Креативный директор gucci: Бывший креативный директор Gucci планирует возвращение в моду

Содержание

Дом Gucci представил нового креативного директора

© Пресс-материалы

Автор Текст: Вероника Гудкова

22 января 2015

Компания Gucci объявила, что ее новым креативным директором станет Алессандро Микеле.

 Об этом было сообщено в официальном пресс-релизе компании Kering, которой принадлежит дом Gucci. 42-летний Микеле закончил римскую Академию моды и костюма, работал в Fendi, затем в 2002 году перешел в дизайн-офис Gucci. С мая 2011 года он был ассистентом предыдущего креативного директора дома Фриды Джаннини, а в сентябре 2014 года дополнительно взял на себя обязанности креативного директора приобретенной Gucci марки фарфора Richard Ginori. Первая разработанная Микеле для Gucci женская коллекция ready-to-wear сезона осень-зима — 2015/2016 будет показана в Милане 25 февраля.

Недавно назначенный на должность CEO дома Gucci Марко Биццари так прокомментировал назначение: «После долгих совещаний и непростого процесса отбора мы пришли к выводу, что Алессандро Микеле достоин роли креативного директора Gucci — благодаря его современному видению философии бренда».

 

Том Форд раскритиковал фильм «Дом Гуччи»

https://ria.ru/20211129/ford-1761262124.html

Том Форд раскритиковал фильм «Дом Гуччи»

Том Форд раскритиковал фильм «Дом Гуччи» — РИА Новости, 29.11.2021

Том Форд раскритиковал фильм «Дом Гуччи»

Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи» в своем эссе для Air Mail. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:05

2021-11-29T18:05

2021-11-29T18:05

культура

ридли скотт

новости культуры

кино и сериалы

джаред лето

джереми айронс

аль пачино

gucci

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/51663/26/516632685_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_153913472754384de21d7429fd17d83e.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи» в своем эссе для Air Mail.Форд написал, что картина Скотта о знаменитой итальянской семье и их модном доме «сбила его с толку». Хотя он отметил, что Леди Гага «неотразимо» сыграла Патрицию Реджани — супругу Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), в остальном он охарактеризовал драму, как «смехотворную». В начале эссе Форд поясняет, что его «мнение может быть предвзятым», поскольку он знал и работал вместе с Маурицио, убитым в 1995 году. Более того, второстепенный персонаж Том Форд появляется в ленте. Его сыграл Рив Карни.В российских кинотеатрах фильм «Дом Гуччи» выйдет 2 декабря. Вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером в драме также снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие. Том Форд пришел в Gucci в 1990-м году и стал дизайнером женской одежды. Тогда модный дом находился в упадке из-за финансовых просчетов и семейной вражды. В 1994 году малоизвестного американского модельера назначили креативным директором бренда. Всего через полгода работы на новой должности Форд увеличил доходы компании почти на 100 процентов благодаря своим новаторским идеям. Дизайнер, по сути, подарил модному дому вторую жизнь. Однако в 2004 году из-за разногласий с руководством Gucci Том Форд покинул бренд, и спустя пару лет основал собственную марку. В 2009 году дизайнер дебютировал как режиссер, представив фильм «Одинокий мужчина» с Колином Фертом в главной роли. В 2016 году Форд презентовал свою вторую картину — «Под покровом ночи». За нее он получил Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля.

https://ria.ru/20211111/gucci-1758539776.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria. ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/51663/26/516632685_253:0:2920:2000_1920x0_80_0_0_ef1a37489dd2d564e6be1466f91a4684.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, джереми айронс, аль пачино, gucci

Том Форд раскритиковал фильм «Дом Гуччи»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи» в своем эссе для Air Mail.

Форд написал, что картина Скотта о знаменитой итальянской семье и их модном доме «сбила его с толку». Хотя он отметил, что Леди Гага «неотразимо» сыграла Патрицию Реджани — супругу Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), в остальном он охарактеризовал драму, как «смехотворную».

«Я все еще не уверен, что посмотрел. Но почему-то мне показалось, что я пережил ураган, когда вышел из кинотеатра, — написал Том Форд. — Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?»

В начале эссе Форд поясняет, что его «мнение может быть предвзятым», поскольку он знал и работал вместе с Маурицио, убитым в 1995 году. Более того, второстепенный персонаж Том Форд появляется в ленте. Его сыграл Рив Карни.

«Я также знал многих других представителей семьи Гуччи. У меня несколько раз брали интервью для книги, которая была исходным материалом для фильма. Поэтому мне трудно отделить реальность от глянцевой, сильно лакированной мыльной оперы, свидетелем которой я стал», — подчеркнул дизайнер.

В российских кинотеатрах фильм «Дом Гуччи» выйдет 2 декабря. Вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером в драме также снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие.

Том Форд пришел в Gucci в 1990-м году и стал дизайнером женской одежды. Тогда модный дом находился в упадке из-за финансовых просчетов и семейной вражды. В 1994 году малоизвестного американского модельера назначили креативным директором бренда. Всего через полгода работы на новой должности Форд увеличил доходы компании почти на 100 процентов благодаря своим новаторским идеям. Дизайнер, по сути, подарил модному дому вторую жизнь. Однако в 2004 году из-за разногласий с руководством Gucci Том Форд покинул бренд, и спустя пару лет основал собственную марку.

В 2009 году дизайнер дебютировал как режиссер, представив фильм «Одинокий мужчина» с Колином Фертом в главной роли. В 2016 году Форд презентовал свою вторую картину — «Под покровом ночи». За нее он получил Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля.

11 ноября 2021, 12:53КультураКритики поделились в соцсетях впечатлениями о фильме «Дом Гуччи»

Gucci – Weekend – Коммерсантъ

Хотя бренд и лично его креативный директор Алессандро Микеле формально отказались от создания сезонных коллекций, эту, с названием Epilogue, они предложили соотносить с круизной коллекцией нынешнего года. Соотносим.

Коллекция названа «Эпилогом», поскольку уход Gucci от четкой сезонности трехэтапный. В начале эпидемии, в феврале, сезонная еще коллекция An Unrepeatable Ritual демонстрировалась начиная с закулисной подготовки. Алессандро Микеле охарактеризовал ее как попытку разрушения традиционного ритуала шоу с целью доказать, что магия все равно существует и работает. В мае создавалась рекламная кампания этой коллекции под названием The Ritual, и модели сфотографировали себя сами, сидя по домам на карантине. Это было предложение участникам действия самим придумывать новые виды ритуалов. И вот — Epilogue, где вещи из новой коллекции примеряли и стилизовали «под себя» участники команды Gucci.

Что касается собственно новой коллекции — это очень типичный и узнаваемый, действительно не требующий сезонности Gucci в микелевском исполнении. Но вот то, что его представляла сама команда создателей,— знак, насколько Алессандро Микеле ценит профессионализм. Непрофессиональные модели давно перестали быть новостью, но модели Gucci понимают, как со стилистикой бренда обращаться. Они стилизуют вещи по-своему, но все равно это работа профессионалов. И наконец, они наверняка относятся к моде с любовью — просто потому, что иначе работать с ней решительно невозможно.

Связанный с ковидом-19 кризис в мире моды лишь обострил уже существовавшие проблемы: вещей действительно стало слишком много, новые коллекции сменяли одна другую со слишком большой скоростью, постепенно становясь неотличимыми. И те, кто делает Gucci, просто отреагировали на перемены. Как в своем письме пишет, сбившись с литературы на музыку, Алессандро Микеле — из эпилога в результате получилась увертюра. В принципе, современные виды фэшн-дизайна действительно стали синкретичными.

Марина Прохорова

У креативного директора Gucci кончились идеи? Объясняет эксперт!

Сначала эта информация просочилась в отчеты итальянского рынка, но модные дома отказались комментировать. Оказывается, креативный директор Gucci Алессандро Микеле сотрудничал с Balenciaga, а точнее с креативным директором бренда Демной Гвасалией. Вместе они трудились над новой коллекцией Aria итальянской марки Gucci. Сегодня, 15 апреля состоялся показ-презентация в виде фильма.

