Коллекция гоши рубчинского: От рассвета до заката: история бренда Gosha Rubchinskiy

Содержание

Новые песни о главном: вторая коллаборация Гоши Рубчинского и Burberry

В рамках показа AW18 в Ельцин-центре в Екатеринбурге дизайнер Гоша Рубчинский представил вторую коллаборацию, созданную в сотрудничестве с Burberry. Марка, наряду с логотипами adidas и Levi’s, стала одним из символов 90-х, стиль которых был обыгран Рубчинским.

Новая коллекция появится в продаже в июле 2018 года.

Ностальгия по 90-м не отпускает: дерзкому десятилетию становления новых вкусов посвящают свои работы художники, музыканты и модники. Очередная «вариация» на тему — модное шоу Гоши Рубчинского, состоявшееся
в Екатеринбурге в Ельцин-центре. «Для меня было важно, чтобы Burberry стали частью коллекции, так как это один из первых знаковых западных брендов, появившихся в России после распада Советского Союза. Burberry был невероятно популярен в России 90-х, это видно даже по фотографиям с Борисом Ельциным, который запечатлен на них в шарфе Burberry и которые представлены в музее, где у нас проходит показ», — рассказал дизайнер.

Модное шоу стало настоящим праздником для ироничных и свободолюбивых: на фоне бесконечных скандалов о чести и достоинстве последнего времени — нескольких «сезонов» голливудского «сериала» о харассменте, бойкота H&M, обвиненного в расизме за футболку с надписью «мартышка» на чернокожем малыше, скандала со «Спартаком», в клубном «Твиттере» назвавшим темнокожих соперников «шоколадками», и спора о допустимости рисовать дату с окончанием рекламной акции на сотрудницах магазинов «Л’Этуаль» — показ Рубчинского выглядел по-настоящему дерзко. Чего только стоили выбритый логотип adidas на голове одного из манекенщиков, свитер с надписью «Враг», шарф с американским флагом и исполнение песни «Гуд-бай, Америка!» группы Nautilus Pompilius в финале шоу.

В коллекцию,
воспевающую смелый протест и насмешку над правилами, вошли джинсовки, «полицейские» костюмы, изумрудные треники, красные лоферы и — практичное решение для уральских морозов — теплые куртки.

«Да, это самое холодное место на Земле, где я бывала», — призналась после показа автор Dazed Эмма Хоуп Олвуд.

 

 

 

Гоша Рубчинский x ГМИИ им.А.C.Пушкина. Вторая лимитированная коллекция РАССВЕТ 7

ГМИИ им. А.С. Пушкина и бренд РАССВЕТ Гоши Рубчинского и Толи Титаева представляют вторую лимитированную коллекцию РАССВЕТ 7. Она включает три скейтборда и семь предметов одежды.

Вслед за первым сотрудничеством в 2019 году, когда в рамках проекта «Щукин. Биография коллекции» были переосмыслены три шедевра Поля Гогена для капсульной коллекции РАССВЕТ 5, команды музея и бренда снова объединились для создания вещей, соединяющих классическое искусство и культуру скейтбординга.

Источником вдохновения для ее авторов стало одно из самых крупных в России собраний японской гравюры. В капсульной коллекции из 10 предметов использованы изображения трех японских гравюр XIX века из собрания музея: триптих «Луна на мосту Годзё» из серии «Снег, луна, цветы и доблестные воины» (1867) и диптих «Инудзука Сино и Инукаи Гэмпати сражаются на крыше павильона Хорюкаку замка Кога» (1885–1887), созданные Цукиока Ёситоси (1839–1892), а также гравюра «Схватка воинов Тайра-но Ацумори и Кумагай-но Наодзанэ» (1843–1846) Утагава Садахидэ (1807–1873).

Фрагменты изображений каждой гравюры были использованы в виде сплошного принта на трех скейтбордах, двух футболках с длинными рукавами, джинсовой куртке и сумке-шоппере. Полные изображения представлены на трех футболках с коротким рукавом на красном, черном и кремовом фоне.

Лукбук был снят Гошей Рубчинским в Московском ботаническом саду в пространстве тихого традиционного японского садика. Фотографии передают ощущение гармонии, контрастирующее с суровостью поединков, изображенных на принтах одежды.В России коллекция поступит в продажу 24 сентября в мультибрендовых магазинах «КМ20» и «Октябрь». Все вещи имеют новую этикетку с идеограммой соревнование на японском языке, нанесенной рядом с названием бренда РАССВЕТ, написанным кириллицей.

