Гуччи показ весна лето 2019: Gucci, коллекция весна-лето 2019 | BURO.

Содержание

Gucci: фото с показа коллекции весна-лето 2019

24 сентября в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Gucci. Эстетика 1970-х и 1980-х – главный источник вдохновения для Алессандро Микеле в этом сезоне – привела его в парижский театр Le Palace, он же культовый ночной клуб, созданный по образу и подобию нью-йоркского Studio 54. Неудивительно, что шоу получилось богемным, театральным и скандальным (по меркам 1970-х) одновременно. Да и музы у креативного директора были соответствующие – коллекцию Микеле посвятил Лео де Берардинису и Перле Парагалло, эксцентричным театральным деятелям прошлого века, а в перерыве между двумя частями шоу на сцену поднялась Джейн Биркин, исполнившая песню Baby Alone in Babylone (ее для Биркин написал Серж Генсбур).

В самой коллекции Алессандро Микеле вновь продемонстрировал высший пилотаж – на первый взгляд, все в показе было пронизано духом свободы и богемного китча, но если присмотреться, то среди новогоднего дождика, глиттера и фиолетовых боди как у Бората отчетливо проглядывает коммерческая составляющая.

Это фирменный почерк Микеле – может, трусы с ракушкой и не станут лидерами продаж, но смокинг, на который они надеты, мы точно увидим как минимум в сезоне кинонаград.

Большое внимание Микеле уделил стиранию границ между женским и мужским гардеробом. Сформировал ли спрос на женские платья Джаред Лето, достоверно неизвестно, но в коллекцию они вошли. Как и сумки, ожерелья и микрошорты, в которых привычнее видеть Беллу Хадид.

Триумф цвета и фактур был бы неполным без щедрой порции иронии (в том числе и само-), которой Микеле не пожалел. Ракушка на пах кажется нам удачной пародией на поясные сумки (а ведь за их популярность Gucci в ответе не меньше, чем, скажем, Prada). Или кожаные маски на пол-лица, которые выглядят не оммажем одному плохому фильму про БДСМ, а скорее прототипом огромных солнцезащитных очков в противовес узким оправам этого лета.

Отдельного упоминания заслуживают образы гостей показа, каждый из которых нашел в Gucci что-то свое. Джаред Лето

, например, пришел в бархатном балахоне (халате? Накидке?) и массивных хайкерах. Дэвид Ферниш выбрал довольно сдержанные непарные брюки и пиджак, но не удержался от ярких акцентов в виде желтого тоута и красных лоферов. CEO Gucci Марко Биццари, как большой любитель классики, в очередной раз напомнил, что костюмы-тройки Gucci отлично сидят. А вот образ корейского певца Кхаи нам комментировать не очень хочется, но боимся, что его фанаты с нами не согласятся – на выходе с показа Ким Чон Ина (звучит особенно жутко, когда толпа на улице начинает скандировать его имя) ждали куда больше, чем Лето.

Марко Биццари

Фото: пресс-материалы; Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Арт-хаусное кино, выступление Джейн Биркин и оммаж богеме 80-х под музыку Верди на показе Gucci в парижском театре Le Palace

Вчера в Париже состоялась презентация коллекции Gucci весна-лето 2019. Как обычно, Алессандро Микеле сделал из этого целое шоу: показ прошел в зрительном зале старинного театра Le Palace на Монмартре, где в 1980-е годы располагался ночной клуб, место силы для французской (и не только богемы), с вечеринками круглые сутки напролет. В Le Palace собирались музыканты, актеры, дизайнеры и художники. Та эпоха послужила Микеле вдохновением.

Воскрешать былое — любимое занятие дизайнера. Он постоянно обращается к прошлому, к теме смерти и вечной жизни (стоит ли напоминать, что показ коллекции Gucci Resort 2019 прошел в прямом смысле среди могил — в древнем некрополе Аликамп). Бесшабашные вечеринки 80-х, завсегдатаями которых были легенды, давно канули в лету, но дух той поры до сих пор живет в La Palace. Алессандро его учуял и устроил красочный перформанс — оммаж золотой эпохе этого места. Вот из чего он состоял.

Началось все с демонстрации арт-хаусного фильма, который в 1970 году сняли французские театральные режиссеры-авангардисты Лео Де Берардинис и Перла Парагалло. Они переносили абсурдистский театр на кинопленку. Сюжет этого фильма трудно изложить словами — если кратко, мужчина и женщина в роскошном загородном поместье ведут себя очень странно, будто в каждого из них вселилась какая-то нечисть. Антураж настолько точно соответствует эстетике Gucci — гобелены, лепнина, парчовые наряды, комната с фарфоровым биде, роскошный сад — что, не зная о подлинном происхождении ленты, можно предположить, что ее сняли специально для шоу.

Gucci весна-лето 2019

Алессандро Микеле явно вдохновлялся героями 1980-х — тут вам и Дэвид Боуи, и Мик Джаггер, Джимми Хендрикс, Фредди Меркьюри и Блонди. Знаменитая плиссировка Иссэя Миякэ, расшитые жилеты из «русской» коллекции Ива Сен-Лорана и принты с портретом Долли Партон — все это Алессандро наложил на образ «ботаника», который кочует из одной его коллекции в другую. Нельзя сказать, что дизайнер показал что-то кардинально новое. Он продолжает гнуть свою genderless-линию и попутно образовывать любопытную аудиторию.

