У Gucci кончились идеи? Объясняет эксперт! | Упоротый фэшн
Сначала эта информация просочилась в отчеты итальянского рынка, но модные дома отказались комментировать. Оказывается, креативный директор Gucci Алессандро Микеле сотрудничал с Balenciaga, а точнее с креативным директором бренда Демной Гвасалией. Вместе они трудились над новой коллекцией Aria итальянской марки Gucci. Сегодня, 15 апреля состоялся показ-презентация в виде фильма.
Коллабораций становится все больше, и у этого есть объяснение — именно так бренды расширяют аудиторию, берут идеи у небольших компаний или дизайнеров, вдыхая новую жизнь в свои линейки. Что же заставляет сотрудничать гигантов? Оба модных дома, Gucci и Balenciaga принадлежат одному конгломерату Kering, вероятней всего, что коллаборация позволит существенно увеличить прибыль, особенно на азиатском рынке.
Совместная коллекция стала первой для Gucci в год юбилея — модный дом отмечает столетие. Место действия модного фильма тоже выбрано неслучайно: в лондонском отеле Savoy работал в молодости лифтером основатель бренда Гуччио Гуччи.
Какую прикладную ценность несет коллекция, рассказывает стилист Ольга Лосина (ELLE, Marie Claire, Cosmopolitan, Top beauty, H&M, Ostin, Geox, Kari).
«С первых секунд просмотра новой коллекции Gucci в коллаборации с Демной Гвасалией я назвала ее для себя «Жокеи тяжёлого люкса» и … Это теперь Алессандро Микеле и Демна Гвасалия — крупные тузы модного бизнеса, — делится впечатлениями Ольга. — Однако мы помним ещё времена, когда, только заступив на должность креативных директоров известных и уважаемых домов моды, они своими первыми коллекциями так встряхнули публику с ее ожиданиями привычного и консервативного шика, что их обвиняли как минимум в потере ДНК бренда. Тем не менее, они быстро заставили себя полюбить, сильно увеличили армии фанатов марок и существенно омолодили ряды покупателей».
Очевидно, что у Алессандро Микеле, креативного директора Gucci, любителя эклектики и фаната истории искусства, совсем не пропали идеи. Сотрудничество с Balenciaga — это продуманный и прекрасный коммерческий ход, который точно будет успешен.
«Теперь я мечтаю о сумочке-сердце, по-царски усыпанной цветными стразами, а ещё бело-чёрной шубе, — признается стилист Ольга Лосина. — Точно знаю, что скоро улицы, Инстаграм и страницы всех журналов наводнят сумочки с ручкой-плеткой. И правда, давайте уже ударим иронией и шиком по минимализму!»
В коллекции собрано множество переосмысленных элементов из архива модного дома. Тема конного спорта плавно сплетается с намеками на эстетику БДСМ. У Gucci праздник, к которому они предлагают присоединиться всем своим клиентам, добавив в образы перьев и страз. Чем сильнее блестит и переливается, тем лучше — вот дресс-код Дня Рождения модного дома в этом году.
Потерять голову от… Микеле | Выпуск 96/2 2020
Креативный директор Gucci Алессандро Микеле считает, что самое интересное – наблюдать за жизнью во всех ее проявлениях.
Страстный поклонник антиквариата, музыки Элтона Джона и The Smiths, мечтатель и путешественник Микеле бросает вызов стереотипам почти каждой своей новой коллекцией.
Самородок из Рима
Алессандро Микеле родился в Риме в 1972 году. Его отец Винченцо работал авиатехником в авиакомпании Alitalia, а в свободное время занимался скульптурой, любил посещать художественные галереи и церкви вместе со своим сыном. Мать Эральда была ассистенткой кинорежиссера, городской модницей, знала многих актеров и всегда удивляла ультрамодными прическами и платьями. Алессандро вспоминает: «Мама часто говорила мне: «Я не люблю современное кино. Не понимаю, зачем в фильме показывать, как герои идут в туалет или спят без макияжа». Она напоминала голливудскую диву, а отец был похож на сумасшедшего шамана, спустившегося с гор. Я унаследовал от них идею эклектичной красоты».
После окончания Академии костюма и моды в Риме Микеле начал работать с итальянским брендом Les Copains.
Затем он создавал коллекции под крылом Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини-Фенди в Fendi, где в конце 90-х годов добился успеха как лучший разработчик кожаных изделий. В 2002 году его пригласил Том Форд для создания сумок Gucci, а в мае 2011 года он стал правой рукой креативного директора Gucci Фриды Джаннини. В Европе на него смотрели как на начинающего, а он всегда мечтал стать одним из самых уважаемых дизайнеров нового поколения. В сентябре 2014 года Микеле взял на себя дополнительную обязанность креативного директора Richard Ginori, итальянской фарфоровой фабрики, приобретенной холдингом Gucci в июне 2013 года. «Я боялся заскучать, – рассказывает он. – Мне всегда было интересно пробовать что-то новое».
Микеле был объявлен креативным директором Gucci в январе 2015 года, после того как Фрида Джаннини была уволена и покинула пост. По слухам, руководство концерна Kering, владеющего Gucci, было недовольно низкими продажами. При поддержке Марко Биццари, президента и главного исполнительного директора Gucci, Алессандро получил полную свободу действий.
Во время показа женской коллекции «Осень-зима 2015/2016» он продемонстрировал наряды, которые не имели ничего общего с трендами тех лет. Он представил модели в духе 70-х: строгие пальто в стиле милитари, костюмы в мужском стиле, широкие брюки, платья с цветочным принтом. Благодаря смелости и свободе Микеле удалось приобрести немало поклонников среди знаменитостей, таких как Джаред Лето, Лана Дель Рей, Дакота Джонсон, Джеймс Франко, Кейт Мосс, Элтон Джон и многие другие. Избыточные аксессуары, пышные оборки, крупные цветы и яркие краски пришлись ко вкусу именно тем, кто устал от строгости классического кроя. Выручка за 2017 год увеличилась на 51%.
Сегодня одежда, которую Алессандро Микеле делает для Gucci, фантазийна, в меру женственна и создана прежде всего для хорошо зарабатывающих жительниц мегаполиса. В коллекции сезона «Весна-лето 2020» преобладает черный цвет, которого Микеле раньше избегал. «Я хотел показать, как общество сегодня ограничивает индивидуальность. Но наша одежда может стать противоядием, – говорит Алессандро Микеле.
– Для меня шоу – это путешествие к свободе.
Униформа, утилитарная одежда, смирительные рубашки были включены в показ как крайний вариант ограничений, налагаемых обществом и теми, кто его контролирует». Эти модели были лишь заявлены на показе и не будут продаваться в магазинах. Отправной точкой для новой коллекции стала теория французского философа Мишеля Фуко о биополитике, которую он описал как «власть над жизнью тел». Яркая, гротескная коллекция Gucci создана в качестве противостояния этой власти.
В мужской коллекции «Осень-зима 2020/2021», показ которой прошел в Palazzo Delle Scintille в Милане, Микеле исследует идею современной мужественности и процесс навязывания определенных стереотипов с раннего возраста. По мнению дизайнера, это порождает опасные предрассудки, ведет к сексизму и доминантности, а следом и к насилию. Его вольная интерпретация трендов для мужчин указывает на свободу выбирать себе любой стиль, а не ограничиваться рамками, диктуемыми обществом.
Как художественный образ всей коллекции, в центре зала сценографами был установлен маятник, раскачивающийся из стороны в сторону как вечный символ течения времени. «Мужественность, основанная на строгом костюме, закончилась. Женщинам нужны мужчины, которые больше связаны с женским миром. Сегодня мужчины имеют право выбирать свой стиль», – отметил Микеле.
Меткие коллаборации
Микеле давно дружит с Джаредом Лето, облачая его в самые невероятные наряды, которые идеально соответствуют стилю солиста 30 Seconds to Mars. В 2018 году в гастрольный тур своей группы Джаред отправился именно в одежде от Gucci. Он продемонстрировал блестящую фэшн-меткость, выбрав двубортное клетчатое пальто бренда, оранжевые брюки с лампасами и фиолетовую рубашку с принтом в виде птиц. Микеле также уговорил Лето надеть красное платье, украшенное драгоценностями, и держать в руке муляж своей же головы. «Ты будешь похож на шекспировского персонажа», – сказал Микеле и не прогадал: появление Джареда в этом образе на Met Gala 2019 взорвало социальные сети.