Больше новостей в нашем telegram-канале Icon Life, подпишитесь, чтобы узнавать первыми!

 

10 ЛЕТ СПУСТЯ: ВСПОМИНАЕМ ПЕРВЫЙ ПОКАЗ ГОШИ РУБЧИНСКОГО В МОСКВЕ | Soberger

Сегодня Гоша Рубчинский известен всему миру как модный дизайнер, который изменил культурные понятия о глобальном и локальном. Будучи родом из страны, которая считалась периферией, он использовал свой жизненный опыт для создания новой глобальной субкультуры. И внезапно дети из Парижа, Нью-Йорка и Токио захотели выглядеть как русские.

За последние пару лет Рубчинский занял законное место среди влиятельных домов уличной моды, таких как Supreme и Palace. А такие мега-бренды как Adidas и Reebok выстраиваются к нему в очередь в ожидании коллабораций. у

Не так давно мир моды взорвала новость о том, что Гоша прекращает выпуск сезонных коллекций, а их место займет нечто новое. Неизвестно, каково будущее бренда Рубчинского, однако дизайнер тем не менее сделал заоблачную карьеру, обозначив на карте Москву, как одно из действительно модных направлений. Причина феноменального успеха Рубчинского в его уникальном видении художника, которое было заметно даже в самом начале его пути, уже до сотрудничества с Comme des Garsons.

Все началось в 2008м году на стадионе в Москве, где проходил самый первый показ Рубчинского «Империя зла». Этот показ стал определяющим моментом в российской молодежной культуре новой эпохи.

Шоу проходило на кирпичного цвета беговых дорожках стадиона Сокольники. Гошины модели, облаченные в спортивные шорты, носки и ветровки не только соответствовало месту показа, но и подчеркивало враждебный и разрушительный дух улиц. Свитшоты и маски на лице были украшены шипами, рукава обрезаны намного выше плеча, а вдохновителями принтов стали хардкор и дэт-метал. Молодые люди энергично ходили по стадиону, как неизвестное стильное племя, под рейв из поздних 90-х – музыку их детства и юности.

Основным графическим элементом коллекции стал вышитый двуглавый орел, соединенный с мордой разъяренного медведя, в окружении заряженных винтовок и слов «империя зла» — отсылка к печально знаменитой речи Рональда Рейгана 1983 года. С одной стороны – это дерзкая шутка и отсылка к давнему страху Запада перед Россией и стереотипам холодной войны. С другой стороны – это серьезный и глубокий поиск новой национальной самобытности. Это также стало началом того, что позже приобретет известность под именем пост-советсткой эстетики в моде, и началом международной карьеры Рубчинского.

Показ отразил креативную энергию Москвы того времени: Рубчинский смог арендовать стадион благодаря команде творческого объединения S-11, открывшего клуб Солянка – одно из самых известных мест ночной Москвы тех лет. «Организовывать показы в новых и необычных местах было обычным делом для Москвы того времени», — вспоминает Юлия Выдолоб, которая участвовала в показе и брала у Рубчинского интервью для журнала «Афиша». «В Москве были и есть два способа устраивать показы: по большей части скучный мейнстрим или более приватные и захватывающие действа. И этот показ был как раз их таких».

«Тех, у кого не было машины, привезли на специально заказанном автобусе от культового, но ныне уже закрытого клуба «Солянка». Публика по большей части состояла их тех, кого ты знал, включая Гошину команду: московские стилисты, редакторы, пиарщики. Поэтому было ощущение, что ты на каком-то дружеском модном мероприятии. Но когда начался показ, все было настолько ново, сильно и необычно, что я была просто потрясена. Мальчики-скейтеры вместо моделей, небольшого роста молодой человек весь в татуировках, который выглядел, как десятилетка – этого никто не видел раньше. Одежда в духе 90х была одинаково близка и тинейджерам, и нам в наши тридцать: первые будут носить ее каждый день, а мы помним ее из нашего советского детства, когда ее так  трудно было достать.

«Гоша нагрузил свою одежду социальными, культурными, политическими и мифологическими аллюзиями. Именно это он блестяще делает с самого начала своей карьеры. Потом он сказал мне, что не мог создать свою первую коллекцию в течение нескольких лет, до тех пор, пока идея коллекции окончательно не сформировалась. И это действительно так и есть: для иностранцев коллекция могла казаться сувенирной со всеми этими медведями, кириллицей и прочими атрибутами, но для любого русского человека она была открытой книгой. Самое странное то, что эта коллекция до сих пор выглядит модной. Ее задачей было не представление реальной империи зла, но всего лишь ее идею и миф о ней. И посмотрите, чем это в итоге обернулось.»

