Ксения голованова парфюмерный критик: Парфюмерный критик Ксения Голованова о любимых книгах — Wonderzine

Westwing: Ксения, вы парфюмерный критик и, конечно, обладаете чувствительным обонянием. Вы замечали эту особенность с самого детства?

Ксения Голованова: «Нюхачом» я была всегда: так получилось, что лучше всего моя память фиксирует не картинки, не звуки или фактуры, а именно запахи. Какого оттенка был закат в Ботсване, куда я ездила несколько лет назад, уже не вспомню, а запах ночной саванны — дикий шалфей, сухая трава, звериный мускус — легко!

W.W. Постепенно ваше увлечение парфюмерией перестало быть любительским. Каким был первый шаг к уровню эксперта в этой области?

Эксперт — это, пожалуй, не совсем подходящее слово. Парфюмерная индустрия стремительно развивается: появляются новые технологии экстракции душистых веществ, новые аромаматериалы, новые ароматы — по несколько тысяч в год. Сложно стать экспертом, когда происходит так много нового — ведь нос у меня один. Я бы скорее назвала себя «вечным студентом», я постоянно чему-то учусь. А начала я с того, что закончила школу сомелье. По профессии не проработала ни дня, зато научилась неплохо различать оттенки ароматов.

W.W. Получали ли вы дополнительное образование?

Пока не существует такого института, где готовят парфюмерных критиков. Каждый, кто занимается парфюмерной журналистикой, собирает свой собственный «пазл». Есть отдельные семинары и мастерские (например, у парфюмеров Анны Зворыкиной и Галины Анни), где можно познакомиться с основными парфюмерными семействами и родоначальниками разных жанров, попробовать ароматические вещества — натуральные и синтетические, получить список для чтения. С последним все сложно: на русский язык переведено не так уж много парфюмерной литературы и, как правило, не самыми профессиональными переводчиками — оригиналы в разы лучше.

Есть профессиональные выставки — мне больше всего нравятся миланская Esxence и флорентийская Pitti. Туда приезжают парфюмеры и владельцы парфюмерных марок: за три дня получаешь больше знаний, чем за целый год. Плюс есть «микромедиа» — блоги и каналы в Telegram. К слову, я тоже веду свой телеграм-канал о парфюмерии — Nose Republic, где стараюсь сочетать полезное с веселым: даю ссылки на хорошие статьи по теме, выкладываю свои, делаю опросы, устраиваю конкурсы с призами для подписчиков.

W.W. Чаще всего ароматы выбирают по принципу «нравится/не нравится», и на полках поселяются десятки разноцветных флакончиков. Это норма или уже парфюмерная безграмотность?

Это же прекрасно — десятки разноцветных флакончиков. Хоть сотни, если это делает вас счастливее. Что касается «нормы», то ее нет — носить надо то, что вам нравится, а не то, что модно или, скажем, умно. Не нравятся вам классические «герлены» или жесткие шипры — ну и бог с ними. Вы никому не должны, кроме собственного носа.

W.W. По вашему мнению, каким должен быть базовый парфюмерный гардероб (для работы, отдыха, выхода в свет)? Поделитесь общими советами.

Совет единственный — прислушивайтесь к ощущениям, которые вызывают у вас те или иные ароматы. У меня вот так:  вечером, если иду, например, в театр,  я люблю носить альдегидные цветочные композиции, скажем, Amouage Gold, Amouage или Superstitious, Frédéric Malle. Для меня они как волшебная пыльца феи Динь-Динь, дарят чувство полета и праздника. А спокойные ветиверы, наоборот, «укореняют» и настраивают на рабочий лад.

W.W. Когда вас просят помочь с выбором индивидуального аромата, какой вопрос вы задаете первым? И в целом, насколько сильно здесь «замешана» психология?

Я прошу перечислить несколько ароматов, которые уже нравятся моему собеседнику, и объяснить, что, на его вкус, в них особенного. Вообще, говорить о запахах всегда интересно. По эволюционным причинам наш ароматный лексикон ужался до минимума — мы больше не определяем ядовитость еды и погоду по запаху. Поэтому современный человек, когда говорит об ароматах, вынужденно использует много образов, сравнений и аналогий. Его язык становится эмоциональнее, чем обычно.

W.W. Ароматы формируют образ и задают настроение. Но что касается интерьеров, тут другая история. Расскажите о нюансах и главных отличиях парфюма «для себя» и «для дома»?

Для меня эти различия несущественны. Часть моей парфюмерной коллекции давно перекочевала в шкафчик с условной бытовой химией. Мне нравится добавлять колпачок одеколона с  ароматом лайма и пряных трав в воду, которой я освежаю полы, с нотами хвои — в очиститель воздуха и пару «пшиков» cандалового — на подушку.

W.W. Ксения, скажите, можно ли добавить уюта или разделить пространство на зоны с помощью ароматов?

Конечно! Я пользуюсь схемой, о которой мне рассказала Дебби Уайльд, директор по стилю Jo Malone London. В прихожей я ставлю диффузор с простым и приветливым ароматом — например, цитрусовый. В ванной, где тепло и запах быстро улетучивается, — свечу с яркими фруктовыми или цветочными нотами. Или брызгаю чем-нибудь ароматным на душевую шторку — в последнее время это прекрасная и недорогая сирень русской марки Brocard. Для кухни подойдут свечи с запахами томатных листьев, базилика и мяты, ароматических трав, а вот от цветов — во всяком случае, так считает Дебби — портится аппетит.

W.W. Свечи, спреи, диффузоры, саше — что выбрать?

Выбирать необязательно — можно изучить особые свойства разных способов ароматизации пространства и с удовольствием их сочетать. Свечи нагнетают уют и романтику, потакают инстинктам, которые достались нам от предков. Но огонь требует присмотра: нужно подрезать фитиль, чтобы не коптил, и давать полностью расплавиться всей поверхности воска — от короткого горения образуются «кратеры».

У диффузоров есть масса преимуществ: во-первых, они не просят внимания — поставил и забыл на три месяца. Во-вторых, в отличие от свечей, не сушат воздух. Иногда попадаются керамические или глиняные диффузоры — компактные фигурки,  которые нужно раз в несколько дней орошать любимыми духами или домашним спреем. Подходят они разве что для прикроватного столика или рабочего стола — радиус действия у них небольшой.

В отличие от диффузоров, которые распространяют аромат постоянно и непрерывно, спреем можно пользоваться от случая к случаю — например, после домашней возни с индийским карри или очередного выброса неприятных химикатов в московское небо. Саше — то же попурри, но в мешочке из ткани или бумаги: такие можно хранить в шкафу, в ящике с бельем и полотенцами, а еще — в чемодане, которому предстоит суточный перелет в Африку.

Блиц

Аромат, который я ни на что не променяю… La Fille En Aguilles, Serge Lutens — запах раскаленной сосновой живицы.

Мой необходимый парфюмерный минимум — один флакон.

У меня сразу заболит голова от… La Vie Est Belle, Lancôme. Это мой личный «криптонит».

Самый «неклассический» и странный аромат в моей коллекции… Sécrétions Magnifiques, Etat Libre d’Orange — пахнет кувшинками, стоячей морской водой в лужицах после прилива и металлическими поручнями спуска к морю.

«Парфюмерного маньяка» можно отличить по… любопытству и аппетиту к жизни.