Специальной гостьей показа стала звезда французского театра и кино Джейн Биркин. Она исполнила Baby Alone in Babylone — песню из одноименного альбома, который она записала в 1983 году вместе с Сержем Генсбуром после расставания. Основная тема песни заимствована из третьей части Симфонии №3 Иоганнеса Брамса.

Надо сказать, что Микеле всегда тщательно продумывает музыкальное сопровождение — вчера дефиле прошло под 4 акт оперы Джузеппе Верди «Трубодур», финальный и самый трагический.

Подиумом для моделей служили проходы среди кресел — они обходили зал кругом и поднимались на сцену. В финале все выстроились на подмостках, будто артисты на поклон. С минуту они смотрели в зрительный зал, после чего занавес закрылся. Шоу началось с театра — театром и закончилось. Алессандро Микеле вышел к публике в полной тишине, сорвал овацию, расцеловал Джейн Биркин и скрылся.

Целиком коллекцию можно посмотреть здесь.

Театральные хроники: Gucci весна-лето 2019 | Vogue Ukraine

Алессандро Микеле никогда не отличался простотой исполнения презентаций собственных коллекций для Gucci.

К примеру, показ коллекции сезона осень-зима 2018/19 проходил в стерильной операционной, а в руках модели держали спящих драконов и отрезанные головы. Новая работа стала посвящением двум звездам итальянской театральной экспериментальной сцены конца семидесятых годов - Лео де Берардинису и Перл Парагалло. Их спектакли стали ключевыми для зарождавшегося в конце семидесятых годов "театра изображений". По сути, подобный театр образов и смыслов и представил Микеле на показе Gucci весна-лето 2019. 

Gucci весна-лето 2019

В этот раз смешение фактур и тканей, декора и принтов, силуэтов и объемов были задуманы как иллюстрация дуальности всего, что можно увидеть и осязать. Также двойственность реальности Микеле имела свой определенный источник. Его вдохновила греческая легенда о диаскурах Касторе и Поллуксе. Фанат исторических произведений увидел в детях Леды и Зевса, близнецах Касторе и Поллуксе,​ своих новых героев. 

Gucci весна-лето 2019

Но Микеле не был бы самим собой, если бы остановился только на мифах Древней Греции и театральных экспериментаторах.

 Сотрудничество с Disney привело к появлению серии скульптурных сумок с изображением Микки-Мауса. А увлечение богемными семидесятыми и эстетикой рок-звезд внесло коррективы вроде иллюстрации с лицом Долли Партон. Само шоу было разделено на две части, а между ними Джейн Биркин, поднявшись со своего места в зале, спела одну из своих любимых песен Baby Alone in Babylone, которую для нее в 1983 году написал Серж Генсбур. К этому добавить папугая какаду, сидящего на плече одной из моделей, новый принт с крылатыми свиньями, перья, блестки, боа и голову Микки-Мауса и в принципе получается стандартный забористый коктейль Gucci. 

Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019Gucci весна-лето 2019

Весь показ можно увидеть здесь.

Женская мода весна-лето 2020 от Gucci


Среди многообразия модных брендов и производителей без имени, есть несколько модных Домов, которые служат настоящими светочами в модной индустрии, они тонко чувствуют настроения в обществе, следуют желаниям общества и принимают активное участие в создании новых трендов.
Дом Gucci сегодня имеет архиважное значение, давайте снова посмотрим их коллекцию 2020 года, только самое лучшее…

После просмотра показа Gucci весна-лето 2020 может возникнуть ряд вопросов относительно странных образов. Кто будет покупать эти вещи и где носить? На самом деле не все вещи с показа предназначены для продажи. Коллекцию можно разделить на два основных блока – вещи для продажи и образы, несущие информационный посыл.

Дом моды Gucci оказался самым быстрорастущим брендом в категории люкс. Темпы роста компании составили более 20% за 2019 год. У Gucci сложная и богатая история, бренд бывал в кризисе, но потом возрождался, словно птица Феникс, благодаря тонкому чутью дизайнеров на потребности и желания общества. Когда-то на первое место ставились гламур и сексуальность, теперь время диктует новые правила, хотя соблазнительность остается с нами и поныне.

Именно эта часть коллекции нас сегодня интересует. Дизайнер нашел вдохновение в архивах модного Дома и в работах Тома Форда.

Благодаря этому в коллекции Gucci весна-лето 2020 больше образов, которые можно примерять на себя и сразу выходить в реальную жизнь.

Глобальные тренды и стимулы развития моды


1. Разнообразие. В наше время принятие разнообразия во всех аспектах, остается важнейшим стимулом для развития брендов. Это отражается на внешности и особенностях моделей. Многим неприятно смотреть модные показы последние годы. Раньше на подиуме было намного больше привычной традиционной красоты, теперь все намного сложнее. Данная тема требует глубокого изучения и обсуждения, мы вернемся к ней в ближайшее время.

