org / artist-mondrian-piet.htm.Team We Heart, «Когда искусство и мода сотрудничают как никогда раньше, мы смотрим на некоторые из самых важных пересечений истории…». 2015.
Мы сердцем . по состоянию на 18 августа 2016 г., https://www.we-heart.com/2015/09/21/history-art-and-fashion/.Нравится:
Нравится Загрузка …
СвязанныеПлатье Mondrian раскуплено в преддверии юбилея YSL
по
AFP
Опубликовано
1 декабря 2011 г.
ЛОНДОН — Платье Mondrian от легендарного французского дизайнера Ива Сен-Лорана было раскуплено в четверг, став звездой винтажной распродажи, проведенной через полвека после основания его модного дома.
Проданное за 30 000 фунтов (35 000 евро, 47 000 долларов) платье было частью капсульной коллекции из девяти произведений Saint Laurent, датируемой 1962–1970 годами, на распродаже одежды Christie’s с 18 по 80-е годы.
| Платье YSL Mondrian на выставке в Гран-Пале в Париже |
Патрисия Фрост, директор текстильного отдела Christie’s, описала платье, вдохновленное работами голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана, как «произведение искусства на ковре-самолете, которое переносит вас в 1966 год.»
Лондонская распродажа состоялась незадолго до 50-летней годовщины основания модного дома Saint Laurent, 4 декабря 1961 года. Дом высокой моды закрылся в 2002 году, когда дизайнер ушел.
После его смерти в 2008 году, Загадочность имени Сен-Лорана привела к резкому росту цен на череде рекордных аукционов произведений искусства и вещей, накопленных дизайнером и его партнером Пьером Берже за десятилетия.
Christie’s планировал продажу частично как ретроспективу ранних работ Сен-Лорана. карьеру в Dior с 1957 года, а затем в возрасте 25 лет он бросил карьеру.
«Сен-Лоран живет везде, куда ни глянь, — сказал 81-летний Берже, который стал соучредителем своего модного дома и помогал им управлять в течение 40 лет. «Возможно, наиболее важными являются те, кого вы замечаете меньше», — сказал он AFP.
«Сен-Лоран полностью определил свою эпоху. У каждого есть Сен-Лоран, хотя они часто не осознают этого», — сказал Берже, который сегодня руководит фондом, созданным в память о Сен-Лоране.
«Он изобрел целый мужской мир, который он приспособил к женскому телу: смокинги, жакеты Сахара, пиджак моряка.«
Фонд Берже также разослал передвижные выставки его работ по всему миру, от Парижа в прошлом году до Мадрида в настоящий момент и Денвера, штат Колорадо, через несколько недель.
От театра до танцев и кино, Сен-Лоран культивировал тесные связи с искусством, создание коллекций от Матисса до Кокто, Ван Гога или Пикассо, а также его платьев Мондриана и поп-арта.
Среди других предметов, выставленных на распродаже Christie’s, было зеленое парчовое пальто в индийском стиле от первого бренда Saint Laurent подиум под собственным именем в январе 1962 года, который был сфотографирован на обложке журнала Elle в том же году и продан за 2000 фунтов стерлингов.
«Одежда Saint Laurent делает людей прекрасными, но в то же время делает их более выразительными», — сказал Фрост. «На них следует больше смотреть как на произведения искусства. На самом деле они не предназначены для ношения, они больше для музеев».
Авторские права © 2021 AFP. Все права защищены. Вся информация, отображаемая в этом разделе (депеши, фотографии, логотипы), защищена правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Agence France-Presse.Как следствие, вы не можете копировать, воспроизводить, изменять, передавать, публиковать, отображать или каким-либо образом использовать в коммерческих целях любое содержимое этого раздела без предварительного письменного согласия Agence France-Presses.