Фотограф: Марина Грибова; кадры Shutterstock

Парфюмерный критик — о том, как выбирать ароматы, и мифе о «химии кожи» :: Красота :: РБК Стиль

Автор Ксения Голованова

20 марта 2018

Как не растеряться у стенда с ароматами и правильно их «распробовать», почему не нужно полагаться на перечь нот и чем заменить кофейные зерна при обонятельной усталости — рассказывает парфюмерный критик Ксения Голованова.

Это произошло: вас затянуло в воронку «Правого берега» или «Острова красоты». Девушка-промоутер махнула душистой бумажкой и выдала привычную скороговорку про чувственные ноты и драгоценное сырье, но в этот раз семена легли в благодатную почву: вам захотелось новые духи, потому что весна и вдобавок вот этот парфюмерный пион вам показался похожим на правду. Ниже — инструкция по выживанию у полки с десятками флаконов.

Сначала нанесите аромат на блоттер — так называют те самые бумажные полоски, которыми вооружают парфюмерных консультантов. Картину он показывает приблизительную, зато от бумажки, случись мгновенная нелюбовь с парфюмерной композицией, легко избавиться, в отличие от свербящего, плохо смываемого пятна на запястье. Если понравилось, как пахнет блоттер, попробуйте аромат на коже: дождитесь, пока испарится спирт, и ныряйте носом в душистое облако.

© Dina Belenko Photography / Getty images

Некоторые парфюмерные эксперты, в частности авторитетный критик Лука Турин, считают, что пресловутая «химия кожи» — миф, лежащий на одной плохо освещенной полке с феромонами, афродизиаками и другими инструментами парфюмерной мистификации. Здравый смысл и опыт, во всяком случае мой, подсказывают обратное: на людях с непохожими рационом, гормональным фоном и гигиеной один и тот же аромат может пахнуть неодинаково.

Итак, вы нанесли аромат на кожу — участок, удаленный от носа, скажем, на запястье. Почему это важно? Человеческое обоняние, как все инструменты борьбы за жизнь, над которыми поработала эволюция, устроено очень практично — быстро адаптируется к запахам. Оно просто «свайпит» их в сторону, как просмотренное фото в Tinder, и мозг перестает их замечать, переключаясь на более актуальную и свежую информацию. Нередко именно отсюда растут ноги у недовольства стойкостью духов: «Слетели с меня через полчаса, бессмысленная трата денег».

На деле человек, скорее всего, просто перестал ощущать собственный аромат, нанеся его слишком щедро и вдобавок близко к носу, например на волосы или шею. Но вы все сделали правильно — оросили запястье и, не дрогнув, ушли из магазина по делам. Теперь с ароматом нужно немного пожить: попав на кожу, парфюмерная композиция раскрывается постепенно, в соответствии со скоростью испарения составных частей. Некоторое представление об этом процессе дает так называемая «ольфакторная пирамида» — условная структура аромата, разбитого на три части: верхние, сердечные и базовые ноты. По идее, чем быстрее испаряется запах, тем выше в пирамиде он находится: вершки улетают быстрее всего, ноты сердца проявляются дольше, а корешки, они же базовые ноты, обладающие низкой испаряемостью, самые долгоиграющие. В реальности все компоненты аромата, в том числе базовые, мы ощущаем сразу, когда распыляем духи на блоттер или кожу. Просто со временем базовые тяжеловесы выдвигаются на первый план. (К слову, растирая духи между запястьями, вы не «повреждаете молекулы аромата» и не вызываете сатану, хотя ужас в глазах продавца говорит иное, — вы слегка повышаете температуру кожи, а вместе с ней и испаряемость духов.)

© Dina Belenko Photography / Getty images

Теперь о нотах. Не стоит слишком полагаться на их перечень, названный консультантом, — он не является рецептом, по которому можно определить реальный состав и тем более звучание аромата. Возьмем, например, самое очевидное и одновременно сложное — розу. Людей, не имеющих четкого мнения относительно парфюмерной розы, практически нет, в основном розу «обожают» или «терпеть не могут» и, как следствие, ищут или избегают соответствующих ароматов. Но дело в том, что парфюмерную розу можно собрать десятками, если не сотнями, способов: натуральные розовые материалы, то есть эфирные масла и абсолюты, производят в Болгарии, Турции, Марокко, Франции и Саудовской Аравии, и все они, как технические сорта винограда, имеют совершенно разные свойства и пахнут по-разному. Более того, розой в композиции может работать одно из многих веществ, воспроизводящих ключевые компоненты розового аромата. Дамасконы, например, пахнут сухофруктами, с оттенками табака и меда (их много в классическом Poison, Dior), а розеноксид — вспомните недавний Concrete, Comme des Garçons — зеленью и металлом. Формально у обоих роза указана в пирамиде, но они совершенно не похожи.

И напоследок несколько быстрых советов. Кофейные зерна не помогают побороть обонятельную усталость — помогает свежий воздух и несколько глотков воды. Вдыхать аромат «с крышечки» — все равно что смотреть фильм одним глазом. Входить в ароматное облако, как советовали журналы в начале 2000-х, — бессмысленный расход духов. А в том, чтобы попросить пробник для дальнейшего знакомства с ароматом, нет ничего стыдного. 

Best Choice: Ксения Голованова — Candlesbox

Парфюмерный критик об идеальных ароматах, ночном сафари и своей карьере в интервью для Candlesbox 

Ксения Голованова – один из самых известных парфюмерных критиков в России и просто очень обаятельная девушка. Она пишет для известных российских изданий, ведет популярный канал в Telegram (Nose Republic) и знает об ароматах абсолютно все! Мы просто не могли упустить шанс пообщаться с гуру ароматов в рамках нашей рубрики Best Choice.

Во время легкой и непринужденной беседы мы не переставали удивляться тому, как Ксения увлечена тем, что делает. Но больше всего нас поразил тот факт, что Ксении легко удавалось распознавать все ноты в ароматах без единой подсказки (честно-честно, она не подглядывала)!

– Ксения, вы – парфюмерный критик. Расскажите, как начинался ваш путь?

– Все очень просто. Я работала в журнале «Афиша. Мир». Там был раздел красоты. Поскольку на тот момент я была единственной девушкой в редакции, мальчики решили, что этим должна заниматься я. Вот такой бытовой сексизм. Мне начали присылать в редакцию много разных баночек, флаконов духов. Я начала все это нюхать…спустя некоторое время журнал «Афиша. Мир» закрылся. А любовь к духам осталась.

– Когда произошло ваше знакомство с ароматами для дома?

– В моем случае, ароматы для дома пришли даже раньше, чем парфюмерия. Много-много лет назад я начала покупать эфирные масла и экспериментировать с ними. У меня была аромалампа с маленькой чайной свечой. Когда я по вечерам возвращалась домой с работы, у меня всегда что-то горело.  К тому моменту я уже сформулировала для себя некие правила: одни масла помогали мне заснуть, другие – наоборот помогают взбодриться, некоторые запахи даже снимают мышечную боль после неудачных занятий спортом.

– А как сейчас вы ароматизируете пространство дома?

– У меня дома очень много свечей, спреев.  Я стараюсь зонировать пространство с помощью разных ароматов. Когда я уезжаю в командировку, я начинаю скучать по запаху своей квартиры. Возвращаюсь и понимаю, как здорово там пахнет. На мой взгляд, я достаточно умело расставила ароматы по дому. Один аромат перетекает в другой, получается такой ароматический маршрут по моей квартире.

– В отпуск или в командировку берете ли вы с собой ароматы?