2. Забота о природе. Занимаясь модой много лет, замечаешь, как сильно изменились модные бренды в последние годы. Отказ от натурального меха, бережное отношение к природе, разумное потребление и минимальный баланс выброса углеродов. Совсем недавно все это не имело никакого значения, а теперь служит важнейшим ориентиром для самых сознательных потребителей.

Дом Gucci сообщил, что нейтрализует все выбросы парниковых газов – как генерируемые в результате собственной деятельности, так и внутри сети снабжения – через осуществление четырех кардинально важных проектов по сохранению лесов во всем мире.

Система снабжения Gucci стала углеродно-нейтральной – это серьезная заявка на лидерство в модной индустрии.

На первый взгляд может показаться, что все это несерьезно, и надо думать о других проблемах. У нашей цивилизации всегда были и будут проблемы. Общество людей построено на эгоизме и страстной жажде удовольствий. Большинство людей ради достижения удовольствий, готовы идти на самоуничтожение.

Вспомните все вредные привычки и вредный образ жизни. Как сложно отказаться от удовольствий. Сегодня мы садимся на диету, бросаем вредные привычки и следуем режиму дня, а через 2 недели срываемся и начинаем жить по-старому. Если нам недорога собственная жизнь, какая может быть забота о природе? Все действительно очень сложно и печально, но модные бренды день за днем вносят в сознание миллионов людей идеи, которые могут изменить наше общество к лучшему. Будем на это надеяться и начинать позитивные перемены с себя.

Помимо будущего планеты, активная позиция бренда по теме защиты природы, приносит выгоду Gucci уже сегодня. Дело в том, что все эти информационные посылы день за днем входят в сознание потребителей и меняют ассоциации с модной одеждой. Благодаря этому одежда Gucci воспринимается более чистой, энергетически светлой и даже полезной!

Gucci Весна-Лето 2019 – новости Даниэль

Наступила весна, а значит скоро пастельные краски прошедшего сезона уступят свои позиции сочным и живым палитрам грядущего лета. В преддверии этого бренд Gucci представил публике новую коллекцию своей популярной линии одежды для детей. Эту презентацию ждали многие поклонники марки, как взрослые, так и их маленькие непоседы, сумевшие уже в столь юном возрасте оценить весь шарм и обаяние искусства высокой моды. На показах детской коллекции от знаменитых итальянских кутюрье всегда разворачивается настоящая модная сказка, поражающая своей многогранностью и смелыми дизайнерскими решениями. В коллекции нового сезона дизайнеры бренда постарались соединить воедино классические мотивы и произведения, рожденные современной поп-культурой, создав на их основе нечто совершенно иное, составляющее современное видение дизайна и образа в целом. Еще одним источником вдохновения для мастеров Gucci послужила эпоха старого голливудского гламура в сочетании с эпатажной роскошью. 

Для юных модников и модниц итальянские мастера представили множество интересных вещей, которые станут идеальной основой их весенне-летнего гардероба. Девочкам бренд предлагает жакеты с растительным узором, платья с коротким рукавом и плиссированной юбкой, нарядные юбки нежных оттенков из хлопка и из металлизированной ткани, футболки с очаровательными принтами, а также разноцветные сумочки на пояс, стильные платки, повязки, кепки и многое другое, что непременно порадует каждую современную модницу. Для мальчиков бренд также приготовил массу всего интересного, включая сюда: джемперы из хлопка и шерсти, панамки в стиле исследователей таинственных джунглей, футболки с фирменными принтами торговой марки, толстовки ярких цветов, повязки, разноцветные шлепанцы и целый ряд других изделий, которые позволят юному моднику получить по-настоящему уникальный и стильный лук.

Товары из новой коллекции Gucci Вы можете приобрести в интернет-бутике "Даниэль".

Тренды сезона весна-лето 2020 в коллекции Gucci

Вчера в Милане завершилась Неделя моды. Вслед за Versace, Armani и Dolce & Gabbana новую коллекцию представил дом моды Gucci. В январе 2020 Алессандро Микеле отметит пятилетие на посту креативного директора бренда. И если обычно коллекции Gucci под его руководством отличаются гиперболизированной эклектикой, то представленная вчера стилистика была довольно лаконичной. А в контексте Gucci – и вовсе минималистской.

Юбки-миди, прозрачные блузы с плиссировкой, платья с пайетками и разрезами – здесь присутствовали и элементы 70-х, и 90-х, и детали в духе БДСМ. Без легкой провокации не обошлось – на платьях, куртках и сумках можно увидеть надпись «Gucci Orgasmique». И все же, эстетика коллекции, представленная в пространстве, стилизованном под больничную палату, была если и не стерильной, то гораздо более «чистой», чем предыдущие работы Микеле.

