Iro о бренде: IRO – официальный сайт, коллекции IRO 2021 года

Содержание

American Retro и Iro в Москве

Компания Оксаны Лаврентьевой «Русмода» этой осенью представляет в Москве сразу два новых французских бренда American Retro и IRO. Обе марки специализируются на повседневной одежде по ценам выше среднего. Среди поклонниц этих брендов — Энн Хэтэуэй, Хайди Клум, Дрю Бэрримор и Саша Пивоварова.

Марка American Retro, несмотря на название, была создана братьями Дэвидом и Грегори Париент во Франции в 2002 году. Свою известность бренд получил благодаря фотографу Терри Ричардсону, который снял их первую рекламную кампанию. Задумкой дизайнеров было создавать простую современную одежду, которая хорошо бы смотрелась с джинсами и дополняла гардероб любого модного человека. Бизнес пошел хорошо, и ассортимент марки сильно расширился и даже пополнился вещами с элементами ручной работы.

Осенне-зимняя коллекция радует наличием теплых и уютных свитеров, элегантных платьев, которые украшены перьями или сделаны из кружева, строгих пальто и воздушных юбок.

Все вещи выполнены в спокойной цветовой гамме, с яркими акцентами, которые хорошо вписываются в общий вид коллекции.

Что же касается бренда IRO, то он появился в 2004 году. Основателями стали братьями Лоран и Ариком Биттон. До переезда в Париж они жили в Нью-Йорке, где играли в рок-группе и в один прекрасный день решили создать свою марку одежды — нетривиальную и свободную, как дух рок-н-ролла. Несмотря на то что IRO в переводе с японского означает «цвет», коллекции вовсе не демонстрируют обилие цвета или чрезмерно концептуального дизайна. Вещи коллекции чуть-чуть небрежные и очень простые, и это привлекает.

Бутик American Retro уже открылся на 2-м этаже ТРЦ «Европейский», однако официальное открытие намечено на октябрь, еще один бутик откроется в ноябре в ТЦ «Европарк». В свою очередь IRO откроет корнер в универмаге «Цветной», затем в «Европарке» и в галерее бутиков обновленной гостиницы «Москва». 

Оксана Лаврентьева («Русмода»)

Лидия Александрова («Русмода»)

Юлия Куприянова (Vogue)

Екатерина Мухина (Vogue)

Мария Федорова (Glamour)

Лаура Джугелия (Vogue)

Текст и фотографии: Анастасия Никулина

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Купить билет

IRO. Парижский шик и нью-йоркская небрежность

Сегодня хочу познакомить вас с любимым брендом этой осени — «французом» IRO. Стремительно набирающий популярность во всем мире, не так давно бренд добрался и до нас.

IRO – парижский шик и нью-йоркская небрежность. Бренд воплотил в себе все лучшее из таких непохожих друг на друга культур.

Традиционно примеряю все на себя!




Total Look IRO


Дизайнеры бренда — братья Лоран и Арик Биттон — много времени провели в Нью-Йорке, впитав в себя дух этого свободолюбивого города.

В начале 2000-х годов они решили завершить свои занятия рок-музыкой и вернуться в Париж, чтобы заняться дизайном одежды и аксессуаров.






Так и родился бренд IRO, название, которого переводится с японского как «цвет», но коллекции, вопреки ожиданиям, не демонстрируют обилие цвета или чрезмерно авангардный и концептуальный дизайн.

Для бренда характерны стили Grange, Smart Casual и использование пастели, черного, белого и серого цветов. Применение популярных среди городских модников материалов: джерси, шерсть и хлопок, украшенных креативными принтами, полосками и воплощенных в изящные, хотя порой крайне дерзкие модели casual-стиля, весьма красноречиво описывает общий стиль бренда.






Одежда бренда нетривиальная и свободная, как дух рок-н-ролла. Модели коллекций слегка небрежные, простые, появляется чувство, что ты давно знаком с этой вещью. Этот любимый многими европейцами smart casual, немного легкомысленный, но тем именно и скрывающий свою настоящую изысканность.

 Кроме того, поклонники бренда не перестают удивляться отличной посадке и качеству выпускаемых изделий, а также тем милым и весьма значимым при формировании образа деталям, которые способны гармонично подчеркнуть индивидуальность. Предпочитаете ли  более сдержанные и простые силуэты или же любите креативную и слегка небрежную многослойность – в любом случае придется по душе одежда IRO.





Cреди поклонников марки немало и знаменитых модниц: Джиджи и Белла Хадид, Джессика Альба, Гвэн Стефани, Никки Хилтон, Энн Хэтэуэй, Хайди Клум, Алекса Чанг и многие другие светские персонажи предпочитают IRO, особенно в повседневной жизни.











В Днепре бренд представлен в бутике RITZY

История бренда Patagonia: бизнес ради природы

Мы занимаемся бизнесом, чтобы спасти нашу родную Планету.

Современная Patagonia — один из крупнейших и наиболее известных во всём мире производителей одежды и снаряжения для альпинистов, туристов и всех неравнодушных к активному отдыху на природе. А начиналось всё много лет назад со скромного ручного производства альпинистского «железа» и развилось в простую, но такую сложную идею. Идею развивать бизнес, где финансовые показатели и темпы роста будут оставаться на втором плане; бизнес, в котором сотрудники будут чувствовать себя свободно и защищённо, как в родной семье; бизнес, который не только не станет причинять вреда природе, но и будет нести перед ней ответственность.

20 лет до Patagonia: Йосемити и скальные крючья

Основатель компании Patagonia Ивон Шуинар (Yvon Chouinard, родился 8 ноября 1938 года) впервые попробовал себя в скалолазании в 14-летнем возрасте, будучи членом Клуба соколиной охоты Южной Калифорнии (Southern California Falconry Club). Один из старших наставников показал подросткам, как дюльферять по скалам, чтобы добраться до соколиных гнёзд. Ивон и его товарищи вдохновились этим новым «видом спорта» и с тех пор стали «ловить» грузовые поезда, следующие в западную часть долины Сан-Фернандо, чтобы полазить по песчаникам Stoney Point. В конце концов лазить вверх по скалам подростки научились так же хорошо, как и дюльферять вниз. На дворе был 1953 год.

Зимой каждые выходные Шуинар проводил на скалах Stoney Point, весной и осенью перебирался на граниты Tahquitz Rock в окрестностях Палм-Спрингс. Там он познакомился с другими молодыми скалолазами из клуба Сьерра (Sierra Club), в том числе будущими легендами Т. М. Гербертом (TM Herbert), Ройалом Роббинсом (Royal Robbins) и Томом Фростом (Tom Frost).

В конце концов компания перебралась из Tahquitz Rock в парк Йосемити, чтобы научиться лазить бигвол.

Единственные доступные в то время скальные крючья изготавливались из мягких металлов, они размещались на рельефе один раз и оставались там навсегда. Проблема была в том, что для многодневных прохождений йосемитских стен требовались сотни таких «одноразовых» размещений. Шуинару посчастливилось познакомиться с швейцарским скалолазом Джоном Салатэ (John Salathé), которому удалось смастерить крючья из твёрдых сплавов. Ивон вдохновился и решил делать своё собственное «многоразовое» железо. В 1957 году Шуинар начал производство: в его распоряжении были купленные на свалке угольная кузница, 60-килограммовая наковальня, клещи, молотки и желание освоить кузнечное ремесло.

Свои первые крючья Ивон Шуинар изготовил из лопастей старого комбайна и опробовал их в связке с Т. М. Гербертом в Йосемити на маршруте Lost Arrow Chimney (5.5 A3 или 5.10 A2) и северной стене Sentinel Rock. Молва распространилась быстро, и за шуинаровскими крючьями из хромомолибденовой стали выстроилась очередь из друзей — так что в бизнесе Ивон оказался быстрее, чем осознал это.

Тогда его возможности позволяли изготавливать два таких крюка в час и продавать каждый за 1,5 доллара.

Ивон Шуинар c «железом» собственного изготовления.

Шуинар открыл маленький магазинчик на заднем дворе родительского дома в Бербанке, Калифорния. Большинство необходимых для изготовления крючьев инструментов он мог перевозить на автомобиле, чем охотно пользовался. Загружал машину и переезжал вдоль тихоокеанского побережья, от района Биг-Сур до Сан Диего, в поисках удачных волн для сёрфинга, а после катания на сёрфе прямо на пляже устанавливал наковальню и занимался изготовлением скальных крючьев.

Производству крючьев Шуинар посвятил несколько следующих лет. В зимние месяцы работал за наковальней, время с апреля по июль проводил на йосемитских стенах, на остаток лета перебирался в большие горы в Вайоминге, Канада, или Альпах, а затем вновь возвращался лазить в Йосемити до ноября, пока не начинал идти снег. Жил Шуинар на средства с продажи «железа», торговлю вёл прямо из багажника машины. Доход, к слову, был весьма скромным: порой на протяжении нескольких недель будущий основатель компании Patagonia жил на 50 центов или доллар в день. Перед поездкой на Скалистые горы Шуинар закупался двумя ящиками кошачьих консервов и мог всё лето питаться только им, овсянкой, картошкой и варёным мясом сусликов и дикобразов.

Том Фрост, Ройал Роббинс и Ивон Шуинар во время восхождения на Эль Капитан по новому маршруту North America Wall в октябре 1964 года. Фото Чака Пратта.

Любопытно, что в Йосемити Шуинар и его компания получили прозвище Valley Cong (что можно перевести как «Местные конгрессмены»). Дело в том, что компании постоянно приходилось прятаться в скалах от рейнджеров парка, потому что лимит позволял оставаться в кемпинге не более 2 недель. Но парням нравилось ощущать себя бунтарями и осознавать, что их страсть к лазанию по скалам и ледопадам лежит за пределами материальных ценностей.