-Со свечами у меня однажды случился конфуз. Сработала сигнализация в номере отеля, где я жила. С тех пор я не беру с собой свечи. Надо быть очень аккуратным  и учитывать тот момент, что в некоторых отелях очень чувствительные датчики дыма. Поэтому я беру с собой небольшие спреи и брызгаю ими текстиль: шторы, обивка кресел, иногда наволочка подушки.

– Как вы выбираете аромат в путешествие?

– У меня достаточно много ароматов, я стараюсь подбирать их под конкретную страну, точнее мои представления о ней.

– Принципиален ли для вас вопрос натуральности свечей, которые вы используете?

– Натуральность материала для меня не имеет никакого значения. На мой взгляд, лучше всего себя показывают свечи со смешанным составом. Они лучше горят, лучше отдают запах, образуют меньше кратеров. Для меня главное, чтобы в составе были хорошие аромамасла. Я люблю, когда инжир пахнет инжиром, помидорная ботва – помидорами. В этом вопросе, конечно, KOBO Candles мой бесспорный фаворит, у них абсолютно гениальные отдушки, это действительно большая работа парфюмеров.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Мы подготовили для вас несколько свечей в travel-формате. Предлагаем вам послушать ароматы, поделиться своими впечатлениями.

1. Leo Tolstoy, PADDYWAX

Запах летнего сада. Здесь очень хорошая слива. На самом деле, слива – очень сложный для парфюмерии компонент. Сделать ее натуральной, чтобы она не пахла отдушкой для освежителя воздуха, довольно сложно. В данном случае парфюмерам это удалось. Запах летнего сада.

2. Mint Julep, KOBO Candles

Это запах безалкогольного мохито.  Вот такую свечу хорошо брать с собой, особенно если вы собираетесь остаться в каком-нибудь старом отеле, где пахнет старостью и ветхостью. Такая свеча очень взбодрит.

3. Yuzu Rose Stonecrop, Voluspa

Аромат этой свечи выстроен по всем правилам хорошего парфюма. У нее цитрусовая «голова» и очень красивое цветочное «сердце». Юзу – это один из самых классных цитрусов. Он не только кислый и сладкий, это в нем тоже есть, но есть в нем что-то такое горькое, колкое, свежее, что звучит дико интересно.

4. Earth & Sweetater, PADDYWAX

Свеча пахнет лужайкой после дождя. Здесь очень красивая геосминовая нота (органическое вещество, обусловливающее запах земли) в сочетании с цветами. Прекрасная свеча для спальни, очень спокойная и умиротворяющая.

5. Blue coral + Driftwood, PADDYWAX

Тут самая настоящая акватика, очень спортивный аромат. Аромат, который должен вдохновить мужчину на подвиги в тренажерном зале, на классную презентацию себя в офисе. Думаю, это очень классный подарок для мужчины. В этой свече очень выпуклая, ощутимая мужественность.

6. Blanc de Blanc, Voluspa

Это очень классический праздничный аромат. Создается ощущение букета невесты. Такая свеча – хороший подарок на свадьбу. Я бы хотела поставить в комнате, где я собираюсь на церемонию, вот такие свечи, зажечь их и думать, что так будет пахнуть мой букет.

Эта свеча – противоположность предыдущей. Они находятся на совершенно разных концах ольфакторного спектра. И, конечно, очень красивая баночка.

7. Ebony & Stonefruit, Voluspa

Здесь очень натуральные хорошие  фрукты: абрикосы, может быть, сливы. А древесная нота здесь предельно деликатная. Такую свечу идеально поставить на кухне. С одной стороны, она очень съедобная, с другой – совсем ненавязчивая. Можно поставить ее в центре стола, когда ты зовешь друзей и собираешься устроить легкий летний ужин. А еще мне очень нравится, когда у свечи 3 фитиля. Так она прогорает гораздо равномернее и не образует кратеров.

– Последний вопрос: если бы мы могли создать свечу, которая бы отражала вашу личность, какие нотки вы бы хотели там слышать?

– Я бы хотела создать свечу, которая отражает скорее не мою личность, а очень важный момент в моей жизни. Мы с мужем были в Боцване и поехали на ночное сафари. Запах саванны после очень жаркого дня – лучшее, что я когда-либо обоняла. Это запах дикого шалфея, дикой мяты, сухой травы, подпаленной солнцем за день, а поверх всего этого мускусный запах зверей. Я бы сделала такую свечу, чтобы она была одновременно свежей и очень животной.

Выбор парфюмерного критика: 7 небанальных ароматов, которые не захочется передарить

Дарить ароматы — настоящее искусство: сложно представить себе более личный подарок. Специально для SPLETNIK.RU главный российский эксперт по ароматам, парфюмерный критик Ксения Голованова, выбрала семь флаконов, расстаться с которыми будет совершенно невозможно.

Rose America, Une Nuit Nomade

Une Nuit Nomade — марка не новая, мы уже знали ее как Une Nuit à Bali («Ночь на Бали»). Но для амбиций основателей Бали оказался маловат, и они решили с острова «переехать». Теперь их бренд зовется «Ночь путешественника», что, согласитесь, дает совсем другие возможности. Первой остановкой стал Монток — местечко на оконечности нью-йоркского Лонг-Айленда, где Энди Уорхол снимал летнюю виллу, а канал Showtime — рейтинговую драму «Любовники». В обоих случаях получилось искусство: в гостях у Уорхола Rolling Stones написали одну из своих лучших песен — Memory Motel, а «Любовники» собрали хороший урожай «Золотых глобусов». Вот и Rosе America получилась крепким «артхаусом» — соленой, акватической розой в прошитых водорослями дюнах Атлантики.

7900 р. за 50 мл

Obsessed for Women, Calvin Klein

Женский Obsessed вышел в паре с мужским, но из двух ароматов именно он наиболее «мужественный» — если брать в расчет традиционные гендерные коды в парфюмерии. Это прекрасный фужер — аромат, про который на сайтах сетевых магазинов часто пишут «духи с бодрящей нотой папоротника». Действительно, в переводе с французского fougère значит «папоротник», но парфюмерное наречие велит определять это слово иначе. Так называют ароматы на тему джентльменского утра — с запахами взбитой помазком пены, накрахмаленной рубашки, лавандовой воды и пряных трав в проеме окна (потому что какой же вы джентльмен, если живете не за городом). Все это есть в женском Obsessed: мыльная свежесть, сухая лаванда и чистота воскресного утра, еще не успевшего обрасти делами.

От 4713 р. за 50 мл

Series 6: Synthetic Garage, Comme des Garçons

У Comme des Garçons выдался совершенно блестящий год. Сначала марка cделала крепкий, в хорошем смысле слова, коммерческий Concrete и cтранный авангардный Andy Warhol’s You’re In — как бы в противовес первому. А под конец года отпраздновала 125-летие Vogue ароматом в духе классических Comme des Garçons — с запахом чернил и поляроида. Кроме того, была перевыпущена целая десятка снятых с производства хитов из ранних коллекций марки: зеленый Calamus, древесная Sequoia и наш герой — Garage из линейки Series 6: Synthetic Garage.

Это классический аромат в жанре «назад в будущее»: сделали его в 2004 году, но гаражи так будут пахнуть лет через сто, когда в них станут парковать космолеты. Запахи пластика, растворителей, холодного чистого воздуха и металлической пыли — вот из чего сделан «Гараж».