Коллабораций становится все больше, и у этого есть объяснение — именно так бренды расширяют аудиторию, берут идеи у небольших компаний или дизайнеров, вдыхая новую жизнь в свои линейки. Что же заставляет сотрудничать гигантов? Оба модных дома, Gucci и Balenciaga принадлежат одному конгломерату Kering, вероятней всего, что коллаборация позволит существенно увеличить прибыль, особенно на азиатском рынке. Совместная коллекция стала первой для Gucci в год юбилея — модный дом отмечает столетие. Место действия модного фильма тоже выбрано неслучайно: в лондонском отеле Savoy работал в молодости лифтером основатель бренда Гуччио Гуччи.

Какую прикладную ценность несет коллекция, рассказывает стилист Ольга Лосина (ELLE, Marie Claire, Cosmopolitan, Top beauty, H&M, Ostin, Geox, Kari).

«С первых секунд просмотра новой коллекции Gucci в коллаборации с Демной Гвасалией я назвала ее для себя «Жокеи тяжёлого люкса» и… Это теперь Алессандро Микеле и Демна Гвасалия — крупные тузы модного бизнеса, — делится впечатлениями Ольга. — Однако мы помним ещё времена, когда, только заступив на должность креативных директоров известных и уважаемых домов моды, они своими первыми коллекциями так встряхнули публику с ее ожиданиями привычного и консервативного шика, что их обвиняли как минимум в потере ДНК бренда. Тем не менее, они быстро заставили себя полюбить, сильно увеличили армии фанатов марок и существенно омолодили ряды покупателей».

Очевидно, что у Алессандро Микеле, креативного директора Gucci, любителя эклектики и фаната истории искусства, совсем не пропали идеи. Сотрудничество с Balenciaga — это продуманный и прекрасный коммерческий ход, который точно будет успешен.

«Теперь я мечтаю о сумочке-сердце, по-царски усыпанной цветными стразами, а ещё бело-чёрной шубе, — признается стилист Ольга Лосина. — Точно знаю, что скоро улицы, Инстаграм и страницы всех журналов наводнят сумочки с ручкой-плеткой. И правда, давайте уже ударим иронией и шиком по минимализму!»

В коллекции собрано множество переосмысленных элементов из архива модного дома. Тема конного спорта плавно сплетается с намеками на эстетику БДСМ. У Gucci праздник, к которому они предлагают присоединиться всем своим клиентам, добавив в образы перьев и страз. Чем сильнее блестит и переливается, тем лучше — вот дресс-код Дня Рождения модного дома в этом году.

Фотографии: Gucci

Текст: Дарья Евтянова

Том Форд, дизайнер, режиссёр

Том Форд – модельер и кинорежиссер, креативный директор Gucci с 1994 по 2004 год.  В 2005 году он основал собственный модный лейбл Tom Ford.

Том Форд родился 27 августа 1961 года в Остине, штат Техас. Изучая архитектуру в парижском кампусе Школы дизайна Парсонса, Форд решил переключиться на моду. Он стал дизайнером женской одежды Gucci в 1990 году и креативным директором – в 1994 году. Под руководством Форда годовые продажи Gucci выросли до 3 миллиардов долларов. После ухода из Gucci в 2005 году Форд основал собственный модный бренд, а также снял фильм «Одинокий мужчина» с Колином Фертом в главной роли.

Ранние годы

Томас Карлайл Форд родился 27 августа 1961 года в Остине, штат Техас. Его родители, Том Форд-старший и Ширли Бантон, работали риэлторами, а Томас провел большую часть своего детства на ранчо своих бабушки и дедушки в пыльном городке Браунвуд, штат Техас. Больше всего в детстве он любил полежать у бассейна и посетить туристические достопримечательности: близлежащие источники Акварена. Форд также рано проявил интерес к искусству и живописи.  «Я всегда был визуалом, всегда интересовался дизайном, – вспоминает он. – Конечно, в 5 лет я не сидел и не рисовал одежду. Но если бы мои родители пошли ужинать и оставили меня одного, я бы переставил всю мебель в гостиной, прежде чем они вернутся домой». Форд говорит, что родители поощряли его творческие порывы.

Образцом вкуса и стиля для Форда в юные годы были мама и бабушка. «Моя мама была шикарной женщиной в классическом стиле, – вспоминает он. – Бабушка по отцовской линии была очень стильной по-техасски – все было большим и ярким, от украшений до автомобилей». Позже Форд объединил эти два стиля, заново создав образ Gucci в середине 1990-х годов. «Видение красоты, которое вы усвоите в детстве, остается с вами на всю жизнь, – объяснил позже Форд. – Так что в Gucci есть яркость, вдохновленная Техасом, и западное чувство стиля».

Образование

Семья Форда переехала в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где Форд учился в средней школе престижной Santa Fe Preparatory School.  В 1979 году, в 17-летнем возрасте, Том Форд поступил в Нью-Йоркский университет на факультет истории искусства. Во время учебы юноша стал завсегдатаем печально известного ночного клуба Studio 54. К сожалению, это отразилось на его академических успехах, и всего через год Форд бросил учебу. Том переехал в Лос-Анджелес, где зарабатывал на жизнь, снимаясь в телевизионных рекламных роликах. Несколько лет спустя он вернулся в Нью-Йорк и стал изучать архитектуру в Школе дизайна Парсонса, но неожиданно решил переключиться на моду. Он вспоминает: «Однажды утром я проснулся и подумал: «Что я делаю?». Архитектура была слишком… серьезной. Я разрабатывал каждый свой архитектурный проект так, будто создавал образ. Так я понял, что мода для меня – это баланс между искусством и коммерцией».

В 1985 году, окончив Школу дизайна Парсонса, Форд решил устроиться на работу к известному дизайнеру спортивной одежды Кэти Хардвик. Форд звонил в офис Хардвик каждый день в течение месяца. Надеясь наконец избавиться от этого надоедливого человека, Хардвик сама ответила на звонок и спросила Форда, как скоро он сможет назначить встречу.  Менее чем через две минуты Форд прибыл в ее офис (он звонил из вестибюля). Хардвик вспоминает их первую встречу так: «Я намеревалась лишить его надежды. Спросила, кто его любимые европейские дизайнеры. Он сказал: «Армани и Шанель». Несколько месяцев спустя я полюбопытствовала, почему он назвал именно этих дизайнеров, и Том ответил: «Потому что на тебе было что-то от Армани».

Gucci

Проработав два года ассистентом дизайнера Кэти Хардвик, Форд заключил контракт на разработку дизайна джинсов для Перри Эллиса на Седьмой авеню Нью-Йорка. А в 1990 году Форд переехал в Милан в качестве дизайнера женской одежды в Gucci. В то время знаменитой компании мешали распри между руководителями и погоня за маркетинговыми трендами. Форд мгновенно вдохнул новую жизнь в Gucci. Он быстро поднялся по карьерной лестнице, дослужившись до директора по дизайну в 1992 году и до креативного директора – в 1994 году.

Форд полностью обновил имидж Gucci, заменив минимализм начала 1990-х обновленным ретро-стилем, источающим сексуальность.  Он расширил компанию до множества новых предприятий, производящих мужскую и женскую спортивную одежду, вечернюю одежду и предметы интерьера. Во время руководства Тома Форда бренд Gucci был куплен модным домом Yves Saint Laurent, что способствовало значительному росту продаж компании. На протяжении десятилетия Форд был движущей силой Gucci. За это время годовой объем продаж компании увеличился с 230 миллионов долларов в 1994 году до 3 миллиардов долларов в 2004 году.

После того как в 2004 году французская транснациональная компания Pinault Printemps Redoute купила Gucci, Форд ушел. В 2005 году он основал собственную фирму Tom Ford, которая специализируется на мужской одежде, очках и косметических товарах. Марка стала широко известна в 2006 году после выхода в свет мартовского номера журнала Vanity Fair. На обложке Том Форд в одежде своего бренда позировал вместе с обнаженными Кирой Найтли и Скарлетт Йоханссон.

Кино и личная жизнь

В 2009 году Форд покорил мир кино своим дебютным фильмом A Single Man (в российском прокате «Одинокий мужчина») с Колином Фертом и Джулианной Мур в главных ролях.  Картина была снята по роману Кристофера Ишервуда, и Том выступил соавтором сценария и режиссером. Фильм получил признание критиков, Ферт был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Форд – на премию «Независимый дух» за лучший первый сценарий.

В 2016 году вышла новая режиссерская работа Тома Форда – психологический триллер Nocturnal Animals (в российском прокате «Под покровом ночи») по роману Остина Райта. В главных ролях снялись Эми Адамс и Джейк Джилленхол. Форд был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. 