С детства Микеле был также большим поклонником Элтона Джона. Их знакомство произошло в 2016 году в Лос-Анджелесе. Они сидели на диване и болтали без умолку. В то время Джон сообщил о завершении музыкальной карьеры, и Микеле согласился создать костюмы для его прощального тура Yellow Brick Road в 2018 году.
Сегодня все больше модных критиков воздают должное нежным, но не «сладким» платьям Gucci, рубашкам с оборками, прозрачным топам и вязаным жилетам. Микеле остается страстным поклонником Лондона и черпает в этом городе свое вдохновение. Он обожает выставки современного искусства, театр, уличную моду из ночных клубов и гламурных старушек, гуляющих по району Вест-Энд. При этом жить Микеле предпочитает на родине – уже более 10 лет он живет в Италии со своим бойфрендом Джованни Аттили, профессором Римского университета Ла Сапиенца.
Сегодня творческие амбиции 47-летнего дизайнера удовлетворены на все сто, но он не собирается останавливаться. Микеле работает над новой коллекцией, каждый сезон удивляя все больше и больше.
топ-менеджеры покидают модный дом / Авторские материалы / Радиостанция «Вести FM» Прямой эфир/Слушать онлайн
Революционные перестановки в сфере от кутюр: на днях стало известно о том, что генеральный директор дома Gucci Патрицио ди Марко и его супруга, креативный директор марки Фрида Джаннини, покидают свои посты. Почему успешные специалисты уходят из родного дома? И кто станет преемником ди Марко и Джанни, с подробностями — корреспондент «Вестей ФМ» Анна Владимирова.
Директор ушел, да здравствует новый директор! Отставку двух самых известных топ-менеджеров в мире от кутюр обсуждает весь модный свет. Патрицио ди Марко официально объявил о своем уходе с января будущего года после 6 лет сотрудничества с домом.
В 2 раза дольше здесь проработала Фрида Джаннини.
Но, несмотря на очевидный талант и активные старания Джаннини, продажи бренда начали медленно падать. Критики связывали это с тем, что Фрида ориентировалась не на массовую аудиторию, а на узкую группу рафинированных эстетов.
Как бы то ни было, попрощаться с родным домом Фрида Джаннини планирует красиво: она готовит к показу свою новую коллекцию осень-зима 2015. И в начале февраля 2015 года покинет компанию вслед за супругом.
О том, куда перейдет эта пара, пока не известно. Впрочем, эксперты убеждены: люди, которые вывели Gucci на качественно новый уровень, не останутся без работы. Модных критиков беспокоит другое: кто подхватит эстафету правления одним из самых успешных домов моды?
Преемником ди Марко станет нынешний президент известного итальянского бренда Марко Бидзарри, ранее он сотрудничал со Стеллой Маккартни.
Владельцы Gucci убеждены: темпераментный итальянец в силах дать компании хорошую энергетическую встряску и ускорить ее развитие.
Ну, а новым креативным директором дома, как говорят в кулуарах, может стать или Риккардо Тиши, который сейчас работает в Givenchy, или дизайнер Джозеф Альтузарра — его многократно видели в первых рядах всех недавних показов Gucci.
Между тем представители бренда пока никак не комментируют слухи и официально не объявляют имя претендента на высокую должность. Очевидно одно: руководство дома находится в активном поиске специалистов экстра-класса, которые смогут поднять на прежний уровень объем продаж популярного бренда.
«Я часто смеялся вслух»: Том Форд раскритиковал «Дом Гуччи» Ридли Скотта – DTF MAGAZINE
Дизайнер, бывший креативный директор Gucci и режиссер фильмов «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи» Том Форд опубликовал в издании Air Mail рецензию на «Дом Гуччи» Ридли Скотта.
По словам Тома, ему «пришлось пережить» сеанс длительностью 2 часа 37 минут, а «чувство печали» после просмотра преследовало его несколько дней.
Том Форд был креативным директором Gucci с 1990 по 2004 год. Он лично работал с Маурицио Гуччи, вокруг личности которого и развивается сюжет ленты.
«Блестящий, амбициозный, красиво снятый, костюмированный рассказ о жадности и убийстве ошеломляет огромным количеством звезд. Фильм соперничает с мыльной оперой “Династия“ в тонкости, но делает это с гораздо большим бюджетом, — написал Форд. — Срежиссированный маэстро Ридли Скоттом, с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино, Джереми Айронсом, Джаредом Лето и Сальмой Хайек в ролях этот фильм… До сих пор не могу описать, что это было. Выходя из кинотеатра, я чувствовал себя так, будто пережил ураган. Был ли это фарс или захватывающий рассказ о жадности? Я часто смеялся вслух, но должен ли был это делать?».
Дизайнер также обратил внимание на неточности сценария: «Маурицио никогда не поднимал тост за мою дебютную коллекцию, как это показано в фильме.
К тому времени у него уже не было доли в компании».
Основным объектом критики Форда стали персонажи Альдо Гуччи, сына основателя дома моды Гуччио Гуччи, и его сына Паоло. Их сыграли Аль Пачино и Джаред Лето.
По словам дизайнера, иногда ему «казалось, что это не фильм Ридли Скотта, а забавный скетч из Saturday Night Live».
«Обоим актерам будто разрешили сыграть ветчину вместо ветчины-прошутто. Они, должно быть, повеселились. Паоло, с которым я несколько раз встречался, действительно был эксцентричным и порой совершал дурацкие поступки, но он определенно не походил на сумасшедшего и, как может показаться, умственно отсталого персонажа в исполнении Лето».
«Это как родить боулинг-шар из сфинктера»: Адам Драйвер и Джаред Лето о работе над «Домом Гуччи»
Несмотря на общее негативное впечатление, Том Форд выделил актерскую игру Леди Гаги, сыгравшей бывшую жену Маурицио Гуччи.
Дизайнер назвал певицу «настоящей звездой», а исполнение ею роли Патриции Реджани — точным.
Заканчивая рецензию, Том написал, что его эмоции «разделит только тот, кто лично знаком с историей и ее героями», а «видеть смешное в такой кровавой трагичной истории было иногда нелепо, но в конце концов грустно».
«Дом Гуччи» Ридли Скотта — это экранизация книги Сары Гей Форден The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour, and Greed («Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности»).
Лента рассказывает о том, как Маурицио Гуччи стал руководителем семейного бизнеса и как в 1995 году его убили на пороге собственного офиса. Заказчицей суд признал Патрицию Реджани, бывшую жену Маурицио. Свою вину она отрицала. В 1998 году ее приговорили к 29 годам тюремного заключения. Она вышла на свободу в 2016 году, проведя в тюрьме 18 лет.
В украинский прокат лента вышла 25 ноября.
Гвасалия, Слиман, Микеле и Ли: Как один дизайнер может спасти целый Дом моды
Креативный директор способен радикально поменять курс движения модного дома с многолетней историей, начав в ней принципиально новую главу и принеся качественно новые показатели успеха и прибыльности.
Этот финт за последнее время проделало сразу несколько человек, столь удачно преобразив облик известных брендов, что за каждым их движением теперь следят с повышенным вниманием.
Bottega Veneta
Креативный директор: Дэниэл Ли (с 2018)
Изменения: эстетика, переосмысление традиционных кодов дома, эксперименты с intrecciato.
О Дэниэле Ли было мало известно до 1 июля 2018 года, когда бывшего директора ready-to-wear Celine под руководством Фиби Файло неожиданно назначили креативным директором итальянского Bottega Veneta. Классический бренд, известный своим плетением intrecciato из тонких кожаных полос, очень быстро стал одним из главных трендсеттеров индустрии. Сказалось два фактора: повышенное внимание к Ли как ученику Фиби Файло, которую очень любят в мире моды, и его смелые решения в дизайне.
Переосмыслить дом с многолетней историей и четко сформировавшейся ДНК сложно, но уже с первых коллекций стало ясно: Ли это удается.
Сумка-пельмешек The Pouch почти все время в статусе soldout, как и герметичная Cassette, в которой дизайнер использовал все ту же технику intrecciato, только в значительно увеличенном виде.
