Где учат на парфюмера в россии: «Как в России стать парфюмером и обучают ли этой профессии?» – Яндекс.Кью

Эта относительно молодая школа основана в 2002 году. Каждый год она принимает двенадцать студентов-профессионалом на интенсивный девятимесячный курс. Он длится с февраля по декабрь с перерывом на летние каникулы в июле-августе. Обучение проходит на английском языке и состоит из 972 часов, из которых 324 отведены на лекции. Их читают либо парфюмеры, либо технические эксперты. Остальное время посвящено практической работе и посещению заводов, лабораторий и садов, в которых выращиваются цветы для ароматов.

Обучение стоит 12 000 евро. 

Все остальные парфюмерные курсы в мире носят ознакомительный характер, проводятся «для души» и выдают сертификаты «прослушавших курс», что не является профессией «парфюмер».

Московский Музей Парфюмерии не является ни школой парфюмерии, ни институтом парфюмерии.

Обучения профессиям музеями не проводится.

Московский Музей Парфюмерии — это музей, учреждение культуры, московская осмотека : библиотека запахов старой классической, европейской парфюмерной школы.

ЗАКОН РФ О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУЗЕЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

Глава V. МУЗЕИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 27. Цели создания музеев в Российской Федерации

Целями создания музеев в Российской Федерации являются:

хранение музейных предметов и музейных коллекций;

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

изучение музейных предметов и музейных коллекций;

публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допускается.

Услышать старые классические ароматы европейской парфюмерной школы и/или изучить их историческую значимость,

звучание, уникальность, неповторимость, проследить как происходило развитие европейской парфюмерной школы, изучить биографии и индивидуальный ольфакторный почерк культовых парфюмеров  и парфюмерных домов, прикоснуться к величайшим парфюмерным шедеврам прошлого — именно за этим посещают дегустации рядовые посетители, а профессионалы — семинары и мастер-классы.

Где учат на парфюмеров

Парфюмерии я училась в Грасском институте парфюмерии во Франции. Изначально я окончила химический факультет в Москве по специальности «Органическая химия» и работала в филиале парфюмерной компании PUIG в Москве, отвечая за продвижение Nina Ricci и Prada. Парфюмерия, как и любой другой труд или ремесло, имеет свои сложности и тонкости. И, как и любому другому делу, парфюмерии можно научиться. Нет ничего невозможного. Если кто-то это сделал до вас, то и у вас есть все шансы на успех. Создание хороших духов, музыки или любого другого продукта – это мастерство. Конечно, необходимо любить свое дело и ароматы, но самое главное – это упорство и количество часов, которые ты на выбранную профессию потратил. И тогда количество обязательно перейдет в качество.

О парфюмерном образовании

Профессию парфюмера можно получить в интершколах парфюмерных компаний, таких как IFF, Givaudan, Firmenich, или в специализированных школах по подготовке парфюмеров ISIPCA в Версале и Грасском институте парфюмерии в Грассе. В ISIPCA обучение длится два года: первый учат создавать духи, второй – позиционировать их на рынке, то есть маркетингу. В Грасском институте парфюмерии обучение длится один год, с фокусом только на создание духов. Чтобы поступить в данные школы, необходимо иметь химическое, биологическое или фармацевтическое образование.

Когда я поступала, конкурс был более 30 человек на место. Всего в грасский институт берут 10 человек в год

Об обучении в России

Идея обучать парфюмерии пришла так: я считаю себя уникальным специалистом, способным поделиться профессионально данными знаниями на русском языке. Искусство парфюмерии для многих остается непонятным, люди очень мало знают об ингредиентах, их качестве и вообще мало интересуются этой сферой. Я считаю, что чем больше я буду рассказывать о парфюмерии, тем больше появится к ней интереса. И тем выше станет наша парфюмерная культура.

С 2015 года Грасский институт парфюмерии авторизовал меня как преподавателя на русском языке. Курсы будут проводиться по четырехступенчатой методике, больше о них можно узнать вот здесь. Три первых уровня проходят в Москве, а последний, четвертый, – во Франции в Грассе. Цель курса – дать именно профессиональное образование и научить студентов делать духи самостоятельно. Выпускники, прошедшие все четыре уровня обучения, смогут создать самостоятельный бизнес по производству духов или пройти стажировку на парфюмерных фабриках. Именно так я и начинала свою карьеру.

О том, что делает аромат успешным

Я считаю, чтобы создать любой хороший продукт, не надо стремиться сделать его коммерческим. Хорошо сделанный продукт всегда найдет своего покупателя. Поэтому исходить надо именно из качества, а если дело касается искусства, то из собственных эмоций или сообщения, которое ты хочешь донести.

Деньги и страсть наживы есть главная несвобода в творчестве. Нет рецепта, какие ноты или цвет упаковки сделают его успешным

Критерием будет скорее ваше собственное чувство прекрасного и гармонии.

О моде на ароматы

Сейчас в моде классика, то есть цветы. Начиная с 2000-х в моду вошли фруктовые ноты. Мужчины по-прежнему предпочитают фужерные ароматы.

О цене на парфюмерию

Если флакон не хрустальный, без драгоценных металлов и камней, а упаковка не из кожи питона, то, думаю, цена должна быть от 50 до 150 евро.

О последней парфюмерной покупке

Le Bolshoi Carme.

О парфюмерных предпочтениях

Осенью я люблю пользоваться духами Amber Jam своей собственной марки Aromamusic.

Обучение на парфюмера-практический онлайн курс как стать парфюмером

Программа курса

1 неделя / 1 урок

• Введение.
• Техника безопасности.
• Оборудование рабочего места.
• Подготовка к работе.
• Знакомство с парфюмерным дневником. Техника изучения и запоминания ароматов, развитие ольфакторной памяти.

2 неделя / 2 урок

• Экскурс в историю развития парфюмерного искусства: Египет, Греция, Римская империя, Восток, Индия, Китай, Япония, Италия, Франция, Россия.
• Практическое задание.

3 неделя / 3 урок

• Обонятельная система человека.
• Схема строения обонятельной системы.
• Упражнение на развитие обонятельной системы.
• Работа с парфюмерным дневником.
• Практическое задание.

4 неделя / 4 урок

• Сырье. Основные правила при работе и способы добычи при производстве сырья.
• Прессование.
• Дистилляция.
• Экстракция (анфлераж).
• Мацерация.
• Практическое задание.

5 неделя / 5 урок

• Семейства ароматов: цитрусовые и фруктовые.
• Практическое задание.

6 неделя / 6 урок

• Семейства ароматов: цветочные.
• Практическое задание.

7 неделя / 7 урок

• Семейства ароматов: фужерные и шипровые
• Практическое задание.

8 неделя / 8 урок

• Семейства ароматов: древесные.
• Практическая работа.

9 неделя / 9 урок

10 неделя / 10 урок

• Структура аромата.
• Концентрация аромата: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода, духи.
• Основа аромата: спиртовая, масляная, твердая.
• Технология разработки формулы аромата. Создание аккордов.
• Практическая работа.

11 неделя / 11 урок

• Идея и концепция вашего аромата (линейки).
• Подготовка проекта (маркетинг, целевая аудитория, позиционирование, продвижение).
• Практическая работа.

12 неделя / 12 урок

• Презентация и защита собственного проекта.

Профессия парфюмер обучение — Кто кем работает

«Где учатся на парфюмера» и «как стать парфюмером», как оказалось, довольно животрепещущие вопросы. Я попробовала по мере сил написать, как с этим обстоит дело. На мой взгляд для слово «парфюмер» употребляют не только в соответствии со строгим его смыслом, но и более широко. Итак, если оставаться в рамках формально официальных,

Второй, более широкий, смысл, который появился только недавно — «парфюмер — человек который делает духи, неважно какое у него образование, опыт работы и каковы его технические возможности». На мой взгляд, это довольно неточное употребление слова. Я бы назвала людей из этой области ольфакторными художниками. Художник, artist, как и поэт — это, так сказать, призвание, состояние души, художник — тот, кто делает искусство, как-то так. Художники-самоучки тоже могут стать великими — вспомните Гогена. Бродский, как известно, ушел из школьного класса и не вернулся. Всю жизнь занимался самообразованием и даже читал лекции (в том числе Нобелевскую, хаха). Правило ли это? Всякий ли человек с незаконченным средним образованием может стать Нобелевский лауреатом? С другой стороны, дипломированные художники тоже бывают. И, как правило, у них гораздо более широкий спектр умений и мастерства. Известнейший «нос» — Бертран Дюшофур, создает ароматы для массы разных нишевых (и не только) брендов. Нос один, брендов много. Если речь идет не о домашнем крошечном бизнесе, как у натуральных парфюмеров, когда все делается тиражом, исчисляемым сотнями, в лучшем случае, тысячами флаконов, а о производстве, даже маленьком — чаще всего «лицо и автор бренда» и «нос», парфюмер, который делает ароматы — совершенно разные люди. Фредерик Малль, кстати, одним из первых, если не первым, показал это публике, написав на каждом флаконе имя парфюмера, создавшего аромат. До этого публика знать не знала, кто создает композицию. «Профессиональный парфюмер» может решить и решает тысячи задач для совершенно разных людей заказчиков. Получить это профессиональное образование можно в нескольких заведениях. 1) Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA) 2) Собственные школы у корпораций Givaudan SA, и Firmenich — по итогам дают сразу работу внутри корпорации. Как я понимаю, есть еще подобные заведения в Шанхае и в Японии. Собственно, все. Давайте осознаем это.

В любом случае «профессиональный парфюмер» — всегда химик, с законченным высшим образованием при этом. И уж конечно, как правило, люди, прошедшие такой долгий путь не занимаются созданием собственного крошечного дела, в котором, помимо работы с ароматом, есть тонна другой работы — и неквалифицированной и по другим специальностям. Зато они могут создать отдушку для чего угодно, из любых материалов, которая будет работать в заданной химической среде. Или композицию для одеколона. Внутри корпораций есть разные области работы, и парфюмеры иногда могут переходить из одного сегмента в другой и не считают создание отдушки для освежителя воздуха чем-то зазорным. По словам Любови Берлянской, эвалюатора и специалиста по парфюмерным композициям в 

На закуску я приберегла цитату из книги «Последний кольценосец» Кирилла Еськова. Тут речь как раз о профессионалах и любителях — поскольку порой словам «профессионал» и «любитель» приписывают еще и этический аспект (и экономический и какой только не!), так что смысловые поля — вещь вообще занятная.

Но вернемся к непрофессиональному обучению — обучению, которое не даст вам возможности делать ароматы для «Шанель», но может принести море удовольствия, знаний и творческих возможностей. Расскажу про обучение натуральной парфюмерии — про область, в которой я разбираюсь и с работами мастеров которой знакома, и в которой я работаю сама (и тоже веду мастерские для любителей).

