Кроссовки balenciaga 2019: Кроссовки Баленсиага | Доставка из Америки с официального сайта

Желтая спортивная куртка с синтетическим логотипом Balenciaga для мужчин Lyst

Дешевые кроссовки Balenciaga Speed ​​Trainer , Damen Neuer Pop Balenciaga Track Sneakers Zhwsc4V7, Дешевые поддельные кроссовки Balenciaga Speed ​​Trainer для продажи 2020 , добро пожаловать в купите дешевые Balenciaga Speed ​​Trainer онлайн . Мы предлагаем самую дешевую копию Balenciaga Speed ​​Trainer Running Shoes Outlet Online, Balenciaga. Track Trainer. 36 Объявления · $ 437 +. Баленсиага. Свинг-парка. 31 Объявление · $ 420 +. Баленсиага. Speed ​​Trainer Black. 28 Объявления · $ 160 +. Баленсиага. Самая дешевая распродажа Balenciaga Speed ​​Trainer для мужчин и женщин. , Поддельная копия Balenciaga Speed ​​Trainer высшего качества оптом из Китая, скидка 58% и бесплатная доставка с оригинальной коробкой Balenciaga. новый Balenciaga Track Damen Grau 555032W1GB71214.

Дешевые кроссовки Balenciaga Track Balenciaga Track 3.0 # rep1: 1 có sẵn tại shop. Кроссовки Monster. 24 июля ·. ❤️ Balenciaga Track 3.0 # rep1: 1 có sẵn tại shop. Изображение может содержать: туфли · 1919., Желтая спортивная куртка с логотипом Balenciaga Synthetic Logo для мужчин Lyst . Откройте для себя новую коллекцию женской обуви Winter 2018, разработанную Balenciaga, в официальном интернет-магазине. Track.2 Тренеры. 745 евро. New Season., Кроссовки Balenciaga Track 2 LED Light Up из телячьей кожи Весна / Лето 2019.QC] GT batch Balenciaga Track LED черный (от allkicks247. Reddit., Balenciaga Sneakers Track Glow Black / Green в цвете schwarz, купить фланелевую рубашку AMIRI с акулой. ICONIC COLLECTIONS; Alexander McQueen Oversized · Balenciaga Speed ​​· Balenciaga Track · Balenciaga Triple S · Gucci. Balenciaga Track Trainers Распродажа Mount Mercy University, Fake Balenciaga Speed ​​Trainer Покупайте мужские черные кожаные кроссовки Balenciaga Match по цене от 313 $. Также есть аналогичные товары. Balenciaga. Track Sneaker Sneaker — черные.Louis Vuitton. Коричнево-черные низкие кроссовки из плотной ткани и кожи с монограммой, размер 44, BALENCIAGA Baskets Track Hommes Wessyshop.

Balenciaga Might Have Found The Ugly Sneaker

Это черно-красные кроссовки, изготовленные из блестящего технического атласа и упругого полиуретана. Пики и долины пересекают футуристический силуэт, словно кратеры на планете. Форма изящная и компактная, с отчетливой кривизной подошвы. Технически это кроссовки: Balenciaga Tyrex Low, последняя разработка от всегда авангардного дизайнера Демны Гвасалии. И это не похоже ни на что другое на рынке высокой моды — по крайней мере, на данный момент.

Гвасалия разработал знаменитую модель Balenciaga Triple S, которая в процессе превратилась из большого и уродливого в самый популярный силуэт в последнее время.Отслеживание точного происхождения тренда иногда может быть бесплодной задачей. Но не будет преувеличением сказать, что Triple S перевернул целую индустрию. Или, по крайней мере, изменил его эстетику. Когда дебютировали уродливые и шикарные кроссовки за 900 долларов, они предназначались в основном для эксцентричных костюмеров и одержимых кроссовками. Затем кроссовки набрали достаточно оборотов, чтобы стать полноценным феноменом.

Накачанные удары начали проявляться у всех, от Фаррелла до Джеффа Голдблюма и Мигоса, носившего обувь. The New York Times посвятила колонку восьмимесячным поискам пары одним писателем. И Nike, и Adidas начали переиздавать некогда забытые силуэты 1990-х и 2000-х годов — ту короткую, немодную обувь, которую вы долгое время видели в магазинах по сниженным ценам. На этот раз туфли продолжали продавать и продавать. New Balance, давний производитель объемных кроссовок для бега, выпустил новый рекламный слоган: «Носят супермодели в Лондоне и папы в Огайо». Настала эра уродливых кроссовок.

Triple S настолько вышла за рамки лексикона современного дизайна обуви, что, казалось, обречена на провал. А потом, внезапно, вы не могли открыть Instagram, не увидев его. Tyrex Low чувствует себя примерно так же. Даже по меркам уродливых кроссовок это далеко не красиво. Все выдающиеся особенности — преувеличенный квадратный носок, деформированный сотовый каблук, выпуклый верх в клетке — кажутся тревожными. Это больше похоже на черновик велосипедной обуви, чем на то, что можно купить в роскошном доме моды.Тем не менее, мы, безусловно, видели, как толпа, ориентированная на стиль, охватывает более странные предметы — и может быть вселенная, в которой Tyrex станет следующим большим хитом Balenciaga.

Тенденции кроссовок непостоянны, и модные кроссовки, которые занимают вершину обувного трона, меняются каждые пару лет. Более десяти лет назад их элегантность подчеркивала роскошная пинка. (Ярким примером являются те, которые Канье Уэст разработал для Louis Vuitton в 2009 году.) Несколько лет спустя минималистская обувь, такая как Common Projects Achilles с низким верхом, стала модной модой.Конечно, был Triple S. А затем, в последние несколько лет, кроссовки для горных лыжных прогулок стали выбором хронически крутых: этот журнал назвал Salomon S / Lab XT-6 кроссовками года на 2019 год.