С момента его прихода в Bottega Veneta в 3 раза выросли оптовые заказы одежды от люксовых универмагов и бутиков, а продажи за 3-й квартал 2019 года увеличились на € 25 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за полтора года #newbottega стал почти таким же культом, как #oldceline, и все благодаря свежему взгляду 33-летнего дизайнера, который аккуратно вплетает коды дома в свою утонченную и современную эстетику.
Balenciaga
Креативный директор: Демна Гвасалия (с 2015)
Изменения: эстетика, логотип, смещение акцентов и переосмысление идеи люксового бренда как такового.
Демна Гвасалия по праву может считаться одним из дизайнеров, определивших эстетику 2010-х – сначала в его марке Vetements, а затем и на посту креативного директора Balenciaga.
К испанскому бренду, известному своим знаковым архитектурным кроем, Гвасалия подошел нетривиальным образом, смело смешав привычные коды дома с актуальной стилистикой стритвир. Реакция была неоднозначной, но неизменно бурной – кроссовки Triple S, сапоги-лосины, пуховики со спущенными плечами и пиджаки с акцентированной талией и бедрами стали обязательны в гардеробах звезд и модных инфлюенсеров, а значит – и их поклонников.
Демна с легкостью переводит объемные силуэты Кристобаля Баленсиаги в наслаивание верхней одежды, преувеличенные плечи и удлиненные заостренные носки, которые до него считались модным faux pas. Его смелый подход вначале критиковали, затем воспринимали с осторожностью, а сейчас встречают овациями, ведь с каждым сезоном Гвасалия одновременно поддает скепсису классические устои люкса и предлагает им занятные альтернативы.
Kering, которому принадлежит дом, радостно потирает руки – бренд растет быстрее всех других в компании, и в 2019 году, по прогнозам экспертов, его продажи должны были перевалить за € 1 миллиард.
Celine
Креативный директор: Эди Слиман (с 2018)
Изменения: эстетика, логотип и название (e вместо è), запуск мужской линейки и парфюмерии.
Эди Слиман, дизайнер, известный своей любовью преображать бренды и горячо любимый интеллектуалками Celine, не стал исключением. Если первая коллекция вызвала скорее негативную реакцию прессы и нежелательные сравнения с его работой на предыдущей должности креативного директора Saint Laurent, то уже в сезоне осень-зима 2019 Слиман получил шквал одобрения и поддержки.
Решение возродить old old Celine и вернуться к истокам дома – в буржуазные парижские 70-е – стало однозначно верным. Эстетика его осенней и последующей весенней коллекции определила лейтмотив мирового модного контекста, и буржуазный шик вдруг перестал быть нафталиновым атавизмом – теперь так хотят одеваться если не все, то явно многие. Активная работа со звездами и инфлюенсерами от Лос-Анджелеса до Пекина, привлечение мужской аудитории и заход на высокоприбыльный рынок парфюмерии сулят бренду существенный рост.
Перед Слиманом стоит серьезная задача – на момент его назначения продажи Celine составляли порядка € 1 миллиарда, и люксовый конгломерат LVMH, которому принадлежит дом, ожидает, что за 5 лет они вырастут в 2-3 раза. Финансовые результаты его работы пока не разглашаются, хотя руководство отмечает, что реакция покупателей позитивная.
Gucci
Креативный директор: Алессандро Микеле (с 2015)
Изменения: эстетика, диджитализация, гендерная амбивалентность коллекций, работа с художниками и различными деятелями искусства.
Алессандро Микеле проработал в Gucci 13 лет, прежде чем занять пост креативного директора, – тогда креативная верхушка бренда ушла со скандалом, и у него было всего 5 дней на подготовку коллекции. С первого показа стало ясно: его Gucci не будет иметь ничего общего с нарочито сексуальным брендом под руководством Тома Форда и более классической его версией Фриды Джаннини.
Эстетика Микеле романтичная и эклектичная, а его фантазия, похоже, не знает границ. Он преображает классические понятия красоты, сталкивая мужское с женским и щедро сдабривая все это аксессуарами, которые составляют основной источник доходов бренда. У современного Gucci есть предложение для всех категорий поклонников – от digital-масок, которые могут себе позволить купить и обычные школьники, до кутюрных изделий, которые могут создаваться как в итальянских ателье дома, так и совместно с хип-хоп-легендой Дэппером Дэном в Нью-Йорке.
Он одним из первых объединил мужскую и женскую коллекции и заговорил языком digital, чем заслужил настоящее обожание миллениалов, медиа и звезд музыки и кино. С ним ежегодные продажи Gucci обещают достигнуть отметки в € 10 миллиардов – за первые 3 квартала 2019 года они составили почти € 7 миллиардов и ежегодно демонстрируют устойчивый рост, чем сегодня могут похвастать далеко не многие бренды.
Читайте также: 7 модных уроков: Чему нас научил Демна Гвасалия
Коллаборация, которую невозможно было представить.
Как выглядит новая коллекция Gucci, созданная вместе с Balenciaga15 Апреля 2021 | Валерия Парфенова
Слухи подтвердились: для создания коллекции Aria креативный директор Gucci Алессандро Микеле пригласил главу Дома Balenciaga Демну Гвасалию. Теперь многие вещи украшают логотипы сразу двух марок, принадлежащих конгломерату Kering. Какие загадки приготовили для зрителей шоу два дизайнера?
Слухи о том, что команда Gucci пригласила для создания коллекции Aria коллекции было отразить мифологию итальянского модного Дома, отмечающего в этом году 100-летие.
Демна Гвасалия помог креативному директору отдать дань уважения наследию основателя марки Гуччио Гуччи и по-новому взглянуть на результат работы Gucci за его вековую историю. Главный оммаж в видеоперезентации — клуб Savoy, в котором происходит показ и завершающее его волшебство (не будем спойлерить). В лондонском отеле с тем же названием Гуччио Гуччи в молодости, после ссоры с отцом и бегства из родной Флоренции работал швейцаром, лифтером и носильщиком. Надпись «Savoy» в коллекции FW 2021/22 украсила шлемы наездников и спины жакетов.
Gucci Aria
Gucci Aria Кстати, о наездниках. Создание униформы жокеев — такая же неотъемлемая часть истории Gucci, поэтому на подиуме модели носили высокие кожаные сапоги для верховой езды, портупеи, а в руках держали плетки и хлысты, которыми смело орудовали.
Gucci Aria
Gucci Aria Еще один наряд-отсылка — брючный костюм из бархата, напоминающий о временах правления Тома Форда в Gucci. Комплект появился в коллекции итальянского бреда осень-зима 1996/97, и именно его выбрала актриса Гвинет Пэлтроу для выхода на MTV Video Music Awards в 1996 году.
Gucci Aria
Gucci AriaКакие же элементы шоу напоминали об участии Демны Гвасалии при создании новинок Gucci? Помимо логотипов Balenciaga дизайнер одолжил Алессандро Микеле свои фирменные ботфорты-чулки, пальто с огромными массивными плечами, ретро-платья с драпировками и сумку Hourglass, которую теперь украшает принт итальянского бренда.
Gucci Aria Gucci Aria Gucci Aria Gucci AriaИсточник фотографий: Пресс-службы
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.
ru Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Новая эра Gucci | Стиль жизни
Философия моды креативного директора Алессандро Микеле.
Обычно новый дизайнер в модном доме делает свою пилотную коллекцию несколько месяцев, скрупулезно планируя все от первого до последнего стежка. Из-за преждевременного ухода предыдущего креативного директора, Фриды Джаннини, на дебют в рамках коллекции мужской одежды AW15 у тогда неизвестного Алессандро Микеле было всего пять дней. Но после появления на подиуме первой модели никто уже не мог отвести взгляд — ни избранные гости в первом ряду, ни телезрители у себя дома. Наряд был поразительно андрогинный: красная блуза с большим шейным бантом на мужчине — что было непросто понять из-за очень длинных волос модели.
Так началась новая и неожиданная — богемная, романтическая, стирающая границы между полами — эра Gucci. Подобные повороты в мире моды случаются нечасто, всего несколько раз за десятилетие. Вспомним коллекцию AW95 авторства Тома Форда, бывшего босса Микеле, изменившую судьбу модного дома. Теперь, после женской коллекции Глена Лачфорда, демонстрация которой парализовала Нью-Йорк, и сверхудачной мужской коллекции SS16, очевидно, что Gucci не собирается останавливаться. О новой смелой концепции Микеле следует знать три вещи.