6900 р. за 50 мл

The Smell of Weather Turning, Lush

Переизданием старых ароматов занялась еще одна хорошая марка, британская Lush: в новых флаконах вышли Sikkim Girls, 100 Kisses Deep, Kerbside Violet и, главное, The Smell of Weather Turning — лучшая из существующих композиция на тему близкой грозы. В середине прошлого века австралийские ученые Изабель Бэар и Ричард Томас исследовали аромат дождя и нашли его источник — органические взвеси в воздухе, в первую очередь терпены. Это душистые вещества растительного происхождения, содержащиеся в эфирных маслах сосны, имбиря, мяты и так далее; пористые камни и глина впитывают их из атмосферы, как губки. А когда приближается дождь, предшествующая ему влажность вытягивает эти запахи из почвы и рассеивает их по ветру. Чем дольше засуха, тем больше таких душистых веществ скапливается в земле и тем ароматнее долгожданный дождь. Этот пахнет ромашкой, мятой и придорожной крапивой — первой летней грозой в деревне.

2800 р. за 30 мл

Voodoo Chic, Haute Fragrance Company

У новой парфюмерной марки Haute Fragrance Company беда с неймингом: начиная с самого бренда (все, что haute, luxe и exclusive, было девальвировано еще в эпоху нефтяного благополучия) и заканчивая названиями ароматов. Black Princess, Delicious Kisses, Lady in Red — территория cентиментальных штампов давно и надежно оккупирована by Kilian. Словом, если вы чувствительны к языку, Haute Fragrance Company очень легко пропустить. Но закройте глаза на стилистические огрехи: это хорошая линейка, а Voodoo Chic и вовсе прекрасный бальзамический шипр с жестким скелетом, залитым золотыми смолами, как бельгийская вафля — карамелью.

22800 р. за 75 мл

Shi_sõ, Nomenclature

Уходящий год был годом туберозы и мяты. Если первая монополизировала цветочное направление парфюмерии, то вторая подмяла под себя всю условную свежесть — мятных запусков было много, в том числе очень хороших. Одним из лучших стал Shi_sõ американской марки Nomenclature, cтроящей ароматы вокруг какого-нибудь синтетического вещества (как Escentric Molecules парфюмера Гезы Шёна).

В этот раз взяли гликолиерраль (от французского lierre — «плющ»), молекулу с горьковатым запахом зелени и древесной коры. Работу поручили Бертрану Дюшофуру. Когда-то он уже сделал хороший аромат с японской мятой шисо для зеленой коллекции Comme des Garçons. Во второй раз вышло еще лучше: есть в Shi_sõ и зеленое молоко инжира, и анисовый холодок, и пряно-фруктовые оттенки периллы — так за пределами японской гастрономии называют этот вид мяты.

От 7920 р. за 100 мл

Moon Light, Cosmogony

Заканчивается 2017 год, а русскую парфюмерию по-прежнему обходят вниманием. Хотя за пределами комариных топей, обозначенных одеколоном «Жириновский» и «Гвоздикой» фабрики «Новая Заря», есть жизнь. Эта жизнь не вполне фонтанирует, но уже довольно бодро течет по флаконам, а иногда даже принимает формы нишевых проектов вроде Moon Light — аромата нового бренда Cosmogony, созданного компанией Brocard.

Про Brocard вы могли слышать: недорогие, но симпатичные линейки «Сады соблазна» и «Ароматы природы» в этом году активно обсуждали российские блогеры. Бренд Cosmogony, напротив, недешевый, но и высоту здесь брали принципиально другую: это настоящая ниша — странный белесый ирис, выросший в мокром морском тумане и никогда не видевший солнца.

8500 р. за 65 мл

Блоги о красоте, на которые стоит подписаться

Благословенно наше время, в которое черпать информацию нам позволено не только в тихих залах библиотек под строгим взором их служителей, но и из нетрадиционных средств массовой информации, например, блогов. Особенно это актуально для сферы красоты, где независимость блогера равно пропорциональна интересу, который он вызывает. Мы выбрали самые интересные аккаунты о красоте, косметике и парфюмерии, на которые стоит обратить внимание.

Сондос Аль-Каттан instagram: @sondos_aq

Восточная красавица Сондос Аль-Каттан известна далеко за пределами родного Кувейта. Виной тому не только ее очарование, но и профессиональная сноровка: как визажист, Сондос бдительно следит за последними новинками в области бьюти-индустрии и подробно рассказывает о своих находках и разочарованиях. Помимо этого девушка делится хитростями макияжа и наглядно демонстрирует, как создать безупречные «смоки», идеальный тон кожи или нарисовать стрелки.

Ксения Голованова telegram: Nose Republic

Парфюмерный критик Ксения Голованова не только обладает тонким чувством юмора, широким кругозором и страстью к литературе, но и завидным качеством – умением просто и внятно писать обо всем ароматном и благоухающем. Не удивляйся этой формулировке: в загашнике Ксении есть и рецензии на парфюмерные новинки, и краткие ароматуры по городам и весям, и даже краткие инструкции, как правильно зажигать свечи или использовать мыльную бумагу. 

Робин Блэк instagram: @beautyisboring_

Робин, конечно, лукавит: визажист со стажем, она прекрасно знает, что красота – это не только интересно, но и, что называется, на всю жизнь. И если ее инстаграм-аккаунт пестрит фотографиями готовых образов (стоит отметить, всегда интересных и часто практичных), то на youtube-канале можно найти подробные туториалы для создания вечерних и дневных образов, секретные бьюти-хаки и даже наглядные инструкции к применению косметики для ухода за кожей.

Мария telegram: MaryBeautyForYou

Девятнадцатилетняя москвичка Маша, наверное, круглая отличница. Иначе как объяснить тот факт, что все ее посты не только гиперинформативны, но и наглядны и по-настоящему полезны. Девушка с завидной регулярностью знакомит читателей с качественной косметикой и педантично расписывает плюсы и минусы того или иного средства. Что особенно приятно, ее рецензии зачастую относятся к доступному и бюджетному бьюти-сегменту. Последние находки – тушь для бровей от Maybelline и мыло-детокс от Natura Siberica.

Мыло-детокс Natura Siberica

Фото: архив пресс-служб, @retouchingacademy

Тренд на африканские ароматы: откуда, как и почему?

Анубис, сирокко, саванна: парфюмерный критик Ксения Голованова – о лучших ароматах Африки.

 Африка – один из главных поставщиков пафюмерного сырья: в Египте получают прекрасный жасмин, в Сомали – ладан и мирру, в Марокко и Тунисе – нероли. А еще из Африки приезжают самые свежие парфюмерные сюжеты: три года назад английская марка Papillon Perfumes наделала много шуму, посвятив свой дебютный аромат древнеегипетскому божеству, а совсем недавно французы Olibere выпустили Savannah’s Heart – зарисовку на тему африканского лоджа. «Парфюмерная Африка – огромное поле, по которому, как антилопы, носятся еще никем не прирученные идеи, – говорит автор Savannah’s Heart Лука Маффеи. – Мне кажется, с нами она надолго».