Один из самых титулованных дизайнеров поколения, Форд был награжден множеством модных премий за работу с Gucci и собственным брендом Tom Ford. Он получил пять премий Совета модных дизайнеров Америки, четыре премии Vh2/Vogue Fashion Awards и был назван дизайнером 2001 года по версии журнала GQ.

Дизайнер состоит в браке с модным журналистом Ричардом Бакли, у пары есть сын Джек. Несмотря на то, что Форд и его фирма находятся на вершине империи моды, Том продолжает позиционировать свой бренд посредством молодежных провокационных кампаний.  По словам самого Форда, его не беспокоит кажущееся несоответствие между его личной жизнью и публичным имиджем. «Меня смущают люди, которые думают, что я эгоист, – говорит он. – Ведь есть разница между эгоизмом и знанием своей ценности. Я знаю ценность своего продукта, и я отделил себя как человека от себя как бренда».

Источник: https://www.biography.com/fashion-designer/tom-ford

«Я словно ураган пережил», — бывший креативный директор Gucci Том Форд недоволен фильмом «Дом Gucci»

Вряд ли кто-то ожидал, что история убийства Маурицио Гуччи в фильме «Дом Gucci» вызовет безусловный восторг хоть у кого-то, имеющего отношение к Gucci. Так и вышло. Представители бренда подчеркивают, что не участвовали в создании картины ни творчески, ни финансово, — хотя разрешили съемки в римском бутике марки и дали в аренду несколько архивных нарядов. А бывший креативный директор Gucci Том Форд, лично знавший многих участников событий, поделился своими смешанными впечатлениями от фильма в колонке для Air Mail.  

Том Форд выдал свое отношение к увиденному буквально с первого предложения: «Недавно я пережил два часа и тридцать семь минут фильма под названием “Дом Gucci”». В следующих нескольких абзацах дизайнер сравнил картину с пародийным шоу Saturday Night Live и мыльной оперой «Династия» («с куда более серьезным бюджетом»), а также назвал ее фарсом. «Это фарс или сказка о жадности? Во время просмотра я несколько раз смеялся в голос, хотя не уверен, должен ли был», — написал Форд. 

Том Форд

«Я хорошо знал Маурицио Гуччи и работал с ним в тот период, который лег в основу сценария фильма, — подчеркнул Том Форд. — Его убили 27 марта 1995 года в нескольких шагах от моего миланского офиса. <…> В жизни Маурицио был гораздо интереснее своего экранного воплощения. Когда он был расслаблен, он мог быть очаровательным и неожиданно сексуальным. У него было четкое видение бренда, но порой ему было трудно сфокусироваться. Он был подвижным как ртуть <…>. 

Маурицио хотел, чтобы Gucci стал эдаким итальянским Hermès времен его детства, но, к несчастью, он был ужасным бизнесменом. Он выдоил компанию досуха. Например, он заставлял дизайнеров неделями делать и переделывать форму для команды его яхты Creole, вместо того, чтобы спокойно работать над коллекцией». 

Впрочем, Том в целом доволен Адамом Драйвером, исполнившим роль Маурицио, — он назвал его «отрадой для глаз» в толпе отличных актеров, изо всех старающихся друг друга переиграть. Персонаж Альдо Гуччи, сыгранный Аль Пачино, показался Форду «очень-очень обобщенным», а талант Джареда Лето, которому досталась роль Паоло Гуччи, «оказался погребен под латексным гримом». Форд подчеркнул, что Паоло был эксцентриком, но не безумцем, каким изобразил его Лето. 

Единственной, кто удостоился безусловной похвалы Тома Форда, стала Леди Гага. «Порой кажется, что она переигрывает. Ее акцент по ходу фильма скачет от миланского до московского. Но все это неважно, ведь от нее невозможно отвести глаз. Когда она оказывается в кадре, то неизменно становится королевой сцены. Согласитесь, это непросто, когда в актерском составе так много звезд. А здесь их, пожалуй, даже слишком много». 

СМИ: новый креативный директор Gucci — Алессандро Микеле

Новости моды
8815

Алессандро Микеле на показе мужской коллекции Gucci в Милане

По сообщениям многочисленных источников, новым креативным директором Gucci станет дизайнер Алессандро Микеле. Официального объявления о назначении пока не было, но, вероятно, в ближайшее время руководство Дома огласит свое решение.

Чуть больше месяца назад стало известно, что Фрида Джаннини оставляет пост креативного директора марки. С тех пор не утихали слухи на тему того, кто займет ее место: говорили о возможном назначении на эту должность Эди Слимана, затем пошли разговоры о возвращении Тома Форда… Но, судя по всему, руководство решило доверить ответственный пост человеку, который уже давно является частью команды, а не кому-либо извне.

В понедельник в Милане была представлена мужская коллекция Gucci, и на поклон к зрителям вышел именно Микеле в сопровождении работавшей над коллекцией команды. По словам инсайдеров, дизайнер готов занять новую должность и «очень взволнован» по этому поводу.

Алессандро Микеле, как, кстати, и Фрида Джаннини, начал работать для Gucci в 2002 году. И когда его коллега стала креативным директором марки, он взял на себя создание коллекций аксессуаров. Также дизайнер возглавляет принадлежащую Gucci марку Richard Ginori, выпускающую изделия из фарфора.


Кадр с миланского показа Gucci


Фрида Джаннини

Маргарита Дорошевич

Источник Fashionista

Фото Gettyimages. com/Fotobank.com

Познакомьтесь с Алессандро Микеле, новым креативным директором Gucci


Фото Джейми Хоксворта, Vogue, Июль 2015

The Body Electric

Алессандро Микеле в своей квартире в Риме. Редактор отдела моды: Камилла Никерсон


Новый креативный директор Gucci, никому не известный Алессандро Микеле, очень похож на женщину, которую он отстаивает: смелая, удивительно неотразимая, с нотками таинственности и эксцентричности.

Когда Алессандро Микеле был назначен новым креативным директором Gucci в начале этого года, мир моды выразил определенное удивление по поводу того, что у руля легендарного итальянского люксового бренда с оборотом в миллиард долларов оказался относительно неизвестный человек.Однако никто не удивился больше, чем сам 42-летний Микеле. С причудливой длинноволосой внешностью короля Меровингов и личным стилем, который доходит до расшитых цветами хиппи-блузок Lisa Corti, шейных платков, которые он вырезает ножницами из отрезков индийского шелка, и пригоршней старинных колец, Микеле невозможно было отдалить от него. гладко контролируемое преуменьшение его предшественницы Фриды Джаннини, которая внезапно покинула компанию в январе вместе со своим партнером, тогдашним генеральным директором Gucci Патрицио ди Марко.

«Меня даже не было в списке», — говорит Мишель, имея в виду предполагаемый список высококлассных отраслевых талантов, чьи имена обсуждались на желанную работу.

Заменивший Ди Марко Марко Биззарри (который ранее удвоил доход Bottega Veneta под своим прогрессивным руководством в Kering Group) вместо этого выбрал одного из батальона закулисных дизайнеров Gucci — Микеле присоединился к Gucci в 2002 году, первоначально работая в Лондон с Томом Фордом.

«Мода — это создание эмоций — это не обязательно рационально», — объясняет Биззарри, чья первая запланированная часовая встреча с Микеле — в квартире дизайнера — переросла в трехчасовое обсуждение будущего бренда.«Я подумал: зачем мне искать кого-то другого, если он может передать наследие и когда ценности Gucci текут в его жилах?»

Джаннини ушел до презентации мужской коллекции осенью 2015 года, которая, по-видимому, была готова к показу, и поэтому Микеле сразу же взялся за дело: говорили, что у него была всего неделя, чтобы создать новую мужскую коллекцию. «Это не совсем так, — говорит мне Мишель с кривой улыбкой. «Прошло пять дней». Тем временем его осенняя коллекция женской одежды 2015 года должна была быть представлена ​​месяцем позже.