Гвасалия надеется, что ударит молния дважды, и этот кроссовок станет его следующим ударом? Или дизайнер-травитель мемов просто троллит мир моды? Трудно представить, чтобы на этот раз другие модные лейблы и бренды кроссовок последовали их примеру. Во всяком случае, Tyrex Low казался предназначенным для культового статуса, сродни статусу Maison Margiela Fusion, а не чего-то, что выйдет в мейнстрим.Но в моде случаются и более безумные вещи. По крайней мере, на данный момент уродливые модные кроссовки продолжают развиваться — на этот раз они просто в другой упаковке.

Balenciaga Viral Sneakers — Уродливые кроссовки Balenciaga, ставшие вирусными

Однозначный элемент уличной одежды — уродливые кроссовки. Эти модные оплошности когда-то были решительно отвергнуты как некрутые категории тенденций, пока не появились дома уличной одежды, которые переосмыслили устаревшую обувь для последнего поколения кроссовой мании.Можно утверждать, что никто не сделал это лучше, чем Баленсиага, когда дело дошло до охоты на тысячелетнюю одержимость ностальгией, обновив отцовские кроссовки с ретро-логотипами, непропорционально перестроенной подошвой, коренастыми силуэтами и канавками и язычками, которые по иронии судьбы расшифровываются как крутые. Balenciaga находится на вершине такой поляризующей тенденции, каждый сезон предлагая циклическую перезагрузку собственных линий причудливых уродливых кроссовок с прагматичными, но авангардными штрихами.

Последний выпуск кроссовок Balenciaga представляет собой обтекаемую и футуристическую версию уродливой тенденции кроссовок.Созданная креативным директором Демной Гвасалией, которая стала пионером уродливого шика с тех пор, как встала у руля в 2015 году, коллекция является продолжением заигрывания Balenciaga с новыми уникальными силуэтами во имя технического прогресса. Новые кроссовки недавно вызвали ажиотаж в Интернете как последнее дополнение к длинной череде уродливых, но вирусных тенденций в области обуви. Являясь пионером одной из самых больших модных навязчивых идей этого поколения, нужно задаться вопросом — почему мы так одержимы уродливой обувью?

НО

Instagram / @ balenciaga

Instagram / @ balenciaga

Последняя версия уродливых кроссовок Balenciaga впервые дебютировала на подиуме сезона осень / зима 2020.Капсульная линия под названием Toe является результатом сотрудничества с обувным брендом Vibram и состоит из двух кроссовок-носок ограниченного выпуска и обуви на высоком каблуке. Созданная из переработанного трикотажа, коллекция сочетает в себе запатентованную Vibram гибкую подошву FiveFingers, разделяющую каждый палец, с липкой спортивной привлекательностью Balenciaga, подвешенной на прочном каблуке-шнурке, который увеличивает высоту и подпрыгивает, создавая и без того суперсенсорную обувь. Как последний этап естественной эволюции уродливой обуви Balenciaga, нельзя отрицать неумолимую рыночную виральность Toe и грядущую ажиотаж в Instagram.

ТРЕНЕР СКОРОСТИ

Instagram / @ balenciaga

Instagram / @ balenciaga

Для Баленсиага Speed ​​Trainer был той OG, с которой все началось; Это был не только огромный успех, ставший образцом для кроссовок в уличной одежде, но и неоднократный контрафакт с момента первого открытия в 2016 году.Его динамичный, стильный внешний вид, гладкий и минималистичный дизайн, но максимальная крутизна и сила были первопроходцем в обуви. Speed ​​Trainer был известен своей легкой амортизирующей подошвой, которая превратилась из цельной конструкции с тремя арками в первоначальной версии в единую, разделенную на пять частей. сегменты в последней версии 2.0. Несмотря на то, что Speed ​​Trainer не совсем имитировал липкость уродливых кроссовок, он должен был оказать культурное влияние, и его носки вскоре были интегрированы такими роскошными брендами, как Givenchy, Louis Vuitton, Valentino и Fendi.

Тройной S

Instagram / @ balenciaga

Instagram / @ balenciaga

Balenciaga Triple S, вероятно, был самым впечатляющим и вирусным из всех; они стали синонимом массивных папиновых кроссовок. Дебютировав на подиуме Balenciaga сезона осень / зима 2017, Triple S прославился своим объемным, предварительно потрепанным силуэтом.Обладая экспериментальным внешним видом и приглушенной цветовой гаммой искусственных оттенков, Triple S представлял собой визуальный композит, особенно выделявшийся своим декоративно обшитым панелями верхом и эффектной толстой средней подошвой. Его поразительная, чудовищная многослойность может похвастаться винтажной эстетикой, как будто кроссовки принимают форму разных кроссовок и складывают их друг на друга, создавая выразительную громоздкую подошву и коренастый силуэт. Смешанная реакция потребителей была мгновенной, но не помешала Triple S подняться до одного из самых желанных предметов роскоши в течение следующих нескольких сезонов.И в мгновение ока Balenciaga Triple S стал уникальным культовым предметом уличной моды.

ПЛАТФОРМА CROCS

Instagram / @ crocs

Instagram / @ balenciaga

Уродливость эволюции уродливых кроссовок Balenciaga, возможно, достигла своего апогея с выпуском достойной мема Platform Crocs. Это мультяшно-розовое возвышающееся исполнение классических Crocs сохраняет перфорированный верх оригинального дизайна, инкрустированный множеством гиббитов, магнитных булавок, прикрепленных к верху.Как и в случае с Triple S, эта версия культовых сандалий на платформе без шнуровки вызвала неоднозначную реакцию. Очевидно, эти Crocs под брендом Balenciaga подняли экспериментальную эстетику уличных стилей и слово «массивность» на новый уровень и вскоре, как и ожидалось, стали хитом с аншлагами.