Тот факт, что коллекция стала частью мощного культурного сдвига нового поколения русских было очевидно всем, кто работал в то время с Рубчинским. «Я встретил Гошу в 2007 или 2008 на уличной вечеринке и мы часами говорили о фотографии и искуссстве, а также об Александре Родченко (легендарном русском художнике-конструктивисте)», — вспоминает художник Кирилл Савченков, помогавший организовывать шоу.

«Мы много времени проводили вместе, и я время от времени фотографировал. Меня привлекало то, что это была не просто история об одежде, но о культурной ситуации в целом. Речь шла о самобытности, которая сформировалась в результате уникальных событий и процессов, как ответ на кризис культуры и идентичности. Это выражалось через одежду и моду и мы работали с детьми, которые сами были частью этого движения».

Уже тогда Рубчинский умел создавать сложные художественные высказывания. Для «Империи зла» важно было все: от места до выбора музыки, а также его страничка в интернете с фотографиями, названная Аглец.

«Сегодня интернет-журналы очень популярны, но в то время это было что-то новое и необычное с точки зрения дизайна и выразительности», — вспоминает Павел Миляков больше известный сегодня под псевдонимом Буттехно, который создавал графический дизайн для Аглец. Павел работал над саундтреками к показам Рубчинского несколько лет. «Для меня все это было особенным, поскольку это было ново, свежо и честно. И даже после стольких лет это по-прежнему так. Не только в контексте Москвы, но и глобально, и в этом сила.»

Несмотря на тот факт, что показ проходил в Москве вне календаря модных показов, работа Рубчинского оставила след на международной сцене. Дариуш Хадж-Наджафи, в те времена редактор VICE Style, а на сегодняшний день главный редактор Complex UK, вспоминает то чувство эйфории, которое охватило его, когда он обнаружил работы Рубчинского.

«Весной 2009 года я сидел в офисе VICE и увидел то, что я считал онлайн-постом о шоу Гоши в блоге, и буквально подпрыгнул от неожиданности. Это было офигенно современно. Это была мода, искусство, созданное тем, кто любит культуру рабочего класса. Отобранные модели выглядели невероятно реалистично, спортивные костюмы в сочетании с металлизированным деталями смотрелись очень свежо. Его лукбук с брутальной архитектурой и словами «империя зла» стал напоминанием о нападках Рональда Рейгана на СССР.»

Оглядываясь сегодня на эту коллекцию, видишь, что политическая значимость до сих пор сохранилась: не только в российской культуре, которая сегодня как никогда демонизирована и фетишизирована. Мы вступили в эру, когда у власти новое поколение проходимцев-политиков. В разгар политического кризиса вся надежда по-прежнему на молодежь: мы двигаемся вперед, но пронзительная искренность «Империи зла» Рубчинского по-прежнему актуальна.

Гоша в квадрате | Королевские Ворота

12 января в Областном центре культуры молодежи прошел показ, пожалуй, самого узнаваемого в мире российского фэшн-дизайнера Гоши Рубчинского.

В атмосфере строжайшей секретности

     В то, что показ действительно состоится в Калининграде, до конца не очень верилось. Даже несмотря на то, что в ноябре в «Воротах» дизайнер лично провел кастинг “для нового проекта«, — но мало ли где кастинги проводят. Позже про Kaliningrad стали писать самые влиятельные мировые модные ресурсы, и все встало на свои места — кроме, пожалуй, даты и места проведения показа. Они держались в тайне. В декабре на калининградцев неумолимо надвигался другой великий праздник, а следующие за ним новогодние каникулы традиционно обладали настолько сильным анестезирующим действием, что в январе местные жители и вовсе, кажется, забыли о предстоящем сенсационном показе.
     Впрочем, он был и не для них. И даже не для российской публики. Дизайнер Гоша Рубчинский всегда был больше обласкан за границей, чем в нашей стране. Точнее, как это часто бывает в мире моды, путь россиянина к сердцам россиян лежал через Францию и Италию: сначала Гоша Рубчинский показал свои коллекции в Париже и Флоренции, и его полюбили

Comme des Garcons, а затем уже послушно, как по команде, в спортивные аутфиты облачились и российские it-girls*, и прочие фэшионисты. Но и это, безусловно, не народная любовь, хотя, казалось бы, то, что делает Рубчинский, по праву заслуживает звание самого носибельного фэшна ever**. Видимо, русской душе неутомимо хочется сказки и украшательства привычной действительности, и здесь «пацанские прикиды» не помощники.