Ежедневно с 9:00 новый креативный директор интенсивно работал со своими дизайнерами мужской одежды; в 20:00 он присоединился к команде женской одежды. «Именно тогда я понял, какая это большая компания», — говорит Микеле, в штате которого сейчас около 70 дизайнеров. В кратчайшие сроки были изготовлены образцы и получены или созданы ткани. Микеле вытащил из своего гардероба заветные старинные вещи, чтобы использовать их в качестве отправной точки для вдохновения, и многие принты были взяты со старинных тканей из его собственной коллекции — не только отрезки ткани, собранные в результате частых набегов на антикварные магазины и рынки по всему миру, но даже его ковры. и обломки его обивки — все, «для того, чтобы сложить такой сад», как он выражается.(Позже он использовал красный туалет девятнадцатого века с принтом в виде роз, который служит подушкой для кровати его бостонских терьеров, Боско и Орсо — кроватку, переделанную из индийского паланкина — в качестве неожиданной подкладки сумок Gucci с застежками в виде уздечек. )

Алессандро Дом Микеле в Италии

Фото: предоставлено Хэмишем Боулзом

Мишель признается, что одержима коллекциями «каждую минуту». Он пошел посмотреть Birdman, , например, «но я не смотрел фильм», — смеется он.Вместо этого он зациклился на каком-то поразительном выкрашенном в красный цвет коридоре в фильме, который вскоре трансформировался в городскую декорацию женской коллекции, с металлическим полом и стенами, вымощенными черно-белой плиткой метро и окрашенными в кроваво-красный цвет, — декорацией, которую Микеле населены бледными молодыми людьми без определенного пола, каждый из которых одет в соответствии со своей индивидуальной внешностью. (Необычно то, что он сам стилизует свои показы.) На мужском показе были представлены блузки из крепдешина с бантиками на шее или футболки с длинными рукавами из кораллово-красного кружева, а также укороченные жакеты и дафлкоты с рукавами, обрезанными до браслета. длина.Береты и очки в роговой оправе интеллигента из комиксов с Левобережья, узорчатые шарфы, закрученные на шее, и руки с кольцами между тем вызывали в памяти черты самого Микеле. (Когда мы встречаемся в Риме через пару месяцев после шоу, где Микеле занят работой над своей курортной коллекцией 2016 года, он носит не менее одиннадцати колец — некоторые из них сложены по три на палец, — включая пример Deco из платины и сапфира. ; георгианский изумруд-кабошон; резной череп из розового камня от Codognato в Венеции; викторианская змея с рубиновыми глазами; новый дизайн Gucci; кольцо монахини с крошечными узелками, каждый из которых означает отдельную молитву.)

Как креативный директор Gucci Алессандро Микеле получил свою работу — Quartz at Work

Алессандро Микеле добился огромного успеха в качестве креативного директора Gucci, превратив вялый бренд в эксцентричный, своеобразный и впечатляюще популярный лейбл с суперзаряженными продажами.

Но когда он вступил в должность в 2015 году, Микеле не был очевидным кандидатом на роль руководителя дизайнерского отдела одного из крупнейших в мире брендов элитной моды и звезды роскошного конгломерата Kering. Хотя он уже занимал руководящую должность в Gucci, руководя линией жизненно важных аксессуаров, он был относительно неизвестен широкому миру, и ему все еще приходилось убеждать руководителей Gucci и материнской компании Kering в том, что он является подходящим человеком для востребованного бренда. работа.

Он сделал это с помощью мудборда, на котором даже не было изображений одежды.

Председатель правления и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино рассказывает эту историю в недавнем интервью Business of Fashion (платный доступ), а также поясняет, как он думал о возрождении компании с наследием, которое больше не служило ей в полной мере. В то время Gucci остро нуждался в обновлении, и Пино недавно назначил нового генерального директора Марко Биззарри. Они сошлись во мнении, что им не нужен именитый дизайнер в сфере моды, хотя Пино получал сообщения об интересе от многих людей.Им нужно что-то и кто-то совершенно новый.

В то время Биззарри встречался с командами Gucci, чтобы представиться, и Микеле сказал, что хотел бы, чтобы его кандидатура рассматривалась на эту должность. «Франсуа-Анри, я видел парня, он как инопланетянин. Ты его видишь? Пино описывает высказывание Биззарри после встречи с Микеле. Пино рассказывает, что последовало за этим:

Я сказал: «Скажи ему, чтобы принес что-нибудь, чтобы показать мне, потому что мне нужно кое-что увидеть». Он приехал ко мне в Лондон с мудбордом, на котором было все, кроме одежды.Он не говорил об аксессуарах или одежде. Он говорил о своих впечатлениях; что ему нравится; тип сердца, который ему нравится [sic]; что делает его очень эмоциональным, когда он что-то делает. И он рассказал мне о своем понимании Gucci. Что было в нем удивительным — и именно на этом мы построили наш способ найма дизайнеров — так это его глубокие знания и понимание бренда в сочетании с очень сильным личным творческим миром.

Образцы этой вселенной можно увидеть на странице Микеле в Instagram.

Доска настроения без образцов одежды — странный способ подать заявку на работу, связанную с дизайном одежды. Но сосредоточенность Микеле на том, что он и Gucci отстаивали помимо одежды, явно привлекала Пино.

К тому времени бренд имел долгую историю. Она была основана в 1921 году как компания по производству кожгалантереи. Это была середина 1990-х годов, когда дизайнер Том Форд превратил его в центр современной моды (платный доступ) со своим соблазнительным, гладким, возмутительно сексуальным видением. Предшественница Микеле, Фрида Джаннини, в значительной степени пошла по этому пути, но одежда перестала быть свежей и захватывающей.Сорочичий подход Микеле был вычурным, занудным и совершенно другим, и он снова превратил Gucci в лидера отрасли.

Reuters/Jean-Paul Pelissier

Некоторые необычные образы из последней коллекции Gucci Cruise 2019.

«Благодаря этому опыту я обнаружил, что переоцененная формула является «ДНК» бренда», — объясняет Пино в интервью, говоря, что люди заключают себя в тюрьму, пытаясь воспроизвести эту ДНК. «Бренд — это символы, иконы — это никогда не стиль». Это именно то, что Мишель показал ему на доске настроения.

Креативный директор Gucci: «Мода — это не только одежда» | Неделя моды в Милане

За кулисами показа мод происходит волшебство. Скрытые от посторонних глаз модели превращаются из неуклюжих 19-летних девушек в живое воплощение видения люксового бренда благодаря разумному нанесению макияжа и париков.

Показ Gucci в Милане в среду принял неожиданный оборот, закулисная зона была размещена на вращающейся платформе с занавесками посреди подиума.Сухой лед заполнил комнату, занавес поднялся, и главные игроки вышли на сцену: модели в белых халатах, визажисты, стилисты и костюмеры, расчесывающие волосы, наносящие помаду, подтягивающие носки и поправляющие поля шляп. Саундтрек, «Болеро» Равеля, придавал балетную атмосферу спокойной, методичной работе.

Модели и стилисты на показе Gucci в Милане, где на сцене было закулисье. Фотография: Мигель Медина/AFP через Getty Images

«Я хотел показать, что происходит с другой стороны», — сказал креативный директор Алессандро Микеле после показа. «Мода — это не только одежда, одежда. Это только часть истории. Я хотел сказать, что мода — это сложный механизм. Это тоже ритуал. Что-то священное, литургическое, почти как религия».

Микеле стал сенсацией индустрии с 2015 года, когда он радикально преобразовал Gucci, увядающую икону глянцевого гламура нулевых, в поставщика причудливого, эксцентричного максималистского шика. В его шоу представлен разрозненный состав персонажей, которые, кажется, пришли из самого обширного и роскошного комиссионного магазина в мире.Среди выдающихся образов этого сезона были платья с пышной юбкой в ​​стиле Тюдоров, украшенные ремнями безопасности и блестящими манжетами на шее, а также черные бархатные платья с пуританскими воротниками. Кое-что из коллекции выглядело по-детски: носки до колен, желтое платье до колен цвета лютика с воротником в стиле Питера Пэна.

Микеле сказал, что много думал о своем детстве и собирал винтажную детскую одежду времен Второй мировой войны и 1970-х годов, которую он находил вдохновляющей «совершенством пропорций и свободой». Детям не нужно оправдывать то, что они делают или что они носят». Были и распятия, которые, по словам Микеле, были связаны с ритуальной природой моды и посещением модных показов, «символом принадлежности, верности чему-то».

Прославляя отличие и индивидуальность эпохи Микеле, Gucci стремится выразить стремление к определенному типу непредубежденных городских потребителей-миллениалов, с которыми он добился большого успеха. Послами бренда является Гарри Стайлс, который во вторник вечером надел костюм Gucci с жемчужным ожерельем, а позже — кружевной комбинезон Gucci на церемонии вручения наград Brit Awards.