Chouinard Equipment: Закладки вместо крючьев, или Первое решение в пользу природы

В конце концов спрос на «железо» Шуинара стал таким высоким, что изготавливать его и дальше вручную, только своими собственными силами, было просто невозможно — пришло время использовать штампы и автоматизировать процесс. В 1965 году Шуинар с Томом Фростом, который, к слову, был не только успешным скалолазом, но и авиационным инженером, стали партнёрами и оставались ими на протяжении 9 лет. За это время они переработали буквально каждый существовавший в то время элемент альпинистского снаряжения, стремясь сделать его более надёжным, прочным, функциональным и, конечно, лёгким. Из каждой поездки в горы они привозили новые идеи по улучшению снаряжения.

В работе Шуинар и Фрост следовали принципу французского авиатора (более известного нам в роли писателя) Антуана дэ Сент-Экзюпери, этот же принцип позже унаследует Patagonia:

«Вы когда-нибудь задумывались о том, что не только в авиации, а вообще во всём, что строит человек, все его производственные усилия, все вычисления и расчёты, все бессонные ночи, проведённые над черновиками и чертежами, всё это в конечном итоге неизменно приводит его к созданию такой вещи, чей единственный и ведущий принцип — это принцип предельной простоты?»

Совершенство любого изделия достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а тогда, когда больше нечего убрать.

К 1970 году Ивон Шуинар стал крупнейшим поставщиком альпинистского «железа» в США. Однако вместе с этим он стал и крупнейшим разрушителем экологии, потому что крючья, закладки и прочее снаряжение наносили невосполнимый урон скалам. Скалолазание в штатах становилось всё более популярным, но внимание «клаймеров» концентрировалось на одних и тех же районах, на одних и тех же маршрутах — и одни и те же хрупкие трещины должны были выдерживать многократные вбивания и выбивания крючьев. Масштабы разрушения скального рельефа были огромными.

После очередного восхождения на Эль Капитан по маршруту Нос, несколько лет назад ещё нетронутому, а теперь обезображенному, Шуинар и Фрост приняли решение отказаться от крючьев. Причём решение достаточно сложное и рискованное, ведь крючья составляли основу всего бизнеса Шуинара и Фроста. Но это нужно было сделать. Для того времени и для самого Ивона этот выбор стал первым значимым шагом в сторону защиты экологии.

К счастью, альтернатива крючьям нашлась — алюминиевые закладки, которые нужно было не вбивать в трещину молотком, а заклинивать вручную. В 1972 году они вошли в первый каталог Chouinard Equipment. А начинался каталог с сообщения редакторов об экологической опасности, которую представляют крючья, и 14-страничного эссе Дуга Робинсона (Doug Robinson) о применении алюминиевых закладок.

Ивон Шуинар с комплектом закладок, гекс и стопперов, собственного производства.

«Есть подходящее слово — чистота. Восхождение с закладками — это чистое восхождение. Чистое, потому что после альпиниста скала остаётся нетронутой. Чистое, потому что ничто не вбивается в скалу и не выбивается из скалы, травмируя природный рельеф и искажая маршрут для следующих восходителей. Чистое, потому что альпинист оставляет минимум следов после своего восхождения. Чистота означает лазить по скалам, не изменяя и не разрушая их, это большой шаг к единению человека с природой».

В течение нескольких месяцев после рассылки каталога производство крючьев сошло на нет, а закладки распродавались быстрее, чем их успевали изготавливать.

Patagonia: цвет вместо серости

В конце 60-х «одежда для активного отдыха» представляла собой базовые кофты и штаны серого цвета, яркую и красочную одежду не носили, а классическим прикидом скалолаза в Йосемити были обрезанные тёмные брюки и белая рубашка из комиссионного магазина.

В 1970 году во время зимней скалолазной поездки в Шотландию Шуинар купил себе форменную рубашку для регби, надёжно скроенную, чтобы выдержать суровую игру, с плотным воротником (что весьма кстати для скалолаза, чтобы развешанное снаряжение не стирало шею) и яркого цвета, синюю, с красной и жёлтой полосками на груди. По возвращении в штаты Шуинар не мог отбиться от вопросов товарищей, откуда он взял эту красоту. Так что Ивон заказал несколько таких рубашек из Англии, и они были распроданы мгновенно. Он продолжил заказывать партии рубашек из Новой Зеландии и Аргентины и ввёл в штатах новую моду — вскоре его примеру последовали и другие компании.

Производство «железа» было не слишком прибыльным, но вот одежда — другое дело. Компания сделала ставку на новое направление, и к 1972 году в ассортименте Chouinard Equipment появились полиуретановые балаклавы и бивачные мешки из Шотландии, шерстяные перчатки и рукавицы из Австрии, а ещё вязаные двусторонние шапки психоделических расцветок из Боулдера, Колорадо.

Производство одежды всё расширялось, и вскоре встал вопрос о выборе названия для нового направления. Почему не «Шуинар»? Зачем начинать с нуля, если уже есть компания с хорошей репутацией и узнаваемым именем? По двум причинам. Во-первых, из-за нежелания ослаблять «железный» имидж Chouinard Equipment и спекулировать именем Шуинара для продаж. А во-вторых, в компании не планировали ограничиваться только альпинистской одеждой, хотели расширить рамки.

Почему Patagonia? Для большинства людей (особенно в то время) Патагония это не конкретная точка на карте, а некое удалённое, интригующее место, как Шангри-Ла или Тимбукту… Патагония — это романтические виды ледников, внезапно осыпающихся на фьорды, острые, открытые всем ветрам вершины гор, гаучо и кондоры… Именно поэтому Patagonia оказалась подходящим названием, которое, к тому же, можно произнести на любом языке.

Бренд Patagonia появляется на свет в 1973 году, его символом становятся очертания вершины Фицрой, головной офис располагается в Вентуре, Калифорния. Вместе с Chouinard Equipment с 1972 года оба бренда входят в новообразованную компанию Great Pacific Iron Works Inc. В декабре 1989 года Chouinard Equipment прекращает своё существование из-за банкротства, а по инициативе бывших сотрудников образуется новая компания — хорошо известная нам Black Diamond.

Термобельё Capilene® и флис Synchilla®: новый взгляд на три слоя

Шуинар был одним из пионеров не только в производстве альпинистского «железа» — современной теории трёх слоёв в одежде мы во многом обязаны компании Patagonia.

В 70-е альпинистское сообщество полагалось на традиционную схему одежды: хлопок, шерсть и пух. Patagonia искала новые решения и обратилась к опыту рыбаков Северной Атлантики, в обиходе у которых были свитеры из синтетического ворса, согревающие и при этом не накапливающие влагу.

Идея греющего и при этом быстросохнущего слоя была прекрасной, но найти и протестировать подходящий материал было не так просто. В конце концов жена Ивона, Малинда Шуинар (Malinda Chouinard), доверилась своей интуиции и отправилась в Merchandise Mart, крупнейший центр оптовой торговли в Лос-Анджелесе, где и обнаружила то, что искала, — компанию Malden Mills. Да, ту самую, которой мы обязаны появлением флиса и которая на тот момент была на грани банкротства после обвала рынка искусственного меха.

У первых образцов синтетической одежды Patagonia, протестированных в горах, было достаточно недостатков: новая ворсистая одежда была громоздкой, даже неуклюжей, материал имел не лучший внешний вид, на нём быстро образовывались катышки. Но при этом одежда получилась удивительно тёплой, особенно при использовании с внешним защитным слоем, продолжала согревать даже во намокшем состоянии и к тому же быстро сохла.

Однако носить вот такой согревающий и быстросохнущий слой одежды поверх хлопкового белья, которое впитывает и копит в себе всю ту влагу, что выделяет тело, означало лишить всю идею смысла. Поэтому в 1980 году Patagonia выпустила новый базовый слой — синтетический, лёгкий и отводящий влагу. Любопытно, что эта идея тоже пришла из «соседней отрасли»: такой материал использовался в корабельных тросах, а впервые в производстве одежды его применили как нетканую подкладку в одноразовых подгузниках.

Таким образом, получив синтетический базовый слой, отводящий влагу, и средний утепляющий слой, продолжавший греть даже в намокшем виде, компания сформулировала свою концепцию слоёв и представила её в одном из каталогов:

  1. Базовый слой, прилегающий к телу и отводящий от него влагу;
  2. Средний утепляющий слой;
  3. Внешний слой, защищающий от осадков и ветра.

Через несколько сезонов количество хлопка на альпинистах уменьшилось, и восходители всё чаще стали надевать на себя полосатое бельё из полипропилена и синие и коричневые кофты с начёсом.

ОДЕЖДА PATAGONIA

Увы, со временем полипропилен показал свои недостатки. Из-за низкой температуры плавления материал портился во время сушки в центрифуге, из-за гидрофобных свойств его тяжело было очистить от грязи, и он активно впитывал запахи. К тому же впитывающие способности полипропилена были присущи не собственно ткани, а продукту масел, применяемых в процессе создания волокон, поэтому после примерно 20 стирок бельё утрачивало свои свойства.

К слову, особых конкурентов в производстве синтетического первого и второго слоя у Patagonia на тот момент не было. Но это вовсе не отменяло работу над улучшением качества материалов. В партнёрстве с Malden Mills средний слой постепенно был доработан. Сперва появился более мягкий материал Bunting — синтетическая шерсть с меньшим количеством ворса, а затем и знаковая Synchilla® — ещё более мягкий материал, у которого в отличие от предшественников вообще не было начёса, — хорошо известный нам флис.