Платья Yves Saint Laurent Mondrian будут представлены в Париже
После L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent , который привлек много любопытных посетителей в 2018 году, парижский музей Yves Saint Laurent представит новую выставку, посвященную к ноу-хау дизайнера, открытие 12 февраля.Будет представлена серия из пятидесяти дизайнов от кутюр. В центре внимания — культовые платья Mondrian , представленные в коллекции Осень / Зима 1965, которая в то время описывалась как «революционная» by Women’s Wear Daily . На этом насыщенном событиями показе платья Mondrian удивили и соблазнили публику, которая по-прежнему была очарована этой коллекцией, вдохновленной великим современным художником. Платья Mondrian вошли в массовую культуру и были сильно скопированы.Затем были представлены платья Poliakoff и величественная невеста Babushka . «Для меня создание платья, вдохновленного моделями Mondrian или Poliakoff , — это движение их работ (…) Poliakoff и Mondrian принесли мне необычайное омоложение и освежение: они научили меня чистоте, равновесию», сказал Yves Saint Laurent об этих мифических и авангардных изделиях, которые своим цветом и современностью представляют собой дальновидный взгляд дизайнера.Платья, созданные в сотрудничестве с художником Claude Lalanne , которые были представлены в коллекции Осень / Зима 1969 года, также будут выставлены в музее Парижа. Скульптура создавала необычные платья по слепкам сундуков и животов моделей. Позолоченные медные ножны, отлитые непосредственно на корпуса моделей, свидетельствуют о сотрудничестве между Yves Saint Laurent и Lalanne , которое продлилось до 1980-х годов. «Что в ней резонирует со мной, так это то, что она способна сочетать в одном и том же требовании ремесло и поэзию.Ее прекрасные руки скульптора, кажется, отгоняют туман тайны, чтобы достичь берегов искусства », Ив Сен-Лоран признался о своем друге. Заключительной частью этой беспрецедентной презентации коллекций высокой моды является новая постоянная коллекция музея — раздел, посвященный культовым предметам дома. Здесь представлены смокинг, куртка-сафари, комбинезон и плащ, а также есть раздел, полностью посвященный фотографии взлетно-посадочной полосы, запечатленной объективом фотографа Клауса Ома .
Musée Yves Saint Laurent Paris, 5 Avenue Marceau, 75116 Paris
Перевод Полины Шайкиной
Волшебная связь между модой и искусством
Одно из самых увлекательных взаимоотношений нашей цивилизации — это волшебная связь между модой и искусством. Возможно, самый яркий пример этой связи — между художником Питом Мондрианом и дизайнером Ивом Сен-Лораном.
Пит Мондриан, наиболее известный своими геометрическими картинами с асимметричным расположением прямоугольников в основных цветах (синий, красный и желтый), а также черным, серым и белым, был очень влиятельным голландским художником, родившимся в 19 веке.Он был в постоянном поиске чистоты и богатства содержания, используя очень простые цвета и формы.
Пит Мондриан (1872–1944)
КОМПОЗИЦИЯ С КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ И СИНИМ Написано в 1927 году.
оборотная сторона КОМПОЗИЦИИ С КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ И СИНИМ
В современном мире образы Мондриана стали вездесущими в потребительской культуре. Мондриан верил в универсальность искусства. Об этом свидетельствует тот факт, что его графический стиль был принят во всем мире и использовался для множества различных медиа и повседневных предметов.
Возможно, наиболее популярным представителем этой связи между модой и искусством является свободное платье Yves Saint Laurent, вдохновленное композицией «C, number 3», написанной Мондрианом в 1935 году.
Представьте, что вы вернулись в 1965 год для запуск осенне-зимней коллекции Saint Laurent. В это время молодой дизайнер изо всех сил пытается получить признание. Он пытается проявить себя как независимый создатель, пройдя обучение в доме моды Dior. Но пока ни одна из его коллекций не имела реального коммерческого успеха.
Платье «Мондриан» от YSL на обложке Vogue Paris, сентябрь 1965 года.
Ив находился под давлением и искал вдохновения. Делая наброски в своем офисе, он пытался создать коллекцию, которая бы олицетворяла нечто уникальное и помогала ему выражать свои творческие способности. Он систематически пытался найти идеальную линию, которая обеспечит женщинам очарование и свободу движений. Рисуя силуэты, он проявил гениальную искру и придумал смелый способ применить основные цвета к свободному платью.
YSL всегда испытывал большой интерес к искусству, и чтобы подогреть этот интерес, его мать подарила ему особый подарок: книгу о Мондриане. Голландский художник-абстракционист был одним из его любимых художников, и Ив всегда хотел владеть исчерпывающей коллекцией шедевров искусства. Мотивация, которую он впоследствии реализует при создании своей частной коллекции. Он разработал 10 платьев, непосредственно вдохновленных его музой абстрактного искусства . Шов элегантно интегрирован в структурирующую черную оправу, чтобы подчеркнуть фигуру.
В нашем коллективном сознании эти 10 платьев слились в одно, которое мы назвали «платье Мондриана».