Подиумная модель в желтом платье цвета лютика с воротником Питера Пэна. Фотография: Pixelformula/Sipa/Rex/Shutterstock

Однако ряд инцидентов подорвал это всеобъемлющее видение, в частности негативную реакцию вокруг джемпера с воротником-поло, который выглядел оскорбительно как блэкфейс и который пришлось убрать из магазинов в феврале прошлого года. После этого бренд извинился и назначил руководителя по разнообразию.

На Gucci приходится 80% продаж материнской компании Kering. Его продажи все еще растут — на 10.7% до 2,37 млрд евро в третьем квартале 2019 года, но уже не так стремительно, как в первые пару лет Микеле. Он также входит в число многих люксовых брендов, пострадавших от вспышки коронавируса.

Генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино недавно предупредил инвесторов об опасности падения: «Наша среда значительно изменилась после вспышки коронавируса. В связи с меняющимся характером ситуации в настоящее время невозможно полностью оценить влияние на бизнес и скорость его восстановления.

37 фактов о креативном директоре Gucci Алессандро Микеле, которых вы не знали , бородатый индивидуалист, который изменил не только состояние культового бренда (прибыль взлетела на 51% в прошлом году), но и создал сумасбродный винтажный, но совершенно новый образ, отношение и фан-базу, далекие от прежних. элегантная и сексуальная атмосфера.


Мир Gucci под руководством Микеле стал миром, населенным яркими цветовыми столкновениями и подкрепленным лоскутным одеялом из вековых отсылок, динозавров и пришельцев, мультфильмов и отрубленных голов, блесток, змей, церквей, цветочных садов и магазины чипсов; сплав старины и мрачности с поп-культурой и дрянью.

На эту орбиту Gucci Мишель приглашала сотрудников, участников подиумов и представителей рекламных кампаний, в том числе поп-звезду Гарри Стайлса, танцора Майкла Кларка, актрису и модель Хари Неф, дизайнера Даппера Дэна, художника GucciGhost и фотографа Мартина Парра. другие, чтобы еще больше расширить свое видение моды.

Имея это в виду, i-D углубляется, чтобы узнать больше, больше, больше о самом маэстро Gucci.

В последней рекламной кампании Gucci снялись очень милый Гарри Стайлс и несколько очень милых поросят. Винченцо работал техником в авиакомпании Alitalia и был мягким, любящим природу типом хиппи, который в свободное время любил посещать художественные галереи и старые церкви со своим сыном.

3. Мама Алессандро Микеле работала ассистентом режиссера в кино. В детстве она была ультрагламурной горожанкой, знавшей множество актеров и всегда носившей крутые прически и модные платья.

4. Алессандро Микеле начал экспериментировать со своей внешностью и имиджем в восемь лет, а к нежному десятилетию даже осветлил волосы!

5. Алессандро Микеле посещал Rome’s Costume e Moda после окончания школы, сначала думая, что хочет стать художником по костюмам, прежде чем работать в Les Copains над трикотажем, затем в конце 90-х над изделиями из кожи в Fendi, прежде чем его наняли в качестве дизайнера. дизайнер сумок Gucci в начале 2000-х.

Последнее круизное шоу Gucci проходило на кладбище во Франции.

6. Алессандро Микеле зовут Лалло, и у него бледно-голубой бомбер с подкладкой из пейсли, вышитой вышеупомянутым прозвищем.

7. Алессандро Микеле — заядлый коллекционер вещей. Одна из его ценных коллекций состоит из 35 разных копий удивительно сюрреалистической детской книги «Алиса в стране чудес », изначально написанной Льюисом Кэрроллом в 1865 году.

8.Алессандро Микеле также владеет коллекцией деревянных тростей своего покойного отца, которые были вырезаны его отцом вручную с символами природы и различными поэтическими фразами.

9. Алессандро Микеле также владеет огромной коллекцией из более чем 360 пар обуви — глоток! Достаточно, чтобы Имельда Маркос завидовала. (Ну, не совсем).

10. Алессандро Микеле также владеет коллекцией миниатюрных мопсов из мейсенского фарфора.

Прекрасная Хари Неф приняла участие в показе Gucci осень-зима 16.Фотография Джейсона Ллойда Эвана.

11. Алессандро Микеле открыл новые горизонты, представив коллекцию Gucci Resort 17 в лондонском Вестминстерском аббатстве. Впервые показ мод проходил в этом священном здании.

12. Алессандро Микеле вдохновлен римской базиликой Сан-Клементе, церковью 12-го века, украшенной мозаикой и фресками в византийском стиле, которая была построена на остатках церкви 4-го века.

13. Алессандро Микеле любит делать свои руки как можно более декоративными, надевая на каждый палец несколько колец из изумрудов, сапфиров, рубинов и жемчугов.

14. В детстве Алессандро Микеле научила вязать крючком тетка, которая подумала, что это будет хорошим способом направить его неугомонную энергию. По сей день он по-прежнему любит шить, изучая новые техники из учебных пособий на YouTube, а в Лондоне он любит заходить в Liberty, чтобы купить наборы для вышивания.

15. Алессандро Микеле — самопровозглашенный фанат Лондона, которому нравится дикая смесь выставок, театров, клубной молодежи восточного Лондона и гламурных старушек, слоняющихся по Вест-Энду.

В осенне-зимнем шоу 18 представлены отрубленные головы и дракончики. Фотография Митчелл Сэмс.

16. Алессандро Микеле впервые приехал в Лондон в подростковом возрасте, к тому времени он был одет в очень обтягивающие джинсы, остроносые туфли и со светлым ирокезом. Он направился прямо на Камден Маркет, как и все, кто впервые приезжает в Лондон.

15. Алессандро Микеле дружит со сказочно стильным мрачным рокером Ником Кейвом и его не менее потрясающей бывшей моделью, ставшей модельером, женой Сьюзи (которая, кстати, раньше снималась в модных разворотах для iD, many moons). тому назад).

16. Алессандро Микеле не просто пользуется каким-нибудь старым дешевым ароматом, купленным в магазинах беспошлинной торговли, он отдает предпочтение гораздо более редкому одеколону, первоначально созданному в 1828 году флорентийским аптекарем Санта-Мария-Новелла.

17. Алессандро Микеле был со своим давним бойфрендом — умным парнем по имени Джованни Аттили, который является профессором Римского университета Сапиенца — в течение десяти любимых лет.

18. Алессандро Микеле и его парень живут в квартире в здании 18-го века в Риме, которое раньше было офисом.У них также есть загородный дом в милой деревушке Чивита-ди-Баньореджо, которая находится в двух часах езды от города.

19. Алессандро Микеле однажды очень романтично сделал кулон для Джованни, сделанный из заплетенной пряди его собственных волос и украшенный жемчугом — мило!

20. Алессандро Микеле считает, что американский мультяшный пёс Снупи — философ… э, ясно?!

Gucci попросил испанского художника Игнаси Монреаля нарисовать свою рекламную кампанию весна-лето 18.

21.Алессандро Микеле с детства был страстным поклонником поп-звезды Элтона Джона. Наконец-то он встретил своего кумира на шикарной вечеринке шоу-бизнеса в Лос-Анджелесе в 2016 году. В итоге они сидели вместе на диване, поболтав, и вскоре после того, как Алессандро согласился разработать сценические костюмы Элтона для его следующего мирового турне.

22. Алессандро Микеле — большой поклонник ультракитчевого голливудского дизайнера и костюмера Боба Маки, который на протяжении десятилетий создавал потрясающие образы для таких легендарных личностей, как Шер, РуПол, Дайана Росс, Тина Тернер, Лиза. Миннелли, Элтон Джон и множество других совсем не застенчивых известных исполнителей.

23. Алессандро Микеле однажды сказал журналисту, что предпочитает использовать свое воображение, а не машину или поезд, что должно оказаться проблематичным, когда он пытается добраться до работы утром вовремя.

24. Алессандро Микеле — свободный мыслитель и мечтатель, считающий, что мода должна быть универсальным языком — выражением образа жизни и точки зрения.

25. Алессандро Микеле получил международную награду на престижной премии Совета модельеров Америки в 2016 году, врученную ему Анной Винтур, одетой в Gucci, которая сказала: «Он помог нам мечтать более свободно.