Несмотря на трепет и неоднозначную реакцию, уродливые кроссовки Balenciaga продолжают становиться вирусными культовыми изделиями даже после того, как за четыре года претерпели десятки переделок. Этот феномен является свидетельством того, что мы живем в эпоху возрождения кроссовок-носков, кроссовок для пап и модных крокодилов.Креативные умы в моде, такие как Гвасалия, улавливают утилитарные, эстетические и комфортные ценности этой обуви; И поскольку сезон за сезоном они блуждают между модной храбростью и ностальгией по некрутым кроссовкам из прошлых эпох, в этой скромной, но функциональной обуви возникло что-то очень модное. Каким бы антимодным ни казался Баленсиага, это антистиль, который восстает против законов роскоши, является символом нашей нынешней эпохи: мода может быть столь же непочтительной, сколь и новаторской, столь же выразительной, сколь и отражающей.

Носите на руке обувь за 2000 долларов с новой сумочкой Balenciaga

Сумки и кроссовки — две самые прибыльные категории в моде, их стоимость превышает 60 и 70 миллиардов долларов соответственно. Итак, вы понимаете, почему Balenciaga захотела объединить их в один продукт.

Роскошный дом моды выпустил линию сумок «SneakerHead», которые выглядят как несколько наложенных друг на друга туфель со шнурками, сеткой, поролоном и лоскутками цветной ткани.Да, сумка абсурдна на всех уровнях, но она также полностью соответствует точке зрения креативного директора Демны Гвасалии.

Гвасалия занял эту должность в 2015 году после того, как возглавил команды дизайнеров в Maison Martin Margiela и Louis Vuitton. Но он также известен как соучредитель Vetements, лейбла, который разрушает городскую уличную одежду и отдает предпочтение объемным силуэтам. Он привнес в Balenciaga свою склонность к странным пропорциям, и нигде это не проявляется так явно, как в обуви, которую он разработал для этого бренда.

[Фото: Balenciaga] В 2017 году он отказался от кроссовок Balenciaga Triple S с большой массивной подошвой, напоминающей то, что ваш отец мог носить в начале 90-х. В следующем году он сотрудничал с Crocs, чтобы создать линию пластиковых сабо на платформе. А в прошлом году он сотрудничал с беговым брендом Vibram, чтобы создать версию его обуви на высоком каблуке с разделителями на носке.

Каждый раз, когда эти туфли появляются на подиумах, многие критики предполагают, что Гвасалия просто троллит мир моды скандально уродливой обувью.Но, разговаривая с WWD в 2019 году, он настаивал на том, что его не интересуют «какие-либо уловки». Вместо этого он рассматривает обувь как способ переосмысления традиционных силуэтов для создания фантастических, потусторонних версий продуктов, которые мы видим в повседневной жизни.

[Фото: Balenciaga] Коллекция сумок SneakerHead выводит подход Гвасалии за пределы области обуви. Balenciaga наиболее известна своей стильной сумкой Classic City с заклепками и кожаными кисточками. Эта новая линия имеет те же эстетические особенности, от расположения ручки и ремешков до шнурков сбоку, имитирующих кисточки.По цене от 950 до 2290 долларов, это то, что вы, возможно, ожидаете заплатить за типичную сумку Balenciaga из телячьей кожи, сделанную на итальянской фабрике, но эти сумки сделаны из полиэстера и производятся в Китае, где бренд производит свои кроссовки.

Во многих отношениях Гвасалия — идеальный человек, продолжающий наследие Кристобаля Баленсиаги, который основал лейбл в 1937 году и руководил им в течение следующих трех десятилетий. Как дизайнер Баленсиага любил играть с пропорциями. Он известен своими платьями-воздушными шарами, которые скрывали женское тело огромными пузырями ткани, и платьями-мешками, названными так потому, что они выглядели как мешки для муки с дырками для рук.Тогда это выглядело абсурдно. Есть видео, на котором прохожие издеваются над женщиной, идущей по улице Парижа в 1957 году в мешковом платье. Но аспекты эстетики Balenciaga в конечном итоге прижились, оказав влияние на геометрические платья 1960-х годов.

Гвасалия интерпретирует подход Balenciaga к 21-му веку, создавая обувь и сумки, которые внешне кажутся совершенно нелепыми, но позволяют переосмыслить повседневные предметы.

Сумки Ikea, уродливые кроссовки: Демна Гвасалия из Balenciaga меняет то, что мы считаем модой

Воскресным утром во время Недели моды в северном парижском пригороде Сен-Дени гламур был отброшен в сторону.В черном ящике производственной студии, куда модная элита приехала в поисках откровения, воздух пах асфальтом и выхлопными газами. Черные пластиковые стулья выстроились по периметру затемненной комнаты, в которой единственным звуком был приглушенный разговор.

Когда шоу началось, огни горели лишь с перерывами, что не позволяло получить четкое и продолжительное представление о одежде на подиуме Balenciaga. Но тогда долгие, настойчивые взгляды на одежду других людей — это не то, как все работает в реальной жизни, и дизайнер этой одежды Демна Гвасалия ( DEM-nah vas-AH-liyah ) очень сосредоточен на реальности.

Настроение в аудитории было смесью оптимизма и трепета. Если бы история была путеводителем, Гвасалия наверняка перенес бы своих гостей в новое место. Но насколько мода требует свежих идей и незнакомого опыта, неизвестное всегда сопровождается небольшим страхом.