Это поворотный момент в карьере Ива, поскольку пресса и энтузиасты моды хвалили эту коллекцию. Это был полный переход для Сен-Лорана, и дизайнер объяснил, что он действительно открыл впервые. Это официально стало его первым большим коммерческим успехом, который позволил ему вместе со своим партнером Пьером Берже основать Maison YSL.
После запуска этой коллекции YSL удвоила оборот, запустила линию готовой одежды и открыла флагманский магазин Rive Gauche в Париже. Влияние этой коллекции было настолько сильным, что многие даже верят, что композиции Мондриана достигли международной известности благодаря тому, что его искусство представило с коллекцией YSL.
Это художественное вдохновение привело к развитию одного из самых успешных домов высокой моды. Фактически, стиль Мондриана уже получил распространение в индустрии моды, потому что еще при его жизни Мондриан разрешил всем международным женским журналам использовать его композиции в качестве декоративных фонов для модных съемок.
Параллельно с этим Мондриан находил свою опору в мире искусства, тем самым создавая подходящую среду для Сен-Лорана и обеспечивая ему успех. В 1964 году, когда поп-художник Рой Лихтенштейн использовал работы Мондриана в качестве вдохновения для своих картин, этот стиль уже был принят миром моды и стал классикой графического дизайна. Год спустя было идеальное время для запуска коллекции Мондриана Сен-Лорана.
РОЙ ЛИХТЕНШТЕЙН (1923–1997)
НЕОБЪЕКТИВНЫЙ II, картина 1964 года
Сен-Лоран был твердо убежден в том, что мода должна сочетаться с классикой и историей, чтобы украсить будущее.В данном конкретном случае использование наследия Мондриана имело смысл, поскольку голландский художник был провидцем, который уже заложил основу для будущего минималистского искусства в начале 20-го века, и это проложит путь для неопластизма и бахауса. движения.
В то время как эстетическое влияние Мондриана очевидно в моде, дизайне, цифровом мире, архитектуре и многих других, разнообразные интересы, формирующие его память, вышли за рамки этого в чрезвычайной степени. Сегодня торты, отели и пазлы тоже черпают вдохновение у Мондриана.И список продолжается. Суть его работы настолько интенсивна и адаптируема, что кажется, что Мондриан — это имя, которое можно связать с чем угодно.
«То, что когда-то выделяло этого голландского художника как художника маргинального абстракционизма, теперь стало глобальной тенденцией». ~ Musart
Парадокс в том, что когда Мондриан впервые выпустил свои композиции, он был назван концептуально сложным. В период, когда другие «классические» голландские художники были одержимы разработкой мелких деталей и реализмом, Пит смело использовал палитру, состоящую исключительно из основных цветов, окаймленных прямыми черными линиями.В этом процессе он избавился от всех ненужных элементов, которые могли изменить его стремление к чистой и простой эстетике. Мондриан верил в универсальное искусство, которое гармонично объединит все культуры. Гармония выражается структурой его композиций, которая идеально уравновешивает 3 основных цвета.
Будучи непонятым пионером, он стал культовым артистом, который позже стал брендом, полностью принятым поп-культурой. То, что когда-то выделяло этого голландского художника как художника-маргинала, теперь стало глобальной тенденцией, и мы надеемся, что его наследие будет жить вечно.
*****
Гость автор: Наше видение Musart — сделать искусство более доступным и украсить жизнь каждого человека культурой. Musart — это дань уважения работе Мондриана. В нашем логотипе используются одни и те же основные цвета, как дань уважения «Человеку» и свидетельствует о различных культурах, представленных в нашей команде.