Разворот, посвящённый флису Synchilla, в каталоге Patagonia.

На этом этапе компания сделала для себя важный вывод: не жалеть инвестиций в исследования и дизайн. Вскоре собственный отдел разработки материалов и собственная лаборатория стали предметом зависти для всей индустрии. Хотя альтернатива полипропиленовому термобелью, по иронии судьбы, нашлась вовсе не в результате совместных исследований с Malden Mills, а пришла буквально из ниоткуда.

В 1984 году на выставке спортивных товаров в Чикаго Ивон Шуинар попал на демонстрацию: футбольную майку из полиэстера очищали от пятен травы. Дело в том, что процессы создания полиэстера и полипропилена похожи, составляющие их волокна очень гладкие, и при обычной стирке они отталкивают воду и мыло, не давая как следует очистить одежду. Компании Milliken, той самой, что демонстрировала процесс стирки футбольной майки, удалось сделать поверхность изделия гидрофильной. Такая одежда впитывала и отводила влагу, и в отличие от полипропилена не теряла своих свойств после 20 стирок. К тому же температура плавления у полиэстера гораздо выше, чем у полипропилена, поэтому убить такую одежду в сушилке непросто.

Осенью 1985 года Patagonia переделала всю линейку синтетического термобелья, выпустив новую коллекцию из полиэстера Capilene®, и ввела в продажу флисовые кофты Synchilla. Поначалу 70% продаж составляла старая одежда — полипропиленовое бельё и ворсистые кофты. Но постепенно покупатели ощутили разницу между этими изделиями, и спрос стал расти.

Передовая моды, болезненный рост и кризис

В начале 1980-х Patagonia совершила ещё один важный прорыв. В то время когда практически вся аутдор-одежда была представлена скучным коричневым, болотно-зелёным или, в лучшем случае, синим цветом, в распоряжении Patagonia был целый спектр ярких оттенков. Кобальтовый, бирюзовый (а если быть точными, «Окраска птицы чирок»), французский красный, алоэ, морская волна, мокко со льдом… Одежда Patagonia на фоне общей бледности была практически кощунственной в своих дерзких расцветках!

Однако, как ни странно, растущая популярность ярких цветов и востребованность новых технологичных материалов, как флис, сыграли с компанией злую шутку. Лейбл Patagonia стал мегапопулярным, его известность вышла далеко за пределы альпинистского сообщества. И пока компания усердно билась над совершенствованием термобелья для суровых горовосходителей и посвящала большую часть своих каталогов объяснению преимуществ технологичной послойной альпинистской экипировки, львиную долю продаж составляли самые «нетехнологичные» изделия — пляжные шорты Baggies и спортивные бомберы из флиса.

Компания стала стремительно развиваться и в какой-то момент даже вошла в топ самых быстрорастущих компаний по версии журнала Inc. (американский еженедельник, посвящённый малому бизнесу и стартапам — прим. ред.). «Сказка» закончилась вместе с летним кризисом 1991 года. Чтобы погасить долги, Patagonia была вынуждена резко сократить расходы, распродавать инвентарь и уволить 20% сотрудников, практически потеряв свою экономическую независимость. Этот урок компания усвоила на все оставшиеся годы и с тех пор стремится удерживать плавные темпы роста.

Бизнес в стиле сёрфинг: корпорация как семья

Даже во времена бурного роста и после шокирующих увольнений 91-го Patagonia старалась оставаться верной своим культурным ценностям. В компании стремились быть не просто сотрудниками, а друзьями, приходить на работу разрешалось в том, в чём хотелось, хоть босиком, в обеденное время многие уходили на пробежку, занимались сёрфингом или играли в волейбол на территории при офисе. Компания активно поощряла это, более того, спонсировала поездки сотрудников в горы. Зачастую коллеги объединялись и устраивали вылазки выходного дня на скалы — домой возвращались измотанные, но счастливые, чтобы как раз утром понедельника выйти на работу.

Экологическая ответственность: 1% с продаж для экологии

Patagonia была ещё совсем маленькой компанией, когда начала тратить время и средства на борьбу со становившимся всё более очевидным экологическим кризисом. Нельзя было закрыть глаза на происходящее в разных уголках планеты: загрязнение природы, вырубка лесов, постепенное, а затем всё более стремительное уничтожение целых видов рыб и диких животных. И тем более нельзя было закрыть глаза на происходившее совсем рядом: земли, где прежде росли тысячелетние секвойи, теперь были в распоряжении душного Лос-Анджелеса, территории вдоль побережья быстро осваивались.

Активисты Patagonia начали с изучения книг и публикаций о глобальном потеплении, вырубке и пожарах в тропических лесах, загрязнении грунтовых вод и эрозии верхнего слоя почвы, разрушении рек. Не только читали о проблемах, но и видели их собственными глазами и в своей стране, и во время путешествий. Одно убеждение становилось всё более очевидным: усилия даже небольшого числа преданных идее людей способны принести свои плоды в борьбе за спасение окружающей среды. Поэтому надо действовать.

Первые решительные шаги Patagonia предприняла ещё в 70-е. Группа активистов пришла на собрание городского совета, чтобы поднять вопрос об экологии. В своё время местная река Вентура была основным местом обитания лосося, но после строительства двух плотин в 40-х обмельчала, всё питание реки с тех пор составляли дожди и сточные воды. На том же заседании несколько экспертов указали, что река «мертва» и не способна дать пристанище птицам и диким животным. Значит, надежды на восстановление уже нет?

Но тут выступил 25-летний студент-биолог по имени Марк Капелли (Mark Capelli). На фотографиях, сделанных им вдоль берега реки, были запечатлены гнёзда птиц, свитые в ивах, ондатры, водяные змеи, угорь. А главное, выяснилось, что небольшое поголовье лосося, порядка 50 особей, всё ещё посещает воды «мёртвой реки».

Городской план по развитию и освоению речного берега был отклонён. Марк Капелли получил место в офисе Patagonia и небольшое спонсирование, чтобы продолжить борьбу за спасение реки. Город предлагал новые проекты, но объединение «Друзья Вентуры» (Friends of the Ventura) успешно противостояло им, параллельно работая над очищением и пополнением речных вод. В результате дикая природа победила, популяции животных росли, а река вновь стала домом для лосося.

Так 25-летний студент преподал «Патагонии» два важных урока. Во-первых, даже единичные усилия и инициативы «снизу» могут принести результат. Во-вторых, казалось бы, окончательно разрушенную природную среду можно восстановить.

Работа молодого биолога вдохновила Patagonia. Компания стала регулярно совершать пожертвования и поддерживать небольшие инициативные группы по спасению и защите окружающей среды — вместо того чтобы вслепую перечислять деньги крупным фондам с большим штатом, накладными расходами и корпоративной структурой. В 1986 Patagonia обязалась ежегодно отчислять таким малым инициативным группам 10% прибыли. Позже ставку увеличили: 1% с продаж или 10% от прибыли, смотря какая сумма больше. С тех пор это обязательство ни разу не нарушалось, т.е. компания следует ему уже более 30 лет!

В 1988 Patagonia начала свою первую национальную кампанию по защите окружающей среды — против урбанизации долины Йосемити. С 88-го по наши дни Patagonia ежегодно проводит крупные образовательные кампании по проблемам экологии, выступает против глобализации торговли, призывая к компромиссу между производственной необходимостью и экологической ответственностью, поддерживает проекты по сохранению нетронутых диких земель и развитию природных парков, а каждые полтора года организует конференцию «Tools for Activists» по обучению основам маркетинга и рекламы тех самых малых инициативных групп.

С начала 90-х Patagonia провозгласила ответственность перед окружающей средой главным принципом в работе для каждого своего сотрудника.

Но главное, что делает Patagonia, будучи всё же крупной корпорацией, — стремится уменьшить собственное воздействие на природу. Как, например? Использует с середины 80-х для своих каталогов только переработанную бумагу, разрабатывает одежду из переработанного полиэстера (в том числе из обычных пластиковых бутылок), на 60% экономит потребление в энергии в своём дистрибьюторском центре в городе Рино за счёт солнечных батарей, модернизирует системы освещения в своих магазинах, исключает из производства красящие вещества, содержащие токсичные металлы и сульфиты, и вообще применяет переработанные материалы везде, где только можно, вплоть до перегородок в офисных туалетах.

Органический хлопок: одежда без вреда для природы

В своё время Patagonia заказала независимую экспертизу оценки воздействия используемых в производстве тканей на окружающую среду. Ожидания были логичными: крупнейшими потребителями энергии и источниками загрязнения должны быть нейлон и полиэстер на основе нефти. Да, полиэстер и нейлон влияют на природу, но, как оказалось, даже рядом не стоят со всеми любимым хлопком…

Это «натуральное» волокно, из которого изготавливается основная часть спортивной одежды Patagonia, оказалось главным врагом окружающей среды. 25% от, просто вдумайтесь, всех используемых в сельском хозяйстве токсичных пестицидов приходится именно на хлопок. В результате происходит отравление почвы и грунтовых вод, а кроме того наносится урон здоровью людей, работающих на полях.

Patagonia: одежда с уважением к окружающей среде

Но разве так должно быть? Фермеры тысячелетиями выращивали хлопок на своих полях, не зная о существовании пестицидов. Только после Второй мировой войны для коммерческого использования стали доступны новые ядовитые химические вещества — в том числе, они позволяли уйти от необходимости прополки полей вручную.