Гвасалия послал 100 ансамблей для мужчин и женщин, кружащих вокруг своего гигантского черного квадрата. Яркие белые проблесковые маячки, красные огни, дезориентирующие огни отражались от низкого потолка комнаты, и модели входили и выходили из темноты, как пассажиры, пробирающиеся через хаотичный город.«Речь шла не о том, чтобы рассмотреть каждую деталь», — сказал позже Гвасалия. «Речь шла о создании этой энергии».

Модели подлетели к аудитории достаточно близко, чтобы встреча казалась живой и человечной, но их темп оставался живым, а поведение — сдержанным. Модели — некоторые со светящимися красными контактными линзами и в пальто с резко согнутой спиной, в пиджаках с завышенными плечами, а также в платьях и рубашках, подвешенных на каком-то внутреннем кольце, — выглядели так, как будто они пришли из будущего.Не какой-то немыслимый, далекий век, а через десятилетие. Гвасалия — не мечтатель, представляющий мир летающих машин и телепортаций. Он реалист, который просто пытается заглядывать за угол.

[Balenciaga продвигает моду вперед — по одному новому силуэту за раз]

Гвасалия выросла в Грузии в бывшем Советском Союзе во время войны и в 2015 году стала художественным руководителем Balenciaga — третьего творческого лидера бренда с момента его основания. воскрешение в 1997 году. У него тяжелый басовый голос, но он говорит с резкой быстрой каденцией малого барабана.Акцент у него явный, но расплывчатый — восточноевропейский с примесью британского языка и хорошей добавкой неспецифического глобализма.

У него темные гипнотические глаза, аккуратно подстриженная борода и короткая стрижка. Он красив, но имеет тенденцию позировать для фотографий, как будто он снимается в кружке. Он носит свободную одежду, в основном в оттенках черного, выцветшего серого и выстиранный деним. Ему нравятся толстовки и бейсболки, и, кажется, он лично стремится к маскировке одежды.

В 38 лет он технически подготовлен; он должным образом учился.Но он тот редкий дизайнер, которому неинтересно заново изобретать историю моды. Он не собирается подарить вам прерийные платья или брюки-кюлоты. Он проигнорировал гнев к блестящим мини-платьям, вдохновленный детьми трастовых фондов, которые несут свою привилегию как бремя. И уж точно он не собирается сочинять фантастическую сказку о какой-то изгнанной русской принцессе, сбежавшей в Нью-Йорк с одним лишь мешком драгоценностей.

Его рассказы о жизни в темных уголках Парижа — призрачном потустороннем мире, где сходятся надежда и отчаяние.Его работы могут быть экзистенциально пессимистичными и фаталистическими, но в то же время глубоко ценить стяжательные потребительские удовольствия. Он рассказывает историю иммигранта, полную неуверенности, восторга от обыденного и бесхитростной наглости.

«Я любил одежду с детства. У моей матери не было моды; как будто у нее не было гардероба или чего-то подобного, поэтому в детстве я использовал найденные предметы как способ играть в моду », — говорит он.«Я думаю, что с тех пор это в основном эволюционировало. На самом деле это стало частью моего творческого подхода, и поэтому для меня никогда не было возможности… выглядеть как все, работать с темами или [создавать] коллекцию Алисы в стране чудес ».

«Я делал что-то из-за занавески. Я импровизировал », — объясняет он. «Я могла взять кресло и превратить его в парку. Это был мой путь ».

Почти каждый аспект работы Гвасалии бросается в глаза. Все это тщательно продумано и часто является отражением чего-то очень личного.По его словам, это не должно быть провокационным; но это предназначено для того, чтобы разрушить. Оно предназначено для того, чтобы все изменить, и вполне может. Его работы уже повлияли на то, как люди одеваются. Теперь это меняет то, как мы думаем о моде в целом.

Франсуа-Анри Пино, французский миллиардер, владеющий Balenciaga, одобрительно резюмирует модное самомнение Гвасалии как «взяв банальность и возвышая ее». В отличие от прошлых дизайнеров, которых вдохновляли приземленные предметы, Гвасалия буквально переделывает их — используя роскошные материалы.Он придает повышенное значение, например, нейлоновым сумкам перемещенных лиц и при этом направляет наш взгляд — хотя бы на мгновение — на людей, которых по существу игнорируют. Его модели не красивы в классическом стиле; они часто выглядят сверхъестественно обремененными и просто измученными. И его одежда — в лучшем виде — прославляет технологии 21-го века, а не ремесло 19-го века. Его работы на первый взгляд могут показаться уродливыми, но уродливое всегда интереснее, чем красивее.

Дизайнер не просто освежает то, что историки когда-то считали величайшим домом высокой моды из всех.Он пересматривает понятие роскоши и пересматривает статус. И в процессе он вызывает бурю споров и восхищения.

«Это мода, которую вы хотите видеть — мода, которая заставляет вас думать по-другому и бросает вам вызов. Чтобы кто-то делал это, нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Мне потребовалось время, чтобы понять, — говорит Эндрю Болтон, куратор Венди Ю в Институте костюма Метрополитен-музея. «Есть определенные дизайнеры, которые меняют направление моды, и я чувствовал, что он сделал это в последние несколько лет.Он изменил моду ».

Изделие из коллекции прет-а-порте Balenciaga весна / лето 2019. (Jonas Gustavsson / MCV)

Предметы из коллекции прет-а-порте Balenciaga весна / лето 2019. (Jonas Gustavsson / MCV)

Предметы из коллекции прет-а-порте Balenciaga весна / лето 2019. (Фото Йонаса Густавссона / MCV)

С самого начала Гвасалия думал о потрясениях. «Мода не может оглядываться назад. Стоит только смотреть вперед », — говорит он. «Когда он начинает оглядываться назад, это своего рода самоубийство.”