 

 

Uniforms, utilitarian clothes, normative dress, including straitjackets, were included in the #GucciSS20 fashion show as the most extreme version of a uniform dictated by society and those who control it. These clothes were a statement for the fashion show and will not be sold. @alessandro_michele designed these blank-styled clothes to represent how through fashion, power is exercised over life, to eliminate self-expression. This power prescribes social norms, classifying and curbing identity. The Creative Director’s antidote is seen in the Gucci Spring Summer 2020 lineup of 89 looks, he has designed a collection that conveys fashion as a way to allow people to walk through fields of possibilities, cultivate beauty, make diversity sacrosanct and celebrate the self in expression and identity. #AlessandroMichele

Публикация от Gucci (@gucci)

разбираемся, что произошло и какие будут последствия

>

Тан-Джонс сказала, что все модели поддержали ее перед выходом и придали смелости. Она решила отдать все заработанные деньги в благотворительные фонды, которые помогают людям с психическими расстройствами, еще несколько моделей также перечислили часть своих гонораров.

Как ответили в Gucci?

Пресс-служба бренда постаралась объяснить позицию Алессандро Микеле. Он, оказывается, хотел использовать смирительные рубашки как символ угнетения. «Эта одежда должна показать, как с помощью моды можно контролировать чью-то жизнь, полностью подавляя личность. Эта власть укрепляет социальные нормы, ограничивает и классифицирует индивидуальность», — говорится в обращении бренда в инстаграме. Также они рассказали, что одежда из первой части показа не поступит в продажу, она останется частью перформанса. 

Почему модель не отказалась идти по подиуму?

Модели не могут просто так отказаться от прохода по подиуму, ведь их модельное агентство заключает контракт с представителями бренда. Нарушая его, модель получает штраф и может потом еще долго не получать нормальные предложения о работе. Возможно, Тан-Джонс не знала о том, в чем она будет идти по подиуму, а когда ее уже одели, оказалась в безвыходной ситуации и решила хоть как-то выразить свой протест. Есть даже версия, что Айша просто решила привлечь внимание к себе. Если так, то трюк удался: о девушке пишут все модные СМИ, а количество подписчиков в инстаграме стремительно растет. Только вот захотят ли работать с ней другие бренды, зная, что модель может сделать на подиуме подобное, неизвестно. 

Gucci не могли ее остановить?


А им это и не было нужно. На самом деле бренд мало потерял и много приобрел. О коллекции пишут все СМИ, имидж бренда едва ли пострадает. Многие считают, что протест вообще был заранее подготовлен брендом.

Стилист и автор телеграм-канала «Мегастиль» Ирина Дубина в своем канале сообщила, что, по словам анонимного источника, о смирительных рубашках модели знали до шоу, а команда Gucci всегда проверяет моделей перед выходом на подиум, так что, вероятно, об этой «акции протеста» знали заранее. 

Источник фотографий: Getty Images, Instagram,

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Читайте также

Звезды
10 коллег по съемочной площадке, которые ненавидят друг друга
Коллекции
Смирительные рубашки, новая сексуальность и борьба за экологию на показе Gucci в Милане
Коллекции
«Рассвет» Fendi: дебютная соло-коллекция Сильвии Винтурини
Мода
«Шляпа рыбака», сумка-ведро, трикотаж и кожа в новой коллекции Prada весна-лето 2020

Загрузка. ..

Подписка на лучшие публикации InStyle.ru

Gucci Spring 2019 Ready-to-Wear Collection

Алессандро Микеле заставляет прошлое жить настоящим. Вы можете принять это как очевидный коммерческий факт: он возродил моду, возродивший Gucci с помощью своей невероятно успешной формулы дизайна, напоминающей винтаж. Но есть кое-что еще. Когда вы идете на его шоу, вы действительно чувствуете, как оживляются тени. Его курортное шоу этим летом было буквально прогулкой среди мертвецов Римской империи в некрополе Алискэмпс; Наблюдение за девушками, тащащими длинные платья мимо огня в ту ночь, произвело на меня несколько головокружительных мгновений.Предыдущее шоу показало его увлечение кладбищем Hollywood Forever. Сегодня вечером Микеле перенес нас на другой пласт истории: Le Palace в Париже, освященное место клуба конца 70-х и начала 80-х в старом театре на Монмартре. Сюда приходили, чтобы встретить влюбленных и друзей. . . испытать эту нескончаемую ночь. «Здесь все немного пыльно, заброшено, но красиво», - сказал он. «Но это место полно жизни. Модели могли прийти в ночной клуб.

Кий с блестками, люрексом и бахромой, фанаты танцовщиц из страусиных перьев, пара джинсов, вырезанных как парни, с цепями в качестве подтяжек (надетых под идеально прямой твидовый пиджак), ослепленный бандаж, надетый поверх белых строгих брюк, и пара джинсов. мальчики в трусах, на одном из них пара Y-образных накидок из канвы с логотипом GG. Что ж, да, этот список слишком сильно подчеркивает сибаритский секс-клуб.

Любимые гики и ботаники Микеле тоже вошли - те люди, которых он начал выводить на мужской подиум в 2015 году.И там были все экстравагантные образы модных платьев с чрезвычайно продуманными линиями плеч 80-х, которые вы ожидаете от дизайнера, и показ безупречно скроенных костюмов 70-х с высокой талией, расклешенными и зауженными торсом.