Осознав проблему, Patagonia сперва стала изготавливать все свои футболки исключительно из органического хлопка, а осенью 1994 дала слово, что к 1996 органической станет вся хлопковая спортивная одежда бренда. То есть за два года компании нужно было перевыпустить 66 изделий и поставить процесс на поток. Вскоре выяснилось, что такого количества органического хлопка у поставщиков на рынке просто нет, поэтому Patagonia обратилась напрямую к фермерам. Кроме того потребовалось переподготовить оборудование и заново выстроить систему сертификации производства. Но компании удалось. Вся хлопковая одежда Patagonia, выпускаемая с 1996 по наши дни, создаётся из органического, экологически чистого хлопка.

Будущее Patagonia

«За то время, что существует Patagonia, мы совершили массу ошибок, но никогда не сбивались с курса надолго. Пусть изначально мы задумывали бренд Patagonia в попытке выйти за рамки альпинистской и скалолазной индустрии, но в конечном счёте именно эти рамки позволили нам справляться с трудностями и развиваться. Как и много лет назад, мы по-прежнему ходим в горы и занимаемся сёрфингом, выбираем активный отдых, связанный с риском, требующий вдумчивого отношения и берущий за живое. Мы предпочитаем сохранять неформальное общение и делать, что мы любим. Мы никогда не позволим себе сделать что-то посредственное. И всегда будем неравнодушны к тому, какой вред каждый из нас, все мы, причиняем нашему общему, нашему единственному Дому».

В оформлении статьи использованы фотографии и изображения из архива компании Patagonia и с сайта www.pinterest.ru.

Липовые бренды (одежда). Часть 2: zsbooka — LiveJournal

Начало здесь: «Липовые бренды (бытовая техника)», «Липовые бренды (одежда, часть 1)».

Итак, продолжение – липовые «импортные» бренды в одежде (часть 2):


Henderson
Бренд российский, который ненавязчиво создаёт впечатление о «европейских корнях». Между тем, бренд «Handerson» c 1998 года принадлежит компания ООО «ТАМИ и КО». Понятно, что «Общество с ограниченной ответственностью» – это российская форма собственности. Шьётся одежда в Португалии и Китае.


Incanto
Широко разрекламированный в России бренд нижнего белья, который старательно выдаёт себя за «итальянский». Даже имеется сайт с итальянской и английской версией. Однако информации в зарубежном сегменте интернета о бренде «Incanto» практически нет. В разделах сайта указан только перечень российских торговых точек.


Incity
Сеть бренда «INCITY», принадлежащая ОАО «Модный Континент», одна из крупнейших федеральных сетей модной одежды России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.


John Jeniford
Называет себя «немецким» брендом. Сайта на немецком, однако, у него нет, а раздел «Где купить» имеется только в русскоязычном разделе сайта. Раздел «Контакты» в английском разделе (который находится на домене «.ru») вообще русскоязычный! Информация об одежде «John Jeniford» в зарубежном сегменте интернета отсутствует. Производство явно не в Европе.


Kanzler
«Kanzler» – один из давнишних российских брендов мужской одежды, с более чем 20-летней историей. Есть информация, что на самом деле cалоны «Kanzler» – это прошедшая ребрендинг сеть магазинов одежды «Элегант». Одно точно – к Германии бренд никакого отношения не имеет.


Love Republic
Бренд «Love Republic» не афиширует своё российское происхождение, но и не придумывает никаких легенд про «итальянские корни». Тем не менее, своим иностранным названием может ввести в заблуждение некоторых покупателей. Бренд «Love Republic», наравне с «Befree» и «Zarina», принадлежит российскому холдингу «Melon Fashion Grouр». Производство в России и Азии.


Mia-Mia
Бренд женского белья, которое выдаётся за «итальянское», но судя по всему, «Италией» там не пахнет. Сайт на русском, с убогой и неполной английской версией. Итальянской версии нет, но очень умиляет следующая фраза: «Чтобы соответствовать требованиям россиянок, мало экспортировать продукцию из Италии. Её необходимо производить специально для россиянок». Излишне говорить, что в Италии об этом бренде никто не знает.

Meucci
Благородная «итальянская» одежда «Meucci» производится в Московской области. У компании имеется красивая легенда и итальянский вариант сайта, на котором в разделе «Магазины» указаны только российские города.


Montana
Поистине загадочный бренд джинсов. Был популярен в 1980-х годах в СССР, где считался «немецким». Однако, вполне возможно, что это была продукция специально для России или же вообще (есть и такие гипотезы) – это чуть ли не первый бренд-оборотень, придуманный не то российскими, не то польскими предприимчивыми гражданами. После распада СССР марка с рынка исчезла, но несколько лет назад появилась вновь. Кто шьёт джинсы «Montana» – непонятно. Бренд позиционируются как «немецкий», но никакой информации в англо- и немецкоязычном интернете о бренде нет. Джинсы «Montana» продаются только в России.


Motor
Бренд российского происхождения. Предлагает джинсы и аксессуары, произведённые в Турции.


Orsa
Ещё один бренд от сети «Lady&Gentleman city». Есть сайт на английском и итальянском языках, но там указаны только российские и украинские магазины. Где одежда шьётся на самом деле, неизвестно.


O’STIN
Принадлежит сети магазинов «Спортмастер». Одежда производится в Китае, Индии и других азиатских странах. Сеть магазинов «Спортмастер» обладает целой линейкой самых разнообразных брендов одежды и обуви и по большей части, продукция под этими брендами продаётся в самих магазинах «Спортмастер», но для «O’STIN» всегда открывают отдельные магазины и своё происхождение «O’STIN» старается старательно скрыть.


OGGI
В Европе есть сеть магазинов «OGGI». Но к российскому бренду, о котором мы говорим, она имеет только то отношение, что в своё время подала на оспаривание права использовать имя «OGGI» и выиграла. Новое написание с 2010 года – «OODJI», но в некоторых провинциальных городах до сих пор используется старое название марки «OGGI». Продукция разрабатывается в России и Китае, производится в Китае.


Pioneer Gragney London
Греческий бренд, который своё происхождение не афиширует, а словом «London» в названии вводит потребителей в заблуждение. Вся одежда изготавливается на фабрике в Греции и стоит дорого. Продаётся в Греции, России и в некоторых других странах – но не западноевропейских.


Renzo Rinaldi
Классическая мужская одежда. Название марки ассоциируется с Италией, но к Италии бренд не имеет никакого отношения. На основании информации о домене можно сделать вывод, что бренд турецкий.


Ritter
Очередное произведение брендостроительной активности сети «Lady&Gentleman city». «Ritter» позиционируется как «немецкий» бренд, на самом же деле, он известен только в России. У бренда есть скромный сайт с английской и немецкой версиями, но немецкий же сайт выдаёт в списке «Где купить» только магазины в российских городах.


Roberto Bruno
Обычная история – российский бренд, выдающий себя за «итальянский», по поводу чего на сайте можно прочитать даже целую красивую «легенду». У компании даже есть англо-итальянский сайт, но он неинформативен абсолютно. Возможно, кстати, что у компании есть реальный офис в Италии, но это если только офис с одним человеком, а никак не производство и дизайн-бюро. Зарегистрирован международный домен на некую непонятную организацию, хостинг расположен в России.


Rio Verti
Бренд выдаётся за «итальянский», однако сайт у него есть только на английском и русском языках. Магазины только в России и Латвии. Сайт хостится почему-то в Болгарии, а домен зарегистрирован на латвийское физическое лицо.


Savage
Полностью российский бренд, зарегистрированный в 2000 году. Этому же торговому холдингу принадлежат бренды «Peaple» и «Lawine» (не буду про них отдельно писать). Продукцию производят в Китае и России.


Sarto Reale
Якобы «старый итальянский бренд из Венеции». Есть очень подробная легенда. Вместе с тем, судя по всему, производство расположено в России, одежда продаётся здесь же и в некоторых странах СНГ.


Simoni
Эта марка мужской деловой одежды позиционируется как «итальянская», но в Италии о таком бренде никто не знает. Одежда «Simoni» продаётся только в России. Кстати, в магазинах «Simoni» можно встретить одежду ещё двух псевдо «европейских» брендов: «Carducci» и «Brendoff».


Sela
Первый магазин «SELA» был открыт в начале 90-х в Санкт-Петербурге. В самом начале, при выходе в регионы, франчайзи говорили своим первым покупателям, что это «израильская» одежда, тогда как на самом деле она производилась в Питере. Сейчас одежда производится в Китае и Бангладеш.


Steinberg
Типичный плод слияния российского интеллекта и китайских портных, выдающий себя за «австрийский» бренд.


Tom Farr
Согласно легенде, компания «Tom Farr» появилась в 1996 году в итальянском городе Тревизо, а её основателем был известный дизайнер Tomazo Farrino. Однако иностранные сайты такого дизайнера не знают и интернет выдаёт ссылки только на российские сайты. Так как за пределами России о «Tom Farr» никто не слышал, то можно сделать логичный вывод, что «Tom Farr» – это очередной российский бренд одежды, который притворяется «итальянским».


Tom Klaim
Про этого человека когда-то моя мама сказала: «Ну надо же, да это же Толик Климин!» Оказывается, ровесник моей мамы в их общем детстве любил ходить смотреть, как они танцевали в студии больных танцев))) Родился Толик Климин в Уфе и с юности развил бурную нелегальную (конечно же) предпринимательскую деятельность. С 1992 года начал успешно производить женскую одежду.

TERMIT
Ещё один бренд от «Спортмастера». Другие марки «Спортмастера»: «Demix», «Outventure», «Joss», «Exxtasy», «O’STIN», а также спортивное оборудование «Torneo».


Taya
Бренд джинсовой одежды, позиционирующий себя как «американский». По информации на сайте «над созданием джинсов работают всемирно известные американские дизайнеры», но всё это наглая ложь. В англоязычном интернете информации о марке «Taya» нет вообще. Производство явно не в США.


