Гальяно коллекции: Джон Гальяно: гламурный декаданс

Содержание

Прошлое и будущее Джона Гальяно

Этим летом нам уже не раз показывали Джона Гальяно, и вот еще одна новость: вроде бы Оскар де ла Рента все-таки собирается пригласить его к себя на постоянную позицию. Собственно, это было вполне очевидно уже после того, как Гальяно провел три недели в его студии перед февральским показом. Да и появившийся в июльском номере Vanity Fair огромный материал о Гальяно, для которого он дал свое первое интервью после скандала и увольнения из Dior (и, как гордо написала Vanity Fair, «вообще первое интервью в трезвом виде»), не оставлял никаких сомнений в том, что почва для его возвращения активно готовится всеми силами Condé Nast. Вопрос не в том, вернется ли Гальяно, и даже не в том, куда он вернется, а в том, с чем он вернется.

Чтобы ответить на него, стоит вспомнить, с чем он вообще появился в самом начале, в 1980-х. Впервые о Гальяно заговорили в 1984 году после его выпускной коллекции в Saint Martins, которая называлась Les Incroyables и соединяла главный тогда авангардный стиль – японский деконструктивизм Йоджи Ямамото и Рей Кавакубы, с историческим платьем эпохи Директории.

Готовя ее, он проводил массу времени в музее Виктории и Альберта. Это было всего 8 выходов, но это был 100-процентный хит: очевидцы вспоминают, что можно было услышать, как падает булавка, – так захватывающе это было. Этот восторженный историзм настолько отличался от поп-моды 1980-х с ее тяжеловесными power women, что сражал буквально наповал. Уже в этой коллекции проявилось его важнейшее концептуальное свойство – интерес к историческим стилям, вкус к работе с архивами. Именно это свойство станет ключевым в его блистательной карьере – и совершенно очевидно, что развилось и укрепилось оно в то время, года Гальяно во время учебы подрабатывал костюмером в Лондонском Национальном театре, одевая, в том числе, Джуди Денч.

 Выпускная коллекция в Сент-Мартинс Les Incroyables, 1984

В 1986-м он откроет собственное ателье на New Kings Road и уже в первых коллекциях станет видно, насколько, как говорили его друзья, Гальяно «чертовски хороший закройщик». Именно он, со своим интересом к архивам фактически заново открывший Мадлен Вионне и ее знаменитый косой крой, и станет настоящим королем этого косого кроя. Платья из шелкового крепа с сатиновой изнанкой, скроенные по косой, – знаменитые slip dresses – с 1980-х станут его знаковой вещью. Нагреваясь от тела, шелк начинал идеально его обтекать, не вытягиваясь и не садясь. Это была фактически комбинация – в противовес пафосным декоративным нарядам в стиле Джанфранко Ферре, которого Галяно сменит в Dior.

Джон Гальяно, 1990

История про то, как Джон Гальяно в 1995 году попал к месье Арно – сначала в Givenchy, а через год в Dior, – уже стала главой из истории моды XX века. У Гальяно не было денег, чтобы устроить показ очень-зима 1994/95, – и Андре Леон Телли с Анной Винтур нашли для него инвестора, банковскую группу Paine Webber, а потом Телли устроил ему ланч с Сао Шлюмберже, светской дамой и мультимиллионершей, в результате чего Гальяно получил для показа ее парижский особняк. За три недели в ателье в районе Бастилии было сделана коллекция, которую показывали почти все тогдашние супермодели – Наоми, Кристи, Линда, Карла, Хелена, Кейт – причем исключительно по дружбе, без всяких гонораров.

Анна Винтур так вспоминала про этот показ: «Что это было – 16-17 выходов? Но один был поразительней другого, и это один из тех моментов в моде, когда ты понимаешь, что все изменилось. Простота и смелось того шоу вызвали у всех нас сильнейшие эмоции». На самом деле выходов было 17 – 15 черных и 2 розовых. Но это действительно изменило все. И чтобы понять, почему, нужно отчетливо представлять, как выглядела тогдашняя мода.

John Galliano осень-зима 1994/95

Карла Бруни и Кейт Мосс на показе John Galliano весна-лето 1995

С одной стороны, это все еще была эпоха деконструкции – не только японской (уже упомянутые Ямамото и Кавакуба), но и бельгийской (знаменитая Антверпенская шестерка), а с другой – германского минимализма (Жиль Зандер и Хельмут Ланг), которые в некоторых случаях, например, у Дриса ван Нотена, могли пересекаться. И вот среди всего этого сурового авангарда Гальяно показывает отчаянно гламурную смесь колониального борделя времен Второй мировой войны и голливудских фильмов про американских солдат и японских гейш. Эффект был оглушительный. Фактически, Гальяно стал первым, кто начал использовать театрализованный винтаж в качестве источника историй для своей коллекции – и первым, кто вообще стал рассказывать истории – и нужно понимать, что на все следующие 20 лет именно это жонглирование декадами XX века станет (и до сих пор остается) главным способом делать моду.

Показ первой кутюрной коллекции Джона Гальяно для Dior, весна-лето 1997 

Гальяно последовательно извлекал на свет божий десятилетие за десятилетием: 1930-е – в коллекции весна-лето 1994 (кстати, она называлась «Принцесса Лукреция» и это была история про русскую аристократку, сбежавшую от большевиков), 1940-е – в осенне-зимней коллекции 1994/95, 1950-е – в следующей, весна-лето 1995. В последней уже появляются пышные бальные платья – в финале Линда Евангелиста выйдет в желтом платье, похожем на лимонный десерт, которое Гальяно после шоу подарил ей, а она недавно передала его Институту костюма музея Метрополитен.

Принцесса Диана в платье Dior на  праздновании 50-летия Dior в Нью-Йорке, 10 декабря 1996

Именно эта страсть – к платьям-тортам, платьям-абажурам, платьям-клумбам – и стала для него роковой. Постепенно ясная простота первого наряда, сделанного Гальяно для Dior, платья принцессы Дианы цвета ночного неба, уступает все более пафосной навороченности, и все его любимые приемы, такие оглушительно свежие в начале, становятся абсолютно выхолощенными штампами. Кокотки в борделе, принцессы на балу, домино, кринолины, комбинации, корсеты – все это к концу его карьеры в Dior повторялось из сезона в сезон до полной неразличимости. Модное ателье превращается в костюмерную кабаре. История костюма поглощает современный дизайн.