Изучите историю Le Palace, и вы обнаружите, что это было пристанище Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Кензо, Антонио Лопеса и всех великих женщин-муз их круга, смешанных с рок-звездами и всеми остальными. отовсюду, кто выглядел достаточно хорошо, до грозной Эдвиг в дверях.Мишель преуспел, отдавая дань уважения технике жесткой веерной плиссировки Исси Мияке и крою Ива Сен-Лорана. А затем, в застывшей паузе, он заставил Джейн Биркин, легенду французской музыки, театра и кино, встать и спеть из своей песни «Baby Alone in Babylone», название которой, казалось, идеально подходило для намеков на болезненность Мишель. любит призывать, и это так успешно сочетается со склонностью поколения Z / миллениалов к страху. Сначала он показал арт-хаусный фильм, снятый в 1970 году авторами итальянского экспериментального театра Лео де Берардини и Перла Перагалло.Были зернистые кадры, на которых девушка совершила что-то похожее на ужасную поездку в загородный дом, с грязным макияжем глаз и психотическими жестами. Как ни странно, был отрывок, в котором нельзя было определить, вставил ли Микеле свои собственные кадры, так похоже на Гуччи выглядело длинное платье девушки с блестками и рукавами с воздушными шарами. Нет, он сказал: «Я только недавно пришел в этот фильм».

Странное совпадение. Это дизайнер, который копается в прошлом и в итоге оказывается там. Прошлое живет в настоящем: существует глобальная электростанция бренда, основанная на способности Микеле воплощать в жизнь эту фантазию.

Отчет о показе Gucci Весна / Лето 2019 Ready-To-Wear

Сезон все больше отличался показательными постановками, напоминающими круизные коллекции. От грандиозных юбилейных шоу в Нью-Йорке и Лондоне до экстравагантных выступлений поп-звезд в Милане и грандиозного танцевального шоу, открывшего Dior в Париже, дизайнеры стараются оформить свою одежду как никогда раньше. Gucci перенесла свою презентацию на первый вечер парижских показов, чтобы завершить французскую трилогию, которая началась с пред-осенней коллекции, сделанной в местах Парижа, значимых для 1968 года, и вывезла кладбище Алискэмпс в Арле для своего круизного шоу.Место проведения, выбранное Алессандро Микеле, легендарный ночной клуб Le Palace и театр на Монмартре - настолько песчаному и пыльному Гуччи пришлось сменить ковер - были совершенно подходящим выбором для его подземных эльфов. Но именно заметный прогресс в изобилии приемов Микеле и его смелых стилистических приемах сделали эту коллекцию более привлекательной, чем его обычный театр.

Прошло 30 лет с тех пор, как Жан Поль Готье одел мужчин в юбки здесь, в Париже, но образ мужского тела в платье сегодня не менее стигматизируется на общественном форуме, даже если нам так нравится.Вот почему момент, когда Микеле прислал модного парня с татуировками и теннисных носков, в облегающем платье с шарфом с принтом в стиле барокко и большом рюкзаке, казался важным. В наш век гендерной изменчивости мужчина в платье должен быть для нас самой незначительной вещью, но он по-прежнему заставляет телефоны с камерой работать, как никакой другой вид в коллекции. Это было здорово. Это помогло подпитывать самую сексуальную коллекцию Мишель на сегодняшний день, в которой были мужчины в супернизких купальниках, кожаных и украшенных стразами танцевальных поясах - в самом зловещем стиле Заводной апельсин - и начался с короткометражного фильма ужасов, в котором фигурировали мужчина и женщина поджигая языки зажигалкой над биде. Должно быть, был понедельник.

Это было дань уважения Лео и Перле, у которых не просто были самые лучшие кошачьи имена, но они подожгли итальянский экспериментальный театр своими провокационными взглядами на Шекспира в 1960-х. Обычно не поддающиеся расшифровке заметки Микеле о Лео де Берардини и Перла Перагалло вызывали много шума, но их влияние на коллекцию, казалось, коренится в конфронтационном, соблазнительном и очень сексуальном. Эти тенденции были неожиданным и большим шагом со стороны Микеле; Еще об этом, пожалуйста, сэр.«Я кое-что понял, когда возвращался в свою комнату», - сказал он после того, как занавес в его театре закрылся и были сделаны поклоны. «Очередей не было. Никто не говорил. И я понял, что мода - более мощный инструмент, чем мы думаем. Ложа театра дает нам возможности. Все может произойти, все может случиться, чтобы выразить себя ».

Джейн Биркин, которую Микеле сравнил со «средневековым трубадуром», была среди гостей и встала, чтобы спеть Baby Alone in Babylone в середине шоу, что свидетельствует о его привязанности к женщинам-иконам 1960-х и 1970-х годов. Они проинформировали женскую часть коллекции, отдав дань уважения Дженис Джоплин, чей призрак открыла шоу в раскрашенной шляпе прерий, красном богемном платье с блестками и розовом боа из перьев, а также Долли Партон, чье лицо было изображено как мультфильм на розовом 1980-х спортивный костюм и вдохновляющие многочисленные образы наездниц со стразами, такие как массивная шуба из искусственного меха цвета фуксии, надетая поверх голубого плиссированного платья с украшенными драгоценностями кроссовками и достаточным количеством ожерелий, чтобы освободить внутреннее хранилище. Под звуки хаотических звуков вертолета поверх душераздирающих арий мальчики и девочки Мишель наткнулись на нее явно под землей.И это то, чего он хотел.