     Цитирование образов из девяностых, которые всегда были источниками идей и вдохновения для Гоши Рубчинского, до сих пор вызывает в большой, нестоличной России недоумение и подчас болезненную реакцию

(«Эх, не понимает молодежь, что за этими образами стоит»). Но что для русского гопники, то для Запада — экзотика.
     Кстати, если присмотреться, то пресловутое «прямое цитирование» у дизайнера на деле оказывается не чем иным, как техникой ready-made***, еще в начале прошлого века узаконенной французским художником Марселем Дюшаном — тем самым, который представил на выставке Общества независимых художников обыкновенный писсуар как арт-объект под названием «Фонтан». Гоша Рубчинский как его истинный коллега переместил привычные треники и олимпийки из нехудожественного пространства в художественное — читай со спортплощадки около дома прямиком на подиум. И, как говорит Википедия, «благодаря чему предмет открылся с неожиданной стороны, в нем проступили не замечавшиеся вне художественного контекста свойства».
     Впрочем, дизайнер с удовольствием нарушает и другие заведенные в мире моды правила. Например, манкирует официальные Недели моды в европейских столицах, а вместо этого заставляет главных фигурантов модной московской сцены
(Карпуть-Гольденберг-Газинская и иже с ними)
, представителей важных мировых изданий, таких как New York Times, Vogue и L’Officielle и самого Эдриана Йоффе (мужа и бизнес-партнера дизайнера и основательницы Comme Des Garсons Рей Кавакубо) отправиться в «шероховатый прибрежный город Калининград». И все для того, чтобы здесь представить свою коллекцию осень-зима 2017, потому что для произведения современного художника крайне важен контекст.


     Новая коллекция Гоши Рубчинского знаменует собой старт сотрудничества дизайнера с Adidas Football, приуроченный к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Adidas — немецкий бренд, Калининград — бывший немецкий город. Да и советские спортсмены практически всегда носили вещи этой марки. В общем, этот город — идеальная площадка, чтобы подчеркнуть связь двух стран и двух брендов. И к черту правила. Тем более что за 

Гошей приехали даже сюда.
     Кстати, перед началом шоу гостям, почти как аннотацию к выставке, вручали гид по Калининграду, который документировал процесс поиска подходящей локации для показа. Мелькают черно-белые гостиница «Москва», областная библиотека, Дом Советов, стадион «Балтика» — в общем, весь цвет фирменных калининградских советско-немецких реалий. Или тот самый контекст. В итоге выбор пал на бывшую кенигсбергскую биржу, она же — бывший ДКМ. Получилось, как метко отметили в Instagram-комментарии к показу, как «когда в спортзале протекла крыша и физ-ру перенесли в актовый зал».
     Возвращаясь к теме «мода без правил», нельзя не сказать о моделях Гоши Рубчинского. Это и не модели вовсе, а обязательно друзья или близкие по духу люди: скейтеры, графитчики, художники и просто обычные ребята «с раёна». Дизайнер делает их непосредственными, если не главными, участниками события. Модный мир давно пропагандирует идею о том, что просто вешалки для одежды, каковыми выступают анорексичные длинноногие модели, уже никому не нужны, важны — личности, да и нестандартными моделями уже мало кого удивишь.
Гоша Рубчинский
идет дальше — он дает им слово. Его не-модели рассказывают реальные истории, и этот короткий монолог о себе (как зовут, где родился, чем занимаюсь, о чем мечтаю) становится идеальным саундтреком к выходу каждого героя.


     На паркете образы создают супрематизм цветов и геометрию рисунков на околофутбольную и футбольную тематику: игрок, тренер и вратарь, а также фанаты, милиционеры и охранники, присутствующие во время всех спортивных соревнований.


     20 минут, и показ завершен. Впереди — дружеские посиделки в «старом немецком дворце» (небольшое расследование в Instagram показало, что это ресторан «Солнечный камень»), а затем и развеселая, хоть и закрытая, afterparty**** в легендарной «Атлантике».
     Город засыпает, просыпаются калининградцы. Ироничные и совершенно искренние: «Да у нас в Балтрайоне всю жизнь такое носили». Это ж как «Черный квадрат» Малевича: нарисовать — «все могут». Но не все додумаются. А Гоша — молодец. В квадрате.