Непрофессиональное образование в области натуральной пафюмерии

Школа главы Гильдии натуральных парфюмеров Ани МакКой (Anya McCoy) Существуют курсы Мэнди Афтель (Mandy Aftel) и несколько ее книг о натуральной парфюмерии. Есть роскошная книга Айалы Мориэль о натуральной парфюмерии и ее парфюмерная школа в Ванкувере Чарна Этье тоже ведет курсы натуральной парфюмерии, даже и заочные. AbdesSalaam Attar — итальянский парфюмер и хозяин магазина с очень любопытными материалами тоже ведет парфюмерные курсы

Я тоже веду натуральнопарфюмерные мастерские.

Как учиться самим, без всяких курсов? Об этом я напишу в следующий раз!

Где учиться на парфюмера во Франции и как создавать ароматы для людей

О выборе профессии

Я всегда была чувствительна к окружающим меня запахам. В шесть лет моей любимой игрой было угадывание вслепую ингредиентов определенного аромата. В восемь лет я впервые попробовала создать парфюм, смешивая эфирные масла, которые привез мой отец из командировки в Прованс. Использовать свою чувствительность к запахам, создавать неповторимый аромат, вызывающий возбуждение и наслаждение, это великий дар. С этого момента я решила стать парфюмером.

После окончания международной бизнес-школы в 2007 году моя страсть к парфюмерии подтолкнула меня получить степень магистра в ISIPCA, самой знаменитой парфюмерной школе во Франции. Я поступила на специальность «маркетинг и менеджмент в парфюмерно-косметической индустрии». Закончив парфюмерную школу, я присоединилась к международному парфюмерному дому Takasago во Франции в роли менеджера по маркетингу.

Интерес к парфюмерии побудил меня поступить в широко известную парфюмерную школу GIP, находящуюся в Грассе. Этот город считается столицей парфюмерии во всем мире. Я отучилась там год, после чего создала собственный бренд ароматических свечей SYNAE COLLECTION.

О парфюмерии во Франции

Истоки парфюмерной индустрии тянутся из Франции, поэтому многие компании стараются открывать свои филиалы и офисы здесь.

Если вы хотите стать парфюмером во Франции, у вас есть только один путь — поступить в парфюмерную школу. Самыми популярными и уважаемыми считаются две школы:

— ISIPCA — она расположена в Версале, обучение там длится два года

— GIP или Grasse Institute of Perfumery. Эта школа находится на Лазурном берегу. GIP специализируется на приеме студентов со всего мира и дает качественное образование на английском языке.

Для того чтобы стать успешным парфюмером, необходимо упорно работать, любить это дело, обзавестись удачей и встретить правильных людей.

Об условиях работы

В основном сотрудники с полной занятостью работают 35 часов в неделю. Однако часто парфюмерия — дело на всю жизнь, и многие специалисты не зацикливаются на количестве рабочих часов.

В парфюмерном доме специалисты создают аромат, который сможет удовлетворить клиента. Традиционно клиент отправляет запрос, парфюмеры должны предложить ему аромат, который будет соответствовать его запросу. В данном деле участвуют менеджеры по разработке ароматов, также называемые оценщиками. Они знают рынок и помогают выбрать наиболее подходящий вариант аромата.

Заработная плата зависит от компании, в который вы работаете. Новички обычно получают около 1800 евро в месяц, а мастера-парфюмеры от 10 000 евро и выше.

О планах

В планах продвижение компании и улучшение качества обслуживания клиентов.

О выборе профессии

Все началось с неожиданного откровения. Мне было 16 лет, и я не особо интересовалась парфюмерией. Однажды я попробовала духи Opium, и меня осенило, что парфюм может быть настолько красивым, чувственным и прекрасным. Ощущения были словно я взглянула на прекрасную картину.

В 1981-1982 году не было ни интернета, ни интервью с парфюмерами. Поэтому я догадалась, что Mr Yves St Laurent создал духи Opium самостоятельно, и, возможно, ему требуется помощник. Я никогда не задумывалась о парфюмерах и не предполагала, что сама стану им.

Я пошла в почтовое отделение, выписала из каталога все адреса известных парфюмерных домов и написала им письмо о моей страсти к парфюмерии. Они все были любезны и ответили на мое письмо. Они объяснили мне, что духи создают парфюмерные компании. Поэтому я отправила письма и в парфюмерные компании. В один день мне позвонили: кому-то понравилось мое письмо, так как оно было непохожим на остальные, полным любви и страсти. Мне назначили встречу. Прежде чем повесить трубку, меня спросили, какие духи мне нравятся больше всего. Я без сомнений ответила — Opium, тогда человек на другом конце провода ответил, что это он создал эти духи.

О парфюмерии во Франции

На протяжении столетий парфюмерия была эксклюзивным видом деятельности в Грассе. В основном этим делом занимались люди из парфюмерных династий. Я была одной из первых, кто пришел в эту индустрию «извне», не обладая семейной историей в этой сфере. Я обучалась в школе Roure Perfumery в Грассе, где мне удалось перенять опыт знаменитого мастера Mr. Jean Martin, который обучался у другого именитого мастера во Франции Mr. Jean Amic.

Парфюмерный бизнес — дорогостоящее дело, многие ингредиенты стоят дорого. Также флаконы для духов, все лабораторные услуги и частые поездки в Париж серьезно отражаются на бюджете.

Об условиях работы

Я работала в нескольких крупных компаниях, поэтому мой опыт связан с корпоративным миром, однако сейчас моя работа сильно от этого отличается. Два года назад я стала независимым производителем духов и живу в Монмартре. Моя лаборатория находится в 50 метрах от моего дома.

Стать парфюмером не так-то просто, кандидатов на должности много, а хороших рабочих мест, увы, мало.

Также индустрия открыта для иностранцев, поэтому парфюмеры со всего мира перенимают опыт больших компаний, а потом возвращаются к себе на родину, чтобы использовать полученные знания в условиях знакомого рынка.

Заработная плата варьируется в зависимости от должности и ваших обязанностей, однако вы можете достичь такого уровня, что сможете получать от 100 000 долларов до 500 000 долларов и больше.

О планах

В планах развивать собственное дело и открывать новые, невероятные ароматы, которые смогут вызвать у клиентов особые эмоции.

О выборе профессии

Однажды я встретила приятеля моего друга, который учился в парфюмерной школе ISIPCA. Изначально я изучала медицину, хотя всегда была чувствительна к запахам, но не считала это делом своей жизни. Мой друг вдохновил меня на этот шаг, и я решила стать парфюмером.

О парфюмерии во Франции

Я получила степень магистра в Грассе, столице парфюмерии. Именно там я обучалась у старшего парфюмера, который работал в ведущем парфюмерном доме во Франции.

По моему мнению, лучший способ чему-то научиться — найти правильного учителя, который сможет рассказать о парфюмерной индустрии, обучит тому, как правильно подойти к клиентам и как ухаживать за своим телом, создать уют в доме.

Особых условий для парфюмеров во Франции нет, однако имеется сниженный налог для стажеров.

Об условиях работы

Новичкам тяжело найти себя в этой сфере, так как здесь большая конкуренция.

Я работаю независимым парфюмером более восьми лет и ни разу не пожалела о своем решении.

Если вы открыли свое дело, то конкретных рабочих часов у вас нет. Чаще всего приходится работать днем, ночью, на выходных. Вы стараетесь сделать все возможное, чтобы выполнить заказ или закончить проект, но так как я люблю свою работу, для меня это не имеет значения.

Также, если вы независимый парфюмер, вам придется совмещать несколько обязанностей. Лично мне приходится нести ответственность за все. Я работаю в качестве парфюмера, также занимаюсь продажами, маркетингом, связью с общественностью, финансами, делопроизводством.

О планах

Продолжать свою деятельность, развивать бизнес и получать удовольствие от своего дела.

Просвещаемся с Eliz_Ign-5. Профессия «парфюмер». Как стать? — блог Eliz_Ign на Аромо

НАЧАЛО НАЧАЛ

Исторически так сложилось, что людей даже в глубокой древности интересовали запахи. Это могли быть различные культовые обряды со сжиганием цветов и трав, или же, к примеру, использование добытых ароматических масел в медицине и красоте. Парфюмер, именно как общепринятая к пониманию профессия, начала зарождаться лишь в XII веке (когда особым ростом отличились торгово-рыночные отношения), однако, называлась она иначе: «нюхач» или «нос». Последнее, кстати, как нельзя лучше передаёт суть работы парфюмера, особенно в нынешнее время.

Тогда, в XII веке, парфюмерия перестала быть чем-то малопонятным и обнаружился серьёзный виток в её развитии, причём центром этого развития стала Венеция, активно перенимая опыт арабов и персов, и используя их пряности для составления своих, так называемых, ароматических композиций. Всё это наложило серьёзный отпечаток, и, рассуждая уже сейчас и абсолютно логически, должен был появиться человек, объединивший в себе все знания и умения в составлении благовонных запахов, дабы возвести это всё в определёную культуру… пусть будет потребления. И в самом начале парфюмером можно было стать лишь преемственым способом — от отца к сыну, постепенно появлялись подмастерья, и только после этого на парфюмера стало возможным учиться в различных школах. И вот, спустя почти добрый десяток веков, эта профессия уверенно вошла в ранг наиболее престижных и денежных профессий во всём мире. А в чём престиж, мы разберёмся дальше.

КТО ТАКОЙ ПАРФЮМЕР?

Творчество бывает разным: кто-то рисует шедевральные живописные картины, кто-то снимает глубокие разноплановые и многожанровые фильмы, кто-то искусно плетёт и вышивает или же, к примеру, создаёт изящные скульптуры. Видов творчества предостаточно и к успеху оно ведёт лишь при условии наличия врождённого таланта, иногда даже вкупе с гениальностью. И редкий раз не требуются никакие дополнительные качества или особые умения, и парфюмерия как раз и тех видов самореализации через искусство (весьма прибыльной), где мало быть просто талантливым: необходимо обладать определёнными данными, которые помогают или являются основой этой деятельности в целом.

Кто же такой парфюмер и каждый ли может им стать? И почему?

Мы привыкли думать и представлять этакого мастера, словно колдующего над ароматами, и образ этот даже сейчас несколько романтизирован, особенно простыми обывателями. Люди же, кто гораздо чаще сталкивается с парфюмерной средой тем или иным образом, знают больше, и представляют уже не волшебника, а, скорее, логика и химика с феноменальной памятью, перебирающего колбочки и склянки с различными компонентами, выписывающего формулы ароматов и уже из этого создающего то, что разливают в красивые флаконы и что мы покупаем в магазинах. Стоит остановиться подробнее на том, что же стоит за всем этим и какими качествами и способностями нужно располагать, чтобы по праву называться Парфюмером.

В первую очередь, как ни странно, это крепкое здоровье. Нос — это в прямом смысле рабочий орган парфюмера, и его первого нужно охранять от различных болезней или вредных привычек. Нельзя прохлаждаться и заболевать любыми отоларингологическими заболеваниями, ведь нос и рот тесно связаны напрямую в нашем организме; нельзя курить — от этого нарушается обоняние, нельзя быть аллергиком в принципе, нельзя иметь хоть какую-то склонность к аносмии (отсутствие чувствительности к каким-то нотам) и паросмии (ваше ощущение каких-то компонентов отличается о того, как их чувствуют другие). Уже приличный список всяких «нельзя», не правда ли? Но и это ещё не всё.

Парфюмеру нельзя иметь заболевания даже по части кожных, нельзя болеть астмой и мигренью, иммунологическими заболеваниями тоже болеть нельзя, и даже с нервным состоянием человека, претендующего на такую специальность, всё должно быть в порядке. Если подытожить, то любые болезни, обостряющиеся при частом столкновении с сильно пахнущими веществами, категорически ухудшат ваше состояние, если вы вдруг решите стать парфюмером.

Нельзя, как уже выше сказано, курить и употреблять алкоголь, есть слишком жирную и острую пищу. Конечно, есть курящие парфюмеры, и мало кто откажется от вкусной вредной еды, но это никак не может позитивно сказаться на такой непростой работе и от такого образа жизни в идеале действительно стоит отказаться. Также, есть ещё ограничения, но уже по женской части: во время предменструального синдрома, беременности и кормления грудью иметь дело с ароматами также стоит как можно меньше, но это, всё же, временные ограничения, ведь парфюмеров женщин в мире предостаточно.

Если говорить о наиболее необходимых качествах и умениях, то их стоит разделить на практические и интуитивные, даже психологические.

Будущий успешный парфюмер обязательно должен иметь базовое химическое образование, пусть даже кто-то вам скажет, что это не так. Как и во всех правилах, даже тут возможны исключения (помним про врождённую гениальность), но, всё же, если быть сведущим в химии, то понимание, как устроены все ароматические соединения и как их правильно смешивать для идеального результата — это уже практически пол дела. Помимо основного понимания сути происходящего, парфюмеры также выписывают особые формулы ароматических соединений (здесь правильно бы сказать химических) и без этих формул сейчас не создать ни одни духи, потому что до практического смешивания ингредиентов мастера проектируют аромат на бумаге в прямом смысле этого слова, собирается совет по обсуждению деталей, при необходимости формула корректируется и лишь только потом парфюмеры могут приступить к тому самому «колдовству» с колбочками и склянками. Это важно понимать. Более того, в некоторых крупных школах и парфюмерных компаниях, где можно обучаться, диплом бакалавра по химии — это обязательное условие при поступлении.

Так же, как и химия, если не больше неё, парфюмеру нужна банальная математика. Или не банальная: мало знать химические элементы, нужно уметь логически домысливать все формулы, вести правильные расчёты, понимать закономерности тех или иных математических процессов и даже предсказывать дальнейшие возможности формул и соединений. Немногие знают и помнят, но некоторые элементы таблицы Менделеева до их открытия были сначала угаданы и рассчитаны математически, а это говорит о многом.

Парфюмер должен быть психологом и маркетологом, отчасти, тоже. В зависимости от местности, времени (не в смысле часов, а в смысле эпохи) использования ароматов, национальных, гендерных и возрастных предпочтений, парфюмер придумает именно то, что понравится той самой категории потенциальных покупателей аромата. Из этого, кстати, плавно вытекает та самая психическая устойчивость самого мастера: его будут не только хвалить за его творения, но и критиковать, не понимая посыл и вложенный в аромат смысл, изначальную задумку. Различной будет и восприимчивость к нотам: тот же мускус на кого-то сядёт эротичным, телесным, близким к коже окутывающим облаком, а кому-то он покажется отталкивающим, земляным; мокрой собачьей шерстью, или вообще «кошатиной». Тут уж, кому как повезёт, и от этого общая картина видения аромата существенно искажается, поэтому в мире так много мнений по поводу каждого парфюма и парфюмер должен быть готов к каждому, не смущаясь и не прерывая своего творческого процесса.

Где-то эмоции должны одержать верх над мастером, чтобы он создал такие духи, что затронут каждую струну человеческой души и над ним можно будет даже поплакать, как над великолепными стихами. Но иногда лучше отказаться от проявления эмоциональной слабости: например, когда аромат не получается сразу таким, каким он задумывался, не стоит бросать всё на полпути и идти по лёгкой дорожке, оставляя  все недочёты такими, какие они есть. Именно поэтому какие-то ароматы создаются не день и не месяц, порой даже не полгода и не год. Всё потому, что парфюмер — это ещё и перфекционист, ни на шаг не отступающий от намеченного пути.

Упорство, сильный характер и хорошие аналитические способности — это ещё одни ключевые данные для успешного парфюмера. Склонность к необычному ассоциативному мышлению будет также хорошим подспорьем при придумывании ароматов. Однако, всё это — лишь кратковременное и уходящее. Если вы хотите преуспеть в данной профессии, то просто необходимо развиваться и совершенствоваться буквально каждый прожитый день, постоянно узнавать что-то новое и быть максимально открытым для этого мира. Ведь откуда возьмутся идеи для духов? Они возникнут после знакомства с интересным человеком, после поездки в другую точку мира, после творческого вечера или после пробы нового вкусного (или не очень) блюда, да даже после курсов по лепке из глины. Всё это — впечатления и обретённые навыки — гарантируют многогранность мышления и дальнейшее развитие личности, а это, в свою очередь, как нельзя лучше гарантирует то, что мастер не «застоится» и от него можно ожидать чего угодно. Это как минимум интересно.

Что ж, если вы считаете, что обладаете всеми вышеперечисленными качествами и данными, но стоит обратиться к поиску места, где из вас сделают настоящего профессионала. Так сказать, придадут вам огранку и вы из простого (и без того ценного, конечно же) минерала превратитесь в прекрасный алмаз. Однако, это не так-то и просто — выбор школ или высших учебных заведений, где получают профессию парфюмера, достаточно обширен. И всё зависит от целей и требований самого поступающего: хочет ли он работать в крупной компании или концерне, или же в нём есть тяга к созданию ароматов для личного пользования — это если сильно обобщить. Нельзя не упомянуть различия школ по возможностям, в том числе и материальным — обучение, как правило, стоит дорого. Нет, не так: очень дорого.

Но обо всём по порядку.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? КОМПАНИИ, ШКОЛЫ, КУРСЫ.

 Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA)

Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l’Aromatique Alimentaire

Пожалуй, самым главным местом, где подготавливают и выпускают в свет действительно профессиональных парфюмеров, является Версальский институт ISIPCA. Он был основан Жан-Жаком Герленом в 1970 году и процветает до сих пор, и его нельзя назвать самой старой, с позволения сказать, школой, однако здесь обучение ведётся непосредственное и по уникальной программе. Желающих поступить сюда достаточно, однако учатся лишь избранные, а доучиваются и вовсе единицы — из практически полумиллиона абитуриентов каждый год остаётся пара десятков учеников и, к сожалению, не выдерживая жёсткого отбора и не менее жёстких сессий отсеивается почти половина уже на первом полугодии. 

К слову о длительности обучения: в ISIPCA оно длится ровно два года. В первый год студенты учатся, в основном, теории — онит изучают аналитическую химию, пробуют работать с аккордами нот и запоминать их, подробнее знакомятся с физиологией и биологией человеческой  кожи, и с технологиями создания ароматов. На второй год будущие парфюмеры уже приступают к разработкам собственных ароматов и к выпуску они уже должны быть готовы предоставить оценивающей комиссии, по сути, абсолютно готовую к продаже работу и эти «духи выпускников» часто скупаются коллекционерами и вообще продаются за огромные деньги. И это понятно — аромат абсолютно уникален, точно оценён по достоинству и создавался в единственном экземпляре.

Стоимость обучения в ISIPCA свыше 10 тысяч евро, порой доходит до 30 тысяч  — всё зависит от направления подготовки, потому что в этом институте учат не только на парфюмеров, но и на технологов парфюмерно-косметического производства, и даже есть курсы для предпринимателей, где базовая химическая подготовка вовсе не обязательна. Однако, россиянам не стоит пугаться высокой платы за обучение: через организацию Edufrance в Посольстве Франции возможно получить грант на обучение. Чтобы его получить, нужно не только подать заявку, но и убедить своим мотивационым письмом эту организацию, почему вам так необходимо обучаться именно в ISIPCA и только так вашу кандидатуру в принципе будут рассматривать.

Одними из известных ныне парфюмеров, выпустившихся из ISIPCA — это Жан Гишар (1973 г.в.), Анне Флипо (1984 г.в.), Анник Менардо (1988 г.в.), Франсис Кюркджян (1992 г.в.), Матильда Лоран, Изабель Дуайен, Илияс Эрминидис.

Собственные школы внутри крупных парфюмерных компаний Givaudan SA, Symrise, IFF, Firmenich.

В 1946 году, объединившись с первой парфюмерной школой Roure Perfumery School и под чутким руководством Жана Карля, открылась школа непосредственно в компании Givaudan (Живодáн), которая сама была открыта аж в 1820 году. Компания эта швейцарская и занимается производством пищевых ароматизаторов и парфюмерных отдушек для парфюмерной промышленности, косметики и бытовой химии. Так называемые филиалы Живодан находятся в сорока странах по всему миру и в некоторые из филиалов иногда набирают буквально нескольких учеников, которые в дальнейшем остаются там работать. Направления программ и подготовки будущих парфюмеров зависит от планов Givaudan на них: в какую страну их отправят и каких специалистов не хватает самой компании. 

Обучение может длиться два года, а, может, и все четыре. Конечно, ученики после окончания могут отказаться от должности, к примеру, в Бразилии и отправиться во Францию — их никто не ограничивает. Основной язык, на котором ведутся лекции и практикумы — английский, но абсолютно все ученики берут уроки французского, потому что он может им пригодиться в дальнейшей работе. Никаких денег за обучение с будущих парфюмеров не берут, однако затраты самой компании на каждого из них — порядка 65 тысяч евро ежегодно.

Штатных парфюмеров при компании — около семидесяти, и абсолютно точно из Givaudan Perfumery School выпустились такие мастера, как Тьерри Вассер, Ральф Швигер, Ян Ванье, Каролин Сабас и Калис Беккер.

Американская компания International Flavours&Fragrances (IFF) (головной офис или штаб-квартира находится в Нью-Йорке) имеет спорные факты о точных годах возникновения. Известно лишь, что IFF образовалась в результате слияния  Polak & Schwarz и van Ameringen-Haebler, а это было примерно в 1958 году. IFF занимается различными видами отдушек (парфюмерных, косметических и нейтральных) для широкого спектра средств бытовой химии и парфюмерии, и отличает её от других похожих компаний то, что работает она только на собственном сырье, владеет огромным количеством оранжерей по всему миру. Также, IFF держит за собой особое право владеть всевозможными сертификатами качества и, по сути, негласно диктовать правила того, как должны производиться ароматы и духи в том числе.

IFF так же, как и Givaudan, и Firmenich (Швейцария, разработки и производства ароматических веществ для парфюмерной и пищевой промышленности), и парфюмерный гигант Symrise (поставщики ароматизаторов, отдушек, косметических активных ингредиентов, сырья и функциональных ингредиентов, а также различных питательных растворов) не набирают на обучение даже десятка поступающих одновременно. Чаще всего это действительно пара-тройка учеников, которых эти компании ведут от и до, с последующим трудойстройством в саму компанию. По некоторым учебным программам, например «Магистр наук в области дизайна и создания ароматов», IFF сотрудничает с уже известным нам институтом ISIPCA. 

Обучение длится 3 года и стоит порядка 10 тысяч евро, причём 200 евро даже нужно заплатить отдельно онлайн просто за то, чтобы подать заявку на обучение. Из, как минимум, двухсот претендентов остаётся меньше десятка — можно только вообразить, какие бюджеты крутятся внутри такой крупной компании. Обязательным условием для поступления является диплом бакалавра по таким дисциплинам (естественно, на выбор), как: химия, естественные науки, инженерия, химическая инженерия, биохимия или математика. Лекции ведутся на английском языке и владеть им студент должен абсолютно свободно — никаких поблажек, это прописано даже в официальных требованиях к поступающим.

Из IFF выпустились Оливье Польж, София Гройсман, Карлос Бенаим, Паскаль Горен, Лорен ле Гернье и Бруно Йованович.

Из компании Haarmann & Reimer (H&R), впоследствии вошедшей в Symrise когда-то выпустился загадочный Геза Шён.

Грасский институт парфюмерии Grasse Institute of Perfumery

Эта сравнительно молодая парфюмерная школа образовалась в 2002 году и предлагает девятимесячный курс обучения. Для поступления здесь также нужна химия, сдача общеобразовательных эзаменов и практических тестов , а также итоговое собеседование, которое покажет, действительно ли вам нужно обучаться в Грассе, или же вы недостаточно мотивированы для этого. Помним про обязательные качества и навыки будущих парфюмеров. 

В 2018 году Грасский институт парфюмерии был включен в культурное наследие ЮНЕСКО и, поэтому, образовательная программа не может быть дешёвой, особенно учитывая её длительность на фоне остальных — стоимость обучения порядка 12 тысяч евро. Этот институт периодически открывал филиалы в Японии, Малайзии, Китае, Индии и даже короткие курсы в России в 2015 году.  Дисциплин в Грасском институте несколько: собственно, парфюмер, оценщик, ассистент парфюмера, лаборант и сырьевая промышленность.

В Грассе учился сам Франсуа Коти, а также Эрнест Бо, Эдмон Рудницка, Жан-Клод Эллена со своей дочерью Селин, и наша российская девушка-парфюмер Анна Агурина.

Отдельные частные школы и курсы 

У некоторых парфюмерных Домов также есть свои собственные, пусть и небольшие, но всё же образовательные программы, или даже мастер-классы на несколько дней или часов — это Gallimard, Molinard и Fragonard. Однако, это всё непрофессиональное образование и только лишь для собственного развития. Подобные курсы предлагают Мэнди Афтель (Mandy Aftel), Айала Мориель и её парфюмерная школа в Ванкувере; ещё можно попробовать  курсы натуральной парфюмерии от Чарны Этье. Существуют ещё парфюмерные курсы от Abdes Salaam Attar в Италии.

Если говорить о России, то у нас возможны лишь, по сути, частные школы или короткие курсы, потому что ли одно наше учебное заведение, где учат на парфюмеров, не имеет аккредитации и диплома государственного образца здесь получить невозможно — за этим нужно ехать во Францию в Грасс, подтверждать свои знания и право на звание парфюмера. Если вас это не останавливает, то ниже вы найдёте неполный список российских парфюмерных школ: Школа Парфюмерии Анны Агуровой, курсы Анны Зворыкиной Натуральная Парфюмерия, курсы Натальи Светлой Сам Себе Парфюмер, Петербургская школа парфюмеров.

В заключение хотелось бы сказать, что после любого, даже не совсем институтского образования, выпустившемуся студенту необходимо проработать на своём посту не менее 10 лет, чтобы иметь право называться профессиональным Парфюмером и получить известность, обрасти нужными связями и заслужить уважение в парфюмерных кругах. Мы слишком мало задумываемся о том, сколько труда и сил, сколько упорства вложено даже в один маленький флакончик духов, который мы легко можем купить в магазинах. Мы хвалим и критикуем их, восторгаемся и испытываем отторжение к творениям мастеров, но никогда не стоит делать одного: не принижайте ни одного парфюмера, даже самого неопытного, ведь через что ему пришлось пройти даже во время обучения, знает только он один. 

Надеюсь, вам было интересно, и спасибо, что прочли. Всем, по традиции, любви!

Может ли парфюмер-самоучка создавать достоверные ароматы?

Невозможно рассматривать Meleg Perfumes без учета самого Мэтью Мелега. «Между мной и ароматами нет разделения. У каждого есть своя история, и они похожи на дневниковые записи, — говорит парфюмер-самоучка из Ванкувера.

В отличие от того, что он называет «акварельными» ароматами, которые составляют большую часть того, что сегодня присутствует на рынке, ароматы Meleg смолистые, мощные и смелые, напоминающие винтажные французские духи.Некоторые из ингредиентов, которые он использует, могут считаться спорными, например, настоящие животные мускусы и уровни натуральных материалов (в том числе высокий уровень дубового мха), которые не соответствуют требованиям Международной ассоциации ароматов. Для справки: в то время как мускус животных, особенно циветта и оленя, вызывает большие споры, когда дело доходит до благополучия животных, Мелег настаивает на том, что его получают из этичных источников.

Его ароматы, такие как «Березовый деготь русской кожи» или «Медовый мускус оленя», непреклонны, полны нюансов и сложны, как и сам Мелег.

Если, как он полагает, его ароматы являются дневниковыми записями, они отражают увлечение культурой, историей и сексуальностью. Они также расскажут историю своенравного путешествия — от взросления на ферме до сложной семейной жизни и до того, как в отчаянии бросили университет Эмили Карр после первого года или десятилетия, проведенного в Японии. Однако в основном они раскрывали болезненные реалии борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

«Посттравматическое стрессовое расстройство — это причина, по которой я прожил свою жизнь таким особым образом с 17 лет до лечения, когда мне было около 39 лет», — говорит Мелег, которому сейчас 42 года.«Итак, каждый день — это посттравматическое стрессовое расстройство; каждый день — это навязчивая идея, беспокойство, беспокойство, ненависть к себе ».

В разговоре Мелег рассказывает о своем опыте с посттравматическим стрессовым расстройством и публично публикует об этом в своем аккаунте в Instagram, который сочетает в себе его бизнес и личную жизнь. Хотя он говорит, что чувствовал себя в безопасности, живя в Японии под «маской» иностранца, вернуться в жизнь здесь было сложнее. Он нашел работу по уборке автобусов по ночам, чтобы избежать встречи с другими людьми, прежде чем в конечном итоге погрузиться в обоняние, коллекционирование и эксперименты с ароматами.Он не собирался начинать бизнес; он просто направил свое естественное любопытство и навязчивые наклонности на творческую, более здоровую страсть.

После года самостоятельных исследований, Мелег захотел сравнить свои сенсорные впечатления с другими и обратился к Интернету, чтобы продолжить свое образование в области парфюмерии. Он нашел форум под названием Basenotes, который Мелег описывает как место, «где такие чудаки, как я, выходят в Интернет и обмениваются информацией с людьми, у которых больше опыта, чем у вас.”

Фото Эндрю Джерарда, любезно предоставлено Мэтью Мелегом.

Учитывая его предыдущее разочарование в художественной школе и проблемы с посттравматическим стрессовым расстройством, посещение занятий в официальном институте парфюмерии, таком как престижный французский институт парфюмерии Грасса, не казалось самым жизнеспособным вариантом. Учиться онлайн, не выходя из собственного дома и на своих условиях, казалось, лучше подходит — пока ему не запретили доступ к веб-сайту Basenotes. По его словам: «Я доставил себе неудобства, и меня выгнали.”

Обсуждения на сайте форума ссылаются на горячие разногласия, которые имелся у Мелега с другими авторами, и предполагают, что он может быть немного спорным или, по крайней мере, самоуверенным персонажем. Еще один солидный парфюмер сказал ему: «Ты никогда не станешь парфюмером». Другой участник Basenotes назвал Мелега «мошенником и парфюмером».

Дело в том, нравится это кому-то или нет, но Мелег стал парфюмером-самоучкой, добившись определенного успеха. Но спор поднимает интересный вопрос: что делает человека парфюмером? И может ли парфюмер действительно быть самоучкой? Что представляет собой надежный класс?

В Институте Грасса международная техническая степень в области создания ароматов и сенсорной оценки включает в себя 972 часа обучения, включая изучение истории и химии духов, развитие словарного запаса, создание «аккордов» или рецептов и много нюансов — для 12 человек, которым удается поступать каждый год.Около трети этих часов уходит на обучение с аккредитованными парфюмерами и техническими экспертами. Остальные тратятся вне класса, выполняя практическую работу и посещая фабрики, лаборатории и производителей.

Лос-Анджелесский институт искусства и обоняния предлагает менее традиционный, более инклюзивный подход, уделяя приоритетное внимание доступности знаний о парфюмерии и поддерживая экспериментальные проекты.

«Одно дело — объединить пару материалов, и это приятно пахнет — и это супер-действенная практика — но для того, чтобы полностью понять среду, требуется время и исследования», — говорит ее основательница и исполнительный директор Саския Уилсон-Браун.«Сказав это, творческий ум, любопытство и готовность попробовать также чрезвычайно важны для того, чтобы стать хорошим независимым парфюмером-самоучкой».

Фотография любезно предоставлена ​​Мэтью Мелегом.

Автор и директор отдела науки и общества Университета Макгилла Джо Шварц давно интересовался парфюмерией не только из-за своего химического образования, но и из-за ее истории и загадочности. «Если вы действительно хотите стать профессиональным парфюмером, — говорит он, — вам нужно иметь химический опыт, потому что синтез компонентов требует химического предприятия, и для этого нужно гораздо больше, чем просто извлечь что-то из цветка с помощью спирта. .”

Сказав это, Шварц считает, что можно научиться самому. «Конечно, методом проб и ошибок можно сварить какую-то смесь экстрактов с приятным запахом, но профессиональный парфюмер проводит множество исследований и экспериментов, прежде чем придумать смесь для духов».

«Проблема парфюмерии, — говорит Уилсон-Браун, — в том, что это одна из тех вещей, где вы можете немного научиться и думать, что знаете много. Но на самом деле — и я усвоил это на собственном горьком опыте — лучшие независимые парфюмеры-ремесленники подходят к этому со смирением и знанием того, что есть буквально тысячелетия знаний, на которых можно учиться.”

Возможно, в случае с Мелегом доказательство кроется в духах. В прошлом году он не только смог зарабатывать на жизнь комфортной жизнью, продавая свои ароматы, но также получил восторженные отзывы от поклонников и клиентов.

Один плакат Basenotes написал: «Я хотел бы отметить, насколько мистер Мелег одержим деталями. Он один из тех эксцентричных художников, которых без его навыков, вероятно, сочли бы немного «оторванными». Я имею в виду, что у него есть характер, как и его духи.Мне нравится, когда вы что-то покупаете, и вы чувствуете, как энергия художника исходит от их предложений ».

На собственном веб-сайте Мелега написано: «Этот аромат отправит вас в путешествие по величественным местам во времени. И веет истинным артистизмом. Мэтью Мелег — настоящий художник ».

Сара Мэйс, парфюмерный влогер с более чем 11 000 подписчиков на YouTube, не может перестать вздыхать в одном из своих видео, вдыхая шипровый аромат Civet Cat от Мелега. «Это прекрасно», — говорит она своим зрителям.«Абсолютное произведение искусства. Вы можете сказать, что в эти ароматы входит так много всего ».

Мелег глубоко признателен своим поклонникам и спокойно принимает критику — возможно, даже гордится своей способностью взъерошивать перья. «Вы не можете иметь бренд, не принимая на себя никакого риска — или вы ничто, вы безымянный бренд».

Как и в случае с самыми анималистичными мускусами Мелега, некоторых людей оттолкнет их интенсивность, а другие будут опьянены.

Подробнее Ароматные истории.

Россия — Косметика и туалетные принадлежности

Обзор

(общий размер рынка = (общее местное производство + импорт) — экспорт)
Единицы: в миллионах долларов
Источник: Russian Foreign Trade

С 2013 года российский рынок красоты ежегодно рос и достиг около 12 долларов.5 миллиардов в 2019 году. Даже после такого роста российский рынок красоты по-прежнему имеет большой бизнес-потенциал, если принять во внимание исследования рынка, которые показывают, что примерно 40% женщин и 35% мужчин в России высоко ценят роль косметических товаров в их повседневной жизни. Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост со среднегодовым темпом роста (CAGR) 5,09% в период с 2020 по 2024 год. Драйверами роста на этот период станут товары для красоты и личной гигиены премиум-класса с высококачественными ингредиентами.

В России парфюмерно-косметический сектор сильно зависит от импорта; доля импортных косметических товаров на российском рынке в 2019 году достигла 65%.По данным Росстата, по данным об объемах импортируемой косметики в денежном выражении лидерами импорта являются следующие страны: Франция, Германия, Италия, США, Польша, Великобритания, Корея, Китай, Ирландия и Испания.

Ведущими игроками на российском рынке красоты и личной гигиены являются L’Oreal Group, Procter & Gamble, Beiersdorf AG, Avon Products, Inc., Unilever, Estée Lauder Companies Inc. и Shiseido Company.

За последние пять лет серьезных изменений в структуре продаж не произошло.Распространение осуществляется через розничную торговлю в торговых центрах или отдельных магазинах, в то время как электронная коммерция быстро превращается в сильного конкурента прямых продаж для всех массовых и премиальных брендов. Ведущие игроки рынка обычно присутствуют во всех формах каналов сбыта. Из-за растущей конкуренции количество инноваций в сфере красоты довольно велико. Компании сосредотачиваются на цифровом контенте и ценообразовании.

По данным M.A. Research, к началу 2019 года в России действовало 276 сетей аптек, специализирующихся на продаже товаров бытовой химии, товаров для дома, косметики и аналогичных форматов.Парфюмерно-косметические сети и розничные аптечные сети насчитывают более 19 500 магазинов в России. За последние три года общее количество розничных аптечных сетей увеличилось более чем вдвое с 9 600.

Ведущие розничные аптечные сети в России:
Магнит Косметик — 5187 магазинов
Улибка Радуги — 799 магазинов
Rubble Boom — 605 магазинов
Novex — 270 магазинов
Seven Days — 250 магазинов
Подружка — 237 магазинов
Fortuna — 198 магазинов 9000 Парфюм-Лидер — 148 магазинов
Сем + Я — 132 магазина
Впрок — 104 магазина

В 2019 году объем электронной торговли в России вырос почти на 25%.Большинство потребителей по-прежнему предпочитают покупки в офлайн-магазинах, но почти половина из них также покупает косметические товары в Интернете. Согласно рыночной статистике, покупательницы потратили больше в интернет-магазинах красоты, чем в традиционных. Мужчины реже посещали интернет-магазины.

В 2020 году, когда объем офлайн-покупок имел отрицательную динамику, особенно в Москве, крупные ритейлеры косметической продукции скорректировали свой бизнес, инвестируя и полагаясь на электронную торговлю и продажи различных гигиенических товаров. Продажи косметических товаров на таких онлайн-площадках, как Ozon и Wildberries, являются основными драйверами роста.Например, в первом полугодии 2019 года продажи косметических товаров в Wildberries выросли на 158% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в Ozon в первом полугодии 2019 года продажи выросли на 250%. Ключевыми драйверами продаж здесь являются: большой ассортимент брендов, не представленных в рознице, постоянные скидки и акции, а также всероссийская экспансия.

По итогам первых двух кварталов 2020 года эксперты рынка ожидают снижения продаж не более чем на 10-15%: в период пандемии онлайн-продажи косметики сохраняются стабильными темпами.Кроме того, в России пик продаж косметики приходится на ноябрь — март, когда, по прогнозам, ограничения на офлайн-розницу из-за пандемии уменьшатся.

Ведущие подсекторы

На российском рынке красоты происходят значительные структурные изменения, свидетельствующие о смене потребительских приоритетов и, как следствие, изменении их покупательского поведения. Среди основных изменений — значительное сокращение доли расходов на декоративную косметику и парфюмерию и увеличение стоимости косметики по уходу за кожей.За 2019 год продажи средств по уходу за кожей выросли на 3% в денежном выражении и на 10% в упаковках, опережая рост рынка в других секторах. В этой категории увеличилось количество продуктов, которые позиционируются как натуральные и антивозрастные. Маски и патчи для лица являются основными драйверами сегмента ухода за кожей. Их продажи в денежном выражении в 2019 году выросли на 33%.

Возможности

· Маски и патчи для лица

· Средства по уходу за кожей

· Средства по уходу за волосами

· Детская косметика

Торговые мероприятия

Intercharm
28-31 октября 2020 г.
г. Москва

Intercharm Professional
22-24 апреля 2021 г.
г. Москва

Интернет-ресурсы

Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, бытовых и гигиенических товаров Российская ассоциация парфюмерии и косметики Spa and Wellness

U.S. Контактное лицо коммерческой службы
Елена Алексеева , коммерческий специалист
Телефон: +7 (985) 233 87 46
[email protected]

Как работают парфюмеры | HowStuffWorks

Создание духов — это процесс проб и ошибок, который может занять недели, месяцы или годы. Парфюмер Рут Мастенбрук потратила три года на создание своего одноименного фирменного аромата (2010). Кристофер Брозиус провел пять лет, создавая отмеченный наградами фильм «Снежок» (2000), который пахнет снегом [источник: Серый].Но они создавали свои собственные линии; при создании для клиента обычно используется месяц или около того [источник: Брэдли].

Парфюмер обычно начинает с обонятельной цели, а процесс начинается с выбора эфирных масел для базовых нот [источник: Ученик парфюмера]. Ноты — это индивидуальные ароматы. Когда различные ноты объединяются, они образуют новый аромат, называемый аккордом . Базовый аккорд, средний аккорд и верхний аккорд составляют парфюм.

Чтобы создать базовый аккорд, каплю каждого выбранного эфирного масла наносят на конец отдельной тестовой полоски (или «ароматической полоски»), длинного тонкого кусочка промокательной бумаги с местом для заметок на одном конце.Держа эти тест-полоски вместе, парфюмер нюхает полученный аккорд. Если это сработает, вуаля. Базовый аккорд.

Куда более вероятно, что эксперименты начнутся.

Доли эфирных масел можно регулировать постепенно, повторяя процесс тест-полоски для каждого нового соотношения, делая сравнения и делая записи. Можно добавить третье или четвертое эфирное масло. Одно из оригинальных эфирных масел можно удалить. И с каждой новой комбинацией приходит новый раунд тест-полосок, соотношений, сравнений и примечаний [источник: Ученик парфюмера].

Когда парфюмер держит в руках набор ароматических полосок, излучающих идеальный базовый аккорд, процесс начинается заново для средних нот, что в конечном итоге приводит к среднему аккорду. После того, как средний аккорд доведен до совершенства, этот набор полос соединяется с полосами основного аккорда, и снова начинается эксперимент, на этот раз делая корректировки, основанные на взаимодействии между базовым и средним аккордами. И снова с верхними нотами — создание верхнего аккорда, соединение этого аккорда со средним и базовым аккордами и экспериментирование, пока комбинация трех, которая будет парфюмом, не будет подходящей [источник: Perfumer’s Apprentice].

Чтобы добиться этого результата, нужно провести сотни испытаний [источник: Academic Invest]. Но для тех, кто стремится ворваться в мир коммерческой парфюмерии — очевидно, что работающих космонавтов больше, чем работающих парфюмеров — это труд любви [источник: BBC].

• Россия: индекс розничного товарооборота парфюмерии и мыла 2000-2019

Другая статистика по теме

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Сохранить статистику в формате.Формат XLS

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробную информацию об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить как избранное!

… и облегчить мою исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

• Мгновенный доступ к статистике за 1 мес
• Скачать в форматах XLS, PDF и PNG
• Подробные ссылки

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Дополнительная статистика

Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

Федеральная служба государственной статистики России. (14 июля 2020 г.). Объем розничного товарооборота парфюмерно-туалетной и хозяйственной продукции мыла в России с 2000 по 2019 гг. (Индекс *) [График]. В Statista. Получено 22 августа 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/848594/perfume-and-soaps-turnover-volume-index-russia/

Федеральная служба государственной статистики России. «Объем розничного товарооборота парфюмерно-туалетной и хозяйственной продукции мыла в России с 2000 по 2019 год (индекс *)». Диаграмма.14 июля 2020 года. Statista. По состоянию на 22 августа 2021 г. https://www.statista.com/statistics/848594/perfume-and-soaps-turnover-volume-index-russia/

Федеральная служба государственной статистики России. (2020). Объем розничного товарооборота парфюмерно-туалетной и хозяйственной продукции мыла в России с 2000 по 2019 гг. (Индекс *). Statista. Statista Inc. Дата обращения: 22 августа 2021 г. https://www.statista.com/statistics/848594/perfume-and-soaps-turnover-volume-index-russia/

Федеральная служба государственной статистики России.«Объем розничного товарооборота парфюмерно-туалетной продукции и мыла для стирки в России с 2000 по 2019 гг. (Индекс *)». Statista, Statista Inc., 14 июля 2020 г., https://www.statista.com/statistics/848594/perfume-and-soaps-turnover-volume-index-russia/

Федеральная служба государственной статистики России, объем розничного товарооборота парфюмерно-туалетное и хозяйственное мыло в России с 2000 по 2019 г. (индекс *) Statista, https://www.statista.com/statistics/848594/perfume-and-soaps-turnover-volume-index-russia/ (последний посетил 22 августа 2021 г.)

Лучшие книги по парфюмерии

Почему люди веками так тянулись к парфюмерии? Это из-за веры в то, что мы можем заставить людей желать нас, если мы будем улыбаться определенным образом?

Духи буквально означает «сквозь дым», от латинского per fumus .Как практиковали древние египтяне, духи изначально носили религиозный и ритуальный характер. Его сжигали в храмах как приношение богам. Смолы, из которых состояли духи — эссенции редких цветов, мирра и ладан — были очень дорогими. В Библии трое мудрецов принесли Иисусу дары ладана и смирны. Они были наравне с золотом. Сжечь эти драгоценные мази и принести их богам было одной из величайших жертв и подношений, которые вы могли сделать. Парадоксально, но духи считались не только религиозным, но и афродизиаком.Были духи, призванные привлечь противоположный пол, заставить людей влюбиться в вас. Итак, с древних времен духи выполняли двойную функцию.

Я думаю, что в древние времена — возможно, когда наше обоняние было более важным, — духи занимали более высокое место в обществе. Сегодня запах, вероятно, наименее ценится и используется из всех наших пяти чувств. Расцвет духов пришелся на начало 20 века, когда такие крупные фирмы, как Guerlain, Caron и Chanel, производили духи, которые пользовались большим спросом и были очень дорогими.Значение парфюмерии в обществе уменьшилось. Но теперь кустарные, нишевые, независимые парфюмеры начинают с того места, где остановились классические французские носы в середине 20-го века. Они переносят парфюмерию в эпоху постмодерна. Они используют навыки, которые использовали первые парфюмеры, чтобы создавать духи на классической основе, но в то же время очень модернистские.

Я удивлен услышать, как вы сказали, что его важность уменьшилась. Разве это не отрасль с оборотом в 10 миллиардов долларов, и разве сейчас большинство женщин не носят духи?

Многие люди носят духи.Возросло распространение парфюмерии в аптеках и универмагах, во многих из которых используются химические вещества и синтетика. Это вызвало негативную реакцию, потому что все больше и больше людей страдают аллергией. Многие рабочие места теперь свободны от ароматизаторов. Но теперь есть люди, которые заново открывают для себя утраченное искусство парфюмерии, как создатели, так и потребители парфюмерии. В Интернете существует огромный мир парфюмерных блогов. Есть сайты, где можно купить крошечные флаконы с образцами духов 80-летней давности — Chanels или Guerlains, которых больше не существует.

«Существует так много посредственных духов, что когда вы чувствуете запах одного, который действительно сбивает вам с толку, за этим стоит разум, который можно уловить»

Многие люди не знают, что при правильном хранении духов, вдали от источников тепла и света, духи 80-летней давности могут быть совершенно неповрежденными и совершенно потрясающими. Духи должны взаимодействовать с теплой кожей и кожными маслами. Если вы почувствуете запах флакона старых духов, вы можете подумать: «Боже мой, он протух, его больше нет, я должен его выбросить.«Реальность такова, что все еще может быть хорошо. Были времена, когда я надевала духи, купленные в антикварном магазине, и думала: «Ух, это пахнет уксусом». Затем я ложусь спать, просыпаюсь в два часа ночи и думаю: «Что это за удивительный запах?» Это тот парфюм, который, как мне показалось, был бесполезным, расцвел на моей коже, поскольку он переходит в середину и базовые ноты. Именно тогда цветут такие вещества, как амбра, мускус, ваниль и циветта. Некоторые из этих веществ сейчас очень трудно найти в природе.

Серая амбра, например, происходит от китов. Это секреция желудка [кашалота], когда он проглотил то, что не может переварить. Он изрыгает это вещество, которое затем годами плавает в океанской воде, нагретая солнцем, прежде чем его выносит на берег. Он студенистый, серый, похож на медузу и стоит тысячи и тысячи долларов. Проблема сегодня в том, что китов очень мало, поэтому и природной амбры мало. То же самое и с мускусом, который изначально произошел от тибетской кабарги.Они находятся под угрозой исчезновения, почти вымерли. Вам не разрешается убивать их и извлекать стручок мускуса, который находится рядом с анальной железой. Это хорошая вещь. Тем не менее, когда вы чувствуете запах этих духов 80-летней давности, в них чувствуется глубина и резонанс. Когда они цветут на вашей коже, это как джин, вылезающий из бутылки. Это гламурная женщина из ушедшей эпохи, которая медленно принимает форму из дыма перед вами, и это абсолютно опьяняет.

Хорошо, я начинаю понимать, что вы подразумеваете под утраченным искусством парфюмерии.

Я считаю парфюмерию видом искусства. Это в высшей степени достойно изучения и оценки, как живопись, музыка или скульптура. Это относительно новая идея, но некоторые нишевые парфюмеры стали почти как рок-звезды. Когда французский парфюмер Фредерик Малле появляется в Barneys [роскошный универмаг], люди приходят. Они покупают флаконы с его духами, которые могут стоить более 200 долларов (130 фунтов), и заставляют его подписать флакон. Растет признание того, что парфюмеры действительно художники.Когда я беру интервью у парфюмеров, которые работают сегодня, они говорят не о создании духов, а о их создании. Они говорят о том, что видят духи мысленным взором. Затем они должны удержать этот образ в своем мозгу и начать смешивать ингредиенты.

Многие из них ищут вдохновения по всему миру. Например, Оливия Джакобетти — очень известный французский парфюмер в стиле модерн. Она рассказывает о том, как поехала в Японию и взяла ароматический аромат из японского храма, потому что она хочет воссоздать запах горящего дерева.Она рассказывает, как поехала в Западную Африку, собрала кору с дерева и понюхала ее. Вдохновение повсюду. Существует так много посредственных духов, что когда вы чувствуете запах одного, который действительно сбивает вам с толку, за ним скрывается разум, который можно уловить. Это как слежение за музыкальной партитурой. Это имеет смысл как на интеллектуальном, так и на творческом и художественном уровне. Человек по имени Лука Турин сделал больше, чем кто-либо другой, для возрождения осведомленности о парфюмерии и парфюмерии, а также для того, чтобы люди смотрели на нее как на настоящее искусство.

Лука Турин и Таня Санчес

Тогда начнем с его книги: Perfumes, A-Z Guide.

Лука Турин и его жена Таня Санчес написали это руководство по парфюмерии от А до Я. Откройте его на любой странице, начните читать, и он просто гениален. Это забавно, это язвительно.Например, Турин и его жена сравнивают один аромат, «Diorella» от Christian Dior, с вьетнамским салатом из говядины. Он использует духи Пэрис Хилтон. Его рецензия на ее духи «Can Can», состоящая из одного предложения, звучит так: «Можно ли?». Лука Турин — блестящий ученый, он выдвинул свою собственную теорию о происхождении нашего обоняния. Потому что на самом деле никто не знает. Мы знаем, как видим и как слышим, но обоняние остается загадочным. И все же запах, кажется, вызывает невероятно сильные эмоциональные воспоминания о прошлом — о том, как наша мать наносила духи, о приходящих престарелых тетках, о шубах, даже о плохих вещах, которые с нами случились.Духи — это триггер памяти. Я очарован парфюмом и как интеллектуальное исследование, и как чисто эстетическое, гедонистическое занятие.

Как вы вообще заинтересовались парфюмерией?

Моя мать была белой русской. Ее семья поселилась в Ницце на юге Франции, и она выросла там и приехала в Америку после Второй мировой войны. Как настоящая француженка, у нее в ванной всегда была полка с духами. На ней были платья Chanel No. 5, Je Reviens от Worth, Dior, Yves St Laurent, Madame Rochas и Femme.В детстве я была очарована. Это были красивые хрустальные бутылки, и она позволила мне очень осторожно опустить их и побаловать себя брызгами. Много дней, когда я был маленьким и скучал по дому, я заканчивал в ванной со всеми этими бутылками, смотрел на этикетки, распылял, промокал, принимал ванны с маслами для ванн. Так что с самого начала я был очарован богатством духов. Это было очень приятно, как съесть рожок мороженого. Это вызвало в моем мозгу какой-то датчик удовольствия.Когда я начинала встречаться, я крала духи матери, а в конце концов стала покупать свои. Я выросла на парфюмерии. Это было частью моего психологического чувственного пейзажа.

Но что на самом деле заставило меня упасть в кроличью нору в Алису в Стране Чудес, так это однажды я отправился в [магазин] Доброй воли. Я нашла духи Донны Каран под названием «Хаос». Я немного брызнул себе на запястье и подумал: «Ой! Он очень пряный и ароматный, он напоминает мне римско-католическую мессу ». Меня это заинтриговало, поэтому я погуглил.Я обнаружил, что это снятые с производства, очень востребованные духи, которые продавались на eBay по 280 долларов за флакон. После этого он мне понравился еще больше. Я также подумал: «Я сам могу продать это на eBay и заработать немного денег». Я побежал обратно в Goodwill и купил его, думая, что собираюсь его продать. Я не дошел до этого. Он просто стоял у меня на комоде. Каждое утро я брызгал им, нюхал и думал: «Черт возьми! Что-то есть в этих духах «. Я зашел в Интернет и начал читать о заметках.

Есть замечательный сайт под названием Basenotes.Он сообщает вам об отдельных нотах парфюма, когда он был создан, кем был парфюмер и находится ли он до сих пор в производстве. Люди также публикуют обзоры, некоторые из которых очень эрудированные. Чем больше я читал о «Хаосе», тем больше озадачивался: «Что такого в этих духах, от чего люди просто сходят с ума?» На пятый день я распылил немного, и внезапно получил. Я его никогда не продавал. Он все еще на моем комоде в своей маленькой коробке, потому что вы хотите уберечь его от солнца. Это было началом. Затем я начал изучать ароматы с другими нотами.

Еще один замечательный сайт — The Perfumed Court, где можно купить крошечные флаконы по миллилитру любых духов, в том числе снятых с производства, редких, винтажных. Если вам интересно и вы не хотите покупать целую бутылку, вы можете купить образец «Cuir de Russie» от Chanel, это русская кожа, которую можно купить только в бутиках Chanel. Я начал покупать и обмениваться образцами духов с другими единомышленниками. В течение нескольких лет это было моей тайной одержимостью. Я медленно собрал гигантскую коллекцию духов.Я даже не знаю, сколько у меня их. Это сотни. Я читаю об этом все, что могу. Я читал, что другие люди пишут о разных ароматах, и это привело меня к книге Луки Турина. Я в значительной степени это запомнил. Я могу посмотреть на бутылку без этикетки и точно сказать, что это.

Расскажите подробнее о книге. В нем он рассматривает более 1000 ароматов?

Эта книга — настоящая Библия для парфюмеров. Что мне нравится делать, так это приклеиваться к чему-нибудь, а затем читать отзывы.Обычно я начинаю с обзора в Guide . Я не всегда согласен с тем, что говорит Лука Турин, и многие люди, которых я знаю, не согласны с ним, но он очень важен. Он привносит широту исторических, эзотерических и эстетических знаний о каждом аромате и дает вам его предысторию. Если вас интересуют духи, это отличное место для начала, потому что вы можете найти свои фавориты и узнать, что он о них говорит. Это как если бы у вас под рукой была Википедия или Британская энциклопедия духов.

Турин просто великолепен. Он француз и итальянец, был очарован ароматами и духами, искал редкие и старые вина и писал о них. Как-то он уговорил кого-то издать книгу. Есть также его замечательная биография: Emperor из Scent Чендлера Бёрра, бывшего парфюмерного критика The New York Times и, вероятно, второго по значимости человека, рекламирующего парфюмерию сегодня.

Так как бы вы назвали Турин? Он парфюмерный критик?

Он был ученым, но был одержим духами и умел блестяще писать о них, синтезируя в двух абзацах суть запаха духов. На самом деле он больше не пишет о парфюмерии. Что касается парфюмерной критики, то это совершенно новая область. Необязательно иметь собственный словарный запас. Трудно писать о духах, не используя другие органы чувств. Вы можете сказать, что духи пахнут серой амброй или в них есть нотки марципана из вишни и миндаля, но в описании обоняния не хватает словарного запаса.Вы вынуждены говорить о том, какой у него вкус или какой фрукт вызывает. Или что к нему есть бензин. Лука Турин был первым, кто решил эту проблему и красиво написал о парфюмерии. Люди спорят о его обзорах, но он принес чрезвычайно важное признание в этой области. Он царь парфюмерии, согласны вы с ним или нет. Но я не хочу преуменьшать вклад Тани Санчес. Они вместе работали над книгой, и каждый написал половину рецензий.

Ваш следующий выбор — роман Патрика Зюскинда «Парфюм : История убийцы».

Это, наверное, самая известная художественная литература о парфюмерии и парфюмерной индустрии. Это детективный роман немецкого писателя, по которому тоже сняли фильм. Это очень пышная, богато продуманная книга. Он просто разрывается чувственностью и запахами Парижа 18 века. И не только приятные запахи, но и запах сырых сточных вод, бегущих по улицам, или конского навоза.Это о скромном мальчике-сироте, который наделен обонятельным эквивалентом абсолютного слуха. Он учится у парфюмеров. Он очень странное создание, и в конце концов он решает, что хочет создать духи, которые заставят людей выполнять его приказы. Он будет настолько потрясающим, что поразит людей, и он сможет править миром с помощью этих духов. Он решает, что в нем должна содержаться сущность молодой девственницы, за которой он следует. Я не хочу слишком много раздавать…

Скажем так, его довели до убийства.

Да, и при этом на нас осыпают обонятельные образы всех видов. Мы попали в лаборатории первых французских парфюмеров. Он объясняет дистилляцию и анфлераж. Мы едем в Грасс на юге Франции, где парфюмеры выращивают поля роз, ирисов и жасмина. Это очень романтично. Зюскинд искусно уклоняется от технических процессов создания парфюмерии очень естественным образом. Нам никогда не кажется, что нас читают лекцию о том, как создавать духи, она органично вплетена в историю.Это чудесно увлекательный роман.

Я помню, когда вышла книга, произвела настоящий фурор, я полагаю, потому что необычно иметь роман, полностью сосредоточенный на обонянии?

Это определенно был интересный поворот в старой тайне убийства. Кроме того, духи всегда были наделены магическими, сверхъестественными силами. Зелья продавались с древних времен, обещая, что если вы будете носить эту мазь, мужчины или женщины сочтут вас неотразимым.

Этому не так много научных доказательств, не так ли? В одной из своих колонок вы упоминаете, что, когда они тестировали запахи на мужчинах, больше всего их вызывали запахи тыквенного пирога и лакрицы.

Время от времени ученые проводят исследования. Не знаю, насколько они строгие. Исследование, которое я упоминал в своей колонке, было очень небольшой выборкой, всего около 30 человек. Также было проведено исследование, которое показало, что если вы пользуетесь грейпфрутовыми духами, мужчины будут думать, что вы на 10-15 лет моложе, чем есть на самом деле. Глупые исследования всякие. Я не думаю, что в любом случае есть доказательства. Среди парфюмеров мира мы часто шутим, что самый большой афродизиак для мужчин — это запах бекона. И никто на самом деле не хочет обливаться духами с запахом бекона.Хотя есть один — «Lonestar Memories» от Tauer Perfumes, замечательного нишевого парфюмера, — в котором есть привкус барбекю.

Итак, одна идея состоит в том, что мужчин привлекают запахи, напоминающие им о еде. Во-вторых, это феромоны, которые у животных привлекают противоположный пол. Но не было доказано, что если вы добавите феромоны в духи, они привлечут людей. Я думаю, что в ближайшие годы ученые будут изучать это больше, и может оказаться, что на самом деле это имеет какое-то основание.Были проведены исследования пота, и в гормонах, которые выделяются с потом, есть что-то привлекательное для противоположного пола. Это подводит нас к идее запахов в парфюмерии — грязных нот.

Да, расскажите мне о тех.

Классические французские парфюмерные дома — Guerlain, Caron, Coty — в дополнение к цветочным эссенциям, серой амбре или ванили всегда добавляли немного темноты, будь то циветта или мускус. Я называю это хитроумной нотой парфюмерии. Некоторые называют это запиской какашки.Он может пахнуть тмином, как человеческий пот. Идея в том, что, например, когда вы запекаете, каждый рецепт требует щепотки соли, чтобы усилить сладость. То же самое и в парфюмерии. Известно, что Жак Герлен сказал, что он вкладывает немного сущности задницы своей любовницы в каждый парфюм. В этом что-то есть. Многие духи имеют немного животный запах, который люди находят неотразимым. Однако вы не хотите, чтобы он был слишком сильным.

Значит, когда Леди Гага предлагает создать духи с запахом крови и спермы, это заходит слишком далеко?

Да, и ее идея даже не нова.Уже есть духи, пахнущие кровью и спермой. Он называется «Великолепные секреты». Очень резкий.

Вам это нравится?

Это ужасно. Но хотел ли я его понюхать? Абсолютно. Если кто-то говорит: «У меня есть духи, пахнущие кровью и семенем», вы отшатываетесь, но в то же время отвечаете: «О, я могу его понюхать?» Я был как раз на таинственном съезде в Сент-Луисе и привез несколько флаконов с разными духами для моих знакомых таинственных авторов, которые также являются заядлыми парфюмерами.Одним из них был парень, который хотел понюхать Secretions Magnifiques. Он надел немного, а потом весь день стонал об этом, говоря: «Я не могу это смыть! Пахнет отвратительно! Думаю, это у меня на рубашке, что мне делать? » На самом деле это не так плохо, как можно было ожидать. Он молочный, металлический, немного раненый.

Говоря о загадках, давайте поговорим о книге Рут Ренделл The Rottweiler . Как духи попали в эту книгу?

В моей последней книге Damage Control главный герой — парфюмер.Я говорю о парфюмерии, и я сделал парфюм подсказкой в ​​книге. Я думал, что веду себя таким умным. Я никогда не читал книгу, в которой парфюм служил ключом к разгадке. Но после того, как я сдал книгу, я провел дополнительные исследования, и, к моему шоку и ужасу, авторы загадок использовали духи и запах как ключ к разгадке со времен Шерлока Холмса. В романе Агаты Кристи Миссис МакГинти ’ s Мертвый убийца распыляет в комнате чужие духи, чтобы избавиться от запаха убийцы.Так что его использовали много раз. Я выбрала книгу Рут Ренделл, потому что это прекрасный пример использования духов в мистериях. Она замечательный, психологически проницательный, мрачный писатель, с очень умными сюжетами. Не хочу рассказывать слишком много, но парфюм — это спусковой крючок в книге.

Рут Ренделл тоже хорошо разбирается в парфюмерии. Она рассказывает о духах, которые были сняты с производства, а затем возвращены на рынок. Это то, что часто случается в парфюмерном мире. Есть ароматы, которые перестают производиться, потому что они больше не нужны потребителям, или потому, что они слишком дороги в производстве, или потому что компания обанкротилась.Затем кто-то другой покупает имя и оживляет бренд. Часто, когда они это делают, они не могут найти натуральные ингредиенты, которые изначально были в парфюмерии, поэтому они используют то же название, но создают совершенно другой аромат. Или иногда такую ​​классическую фирму, как Dior, покупает транснациональная корпорация, и бухгалтеры смотрят на баланс и спрашивают: «Почему мы платим 8000 долларов за килограмм жасмина, если мы можем купить его в Китае за 2000 долларов? Или когда мы можем использовать синтетический жасмин, имеющий такую ​​же молекулярную структуру? » Ну потому что пахнет иначе.Ты можешь сказать.

Вернуться к научной литературе. Ваш следующий выбор — Тайна Шанель № 5: Интимная история самого известного в мире парфюма Тилара Маццео.

Это блестящая идея автора — написать биографию не человека или события, а взглянуть на ХХ век через призму этого особенного парфюма. Это биография «Шанель № 5» и ее создателей, Коко Шанель и двух братьев, Пьера и Пола Вертхаймеров, которые купили лицензию на ее производство.И парфюмер, который на самом деле создал его для Коко Шанель. Это история того, как Коко Шанель вышла из бедной деревенской жизни, это частичная история Второй мировой войны, это история духов и их золотой эры. Это блестящая арка 20 века. Речь идет о том, как духи из того, что женщины наносят за уши, превратились в символ невозможной роскоши и гламура. Катрин Денев как лицо «Шанель № 5» создавала вокруг нее мистику. Было замечательно, что она стала культовым лицом этого культового парфюма.

Интервью Five Books стоит дорого производить. Если вам нравится это интервью, поддержите нас, пожертвовав небольшую сумму.

Одним из самых захватывающих моментов в книге для меня было то, что когда разразилась Вторая мировая война и нацисты вошли в Париж, два брата Вертхаймер, евреи, бежали со своими семьями в Нью-Йорк. Они были теми, кто имел лицензию на производство «Шанель № 5», но цветочные поля, на которых они получали сырье, находились в Европе.Они послали эмиссаров, чтобы они проникли обратно во Францию, отправились к производителям в Грассе, закупили сырье на пять или шесть лет, вывезли их из оккупированной Европы и переправили контрабандой в Нью-Йорк. Какое-то время «Шанель № 5» производилась в Нью-Джерси. Они могли продолжать производить его более или менее так, как производили до войны.

Это история обольщения и предательства. Коко Шанель спала с нацистским офицером и явно сотрудничала с ней. Во время войны бутик Chanel оставался открытым, и этого бы не случилось, если бы она не получила одобрения нацистов.Затем, когда союзники освободили Париж, единственное, что военнослужащие могли купить, чтобы отправить обратно своим женам и подругам, — это флакон духов, символа французской роскоши. Доллар был очень силен в депрессивной послевоенной Европе, поэтому они вернули его, и культ «Шанель № 5» распространился на Америку.

Почему «Шанель № 5» имела такой успех? Вы всегда слышите цитату Коко Шанель о том, что «женщина должна пахнуть женщиной, а не цветком». Была ли ее концепция духов инновационной? Или удача и хороший маркетинг?

Это были все те штуки.Было много других чудесных духов, но этот прижился. По многим причинам. Потому что Коко Шанель была личностью. Потому что она была клубной певицей и в то время жила буйной жизнью. Она знала много куртизанок, которые носили богатые мускусные эссенции, которые подходили к их ремеслу. В те времена, когда Коко Шанель была молода, женщинам было неприлично пахнуть мускусно-пряным и темно-сладким. Для молодых женщин было принято наливать немного розовой или лавандовой воды, чтобы они пахли сладко и невинно.Коко Шанель объединила мускус и более тяжелые специи в цветочную базу. Это было в новинку для того времени.

Получайте еженедельный информационный бюллетень Five Books

Она не делала этого сама, она не была парфюмером. Но она дружила с Эрнестом Бо, одним из великих парфюмеров 20 века. Он создал для нее «Шанель №5». Есть длинная история о том, как он подарил ей разные образцы — под номерами 1, 2, 3, 4, а тот, который она выбрала, был под номером 5. На самом деле он был вдохновлен другим ароматом, который Эрнест Бо и один из его коллег-парфюмеров создали ранее.Это было правильно в нужное время. Коко Шанель носила его сама, дарила друзьям и покупательницам, купившим Коко Шанель от кутюр. Он распространялся из уст в уста, и богатые женщины хотели этого, потому что его было трудно достать. Она очень умно продвигала это. Изначально это была его эксклюзивность — идея, что это очень сложный аромат, в котором чувствуется запах будуара и куртизанки. Теперь это роскошный продукт, превосходящий духи. Если вы скажете «Шанель №5 ”все знают, как он пахнет. Это богатое богатство Франции, Парижа и высокой моды. Это как эликсир в бутылке. Это прекрасный пример того, как духи могут выходить за рамки своего запаха.

Давайте перейдем к вашей последней книге, Сущность и алхимия: естественная история парфюмерии.

Это Мэнди Афтель, парфюмер из Беркли, специализирующийся на натуральных продуктах. Она исходит из того же движения за лучшие натуральные ингредиенты, которое создало Chez Panisse [ресторан] также в Беркли, что положило начало гурманской революции.Это чудесная, надуманная, чувственная книга. Она дает вам историю духов на протяжении веков, начиная с древних египтян и ассирийцев. Она рассказывает о том, как люди отошли от идеи духов как ритуального, медитативного, эстетического творения. Массовый маркетинг парфюмерии, который включает в себя много синтетики и химикатов, сильно отнял у первоначального представления о том, какими были духи и какими они должны быть.

Афтель открыла собственное ателье по производству духов. Она использует натуральные ингредиенты, поэтому без синтетики, химикатов и фиксаторов.Обратной стороной является то, что полностью натуральные духи хранятся недолго, может быть, максимум два часа. Но она стремилась показать, что можно создавать элегантные, сложные, интересные и красивые духи, используя все натуральные ингредиенты. Она проводит мастер-классы, где можно сделать парфюм самостоятельно. Эта книга действительно является пособием, позволяющим вернуться к истокам и древним представлениям о том, что такое духи. Она говорит о медитативной природе некоторых эссенций, отмечает их целебные свойства и трансцендентный элемент парфюмерии.Это также великолепно написано.

Получайте еженедельный информационный бюллетень Five Books

Люди прочитали эту книгу и у них появился интерес к созданию духов. Это оригинальная и вдохновляющая книга, которую цитируют многие. Ранее я упоминал швейцарского парфюмера Энди Тауэра. Он получил образование химика. Он сказал мне, что читал книгу Мэнди и после этого решил, что хочет делать духи. Он начал экспериментировать в домашней лаборатории, просто смешивая ингредиенты, и его первый аромат назывался «L’Air du Desert Marocain».Это был огромный успех. Лука Турин дал ему пять звезд и назвал его шедевром. Сейчас Тауэр — признанный нишевый парфюмер. Он не совсем натуральный парфюмер, но использует до 50% натуральных ингредиентов, что в наши дни очень много. Есть много духов, в которых используются лишь несколько процентов реальных ингредиентов, а остальное — синтетическое. Это не значит, что вы не можете создавать духи, используя полностью или в основном синтетические материалы. Есть несколько замечательных парфюмеров с очень современным подходом к парфюмерии — например, Comme des Garcons — и у них нет проблем с использованием синтетики.

Эта книга вдохновила целое поколение парфюмеров и вернула людей к первоначальному представлению о том, какими должны быть духи. Мэнди Афтель — очень духовная личность, способная соединить духовные и ритуальные элементы парфюмерии с ее чистой, гедонистической и чувственной красотой.

Five Books стремится обновлять свои рекомендации по книгам и интервью. Если вы участвуете в интервью и хотите обновить свой выбор книг (или даже то, что вы о них говорите), напишите нам по адресу editor @ fivebooks.com

Обо мне — Ваш гид по парфюмерии

Уважаемые посетители!
Меня зовут Дарья, я блогер и переводчик, в настоящее время живу в Германии. Мой интерес и любовь к парфюмерии зародились более 10 лет назад; Это было также время, когда мой первый (русскоязычный) блог появился в сети. Все эти годы я исследовал этот чудесный мир парфюмерии.И это путешествие продолжается до сих пор, поскольку мир ароматов становится все больше и увлекательнее с каждым днем, когда я узнаю все больше.

Больше всего меня интересует нишевая парфюмерия. Я просто очарован невероятным разнообразием нишевого мира. Сохраняя верность своим старым фаворитам, я всегда открыт для новых брендов и перспектив.

Моя самая большая любовь и уважение относятся к Фредерику Малле, Франческе дель Оро, Саммарко, Анжеле Кампанья, Parfumerie Generale и Atelier des Ors.

Я родился и вырос в России, поэтому мне удобнее говорить на русском языке, когда дело касается анализа и изучения различных ароматов.

В этой связи не стесняйтесь изучать мои обзоры парфюмерии в русскоязычной версии этого блога.

Вы также можете присоединиться ко мне в моем Instagram, где все мои обзоры духов публикуются первыми. Кроме того, я сообщаю о различных мероприятиях, в которых принимал участие и т. Д.

В свою очередь, англоязычная версия Your Perfume Guide полностью посвящена данным.

=> Это поможет вам организовать поездки и путешествия, когда дело доходит до покупки парфюмерии в разных местах по всему миру. Этот веб-сайт включает в себя более 200 городов / регионов с чрезмерным списком фирменных магазинов и парфюмерии (последний из них содержит список брендов, продаваемых в конкретном магазине). Каждый раздел снабжен картой Google.

=> Это помогает вам искать аромат по указанной доминирующей ноте, что упрощает выбор духов в соответствии с чьими-то предпочтениями.

Ваш
Сюмко Дарья

*****************************
Статистика:

Этот блог / банк данных был перемещен из Blogspot к концу июня 2016 года.

Статистика включает данные как в русской, так и в английской версиях.

(кликабельно)

По состоянию на 26.08.2018)

мужчин-метросексуалов создают аромат в России

По всему континенту все больше мужчин переходят на ежедневный режим ухода за собой как часть своего образа жизни, причем рынок развивается за счет спроса на средства по уходу за кожей, волосами и парфюмерию.

Ароматная категория входит в тройку ведущих секторов индустрии красоты и здоровья в России, имея среднегодовой темп роста стоимости (CAGR) 10,1% и среднегодовой темп роста объемов 8,9% за 2012–2017 годы, согласно данным Canadean. .

Распределение по сегментам

Женские ароматы долгое время были доминирующей силой в этой категории, и по-прежнему удерживают долю в стоимости и объеме 64,3 и 63,9 процента соответственно.

Ожидается, что эта категория продолжит расти до 2017 года со значением CAGR 10.0% и среднегодовой темп роста объема 8,9%.

Тем не менее, мужской сегмент тоже начинает оставлять свой отпечаток благодаря влиятельной метросексуальной тенденции среди русских мужчин.

Мужской парфюм также получил советы от своего женского аналога, и, поскольку границы между женскими и мужскими ароматами стираются, кажется, что мужская категория будет расти впереди других категорий в этом секторе; при этом Canadean сообщает, что он достигнет значения и объема CAGR 10,4 и 9.0 процентов в период с 2012 по 2017 год.

Категория ароматов унисекс также будет расти со среднегодовым темпом роста стоимости 10,1 процента и среднегодовым темпом роста объема 8,5 процента за тот же период, хотя и с гораздо меньшей долей по стоимости и объему 4,7% в 2012 году.