Christian Dior Couture всена/лето 1997

Christian Dior prêt-à-porter весна-лето 1997

‘Les Clochards’ Christian Dior Couture весна-лето 2000

‘Les Clochards’ Christian Dior, Couture весна/лето 2000. Фотогра Ник Найт

Что может предложить Джон Гальяно публике, если вернется сегодня? Когда главный тренд, отлично воплощенный, кстати, у его приемника в Dior Рафа Симонса, – это новый минимализм. В осенней коллекции Oscar de la Renta, сделанной с некоторым участием Гальяно, мы не увидели ничего исключительного. Он, якобы, приложил руку к серии драпированных костюмов, открывавших шоу, – но оживление от самого имени Гальяно было куда больше, чем впечатление непосредственно от коллекции.

Свадьба Кейт Мосс и Джеми Хинса 1 июля 2011 года. Ее свадебное платье в стиле 1920-х сделал Джон Гальяно, расшив подол золотыми перьями феникса – в знак своего творческого возрождения.

Между тем, Гальяно многого добился в свое время в двух совершенно противоположных направлениях – и в минимализме своих платьев-комбинаций, и в нарочитой театральности своих бальных нарядов. Сегодня, когда в воздухе витает некоторое смутное ожидание чего-то нового, появление Гальяно может стать тем толчком, который качнет маятник от сдержанности и минимализма куда-то еще.

То есть теоретически Джон Гальяно мог бы выступить вполне эффектно – особенно, в достаточно подогретой атмосфере всеобщего ожидания его возвращения. Да, мы не знаем примеров кутюрье, которые бы в возрасте за 50 начинали новый блистательный этап своей карьеры, – а вот противоположных знаем предостаточно, достаточно вспомнить недавнюю коллекцию Кристиана Лакруа для Schiaparelli. И да – чудес не бывает. Но в случае с Гальяно не то чтобы хочется верить в чудеса, но, по крайней мере, хочется согласиться с Оскаром де ла Рентой, который сказал, что каждый заслуживает второй шанс, особенно такой талант, как Гальяно. Леди Аманда Харлек, которая встретилась с Гальяно еще не будучи леди, а будучи редактором моды журнала Harpers & Queen, и проработала с ним вплоть до его прихода в Dior (а потом переметнулась к Лагерфельду в Chanel, взбесив Гальяно) говорит, что он раскрыл ей тайну создания моды, «как будто бы у него был ключ, который открывал одну дверь за другой». Возможно, этот ключ где-то все еще есть и подойдет для еще одной двери.

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Купить билет

Джону Гальяно — 60. Как бывший король моды стал «просто портным»

https://ria.ru/20201128/galyano-1586643069.html

Джону Гальяно — 60. Как бывший король моды стал «просто портным»

Джону Гальяно — 60. Как бывший король моды стал «просто портным» — РИА Новости, 28.11.2020

Джону Гальяно — 60. Как бывший король моды стал «просто портным»

Джону Гальяно, чей гламурно-театральный стиль во многом определял моду с середины 90-х до конца нулевых, исполнилось 60. Ему удалось вернуть былую славу дому… РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:17

культура

предъявление обвинений модельеру джону гальяно

мода

christian dior

кейт мосс

наоми кэмпбелл

анна винтур

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586507927_0:382:1356:1145_1920x0_80_0_0_8ba32e6e1f41fb7b48b6fe7b22ba56b9.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Джону Гальяно, чей гламурно-театральный стиль во многом определял моду с середины 90-х до конца нулевых, исполнилось 60. Ему удалось вернуть былую славу дому Dior, заслужить признание модных критиков и звезд, но всего за один вечер он перечеркнул блестящую карьеру брошенной в сердцах фразой. О дизайнере, который стал жертвой «новой этики» задолго до ее разгула, — в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586507927_0:258:1356:1275_1920x0_80_0_0_2f94fb6ad3aeb9d31ff4354e445266d2.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

предъявление обвинений модельеру джону гальяно, мода, christian dior, кейт мосс, наоми кэмпбелл, анна винтур, фото, стиль жизни, звезды, знаменитости

John Galliano — Look At Me

Очень хотелось написать про известного дизайнера одежды, которым я очень восхищаюсь…

Джон Гальяно родился на Гибралтаре 28 ноября 1960 года в семье англичанина и испанки.

В 1979 —1983 гг. учился в знаменитом Колледже искусств Святого Мартина, самом престижном английском колледже моды и дизайна, где считался самым способным и талантливым учеником.

В 1984 г. показал первую коллекцию под названием «Инкруаябли».

Гальяно уже во второй половине 1980-х гг. стал одним из авангардных британских дизайнеров, создавая новые образы, смешивая в самые экзотические комбинации этнические мотивы и элементы исторических стилей.

Первая коллекция (на сезон весна/ лето 1985 г.) была представлена на неделе прет-а-порте в Лондоне и называлась «Афганистан отвергает западные идеалы». За ней последовали «Абсурдные игры», «Падшие ангелы» и «Забытая невинность». Подобные названия коллекций характерны для творчества Галльяно: вначале он всегда придумывает литературную историю, для персонажей которой затем создает костюмы.

В этих коллекциях уже присутствовали характерные для Гальяно приемы — крой по косой, двусторонние модели, трансформирующиеся вещи-«хамелеоны», когда брюки превращались, например, в жакеты.

Он трижды был признан «Лучшим дизайнером года» в Британии 1987, 1994 и 1995 гг.

Сенсацию произвел показ осенью 1993 г. — коллекция называлась «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» и напоминала о женских образах русской литературы XIX в. — «тургеневских девушках», Анне Карениной, Соне Мармеладовой — некий собирательный образ в сознании западного человека.

В этой коллекции были огромные кринолины из тафты, прозрачные блузки, сшитые из разрезанных кружев, муфты и шлейфы. Намеренная небрежность в прическах и одежде привносила новый оттенок в исторический стиль.

Гальяно был одним из тех, кто ввел в моду театрализованные показы.

В 1995 г. Дж.Гальяно был приглашен в Дом «Живанши», с 1996 г. является арт-директором Дома «Кристиан Диор».

Коллекция «от кутюр» «Охотницы» на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. говорила о том, что Гальяно превратился в зрелого мастера, который создает не только безупречные коллекции с точки зрения техники исполнения и стиля, но и «энергетически сильные».