Это Gucci Ghost в своей студии. Снято Ари Маркопулусом для прошлогоднего выпуска iD «Семейные ценности». , персидские ковры, сыроварни, антикварные бархатные диваны, чучела птиц и работы старых мастеров… Ему нравится наполнять пространство ароматным дуновением благовоний и мягкой фоновой музыкой в ​​виде григорианских песнопений 9-го и 10-го веков! Микеле любит животных, и у него есть два симпатичных бостонских терьера по имени Боско и Орсо.

28. Алессандро Микеле — очень практичный парень, которому нравится самому стилизовать показы Gucci. Что в наши дни считается довольно необычным, так как большинство крупных дизайнеров сотрудничают со стилистом-суперзвездой.

29. Алессандро Микеле — большой поклонник своего бывшего босса Gucci Тома Форда. Он сказал Vogue , что работать на Тома было «прекрасным опытом», а также с энтузиазмом сказал, что «Том обладает качествами суперзвезды кино». стандартный Бесшовный заказ.Он предпочитает здоровую порцию тофу с тушеными овощами.

Образы Gucci сезона весна-лето 18, вдохновленные Элтоном Джоном. Фотография Митчелл Сэмс.

31. Алессандро Микеле однажды сравнил бренд Gucci и его удивительное наследие с прекрасной старухой, перед которой невозможно устоять!

32. Алессандро Микеле любит сопровождать презентации новых коллекций Gucci очень подробными и многословными заметками о шоу, одна из которых описывает «набор фрагментов, возникающих из временного мира: всплывающие на поверхность прозрения, запутанные и неожиданные»…’ Точно!

33. Алессандро Микеле любит самую известную в Великобритании Елизавету: «Королева — одна из самых причудливых людей в мире», — сказал он The New Yorker . «Она очень вдохновляет. Видно, что она любит цвет».

34. Любимый цвет Алессандро Микеле — розовый, и он известен тем, что рыскает по антикварным магазинам, когда бывает в Лондоне, в поисках разных розовых оттенков для вдохновения.

35. Алессандро Микеле, как и мы, фанат манчестерской группы 80-х The Smiths.

36. Алессандро Микеле может насчитать множество знаменитостей среди современных поклонников Gucci. ASAP Rocky, Джеймс Франко, Рианна, Кейт Мосс и Кайли Дженнер — лишь немногие известные поклонники его дизайна.

37. Алессандро Микеле очень, очень любит свою работу, как он подтвердил Vogue : «Это невероятно красиво работать над Gucci, потому что я могу воплотить всю свою страсть. Я могу создать персонажа, которого хочу. И мне очень весело».

Первоначально эта статья появилась на сайте i-D UK.

Gucci: что нужно знать о люксовом бренде

Gucci — итальянский модный бренд, основанный в 1921 году Гуччио Гуччи, что делает его одним из старейших итальянских модных брендов, работающих сегодня. Как и многие исторические дома моды, бренд начинал как производитель чемоданов, производя роскошные дорожные товары для богатых итальянских высших слоев общества, а также снаряжение для верховой езды.

Изначально бренд выпускал в основном изделия из кожи, а также премиальный трикотаж, изделия из шелка, обувь и сумки.Во время Второй мировой войны материальные трудности, связанные с военными действиями, вынудили лейбл использовать хлопок для создания своих товаров. Именно в это время лейбл представил свою характерную монограмму «Double-G», а также ставшую культовой полосу Gucci, состоящую из двух зеленых полос, прерываемых одной красной полосой.

Начиная с 1950-х годов, Gucci пользовался невероятным успехом как бренд, который предпочитали богатые путешественники, голливудские звезды и другие состоятельные покупатели, известный своим экстравагантным и роскошным дизайном.Гуччио Гуччи скончался в 1953 году, но бизнес продолжался под руководством трех его сыновей, Альдо, Васко и Родольфо. В середине 60-х годов бренд представил роскошные аксессуары, такие как очки, часы и ювелирные изделия, в свою линейку продуктов; предметы, которые с тех пор стали краеугольным камнем лейбла.

В 1983 году Родольфо Гуччи скончался, и управление перешло к его сыну Маурицио, который изо всех сил пытался сохранить успехи Гуччи. В этот период бренд столкнулся с многочисленными проблемами из-за семейных споров, обвинений в уклонении от уплаты налогов, убийств и продаж иностранным инвесторам. В 1990 году американский дизайнер Том Форд был принят на работу в качестве дизайнера готовой одежды, а четыре года спустя его повысили до креативного директора. Считается, что Форд сыграл важную роль в восстановлении репутации Gucci в этот период, сократив ассортимент продукции бренда, оптимизировав его идентичность и восстановив богатство и экстравагантность, которые ранее определяли лейбл.

В 2004 году Том Форд представил свою последнюю коллекцию вместе с Gucci, на смену которой пришла Фрида Джаннини. В 2006 году Джаннини взял на себя управление дизайном мужской и женской одежды прет-а-порте и занимал эту должность до конца 2014 года.

На момент ухода Джаннини сложилось мнение, что Гуччи устарела или не имеет значения, и было много разговоров о том, кто ее заменит. Бренд удивил свою аудиторию, когда в 2015 году было объявлено, что Алессандро Микеле станет креативным директором бренда.

Хотя Микеле проработал в Gucci на разных должностях 12 лет, он все еще был относительно неизвестен как дизайнер, и было неясно, в каком направлении он будет развивать бренд. Тем не менее, уникальный стиль Микеле, сочетающий в себе классическую склонность Gucci к экстравагантности и роскоши с театральным, несколько вульгарным зрелищем, оказался огромным успехом, привлекая множество молодых и целеустремленных клиентов, а также многочисленных инсайдеров моды. В начале 2017 года было объявлено, что Gucci добился рекордных продаж под руководством Микеле, что привело к увеличению прибыли материнской компании бренда, Kering, на 11%, и высокие показатели бренда сохраняются и по сей день.

Шаг в мир чудес креативного директора Gucci Алессандро Микеле

В Лондоне льет непрекращающийся дождь, но в офисе Алессандро Микеле в римском палаццо сквозь большие оконные створки льется солнце.Он пестрит листьями роскошных комнатных растений и освещает стол из красного дерева, где большие книги из красной кожи, керамические миски, стеклянные купола и нечто, похожее на средневековую деревянную Мадонну, сгруппированы в заманчивую композицию. Креативный директор Gucci сидит спиной ко всему этому великолепию, одетый в зеленую футболку и очки в стиле 1970-х годов, и говорит через Microsoft Teams о рождении, смерти, пандемии, искусстве и украшениях.

Статья по теме: Телеведущая и актриса Аманда Чаанг исследует обновленный флагман Gucci MBS

Микеле, который работает с итальянским брендом моды и аксессуаров с 2002 года, в этом месяце исполняется 49 лет, но с его развевающейся гривой черных волос, густой бородой и бесконечным любопытством он выглядит намного моложе.Возможно, это также частично связано с его почти сверхъестественной способностью предсказывать и определять следующее большое событие. Его тщательно отобранная семья послов бренда представляет собой завидное множество талантливых, красивых и причудливых людей, начиная от любимого музыканта поколения Z, Билли Айлиш , до Гарри Стайлза , который превратил свою раннюю известность бойз-бэнда в нечто большее. более интригующе. Этого Стайлз добился с помощью гендерно-изменчивого гардероба из вещей Gucci, не в последнюю очередь глянцевой бамбуковой сумки с ручкой вверху, которую Грейс Келли не презирала бы, которую он взял с собой на церемонию вручения наград Brit Awards в этом году.

Лу Дуайон , актриса и певица, сыгравшая роль модели в этой истории, другая. Она называет себя одной из «детей Гуччи», которые играют в игры с переодеванием творений Микеле. «Его одежда всегда оставляет место для вашей индивидуальности», — говорит она. «В высокой моде вы рискуете быть поглощенным тем, что вы носите, и стать брендом на ногах. Для него просвечивает личность каждого. Я думаю, это потому, что он очень уважает всех».