Series 3 Incense: Ouarzazate, Comme des Garçons Parfums

Благовонная «пятерка» Comme des Garçons – одна из самых популярных линеек бренда, но свои чемпионы и догоняющие есть и в ее небольшой команде. Все ароматы хороши, но каким-то больше повезло с маркетингом: cтылый Zagorsk и безмятежный Kyoto по-прежнему нередко покупают из интереса к представляемым ими культурам – русской и японской соответственно. Avignon – аромат католической мессы – самый понятный из всех, во всяком случае для широкой публики, не чуждой поездок в Европу. А вот Jaisalmer и Ouarzazate так и не удалось выбиться в блокбастеры, хотя оба очень интересны – особенно последний, посвященный одноименному марокканскому городу в пустыне. Варзазат строили из розовой глины, и именно таким – розовым, сухим, закаленным солнечным огнем – воспринимает нос его парфюмерного тезку: здесь и красные ягоды, и сыпучий анис, и обугленная древесная щепа.

Akowa, M. Micallef

Akowa не похож на классические M. Micallef. Вместо сливочных волн и ванильных переливов – сухая горечь корней и целебных порошков в ступке у шамана. Вместо женственного, крутобокого стекла в кристаллах Swarowski – черный матовый пластик с рельефным рисунком, который изображает растрескавшуюся африканскую землю. Последней Akowa и посвящен: Мартин Микаллеф придумала его несколько лет назад в Габоне, на экскурсии в деревню Акова – племени из группы пигмеев. Получился слегка тревожный запах лесной охоты – чистый пот, примятая трава под ногами следопыта и яд на наконечнике стрелы.

Elephant & Roses, Maria Candida Gentile

Мария Кандида Джентиле – женщина с сильными мнениями. Не только парфюмер, но и немного публицист. В этом аромате, например, она транслирует отчетливый антиколониальный месседж: разъяренные слоны ворвались во владения британцев, повалили летние шатры и растоптали селекционные розы. Аромат на месте расправы стоит соответствующий – пахнет мятым газоном, розовым маслом и большими животными, которых непросто вывести из себя, но еще сложнее вернуть в привычное расположение духа.

 Chergui, Serge Lutens

Все марокканское Лютансу, который уже почти сорок лет живет в Марракеше, дается хорошо: в его портфолио есть и прекрасный атласский кедр Bois Oriental, и Ambre Sultan –подсушенные травы с восточного базара. Но «Шерги» – так в Марокко называют горячий и пыльный ветер, который дует из Сахары – какая-то отдельная, совершенно необыкновенная история, построенная на контрасте температур: полуденный сирокко бросает тебе в лицо горячий песок и пряности, а за барханом уже поджидает ночь с ее прохладой ирисов и пеплом бедуинских костров.

Bal d’Afrique, Byredo

«Африканский танец» – посвящение чернокожей танцовщице и певице Жозефине Бейкер, звезде варьете «Фоли Бержер» и музе Бодлера и Ле Корбюзье. Одним из наиболее популярных номеров Бейкер был «Банановый танец», который та исполняла в набедренной повязке из тряпичных бананов и, как правило, топлесс. Тем не менее с «верхом» у Bal d’Afrique все хорошо – это фиалковая зелень с каплей лимонада, а тряпичные бананы превратились в банановый джем, сироп из маракуйи и другие тропические фрукты.

Nuit Noire, Mona di Orio

Первое впечатление о Nuit Noire – «Черной ночи», которая, согласно придуманному брендом сюжету, спустилась на землю в районе Туниса – взрыв цитрусов и флердоранжа. Это вход в тунисский сад, его хорошо освещенный край с постриженной изгородью. Но самое интересное ждет внутри, где солнце уступает место густой тени: здесь ветки сплетаются в непроницаемый покров со звездочками белых цветов, а в корнях деревьев шныряют какие-то невидимые зверьки – к аромату мандаринов примешивается теплый, мускусный запах их меха.

African Leather, Memo

«Африканская кожа» – не первый аромат в линейке Memo: задолго до нее выходили Moon Safari и Lalibela, названный в честь одноименного эфиопского города. То были неплохие, но сыроватые вещи – раннее совместное творчество креативного директора Клары Моллой и парфюмера Альенор Массене, которая собрала все ароматы Memo. African Leather, напротив, очень зрелая работа – теплый ветерок, который приносит на террасу лоджа все ароматы саванны: разогретых солнцем трав, бледных африканских цветов и молодых драчливых гну, давно не принимавших душа.

Anubis, Papillon Perfumes

От аромата, названного в честь мрачного египетского божества с головой шакала, ждешь какого-то эффектного макабра, но Anubis – дебютная работа английского парфюмера Лиз Мурз – превосходит все ожидания. Это буйволиная кожа, которую окурили самыми дорогими благовониями и пропитали лучшими составами для бальзамирования – настоящий загробный Black Tie, которым не побрезгует ни один фараон.

Парфюмерный must: 9 цветочных ароматов, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни

Магнолии, пришельцы и призраки: лучшие ароматы 2017 года

Приложение — Коммерсантъ Ъ-Beauty (117855)

Последние несколько лет парфюмерия агрессивно играет на повышение: тяжелеют хрустальные флаконы, растут концентрации ароматов, удлиняется шлейф — след аромата, ощутимый на расстоянии. Все реже выходят туалетные воды и все чаще — воды парфюмированные, а также духи. Даже марки, когда-то сделавшие имя на летучих вещицах, например, Jo Malone London, переходят в тяжелый вес, выпуская линейки с названиями вроде Cologne Intense, Haute Couture и Metal. «Сегодня покупатель ищет духи, которые пахнут не только хорошо, но и долго»,— комментирует основатель Atelier Cologne Кристоф Сервасель, чьи композиции теперь зовутся «экстрактами» и содержат до 22% так называемого компаунда, то есть парфюмерного концентрата. «И еще дорого»,— добавляет парфюмерный критик Патрисия Уайт, автор блога Perfume Posse (она использует слово «rich»). «Легче всего внушить покупателю, что у духов «богатый» запах, если предварительно накормить его байками о самых редких натуральных ингредиентах»,— резюмирует она.

Неудивительно, что предложение парфюмерных брендов сегодня формирует мода на ирисы, майскую розу и ваниль — по-настоящему дорогое парфюмерное сырье. Благодаря лирическим роликам на Youtube, в которых парфюмеры и довольные сборщики встречают рассвет на далеких островных плантациях, мы навсегда запомнили, что килограмм абсолюта чего-нибудь островного и экзотического обходится марке в десятки тысяч евро. Для чего нам это знание? Во-первых, оно помогает расставаться с деньгами на кассе, куда мы несем флакон с воображаемой каплей баснословных островов. Во-вторых, оно же внушает нам мысль о ценности запаха. У ванильной Majaina Sin от The Different Company аромат «благородный, дорогой», пишет пользователь русскоязычного парфюмерного форума Fragrantica. «Дорогая сладость», «божественная жидкость»,— вторят другие. Президент The Different Company Люк Габриэль активно поддерживает легенду о дорогом сырье: «Ваниль, которую мы используем в Majaina, называется «золотым экстрактом»,— сообщает он.— Лучше ее не существует в природе». Роже Дав, парфюмер, чьи ароматы чаще других описывают как «шикарные», «дорогие», с удовольствием развивает золотую тему: «Серая амбра в моих композициях стоит 100 тыс. фунтов за килограмм, что в семь раз дороже золота, а мой грасский жасмин — 34 тыс. за килограмм».