После этого Гальяно создавал ироничные пародийные коллекции, которые поражали, а некоторых и шокировали своими образами — коллекция «Кристиан Диор» лета 2000 г. в стиле «хиппи-шик» вызвала настоящий скандал и демонстрацию парижских клошаров, которые обвиняли Гальяно в циничном использовании образа бродяги в коллекции высокой моды.

Модели были в лохмотьях, увешанные украшениями из битых чашек, старых дверных ручек и флаконов для духов, отдельные части которых были специально позолочены. Ткань некоторых платьев и брюк напоминала газету — при ближайшем рассмотрении «газета» оказывалась тафтой с напечатанным на ней текстом.

Последние дефиле напоминали настоящий маскарад со странным нарисованным гримом на лицах манекенщиц, абажурами от лампы вместо шляп, бумажными платьями и фантастической обувью. Гальяно объяснял это тем, что «мода стала слишком серьезной, все забыли о том, что существует радость переодевания и модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином».

Сегодня Гальяно – звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации – и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Сейчас одежда марки Galliano продается более чем в 500 фирменных бутиках модельера по всему миру, а лицензионный партнер Джона Гальяно, компания IT Holding, рассчитывает увеличить объемы продаж за счет привлечения новых, мультибрэндовых магазинов.

Таким образом, Гальяно в начале XXI в. можно назвать не только одним из самых талантливых, но и продуктивных дизайнеров.

Рыбаки никогда еще не были такими модными: Maison Margiela представили коллекцию весна-лето 2022

4 Октября 2021 | Валерия Парфенова

Дизайнер Джон Гальяно продолжил развивать тему борьбы со стихиями, которую начал в кутюрной коллекции Maison Margiela Artisanal, и снова одел рыбаков, переживших кораблекрушение, в таби, деконструированные пальто и морские сети

Один из главных Enfant terrible современной модной индустрии, дизайнер Джон Гальяно представил в Париже новую коллекцию весна-лето 2022 Maison Margiela. Новый сезон стал продолжением кутюрной коллекции осень-зима 2021/22 Maison Margiela Artisanal и мини-фильма A Folk Horror Tale. В нем модели исполнили роли рыбаков, борющихся со стихиями и терпящих по итогу этой схватки кораблекрушение. Идея безуспешного противостояния природе была поддержана командой бренда и в новом сезоне: моряки, пережившие катастрофу, теперь пытаются выжить в жестоком мире и не унывают, устраивая вечеринки прямо на кладбище. Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022Образ фантастических выживших Джон Гальяно почерпнул из изображений голландских рыбаков на классических полотнах конца XIX века. Юные и отважные, герои дизайнера и Дома Maison Margiela носят матросские воротники, стеганые куртки с принтом, отсылающим к делфтскому фарфору, объемные голландские брюки с высокой талией и фламандские шляпы, а также высокие резиновые сапоги, которым не страшны болота.
Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022Резиновыми стали и культовые таби, напечатанные на 3D-принтере и окрашенные в яркий желтый, алый и насыщенно-синий цвета. О рыбалке также напоминают пальто и тренчи, декорированные пестрыми перьями от поплавков; сети, накинутые на головы моделей, платья и сумки. Герои выдуманной Гальяно вселенной, помимо острой необходимости выжить, испытывают и радость, о чем свидетельствуют кадры с вечеринки (да, у кладбищенских плит, но лучшей локации не придумать в преддверии Хэллоуина). Для праздника рыбаки Maison Margiela выбирают эротичные шелковые платья с вышивкой бисером, вязаные комбинации, покрытые сеткой из переработанных стеклянных линз очков (!), и все те же деконструированные пальто и тренчи. Потому что в упадке молодость всегда находит вдохновение для чего-то нового. Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022 Maison Margiela весна-лето 2022

Грибы — новые бабочки: дизайнеры внезапно увлеклись микологией, и это не шутка Читать


Источник фотографий: Пресс-служба

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

5 самых зрелищных коллекций Джона Гальяно для Dior | Мир сквозь модные очки

Джон Гальяно – дизайнер, который почти 15 лет создавал потрясающие вещи для модного дома Christian Dior. Хотя их сотрудничество закончилось очень печально, весь мир до сих пор помнит ставшие уже легендарными показы haute couture от Джона Гальяно. Сегодня я расскажу только о пяти из них, но, на мой взгляд, каждая коллекция заслуживает внимание и может поразить даже самого искушенного ценителя моды.

Посвящение Азии: весна-лето 2003

На создание коллекции Джона Гальяно вдохновили поездки в Японию и Китай. Дизайнер решил разрушить культурные границы, которые существовали не только между Европой и Азией, востоком и западом, но и границы между прошлым и настоящим.

На подиуме появились яркие краски, фантастические объемы, невероятные коконы из парчи, тафты и шифона, которые превратили показ в очередное театрально представление. Эффект усиливали артисты китайского цирка, которые выходили наравне с моделями.

С любовью к фараонам: весна-лето 2004

Эту коллекцию можно назвать золотой фантазией на тему фараонов. Она стала результатом путешествия Гальяно по Египту, во премя которого он посещал Каир, Долину царей и другие места, пропитанные многовековой историей. В итоге на подиум вышли модели в костюмах фараонов, гриме, напоминающем о Тутанхамоне и в масках древнего бога Анубиса.

Вся коллекция буквально пропитана образами Нифертити, Клеопатры и египетских правителей. В свои костюмы Гальяно добавил интересную геометрию, которая производило почти магическое действие на всех вокруг.

Да здравствует свобода: весна-лето 2006

Для этой коллекции Джон черпал вдохновение на улицах Франции, где как раз активно проходили протесты молодежи. Стремление к свободе и желание выйти за рамки и стало основной темой всего, что появлялось на подиуме.

Глубокие цвета, взрывной объем, длинные накидки, кожаные куртки, огромные распятия на груди – все это было символом революции, но не внешней, а внутренней, происходившей в каждом человеке. Кто-то посчитал коллекцию слишком распущенной и увидел в ней отсылки к Маркизу де Саду, но это скорее комплимент для Гальяно.

Жанна д’Арк и андрогинность: осень-зима 2006/2007

Центральная идея всей коллекции – женщина-воин. Мы видим ее в золотой кольчуге, невероятной стеклянной диадеме, бронированных рукавах. Кто она? Жанна д’Арк в наряде от кутюр? Или каждая из нас, но сильная и независимая?