Van Cliff
Наглый «оборотень» с легендой о голландском происхождении и столетней истории. Но информации в зарубежном сегменте интернета о «Van Cliff» нет вообще, цены на одежду высокие.


Vassa
Бренд был создан в России в 2000 году с претензией на конкуренцию с мировыми модными трендами. Изначально звучал как «Vassa Trend New York» (дизайнер Елена Васса долгое время работала в Нью-Йорке). При раскрутке делался упор на «нью-йоркский стиль».


VIS-A-VIS
Бренд «VIS-A-VIS» (с французского «лицом к лицу») основан в Москве в 2000-м году. К Франции не имеет никакого отношения.


Westland
Позиционирует себя как «настоящий американский бренд, существующий с 1930 года». На самом деле это полностью российский бренд, с 1996 (дата регистрации) производит свою продукцию в Турции. Нигде кроме России под таким брендом одежду не продают.


Zarina
Абсолютно российский бренд, основанный в 1993 году. «Zarina» входит в группу «Melon Fashion Grouр», куда входят марки «Love Republic» и «Befree».


Zolla
Позиционирует себя как «итальянский» бренд. На самом деле в Италии такого фешн-бренда нет. Компания производит свою продукцию на Шри-Ланке, в Китае и Бангладеш.

…На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если же резюмировать этот вопрос, то можно отметить, что примерно половина всех брендов одежды, представленных на нашем рынке – это российские бренды, которые отшиваются в Азии. Из всех российских массовых брендов на ум приходит только одно единственное название не на латинице – «Твоё». Все остальные, как правило, раскручивая свой бренд, нанимали хороших дизайнеров и консультантов, а также придумывали некую «легенду», которая должна была создать определённое «импортное и дорогое» впечатление о бренде. Кстати, справедливости ради надо отметить, что качество, как правило, в первых коллекциях всегда заметно приличное… Сейчас ситуация несколько изменилась – российские бренды почти перестали придумывать «истории» про себя, а качество одежды в среднем ухудшилось. Как я понимаю, суть в том, что подразумевается что-то типа: «А что вы хотели за такие деньги?!» …Редкий российский бренд способен поддерживать хорошее качество длительное время.

Но самые наглые в придумывании «легенд» и прочих ухищрений, вводящих покупателей в заблуждение, это вовсе не наши с вами соотечественники… Если вы видите в обычном торговом центре магазин/бутик, в названии которого фигурирует что-то типа «Джованни» или «Антонио», если на подкладке костюма или рубашки написано что-то типа «Милан» или «Лондон», а также присутствуют разнообразные флаги и прочие отсылки к «итальянским», «французским», «американским» или «английским» традициям, то с вероятностью в 90% – перед вами одежда, произведённая в Турции. При этом, кстати, турецкие вещи больше не являются пределом мечтаний, и качество их одежды уже не намного превышает то, что предлагают в среднем российские бренды. Скорее, здесь сейчас присутствуют несколько разные ценовые ниши, где наши бренды предлагают эконом-варианты, а турки заняли чуть более высокую ценовую категорию.

Кроме турецких вещей, активно притворяющихся «итальянцами» и прочими англичанами, есть ещё две страны, бренды которых значительно представленных на нашем рынке – это поляки и испанцы.

Поляки – это в основном бренды группы LPP: «Cropp», «House», «Mohito», «Sinsay», «Raserved» – всё это бренды недорогой доступной одежды, которая шьётся, чаще всего, вовсе не в Польше. По сути, ничем не лучше наших российских брендов. Возможно, кстати, что среди учредителей есть россияне.

Испанские массовые бренды производят несколько более качественную одежду – вы все видели, наверное, в торговых центрах: «Mango», «Massimo Dutti», «Stradivarius», «Bershka», «Pull&Bear», «Woman Secret», «Zara».

Кроме прочего, из брендов, которые широко представлены в России, можно отметить ещё только если шведскую марку доступной одежды «H&M», а также немецкий «Tom Tailor». Вот и всё…

Таким образом, подавляющее большинство одежды, продающейся в наших магазинах – это вещи, пошитые в Азии, по заказу наших отечественных компаний. Качество слабенькое, как правило. Если же вам продавцы и лейблы обещают «итальянское» либо какое ещё эксклюзивное качество, в том числе за довольно большие деньги, кстати, то вероятнее всего, это будет одежда, сшитая в Турции. Никаких гарантий качества здесь тоже, конечно же, не будет. Наиболее приличные и одновременно доступные по цене вещи – это испанские бренды, всё остальное уже намного дороже…

При этом, как я уже писал в предыдущей части, понятно, что продавцы вышеуказанных брендов вполне умышленно пытаются создать впечатление у покупателя, что, покупая одежду с «итальянским» названием, он покупает именно итальянскую одежду, а не ширпотреб, придуманный российским дизайнером и сшитый в Китае (или турецкий ширпотреб, сшитый в Турции – разница не принципиальна). Понятно, что любой разбирающийся человек сможет отличить китайскую или турецкую вещь от итальянской, пусть и сшитой в Азии. Но обычный обыватель не должен знать обо всех этих тонкостях. Покупатель имеет право знать, какую именно одежду он покупает. Нельзя потребителей вводить в заблуждение.

Нет, возможно, что никто сейчас вот так прямо уже и не врёт людям, что у них якобы «итальянская» одежда, но если придумать итальянское название, прилепить повсюду итальянские флаги и говорить постоянно про «итальянское качество» и «итальянский дизайн», то у любого непроизвольно возникнет соответствующее заблуждение.

И тут можно долго рассуждать про то, кто именно намеренно вводит покупателей в заблуждение: продавцы, заинтересованные в продажах, или производители. Это как спор про то, что появилось раньше – яйцо или курица. Ясно одно, что производители намеренно создают «легенды», которые потом позволяют продавцам обманывать покупателей.

P.S. Текст написан с использованием общедоступных источников информации. Больше про «бренды-оборотни» можно прочитать, например, здесь или здесь.

Продолжение следует…


#липовыебренды #брендыоборотни #обман #Россия

О нас — IRO

IRO — анаграмма французского слова «король». Это история двух братьев Арика и Лорана Биттонов, которые воспользовались возможностью превратить свое имя в лейбл и сделали это менее чем за десять лет. Руководствуясь одним и тем же желанием, они создают простой и сильный гардероб, чтобы изо дня в день сублимировать крутую девушку, уверенную в себе, небрежную, но всегда верную себе.

Основатели были вовлечены в мир музыки в то время — один певец, один пианист и оба гитариста в Нью-Йорке.На самом деле, когда им было за двадцать, братья основали музыкальный лейбл под названием Crossman. Так что IRO родился на фоне электрогитар и влияния поп-рока.

С 2005 года гардероб IRO питается впечатлениями, основанными на утонченной эстетике, вдохновленной 70-ми годами в Америке, радостным японским безумием и парижским романтизмом. Итак, вдохновение приходит прежде всего с улицы, от активной, независимой и современной женщины.
Силуэт сочетает в себе сексуальность и образ пацанки; стройный, иногда городской, иногда дикий.Мы взламываем коды и играем с противоречиями; от кожи до твида, IRO внесла свой вклад в «дезамбуржуазную» женскую одежду.
И это сообщение выражается в рекламных кампаниях. Лето зимой, зима летом, это будет шерстяная кожа с голыми ногами, это будут такие модели, как Аня Рубик, Эмелин Валад, Карли Клосс, Саша Пивоварова и Констанс Яблонски. Они смотрят в объектив камеры, показывая характер, а не позы. Ничего не исправлено, ни внешний вид, ни ткани.

От Сохо до Лос-Анджелеса, от Лондона до Сеула, через Ливан, Шанхай и Циндао, Иро навязал свой стиль, эта улица, которую миллениалы обожают так же, как и их старшие.

С момента создания бренд утверждает себя и развивается: линия аксессуаров, мужская линия в 2010 году.
В 2006 году IRO открыла свой первый магазин в Париже, в районе Сен-Жермен. Сегодня насчитывается 6 парижских магазинов и 4 корнера в Bon Marché, Printemps и Galeries Lafayette, BHV.
Также в International IRO можно найти в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Лондон, Рим, Женева, Мадрид, Копенгаген, Амстердам, Мюнхен… Бренд имеет 70 магазинов и 600 точек продаж по всему миру.

Из небольшого дизайнерского лейбла IRO превратился в самостоятельный бренд, желанный и востребованный всеми женщинами, ищущими пикантные вещи.
Многие знаменитости одеты в IRO. От Кейт Мосс до Скарлетт Йоханссон, от Дрю Бэрримор до Гвинет Пэлтроу: «Пусть Камень живет в каждом из вас».

С декабря 2019 года IRO принадлежит компании Shenzhen Ellassay Fashion Co, зарегистрированной на Шанхайской фондовой бирже.

Руководство по размерам

— IRO

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ РАЗМЕРЫ

::

Страна Размер
ФРАНЦИЯ XS/34 С/36 М/38 л/40 XL/42
Великобритания 6 8 10 12 14
США 2 4 6 8 10
США (ДЖИНСЫ) 24 25/26 27/28 29/30 31/32
ЯПОНИЯ 5 7 9 11 13

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАШЕГО РАЗМЕРА НА ОСНОВЕ ВАШИХ ИЗМЕРЕНИЙ В (СМ):

Измерение Размер
  XS/34 С/36 М/38 л/40 XL/42
БЮСТ 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
ПОЯС 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80
БЕДРА 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ.