1. Красота не зависит от пола
Забудьте, что когда-то этот модный дом славился сексуальностью своих нарядов. Им на смену пришли свободные шелковые рубашки, цветочные кружева, банты и декоративные элементы. Теперь Gucci — это красота и романтика. «Когда видишь красоту, у тебя перехватывает дыхание», — объяснил Микеле за кулисами шоу SS16 — и эти наряды, конечно, приковывают взгляд. Юноши и девушки часто становятся неотличимы на подиуме, но мягкость коллекции говорит не о феминизации мужчин, а о размывании деления на мужское и женское.
Если одежда красивая, какая разница, кто ее носит? Микеле говорит: «Моя идея мужественности — красота. Если хотите быть красивым, вам не нужно ни от чего отказываться, что не умаляет вашей мужественности или женственности. Это одежда, которая дает вам свободу выбора».
2. Мода как пища для ума
Среди множества пресс-релизов, перечисляющих цветовые палитры, лишь один будет ссылаться на марксизм или критику постструктурализма. Микеле, с его любовью цитировать Ролана Барта, Джорджо Агамбена и Жака Деррида, уверен: мода больше и глубже, чем просто кусок ткани, и она должна говорить о том, что мы думаем об одежде, какое место она занимает в нашей жизни и как на нее влияет. Не стоит считать его элитистом. Рекламная кампания коллекции AW15, снятая на улицах Лос-Анджелеса, с моделями в автобусах и на платформах метро, показывает: бренд не ориентируется на статус — это что-то, что можно пощупать. Левацкие интеллектуальные вибрации беретов и толстых очков сменили образ прежних загорелых и длинноногих моделей Gucci.
Новый богемный имидж подразумевает, что персонаж чаще проводит время у книжных полок, чем позирует у бассейна.
3. Он возвращает прошлое сегодняшнему поколению
Микеле объясняет: «Я люблю работать с прошлым, чтобы менять будущее». Его дизайн, конечно, уходит корнями в наследие Gucci (бездельники-аристократы, зеленые и красные полосы родом из верховой езды, шмели и знаменитый логотип из букв GG), но обновляет символику модного дома, делая ее почти неузнаваемой. Это отвечает его нежеланию «стать пленником бренда». Несмотря на присутствие ретро-элементов — замшевых жакетов и широких воротников, основанных на классических силуэтах 70-х годов, — Микеле не оставляет места для ностальгии, его аудитория — молодежь: «Меня спрашивают, где будущее. Будущее — это они! Будущее здесь, перед нами, перед молодыми людьми». И хотя цветочные платки, богатая вышивка и причудливые принты скорее говорят о старой школе, в творениях Микеле они, безусловно, получают новую жизнь.
основных фактов, которые нужно знать о креативном директоре Gucci
Gucci, крупнейший двигатель продаж международной группы предметов роскоши Kering и один из самых известных домов моды в мире, имеет у руля провидца и борца за возрождение.
Алессандро Микеле, ранее работавший главным дизайнером аксессуаров, в 2015 году стал креативным директором Gucci.
Перед римским дизайнером была поставлена задача возродить бренд после нескольких сезонов неудовлетворительных продаж и повернуться к покупателям-миллениалам, сохранив при этом премиальное наследие Gucci. бренд.Он достиг всех трех. В июне The Business of Fashion сообщил, что Gucci «стремится достичь годового объема продаж в 10 миллиардов евро и заменить Louis Vuitton, принадлежащий LVMH, в качестве крупнейшего в мире бренда предметов роскоши».
Компания Gucci, основанная в 1921 году, возглавляла несколько провокаторов, в том числе Тома Форда, чье пребывание на посту креативного директора в 90-х и начале 2000-х ознаменовалось возрождением гламура в сочетании с весьма многозначительными образами рекламных кампаний. После ухода Форда Фрида Джаннини, ранее работавшая в Fendi, обратилась к музыкальным иконам, таким как Дэвид Боуи, и к таким эпохам, как 70-е, во время своего девятилетнего пребывания в качестве креативного директора.
Эстетика Микеле приняла другой оборот, обратившись к гендерной текучести, буколическим образам и максимализму. Это было к лучшему, поскольку Gucci нуждался в свежем взгляде на новый тип клиентов: более молодых, менее жестких и с нетерпением ищущих чувство принадлежности к племени нового стиля.
Чтобы дать вам представление, недавний показ Gucci FW18 в Милане в общих чертах резюмировал эклектичные вкусы Микеле и его способность объединять диаметральные коды стиля. Подиум представлял собой футуристическую больничную палату, и в коллекции были представлены, среди прочего, полупальто, клетчатый покрой, бархатные платья в полный рост, рубашки на пуговицах, балаклавы, отрубленные головы, дракончики и нью-йоркские янки. сотрудничество.
В преддверии показа бренда весна-лето 2019 на Неделе моды в Париже, который состоится через несколько недель (сдвиг на один сезон после Недели моды в Милане), вот несколько важных фактов, которые нужно знать о креативном директоре Gucci Алессандро Микеле.
Он снова сделал Gucci актуальным
Gucci был признан лучшим брендом 2017 года по версии журнала The Business of Fashion , обойдя Balenciaga, Vetements и OFF-WHITE. Во многом это было связано с Микеле, внесенными им изменениями и тем, как клиенты начали относиться к Gucci как к люксовому бренду.
Ключевой движущей силой этого всплеска популярности стало введение новых кодов и символов, определенных Микеле. Внезапно Gucci стало легко узнать по синим/красным/синим и зеленым/красным/зеленым полосам — зарегистрированным товарным знакам Gucci с 1979 и 1988 годов — и таким животным, как волки, львы и тигры, последние из которых фигурировали в рекламной кампании SS17. Снято культовым фэшн-фотографом Гленом Лучфордом.
Он одержим прошлым
Одна из страстей Микеле — история.В беседе с Vogue вскоре после своего назначения креативным директором Gucci он сказал: «Меня не интересует будущее — оно еще не существует — но меня действительно интересует прошлое и современность.
Моя квартира полна антиквариата, но я собираю все вместе, как современную инсталляцию».
Определить эстетику Gucci в нескольких словах почти невозможно, но в этом суть. не поддается простому описанию.Это просто «Гуччи», и именно поэтому это работает так хорошо. Представление «GUCCY», украшенного драгоценностями принта, появившегося на показе Gucci Cruise 2018, продемонстрировало юмор в OTT-дизайне Микеле и своего рода самосознание, которое превратило Gucci в дух времени, который содержит другие пост-иронические бренды высшего уровня, такие как Balenciaga. и Vetements.
Когда Мишель получила награду «Международный дизайнер года» на церемонии вручения наград The Fashion Awards в Великобритании в 2015 году, ведущий Тим Бланкс из The Business of Fashion сказал: «Время создает человека или человек создает время? Этот вопрос часто задают революционерам.А революция — это то, что обещал Алессандро Микеле в Gucci».
В то время как Gucci может считаться анахронизмом в некоторых своих визуальных продуктах, Микеле также претерпел некоторые очень современные изменения.
Этот баланс между исторической отсылкой и современной трансгрессивностью — вот где видение Микеле Gucci находит свое лучшее место. Примечательно, что Gucci представил совместные коллекции и начал показывать мужские и женские коллекции для обоих полов, а также стал одним из первых крупных домов, отказавшихся от использования меха, начиная со своей коллекции Spring 2018.
В то время старший менеджер Humane Society по политике в области моды П. Дж. Смит прокомментировал: «Я предсказываю, что мы оглянемся назад на этот момент и увидим, что это был поворотный момент, когда деловой мир отвернулся от меха и заменил одежда на своем месте».
С тех пор, как Gucci принял решение отказаться от меха, другие бренды, такие как Versace и совсем недавно Burberry, последовали этому примеру.
Он физическое воплощение своего бренда как ловкий и замкнутый Эди Слиман в Saint Laurent или вечно путешествующий Ким Джонс в Louis Vuitton.Это относится и к Алессандро Микеле.
Напоминая что-то вроде Иисуса высокой моды, его личный стиль включает в себя кольца, часто наложенные друг на друга, и почтение к костюмам с цветочным принтом, шелковым бомберам и светлым джинсам.