*«Cветские львицы». ** Всегда. *** От англ. ready «готовый» и made «сделанный» — техника в разных видах искусства (главным образом, в изобразительном искусстве), при которой автор представляет в качестве своего произведения некоторый объект или текст, созданный не им самим и не с художественными целями. **** после вечеринки.

Анастасия Гончарова
Фотографии предоставлены пиар-службой Gosha Rubchinskiy

Гоша Рубчинский Коллекция мужской одежды осень 2018

Результат очень и очень хороший. Падение было не столько об пошиве одежды, ни о трюках, ни о каких-то общих вещах. Возможно, это действительно была самая разработанная коллекция Рубчинского на сегодняшний день, и она приобрела дополнительный авторитет, учитывая, что она была поставлена ​​в Президентском центре Бориса Ельцина с участием дочери Ельцина Татьяны Юмашевой. Неосознанно развивая тему, экскурсовод по имени Анна из института указала на подарок, подаренный Ельцину королевой Елизаветой II в 1994 году.Сначала это выглядело несколько скромно: деревянный сундук с подносами. Но затем она добавила: «В каждом ящике были семена из королевского сада, представляющие семена демократии».

Обмен сообщениями в большей степени передавался посредством связного флага на шарфах, огромных рюкзаках и майках, которые объединили Соединенные Штаты с Россией и Японией. Как будто Рубчинский имел в виду: к черту начальство, дети действительно не слушают ерунду политического бахвальства, и дети собираются вместе, несмотря на то, что их лидеры могут быть вовлечены, а могут и не иметь (предоставлено , Япония в основном нейтральна на нашей нынешней политической шахматной доске, но это большой рынок для дизайнера).

Тем не менее, фьюзинг проникает глубже в детали. Рубчинский скрещивал вещи, такие как мохово-зеленое верхнее пальто, у которого один рукав был со швами на плече, а другой — без. Или другой, у которого был расширенный край с одной стороны, но с вырезом напротив него. Джинсовая ткань в стиле пэчворк, созданная в сотрудничестве с Levi’s, почти буквально определила цель: единство — несмотря на различия контекстов, цветов и тканей — это то, что действительно важно или действительно должно иметь значение прямо сейчас. Обувь Dr.Martens, дополнительная коллаборация и символ вечного антиэстеблишментарианства, также была в ассортименте.

В заключительной серии образов использован материал художника Эрика Булатова. В их число входили топы, на которых было написано: «Друг, случайно, враг». (Переведено для автора московской натурщицей по имени Никита.) Мотив послужил еще одним острым концом: СМИ могут сделать лучшее из худшего и худшее из лучшего. На самом деле, это, кажется, то, в чем сейчас наиболее разбираются средства массовой информации.

Если были какие-то сомнения, это было связано с возрастом: наблюдателю из Америки, где по закону никто моложе 16 лет не может ходить по подиуму, на показе Рубчинского были модели, которые выглядели довольно молодыми.Тем не менее, этот писатель видел, как подростки толпами стояли в очереди на рынке на Дувр-стрит, чтобы дождаться дропа Рубчинского. Именно эта группа, назовем их молодые люди младше 21 года, в надежде вытащит нас из этого водоворота. Их открытость и энтузиазм возьмут верх. Юмашева, дочь Ельцина, лучше всего сказала об этом в эмоциональном тосте: «Гоша и наш музей нашли друг друга. Был этот energy , с музыкой, хореографией, моделями. Мой отец тоже был очень энергичным человеком.У него было много власти. Это шоу важно для Екатеринбурга и важно для России ». Когда она прослезилась, мы не могли не думать, что на уровне духа времени в моде это важно и для всех нас.

Гоша Рубчинский Рассвет Коллекция Full Look

После ликвидации своего «известного вам бренда» Гоша Рубчинский недавно представил свое последнее модное предприятие «Рассвет». Являясь развитием диффузной линии российского модельера PACCBET, запущенной в 2016 году, «Рассвет» будет функционировать как отдельный лейбл вместе с мультибрендовым скейт-магазином в Москве под названием «ОКТЯБР».

После более детального ознакомления с некоторыми предметами мы получили официальное полное представление о предстоящей коллекции от Рассвета. Выражение одержимости Рубчинского русской молодежью, отчетливое выражение влияния скейтбординга проявляется во всем ассортименте свитеров, футболок с длинными и короткими рукавами, носков и дек.Неудивительно, что массив кириллических символов служит основным дизайнерским элементом дебютной коллекции.