Первый ансамбль Гвасалия, когда-либо представленный на подиуме для Balenciaga в марте 2016 года, носила модель Элиза Дуглас. Ростом около шести футов, кожей цвета слоновой кости и длинными каштановыми волосами с пробором посередине, она была не совсем домашней, но и не гламурной. В исключительном воплощении реализма она носила свои собственные очки в серебряной оправе, слегка задиристые — не модные, а функциональные.

Он хотел, чтобы модель поразила чувства: «Когда я увидел Элизу, я сразу подумал, что это она, не только из-за ее высокого роста, того, насколько она впечатляюще выглядит и очень красива.Но, может быть, это из-за того, как она разговаривает, ходит и двигает своим телом. Это ее отношение, которое для меня было: хорошо, это женщина, которую я хочу представлять своим видением. И она носит очки ».

[Репортаж о моде в эпоху Instagram с Робином Гиваном | Как быть журналистом]

«Я помню, — говорит он, — мы сидели и разговаривали, и я сказал:« Она должна сохранить очки, потому что так она чувствует себя комфортно ». Она должна быть самой уверенной в себе.«И она чувствует себя наиболее уверенно в своих очках». Дуглас также носил юбку цвета соли и перца с боковым разрезом, а также подходящую куртку, которая была сформирована вокруг ее тела, как раковина в ломаную клетку.

Болтон приобрел костюм для постоянной коллекции музея. «В этом есть что-то такое напористое. У него действительно, действительно мощное и эффектное присутствие », — говорит он. «Нет сомнений в себе. Это убедительно. В его работе есть риторический элемент, который меня очень, очень соблазняет.”

За короткое время работы в Balenciaga Гвасалия создал целый гардероб одежды, заставляющей задуматься. Его пальто и блейзеры в стиле песочных часов получили свою скульптурную форму благодаря трехмерному сканированию тела и печати. Ему также нравятся силуэты оверсайз, которые, в зависимости от ракурса, могут заставить владельца выглядеть жестоким и внушительным или маленьким и подавленным. Иногда Гвасалия утяжелял свои модели таким количеством слоев, что они напоминали бездомных, облаченных в имущество своей жизни. И одна из его самых запоминающихся вещей, объемная ярко-красная куртка-пуховик, которая, казалось, соскальзывала с плеч, породила целую серию похожих курток.

Гвасалия зацикливается на плечах одежды, опуская плечи рубашки или пальто назад, как будто того, кто ее носит, поймали на раздевании. Или подтолкнуть его вперед, чтобы создать силуэт, вызывающий сверхбдительную свирепость.

Несмотря на решительный наклон вперед, Гвасалия признает, что его упор на плечи — одна из двух сквозных линий, ведущих к раннему периоду существования дома и его основателю. Уроженец Испании Кристобаль Баленсиага, основавший свой фирменный дом на авеню Георга V в 1937 году и закрывший его в 1968 году, был «мастером иллюзий», как писал покойный историк моды Ричард Мартин.Он «создавал идеальную одежду, но допускал человеческое несовершенство».

Мастер был известен своей сорочкой — платьем, спускавшимся прямо до плеч с очень маленьким очертанием талии, туникой и костюмом с узкой юбкой и свободным жакетом. «Он много внимания уделял плечам, так как это единственное место, где действительно можно держать Balenciaga», — говорит Гвасалия. «В то время одежда не была такой приятной для тела. Они не подходили к телу; им нужно будет что-то повесить.

«Когда мы делаем пошив одежды или пальто, мы всегда начинаем с линии плеч», — отмечает он. «Это как: хорошо, что мы хотим сделать на этот раз? Это круглое плечо? Реглан? Всегда есть этот список вариантов линии плеча, а как мы можем сделать новый? »

«Он создает такую ​​важную линию в человеческом силуэте», — объясняет Гвасалия. «Это может придать уверенность в визуальном плане; он может дать нам почти какой-то пугающий, напряженный или угрожающий силуэт; или он может быть мягким и, знаете ли, круглым и женственным.«Плечи, которые он создал для падения, круглые и высокие — маленькие сантиметровые холмы, изящно обрамляющие шею.

Вторая точка связи между Гвасалией и Кристобалем Баленсиагой — это их взаимная верность банальному человеку. Модельер восхитился практичной одеждой, которую носят рыбаки в его маленьком родном баскском городке, и заново изобрел ее в ателье. Одним из самых запоминающихся примеров было его объятие vareuse, короткой рубашки простого кроя. «Нужно брать что-то, что на самом деле не имеет ценности, потому что это дешевая одежда; это униформа рыбаков и их команды, которая шьет от кутюр », — говорит Гвасалия.

Сумка в стиле Ikea была представлена ​​в мужской коллекции весна / лето 2017. (Любезно предоставлено Balenciaga)

Кроссовки Triple S из мужской коллекции Balenciaga осень / зима 2017. (Предоставлено Balenciaga)

Слева: сумка в стиле Ikea была представлена ​​в мужской коллекции весна / лето 2017. Справа: кроссовки Triple S из мужской коллекции Balenciaga осень / зима 2017. (Фотографии любезно предоставлены Balenciaga)

В современном мире обращать восхищенный взор на обыденное и переупаковывать его считается не чем иным, как социальной ересью.Потребители, которые с трудом произносили имя Гвасалии и не собирались когда-либо покупать что-либо, кроме Walmart, были взволнованы созданной им синей кожаной сумкой для покупок за 2000 долларов, созданной по образцу пластиковой сумки Ikea за 1,49 доллара.