Лу Дуайон носит топ, украшенный стразами; вышитый бюстгальтер из тюля, Gucci.Серьги из белого золота, шпинели и бриллиантов, Gucci High Jewellery. (Фото: Бетина Дю Туа, любезно предоставлено Gucci)

Статья по теме: Все лучшие наряды Леди Гаги для красной ковровой дорожки «House Of Gucci»

Микеле украшал мужчин и женщин, или, как он сам говорит, « всем», в своем ярком дизайне с тех пор, как он был назначен на эту роль в 2015 году, представив свою дебютную коллекцию под восторженные аплодисменты. В то время его видение молодых мужчин в блузках с бантом и цветочных брючных костюмах и женщин в кружевных шляпах с помпонами было революционным.В его последнем показе сезона осень-зима 2021 года женщины были одеты в шляпы для верховой езды и упряжь, а мужчины — в прозрачные черные платья с открытыми плечами и блестками. И модели обоих полов или вообще не носили высокие украшения на подиуме, что, хотя и не является чем-то неслыханным, но уж точно не заурядным. Обвиняя аскетизм после Второй мировой войны в том, что он отвратил мужчин от наслаждения драгоценными камнями и украшениями, Микеле стремится украсить всех нас рубинами, сапфирами, опалами, цаворитами и бериллами. «С драгоценностями мы выглядим более дико», — говорит он на своем очаровательном итальянском акценте, но очень беглом английском.«Больше похоже на животное. Мы наименее красочные животные из существующих, поэтому украшая свое тело драгоценностями, мы соединяемся с землей и можем выглядеть как экзотические птицы».

Шоу под названием «Ария» также стало празднованием дня рождения Дома Gucci, которому исполнилось 100 лет. Основанный в 1921 году бывшим посыльным Savoy Guccio Gucci как флорентийский магазин кожгалантереи, бренд рос и расширялся. Джон Ф. Кеннеди назвал сына Гуччо Альдо «первым итальянским послом моды», и дом процветал в годы славы Cinecittà и La Dolce Vita.Пережив кровопролитные семейные драмы в 1980-х годах, Pinault-Printemps-Redoute (теперь Kering) приобрела Gucci в 1999 году, когда Том Форд уже был креативным директором бренда в течение пяти лет, а имя Gucci было снова в моде. По словам Мишель, именно бархатный костюм бордового цвета от Tom Ford «прославил Гвинет Пэлтроу». И он воспроизвел творение своего предшественника — как для мужчин, так и для женщин — в шоу «Ария». Еще одним выдающимся изделием стал небольшой минодьер, инкрустированный кристаллами, в форме анатомического сердца, которое, по словам Микеле, означает «сердце бренда».Это как грааль. Это живое сердце моды». Были и другие элегантные подтверждения истории Дома в хлыстах для верховой езды, мокасинах с трензелями и щедром использовании логотипа GG. Шоу транслировалось на сайте Gucci.

Статья по теме: Gucci празднует 100-летие с интерактивным всплывающим окном в Сингапуре

Саундтрек представлял собой смесь песен, прославляющих бренд, и, по словам Микеле, создать его было непросто.«Я действительно пытался очень глубоко понять, что значит для бренда быть посреди этой сумасшедшей годовщины в это время», — говорит он. «Я пытался добраться туда с помощью песен, которые ссылаются на Gucci, и начал их подсчитывать». Это оказалось невыполнимой задачей, поскольку исследователи постоянно придумывали новые выступления JAY-Z, A$AP Rocky и Диты фон Тиз. «Может быть, это сумасшествие — рассказывать историю моды с песнями», — с сожалением говорит Микеле. «Каждую неделю они возвращались и говорили, что на самом деле там не просто 2000 песен, мы нашли еще одну.” Но это был вызов, который открыл кое-что о бренде, а также о его креативном директоре. «Это означало, что нам не 100 лет, нам год, мы совершенно новые. Этикетка как у младенца. И я думаю, что Gucci — это своего рода исключение. Когда вы думаете о брендах с прошлым, вы чувствуете их историю. Но с Gucci вы думаете о чем-то современном». Это для дизайнера уникальная алхимия. «Если подумать о Томе [Форде], — объясняет Мишель, — он пытался рассказать историю гедонистического периода Нью-Йорка с помощью Halston .И это было так давно. Но когда он начал говорить на этом языке, результат был невероятным». Действительно, фордовский Gucci с его длинными линиями и драгоценными цветами олицетворял 1990-е годы. Точно так же показ Aria, обильно цитирующий (с разрешения грузинского дизайнера) Balenciaga Демны Гвасалии в своих силуэтах и ​​брендинге, казался захватывающим дух современным. В моде исчезающе редко кто-то делится таким образом, и этот факт подчеркнул во время показа председатель и главный исполнительный директор Kering, Gucci и Balenciaga, материнской компании . Франсуа-Анри Пино сказал: «Я видел, как новаторские, инклюзивные и иконоборческие взгляды [Алессандро и Демны] соответствуют ожиданиям и желаниям людей сегодня».

Серьга из золота, бериллов и бриллиантов, Высокое ювелирное искусство Gucci (Фото: Бетина Дю Туа, любезно предоставлено Gucci) частично поднятый, Микеле покинул Рим со своим партнером более десяти лет Джованни Аттили.Аттили, специалист по экологии и профессор элитного римского университета Ла Сапиенца, такой же волосатый, как и дизайнер — действительно, они имеют поразительное физическое сходство. Они переехали в свой загородный дом на границе Умбрии и Лацио со своими бостонскими терьерами Орсо (по-итальянски «медведь») и Боско (по-итальянски «дерево»), чьи изображения, конечно же, были представлены в капсульной коллекции Gucci. «Я приехал туда в июне и оставался там все лето, работая дома, развлекаясь со своей семьей, моим партнером и моими собаками», — вспоминает он.«И несколько друзей, которые приходили туда и обратно, и люди с работы». Одним из величайших открытий карантина для Микеле, как и для многих других, стала возможность увидеть смену времен года. «Я видел, как приближались облака, я видел, как менялся желтый свет солнца и менялись листья. Теперь у меня в ушах шум дикого ветра, который дул зимой». Он также впервые увидел осень, назвав ее «промежуточным сезоном, которого я никогда не видел, потому что я всегда был в Милане, Риме, Лондоне, Нью-Йорке и где угодно.Я помню, как замечал времена года, потому что витрины магазинов менялись, но теперь я увидел конец лета посреди удивительного пейзажа». Мишель говорит и думает как поэт. Его послепоказные пресс-конференции известны среди фэшн-тусовок своей философичностью, гномичностью и, судя по всему, не имеют ничего общего с пиротехникой на подиуме, которую он только что показал. Это потому, что дизайнер является эрудитом, чье влияние варьируется от средневековой религии и живописи старых мастеров до, конечно же, рэпа и поп-культуры.

Статья по теме: Gucci Spellbinds со своей первой коллекцией высокого ювелирного искусства, Hortus Deliciarum

Коллекция высокого ювелирного искусства, которую он показал, называется Hortus Deliciarum, «Сад наслаждений». Эдем, или рай в классической мифологии: «Это место красивое, но не очень определенное… прекрасный способ описать что-то, что находится за пределами [нашего восприятия]». Поскольку Микеле черпает вдохновение отовсюду, в коллекцию входит почти все, включая украшения на тему Диониса, водопады из бриллиантов, головы тигров и изящные мотивы в виде бантов.Высокие ювелирные изделия, в которых самые изысканные и огромные камни изготавливаются лучшими мастерами, — это специальность, для достижения которой обычно требуются поколения. И Gucci не обязательно был естественным выбором для производства таких вещей. «Gucci на самом деле не связан с украшениями, — соглашается Микеле. «Но почему нет? Это такой мощный и красивый лейбл. И если я вкладываю свою душу и свое творчество, часть моего творчества и моей души в том, что я люблю украшать парней, девушек и людей такими вещами.Поэтому я подумал, что это хороший повод сделать что-то большее. Это хороший повод поиграть, поиграть в детстве».

Что касается того, как клиент Gucci отреагирует на новое предприятие, Марко Биззарри, генеральный директор Gucci, достаточно мудр, чтобы не отвлекать Мишель разговорами о продажах — независимо от того, насколько высоко они взлетят. Как он говорил в прошлом, он хочет «иметь корпоративную культуру, [в которой] эмоции и креативность [будут] на первом плане, а бизнес — за ними. Место, где творчество взращивается радостью, счастьем.Это означает, что Микеле свободен мечтать и прясть золото (или вязать его крючком, в чем он замечательно искусен).