После неожиданного объявления Микеле креативным директором генеральный директор Gucci Марко Биззарри прокомментировал: «Зачем мне искать кого-то другого, если он может передать наследие — и когда ценности Gucci текут в его венах?»
Неудивительно, что Gucci почти льется из самого существа Алессандро Микеле: он работает в доме с 2002 года.
У него есть группа знаменитых поклонников
Радость Джареда Лето, похожего на Мишель, при виде зеленого пальто из коллекции мужской одежды Весна 2017 года породила мем и обозначила зарождающуюся дружбу. Актера, певца и слэшера часто можно увидеть в костюмах Микеле, и он стал лицом Gucci Guilty в 2016 году. » — тема Met Gala 2018.
Элтон Джон является преданным поклонником Gucci, и даже Микеле разработал его гардероб для своего предстоящего ‘Farewell’ тура, была даже капсула, посвященная наследию певца.В 2017 году исландская певица и автор песен Бьорк наняла Микеле для создания платья для ее видеоклипа «The Gate». Сверкающий переливами и потусторонними тканями ансамбль, на создание которого ушло 550 часов, и еще 320 часов на вышивку.
Оцените дизайн в видео ниже.
Если вы пропустили, вот важная информация о главном креативном директоре Burberry Риккардо Тиши, которую нужно знать перед его дебютной коллекцией с брендом на следующей неделе.
Том Форд, бывший креативный директор Gucci, издевается над «Домом Gucci»: я громко смеялся, Новости развлечений
Том Форд, занимавший пост креативного директора Gucci, разнес «Дом Gucci» Ридли Скотта на части.
Знаменитый модельер недавно сделал рецензию на фильм для глобального новостного агентства и назвал его, среди прочего, «домом дураков».
«Недавно я пережил просмотр двухчасового и 37-минутного фильма «Дом Гуччи». Этот фильм соперничает с ночным мылом «Династия» по тонкости, но делает это с гораздо большим бюджетом. Режиссер — мастер-режиссер Ридли Скотт, в главной роли Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек… ну, я еще не совсем уверен, что именно, но как-то мне казалось, что я пережил ураган, когда вышел из театра», — писал он.
Читайте также: Обзор House of Gucci: Это фильм Леди Гаги! Любите ее, ненавидьте ее, но не можете игнорировать ее
«Это был фарс или захватывающая история о жадности? Я часто громко смеялся, но должен ли был?» он продолжил.
Форд также признал, что «(его) мнение, возможно, предвзято». Модельер присоединился к Gucci в 1990 году и быстро стал креативным директором с 1994 по 2004 год.
«Я хорошо знал Маурицио Гуччи и работал с ним четыре года из тех, что показаны в этом фильме. Он был убит утром 27 марта 1995 года всего в нескольких шагах от моего офиса в Милане», — написал Форд.
Форд также сравнил фильм со скетчем «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL).
«Временами, когда на экране появлялись Аль Пачино в роли Альдо Гуччи и Джаред Лето в роли сына Альдо, Паоло Гуччи, я не был полностью уверен, что не смотрю версию сказки в субботу вечером в прямом эфире», — сказал он. .
Читайте также: Рецензия на книгу «Уилл»: Уилл Смит, суперзвезда, противостоит Уиллу Смиту, трусу
Однако его впечатлили «безупречные костюмы, потрясающие декорации и красивая операторская работа».
Том Форд также сказал добрые слова об Адаме Драйвере в роли Маурицио, заявив, что его выступление было «тонким и нюансированным». Что касается Леди Гаги, то он был поражен ее выступлением.
«Но настоящая звезда фильма для меня — это Гага. Это ее фильм, и она затмевает всех.В ее часто чрезмерном изображении Патриции Гуччи ее акцент иногда мигрирует из Милана в Москву. Но кого это волнует? Ее выступление на высоте. Ее лицо — это то, от чего невозможно отвести взгляд. Когда она на экране, она владеет кадром — непростая задача, когда так много опытных и талантливых актеров борются за наше внимание. На самом деле слишком много, — сказал он.
Читайте также: Австралийская телеведущая, которая «пропустила» альбом Адель перед интервью, приносит свои извинения
В заключение Том Форд написал, что фильм оставил его «глубоко грустным на несколько дней», потому что это «реакция, которую, я думаю, почувствуют только те из нас, кто знал игроков и пьесу.
»
Каким был Gucci до Алессандро Микеле?
Вот уже пять лет мы наполняем ваши глаза и воспоминания ностальгическим и эзотерическим эстетизмом, который Алессандро Микеле разработал для Gucci — настолько, что память о том, каким был Gucci до прихода Микеле, начинает меркнуть . Пока много рассказывать не надо: достаточно посмотреть, как изменились этикетки бренда. У Тома Форда и Фриды Джаннини , под чьим контролем Gucci стал синонимом эстетики элиты, смешения и минимализма, этикетки были черными и тонкими, почти невидимыми; при Алессандро Микеле те же лейблы увеличились в четыре раза, имя Gucci кажется большим и черным, контрастируя с зигзагообразной и почти опалесцирующей тканью, на которой оно пришито, окруженной строгой темной каймой.Фундаментальный переход от старой к новой моде лежит здесь, заключенный в этикетку, которая является наиболее важным символом сдвига, который касается не только дизайнеров, но и культуры, окружающей моду .
Frida Giannini (2006-2015)
Alessandro Michele (2015-…)
С 2006 по 2014 год работа Frida Giannini под руководством команды дизайнеров Ice Blue Eyes проходила под руководством команды дизайнеров Gucci. До нее, более десяти лет, Том Форд возглавлял бренд, который к его приходу уже стоял практически одной ногой в могиле.Когда появился Форд, бренд испытывал большие финансовые трудности и нуждался в креативном директоре, который мог бы переосмыслить его наследие для мира 1990-х годов . Дизайн Форда был минималистичным и утонченным с одной стороны и невероятно сексуальным с другой. Тип эстетики, прекрасно представленный известными (и скандальными) кампаниями Гуччи того времени, в которых модели и модели были одеты, да, но всегда, казалось, были на грани раздевания. Обнаженные и полуголые люди изобиловали в ее кампаниях, упоминания фетишей и группового секса заставляют краснеть пербенистов даже двадцать лет спустя, и был один, неизвестно, известный или печально известный, в котором лобковые волосы модели были подстрижены в форма «Г».
Акцент в дизайне Тома Форда был сделан на силуэте , на возвышении тела за счет богатого использования материалов. Основное различие с сегодняшним Gucci вращалось вокруг индивидуальности бренда : у Тома Форда платье было дополнением к телу; у Микеле именно тело становится дополнением к платью. Это принципиальное различие породило противоположные взгляды двух дизайнеров, и это было связано, по крайней мере частично, с маркетингом.В те дни мода была нацелена на значительно более старую аудиторию , миллениалы все еще были в группах, а поколения Z не существовало: коллекции Тома Форда (как и его кампании) были буквально «для взрослых», они рассказывали о мире, созданном минималистской архитектуры, ярких красок и чувственной истомы — мир, в котором исключительность роскоши сообщалась через элемент запретного , эротики. В световых годах от игривого декоративизма Микеле, его греческих богов, его языческих, но также и революционных ритуалов в то время, когда модные кампании заново открывали новую остроту (достаточно вспомнить современные кампании такого бренда, как Versace).
Эпоха Фриды Джаннини продолжалась по той же траектории, но с прогрессивным отступом от сексуальности Форда. Шаг, который сначала сработал, но позже привел бренд к анонимности. Джаннини, как и Микеле, начал с дизайна аксессуаров и сумок Gucci — своего рода наследие, о котором стало известно во время его пребывания в должности. Эстетика, пропагандируемая Джаннини, обратилась к тому же изощренному реактивному набору , что и Том Форд, следуя диктату консервативной и несколько реакционной моды , в которой красота и уродство были четко разделены.В интервью Fanpage.it в этом году Джаннини сказал:
« Чего я, конечно, не понимаю, так это этой «эстетики уродливого», которая родилась и развилась в последние годы и, к сожалению, приводит меня в ужас. Как женщина, когда я что-то покупаю, я хочу что-то, что заставляет меня чувствовать себя круче, стройнее, красивее, моложе ».
Излишне говорить, что это мнение является открытым отклонением от некоторых последних тенденций в современной моде.