Гальяно предлагает нам историческую игру, где мы видим резкий переход от милитаризма с его андрогинностью к броскому шику эпохи Возрождения. Дизайнер говорит нам, что рамок просто не существует и каждый может сам устанавливать правила или вовсе отказаться от них.

Гимн цветам: осень-зима 2010-2011

Гальяно как-то сказал, что природа – это самый вдохновляющий учитель. После этой коллекции никто не будет сомневаться в его словах. На фоне огромных цветов модели выходили на подиум в одежде сочных оттенков, напоминающих скорее о жгучем лете, чем о холодной зиме.

Мы видим объемные воротники, пышные юбки, многослойные комплекты. Женщины на наших глазах превращаются в фантастические цветы, которые никого не могут оставить равнодушным.

На примере этих коллекций мы видим, что Джон Гальяно никогда не повторяется. Каждая его работа имеет под собой основу, ставшую вдохновением для кутюрье. Он постоянно погружает зрителей в новый, созданный им самим мир и дает нам возможность путешествовать, оставаясь на одном месте. Это и есть признак настоящего мастера: созидать новое и дарить это людям.

Расскажите в комментариях, какая коллекция великого Гальяно производит на вас максимальное впечатление?

________________________________

Спасибо, что прочитали! Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои лайки и комментарии!

Как Джон Гальяно стал John Galliano (TM)

Слава Джона Гальяно, как и любого гения, подвергается разным толкам. Его часто критикуют за чрезмерную театральность и ненужный размах представления, при этом всегда хвалят за совершенно новые идеи, которые каждый раз будорожат модную общественность. При этом сам John Galliano не стремится кого-то будоражить, меньше всего его волнует мнение модных критиков. Он просто творит, вдохновлясь историей, путешествиями, трансформациями в одежде разных народов. Его творения всегда пользуются должным успехом.
 


Своим успехом он во многом обязан Анне Винтур. Именно она постаралась сделать все, чтобы имя John Galliano не пропало из расписания Недель моды в Париже (в Париж дизайнер перебрался после окончания колледжа St.Martin’s в Лондоне). Одну неделю он все-таки пропустил, осенью 1993 года. Тогда-то Винтур и приложила все усилия, чтобы найти деньги на показ Гальяно в марте 1994. Винтур удалось найти деньги и место показа — дом Sao Schlumberger, а Гальяно удалось создать коллекцию из 17 образов за 15 дней. Коллекция была целиком черной. Казалось бы, драматично, но никакой драмы не было, только успех. Что с него взять — гений.

 


Этот показ осенней коллекции 1994 года стал повортным моментом в карьере дизайнера. После него последовало предложение возглавить Дом Givenchy в 1995, где первая коллекция Гальяно была признана феерической, а потом в 1996 ему предложили Dior, где его гениальные творения до сих пор каждый сезон вызывают всплеск эмоций.

Вряд ли бы прозорливый бернар Арно выбрал британского смелого дизайнера для французских домов с классическим стилем, если бы не Винтур. Впрочем, Арно и не скрывает, что выбрал Гальяно с подачи главного редактора американского Vogue. Так эта «железная леди» в области моды помогла гению создать 17 образов, которые вернули его на подиум и вознесли на вершину модного Олимпа. Как сказала сама Винтур: «В конце 20 века Франции ничего не остается, как терпеть вмешательство в моду гениальных британских идей, которые превосходят все остальные. В лице Джона Гальяно».

Д.К.

Винтажный Джон Гальяно: коллекция весна-лето 1996 | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 30 июля 2016

Опубликовано пользователем сайта

Мода alfa-omega

 

Видео показа

 

Оставьте свой голос:

Кристиан Диор Джон Гальяно — Почему Диор Джона Гальяно больше никогда не сможет существовать

За годы смены сезонов на подиумах, сменяющих друг друга, как одежду в стиральной машине, индустрия моды и ее преданные участники создали сообщество, одержимое ностальгией. Мы не знаем, что находимся в культовой эпохе, пока она не ушла, и мы любим осуждать перенасыщенное настоящее, вспоминая прошлое, чтобы чувствовать себя подрывными, самоуверенными или хорошо осведомленными. Фанатики моды и критики будут вечно почитать классическую Céline Фиби Фило (RIP) и сексуальный Gucci Тома Форда, но любому дизайнеру будет трудно править эпохой, столь желанной, как Dior Джона Гальяно.

Если вы любите моду, по крайней мере один образ Galliano for Dior — возможно, смоделированный Наоми Кэмпбелл или Кейт Мосс — живет в вашей голове бесплатно.

Один из первых британских дизайнеров, возглавивших французский модный дом, Гальяно был креативным директором Dior с 1996 по 2011 год. Начиная с первой коллекции Кристиана Диора в 1947 году, бренд был известен своей обтекаемой женственностью и роскошью. В этой коллекции Диор представил силуэт с округлыми плечами, укороченной талией и пышной юбкой, обозначив послевоенный отход от регламентированной и милитаризованной женской моды — «Новый взгляд», как он это называл.

Модели в одежде Christian Dior, 1947 год. 

Эрвин Блюменфельд/Condé Nast через Getty Images

Модели Кристиана Диора «Новый взгляд» 1947 года представлены на выставке 2007 года в Музее Виктории и Альберта.

Питер Макдиармид / Getty Images

Входит Гальяно. В эпоху, когда дома моды в значительной степени полагались на историю и правила дома, он взял концепцию женственности и роскоши Диора и подтолкнул ее к самому краю неожиданной, искусно украшенной скалы.Результатом стало одно из самых вызывающих адреналин обновлений бренда в истории моды.

При Гальяно каждая коллекция Dior представляла собой фантастическую смесь истории и поп-влияний. Его показы на подиумах были не презентациями одежды, а скорее сложными и театральными впечатлениями, похожими на просмотр живого спектакля или поход в кино. Модели шли по подиуму в носимых предметах искусства, в том числе в радикальных головных уборах, созданных британским модельером Стивеном Джонсом, в окружении невероятных декораций, созданных в ходе экзотических исследовательских поездок Гальяно.Он приравнял высокую моду к зрелищности, чего в индустрии еще не было.