«Я воссоединяю культуру и массовую культуру», - сказал он, укрепляя свою философию, согласно которой в самовыражении нет взлетов и падений. «Существовали подсказки и намек на андерграундную сцену моды. Было бы неплохо его снова активировать ». Микеле использовал Le Palace в качестве убежища для предложения этой реактивации в модном климате, который был облагорожен социальными сетями, и иногда ему не хватает того, чтобы расслабиться и испачкаться - этот элемент неожиданности в выходе и встрече с кем-то, кого вы никогда раньше не видели - например старые времена. Скажем, мужчина в чашке со стразами или женщина в платье из мишуры. «Я не хотел идти в Лувр. Я выбрал небольшой театр, который был символом другой сцены, не отражающей французского величия », - пояснил он. «Я выбрал место, где происходили более обычные вещи. Где можно встретить новых любовников и провести бесконечные ночи ».

Андерс Кристиан Мэдсен

Презентация Gucci Весна / Лето 2019 на подиуме

Коллекция

Gucci Ready-to-Wear Весна / Лето 2019 была, как и Resort 2019, еще одной коллекцией роскошных носимых устройств в стиле 70-х.Пристрастие заведения к грандиозным презентациям осталось неизменным, поскольку взлетно-посадочная полоса заняла знаменитый Парижский Le Palace, одобренный Грейс Джонс клуб-театр.

После премьеры необычного артхаусного фильма, проецируемого на стены кинотеатра, модели начали пробираться сквозь узкие проходы. Струящиеся двубортные костюмы уступили место желтым платьям с оборками и роскошным кардиганам с цветочным рисунком, которые позже были вытеснены нижним бельем с монограммами (конечно, без штанов). Даже менее роскошные модели были подрезаны яркими элементами, например, аккуратное черное платье, украшенное кружевными леггинсами и драпирующей золотой аппликацией, завершенное огромными, закрывающими лицо солнцезащитными очками.Неумолимые всплески цвета исходили от розовых поясов, костюмов горохового цвета, пиджаков с блестками и брюк с клубничным принтом, что подчеркивало фирменный нестандартный стиль Gucci.

Удивительные аксессуары сведены к минимуму; Драконов не было, хотя на плече одной модели поместили живого какаду. Сумки варьировались от кожаных сумок и сумок с меховой отделкой до сумок в форме головы Микки Мауса, одного из главных элементов поп-культуры сезона. В другом месте Долли Партон была нанесена аэрографом на заднюю часть обрезанной джинсовой куртки и напечатана на розовом спортивном костюме, соединяясь с западными кивками, такими как ковбойские шляпы и расклешенные брюки.Однако Партон была не единственной женщиной чести на шоу; Легендарная французско-британская актриса и певица Джейн Биркин внезапно появилась, встав со своего места для выступления, которое длилось менее двух минут, прежде чем снова обратить внимание на одежду.

Посмотрите на снисходительную коллекцию в действии.

Недавно Gucci упомянул Ноев ковчег в своей кампании «Gucci Gothic».

Gucci's SS19 Show представил Trippy Film и принты Долли Партон

С момента прихода в Gucci в качестве креативного директора в 2015 году Алессандро Микеле помог вывести итальянского гиганта моды среди молодых потребителей. В прошлом сезоне Микеле представил свои дизайны в стиле барокко и эпохи Возрождения на сцене медицинской операционной, включая одобренную Рианной балаклаву, массивные кроссовки SEGA и сотрудничество с New York Yankees.

На показе мод сезона весна-лето 2019 в знаменитом парижском театре Le Palace Gucci покончил с отрубленными головами и операционной. После одного сезона отсутствия на Неделе моды в Милане, Gucci описал это место, где впервые проходил показ на подиуме, как «нить, соединяющую почти столетие парижской культуры и ночной жизни»."

Шоу Théâtre Le Palace было последним этапом трехчастного представления Gucci Парижу, начиная с шоу Gucci Pre-Fall 2018, которое напомнило городские протесты студентов 1968 года, и шоу Gucci Cruise 2019, которое проходило в преследующий Променад де Алискамс в Арле.

Взгляните поближе на коллекцию Gucci SS19 в галереях вверху и внизу и прокрутите вниз, чтобы увидеть некоторые основные моменты мероприятия.

Триповый короткометражный фильм

Шоу открылось трипом короткометражный фильм о двух моделях, которые казались одержимыми или высокими, бродящими по старинному паркетному дому. Фильм был создан итальянским дуэтом Лео де Берардини и Перла Перагалло, которого Микеле охарактеризовал как «самый страстный и трансгрессивный, самый декадентский и нестандартный Диоскуров в итальянском экспериментальном театре», согласно Dazed .