Чрезмерная изощренность, продвигаемая Джаннини, начала казаться устаревшей , точно так же, как его постоянное обращение к архиву бренда привело к тому, что его коллекции потеряли привлекательность — цифра, которая привела к падению продаж, начиная с 2013 . В течение многих лет Фрида Джаннини была солидным дизайнером, который продавался, несмотря на не всегда восторженных критиков, и ее золотой век, в период с 2010 по 2013 год, привел к созданию дома из исключительных коллекций , но в последние годы своего пребывания в должности она больше не была в идти в ногу со временем.Том Форд продавался, потому что он заставил людей говорить о бренде, его гедонизм был зеркалом его времени, и когда Джаннини снизил сексуальную агрессию в дизайне, это изменение было очень кстати — но это было повествование, которое на заключительных этапах Джаннини эпохи, постепенно затерялись в прерывистых отсылках к архиву : одна коллекция была 60-х годов, другая 1920-х годов, еще одна вдохновлена викторианской эпохой, еще одна в стиле ар-деко.
Идентичность терялась, кампаний становилось все больше и больше родовых .
Но не следует думать, что Фрида Джаннини оставила Gucci такой, какой она ее нашла: это она выкопала сумку Jacqueline и прессу Flora, она начала сезон гуманитарной деятельности Gucci, она принесла Florence Welch в семьи бренда и создала кампании с Джеймсом Франко , Рианной и Марком Ронсоном . Глядя на его лучшие коллекции, можно увидеть множество элементов, которые Алессандро Микеле восстановил бы и заново изобрел. Проблемы бренда также были связаны с маркетингом бывшего генерального директора Патрицио ди Марко , мужа Джаннини, который хотел сократить использование логотипов на продуктах и поднять цены на сумки, чтобы вернуть клиентуру более высокого класса после многих лет. производство продуктов по более низкой цене для расширения потребительской базы, но, следовательно, приводит к тому, что бренд теряет свою ауру исключительности.
Наконец, в 2015 году произошел государственный переворот Франсуа-Анри Пино, одна из редких красных свадеб в истории моды – Патрицио ди Марко и Фрида Джаннини были бесцеремонно уволены и новый генеральный директор Марко Биззарри выбрал неизвестного тогда Алессандро Микеле , у которого было меньше недели, чтобы собрать коллекцию Gucci FW15. Он сделал с чистого листа все, что Джаннини уже разработал, даже кастинг и распределение мест в холле, и за несколько дней собрал коллекцию, в задней части которой уже было то эклектичное, гендерно-изменчивое и винтажное настроение. что мы все знаем.19 января 2015 года публика была ошеломлена: по подиуму продвинулась эфебная бледная модель с длинными пепельно-русыми волосами в широкой красной рубашке, на шее — характерный для женского блюза узел, бантик . К тому времени началась новая эра.
Внутри грязного увольнения генерального директора и креативного директора Gucci
Racked больше не публикуется.
Спасибо всем, кто читал нашу работу на протяжении многих лет. Архивы останутся доступными здесь; чтобы узнать о новых историях, отправляйтесь на Vox.com, где наши сотрудники освещают культуру потребления для The Goods by Vox. Вы также можете увидеть, чем мы занимаемся, зарегистрировавшись здесь.
Когда в конце прошлого года бывшего генерального директора Gucci Патрицио ди Марко и его партнера и бывшего креативного директора Gucci Фриду Джаннини попросили покинуть компанию, это не выглядело как приятное расставание. Патрицио ди Марко был немедленно уволен, а его заменивший Марко Бизарре начал работать через несколько недель после ухода ди Марко.
С другой стороны, финал Джаннини должен был быть менее резким; ей была предоставлена возможность завершить свое пребывание в должности после того, как ее последняя женская коллекция прошлась по подиуму во время осенних показов 2015 года, но в конечном итоге она покинула Gucci вскоре после ухода ди Марко.Главный дизайнер аксессуаров компании Алессандро Микеле собрал мужскую осеннюю коллекцию всего за одну неделю, а через день после показа Gucci объявил, что Микеле займет место Джаннини в качестве нового креативного директора.
Согласно отчету The New York Times , ситуация была запутанной со всех сторон. «Против моей воли я оставляю свой собор незавершенным», — написал ди Марко в заключительной записке сотрудникам Gucci, которая была получена NYT .«Жаль, что я не смогу увидеть, как бы продолжилась эта красивая история». Он обвинил в своем увольнении врагов внутри компании, которые якобы замышляли его свержение.
Сообщается, что новому генеральному директору Марко Бизарре было слишком сложно работать с Фридой Джаннини, и она была вынуждена немедленно уйти. Анонимные источники сообщили репортеру Джону Коблину, что Джаннини выгнали 9 января, и в тот же день она покинула здание, а несколько коллег помогли вынести ее вещи.Она была с Gucci 12 лет.
Когда Гуччи объявил, что Микеле займет место, это было последним, что кто-либо ожидал. Мельница слухов делала ставки на всех, от Риккардо Тиши до Тома Форда, но никто не думал, что компания выберет неизвестное имя в отрасли.
«Я думаю, что многие люди были удивлены этим решением, потому что Gucci очень важен и приносит группе такие значительные доходы», — сказал Коблин Имран Амед, основатель Business of Fashion. «При этом отрасль готова подождать и посмотреть.»
У Микеле уже есть как минимум одна поклонница: Анна Винтур. Коблин сообщает, что Винтур встретилась с дизайнером вскоре после того, как он был назначен преемником Джаннини. «Он был эксцентричным, немного эксцентричным, но очаровательным», — сказала Винтур Коблину. «Мне очень понравилось разговаривать с ним».
Когда Коблин начал разбираться в причинах двойного увольнения, всплыли сообщения о напряжении сотрудников из-за личных отношений ди Марко и Джаннини. «Не может быть, чтобы два номера № 1 были товаром», — сказала Коблин Мимма Виглезио, бывший исполнительный вице-президент по глобальным коммуникациям в Gucci Group.«Это плохо для сотрудников. Я получил электронные письма от людей, в которых говорилось: «Нам не с кем поговорить, потому что они разговаривают друг с другом».
И если один или другой хотят уйти, потому что их нанял кто-то другой, то они оба уходят. Это плохо».
В 2012 году Gucci начал терять свое влияние примерно в то же время, когда у ди Марко и Джаннини родилась дочь. Бренд так и не восстановился, и изменения неизбежно должны были быть сделаны. В своей заключительной записке для сотрудников ди Марко не удержался от выражения того, как много для него значила Джаннини: «На рабочем месте, которое мы оба ставим превыше всего, ценой больших личных затрат, она была лучшим партнером, которого только можно было найти. желал.»
Эксклюзив: Алессандро Микеле рассказывает о новой кампании и творчестве Gucci
Ведущий образGucci Осень/Зима 2020 Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс
Эта статья опубликована как часть новой серии Интервью с дизайнерами , в которой мы беседуем с некоторыми из самых важных представителей отрасли об этом текущем и совершенно уникальном моменте в истории моды.
«Настало время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечества. Мода — это человечество» — Алессандро Микеле
Алессандро Микеле всегда заинтересован в изменении нашей точки зрения – в вызове, провокации и игре. Его шоу Осень/Зима 2020 Gucci поместило закулисье в центр внимания — макияж был перед залом, а прозрачная пленка показывала процесс одевания моделей, «делая видимым сердцебиение», по словам Микеле. Это также привело к тому, что их выход на подиум внезапно стал не началом видения для публики, а его кульминацией, переворачиванием модных условностей, представлений и ожиданий.Переворачивание столов. И это разыгралось словами Федерико Феллини, еще одного великого итальянского шоумена.
Мишель решил продолжить использовать его для своей последней кампании Gucci осень-зима 2020 года. Вместо навязчивого авторства фигуры вроде Феллини, которым Микеле откровенно признается, что обычно наслаждается, вместо этого он уступил контроль избранным моделям и персонажам из этого шоу, побуждая их создать серию интимных автопортретов, которые деконтекстуализируют Гуччи в повседневность, идея, которой всегда восхищался Микеле.
Не было ни визажистов, ни парикмахеров, ни даже фотографа. Микеле решился на этот «эксперимент» (его слова) еще во время планирования того эффектного февральского показа — и до того, как пандемия Covid-19 сделала невозможным процесс съемки обычных модных образов. Кампанию он назвал «Ритуалы» — и она воспевает повседневные ритуалы — одеваться, жить. Ритуалы, которые каким-то образом были прерваны.