Парфюмерная вода Oud For Greatness, Initio

Роже Дав не единственный в мире парфюмер, который работает с серой амброй и жасмином из Граса, но в некоторых вещах он действительно вне всякой конкуренции. Мало кто, во всяком случае, в кругу европейских производителей, с тем же шикарным ухарством инкрустирует свои пузырьки хрусталями и каменьями — все они так и просятся в банковскую ячейку. Как и флаконы французской марки Atelier des Ors: на крышке выгравирован морской конек, символ, которым во Франции помечают золото высшей пробы, оно же переливается за стеклом — настоящие частицы золота, погруженные в жидкость. Солидно выглядит и линия ароматов Onyrico с декоративными крышками, вырезанными из итальянского камня: для Unguentum это травертин — светлый туф, из которого построен Колизей, а флакон Empireo украшает цилиндрический набалдашник из оникса, чей оттенок напоминает цвет неба на закате. «Человек, вручную полирующий наши крышки, делает не больше ста штук в месяц»,— с гордостью рассказывает Джорджо Бьелла, один из основателей Onyrico.

Туалетная вода Hot Pepper, Azzaro Pour Homme

Но что кроме шикарной упаковки и рассказов про сырье определяет наше представление о дорогом запахе? В первую очередь — обновленные вкусы покупателей. «Новое поколение покупает не товары, а услуги, не вещи, а впечатления,— пишет парфюмер Анна Зворыкина в своем Telegram-канале.— Тяжелый люкс останется — всегда будут люди, которые покупают золотой ларец в бриллиантах. Но ниша? Думаю, та ниша, которая шагает с ларцами под мышкой, уйдет в люкс, а настоящая — во что-то более фантазийное, но бюджетное в плане упаковки». Новое поколение успешных людей, будучи воспитанными на кофейных микролотах и авторских купажах виски, хочет, чтобы главным в рыночной цепочке было звено «создатель—покупатель». Они ценят не рассказы о редком сырье, а скорее тот факт, что Виктор Вонг, владелец парфюмерной марки Zoologist, лично отвечает на их вопросы в Facebook, а парфюмер Энди Тауэр к каждому заказу прикладывает открытку, которую сделал сам.

Ксения Голованова

KSENIA на вьетнамском переводе

и многие другие рекламные ролики на телевидении уже предстают перед нами не иначе, как в модных кадрах.

và nhiều quảng cáo truyền hình khác không còn xuất hiện với chúng ta na ngoài những khung hình thời trang.

Япония максимально приближена к тексту.

Chúng tôi đã yêu cầu

về khứu giác Nhật Bản càng gần với văn bản.

хочу перенести упражнения на свежий воздух.

toi muốn chuyển tập thể dục đến không khí trong lành.

и хранитель музея Сергей Нилов показывают комнату, в которой хранятся подлинные предметы, принадлежащие российскому императору.

và người giữ bảo tàng Serge Nilov cho thấy can phòng trong đ có những món đồ chính hãng thuộc về hoàng đế Nga.

А так свечи очень хорошие,

Và nến rất tốt, đặc biệt

Препарат достаточно приличный, побочных действий не было,

Thuốc bị khá tốt, không có tác dụng phụ,

относится к знаменитости, при этом ее слава практически не связана с какой-либо деятельностью.

đến người nổi tiếng, trong khi danh tiếng của cô thực tế không liên quan đến bất kỳ hoạt động nào.

от ароматов, вдохновленных Японией, до запахов снега и севера.

nhiều loại nước hoa- từ nước hoa lấy cảm hứng từ Nhật Bản đến mùi tuyết và miền bắc.

и более новых поводов для пересудов, не считая нужным оправдывать каждый свой шаг.

nhiều lý do mới cho tin đồn, không xem xét nó cần thiết để biện minh cho mỗi bước.

и более новых поводов для пересудов, не считая нужным оправдывать каждый свой шаг.

nhiều lý do hơn cho tin đồn, không bao gồm sự cần thiết phải biện minh cho từng bước.

Республика Японская культура богата не только древним искусством и удивительными традициями, которые японцы тщательно охраняют от исчезновения, но и запахами: сакурой и васаби она не ограничивается.

бао Ван хоа Нхет Бен рот фонг фу кхонг чо тронг нгхе туйт цзша ва труйен тхунг туйет ви ма нгуи Нхут cẩн тхон чонг лйи сự туйот хонгонг: мун тхонган был каньон, мун тхунг, мун тхунг, мам.

офицер Ордена искусства и литературы Французской Республики, вы окажетесь в центре французской столицы, сможете задать свои вопросы и даже повлиять на экскурсию.

một sĩ quan của Hội Nghệ thuật và Văn học Cộng hòa Pháp, bạn sẽ thấy mình ở trung tâm thủ đô của Pháp, bạn có thể đặt câu hỏi và thậm chu.

Среди высокопоставленных сторонников Анны-Анастасии были в разные годы и члены самой императорской семьи, в частности, великий князь Андрей Владимирович, внук Александра II, который сказал, что перед ним, несомненно,

Trong số những người ủng hộ cấp cao của Anna- Анастасия có những năm khác nhau và các thành viên của chính gia ình hoàng gia, c biệt, c , không còn nghi ng gì nữa,

но не волнуйтесь, я позвоню вам, как только она приедет.

khi nào nó tới, tôi sẽ nói nó gọi lại cho cô.

Результатов: 24, Время: 0.3433

и необходимы для достижения цели, указанные в политике использования файлов cookie.Если вы хотите узнать больше или отказаться ваше согласие на использование всех или некоторых файлов cookie, см. политику в отношении файлов cookie.
Закрывая этот баннер, прокручивая эту страницу, щелкая ссылку или продолжая просмотр в противном случае, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Отказ от продажи личной информации
Мы не будем продавать вашу личную информацию для показа рекламы. Вы по-прежнему можете видеть рекламу на основе интересов, если ваш информация продается другими компаниями или была продана ранее.Отказаться Увольнять

Kritičarka Parfema Ksenia Golovanova O Svojim Omiljenim Knjigama

ИНТЕРВЮ: Алиса Таежная

ФОТОГРАФИЯ: Александр Карнюхин

У НАСЛОВУ «КНДЖИГА» питамо новинаре, рыбе, научнике, кустосе и друге героиням о ньиховим кнжижевным предпочтениям и публикации, коже заузимую важно мэсто у нжиховой книги. Danas kritičarka parfema Ксения Голованова доставляет свою цену о своем омильеним кнжигама.

Ксения Голованова

parfemski kritičar

Ljeti, u южним степама, vrućina moje bake uvijek je bila takva da smo iscrpljeni ležali u vrtu ispod stabala jabuka i čitali

Читале су меня окольности, искрено. Knjige su bile jedina zabava koju smo imali kod kuće, a kod kuće, budući bolesno dijete, sjedio sam i ležao, s termometrom ispod ruke, češće od многих других. Ljeti у южним степама nijedno dijete koje joj je povjereno nije bilo bolesno s mojom bakom, ali vrućina je uvijek bila takva da smo u vrtu ispod jablana bili iscrpljeni i — s pravom — čitali.У своей библиотеки nije bilo puno izbora: или romani Daniele Steele, или sovjetska Propandna literatura, или školski klasici, koje su već morali proći na nastavi, или loša naučna fantastika uk. Na kraju sam izabrao safay i fantasy — počevši od loših uzoraka, ali na kraju su se najbolje stvari smjestile na police i u moju glavu, na primjer, knjige Philipa K. Dicka i Neila Gaimana. Na ovim žanrovima, koji se tradicionalno smatraju književno niskim, zahvalna sam na doživotnoj vakcinaciji protiv snobizma, uključujući snobizam čitatelja.