Страна Размер
ФРАНЦИЯ 36 37 38 39 40
Великобритания 3,5 4,5 5 6 6,5
США 5,5 6,5 7 8 8,5
JP 22,5 23,5 24 25 25.5

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Страна Размер
ФРАНЦИЯ XS/44 С/46 М/48 л/50 XL/52
Великобритания 34 36 38 40 42
США 34 36 38 40 42
США (ДЖИНСЫ) 26/27 28/29 30/31 32/33 34
ЯПОНИЯ С М л XL ХХL

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ РУБАШЕК/КУРТОК/СВИТШОТОВ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАШЕГО РАЗМЕРА НА ОСНОВЕ ВАШИХ ИЗМЕРЕНИЙ В (СМ)

Измерение Размер
  XS/44 С/46 М/48 л/50 XL/52
БЮСТ 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
ПОЯС 78-82 82-86 86-90 90-93 93-95

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ БРЮКОВ/ДЖИНСОВ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАШЕГО РАЗМЕРА НА ОСНОВЕ ВАШИХ ИЗМЕРЕНИЙ В (СМ)

Измерение Размер
  XS/44 С/46 М/48 л/50 XL/52
ПОЯС 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
БЕДРА 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
ДЛИНА НОЖКИ 104 104. 5 105 105,5 106

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ.

Страна Размер
ФРАНЦИЯ 40 41 42 43 44
Великобритания 6,5 7,5 8 9 9,5
США 7.5 8,5 9 10 10,5
JP 25,5 26,5 27 28 28,5

I.T — Brands

M
MAISON MARGIELA

Дом Maison Margiela был основан в 1988 году и представил свою первую коллекцию в весенне-летнем сезоне 89. MM6, основная одежда для женщин была представлена ​​в 1998 году. 10, гардероб для мужчин дебютировал в 1999 году. 4, гардероб для женщин был представлен в 04 S/S.

MARKAWARE

Дизайнер MARKAWARE и marka впервые запустил этикетку осенью/зимой 2002 года. MARKAWARE и marka отличаются от большинства японских брендов, их дизайн скорее американский, чем японский.

МАРКУС ЛЮПФЕР

Родившийся в 1977 году в городе Кисслегг на юге Германии, Маркус Люпфер известен дизайном трикотажа. Он изучал дизайн одежды в Вестминстерском университете с 1995 по 1997 год с отличием. После окончания учебы в 1998 году он основал свой личный бренд, который в настоящее время находится в Лондоне.

MCQ

MCQ является первым в своем роде: лейбл, который также является постоянно меняющимся коллективом, радикально доверяющим всем своим голосам. Предоставление коллекционерам права собственности и выражения своих предметов MCQ с помощью технологий. Команда MCQ и соавторы создают каждую иконку вместе как группа. Цель состоит в том, чтобы предоставить молодым творческим людям по всему миру платформу для творчества с минимальным направлением и максимальной творческой свободой.

MM6

MM6 — дочерний лейбл культового супербренда Maison Margiela.Ассортимент состоит из легко комбинируемых отдельных предметов одежды, обуви и аксессуаров, включающих базовые вещи, которые можно носить каждый день. Изделия можно носить по-разному, побуждая обладательницу выражать свой собственный стиль и индивидуальность, оставаясь при этом верным отличительному стилю основной коллекции.

MSGM

Представляем мир калейдоскопа, состоящего из цветов, форм и линий, способных неумолимо привлекать внимание и интерес публики, и признать MSGM одним из самых интригующих брендов на данный момент.

MUVEIL

Мичико Накаяма окончила токийский портной Gakuin и в 2007 году основала собственный бренд MUVEIL. Слово MUVEIL образовано от французского слова MUGUET и английского слова VEIL. Muguet означает чистоту и приход счастья и радости. Бренд надеется, что люди обретут собственное счастье. Вдохновленная своими детскими воспоминаниями, дизайнер создает одежду, которая вызывает теплую атмосферу.

MAISON KITSUNE

Под влиянием Гильдаса Лоаека и Масая Куроки Maison Kitsuné впервые появляется на свет в 2002 году.Поездка в Японию вдохновляет их на то, чтобы объединить свои увлечения вокруг единой концепции: структура с множеством обличий, единственная в своем роде, объединяющая моду, музыку и дизайн.

MARQUES ALMEIDA

Марта Маркес и Пауло Алмейда, получившие образование в области женской одежды, придерживаются школы мысли Хельмута Ланга, согласно которой «мода — это отношение, а не подол».

МОЛЛИ ГОДДАРД

Уроженка Западного Лондона Молли Годдард начала специализироваться на традиционных методах рукоделия, таких как ручное плетение, сборка и вязание крючком, когда она получила степень бакалавра в области модного вязания в Central St Martins.Ее работы затрагивают темы особых случаев, ностальгии и совершеннолетия, часто черпая вдохновение из вечерних платьев и лучших воскресных дней.

MOSCHINO

Moschino является частью модной группы Aeffe, дизайнерским домом и производителем женской и мужской одежды. Первоначально он был создан в 1983 году покойным Франко Москино и хорошо известен своим стилем «classico con Twist» (классический с изюминкой). Нынешний руководитель отдела дизайна Росселла Джардини успешно восприняла юмор и стиль Франко и сделала их актуальными по сей день.Внешний вид одежды Moschino часто называют классическим, причудливым и сексуальным, а уникальные стили обычно наполнены юмором.

МАРСЕЛО БУРЛОН

Марсело Бурлон использует футболки как стартовую площадку для своего мультикультурного видения, основанного на идее самоопределения как революционного инструмента.

MASTERMIND JAPAN

Mastermind, созданный дизайнером Масааки Хонма в 1997 году, часто производит не более трех единиц каждого предмета, который он разработал. Графика в стиле панк в сочетании с красивыми деталями из драгоценных материалов, таких как алмаз, придают коллекции уникальную эстетику.

МИРА МИКАТИ

Мира Микати живет хаосом, оптимизмом и волнением. Красочные, дерзкие, счастливые, сдержанные и шикарные — все это элементы, которые Микати привносит в дизайн MIRA MIKATI и своей жизни. Коллекция известна своей непринужденной прохладой, весельем и легкостью.

MYne
MONCLER

Компания Moncler, основанная в 1952 году в Монестье-де-Клермон, Гренобль, Франция, в настоящее время находится в Италии. На протяжении многих лет бренд сочетал стиль с текущими технологическими исследованиями, в которых используются знания экспертов по альпинизму.Коллекции Moncler сочетают экстремальные потребности с повседневной городской жизнью. Начиная с 2003 года, когда в Группу вошел Ремо Руффини, начался процесс репозиционирования бренда, благодаря которому продукция Moncler приобрела еще более отличительный и эксклюзивный вид.

MAISON Михары Ясухиро
МАРИЯ ЧЕРНАЯ
MARINE SERRE
MARTINE ROSE
Масахиро МАРУЯМА
MASTERMIND VS * купального APE
MASTERMIND МИР
MEDICOM
MELITTA BAUMEISTER
Merlette
MINJUKIM
MIU MIU
MIZUKI
MOSCOT
MÜNN

Парни из IRO предпочитают девушек из Нью-Йорка парижанкам: «Они круче»

Вернувшись во Францию, родители Биттона в течение двадцати лет руководили линией женственной женской одежды Somebody. Этот опыт сформировал знания братьев об отрасли и дал им необходимые связи для открытия собственного лейбла.Начав в 2005 году с небольшой коллекции футболок, джинсов и платьев, бренд быстро распространился по всему миру. The Cut встретился с Лораном, когда братья были в городе, чтобы отпраздновать открытие своего нью-йоркского флагманского магазина в Сохо, где мы болтали об иллюзии парижской крутизны и уличном цирке.

Почему вы переключились с музыки на модный бизнес?
Когда я увидел энергию Нью-Йорка и моду, это было похоже на Париж, поэтому мы попытались объединить их.Мы хотели создать крутой женский бренд — очень доступный, свежий и сексуальный одновременно. Мы запустили линию, когда я был в Нью-Йорке, но большая часть работы и дизайна была в Париже, поэтому через год после того, как я вернулся, чтобы помогать управлять компанией с Ариком.

Как вы придумали название IRO?
На самом деле, это название появилось, когда я был в Нью-Йорке и работал над брендом с моим братом в Париже. Арик один из тех закулисных людей, поэтому он называется ИРО как в герой , потому что не всегда видишь героя но видишь его работу.

Работа с семьей должна быть сложной. Ребята, вы когда-нибудь дрались?
Без брата я бы не смог. Мы иностранцы, пытающиеся сделать это, поэтому мы делимся всем. Если у меня есть 1 доллар, у него есть 1 доллар. Какой смысл воевать?

Флагманский магазин в Нью-Йорке появился после того, как магазины открылись во многих других странах, таких как Испания и Швейцария. Почему вы так долго ждали?
Этот бренд особенный, потому что мы запустили его одновременно в Париже и Нью-Йорке, так что он настолько же американский, насколько и французский. Сначала мы начали продавать в американские магазины, такие как Barneys, Intermix и Nordstrom, чтобы представить себя американскому покупателю. Но семь лет назад, когда мы только начинали, девушки на улице носили только угги и одежду Juicy Couture. Я сказал своему брату, что однажды они перейдут к этому классному повседневному стилю. Я знал, что менталитет менялся, и я знал, что мы всегда должны были что-то делать в Америке, но это должно было быть подходящее время, а именно сейчас.

Сохо стал очень французским, с Изабель Марант, Джеромом Дрейфусом и Ванессой Бруно, до которых можно дойти пешком.Было ли это преднамеренным?
Я выбрал этот район, потому что у меня была квартира на Мерсере, и я часто видел людей, приходящих в центр за покупками. Они увлекались модой и приходят сюда, потому что найдут здесь что-нибудь классное. Это не слишком показательно.