Сумка высмеивалась в Интернете и сообщалась ошеломленными журналистами от CNN до Dayton Daily News — писателей, которые обычно уделяли индустрии моды в целом немного больше, чем просто взгляд, но чувствовали необходимость задокументировать простое существование сумки.Это было так, как если бы некий социальный порядок был перевернут. Был ли этим — этой навороченной версией утилитарной сумки — тем, к чему мы должны стремиться? Гвасалия издевался над бедными или травил доверчивых потребителей? Удешевил ли он роскошь или изменил ее определение? У каждого критика был свой ответ.

«На самом деле это из моей личной истории. Я много использовал настоящую сумку [Ikea] в студенческие годы », — говорит Гвасалия. «Я всегда думала, как было бы здорово иметь то же самое, но в красивой роскошной сумке.«

» «Если бы я когда-либо знал, что эффект от этой сумки будет таким, какой он есть, у меня, возможно, возникли бы двоякие мысли о том, как это сделать», — говорит он. «Я никогда не собирался вызывать какую-то реакцию или задавать вопросы, что это, роскошный продукт». Для него это была просто отличная сумка — дерзкого происхождения.

Он еще больше рассердил потребителей своими кроссовками Triple S, которые в некоторых кругах достигли культового статуса и неуловимости Hermès Birkin. Обувь представляла собой визуальную атаку — слоеный пирог с огромной площадью основания и обескураживающим отсутствием аэродинамики.

[Фанни паки. Платья прерий. Роскошные туфли для душа: мода троллит нас или как?]

Гвасалия сделала кроссовки, потому что у каждого люксового бренда есть кроссовки. Они представляют собой эквивалент сумочки 21-го века, которая когда-то служила желанной отправной точкой — той, которая не различалась по окружности бедер или разгибу живота — к величию дизайнерского образа жизни.

«Я подумал, что если есть один элемент, который [кроссовки] Balenciaga должен иметь, так это [сильный] силуэт.Это то, что для меня означает Баленсиага, — говорит Гвасалия. «Triple S — это потому, что мы разрезали на части три разных старых кроссовки и сложили их вместе».

«И затем Triple S стал тем коммерческим успехом, которого мы не ожидали», — отмечает он. «На самом деле мы были не очень готовы удовлетворить тот спрос, который мы действительно получали. … Все спрашивают нас, даже водитель, как водитель Uber, спрашивает меня: «Так когда же выйдут новые кроссовки?» »

Triple S, типичные кроссовки для пап, считались одним из ключевых зачинщики уродливого движения.Это обсуждалось и анализировалось в публикациях от Paris Review до Vogue. Triple S даже вызвал возмущенный пост в Instagram от обычно гражданского дизайнера Ральфа Руччи, который сетовал на то, во что превратился Баленсиага: «Я не могу больше этого терпеть. … Они взяли его имя и использовали [его] как трамплин для такой посредственности, такой безвкусицы, таких уродливых идей. Без баланса, уважения к пропорциям, без качества, без целостности — просто блудливая жадность продать спортивную обувь, футболку, рюкзак.Достаточно.» Позже Руччи удалил свои замечания, но только после того, как они распространились по популярной культуре и собрали более 1000 лайков.

Гвасалия доволен тем, что Triple S сгорел. Но он также непревзойденный торговец. (Он изучал экономику, прежде чем стать дизайнером.) Так что будут еще кроссовки. Возможно, не большой, зефирный. Следующее может быть выражением сжатого объема — кроссовки, из которых высасывается весь воздух. Но это не будут умышленно уродливые кроссовки, потому что Гвасалия не стремится к уродливому.Всегда.

«Я не чувствую собственности или ответственности, например, за уродливые кроссовки или как там это называется. Я не чувствую этой ответственности, потому что действительно не считаю Triple S уродливыми кроссовками », — говорит он. «Я не люблю уродливые вещи. Я не знаю, кто это придумал. Я действительно люблю красивые вещи; но, может быть, я пытаюсь увидеть красоту в других вещах, которые сегодня традиционно не считаются красивыми ».

На Гвасалия не оказали такого влияния другие творческие души, как он нашел в них подтверждение. Он описывает себя как парня, который разрабатывал свое воображение в пустыне, пока не нашел родственных душ, которые заставили его почувствовать, что его работа законна и, следовательно, заслуживает продолжения.

Некоторые наблюдатели связывают его интерес с большими смелыми формами с того времени, когда он работал в Maison Margiela, где он был погружен в философию моды бренда как концептуальное искусство: идея имеет приоритет над красотой, комфортом или даже функцией готового продукта. .Крупные силуэты были частью основного словаря основателя компании Мартина Маржелы.

Но для Гвасалии крупность была частью его детства. «Я носил останки моих богатых взрослых кузенов и моего брата. Все было негабаритно. Даже если бы мои родители купили мне одежду, они бы купили ее на три года вперед, чтобы я мог носить то же самое, пока рос », — говорит он. «Я всегда носил такую ​​одежду, а также потому, что у меня были проблемы с уверенностью в своем теле и телосложении, когда я был подростком.Поэтому я пытался спрятаться ».

«Затем, — говорит он, — я вместе с друзьями открыл для себя хип-хоп культуру в постсоветской Грузии. Я подумал, да, да. Это было начало 90-х; половина моих друзей слушала Тупака. Мы пытались подражать этому стилю ».