Имам prijatelje koji su divni ljudi koji će, međutim, počiniti seppuku glupom knjižnom kičmom ako ih neko uhvati s vampirskim romanom. Nikad se nisam sramila svojih književnih preferencija: u mom čatelju postoje neke mlade osobe, i knjige Charlene Harris, i biopunk (посебно биопанк!). Ovo posljednje djelomično zadovoljava moje zanimanje za prirodne nauke: kao dijete sam sanjao da postanem biolog, ali onda sam otišao na novinarski fakultet. Sad sam, osim naučne fantastike i fantazije, čitao i puno Литература после.Srećom, kritika parfema — barem u onom Obliku u kojem mi je bliska — čvrsto je vezana za kemiju, fiziku i botaniku, a zahvaljujući tim radnim knjigama djelomično živim životom koji od kraralju nis.

Паоло Бачигалупи

«Заводной»

Genetika me najviše zanima, tako da čitam puno Литература на ту тему. Као результат этого, биопанк и другие предметы поджанр научные фантазии: као диете гледао сам Парк Юрского периода дезетин пута, нешто касние и Гаттаку в Resident Evil.Nažalost, književni biopunk nije bogat novim autorima: ovo je žanr koji zahtijeva rad, genetski Engineering i druge biotehnologije ne mogu se iznenaditi. Mislim da je to jedan od razloga zašto je Bachigalupi toliko dugo pisao svoj satni mehanizam — sedam godina. Smješten u Bangkok budućnosti, ovaj Bangkok jedan je od najboljih, ako ne i najistaknutiji portret grada u istoriji saifaija. Очекивано, ponestalo je fosilnih goriva, ogromne teritorije su poplavljene kao rezultat globalnog zatopljenja, a svijetom vladaju genetske korporacije koje stvaraju GMO otporne na bioterorizam.

Све горе навэдэ представля филтар на сликама тайландске приестольнице: штандови на тржникама вребаю с планинама дурияна — и одмах продаю рижу с промиенженим генима, водени биволи эти улицэмы у мэгадонти рэпиздонти рэпэс. Sve mi se to zavrti u glavi: kako je cool, kakvi živahni, vjerodostojni detalji. Postoji točno jedan проблема с Bachigalupijem: on ima malo knjiga. Сречом, након «Заводной механизм» -a izašla je divna dilogija za mlade i odrasle, napisana u istom univerzumu: «Brodolomac» i «Utopljeni gradovi».Прочитао сам га с одушевлением и скоро умро од срече, не могу ни замислити шта би се требало догодити читательским тинейджерским годинама.

Филип К. Дик

«Убик»

Читао сам све од Дицка, од кратких прича и великих романа до интервью за часописе, можно написать письмо, которое написано ФБР-у и у коджима желтого Станислава Лема за промиканье комунизма. Дик имао тешке окольности: ньегову кнджигу, роман «Убик», донио ми е приятель у больницы — заедно с Боуиовим дисковима и ньеговым фотографией с пути по Европе.Tada sam samo prebačen na redovno odjeljenje nakon složene operacije, stavili su IV da ublaže bol. Od droge sam cijelo vrijeme lutao izmeu stvarnosti i sna, i sve mi se činilo lažnim, poput električne ovce Ricka Deckarda — ispada da sam pročitao svoju prvu knjigu autora, koji bi danas озвученный параметр.

Ako prepričate zaplet «Ubika» — android, duhove, putovanje kroz vrijeme — tada ćete zaključiti da je to glupost. Али ово е йедна од найлепших и найзначайних книг на свиджу, апсолютни идеал романа о научной фантастике, джела čije jedno постояне може уклонити стигму «ниског жанра» фантас научти.Zapravo, за мене е ова кнжига важна управо зато это сам себе нье кончно престала шрамити читаня сафая.

Курт Воннегут

«Галапагосские острова»

Galapagos se esto naziva Vonnegutovim najtužnijim romanom. Radnja je zaista tužna: radi se o distopiji o posljedicama ekološke katastrofe. Teško je reći više, a da se ne pokvari zadovoljstvo onima koji nisu pročitali Galapagos — radnja romana je apsolutno izvanredna i užasno inventivna, right otkriće za velikog scenarista.

Идея и далье релевантна: Земля и крики организации коди човьечанство са своим огромным мозгом (Воннегут их на самом почетку романа назива отворено главным проблемой) ние могло спасити. S intelektom je sve u redu («Napredak je naš glavni proizvod», napisao je Vonnegut u svom prvom romanu), ali s dušom to nije baš dobro, pa je civilizacija osuđena na propast. Po mom mišljenju, ovo je najbolja knjiga o etici tehničkog napretka i jedna od najboljih — i najsmješnija, uprkos tragičnoj priči — o evoluciji.

Рэй Брэдбери

«Nešto užasno dolazi»

Redovito čitam ovu knjigu jednom godišnje, krajem oktobra — to je ono što sam započeo s tradicijom. Волим да своему читанию синхронизирам с книжным временем «Страшног»: тамо сэ радня одвия «за йедну неделю у октобру», до Дана свих светлых. Kasna jesen je općenito najbolje vrijeme za horor: tmuran, mračan, grad miriše na vlažno lišće, zemlju i micelij. A «Nešto zastrašujuće…» je horor, čak i ako svi strahoti u njemu nisu naturalistički, već simbolički.

Bradburyja brine djetinjstvo, tačnije granično stanje između djetinjstva and adolescencije: mnogi njegovi junaci imaju dvanaest или четверть года, као и ликови «Groznogi», kožla takoji takoji. Ovo je doba kada, prema Bradburyju, osoba bira između svjetla i tame u svojoj duši: или se predaje tamnoj polovici, or or brai ono najbolje što je u njoj. Ova knjiga mi je vrlo bliska — mislim da svi svakodnevno donosimo ovaj težak izbor.

Сюзанна Кларк

Джонатан Стрэндж и господин Норрелл

Издавачи су Странджа и Норрелла продали Као Гаррия Поттера за одрасле, али Роулинг прийе Кларкеа была моя ситна четочина Малфой при Волдеморте.Ova povijesna fantazija najbolji je dokaz da ne postoje niski žanrovi. Postoje sjajne knjige o vampirima kada ih Anne Bilson preuzme i napiše Suckers, o zombijima ako je Colson Whitehead autor.

Джон Кракауэр

«У зраку»

U jednom trenutku, moj suprug, veliki ljubitelj detaljnih novinarskih izvještaja, brujao mi je o ušima o ovoj knjizi. «Танки зрак» это святое место у ученика злокачественной экспедиции на Эверест 1996. Година, коя, как показала наилучший у истории коммерческих успехов.

Kao rezultat, knjigu sam pročitao u najnepovoljnijem trenutku: imao sam službeno putovanje u Ruandu, gdje je planirano planinarenje šumama na visini od четыре kilometra. avionu ipak odlučio pročitati «U tankom zraku», iji likovi neprestano pate od gladi kiseonika. Odletjela je u Afriku u užasu, ali i u divljenju: užasno je sramotno što vas knjiga snima poput trilera, iako znate da su mnogi njezini junaci zaista umrli, Krakauer je izvrstan novinar pripoveda i briljanta.Čini mi se da bi svaki student Fakulteta novinarstva trebao pročitati «U tankom zraku» — ovo je najbolji udžbenik za izvještavanje.