В знак неповиновения зарождающийся лейбл выпустил серию свитеров оверсайз с надписью «это будет другое…», что означает «Это будет иначе…», и футболок с длинными рукавами с надписью «это не рассвет». , », Что переводится как« Это не PACCBET ». Среди других примечательных вещей — футболки с надписью «расСвет не за гоРами» — английскими буквами, а не кириллицей — что переводится как «восход не далеко за горой», как намек на значение «Рассвет» (восход солнца) и массив колод украшен коллажами с уникальной русской графикой.

Взгляните на первую коллекцию «Рассвет» Гоши Рубчинского и обратите внимание, что ассортимент будет представлен 28 июля на новом аванпосте бренда «ОКТЯБР», на Дуврском уличном рынке и на COMME des GARÇONS.

В поисках более современной моды EMPTY R _ _ M недавно вернулся с заполненной граалем редакционной статьей о сезонных переходах.

Гоша Рубчинский и Adidas представляют свою последнюю совместную работу

Человек с нотками Мидаса восточного блока и одна из самых влиятельных фигур в современной моде, Гоша Рубчинский представил новую коллекцию, которая отдает дань уважения скучной красоте Санкт-Петербурга, рейв-культуре и, конечно же, футболу.

В частности, некий Дэвид Бекхэм около 1996 года.

Впервые представив прекрасную игру перед широким кругом модного мира в 2015 году с его мгновенно узнаваемых подиумов в советских школьных спортзалах, населенных худыми, бритоголовыми моделями в демонстративном футболе из полиэстера. рубашки, короткие шорты и развевающиеся ветровки девяностых — российский дизайнер пересматривает спортивную сторону недавней истории и эстетики своей страны с новой весенне-летней коллекцией при поддержке adidas.

Речь идет о спортивных костюмах, спортивных жилетах, толстовках с контрастными панелями и о холодной тундре России-матушки, где суровые мужчины тянут сигареты, а машины в форме блоков долго заводятся. И да, есть еще много футболок и коротких шорт.

Да ладно, это же Гоша.

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Заметили какие-нибудь сходства?

Дэвид Бекхэм в рубашке, которая может быть сделана модным российским дизайнером Гошей Рубчинским, а может и нет.

Getty Images

Ожидается, что коллекция будет запущена в Интернете и в магазинах по адресу Dover Street Market с 6 января.

Вам нужно будет действовать быстро, если вы хотите забрать футболку в стиле Бекхэма, модные фанаты «Юнайтед» (оксюморон, да что угодно).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Гоша Рубчинский x Коллекция Adidas AW18: яркие, смелые свитшоты

Участвуя в нашей раздаче Straatosphere, вы полностью принимаете эти общие положения и условия Straatosphere и подтверждаете, что выполняете все требования для участия.

ПРАВО

Если вам еще не исполнилось 18 лет, вам необходимо получить разрешение ваших родителей или законных опекунов для участия в розыгрыше бесплатных подарков. Straatosphere может попросить вас на любом этапе предоставить нам подтверждение возраста и / или личности и / или подтверждение такого разрешения, если это необходимо. Straatosphere может исключить любых участников, которые не могут предоставить такое доказательство.

ДАТА РАЗДАЧИ

Эта розыгрыш начинается и заканчивается в дату, указанную на этой странице, в публикациях Straatosphere в Facebook и / или Instagram. Заявки после даты закрытия не принимаются.

КАК ВОЙТИ

Для участия в розыгрыше розыгрыша не требуется вступительный взнос и покупка. Только одна заявка будет принята на человека, несколько заявок от одного и того же человека будут дисквалифицированы.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Победитель будет выбран случайным образом из всех правильных заявок. Победитель будет уведомлен по электронной почте в течение пяти рабочих дней после даты окончания розыгрыша розыгрыша. Если с победителем невозможно связаться или он не запросит приз в течение 48 часов, Straatosphere оставляет за собой право отозвать приз у победителя и выбрать нового победителя. Решение Straatosphere в отношении всех вопросов, связанных с Розыгрышем, будет окончательным и не подлежит пересмотру или апелляции любым участником или какой-либо третьей стороной.

ПРИЗ

Рекламный приз должен быть продуктом, как указано на странице розыгрыша на этом сайте, в сообщениях Straatosphere в Facebook и / или Instagram. Приз такой, как указано, и никаких денежных средств или других альтернатив предложено не будет. Призы не подлежат передаче другим лицам. Призы предоставляются в зависимости от наличия, и мы оставляем за собой право без предварительного уведомления заменить любой приз другим равноценным.