Гвасалия защищает эту тему, потому что индустрия моды любит спорить, кто это изобрел, кто популяризировал это и кому принадлежит идея. А в эпоху социальных сетей есть живая игра gotcha , в которой онлайн-детективы во главе с аккаунтом Instagram Diet Prada ждут всего, что напоминает что-то еще.Гвасалия обвиняли если не в прямом воровстве, то в либеральных заимствованиях и культурном присвоении.

Не люблю уродливые вещи. … Я, может быть, пытаюсь увидеть красоту в других вещах, которые сегодня принято не считать прекрасными.

Демна Гвасалия

«До того, как Маржела появилась в моей жизни, в моем гардеробе была большая часть. Очевидно, это только усилило его присутствие. Я сказал: «Ну, послушайте, вообще-то можно носить большую куртку. Кто-то сделал из этого моду », — говорит Гвасалия.«А потом я приезжаю в Баленсиагу, вижу здесь архив и думаю: ну, может быть, Маржела была не первой с негабаритными, потому что, возможно, первым был Кристобаль Баленсиага».

Действительно, Гвасалия сомневается в подлинности чего-либо. Или если каждая идея вытекает из другой, питается ею и, в идеале, превращается во что-то новое. «Копирование запрещено», — говорит Гвасалия. Но «вы можете видеть чужую работу и использовать ее, трансформировать с помощью своей работы. Именно этим занимаются дизайнеры с тех пор, как модный дизайн существует как концепция.

«Конечно, бывают изобретения кое-где, но все определяет все остальное. Я имею в виду, что военная форма Наполеона по-прежнему определяет коллекции. Я считаю, что то, что в моде нет ссылок, — это иллюзия », — говорит он. «Я просто тот, кто говорит об этом и делает это открыто, и на самом деле мне не стыдно говорить о присвоении как источнике вдохновения».

Эту готовность поддержал художник-концептуалист Марсель Дюшан. Дюшан, умерший в 1968 году, известен прежде всего тем, что помещал обычные предметы в контекст искусства.В 1917 году он представил перевернутый писсуар с надписью «Фонтан» на художественную выставку в Нью-Йорке. У Дюшана модный момент. Вирджил Абло, дизайнер мужской одежды Louis Vuitton и своего собственного лейбла Off-White, недавно сказал New Yorker: «Уличная мода в моем понимании связана с Дюшаном». Он добавил: «Это идея готового» — термин, который художник использовал для описания обычных промышленных товаров, которые он подписывал, озаглавил и затем объявил искусством.

Гвасалия ссылается на Дюшана, объясняя его склонность к фетишизму одноразовых вещей, таких как освежители воздуха для автомобилей, поясные сумки и хозяйственные сумки.Вот как Гвасалия далее объясняет критикам свою сумку Ikea и как он пришел к осмыслению своих собственных эстетических навязчивых идей: «Это действительно как бы оправдало меня для себя — понимание Дюшана».

Дизайнеры давно вдохновляются художниками и даже напрямую сотрудничают с ними. Марк Джейкобс работал с Ричардом Принсом и Такаши Мураками. Раф Симонс сотрудничал со Стерлинг Руби и поместьем Энди Уорхола. Но отношения Дюшана кажутся другими. Это скорее философская связь, чем материальная.Художник предлагает Гвасалии своевременный новый способ связи с потребителями, так же как культура переворачивает предполагаемые иерархии, переосмысливая, кто держит бразды правления, и ставит под сомнение зацикленные определения красоты и пола. Это эпоха «почему», а не «как».

«Людям нравится находиться в пространстве, которое они знают и в котором им комфортно. Модели должны выглядеть так; роскошная сумка должна быть такой », — говорит Гвасалия. «Я подумал:« Почему так должно быть? »Я думаю, что все может быть иначе.И я думаю, что со временем мы сможем усомниться в этом ».

Пребывание Гвасалии в Balenciaga было впечатляющим, но в то же время непростым — от обвинений в его творческом процессе до отношения бренда и выбора моделей. Активисты цитировали компанию за плохие условия труда во время кастинга моделей, что привело к усилению контроля со стороны материнской компании Kering. И его лично ругали в социальных сетях за отсутствие разнообразия на подиуме во время его дебюта, упущение, которое было особенно неприятно, учитывая то, что он использовал суровый реализм в качестве своей визитной карточки.Как сторонник нетрадиционного подбора актеров — друзей, знакомых, эксцентрично выглядящих незнакомцев — он стремится имитировать нетуристические улицы Парижа. Однако на его осеннем показе 2016 не было цветных моделей.

[Радикальная идея Джеймса Скалли для индустрии моды: относиться к моделям как к людям]

«Это проблема, о которой я никогда не задумывался, — говорит Гвасалия. «Мне стыдно это говорить. Но, с другой стороны, мне сегодня не может быть стыдно за то, что я узнал.Потому что я просто не знал. Вот что я могу сказать. И, может быть, для многих людей на Западе это звучит как: «Почему ты этого не сделал?». Я в значительной степени осознал, что мое отсутствие мыслей о разнообразии в этой ситуации было связано с тем фактом, что я в моем воспитании этого просто не было. И это заставило меня научиться ».

«Наверное, мне действительно нужно было чему-то научиться», — объясняет он. «С тех пор, как вы знаете, это была очень важная часть моего кастинга.”

И, конечно же, не всем нравилась одежда, которую носили эти модели. Но их нельзя игнорировать. «Вам это может не понравиться. Вы можете не согласиться с этим. Но это работает. Я оценила это, — говорит Даниэлла Витале, президент и исполнительный директор Barneys New York. «В современном мире я должен разговаривать с клиентами, которые движутся быстрее меня, которые движутся быстрее, чем основной клиент Barneys».