Аксессуары с бахромой

Большинство моделей ходили по подиуму в одежде или аксессуарах с бахромой. Самыми выдающимися украшениями стали ожерелья и браслеты в форме бриллиантов, которые придали каждому наряду яркости и гламура.

Выступление Джейн Биркин

В середине шоу легендарная певица (и мать Шарлотты Генсбур) Джейн Биркин наэлектризовала театр, спев свой сингл 1983 года «Baby Alone in Babylone».Поклонившись в конце шоу, Мишель поблагодарила Биркина за ее выступление.

Дань Долли Партон

Gucci отдает дань уважения легенде страны Долли Партон на протяжении всей коллекции, включая джинсовую куртку без рукавов с лицом Партона на спине и свитер.

Попугай Gucci

Мы уже знаем, что Gucci любит животных. Бренд недавно попал в заголовки новостей об использовании очаровательных свиней и ягнят в своей кампании Cruise 2019 с участием Harry Styles.На этот раз на показе SS19 Мишель представила попугая - модель Мэй Лапрес, которая вышла на подиум с белым какаду, сидящим на ее плече.

Чтобы просмотреть это внешнее содержимое, щелкните здесь.

Чтобы узнать больше о Gucci, вот четыре важные вещи, которые нужно знать об Алессандро Микеле.

Джейн Биркин выступила с сюрпризом на показе Gucci Spring 2019

Олли МиллингтонGetty Images

В этом сезоне в Gucci не было человеческих голов или детенышей драконов, но у Алессандро Микеле все еще было несколько театральных трюков в своем взъерошенном рукаве.Во-первых, показ бренда весной 2019 года прошел не в его обычном доме в Милане, а в историческом парижском театре Le Palace. И чтобы по-настоящему стать парижанкой, в шоу было неожиданное выступление в «антракте» не кем иным, как самой французской иконой, Джейн Биркин.

71-летняя певица и актриса вышла со своего места в первом ряду, чтобы спеть «Baby Alone in Babylone» для зала зрителей Gucci.

Особо французский момент закончился тем, что Алессандро Микеле поблагодарил и обнял Биркина во время его последнего поклона.

Мероприятие Gucci на подиуме, которое стало первым и единственным показом бренда на Неделе моды в Париже, стало заключительным по части посвящения Франции, состоящей из трех частей (включая кампанию Pre-Fall 2018 и показ Cruise 2019 в Арле, Франция). Что касается самой коллекции, то образы представляли собой эклектичное смешение десятилетий и культур, которые были собраны вместе в историческом парижском ночном клубе, который превратился в театр. В этом сезоне были отсылки к 1930-м - 70-м и 80-м годам, а также намек не только на Францию, но и на итальянские корни Gucci и некоторую Америку (в форме коллаборации Disney, в которую вошли сумки Mickey Mouse).

Даниэле ВентуреллиGetty Images

Сотрудничество Gucci с Disney.

EstropGetty Изображений

Наряду с Биркином, Gucci также воздал должное некоторым другим легендарным женщинам-музыкантам в своей коллекции Spring 2019. Войлочные шляпы, вдохновленные Дженис Джоплин, и джинсовая куртка с портретом Долли Партон вышли на подиум как часть весенней коллекции бренда.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

О, и мы упоминали, что по взлетно-посадочной полосе ходил и живой какаду? В конце концов, все и вся может случиться на показе Gucci.

Паскаль Ле Сегретен, Getty Images

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Почему модель протестовала против показа Gucci весна / лето 2020 на подиуме | Журнал W

На выставках Gucci нередко представлено более 100 образов. В воскресенье на последней выставке дома было так много, что креативный директор Алессандро Микеле смог разделить презентацию на две части. Во втором акте 88 моделей вышли на подиум в последнем риффе Микеле с его смелой эстетикой.Что касается первого, то все могло быть иначе: показ Gucci весна / лето 2020 начался с открытия набора гофрированных металлических ворот, за которым последовал парад не менее 21 модели, одетых в различные варианты смирительной рубашки. .

Часть первых моделей оказалась послушной. (Не говоря уже о том, что она была немного глухой, чего следовало ожидать так далеко в марафоне, который называется «Месяц моды».) Но не все были так довольны или даже безразличны к концепции Микеле. В середине парада в смирительных рубашках одна из моделей подняла руки, чтобы показать сообщение, нацарапанное на ладонях ручкой: «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - НЕ МОДА.«

«Я решила протестовать против показа Gucci S / S 2020, поскольку, как и многие мои коллеги-модели, верю, что стигма в отношении психического здоровья должна прекратиться», - написала модель Айеша Тан-Джонс в сообщении с видео протеста в Instagram. "Для Gucci дурной тон - использовать образы [смирительных рубашек] и одежды, намекающие на психически больных, когда их выкатывают на конвейер, как кусок мяса с фабрики. Представляя эту борьбу как опору для продажи одежды в современном капиталистическом мире климат вульгарный, лишенный воображения и оскорбительный для миллионов людей во всем мире, затронутых этими проблемами.«

Модель идет по подиуму на показе Gucci весна / лето 2020 во время Недели моды в Милане 22 сентября 2019 года в Милане, Италия.