Dior Haute Couture осень/зима 2005-2006

Архив Тони Энн Барсон через Getty Images

Dior Haute Couture осень/зима 2007-2008

Мишель Люнг / Getty Images

Гальяно считал свои показы высокой моды Dior «прорывом» для дома. Его показ от кутюр осень / зима 1999 года был вдохновлен фильмом 1999 года «Матрица » , где Гальяно добавил: «Платья злые, злые. Но у вас должен быть романтик — они умирают за это, мои дамы». Его показ коллекции Осень/Зима 2000 года открылся свадьбой с девичником, сопровождаемым окровавленной Марией-Антуанеттой и священником. Для Spring 2003 Couture Гальяно только что вернулся из трехнедельной поездки в Китай и Японию. Он отправил на подиум развевающиеся яркие ткани вместе с китайскими танцорами и артистами цирка.

Christian Dior Haute Couture осень/зима 2006

Архив Тони Энн Барсон через Getty Images

Потом его уволили.

После скандала в 2011 году, после 15 лет работы в Dior, Дом уволил его за «одиозное поведение». Среди его преемников Раф Симонс, который сохранил дух высокой моды дома, но смягчил повествования Гальяно, и Мария Грация Кьюри, которая вдохнула новую концепцию женственности в историю дома, став первой назначенной женщиной-креативным директором.

Dior Haute Couture Fall/Winter 2013 под руководством Рафа Симонса.

Виктор Вирджил / Гамма-Рафо через Getty Images

Dior Ready to Wear Весна/Лето 2017 от Марии Грации Кьюри.

Антонио де Мораес Баррос Филью / Getty Images

Dior сильно изменился после увольнения Гальяно, как и реакция публики на него.В то время как Мария Грация Кьюри вернула современные итерации Гальяно-для-Диоризма, такие как седельная сумка и газетный принт, чувство фантазии упало ниже отличительных характеристик Dior. Современная женщина Dior — такой же эргономист, как и сама Кьюри, ориентированная на практичность и удобство.

С одной стороны, практичность и удобство кажутся потребителям более реалистичными, особенно когда мы приспосабливаемся к новой норме эпохи карантина. Во времена, когда потребители, возможно, более неохотно тратят деньги на моду, чем когда-либо прежде, модный дом должен сочетать стиль с практичностью, чтобы продавать. Модный бренд не может добиться финансового и коммерческого успеха без стилистической привлекательности, но стилистическая привлекательность не может существовать, если потребители не могут представить себя в образе этой марки.

В то время как критики, ищущие фантастические качества прошлого Dior, кричали, что дом выбрал не того человека для работы, увидев футболки с лозунгом Марии Грации Кьюри и юбки из тюля, потребители за пределами сидений в первом ряду подиума, казалось, наслаждались более практичные конструкции. В 2019 году Business of Fashion сообщил, что общий объем продаж Dior, как ожидается, вырастет на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом, превысив продажи отдельно управляемой компании Christian Dior Parfums.Кеплер Шеврё сообщил, что продажи бренда Dior могут вырасти более чем на 9 миллиардов евро к 2025 году, и сказал, что бренд должен получить более высокую оценку в Заявлении о позиции LVMH.

«Теперь, когда потребители тратят деньги на моду, их выбор стал непропорционально зависеть от качества продукта, практичности, комфорта и соотношения цены и качества, при этом модность и стиль отошли на второй план, что привело к заметному сдвигу в сторону базовых и повседневных вещей. предметы одежды», — сообщили в этом месяце Business of Fashion и McKinsey & Company.

Возможно, в Dior никогда не будет другого Гальяно. Мода претерпела смену парадигмы, в которой бренды почитаются больше, чем ответственные за них дизайнеры. Тот, кто сегодня покупает ремень или сумку Gucci, может не знать, что он был разработан эксцентричным итальянцем Алессандро Микеле, так же как тот, кто покупает туфли Dior с ремешком на пятке, может не знать, что Мария Грация Кьюри является частью длинной череды преемниц одного из модных деятелей. величайшие и самые противоречивые провидцы.

Возможно, в Dior никогда не будет другого Гальяно, потому что нынешнее состояние моды не зависит от него.

А пока мы будем жить опосредованно через учетные записи Instagram, такие как @diorinthe2000s, наблюдая, как модные дома пытаются угодить нашим новым нормам. В конце концов, Эди Слиман только что отправил спортивные штаны на подиум Celine, переопределив стиль роскоши, который традиционно олицетворял дом. Тем не менее, у поклонников фантастики все еще есть надежда, поскольку китчевые и манерные тенденции снова пробиваются сквозь трещины в индустрии моды.

Время покажет, предназначены ли фантастические показы и показы коллекций в невероятных искусственных декорациях — например, тщательно продуманные пьесы, заставляющие нас забыть о мире, в котором мы живем, — для конфет в Instagram или для влияния в реальной жизни.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Джон Гальяно | BoF 500

Один из самых противоречивых и творческих талантов в мире моды, Джон Гальяно совершил долгожданное возвращение в моду после своего назначения креативным директором Дом Маржела .В настоящее время Гальяно курирует дизайн всех линий Margiela, включая одежду от кутюр и готовую женскую одежду. Он представил свои первые проекты для дома во время Парижской недели высокой моды в январе 2015 года.

«Маржела готова к новой харизматичной творческой душе», — сказал Ренцо Россо , президент OTB, в заявлении. «Джон Гальяно — один из величайших бесспорных талантов всех времен. Уникальный, исключительный кутюрье для Дома, который всегда бросал вызов миру моды и вносил в него новшества.Я с нетерпением жду его возвращения, чтобы воплотить эту модную мечту, которую может воплотить только он, и желаю, чтобы он нашел здесь свой новый дом».

Гальяно выпал из высших эшелонов мира моды с поста креативного директора Dior в 2011 году после того, как его осудили за антисемитские высказывания в нетрезвом виде.

После посещения школы Святого Антония и гимназии Уилсона в Лондоне Гальяно учился в Central Saint Martins, который окончил в 1988 году. Его первая коллекция, вдохновленная Французской революцией и названная Les Incroyables, была полностью куплена для продажи в Лондонский бутик Browns.Гальяно быстро основал свой собственный модный лейбл и начал работать с давним партнером Амандой Харлех, в то время редактором отдела моды Harper’s и Queen.

После ряда фальстартов в отношении соглашений с финансовыми спонсорами Гальяно переехал в Париж, чтобы устроить свой первый показ в рамках Парижской недели моды в 1989 году. К 1990 году он был банкротом, а Лондон предлагал мало помощи. , дизайнер навсегда переехал в Париж.