Гоша Рубчинский вернулся в СССР осенью 2017 года, телеканалы «Потные русские мальчики играют в футбол»

Было около 17 градусов по Фаренгейту, когда небольшая группа международных журналистов приземлилась в Калининграде, Россия, утром перед шоу Гоши Рубчинского осенью 2017 года.Упакованные в местный мини-фургон, мы дрейфовали по заснеженным и туманным улицам города, что резко контрастировало с щедрыми поездками для прессы, которые модные дома обычно организуют для модных СМИ. Но именно это делает очарование Рубчинского таким неотразимым даже для такого коренного жителя, как я.

Шоу Гоши Рубчинского в Калининграде.

Фото любезно предоставлено Гошей Рубчинским.

Рубчинский обычно выставляется в Париже, где у него выставочный зал прямо на Вандомской площади. (Он показал весну на Pitti Uomo. Но он решил представить свою осеннюю коллекцию в этом портовом городе, который был оккупирован Германией до Второй мировой войны, потому что он сотрудничает с Adidas, конечно, одним из самых знаковых немецких брендов.Особенно уместно было то, что архитектура Калининграда представляет собой смесь немецких и советских мотивов. Для своего места проведения Рубчинский выбрал красивую и монументальную бывшую немецкую фондовую биржу, где сейчас находится Региональный центр молодежной культуры, что неудивительно, учитывая одержимость дизайнера российскими клубными ребятами, панками и погонями.

Другая причина заключается в том, что, когда Рубчинский основал свой лейбл в 2008 году, Россия находилась в состоянии войны с Грузией, и его коллекция была призвана отразить политическую ситуацию и то, как страна была воспринята в международной прессе. Русский язык, как вы могли прочитать, сыграл необычайно заметную роль в политике 2016 года, и Рубчинский хотел вернуться к своим корням.

Он тоже просто хотел побывать в Калининграде. «Друзья здесь», — сказал Рубчинский на ужине после спектакля в четверг. Он описал работу над коллекцией как практический и личный опыт, когда он взял на себя все, от прически до макияжа и своей узнаваемой стилистики. «В каждом образе мы представляли русскую личность: этот — образ« вышибалы », это — взгляд футбольного тренера, а этот — взгляд студента», — сказал он.

Шоу Гоши Рубчинского в Калининграде.

Фото любезно предоставлено Гошей Рубчинским.

Модели были отобраны частично в Калининграде и Москве, где находится модельное агентство Lumpen, которое также ведет показы Демны Гвасалия для Vetements и Balenciaga, а остальные — в Instagram. Модели также сыграли важную роль в шоу. Московский DJ Buttechno создал оригинальный саундтрек, в который вошли личные записи каждой из моделей, когда они шли по подиуму, произнося его имя, возраст и свою мечту в жизни, — подборка ответов, которые были одновременно милыми и забавными.

Одна модель, например, мечтала стать агентом КГБ, а другая надеялась «не умереть раньше, чем мне исполнится 25 лет». Другие были более возвышенными: один сказал, что хочет создать общество без насилия, а другой хотел «открыть секреты вселенной». Для Рубчинского саундтрек был «способом показать страну международной аудитории». Он сказал, что в будущем продолжит выступать в других городах России, но отказался вдаваться в подробности.

Благодаря сотрудничеству с Adidas, которое продлится до 2018 года, когда Россия примет чемпионат мира по футболу, Рубчинский создал коллекцию, смешав свободный покрой с белой непромокаемой курткой немецкого бренда или спортивные брюки с шерстяным пальто.

Во всей эстетике было что-то небрежное и сексуальное.

«Вот как выглядят русские мальчики, когда они заканчивают играть в футбол на улице и идут домой», — озорно сказал Рубчинский.