В эксклюзивной беседе для журнала AnOther Magazine из своего дома в Риме Алессандро Микеле раскрывает концепции и процессы, лежащие в основе этой последней кампании, его идеи творчества, человечности и его мысли на данный момент.
8Gucci Осень/Зима 2020Александр Фьюри: Привет, Алессандро, ты вернулся в студию?
Алессандро Микеле: Нет, не совсем так. Я все еще работаю дома. Я был в студии всего один день. Я обнаружил, что могу действительно очень глубоко работать из своей квартиры, из своего дома, и это действительно интересно, потому что это как. .. у нас уже были навыки делать что-то по-другому… Я помню, когда Я начал заниматься модой, и я почти на том же месте, я работаю так же.Это безумие.
Мы все открываем разные вещи. Я также обнаруживаю, что долгое время у меня не было времени на прекрасное ничегонеделание. Ты где? В Лондоне?
AF: В Лондоне, в моем доме. В изоляции.
«Мы все открываем разные вещи. Я также обнаружил, что долгое время у меня не было времени на прекрасное ничегонеделание» — Алессандро Микеле
AM: Сегодня в Италии карантин закончился.А за пределами Рима почти то же самое. Шум, машины, голоса, прохожие. Я живу в центре города.
AF: Я думаю, что это происходит здесь на этой неделе. Я не уверен, насколько загруженным он станет, но это становится немного больше похоже на обычное. Новая норма.
AF: Я хотел немного начать с того, о чем мы только что говорили – о том, как мы все жили последние несколько месяцев.
Это действительно отражено и в новой кампании Gucci Осень/Зима — серии автопортретов, снятых самими моделями.Изменил ли этот период заключения то, как вы творите? Как вы думаете, это изменило ваше творчество или ваш взгляд на мир?
AM: Это так странно, потому что просто это странное время дало мне возможность поэкспериментировать, сделать то, что я действительно хотел сделать. Никогда не было подходящего времени. До того, как карантин загнал всех в такую ситуацию, на последнем концерте в Милане было какое-то странное творение. Я подумал [для кампании], может быть, мы должны работать таким же образом, изменяя перспективу так же, как я сделал это для шоу.
Gucci Осень/Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, Арт-директор Кристофер СиммондсGucci Осень/Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, Арт-директор Кристофер Симмондс Теперь, когда я вижу изображение кампании, кажется, что это единственный способ, которым я мог работать. Но реальность такова, что я начал кампанию во время этой работы в Милане, на шоу.
Потому что я думал точно так же, работая с другой точки зрения, чтобы раскрыть скрытую часть работы.Я думал, что произойдет, если мы изменим перспективу в кампании, как я действительно давно хотел сделать, чтобы работать по-другому?
Я хотел перестать быть навязчивым режиссером изображения. Модели были актерами в моем воображении: я работаю как режиссер. Я думал: «Что произойдет, если я сделаю то, что сделал Энди Уорхол?» Я пытаюсь понять, что произойдет, если мое творчество — это просто работа, которую я могу спланировать до эксперимента?
Я пытался изменить точку зрения, и поэтому я пытался проникнуть внутрь жизни моих ребят.Я использовал их не просто как модели, а как персонажей. Я хотел, чтобы они сами стали режиссерами.
AF: Вы представляли, что вы собираетесь увидеть – как будут выглядеть изображения до того, как они появятся?
«Я пытался изменить точку зрения, и поэтому я пытался проникнуть внутрь жизни своих ребят.
.Я использовал их не просто как модели, а как персонажей. Я хотел, чтобы они были режиссерами самих себя», — Алессандро Микеле
Я использовал их не просто как модели, а как персонажей. Я хотел, чтобы они были режиссерами самих себя», — Алессандро Микелеутра: нет.Нет. Нет. Я думал, что это неправильный эксперимент. Посмотрим, чем мода может управлять, меняться и быть на своем месте, в домах, в их жизни.
Знаете что, когда я работал над режиссурой шоу [Осень/Зима 2020] в Милане, мы вырезали часть. Была идея, что модели выходили из карусели. Я думал со своим партнером, Ванни [Аттили], что в конце они могли бы занять место между людьми, публикой. Чтоб после показа как бы мода была между нами, живая.
AF: Реальная жизнь.
AM: Итак, честно говоря, я действительно был дома [Мишель работала дома в Риме во время блокировки], и все люди, которые работают со мной, просто ждали изображения. Я просто подталкиваю персонажей кампании делать то, что они обычно делают в своем доме, и чувствовать себя. Только не забывайте о том, что мы должны показать коллекцию!
Gucci Осень/Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, Арт-директор Кристофер СиммондсGucci Осень/Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, Арт-директор Кристофер Симмондс AF: Ну, я думаю, что интересная вещь с автопортретом заключается в том, что он автоматически становится вашим собственным восприятием себя.
Здесь мы общаемся по видео — ты выбрал свой фон, я выбрал свой… Это восприятие себя. И вот что в этом очень интересно. Это их собственное восприятие себя, обрамленное Gucci.
утра: Это интересно. Это красиво. Когда я увидел, что они сделали, это было невероятно. Я имею в виду, когда я увидела Флориана (@flo.w_photography) на крыше фургона… Потому что, в конце концов, Алекс, я в моде, но также я всегда стараюсь копировать реальность.
Я был очень удивлен. У всех у них были домашние животные; попугай, кошка, собака! Это был такой Гуччи. Когда я увидела Мэй Лапрес (@meimeilapres) в ее квартире в Париже — я имею в виду, что это больше похоже на Гуччи, чем на реальность, которую я создаю с помощью имитации, понимаете?
«Язык — это как у Энди [Уорхола], когда он поставил камеру перед автобусной остановкой, подглядывая за людьми. Я чувствую себя вуайеристом. Я человек, который любит шпионить за людьми» — Алессандро Микеле
AF: А ты сам в походе?
утра: Я очень плохой певец, и я также застенчивый, но в рекламном ролике у них есть крошечный, крошечный, крошечный кусочек меня.
Это то, что я действительно ненавижу. Но, в конце концов… Я очень закрытый человек, но я подумал, что мода — это то, что, возможно, должно раскрывать больше.
AF: Это тоже связано с шоу – на шоу закулисные процессы стали чем-то вроде перформанса. Так что вполне естественно, что вы в каком-то смысле становитесь исполнителем. А еще, как дизайнеру, я думаю, что каждая коллекция — это в некотором роде ваш автопортрет.
AM: Когда я был в Милане, я всем руководил.И я был похож; так что же будет обо мне во время этого выступления? Где я буду? Может быть, я буду внутри, потому что буду работать, как обычно, перед монитором. Это был эксперимент — мы были шоу людей снаружи, а они были нашим шоу. Было невероятно красиво находиться внутри и смотреть на тебя со всех сторон.
Итак, в конце концов, как вы сказали, я работал над кампанией, я был с ними. Мы работаем по-другому, экспериментируем. Язык — это как у Энди [Уорхола], когда он поставил камеру перед автобусной остановкой, подглядывая за людьми.
Я чувствую себя вуайеристом. Я человек, который любит шпионить за людьми. Я думаю, многие люди, работающие в сфере моды, так и делают.
AF: Им интересны другие люди, их внешний вид.
AM: Вы хотите жить другими жизнями. Я должен шпионить! Мне нужны сумасшедшие друзья, люди, которые могут жить. Я могу прожить другую жизнь их глазами. Обычно я говорю, что люблю порнографию — люблю то, чем обычно не занимаюсь. Идея, что я шпионил в домах [моделей кампании].Но я не хотел режиссировать, я просто говорил: делай, что хочешь, будь режиссером самого себя, будь продюсером самого себя, будь актером, будь хозяином своего дома, своей жизни. Попробуем посмотреть, что получится.
AF: Что мне показалось очень интересным, так это то, что, очевидно, речь идет об индивидуальности, потому что каждый человек фотографирует самого себя.
Но есть еще идея сообщества, родственных душ.