Эмили Антс

Frankensteinova mačka: Maženje do hrabrih novih zvijeri Biotecha

Moja strast za genetikom započela je ovom knjigom. Tačnije, sve je započelo genetskim testom, koji sam prošao kao urednički zadatak, a zatim sam, zainteresiravši se za tu temu, preuzeo «Frankensteinovu mačku» — изврсну početnu knjigu tezologija one koji.

Posvećen JE transgenim životinjama Koje у svojim ćelijama sadrže stranu DNK, А sastoji се од nekoliko slučajeva: postoje трансген Koze у čijem mlijeku postoji lijek Против proljeva, bolesti Koja godišnje у siromašnim zemljama odnese stotine hiljada života я fluorescentne akvarijske Рибе с ugrađenim fragmentima DNK Meduza , клонирани пси и другие гости из будучности коджи су вец стили. Изврстан примьер знаног попа о поиске, этики контрверзном и свепрожжимаем полю современные знания.

Лука Торино и Таня Санчес

Parfemi: A-Z vodič

Лука Турин je biofizičar, главни парфемски kritičar našeg doba, čovjek koji jednzijom započinje karijeru parfimera i brzo ih, kao potrošeni sateliti, izvodi u orbitu. Таня Санчес je njegova supruga i koautorica. Oboje su fantastično erudirani ljudi koji pišu o parfumeriji u kontekstu svjetske kulture, sinestetike, briljantnih jezičkih stilista. Ne pretjerujem kad kažem da mi je ova knjiga odredila izbor karijere: pročitao sam je i shvatio da je kritika parfema najzanimljivija stvar koja se može dogoditi novinaru-šmrcaljki.Ako znate engleski, onda je bolje da ga pročitate u originalu: ruski prijevod je nesavršen, skriva ljepotu i slikovitost jezika.

Чендлер Бёрр

«Savršen miris: godina unutar parfemske Industrije»

Chandler Burr, американские новинки и бивши критики парфема за The New York Times, написано неколиконной книгой, а ова я найболя и найзанимливия за читаока. Ima dvije parcele. Prva govori o tome kako Jean-Claude Ellena, imenovan parfimerom Hermèsa, sakuplja — ne bez poteškoća — čuveni miris Un Jardin Sur Le Nil.Друга — Сара Джессика Паркер, занимающаяся парфемским концерном Coty, kreira miris koji nosi nosi ime po sebi.

Čitanje je vrlo uzbudljivo i korisno, posbno za one koji Industriju parfema i dalje zamišljaju kao fabriku vilinskog polena. I tu se umjesto poliranje — sastanci za emocionalno planiranje, glupe fokus grupe, besmislena poslovna putovanja i other miša, iza kojih se, međutim, može vidjeti neverovatan process stvaranja parfema — технолоши колыбельки.

Кристофер Кемп

«Plutajuće zlato: prirodna (i neprirodna) istorija Ambergrisa»

Программно djelo o porijeklu najmisterioznije i najskuplje parfemske komponente — ambra.Спойлер: Серая амбра се узма из крижева неких сперматозоидов, понекад мириши на сранье, понекад и изгледа. Ovo je apsolutno nevjerovatna supstanca koja jednom u vodi može desetljećima plutati okeanom pokupljena valovima. Komunicira s morskom vodom, zrakom, sunčevom svjetlošću, podvrgava se raznim fizičkim i kemijskim reakcijama, jednom riječju, poput vina u bačvi, postaje bolje samo s godinama prodenim na moru.

Ova transformacija jedna je od najzanimljivijih u parfumeriji, a posao s jantarom jedan je od najsloženijih i najkurentnijih, s puno, pardon, doskočica.Prijatelj sam sa mnogim rudarima ambre — žilavim, iskrenim „morskim dečacima“, a neke od priča koje mi pričaju ne bi bilo koji urednik uvrstio u Kempovu knjigu. Али и без ових прича — sjajna knjiga za sve koji su zainteresirani za parfumeriju.

Купить Секс и море

Ноты: мимоза, ананас, кокос, бессмертник, роза, ирис, сандал, мирра, лабданум, бензоин, амбра, циветта, ваниль.

Это extrait de parfum, поэтому используйте его экономно, так как его концентрация составляет 25%.У него отличная долговечность (в среднем 12 часов).

Личный, неофициальный рассказ о сексе и море

Секс за дюнами…. взрослая сексуальная мечта, но на самом деле этот аромат имеет немного другое происхождение.

В детстве и подростковом возрасте я много времени проводила на берегу моря. Одно из самых сильных воспоминаний того времени — запах моей кожи, который я любил нюхать, как наркоман.В конце концов родители продали дом на берегу моря, и университет, работа, друзья и т. Д. Избавили меня от этих воспоминаний. Пять лет назад я переехал в Нидерланды и забыл запах моей потной, соленой кожи.

Иногда в ответ я натыкалась на крем для лица L’Occitaine, содержащий бессмертник. На самом деле запах этого растения в креме был не таким резким, но тем не менее он сильно вырывал из моей головы детские воспоминания о моей коже.

Признаюсь, я полностью пренебрегла эфирным маслом Helicrysium, которое лежало у меня на полке.Но теперь я снова понюхал его новым носом. Я работал над особенным янтарным аккордом, я бы сказал — человеческим. Настойка циветты усилила эту интимную атмосферу, а особая молекула амбры добавила минерально-соленый оттенок.

Итак, это была отправная точка: обгоревшая, потная, соленая кожа — одно из самых приятных и, вероятно, странных воспоминаний, которые у меня были в моем сердце.

Во время работы над этой основной идеей неизбежно возникали другие грязные идеи, и я добавил к этой странной, но невинной идее более знойную, греховную, декадентскую фантазию о отдаленно тропической кремовой липкой коже после полового акта.

Состав продукта

Alcohol Denat., Parfum, Aqua, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Linalool, D-Limonene, Citral, Hydroxycitronolellal, EE Бензилсалицилат, бензиловый спирт, циннамиловый спирт, бензил, циннамат, анисовый спирт, изоэвгенол.

Under My Skin — Francesca Bianchi Perfumes

Ноты : грейпфрут, лаванда, черный перец, специи, болгарская роза, гвоздика, масло ириса, мускус, кастореум, амбра, кожаный аккорд, костус, бобы тонка, толуанский бальзам, перу бальзам, сандаловый майор, ваниль, древесный мох.

Это extrait de parfum, поэтому используйте его экономно, так как его концентрация составляет 25%. У него отличная долговечность (в среднем 12 часов).

Происхождение Under My Skin

Under My Skin — это моя интерпретация анималистической темы. Меня очаровали сильные животные ароматы, и я попытался создать свой собственный; но я должен был понять, что то, что мне нравится в творениях других, не обязательно то, что я люблю создавать сам.

Итак, после добавления анималистичных материалов в тяжелом, сладком или стабильном направлении, мне пришлось постепенно устранять их и прийти к решению, которое мне подходит. лучший: кожаный, слегка анималистичный, пудровый, бархатистый и элегантный.Это согласуется с моей личностью и моим стилем, и когда я наконец понял, что это мой путь, я, наконец, был счастлив и испытал облегчение.

Название происходит из разговора с художником и любителем ароматов, который сказал, что запах исходит от кожи. Эта концепция «под моей кожей» укрепила мой путь к чему-то более тонкому «человеческому», чем явно «животному». Ядро аромата — сочетание анималистичных и кожаных нот, укрощенных маслом ириса (с содержанием железа 15%!).