Неспособность Гальяно найти надежного и постоянного финансового покровителя наконец-то прекратилась с помощью главного редактора американского Vogue. Анна Винтур и Андре Леон Талли, в то время европейский корреспондент Vanity Fair.Не имея возможности заплатить за свое шоу Весна/Лето 1993 года, Тэлли попросил светскую львицу Сан-Шлюмберже одолжить ей отель 18-го века под номером для показа. Винтур и Талли договорились о финансировании с банковской группой Paine Webber. Последовавшая за этим коллекция, получившая название «Принцесса Лукреция», получила восторженные отзывы. Об этом сообщает The New Yorker. Диана фон Фюрстенберг назвал это «переломным моментом в современной истории моды».

Бернар Арно назначил Гальяно главным дизайнером Givenchy в 1995 году; это назначение сделало Гальяно первым британским дизайнером, возглавившим французский дом высокой моды.В октябре 1996 года LVMH перевела Гальяно в Dior. В 1997 году CFDA назвал его международным дизайнером года. Он был назван британским дизайнером года на церемонии British Fashion Awards в 1987, 1994, 1995, 1997 годах. Косой крой, кутюрная коллекция Nefertiti, седельная сумка — при Гальяно Диор доминировал в репортажах о моде благодаря зрелищности своих показов и Коммерческий характер его творений.

После публикации записей антисемитских высказываний Гальяно, сделанных в июне и декабре 2010 года, в сентябре 2011 года Гальяно был приговорен к выплате условного штрафа на общую сумму 6 000 евро (8 400 долларов США) после того, как французский суд признал его виновным в публичном оскорбления на почве расы.Гальяно ушел из публики, чтобы справиться с проблемами зависимости.

В начале 2013 года, после реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, Гальяно принял приглашение от Оскар де ла Рента для временного проживания в дизайн-студии де ла Рента в сезоне Осень/Зима 2013. Гальяно закончил свое первое телеинтервью после осуждения, сказав: «Я могу творить. Я готов творить… [и] я надеюсь, что благодаря своему искуплению мне будет дан второй шанс.

В качестве креативного директора Maison Margiela он успешно создал новую смелую айдентику для коллекций Artisanal и женской коллекции Défilé.

Джон Гальяно: Восстание падшего ангела

Слова Эдриан Гласс

Начальное изображение:  John Galliano Коллекция осень 1994 Ready to Wear. Модель Кейт Мосс

Восхождение Джона Гальяно к славе, начиная с его первых дней в Лондоне в начале 1980-х годов и заканчивая его первым переездом в Париж в 1990 году, показало себя вдохновляющим британским дизайнером, который не только смог создать особый взгляд на авангард, но и был в состоянии переделать наряд от кутюр. В его дальновидных стилях инверсии и реформации это традиционная мода. Внимательно изучая мастеров-кутюрье прошлых лет, в то же время погружаясь в уличный стиль лондонских ночных клубов 80-х и 90-х годов. Гальяно обладал инстинктивным умением снимать моду как процесс стилизации, который он смог внедрить в свою собственную концепцию эстетики.

  • Джон Гальяно Паоло Роверси
  • Джон Гальяно

Родился в Гибралтаре в 1960 году в семье гибралтарца Хуана Гальяно и матери-испанки Аниты Гильен. Лондона.Оба его родителя, будучи стойкими католиками, отправили юного Джона Гальяно учиться в последние годы обучения в гимназии Уилсона. Его мать, танцовщица фламенко, всегда одевала подростка Гальяно в свои аккуратно сшитые ансамбли. Именно эта яркость творчества его матери, а не отца Гальяно, который был сантехником, оказала влияние на него в более раннем возрасте. Его интерес к моде привел его к обучению в знаменитой Школе искусств Святого Мартина, которую он окончил в 1984 году с дипломом с отличием в области дизайна одежды. Выпускной показ Святого Мартина — это место, где Гальяно представил свою коллекцию Les Incroyables, в которой три десятилетия спустя можно увидеть его неизменный интерес к изменению традиционной одежды, а не к какой-то стилизации «сделай сам» , похожей на более ранние работы британского дизайнера Вивьен Вествуд. , а скорее реструктурировать одежду в более абстрактный и сюрреалистический вид, но в то же время предлагая бунтарскую и дерзкую концепцию. Вдохновленная Французской революцией, первая подиумная коллекция Гальяно осталась верна своему намерению деконструировать и перестроить стили прошлого и настоящего.

  • John Galliano Les Revoorybables , Лондон, 1984
  • John Galliano Les Revoreables , Лондон, 1984
  • John Galliano Les Reverolebles , Лондон, 1984

года в течение многих лет после последующих последующих после дебюта Galliano Les , он смог при ограниченном бюджете со своей преданной творческой командой разработать множество последующих коллекций после своего выпускного показа в 1984 году. Пытаясь привлечь финансовую поддержку, Гальяно выпустил еще шесть коллекций, первой из которых стала коллекция Осень/Зима 1985 года для Лондонской недели моды под названием The Ludic Game , в которой еще более ярко проявился подход к модернизации и перекройке традиционной одежды. . Оглядываясь назад на его первоначальную борьбу в качестве молодого и бедного модельера, мы видим непоколебимую приверженность не преуменьшать важность подгонки в настройке Гальяно точности придуманных им стилей, которые он создал.Без ущерба для стандарта своего шаблона. Однако Гальяно не смог обеспечить достаточное финансирование для своих более поздних коллекций. Он решил переехать из Лондона в Париж в 1990 году, снова изо всех сил пытаясь найти финансовую поддержку. Это было в 1993 году, после пропуска показа в октябре того же года на Неделе моды в октябре. Гальяно без какой-либо существенной денежной помощи смог организовать впечатляющий показ его коллекции Весна/Лето 1994 года. Он создал в своей очень искусной и точной манере романтизированную и вымышленную историю побега принцессы Лукреции от своего русского дворянства. В сопровождении моделей, одетых в наряды от кутюр, они лихорадочно бежали по подиуму. Это было началом увлечения Гальяно эстетикой .

  • John Galliano, падение 1985 года коллекции ‘Ludic Game’
  • John Galliano, падение 1985 года ‘Ludic Game’
  • John Galliano, падение 1985 года ‘LUDIC Game’
    фотография Eddy Kohli

Тем не менее, его финансовые проблемы продолжались, поскольку относительно неизвестный британский дизайнер спал на полу в квартире своего друга в Париже.Именно главный редактор американского Vogue Анна Винтур узнала о бедственном положении Гальяно и, что более важно, она стала свидетельницей его шоу «Принцесса Лукреция». Винтур разрешила Гальяно разместить большую редакционную статью для коллекции Lucretia , которая была опубликована в мартовском номере Vogue за 1994 год. Она также отправила его в Нью-Йорк, назначив встречи с богатыми нью-йоркцами, когда он начал собирать клиентуру для своих стилей от кутюр. И именно Винтур через свои финансовые контакты Гальяно получил 50 000 долларов от инвестиционного банка Paine Webber для помощи в создании его будущих коллекций.Но именно известный журналист и влиятельный посредник в сфере моды Андре Леон Тэлли с его множеством связей в индустрии моды познакомил Гальяно со светской львицей Сан Шлюмберже, женой Пьера Шлюмберже, нефтяного магната-миллиардера из французской аристократии. В связи с чем Гальяно получил возможность использовать отель 17th Century Сан-Франциско и немного сдать парижский отель Hôtel Particulier для размещения своей будущей коллекции. Получив эти полезные аспекты, он вернулся обратно в Париж, быстро начав работу над тем, что считалось определяющим моментом в его карьере, коллекцией Осень/Зима 1994 года, хранившейся в особняке Сан в Париже.Это был отпечаток моды Гальяно, который не только продемонстрировал свою способность реструктурировать моду в соответствии со своим творческим мышлением, но и очень уважительно продвигал мастеров моды прошлых эпох. Коллекция Гальяно 94′ A/W была представлена ​​в интимной салонной обстановке Сана, в которой использовались только определенные комнаты таунхауса 17-го века. Поскольку наиболее важным аспектом парижского показа Hôtel Particulier  была его конкурентоспособность, на сегодняшний день он был самым коммерческим для Гальяно, что по сути подтолкнуло его к более корпоративным аспектам индустрии моды.В 1995 году президент французского конгломерата LVMH Moët Hennessey Бернар Арно сразу же назначил Гальяно руководителем отдела креативного дизайна Givenchy. Гальяно представил свой первый кутюрный показ для Givenchy в январе 1996 года, однако его время в знаменитом доме моды было недолгим, поскольку другой британский дизайнер приобрел известность в мире моды; Александр МакКуин, который в итоге заменил Гальяно всего после одного сезона. LVMH, зная о таланте Гальяно, перевела его в Christan Dior, где он оставался главным дизайнером с 1996 по 2010 год.В то время Гальяно не только получил выдающийся éclat  для своих бальных платьев Haute Couture, Dior позволил Гальяно создать свою собственную фирменную линию, а также продемонстрировать серию коммерчески привлекательных коллекций Ready-to-Wear за пятнадцать лет работы под брендом Баннер Диор.

  • Коллекция John Galliano Fall 1994 Ready to Wear. Модель Надя Ауэрманн
  • John Galliano Коллекция осень 1994 Ready to Wear. Модель Christy Turlington

В столь бурном восхождении к славе падение Гальяно было столь же значительным. 25 февраля 2011 года, почти шестнадцать лет с Dior в качестве их креативного директора, в парижском баре Гальяно был арестован после его печально известной вспышки, о которой дизайнер сообщил в последовавшем судебном деле об алкоголе и тирада против евреев, подпитываемая наркотиками. Последствия падения Гальяно из благодати были значительными, его немедленно попросили уйти с поста креативного директора Dior, поскольку антисемитизм считается уголовным преступлением во Франции, а французские власти обвиняют Гальяно в расистских и антисемитских высказываниях.Но это был постоянный ущерб его репутации и славе дизайнера, который взял свое, если взглянуть на начало восхождения Гальяно от бедного в финансовом отношении лондонского модельера в 1990-х годах до его восхождения в мир моды в 1990-е годы. в начале 2000-х. Вместо таланта Гальяно, это были влиятельные голоса в моде, которые, возможно, также были разочарованы его несогласованным всплеском, поскольку в начале его карьеры они были теми, кто поручился за его, а именно Анну Винтур.Упадок Гальяно был связан не только с тем, что он потерял свою репутацию в индустрии моды, но и с тем, что другие доверяли ему. Дальнейшие удары произошли в 2013 году, когда он потерял все лицензии на одноименный бренд коллекций Dior от кутюр, а в течение двух лет после инцидента произошло несколько судебных тяжб. Гальяно фактически был уволен из-под собственного бренда, который принадлежал группе LVMH.

Тем не менее, именно Анна Винтур снова предложила Гальяно карьерный спасательный круг, она договорилась о том, чтобы он вернулся в индустрию в качестве закулисного советника мастера-кутюрье Оскара де ла Рента, и это было в том же году, в 2013 году, с несколькими судебные слушания между Гальяно и Диором, в которых проявилась помощь Гальяно покойному Де ла Рента. Винтур, которая всегда знала о присущем Гальяно понимании моды, позаботилась о том, чтобы последний показ Оскара де ла Рента перед его смертью имел общий успех. Гальяно 12 июня 2013 года дал свое первое телеинтервью американской новостной сети после увольнения из Dior. Получив письмо с отпущением грехов от Антидиффамационной лиги, он спросил: «.. . Я надеюсь, что через мое искупление мне будет дан второй шанс ». И в октябре 2014 года этот второй шанс был предоставлен, когда материнская компания Only The Brave, владеющая Maison Margiela, заявила, что Джон Гальяно станет новым креативным директором бренда.

  • Oscar de la Renta Fall 2013. модель Kati Nescher
  • Oscar de la Renta Осень 2013. модель Cara Delevingne
  • Oscar de la Renta Fall 2013. модель Melissa Tammerijn
  • Oscar de la Renta Fall 2013 Модель Сигрид Агрен

12 января 2015 года на Неделе моды в Лондоне Гальяно вернулся в качестве признанного модельера. Более того, он решил показать, насколько он искусный кутюрье, назвав свою первую коллекцию для Masion Margiela « Artisanal» .Таким образом, подготовив почву для своего возвращения, он также отдал дань уважения своим корням, Лондону. И при этом Гальяно смог возобновить, но не заново пережить свое время  .

  • Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Модель Maartje Verhoef
  • Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Модель Мэдисон Стаббингтон
  • Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Model Carolin Loosen
  • Коллекция Maison Margiela Fall 2015 Couture. Модель Магдалена Ясек

Bloomsbury Fashion Central

Род занятий * Выбрать библиотекаря, академика/администратора факультета, студента Другое

Страна * SelectAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаХай Остров tiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государство ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСен-Бартелемиостров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяСент-Китс и НевисSain т LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыОтдаленные Малые острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВенесуэла, Боливарианская РеспубликаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, США. С.Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

Каждый образ из коллекции Maison Margiela FW20

Maison Margiela продолжает серию подкастов «THE MEMORY OF… With John Galliano» для сезона Осень/Зима 2020, знакомя слушателей с последней коллекцией лейбла Paris Fashion Week с комментариями самого Гальяно.В своем плавном растягивающем слове с британским акцентом дизайнер открывает новый эпизод рассказом о своем проекте FW20 «Recicla», основанном на концепции Maison «Replica», первоначально представленной в 1994 году, с упором на экологичность.

Слияние «реплики» и «переработки», Recicla перерабатывает одежду, полученную из комиссионных магазинов, в полностью оригинальные вещи, дополненные обращенной наружу этикеткой, объясняющей происхождение, эпоху и происхождение полученного предмета. Эта концепция распространяется и на аксессуары — Гальяно и его команда использовали остатки кожи с фабрик различных люксовых брендов для создания новых версий знакомой сумки 5AC. Кроме того, совершенно новые плетеные сумки представляют собой кропотливую реставрацию моделей, созданных с 30-х по 70-е годы. «Это возвращение к… более медленной моде, в которую мы верим. Это покупка изобретений на совесть», — объясняет Гальяно.

«Я фетишизировал униформу… зациклился на фамильярности и чувстве принадлежности», — продолжает он. Помимо экспериментов коллекции с устойчивыми практиками, FW20 расширяет игру Гальяно с буржуазным гардеробом за счет деконструкции, домашнего кодекса и изобретательных манипуляций с тканью.Reebok Instapump Fury от Margiela, первоначально представленный на показе мод Весна/Лето 2020 года, также появляется вместе с новыми версиями культового Tabi.

Взгляните на каждое изделие из коллекции Джона Гальяно Maison Margiela FW20 выше и послушайте пояснения дизайнера по ассортименту ниже.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ JOHN GALLIANO ОСЕНЬ ЗИМА 2018


 

В этом сезоне коллекция повествует о встрече, которая происходит на Среднем Западе Америки, где Великая депрессия оставила маленькие городки перед безрадостным будущим. Приезд бродячего цирка поднимает коллективный боевой дух. После ее выступления одна из звезд бурлеска улавливает соблазнительную искру с мужчиной, который привлекает ее внимание. Эти следы интенсивной, эфемерной связи — теперь блеклые, но не менее романтичные — и есть то, что вы видите сегодня.

Таким образом, образы состоят из твидовых жакетов и джинсовой рабочей одежды — тогда и до сих пор являющейся неотъемлемой частью повседневной жизни мужчины — в контексте платьев, которые вызывают в воображении женщину, которая ослепляет свою аудиторию. Тюль, расшитый серебряными листьями и бахромой, прямо намекает на винтажный цирк, а бриллиантовые браслеты на тонких облегающих платьях-комбинациях отражают мастерство той эпохи.Платье, расшитое цветами деворе, отличается своим грязно-коричневым оттенком, в то время как модели косого кроя засахаренного миндального цвета и многоуровневые платья из органзы делают акцент на привлекательности.

Стиль намеренно бессистемный, так что прозрачные слои вставлены между расшитыми блестками бюстгальтерами от квадратных блейзеров; нежное болеро поверх мохера сочетается с кашемировыми леггинсами и золотистыми туфлями из металлизированной кожи поверх шерстяных носков. Если комбинезон в темных джинсах является забавным фоном для викторианских деталей, то же самое можно сказать о жемчужных нитях и мужественных оксфордах или клетчатых костюмах, созданных как повседневный женственный образ.

Современная обработка поверхности включает блестки в виде перьев и дымчато-серый пластик, представленный в виде универсального Mackintosh. Шляпы Стивена Джонса украшены тюлевой сеткой и страусиными перьями, но намеренно невзрачны; они усиливают то, как коллекция выглядит безупречно перед лицом определенных невзгод.

Возвращение Galliano Gazette — это захватывающее воплощение оригинального логотипа Дома: на шелке в виде платья или юбки на тонких бретельках, в качестве дерзкой подкладки или на хлопчатобумажной ткани в виде медицинской сумки.

«Оглядываясь в прошлое задним числом, мы приходим к новым представлениям о красоте», — говорит креативный директор Билл Гайттен. «Но мир был бы скучным, если бы вдохновение исходило только от классически красивых вещей. Идея романтики в невзгодах очаровала меня».

 









































Джон Гальяно © Copyright 2018

Теги:

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.

КОЛЛЕКЦИЯ JOHN GALLIANO MAISON MARGIELA SS21 • Журнал MVC

 

 

Для новой совместной коллекции Maison Margiela Весна/Лето 2021 креативный директор Джон Гальяно черпает вдохновение в искусстве танго, увидев, как танго танцуют на полуразрушенном складе в Буэнос-Айресе.   Затем, наблюдая за движениями знаменитого бального танца, благодаря помощи учителя танго и выступлениями моделей, он начинает формировать одежду.

Для второй и последней главы S.W.A.L.K. под руководством Ника Найта Гальяно рассказывает о процессе создания коллекции Весна/Лето 2021, , в которой участвовали Оливье Риццо, Пэт МакГрат, Леон Дам и все его сотрудники. Все подчёркивает движение: пиджаки от костюмов деконструированы и скроены, платья из тюля с эффектом мокрости, шелковые юбки косого кроя, а трикотаж сочетается с более лёгкими тканями, что создаёт эффект пэчворка. В коллекции применен один из основных принципов бренда, концепция Replica , , которая стала ReCicla с Fall Winter 2021, , которая обновила и переосмыслила различные базовые элементы гардероба. Переработанные элементы: футболка, рубашка на пуговицах и жилет, объединенные в единое целое, а также сумки и культовые туфли Tabi в версии с Мэри-Джейн и сандалиями.

 

В фильме также рассказывается о процессе и вдохновении для создания новой коллекции ароматов Linea 3. Ничто из этого никогда не могло быть представлено на подиуме. Чтобы выразить многослойное видение Гальяно, отражающее драматизм и глубину совместной работы в Maison Margiela, требовалось нечто большее, и Ник Найт смог наилучшим образом выразить свою философию.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.