Часть коллекции Balenciaga осень / зима 2019. Гвасалия зацикливается на линии одежды через плечо.Плечи этого пальто создают силуэт, вызывающий жестокость. (Jonas Gustavsson / MCV)

Коллекция Balenciaga осень / зима 2019 имеет футуристический вид. (Jonas Gustavsson / MCV)

Слева: часть коллекции Balenciaga осень / зима 2019. Гвасалия зацикливается на линии одежды через плечо. Плечи этого пальто создают силуэт, вызывающий жестокость. Справа: коллекция Balenciaga осень / зима 2019 имеет футуристический вид. (Фото Йонаса Густавссона / MCV)

Гвасалия родился в Сухуми на берегу Черного моря.В детстве он и его семья бежали от насилия и переехали в столицу Грузии Тбилиси, а затем в Дюссельдорф. Гвасалия изучал моду в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Бельгия, а когда он приехал в Париж, он работал в Margiela, а затем в Louis Vuitton.

В 2014 году он и его младший деловой брат Гурам основали компанию Vetements, которой они продолжают управлять. Это один из самых влиятельных независимых лейблов в отрасли. Vetements очень личный и почти подрывной.В раннюю коллекцию Vetements входила футболка DHL, которая продавалась примерно за 300 долларов. Джинсы из переработанного денима стоят более 1000 долларов и регулярно распродаются.

Дерзость Vetements заставила модную индустрию взорваться от восхищения, а Демна превратилась в звезду. «Понимал ли я Vetements, когда он впервые был запущен? Нет. Но я мог видеть, насколько это повлияло на определенную потребительскую базу, — говорит Витале, который зашел в захудалый секс-клуб в Париже, чтобы посмотреть коллекцию.«Он очень, очень быстро подключился к этой [энергии]. Нам это нужно сегодня ».

Помимо секс-клуба, Гвасалия показывал Vetements в грязном китайском ресторане и церкви. В июле 2018 года коллекция была представлена ​​на окраине Парижа, в районе, населенном мигрантами. В нем рассказывается импрессионистическая история ранних лет Гвасалии как дитя войны со ссылками на камуфляж, пули, культурную агрессию и изнурительное выживание.

Подобные философские темы проходят через Vetements и Balenciaga, но первый грубый и эмоциональный.Balenciaga более изысканный и богатый.

Офис Balenciaga в Гвасалии, расположенный в штаб-квартире Kering в элегантном переоборудованном госпитале 17 века, кажется длинным и широким, как футбольное поле. Его немногочисленные изюминки включают скульптуры американского художника Марка Дженкинса, чьи хайп-звери сидят, скрестив ноги, в толстовках и кроссовках. Когда они появились в лондонском pop-up магазине, продвигающем бренд, прохожие приняли их за бездомных. Извинения компании последовали за неизбежным возмущением в социальных сетях.Тряпичные стулья голландского дизайнера Теджо Реми, созданные из переработанных платьев Balenciaga, сидят на ярко-синем ковре с тиснением Balenciaga.

Хотя Гвасалия работает в Париже, сейчас он живет в Цюрихе, где также базируется Vetements. Цюрих позволяет Гвасалии выйти из модного вакуума и вздохнуть. «В каком-то смысле это профессиональная медитация, потому что быть в моде и жить в моде в одно и то же время, все время, это становится чересчур», — говорит он. «Это становится похоже на перегрузку, и вы больше не видите вещей объективно.

На следующий день после презентации, когда розничные торговцы, наконец, внимательно рассмотрели коллекцию в выставочном зале и приняли решение о том, что может понравиться их покупателям, Гвасалия направляется в Цюрих. Коллекция сейчас не в его руках. А после напряженной подготовки к спектаклю он устал от одежды. «Мне было даже сложно выбрать, что я надену сегодня для себя», — говорит он. «Мне нужен небольшой перерыв сейчас; Мне нужно немного отдохнуть от одежды в целом.Вот почему я так счастлива поехать в Цюрих сегодня вечером, а завтра пойти в свой деревенский супермаркет, где люди просто носят практичные парки. А потом на пять дней забываю о моде. А потом я снова начинаю с огромным удовольствием ».

Это то, что считается перерывом в постоянном оттоке в этой отрасли, поскольку он поглощает существующие идеи и извергает новые. У Гвасалии мало романтических представлений о моде. Это бизнес. И если он сможет заставить вас поразиться огромным размерам пары кроссовок или возмущенно написать твит по поводу синей кожаной большой сумки, это означает, что он привлек ваше внимание, что является первым шагом к тому, чтобы заставить вас совершить покупку.Это могут быть брюки за 1100 долларов или толстовка с капюшоном за 900 долларов.

«То, что делает бренды важными сегодня, не то же самое, что делало их важными 20 лет назад», — говорит Витале из Барни. «Споры хорошие. Это заставляет людей говорить о нашей отрасли и о том, что мы делаем ».

Объем продаж Balenciaga увеличился вдвое с момента появления Гвасалии, во многом благодаря миллениалам. Под руководством Гвасалии Balenciaga приближается к годовому доходу в 1 миллиард евро. «Наш бизнес с Balenciaga никогда не был лучше», — говорит Витале о бренде, который магазин поддерживает уже более десяти лет.«Он создал то, что обращается к гораздо более широкой аудитории и более молодым клиентам, что нам всем нужно [для] роста. … Мы также продаем настоящую одежду, а не только футболки и свитшоты ».

Но даже если вы никогда ничего не покупаете у Balenciaga, Гвасалия пробирается в разговор, который выходит далеко за рамки моды. В этом плане дизайнер романтик и даже идеалист. «Я действительно мечтаю, чтобы мода стала чем-то большим, чем просто ношение модной одежды», — говорит Гвасалия.