Как вы думаете, почему жители Нью-Йорка так очарованы француженками? Что такого в Париже, к чему тяготеем мы, американские девушки?
Я думаю, это поддельное изображение! Это правда, что люди в Америке говорят, что им нравится парижский образ, но я думаю, что, в конце концов, нью-йоркская девушка или L.А. девушка круче. Я вижу, как здесь носят IRO, и это круче, чем Пэрис, потому что она не подходит ни к одной другой девушке. Нью-Йорк более богат с точки зрения стиля, потому что Нью-Йорк сумасшедший. Это сумасшедший город.

Что вы думаете об уличном стиле и знаменитостях, которые появляются из блогов? Поэтому такие бренды, как ваш, сейчас так популярны, потому что их носят настоящие девушки?
Для многих брендов следование уличному стилю работает хорошо, но для нас лучшие клиенты — это обычные девушки, которые круты и радуются жизни. Я больше о том, чтобы дать шанс реальным людям, потому что у них есть интересная история. В конце концов, именно эти люди делают компанию успешной.

Если бы девушка могла позволить себе только одно украшение из коллекции, что бы это было?
Кожаная куртка. Он идеально подходит, короткий и наш бестселлер. Если вы потрогаете ткань, то увидите, что качество соответствует цене.

Какие-нибудь скрытые места в Париже, которые кто-то должен проверить, пока они в городе?
Есть классный ресторан Derriere.Слово означает за , и это потому, что вы входите, а там бар, а сзади очень уютный супер-секретный ресторан, в который ходят все модники. В остальном Париж очень консервативен, и у вас не так много крутых новых магазинов, кроме Colette и Le 66 на Елисейских полях.

А Нью-Йорк? Куда вы должны пойти, пока вы здесь?
Когда я прихожу сюда, я всегда так занят, но я очень хочу пойти посмотреть Железный человек 3 в IMAX 3-D! Это то, что я пропустил, когда уезжал.

IRO Профиль компании: Финансирование и инвесторы

Обзор ИРО

Обновите этот профиль

  • Тип последней сделки
  • Выкуп/​LBO

Общая информация IRO

Описание

Дизайнер и продавец модной одежды и аксессуаров. Бренд одежды и аксессуаров компании вдохновлен рок-музыкой и специализируется на джинсах, кожаных куртках, футболках, украшениях, шарфах и обуви.

Контактная информация

Хотите покопаться в этом профиле?

Мы поможем вам найти то, что вам нужно

Узнать больше

IRO Оценка и финансирование

Тип сделки Дата Сумма Оценка/
EBITDA
Пост-Вал Статус Долг

Эта информация доступна на платформе PitchBook. Чтобы изучить полный профиль IRO, запросите доступ.

Запросить бесплатную пробную версию

Патенты IRO

  • 2

    Всего документов Заявки и гранты
  • 000

    Всего патентов Семьи
  • 1

    Предоставляется
  • 000

    В ожидании
  • 000

    истекает в следующие 12 мес.

Недавняя патентная активность IRO

Идентификатор публикации Название патента Статус Дата первой подачи Технология (КОП) Цитаты
FR-3007632-B1 Способ и устройство для улучшения состояния больного человека путем взаимодействия с электромагнитным полем внутри его тела Активный 27 июня 2013 г. 0000000000
FR-3007632-A1 Способ и устройство для улучшения состояния больного человека путем взаимодействия с электромагнитным полем внутри его организма Выдано 27 июня 2013 г. 0000000000

Руководящая группа IRO (6)

Обновите этот профиль

Имя Титул Сиденье за ​​столом Контактная информация
Лоран Биттон Соучредитель, совладелец, главный исполнительный директор, президент, административный директор.и финансист
Ричард Феттая Со-генеральный директор
Рено Бастьер Финансовый директор Группы
Арик Биттон Соучредитель, совладелец, главный операционный директор и генеральный директор
Дирга Майнали Технический директор
Вы просматриваете 5 из 6 членов исполнительной команды. Получить полный список »

IRO-сигналы

Скорость роста

0,80% Еженедельный рост

Еженедельный рост 0,80%, 93-й процент

-35,5%. 530%

Несколько размеров

219x медиана

Размер Несколько 219x, 100% ile

0,00x 0,95х. 413Kx

Ключевые точки данных

подписчиков в Твиттере

5,5к

Уникальных посетителей Similarweb

15.0К

Ссылающиеся домены Majestic

314

Нефинансовые показатели PitchBook помогут вам оценить успех и рост компании с помощью присутствия в Интернете и социального охвата.

Запросить бесплатную пробную версию

Инвесторы МРО

Имя инвестора Тип инвестора Холдинг Инвестор с Раунды с участием Контактная информация

Эта информация доступна на платформе PitchBook. Чтобы изучить полный профиль IRO, запросите доступ.

Запросить бесплатную пробную версию

Почти 700 миллионов французского бренда женской одежды IRO открыли магазин в элитном торговом центре в следующем году.

14 октября Shenzhen’s Limited by Share Ltd объявила, что компания приобретет 43% акций ADONWORLDSAS в компании через свою дочернюю компанию Dongming International Investment (Hongkong) Limited по цене сделки 89 миллионов 500 тысяч евро (697 миллионов долларов). юаней). После завершения этой сделки компания будет косвенно владеть 100% акций ADONWORLDSAS и косвенно 100% акций IROSAS.

Он сказал, что в настоящее время ADONWORLDSAS владеет 57% долей в ADONWORLDSAS, а ADONWORLDSAS владеет 100% долей в IROSAS.IROSAS и Song владеют 20% и 80% eno fashion соответственно. Он будет косвенно владеть 100% акций IROSAS через свою дочернюю компанию Qianhai Shanglin, Dongming international и солнечную компанию ADONWORLDSAS, а также будет прямо или косвенно делить 100% акций eno fashion через Qianhai Shanglin, Dongming international, ADONWORLDSAS и IROSAS, поэтому как реализовать 100% глобальный контроль над брендом IRO.

Остаток запасов IRO основан на хорошей динамике быстрого развития бренда и важном стратегическом соображении создания будущей глобальной деятельности группы.Как первый глобальный бренд группы, всесторонний контроль IRO не только поможет выгодным ресурсам компании, таким как каналы, продвижение бренда, цепочка поставок и операционные ресурсы, более эффективно способствовать глобальному развитию бренда, но также обеспечит практическая основа того, как компания может по-настоящему организовать глобальный бизнес.

Стало известно, что компания заявила, что завершит приобретение акций IRO в этом году и ускорит их открытие в 2020 году.Общедоступная информация также показывает, что ADONWORLDSAS является материнской компанией IROSAS, в то время как IRO является брендом французского дизайнера легкой роскошной одежды и является основным продуктом женской моды. IRO была основана в Париже в 2005 году. Бренд был запущен в Нью-Йорке и Париже. Он заложил международный ген с ранней стадии роста и обеспечил местонахождение французского бренда дизайнерской одежды класса люкс для молодой семьи современной городской моды.

IRO — молодой и модный дизайнерский бренд во французских городах.С концепцией дизайна «streetgirls&fashionablewomen» мы придерживаемся простого стиля уличных чувств, включая мужскую и женскую одежду, а также модную женскую одежду. IRO известен своим молодым новаторским, искусным и лаконичным французским дизайном, в основном с использованием старой кожи, кашемира, шелка и других материалов для создания серии уличного панк-стиля и дизайна парижской моды, сильной идентификации. Среди них крутые кожаные куртки, платья и повседневные футболки особенно популярны среди знаменитостей и модников.

После более чем 10 лет развития IRO превратилась в международный бренд и представлена ​​в 50 странах по различным каналам. IRO берет свое начало как центр Франции и продает во многих странах и регионах, таких как США, Германия, Великобритания, Испания, Дания, Корея и многие другие страны. В парижском старом Будде, парижской весне, LeBonMarche и других торговых центрах открылись магазины.

Ему принадлежит глобальная собственность бренда IRO, и он полностью контролирует региональное развитие бизнеса в материковом Китае.

В апреле 2017 года IRO, первый магазин в материковом Китае, открылся в торговом центре Hong Kong Plaza в Шанхае. В настоящее время фирменные магазины распространяются в торговых центрах высокого класса, таких как Пекин SKP, Шанхайский государственный золотой центр, Шэньчжэнь Mixc, Нанкин Де Цзи и Ухань Гогуан. По состоянию на 30 июня 2019 года IRO открыла 18 терминалов в Китае и 53 магазина по всему миру.

Мировой доход от бизнеса бренда IRO в 2018 году составил 567 миллионов 53 тысячи 700 юаней, из которых операционный доход в Китае составил 38 миллионов 905 тысяч 700 юаней, увеличившись на 336.85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2019 года доход от бизнеса одежды IRO в Китае составил 37 миллионов 765 тысяч 500 юаней, увеличившись на 208,19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец отчетного периода доход от основного бизнеса бренда IRO составил 343 млн юаней, что на 35,32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период общее количество магазинов IRO global direct составило 53, а общее количество магазинов Direct в Китае составило 18.За отчетный период IRO в Китае было открыто 5 новых магазинов, а основной доход от бизнеса составил 37 млн ​​760 тыс. юаней, что на 208,19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, продажи в тех же магазинах выросли на 32,03% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как продажи через терминалы резко выросли, и синергетическое преимущество мультибрендов было очевидным.

В будущем IRO ускорит расширение основного делового круга городов первого уровня и постепенно увеличит долю рынка бренда в Китае.В то же время это укрепит контроль и интеграцию международного бизнеса и сыграет синергетический эффект бренда.