Статья по теме: Алессандро Микеле: лидер группы Gucci

Среди всех страстей и интересов Микеле, кажется, его любовь к драгоценностям является самой горячей. «Я коллекционер, — объясняет он. «Я одержим драгоценностями». Он восходит к этой страсти к своей бабушке по материнской линии. «Она была удивительной женщиной, такой жесткой, очень элегантной и стильной.Она была очень, очень, очень без ума от драгоценностей», — вспоминает он. «С ней я узнал, как красиво покупать драгоценности. Я проводил с ней много времени в стольких магазинах, пока она выбирала вещи. Помню, я был загипнотизирован перед этими удивительными произведениями».

Он вырос в Риме, его отец работал в итальянской авиакомпании Alitalia, а мать до его рождения работала в The Rank Organization и до сих пор сохранила гламурные платья, которые она носила на премьеры и мероприятия во время своей карьеры.«Она любила див, которые ложились спать в макияже с идеальной прической. Она была очень связана с той эпохой. Я чувствую, что я больше панк. Это был момент, когда люди играли с личностью, меняя себя. Потому что то, как ты выглядишь, имеет силу, и панк-команда начала сомневаться в политике власти и в том, как они выглядят», — говорит он.

Возможно, это семейное столкновение панка и per bene — итальянского термина, обозначающего высокобуржуазное мышление, — вызвало трения, хотя и нежные, между Микеле и его бабушкой.«Мы всегда ссорились. Я помню, как моя мама говорила своей маме: «Как ты можешь затевать драку с восьмилетним ребенком?» А бабушка говорила: «Но он ужасен! Вы должны слушать, что он говорит». После смерти его бабушка оставила свои украшения сестре Микеле, которая, по его словам, предпочитает носить бижутерию: «Она говорит: «Я не люблю носить эти драгоценные украшения. , я чувствую себя некомфортно. Но я чувствую себя очень комфортно в них». Поэтому Микеле взял для ношения огромный и красивый браслет 1930-х годов с рубиновой застежкой из бабушкиной коллекции.«И моя сестра сказала: «О, черт возьми, если бы бабушка посмотрела на тебя с этим браслетом, она бы тебя убила». И браслет украли. И я подумал, может быть, это была моя бабушка; она не хотела давать мне этот браслет. Я уверен, что она забрала его обратно», — говорит он.

Лу Дуайон носит хлопковый блейзер; брюки в тон; вышитый бюстгальтер из тюля, Gucci. Серьги из золота, бериллов и бриллиантов, Gucci High Jewellery (Фото: Бетина Дю Туа, любезно предоставлено Gucci)

Статья по теме: Обзор коллекции Gucci Love Parade

Сыграли ли сверхъестественные силы в краже браслета или нет? , это правда, что оккультизм занимает большое место в жизни и творчестве Микеле.Его коллекция картин старых мастеров только что была доставлена ​​в их с Аттилием новый дом — древнее здание, в котором, по его словам, до сих пор холодно в разгар римского лета, — и он ломает голову, куда повесить каждую картину. На снимке из Instagram, сделанном Аттили («который действительно хорошо обращается с камерой»), видно, как Микеле в огромном жилете из монгольской овечьей шерсти стоит на коленях среди своих картин эпохи Возрождения, разложенных на мраморном полу. «Они очень вдохновляют», — подтверждает Мишель. «Я одержим английской живописью.Мне нравится идея картин Тюдоров. Есть что-то загадочное и жутковатое. То, как они смотрят на меня, очень кинематографично». Его любимый сюжет — некая Мэри Тичборн, родившаяся в 1541 году и нарисованная мастером графини Уорик. «Она выглядит как современная дива, — говорит он. «У нее красивые рыжие волосы и удивительные кольца на изящных руках, и она вся в черном». Она выглядела бы как дома на эклектичном подиуме Микеле, чей кастинг прославлял широкий спектр причудливой, этиологической красоты.

Сам Микеле сегодня носит несколько десятков колец — как минимум по одному на каждом пальце — и выглядит расслабленным. Кажется, что прошедший год, каким бы трудным он ни был, был для него хорошим. Но с другой стороны, он всегда чувствовал себя как дома и легко переносит свой удивительный успех в Gucci и давление, которое, несомненно, должно сопровождать его. «Я очень горжусь собой, — подтверждает он. «Я достаточно смел, чтобы меняться, не зацикливаясь на критике. Но я хочу быть искренним с собой и с людьми, которые смотрят, что я делаю. В конце концов, я пытался найти жизнь и творчество в безумии пандемии. Это означало мыслить очень поэтично, понимая, что после тьмы есть свет».

В конце концов, это очень личная смесь панка, поп-музыки и поэзии Микеле, которая приведет всех нас к светлому будущему.

Модель: Lou doillon
Макияж
Макияж: Tiina Roivainen / Агентство Airport
Волосы: Cyril Lalue / Wise & Talented Использование Maria Nila
Maria Nila
Маникюр: Brenda Аблиальная / мудрый и талантливый с использованием Kure Bazaar
Производство: Louis2
Ассистент стилиста: Люси Пети

Gucci распространяет любовь в городе ангелов

Парад любви Gucci.Фотография предоставлена ​​Козимо Серени для Gucci.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле описывает Голливуд как «парад очарованных и глубоко свободных существ, которые идут по стране, где нет ни прошлого, ни будущего, а только чудо воображения». Таким образом, новая коллекция Gucci Love Parade была разработана в ее честь. Напоминая о мифической красоте кино, вдохновленной его детством, воспитанным матерью в киноиндустрии, коллекция на прошлой неделе прошла по культовому Голливудскому бульвару на телах эклектичных моделей.Фиби Бриджерс, Джоди Тернер-Смит, Сент-Винсент, Миранда Джули, Маколей Калкин, Джаред Лето и Хейден Педиго прошлись по уникальному подиуму в нарядах Микеле.

На фоне гламурного очарования Лос-Анджелеса шоу посетило огромное количество зрителей. К этому событию присоединились десятки голливудских легенд, в том числе такие кинозвезды, как Сельма Блэр, Стивен Юн, Джиа Коппола, Жаки Гетти, Ридли Скотт, Дайан Китон, Трейси Эллис Росс и Гвинет Пэлтроу, к которым присоединились герои их собственных сфер, такие как Серена Уильямс. , Джимми Айовин, Лиззо, Уилл.I.Am, Селеста, Майли Сайрус и Билли Айлиш.

Алессандро Микеле на параде любви Gucci. Фотография предоставлена ​​Кевином Тачманом для Gucci.

Для Микеле Голливуд — это больше, чем просто место, это «греческий храм, населенный языческими божествами». Это отдельный мир, в котором «актеры и актрисы признаны героями мифов: гибридными существами, способными одновременно поддерживать божественную трансцендентность и смертное существование, как воображаемое, так и реальное», — заявил дизайнер. Парад был организован в рамках программы Gucci Changemakers при поддержке Gucci Equilibrium, которая окажет критическую поддержку усилиям сообществ Лос-Анджелеса и Голливуда в области психического здоровья и борьбы с бездомностью.

Шоу имело ошеломляющий успех, усиленный звездным светом и ярким светом, а также увлечением Мишель голливудским гламуром. На прошлой неделе, через несколько дней после того, как Gucci временно превратил Голливудский бульвар в пешеходную зону и превратил его в взлетно-посадочную полосу, модный дом представил Гала-концерт Art+Film Gala 2021 в Музее искусств округа Лос-Анджелес под сопредседательством Евы Чоу и Леонардо ДиКаприо. от Селесты. На столь же звездном мероприятии присутствовали такие знаменитости, как Тайлер, Создатель, Джереми О. Присутствуют Харрис, Сьюки Уотерхаус и Сидни Суини.

Эта новая глава в его карьере в качестве креативного директора Gucci — захватывающий шаг для дизайнера, который говорит, что его юность в «сквоте» на окраине Рима была «пронизана серостью», а Голливуд стоял как проблеск надежды, или, как он описывает это, «Девять букв, полных желания». Микеле стал одной из сияющих звезд, которые украшают город, вносят свой вклад в его культуру и вдохновляют грядущие поколения, а коллекция Gucci Love Parade оказалась захватывающей одой его глубокая, непоколебимая любовь к Голливуду.Как он говорит: «Мама всегда говорила мне об этом: Лос-Анджелес сияет своей собственной магией, которая вне времени; это место, которое соприкасается с божествами, становясь мифологией возможного».

Хотите больше культур? Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Cultured — раз в две недели справочник о том, что нового и что будет дальше в искусстве, архитектуре, дизайне и многом другом.

Подпишитесь на рассылку новостей Cultured

Конечно, мы можем быть близкими друзьями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.