Виктор Бойко / Getty Images

Продолжение их заявления:

Во всем мире каждый четвертый человек страдает проблемами психического здоровья, и ЛГБТКИА + люди в 3 раза чаще испытывают психическое расстройство. Состояние здоровья. Молодежь ЛГБТ-сообщества + в 4 раза чаще пытается совершить самоубийство, испытать суицидальные мысли и причинить себе вред, поскольку по сравнению с молодыми натуралами.38-65% трансгендеров люди испытывают суицидальные мысли. И для черного и коричневого общины, коренные общины и азиатские общины в Запад, статистика психического здоровья намного выше, чем у белых взрослые люди.

Как художник и модель, испытавший мою собственную борьбу с психического здоровья, а также членов семьи и близких, которые были страдает депрессией, тревогой, биполярным расстройством и шизофренией, это обидно и нечувствительно для крупного модного дома, такого как Gucci, использовать этот образ как концепция мимолетного модного момента.

Многие люди с проблемами психического здоровья все еще подвергаются стигматизации в на рабочем месте и в повседневной жизни, в то время как многие люди до сих пор не считают Проблемы с психическим здоровьем - это «настоящие болезни», поскольку они могут быть невидимыми. [Смирительные рубашки] - символ жестоких времен в медицине, когда психическое болезнь не понималась, а права и свободы людей забрали у них, пока они подвергались жестокому обращению и пыткам в учреждение.

«Многие другие модели Gucci, которые участвовали в шоу, были так же сильно, как и я, относились к изображению [смирительных рубашек] так же сильно, как и я, и без их поддержки у меня не хватило бы смелости выйти и мирно протестовать», - Тан-Джонс , который не является двоичным, продолжил в своем последующем посте в понедельник утром. Некоторые из моделей, продолжили они, планируют пожертвовать часть своей оплаты от Gucci на благотворительность, занимающуюся психическим здоровьем.

Униформа и смирительные рубашки, по словам представителя Gucci, «были заявлением для показа мод и не будут продаваться». На пресс-конференции после шоу Микеле охарактеризовал смирительные рубашки как «высший тип униформы», объяснив, что весной / летом 2020 года он размышлял о форме и человечности: «Форма - это то, что блокирует и сдерживает вас, - это то, что делает вас анонимным.Это заставляет вас следовать направлению движения ». (Что касается того, почему он решил изменить ситуацию в этом сезоне, Мишель сказал Vogue , что он« боится скучать. Я всегда должен пробовать что-то новое »).

Другие пользователи Instagram поспешили отстаивать намерения Микеле. «Белые клинические люди, открывшие шоу, расстраивали - намеренно: больше провокационное напоминание о подчинении, чем очарование безумия», - написала в воскресенье модель, актриса и муза Gucci Хари Неф.

Ранее в этом году дом также оказался в горячей воде из-за того, что он теперь официально именует «недавним непреднамеренным инцидентом с перемычкой под балаклаву» - как в тот раз они продали водолазку, напоминающую blackface.В конце концов, Gucci одел свитер и отреагировал на негативную реакцию, сформировав Gucci Changemakers Council, который поддерживает включение и разнообразие как внутри, так и за пределами индустрии моды. Надеемся, что это последнее противоречие, уже вызвавшее более широкий диалог о психическом здоровье, также принесет пользу. (Начнем, возможно, с напоминания о монументальной и, по-видимому, давно забытой хартии Керинга и LVMH, в которой к брендам призывалось предоставлять моделям психолога или терапевта в рабочее время.)

Связанный: Адвоа Абоа рассказывает о своей попытке самоубийства во Всемирный день психического здоровья

ОТЧЕТ О ВПП ..... Неделя моды в Париже: коллекция GUCCI Весна / Лето 2019 + видео

Gucci Весна / Лето 2019


ЧТО: Gucci Весна / Лето 2019 от Алессандро Микеле . Микеле необычным образом возродил итальянский дом Gucci, вернув прошлое, сделав его крутым и модным UBER... Vogue.com назвал это «формулой дизайна, напоминающей винтаж» .

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле


ВДОХНОВЕНИЕ: Le Palace Club , ночной клуб Montmartre Paris в конце 70-х / 80-х годов du jour , воспринимайте его как Studio 54 Paris. Это было МЕСТО, которое нужно было увидеть в то время; вспомните Ива Сен-Лорана, Лулу де ла Фалез, Исси Мияке, Антонио Лопеса, Карла Лагерфельда ... Дискотека, наркотики, всю ночь сказочности.

Le Palace Club Paris


ВИДЕО НА ВПП: Множество курток с логотипом Gucci GG 70-х, брюки, спортивные ремни в стиле "Leather-Boys", блестки, люрекс, боди Lame, высокая талия, свободные костюмы "Grandma Chic", плечи 80-х, танцовщицы головные уборы, сумки Микки Мауса.

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ:

Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Gucci Весна / Лето 2019


Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео из коллекции Gucci Весна / Лето 2019: