Гальяно коллекции: Джон Гальяно: гламурный декаданс

Архив Тони Энн Барсон через Getty Images

Потом его уволили.

После скандала в 2011 году, после 15 лет работы в Dior, Дом уволил его за «одиозное поведение». Среди его преемников Раф Симонс, который сохранил дух высокой моды дома, но смягчил повествования Гальяно, и Мария Грация Кьюри, которая вдохнула новую концепцию женственности в историю дома, став первой назначенной женщиной-креативным директором.

Виктор Вирджил / Гамма-Рафо через Getty Images

Антонио де Мораес Баррос Филью / Getty Images

Dior сильно изменился после увольнения Гальяно, как и реакция публики на него.В то время как Мария Грация Кьюри вернула современные итерации Гальяно-для-Диоризма, такие как седельная сумка и газетный принт, чувство фантазии упало ниже отличительных характеристик Dior. Современная женщина Dior — такой же эргономист, как и сама Кьюри, ориентированная на практичность и удобство.

С одной стороны, практичность и удобство кажутся потребителям более реалистичными, особенно когда мы приспосабливаемся к новой норме эпохи карантина. Во времена, когда потребители, возможно, более неохотно тратят деньги на моду, чем когда-либо прежде, модный дом должен сочетать стиль с практичностью, чтобы продавать. Модный бренд не может добиться финансового и коммерческого успеха без стилистической привлекательности, но стилистическая привлекательность не может существовать, если потребители не могут представить себя в образе этой марки.

В то время как критики, ищущие фантастические качества прошлого Dior, кричали, что дом выбрал не того человека для работы, увидев футболки с лозунгом Марии Грации Кьюри и юбки из тюля, потребители за пределами сидений в первом ряду подиума, казалось, наслаждались более практичные конструкции. В 2019 году Business of Fashion сообщил, что общий объем продаж Dior, как ожидается, вырастет на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом, превысив продажи отдельно управляемой компании Christian Dior Parfums.Кеплер Шеврё сообщил, что продажи бренда Dior могут вырасти более чем на 9 миллиардов евро к 2025 году, и сказал, что бренд должен получить более высокую оценку в Заявлении о позиции LVMH.

«Теперь, когда потребители тратят деньги на моду, их выбор стал непропорционально зависеть от качества продукта, практичности, комфорта и соотношения цены и качества, при этом модность и стиль отошли на второй план, что привело к заметному сдвигу в сторону базовых и повседневных вещей. предметы одежды», — сообщили в этом месяце Business of Fashion и McKinsey & Company.

Возможно, в Dior никогда не будет другого Гальяно. Мода претерпела смену парадигмы, в которой бренды почитаются больше, чем ответственные за них дизайнеры. Тот, кто сегодня покупает ремень или сумку Gucci, может не знать, что он был разработан эксцентричным итальянцем Алессандро Микеле, так же как тот, кто покупает туфли Dior с ремешком на пятке, может не знать, что Мария Грация Кьюри является частью длинной череды преемниц одного из модных деятелей. величайшие и самые противоречивые провидцы.

Возможно, в Dior никогда не будет другого Гальяно, потому что нынешнее состояние моды не зависит от него.

А пока мы будем жить опосредованно через учетные записи Instagram, такие как @diorinthe2000s, наблюдая, как модные дома пытаются угодить нашим новым нормам. В конце концов, Эди Слиман только что отправил спортивные штаны на подиум Celine, переопределив стиль роскоши, который традиционно олицетворял дом. Тем не менее, у поклонников фантастики все еще есть надежда, поскольку китчевые и манерные тенденции снова пробиваются сквозь трещины в индустрии моды.

Время покажет, предназначены ли фантастические показы и показы коллекций в невероятных искусственных декорациях — например, тщательно продуманные пьесы, заставляющие нас забыть о мире, в котором мы живем, — для конфет в Instagram или для влияния в реальной жизни.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Джон Гальяно | BoF 500

Один из самых противоречивых и творческих талантов в мире моды, Джон Гальяно совершил долгожданное возвращение в моду после своего назначения креативным директором Дом Маржела .В настоящее время Гальяно курирует дизайн всех линий Margiela, включая одежду от кутюр и готовую женскую одежду. Он представил свои первые проекты для дома во время Парижской недели высокой моды в январе 2015 года.

«Маржела готова к новой харизматичной творческой душе», — сказал Ренцо Россо , президент OTB, в заявлении. «Джон Гальяно — один из величайших бесспорных талантов всех времен. Уникальный, исключительный кутюрье для Дома, который всегда бросал вызов миру моды и вносил в него новшества.Я с нетерпением жду его возвращения, чтобы воплотить эту модную мечту, которую может воплотить только он, и желаю, чтобы он нашел здесь свой новый дом».

Гальяно выпал из высших эшелонов мира моды с поста креативного директора Dior в 2011 году после того, как его осудили за антисемитские высказывания в нетрезвом виде.

После посещения школы Святого Антония и гимназии Уилсона в Лондоне Гальяно учился в Central Saint Martins, который окончил в 1988 году. Его первая коллекция, вдохновленная Французской революцией и названная Les Incroyables, была полностью куплена для продажи в Лондонский бутик Browns.Гальяно быстро основал свой собственный модный лейбл и начал работать с давним партнером Амандой Харлех, в то время редактором отдела моды Harper’s и Queen.

После ряда фальстартов в отношении соглашений с финансовыми спонсорами Гальяно переехал в Париж, чтобы устроить свой первый показ в рамках Парижской недели моды в 1989 году. К 1990 году он был банкротом, а Лондон предлагал мало помощи. , дизайнер навсегда переехал в Париж.

Неспособность Гальяно найти надежного и постоянного финансового покровителя наконец-то прекратилась с помощью главного редактора американского Vogue. Анна Винтур и Андре Леон Талли, в то время европейский корреспондент Vanity Fair.Не имея возможности заплатить за свое шоу Весна/Лето 1993 года, Тэлли попросил светскую львицу Сан-Шлюмберже одолжить ей отель 18-го века под номером для показа. Винтур и Талли договорились о финансировании с банковской группой Paine Webber. Последовавшая за этим коллекция, получившая название «Принцесса Лукреция», получила восторженные отзывы. Об этом сообщает The New Yorker. Диана фон Фюрстенберг назвал это «переломным моментом в современной истории моды».

Бернар Арно назначил Гальяно главным дизайнером Givenchy в 1995 году; это назначение сделало Гальяно первым британским дизайнером, возглавившим французский дом высокой моды.В октябре 1996 года LVMH перевела Гальяно в Dior. В 1997 году CFDA назвал его международным дизайнером года. Он был назван британским дизайнером года на церемонии British Fashion Awards в 1987, 1994, 1995, 1997 годах. Косой крой, кутюрная коллекция Nefertiti, седельная сумка — при Гальяно Диор доминировал в репортажах о моде благодаря зрелищности своих показов и Коммерческий характер его творений.

После публикации записей антисемитских высказываний Гальяно, сделанных в июне и декабре 2010 года, в сентябре 2011 года Гальяно был приговорен к выплате условного штрафа на общую сумму 6 000 евро (8 400 долларов США) после того, как французский суд признал его виновным в публичном оскорбления на почве расы.Гальяно ушел из публики, чтобы справиться с проблемами зависимости.

В начале 2013 года, после реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, Гальяно принял приглашение от Оскар де ла Рента для временного проживания в дизайн-студии де ла Рента в сезоне Осень/Зима 2013. Гальяно закончил свое первое телеинтервью после осуждения, сказав: «Я могу творить. Я готов творить… [и] я надеюсь, что благодаря своему искуплению мне будет дан второй шанс.

В качестве креативного директора Maison Margiela он успешно создал новую смелую айдентику для коллекций Artisanal и женской коллекции Défilé.

Джон Гальяно: Восстание падшего ангела

Слова Эдриан Гласс

Начальное изображение:  John Galliano Коллекция осень 1994 Ready to Wear. Модель Кейт Мосс

Восхождение Джона Гальяно к славе, начиная с его первых дней в Лондоне в начале 1980-х годов и заканчивая его первым переездом в Париж в 1990 году, показало себя вдохновляющим британским дизайнером, который не только смог создать особый взгляд на авангард, но и был в состоянии переделать наряд от кутюр. В его дальновидных стилях инверсии и реформации это традиционная мода. Внимательно изучая мастеров-кутюрье прошлых лет, в то же время погружаясь в уличный стиль лондонских ночных клубов 80-х и 90-х годов. Гальяно обладал инстинктивным умением снимать моду как процесс стилизации, который он смог внедрить в свою собственную концепцию эстетики.

• Джон Гальяно Паоло Роверси
• Джон Гальяно

Родился в Гибралтаре в 1960 году в семье гибралтарца Хуана Гальяно и матери-испанки Аниты Гильен. Лондона.Оба его родителя, будучи стойкими католиками, отправили юного Джона Гальяно учиться в последние годы обучения в гимназии Уилсона. Его мать, танцовщица фламенко, всегда одевала подростка Гальяно в свои аккуратно сшитые ансамбли. Именно эта яркость творчества его матери, а не отца Гальяно, который был сантехником, оказала влияние на него в более раннем возрасте. Его интерес к моде привел его к обучению в знаменитой Школе искусств Святого Мартина, которую он окончил в 1984 году с дипломом с отличием в области дизайна одежды. Выпускной показ Святого Мартина — это место, где Гальяно представил свою коллекцию Les Incroyables, в которой три десятилетия спустя можно увидеть его неизменный интерес к изменению традиционной одежды, а не к какой-то стилизации «сделай сам» , похожей на более ранние работы британского дизайнера Вивьен Вествуд. , а скорее реструктурировать одежду в более абстрактный и сюрреалистический вид, но в то же время предлагая бунтарскую и дерзкую концепцию. Вдохновленная Французской революцией, первая подиумная коллекция Гальяно осталась верна своему намерению деконструировать и перестроить стили прошлого и настоящего.

• John Galliano Les Revoorybables , Лондон, 1984
• John Galliano Les Revoreables , Лондон, 1984
• John Galliano Les Reverolebles , Лондон, 1984

года в течение многих лет после последующих последующих после дебюта Galliano Les , он смог при ограниченном бюджете со своей преданной творческой командой разработать множество последующих коллекций после своего выпускного показа в 1984 году. Пытаясь привлечь финансовую поддержку, Гальяно выпустил еще шесть коллекций, первой из которых стала коллекция Осень/Зима 1985 года для Лондонской недели моды под названием The Ludic Game , в которой еще более ярко проявился подход к модернизации и перекройке традиционной одежды. . Оглядываясь назад на его первоначальную борьбу в качестве молодого и бедного модельера, мы видим непоколебимую приверженность не преуменьшать важность подгонки в настройке Гальяно точности придуманных им стилей, которые он создал.Без ущерба для стандарта своего шаблона. Однако Гальяно не смог обеспечить достаточное финансирование для своих более поздних коллекций. Он решил переехать из Лондона в Париж в 1990 году, снова изо всех сил пытаясь найти финансовую поддержку. Это было в 1993 году, после пропуска показа в октябре того же года на Неделе моды в октябре. Гальяно без какой-либо существенной денежной помощи смог организовать впечатляющий показ его коллекции Весна/Лето 1994 года. Он создал в своей очень искусной и точной манере романтизированную и вымышленную историю побега принцессы Лукреции от своего русского дворянства. В сопровождении моделей, одетых в наряды от кутюр, они лихорадочно бежали по подиуму. Это было началом увлечения Гальяно эстетикой .

• John Galliano, падение 1985 года коллекции ‘Ludic Game’
• John Galliano, падение 1985 года ‘Ludic Game’
• John Galliano, падение 1985 года ‘LUDIC Game’
  фотография Eddy Kohli

Тем не менее, его финансовые проблемы продолжались, поскольку относительно неизвестный британский дизайнер спал на полу в квартире своего друга в Париже.Именно главный редактор американского Vogue Анна Винтур узнала о бедственном положении Гальяно и, что более важно, она стала свидетельницей его шоу «Принцесса Лукреция». Винтур разрешила Гальяно разместить большую редакционную статью для коллекции Lucretia , которая была опубликована в мартовском номере Vogue за 1994 год. Она также отправила его в Нью-Йорк, назначив встречи с богатыми нью-йоркцами, когда он начал собирать клиентуру для своих стилей от кутюр. И именно Винтур через свои финансовые контакты Гальяно получил 50 000 долларов от инвестиционного банка Paine Webber для помощи в создании его будущих коллекций.Но именно известный журналист и влиятельный посредник в сфере моды Андре Леон Тэлли с его множеством связей в индустрии моды познакомил Гальяно со светской львицей Сан Шлюмберже, женой Пьера Шлюмберже, нефтяного магната-миллиардера из французской аристократии. В связи с чем Гальяно получил возможность использовать отель 17th Century Сан-Франциско и немного сдать парижский отель Hôtel Particulier для размещения своей будущей коллекции. Получив эти полезные аспекты, он вернулся обратно в Париж, быстро начав работу над тем, что считалось определяющим моментом в его карьере, коллекцией Осень/Зима 1994 года, хранившейся в особняке Сан в Париже.Это был отпечаток моды Гальяно, который не только продемонстрировал свою способность реструктурировать моду в соответствии со своим творческим мышлением, но и очень уважительно продвигал мастеров моды прошлых эпох. Коллекция Гальяно 94′ A/W была представлена ​​в интимной салонной обстановке Сана, в которой использовались только определенные комнаты таунхауса 17-го века. Поскольку наиболее важным аспектом парижского показа Hôtel Particulier  была его конкурентоспособность, на сегодняшний день он был самым коммерческим для Гальяно, что по сути подтолкнуло его к более корпоративным аспектам индустрии моды.В 1995 году президент французского конгломерата LVMH Moët Hennessey Бернар Арно сразу же назначил Гальяно руководителем отдела креативного дизайна Givenchy. Гальяно представил свой первый кутюрный показ для Givenchy в январе 1996 года, однако его время в знаменитом доме моды было недолгим, поскольку другой британский дизайнер приобрел известность в мире моды; Александр МакКуин, который в итоге заменил Гальяно всего после одного сезона. LVMH, зная о таланте Гальяно, перевела его в Christan Dior, где он оставался главным дизайнером с 1996 по 2010 год.В то время Гальяно не только получил выдающийся éclat  для своих бальных платьев Haute Couture, Dior позволил Гальяно создать свою собственную фирменную линию, а также продемонстрировать серию коммерчески привлекательных коллекций Ready-to-Wear за пятнадцать лет работы под брендом Баннер Диор.

• Коллекция John Galliano Fall 1994 Ready to Wear. Модель Надя Ауэрманн
• John Galliano Коллекция осень 1994 Ready to Wear. Модель Christy Turlington

В столь бурном восхождении к славе падение Гальяно было столь же значительным. 25 февраля 2011 года, почти шестнадцать лет с Dior в качестве их креативного директора, в парижском баре Гальяно был арестован после его печально известной вспышки, о которой дизайнер сообщил в последовавшем судебном деле об алкоголе и тирада против евреев, подпитываемая наркотиками. Последствия падения Гальяно из благодати были значительными, его немедленно попросили уйти с поста креативного директора Dior, поскольку антисемитизм считается уголовным преступлением во Франции, а французские власти обвиняют Гальяно в расистских и антисемитских высказываниях.Но это был постоянный ущерб его репутации и славе дизайнера, который взял свое, если взглянуть на начало восхождения Гальяно от бедного в финансовом отношении лондонского модельера в 1990-х годах до его восхождения в мир моды в 1990-е годы. в начале 2000-х. Вместо таланта Гальяно, это были влиятельные голоса в моде, которые, возможно, также были разочарованы его несогласованным всплеском, поскольку в начале его карьеры они были теми, кто поручился за его, а именно Анну Винтур.Упадок Гальяно был связан не только с тем, что он потерял свою репутацию в индустрии моды, но и с тем, что другие доверяли ему. Дальнейшие удары произошли в 2013 году, когда он потерял все лицензии на одноименный бренд коллекций Dior от кутюр, а в течение двух лет после инцидента произошло несколько судебных тяжб. Гальяно фактически был уволен из-под собственного бренда, который принадлежал группе LVMH.

Тем не менее, именно Анна Винтур снова предложила Гальяно карьерный спасательный круг, она договорилась о том, чтобы он вернулся в индустрию в качестве закулисного советника мастера-кутюрье Оскара де ла Рента, и это было в том же году, в 2013 году, с несколькими судебные слушания между Гальяно и Диором, в которых проявилась помощь Гальяно покойному Де ла Рента. Винтур, которая всегда знала о присущем Гальяно понимании моды, позаботилась о том, чтобы последний показ Оскара де ла Рента перед его смертью имел общий успех. Гальяно 12 июня 2013 года дал свое первое телеинтервью американской новостной сети после увольнения из Dior. Получив письмо с отпущением грехов от Антидиффамационной лиги, он спросил: «.. . Я надеюсь, что через мое искупление мне будет дан второй шанс ». И в октябре 2014 года этот второй шанс был предоставлен, когда материнская компания Only The Brave, владеющая Maison Margiela, заявила, что Джон Гальяно станет новым креативным директором бренда.

• Oscar de la Renta Fall 2013. модель Kati Nescher
• Oscar de la Renta Осень 2013. модель Cara Delevingne
• Oscar de la Renta Fall 2013. модель Melissa Tammerijn
• Oscar de la Renta Fall 2013 Модель Сигрид Агрен

12 января 2015 года на Неделе моды в Лондоне Гальяно вернулся в качестве признанного модельера. Более того, он решил показать, насколько он искусный кутюрье, назвав свою первую коллекцию для Masion Margiela « Artisanal» .Таким образом, подготовив почву для своего возвращения, он также отдал дань уважения своим корням, Лондону. И при этом Гальяно смог возобновить, но не заново пережить свое время  .

• Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Модель Maartje Verhoef
• Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Модель Мэдисон Стаббингтон
• Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Model Carolin Loosen
• Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Модель Магдалена Ясек

Bloomsbury Fashion Central

Род занятий ^* Выбрать библиотекаря, академика/администратора факультета, студента Другое

Страна ^* SelectAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаХай Остров tiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государство ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСен-Бартелемиостров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяСент-Китс и НевисSain т LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыОтдаленные Малые острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВенесуэла, Боливарианская РеспубликаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, США. С.Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

Каждый образ из коллекции Maison Margiela FW20

Maison Margiela продолжает серию подкастов «THE MEMORY OF… With John Galliano» для сезона Осень/Зима 2020, знакомя слушателей с последней коллекцией лейбла Paris Fashion Week с комментариями самого Гальяно.В своем плавном растягивающем слове с британским акцентом дизайнер открывает новый эпизод рассказом о своем проекте FW20 «Recicla», основанном на концепции Maison «Replica», первоначально представленной в 1994 году, с упором на экологичность.

Слияние «реплики» и «переработки», Recicla перерабатывает одежду, полученную из комиссионных магазинов, в полностью оригинальные вещи, дополненные обращенной наружу этикеткой, объясняющей происхождение, эпоху и происхождение полученного предмета. Эта концепция распространяется и на аксессуары — Гальяно и его команда использовали остатки кожи с фабрик различных люксовых брендов для создания новых версий знакомой сумки 5AC. Кроме того, совершенно новые плетеные сумки представляют собой кропотливую реставрацию моделей, созданных с 30-х по 70-е годы. «Это возвращение к… более медленной моде, в которую мы верим. Это покупка изобретений на совесть», — объясняет Гальяно.

«Я фетишизировал униформу… зациклился на фамильярности и чувстве принадлежности», — продолжает он. Помимо экспериментов коллекции с устойчивыми практиками, FW20 расширяет игру Гальяно с буржуазным гардеробом за счет деконструкции, домашнего кодекса и изобретательных манипуляций с тканью.Reebok Instapump Fury от Margiela, первоначально представленный на показе мод Весна/Лето 2020 года, также появляется вместе с новыми версиями культового Tabi.

Взгляните на каждое изделие из коллекции Джона Гальяно Maison Margiela FW20 выше и послушайте пояснения дизайнера по ассортименту ниже.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ JOHN GALLIANO ОСЕНЬ ЗИМА 2018

В этом сезоне коллекция повествует о встрече, которая происходит на Среднем Западе Америки, где Великая депрессия оставила маленькие городки перед безрадостным будущим. Приезд бродячего цирка поднимает коллективный боевой дух. После ее выступления одна из звезд бурлеска улавливает соблазнительную искру с мужчиной, который привлекает ее внимание. Эти следы интенсивной, эфемерной связи — теперь блеклые, но не менее романтичные — и есть то, что вы видите сегодня.

Таким образом, образы состоят из твидовых жакетов и джинсовой рабочей одежды — тогда и до сих пор являющейся неотъемлемой частью повседневной жизни мужчины — в контексте платьев, которые вызывают в воображении женщину, которая ослепляет свою аудиторию. Тюль, расшитый серебряными листьями и бахромой, прямо намекает на винтажный цирк, а бриллиантовые браслеты на тонких облегающих платьях-комбинациях отражают мастерство той эпохи.Платье, расшитое цветами деворе, отличается своим грязно-коричневым оттенком, в то время как модели косого кроя засахаренного миндального цвета и многоуровневые платья из органзы делают акцент на привлекательности.

Стиль намеренно бессистемный, так что прозрачные слои вставлены между расшитыми блестками бюстгальтерами от квадратных блейзеров; нежное болеро поверх мохера сочетается с кашемировыми леггинсами и золотистыми туфлями из металлизированной кожи поверх шерстяных носков. Если комбинезон в темных джинсах является забавным фоном для викторианских деталей, то же самое можно сказать о жемчужных нитях и мужественных оксфордах или клетчатых костюмах, созданных как повседневный женственный образ.

Современная обработка поверхности включает блестки в виде перьев и дымчато-серый пластик, представленный в виде универсального Mackintosh. Шляпы Стивена Джонса украшены тюлевой сеткой и страусиными перьями, но намеренно невзрачны; они усиливают то, как коллекция выглядит безупречно перед лицом определенных невзгод.

Возвращение Galliano Gazette — это захватывающее воплощение оригинального логотипа Дома: на шелке в виде платья или юбки на тонких бретельках, в качестве дерзкой подкладки или на хлопчатобумажной ткани в виде медицинской сумки.

«Оглядываясь в прошлое задним числом, мы приходим к новым представлениям о красоте», — говорит креативный директор Билл Гайттен. «Но мир был бы скучным, если бы вдохновение исходило только от классически красивых вещей. Идея романтики в невзгодах очаровала меня».

Джон Гальяно © Copyright 2018

Теги:

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.

КОЛЛЕКЦИЯ JOHN GALLIANO MAISON MARGIELA SS21 • Журнал MVC

Для новой совместной коллекции Maison Margiela Весна/Лето 2021 креативный директор Джон Гальяно черпает вдохновение в искусстве танго, увидев, как танго танцуют на полуразрушенном складе в Буэнос-Айресе.   Затем, наблюдая за движениями знаменитого бального танца, благодаря помощи учителя танго и выступлениями моделей, он начинает формировать одежду.

Для второй и последней главы S.W.A.L.K. под руководством Ника Найта Гальяно рассказывает о процессе создания коллекции Весна/Лето 2021, , в которой участвовали Оливье Риццо, Пэт МакГрат, Леон Дам и все его сотрудники. Все подчёркивает движение: пиджаки от костюмов деконструированы и скроены, платья из тюля с эффектом мокрости, шелковые юбки косого кроя, а трикотаж сочетается с более лёгкими тканями, что создаёт эффект пэчворка. В коллекции применен один из основных принципов бренда, концепция Replica , , которая стала ReCicla с Fall Winter 2021, , которая обновила и переосмыслила различные базовые элементы гардероба. Переработанные элементы: футболка, рубашка на пуговицах и жилет, объединенные в единое целое, а также сумки и культовые туфли Tabi в версии с Мэри-Джейн и сандалиями.

В фильме также рассказывается о процессе и вдохновении для создания новой коллекции ароматов Linea 3. Ничто из этого никогда не могло быть представлено на подиуме. Чтобы выразить многослойное видение Гальяно, отражающее драматизм и глубину совместной работы в Maison Margiela, требовалось нечто большее, и Ник Найт смог наилучшим образом выразить свою философию.

.