Банда Гоши: кто есть кто из внутреннего круга дизайнера

Кто: Андрей, модель

Рукоятка: нет

Кто: Сева Всеволод Черепанов, модель, муза и король мерча

Рукоять: @amoureuxpeintre

Кто: Авдотя Александрова, основатель модельного агентства Lumpen

Handle: @vidunja

В преддверии инаугурации президента, 21 знаменитость исполняют песню Глории Гейнор «Я выживу»

Гоша Рубчинский SS18 | Office Magazine


Эта дебютная коллекция воспитывает обычного работающего человека, обладающего характеристиками вкуса к популярным цветам, текстуре и узорам, вплетенным в их повседневную жизнь. Два партнера с плодотворной историей в сфере моды создали это созвездие для друга, который ценит качество, предпочитает долговечность, находит красоту в одежде и дает представление о том, что ваши повседневные вещи будут чувствовать себя как дома. В линейке представлены сумки из кожи электрической змеи, небольшие изделия из кожи с подкладкой из архивного шелкового твила, первоначально производимого в Комо из мужских галстуков, двухслойные позолоченные украшения и толстые шарфы с сиропом. Изготовленный из самой мягкой кожи, к которой когда-либо прикасались, каждый аксессуар создает ощущение легкости без ущерба для качества.Дорожные товары, которые торчат в связке, весят как перышко и сжимаются, создавая новую форму в нашем восприятии путешествий.

Этот аромат вызывает у креативного директора сердечную струну, поскольку он перекликается с дизайном и силуэтом фирменного флакона духов ее прабабушки. Первый аромат Pisani et al., De aetna, сочетает в себе ароматические вещества, сандал, амбру и ладан, а ноты подтверждают его естественную сущность чистых и интенсивных нот, которые пронизывают ваш нос. И, как бывший профессор Новой школы, совершенно необходимо, чтобы она была разработана с учетом искусства и философии. Известный гуманист, ученый и литературный критик Пьетро Бембо, чье путешествие на гору Этна является «притчей о том, как мы хотим жить сейчас: любопытно, бесстрашно и готово к приключениям». «De aetna» переваривает эту концепцию и играет на всеобъемлющем чувственном опыте, который создает аромат.

Pisani et al. помнят ремесленные и схоластические традиции Италии, увековечивают увлечение дизайнера путешествиями и обыгрывают пророчество о переосмыслении.Будущее и настоящее Pisani будет продолжать жить в традициях и противостоять коробкам, разделениям и тенденциям, создавая при этом истории, которые можно рассказывать.

С учетом гендерного фактора pisani et al. Коллекция запускается на pisanietal.com и на частных распродажах, если это позволяют правила здоровья. Цены варьируются от 40 до 2450 долларов, и в будущем будут приветствоваться индивидуальные заказы.

Nik Kejv obavio knjigu za decu «Mala stvar»

Великий австралийский музыкант и умник Ник Кейв написано я и иллюстрированная книга за деку под названием «Маленькая вещь» (Малая звезда), koja je объявляется ове неделе.

Kejv je izjavio da je ova slikovnica prvobitno napisana za njegovu trogodišnju komšinicu Esme.

„Ovo je priča o jednoj Maloj stvari koja kreće na epsku avanturu, kako bi otkrila pravu prirodu svog identityeta. ‘Šta sam ja?’, Pita Mala stvar. На svom putu susreće se sa različitim likovima, uključujući paradajz, rolnu toalet papira, tuš, kolačić и клип kukuruza. Сви они заедно вода малу ствар према конaчном радосном открытии “, наведи се у опису кнйиге.

Извор: Маленькая вещь Insert

Svi kupci knjige imaće mogućnost da free preuzmu i audio knjigu, koja sadrži priču u translationsi Nika Kejva uz muziku Vorena Elisa.

U pripremi su i novi memoari Nika Kejva pod nazivom «Faith, Hope And Carnage» (Вера, нада и поколь), коди его обухватити више от 40 сати разговора измежду легендарным австралийским умником и новым периодом, после смрти Kejvovog sina Artura 2015. година, негов поглед на свет и лични живот кроз šest година након те трагедия.

Na jesen sledeće godine pred čitaocima će se naći intimni i često iznenađujući razgovori, u kojima Kejv iskreno govori o svom ivotu, muzici i dramatičnoj transformacijičazvanojedy.

Filmska publika imaće priliku da sledeće godine Kejva gleda u ulozi pisca HG Velsa u filmu «Электрическая жизнь Луи Уэйна», коди говори о английском умнике Луису Вайну — блестящей, али намороченой моей любимой девушки .

Извор: The little thing

Krajem oktobra Nick Cave & The Bad Seeds объявили о проверке альбома «B-Sides & Rarities Part II» — двойное издание на 27 B-страна синглова и ретких песен из раздобля с 2006 года.до 2020. Компиляция на направлении Ник Кейв и Уоррен Эллис, из которого вышла 16 лет назад, когда хвалят прве «B-Sides & Rarities» коллекция.

Великий Ник Пещера и ньегови Плохие семена први су потвржени хедлайнери 21.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.