Yves Saint Laurent Хлопковое платье «Mondrian» на 1stDibs
Французский модельер Ив Сен-Лоран стал пионером «кросс-дизайна» в моде, черпая вдохновение из уличных тенденций для модернизации высокой моды.Сен-Лоран был первым, кто запустил лейбл готовой одежды YSL Rive Gauche Prêt-à-Porter. Он был первым кутюрье, открывшим бутики как для мужчин, так и для женщин. Используя традиционные ткани мужской одежды и модели для женщин, Saint Laurent также буквально переоделся, давая мужчинам и женщинам одинаковые шикарные брючные костюмы, элегантные смокинги и экипировку для городского сафари. Размывая гендерно-ориентированный дизайн, он усилил индивидуальный стиль, создав острую, как ножницы, модную эстетику чувственной легкости и красоты. Многие из его работ сегодня считаются вневременной классикой.Сен-Лоран родился в 1936 году в семье французов в Оране, Алжир, и в 17 лет отправился в Париж, чтобы изучать моду в Chambre Syndicale de la Haute Couture. Всего два года спустя, в 1955 году, его замечательные эскизы были показаны Кристиану Диору, тогдашнему кутюрье, который немедленно нанял его. Неожиданно вскоре после этого Dior публично выбрал Сен-Лорана своим преемником, что, к сожалению, оказалось даром предвидения, когда легенда моды неожиданно скончалась в 1957 году. 21-летний Сен-Лоран, совершив простую ошибку юности, тем не менее принял вызов.Он потряс традиционную клиентуру от кутюр до глубины души молодыми силуэтами и стилями, такими как платье-трапеция А-силуэта, которое с кажущейся легкостью свисало с плеч, противоположность узкой талии и формованных юбок, которые были в моде после лишения мира. Вторая война. Его воображение порождало и другие столь желанные предметы коллекционирования, например, черная мотоциклетная куртка из крокодиловой кожи, ранний намек на страсть Сен-Лорана к подрывной деятельности — или же это отвращение? — уличный стиль, в котором тогда доминировали антибуржуазные битники из парижского Рив Гош.После обязательного пребывания в мучительной французской армии Сен-Лоран пережил нервный срыв, и в 1962 году его уволил Dior. Из пепла возникла Эпоха Ива. Вместе с Пьером Берже, его тогдашним возлюбленным, который стал его постоянным деловым партнером и другом, дизайнер основал Yves Saint Laurent YSL, чтобы создать одежду прет-а-порте или прет-а-порте. В 1966 году они открыли первый женский бутик YSL Rive Gauche в Париже, а вскоре после этого — мужской бутик YSL Rive Gauche. Saint Laurent породила мировой бренд.Его революционное мини-платье Mondrian 1965 года — ключевой элемент его модной биографии. Это яркий пример того, как Сен-Лоран, страстный любитель и коллекционер искусства, искал вдохновения в художниках, от Гойи до Пикассо, от Энгра до Матисса. С чистыми линиями и оттенками новаторская картина Мондриана «Композиция C» 1935 года с использованием цветовых блоков прекрасно трансформируется в платье, которое высоко ценится коллекционерами современной моды и широко копируется и по сей день. Этот дизайн является воплощением эстетики Saint Laurent, требуя тщательной ручной сборки каждого цветового блока, чтобы, несмотря на изгибы тела, визуальная плоскость была такой же плоской, как холст при ношении одежды.Чистота Мондриана нашла отражение в Сен-Лоране. (Одним из мастеров выкройки, по словам эксперта Saint Laurent и журналиста моды Лоуренса Бенаима, был еще один известный перфекционист: молодой Аззадин Алайя!) В Yves Saint Laurent: The Impossible Collection (Assouline, 2020) платье Мондриана показано надетым на на обложке парижского Vogue, а также на британской суданской модели Алеке Веке в трифолде от Кристофа Силлема 1998 года. Сен-Лоран постоянно использовал чернокожих моделей, таких как Муниа, Иман и Наоми Кэмпбелл, и черпал бесконечное вдохновение из разных национальностей и культур. , в немалой степени из-за его алжирских корней.В своих лучших проявлениях, как и любой художник, Сен-Лоран использовал свою нервную энергию, чтобы подпитать свое богатое воображение всем, что его вдохновляло. Творение дало ему мгновенный покой, его непоколебимую уверенность. «Нигде Сен-Лоран не проявляет себя более чрезмерно, чем в своем таланте», — проницательно отметила Кэти Хорин в New York Times в 2000 году. И нет исторической коллекции от кутюр более чрезмерной, чем линия Saint Laurent Весна / Лето 1988 года. Полностью вручную вышитая Lesage на 273 ярдах ленты, потребовалось 670 часов, 250 000 блесток 22 цветов и 250 000 жемчужин.Версия «Подсолнухи», одна из самых дорогих моделей одежды от кутюр, была продана в 2019 году на Christie’s в Париже за 450 000 долларов. «Меня больше не волнуют ощущения и инновации, а совершенство моего стиля», — сказал Сен-Лоран за четыре года до выхода на пенсию в 2002 году. После длительного периода плохого здоровья он умер в своем доме в Париже 1 июня.