утра: Это правда, это именно то, что вы сказали.Не знаю, помните ли вы слова в конце шоу в Милане: там был Федерико Феллини, рассказывающий о том, как он работал. «Кинокамера, несколько друзей, готовых помочь, съемочная группа, необыкновенная съемочная группа. Цирковая команда, правда. Еще в Милане я действительно почувствовал, что все мы, я, ты, все, мы одно сообщество, любим одно и то же. И каким-то волшебным образом в это время, особенно в это время, мы все были очень близки друг другу.
«Для кампании… несложно было бы также позвать моих друзей, известных друзей.Я не такой человек. Именно эти люди, потому что мне нужно сказать что-то конкретное», — Алессандро Микеле
.
Для кампании… несложно было бы также позвать моих друзей, известных друзей. Я не такой человек. Именно эти люди, потому что мне нужно сказать что-то конкретное.
AF: Думаю, вся эта ситуация привлекла внимание, заставила нас всех быть точными.
Теперь вещам, может быть, уделяется то внимание, которого в противном случае не было бы, особенно когда мы были лишены вещей — свободы, контакта.
AM: Мы обнаруживаем, что в этой огромной истории есть что-то действительно мощное. Возможно, моя кампания могла бы выглядеть очень простой, но я чувствую, что это самое мощное, что я сделал за последние несколько лет. Одна из вещей, которые я действительно люблю, — это создавать образы. Я думаю, вы прекрасно знаете, что я, как портной, не особо зациклен на длине юбки. Для меня всегда есть история. Дело не только в том, как ты выглядишь. Мне все равно.
На этот раз пришло время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечества. Мода — это человечество. Мы люди, я, ты, мы все люди. Они люди. Есть что-то мощное в моде, которое мы открываем, но мы не знали. Может быть, мы чувствовали это, но у нас не было возможности сказать это так ясно, как мы говорим сейчас.
Коллекция Gucci Осень/Зима 2020. Креативный директор: Алессандро Микеле. Художник-постановщик: Кристофер Симмондс.
Видео Музыка: Sony/ATV: Хорошо. Сценаристы: Гарет Кумбс, Дэниел Гоффи, Майкл Куинн © 1995 EMI Music Publishing Italia Srl от имени EMI Music Publishing LTD.БМГ: Суперграсс. Хорошо (P) 1995 The Echo Label Limited, компания BMG. Предоставлено BMG Rights Management (Italy) Srl.
Креативный директор Gucci переосмысливает бренд, как никогда раньше
Когда креативный директор Алессандро Микеле дебютировал для Gucci на показе мужской коллекции в январе 2015 года в Милане, он сделал это с уведомлением за пять дней. Работая под руководством предыдущего креативного директора Фриды Джаннини, он оказался в центре внимания менее чем за неделю на подготовку, но его миссия — плавные формы, развевающиеся ткани, силуэты семидесятых и роскошные украшения — стала замечательным поворотом для бренда. который раньше торговал вампирским гламуром и плейбойским стилем.
Это вызвало аплодисменты, начало импульса, который продолжался на протяжении всего его правления в доме, отмеченный драматическим сдвигом в эстетике, разумным владением властью социальных сетей, роскошной новой штаб-квартирой во Флоренции и дебютом ряда выдающаяся бытовая техника.
«Guccify Yourself» был лозунг на распроданных футболках со змеиным принтом, и это мнение, кажется, подхватил весь мир.
Ароматические свечи Gucci
«Для меня важно, чтобы в каждой вещи была своя ценность», — мягко говорит Мишель.«Мне нравится делать каждую вещь по-своему драгоценной, беря что-то, что вы не обязательно считаете особенным, и делая это таковым». Этот визуальный язык привел к буйной, причудливой эстетике как в моде, так и в товарах для дома; экзотические животные, мультяшные персонажи и мириады символов, изображенные в сверкающих украшениях на плюшевых тканях, а также множество принтов от цветочных до шинуазри. В мире Микеле больше значит больше.
«Я люблю цвет, я люблю животных, мне нравится идея, что каждая вещь несет в себе энергию, что-то делает.Ничто не успокаивает», — говорит он. И, несмотря на высокооктановый характер дизайна (и его способность оказывать влияние на социальные сети), язык Микеле также намекает на итальянское наследие дома. «Многое из этого связано с моими воспоминаниями о семидесятых, — говорит он, — и это тоже всегда было в доме».
Гигант, принадлежащий Kering, был основан Гуччио Гуччи в 1921 году во Флоренции как агент по доставке багажа и стал известен своими элегантными цветочными принтами на сумках и шарфах, а также мокасинами с узлом лошади, привлекшим внимание папарацци благодаря покровительству Джеки Кеннеди, провел лето на Капри.
Складной стол Provveduta Età и складной стол Maison De L’Amour
Том Форд был привлечен в 1990 году для запуска линии готовой одежды, превратив ее в самый модный лейбл в мире благодаря своему беззастенчиво чувственному образу действий, в то время как воплощение Gucci Фриды Джаннини (с 2006 по 2014 год) было во многом одним из них. нежной женственности.
Флорентийская история бренда побудила Микеле и Марко Биззарри (генеральный директор, давший волю воображению дизайнера) вдохнуть новую жизнь в обширную штаб-квартиру в центре города, назвав ее садом Гуччи.Называть его «флагманом» — медвежья услуга, поскольку это не бездушный, гомогенизированный магазин. Вместо этого Микеле взял бывший Музей Гуччи в историческом Палаццо делла Мерканция и полностью переосмыслил его.
«Теперь ясно, что мир не интересуется вещами, не имеющими души и смысла. С этим местом я думал о том, куда бы я хотел пойти и где повеселиться».
Gucci Garden функционирует отчасти как выставочное пространство, отчасти ресторан, отчасти книжный магазин, отчасти магазин товаров для дома, а среди изобилия — гобеленов, банкеток, ядовито-зеленых коридоров — есть модные товары.Это также свидетельствует о том, что Микеле умеют продавать в то время, когда все, что требуется, — это несколько щелчков мышью на iPad. Новое направление Gucci окупилось с лихвой. В апреле этого года Kering объявила о росте продаж на 37% до 8,4 млрд дирхамов (2,3 млрд долларов США). И пока другие дома обсуждают способы взаимодействия с социальными сетями и, следовательно, с миллениалами, Gucci лидирует, запуская модные кампании в Instagram и приглашая помощников стать частью вселенной #GucciGram.
От платьев до столовой посуды Микеле вообразила себе целый максималистский мир Gucci
Естественно, следующей эволюцией стали товары для дома.
Для клиентов, которые хотели накинуть свои вышитые туфли без задника на ковер с кошачьим принтом Gucci и откинуться на бархатное кресло с монограммой Gucci, Gucci Décor был выпущен в прошлом году. Переходя от мягкой мебели и причудливых предметов к мебели, коллекция следует по стопам модных предложений Дома с тактильными тканями, богатой вышивкой и причудливыми принтами: царственные лебеди плывут по ярко-розовым обоям из шелка, подушки из блестящего жаккарда и существа например, жуки и пчелы ползают или жужжат по столовым сервизам.
Серия ваз, украшенных лозунгами дома, флорой и фауной, создана в сотрудничестве с известным флорентийским специалистом по фарфору Ричардом Джинори. Этот сказочный мотив алой королевской змеи, который Микеле по праву украшает, казалось бы, любую поверхность Gucci, служит ручной росписью для ваз. Змеи также появляются из керамики на крышках подсвечников и нарисованы на металлических складных столиках. «Кресло портье» с высокой спинкой и балдахином соревнуется с декоративной складной ширмой цвета жевательной резинки, украшенной ворсом, за самое роскошное впечатление.
Используя новаторскую дополненную реальность приложения Gucci, клиенты, настроенные на максимализм, могут выбирать предметы и виртуально размещать их в любом месте.
Несмотря на весь успех, Микеле скромен, когда дело доходит до описания алхимии его работы. «Это похоже на коллаж в моей голове, — говорит он, — и каким-то образом все это просто складывается». Gucci Décor можно приобрести в магазинах и бутиках Gucci, а также на сайте Gucci.com
.Безопасность | Стеклянная дверь
Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек.Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle. Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.
Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind.
Ихр
Inhalt wird в Kürze angezeigt.Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten,
Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и
.
Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен. Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.
Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .
Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.
Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.
Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale.
Il tuo contenuto verra
кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia
удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.
Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.
Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.
Пожалуйста, подождите 5 секунд…
Перенаправление…
Код: CF-102/6d4dc1c3fe2b005c
.