Еще в июне 2016 года он подписал соглашение о покупке акций с fossing song, планируя купить 16% своей доли в Shanglin в Цяньхае, в то время как бывший Marine forest владел 57% акций ADONWORLD. После завершения сделки он владел 65% акций Shanglin, Qianhai и получил контроль над Shanglin в Qianhai, тем самым получив контроль над компанией IRO.

После завершения этой сделки он будет косвенно владеть 100% акций IROSAS через свою дочернюю компанию и солнце ADONWORLDSAS. В связи с этим приобретение является важным стратегическим фактором для будущей глобальной операции. IRO, первый глобальный бренд группы, также обеспечивает практическую основу для компании, чтобы по-настоящему организовать глобальный бизнес.

В последние годы компания продолжала расширять свою матрицу брендов за счет иностранных инвестиций и приобретений.По состоянию на первое полугодие 2019 года у компании 7 фэшн-брендов. Продолжение слияний и поглощений также значительно повышает эффективность работы компании. В 2017 году в рамках реализации мультибрендовой стратегии выручка компании достигла 2 млрд 52 млн юаней, резко увеличившись на 81,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль составила 302 млн юаней, что на 61,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. период прошлого года.

С постепенным ростом потребительской способности молодых потребителей и развитием различных новых каналов связи эти дифференцированные зарубежные бренды постепенно получают признание потребителей. С момента включения в список бренд EDHardy благодаря своему уникальному стилю привлек наибольшее внимание потребителей, следящих за этой тенденцией. Рост выручки с 260 миллионов в 2016 году до почти 500 миллионов за 18 лет стал важным толчком для развития компании.

В настоящее время публика может видеть, что IRO и недавно приобретенный автопортрет быстро растут и, как ожидается, станут основной движущей силой будущего роста группы. В последнее время IRO продолжает улучшаться в Китае, и продажи значительно выросли.В то время, когда внимание значительно улучшилось, gleth night надеется ускорить расширение проникновения IRO в основные города городов первого уровня и ускорить расширение масштабов продаж бренда с помощью текущей жары.

Хотя Self-portrait только начал расширяться за счет создания совместного предприятия, бренд привлек широкое внимание в Китае благодаря своему уникальному стилю дизайна. В стране и за рубежом включают Сюнь Чжоу, Эмбер Куо, Рэйни Ян, Миранда Керр, Элизабет Бэнкс, КристенСтюарт и другие китайские и зарубежные знаменитости, которые появлялись на красной дорожке, на крупных церемониях награждения и других важных мероприятиях. Даша Жукова, русско-американская нефтяная наследница и миллиардерша, в платье до колен «Автопортрет» стоимостью всего 2000 юаней направляется в свадебный зал. В настоящее время все они продаются в Китае в виде оптовых магазинов (таких как отдел товаров широкого потребления). В дальнейшем, с открытием совместного предприятия, Грейс начнет ускоренное открытие магазинов с потенциалом бренда.

Ма Ли считает, что эти бренды с уникальным дизайном, отличительными характеристиками и удовлетворением потребностей молодых потребителей, как ожидается, предоставят больше новых вариантов выбора для потребителей в Интернете с помощью преимуществ ресурсов внутреннего канала торгового центра и цепочки поставок в случае резкого повышения внимания молодых потребителей.В эпоху гомогенизации бренда канала в торговых центрах будет реализовано быстрое расширение торговых центров, ориентированных на молодых потребителей и представляющих будущее.

В настоящее время под брендом ELLASSAY работают 7 брендов высокой моды, в том числе китайский бренд элитной одежды, немецкий бренд элитной женской одежды Laur L, американский бренд легкой роскоши EdHardy, французский дизайнерский бренд IROParis, американский дизайнерский бренд VIVIENNETAM, бельгийский дизайнерский бренд JeanPaulKnott и современный британский модный бренд self-portrait. Среди них компания владеет глобальным владением брендом ELLASSAY и брендом IRO, брендом Laur l, брендом VIVIENNETAM и брендом автопортрета в материковом Китае, брендом EDHARDY и брендом JeanPaulKnott в регионе Большого Китая (включая Гонконг). , Макао и Тайвань). Матрица брендов, включающая моду, бренд Tide, Light Luxury и Net Red, была сформирована для охвата различных сегментов рынка.

В первой половине 2019 года выручка компании достигла 1 млрд 266 млн юаней, увеличившись на 17.09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров перечисленных компаний, достигла 190 млн юаней, увеличившись на 17,90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец отчетного периода основной бренд компании ELLASSAY насчитывает 296 терминальных магазинов; у бренда EdHardy 174 терминальных магазина; бренд Laur l имеет 40 терминальных магазинов; бренд IRO имеет 53 торговых терминала по всему миру, а VIVIENNETAM имеет 14 терминальных магазинов.

Аналитик Orient Securities Ши Хунмей считает, что, опираясь на отличное качество одного магазина и прочную основу бренда, ожидается, что будущее основного бренда песни будет расширяться за счет умеренного расширения магазинов и продаж в одном магазине.EdHardy фокусируется на повышении эффективности одного магазина и расширении новых серий новых категорий. Laurel продолжает расширять свой основной бизнес-круг и, как ожидается, начнет получать стабильную прибыль в 2019 году. рост долгосрочной выручки и прибыли. Бренд JeanPaulKnott открыл свой первый магазин в Шэньчжэне. В этом году компания создала совместное предприятие с основателем бренда Self-portrait для управления брендом в материковом Китае и в будущем будет инвестировать больше для продвижения своего бизнеса.Ожидается, что сто Chai электрический бизнес для поддержания расширения количества брендов на основе основной операции по генерации увеличит логистику, контент-маркетинг, планирование бренда и другие новые точки роста прибыли, а также с существующим брендом онлайн-бизнес-сотрудничество.

По мнению Ши Хунмея, он выиграет от тенденции к расслоению внутреннего потребления в будущем. В настоящее время внутреннее потребление демонстрирует все более очевидную тенденцию к расслоению. Элитная роскошь и паритетное потребление сосуществуют и процветают.Судя по зарубежному опыту, на этапе экономического спада потребление элитных товаров с превосходством бренда имеет относительно более высокую стабильность. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эффект Мэтью отечественной фэшн-индустрии очевиден. Сильная и надежная операционная база компании сочетает в себе опыт мультибрендового, мультикатегорийного стратегического направления коллективизации и накопленных мощностей, и, как ожидается, еще больше увеличит долю рынка в период спада в отрасли.

Бренд месяца – IRO Paris | Стэнвеллс

Любишь Париж? Как насчет Нью-Йорка? Что, если бы мы сказали вам, что вы можете найти дух обоих невероятных городов в одном месте? Можно, и это место называется IRO. Коллекция одежды IRO нового сезона приземлилась в Stanwells, и мы упали кувырком. Настолько, что мы просто должны были назвать этот прекрасный лейбл нашим следующим брендом месяца.

Знакомство с IRO

IRO Paris — французский лейбл, созданный братьями и бывшими музыкальными продюсерами Лораном и Ариком Биттонами. Сочетая смелый нью-йоркский стиль с первоклассной французской изысканностью, братьям Биттон удалось наполнить свои коллекции яркой индивидуальностью и свежими идеями, вдохновленными их любовью к архитектуре, музыке и дизайну.

Созданная специально для женщин-экспериментаторов, одежда IRO быстро завоевала мировую известность благодаря головокружительным переосмыслениям традиционных форм. В настоящее время бренд IRO Paris, ставший фаворитом моды среди женщин из Европы и Америки, Канады, Кореи и Австралии — не говоря уже о команде Stanwells, — действительно заслужил свое место в качестве нашего бренда месяца.

Как всегда, мы выбрали несколько наших самых любимых стилей, чтобы показать вам, чтобы вы могли украсить свой гардероб самыми свежими весенними стилями. Вот они, в произвольном порядке:

 

Куртка Nanopo

В этой ослепительной куртке есть что-то чудесное ретро, ​​вам не кажется? Ретро, ​​но как-то очень актуально. Куртка IRO Nanopo изготовлена ​​из белоснежного денима, классического модного предмета одежды для весны и лета, но главным украшением шоу, конечно же, являются потрясающие блестящие рукава с пайетками. Они превращают этот вневременной стиль куртки в нечто совершенно новое, создавая изделие, которое можно носить как солнечными весенними днями, так и прохладными летними вечерами.Наденьте его поверх своего любимого летнего платья и блестящих аксессуаров , чтобы создать повседневный образ для вечеринки, о котором гарантированно заговорят люди.

Шелковый топ Berwyn

Весна — это не весна без топа на бретельках, и эта модель попала прямо в наш список фаворитов в новом сезоне. Шелковый топ IRO Berwyn — это все, что вам нужно в новом сезоне; он легкий, плавный, элегантный и универсальный. Носите его под курткой с белыми джинсами для повседневного летнего дневного стиля или сочетайте с костюмными брюками и туфлями на каблуке для создания элегантного вечернего образа, который не будет выглядеть неуместным в любое время года.Топ Berwyn сделан из 100% шелка, так что вы получаете чистую роскошь от бретелей до подола, а элегантная отделка из тюля добавляет дополнительный слой шикарного парижского стиля к этому уже потрясающему топу на бретелях.

Байкерская куртка Ashville

В этом сезоне мы особенно любим куртки, поэтому не могли не показать вам и эту. Весна — главный мотоциклетный сезон, поэтому стиль байкерской куртки сейчас в моде, и байкерская куртка IRO Ashville — потрясающий пример того, насколько великолепным может быть этот вид.Бледно-голубой цвет идеально подходит для весны, придавая более легкий и непринужденный вид традиционно темной байкерской эстетике, в то время как остальная часть дизайна соответствует классическому виду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.