Gianfranco Ferre (Джанфранко Ферре)
Оправы и солнцезащитные очки Gianfranco Ferre
История бренда
В 1978 году итальянец Gianfranco Ferré (Джафранко Ферре, Жан Франко Ферре, Жанфранко Ферре) создал легенду fashion-индустрии – торговую марку Gianfranco Ferré.
Джанфранко Ферре знаменит во всем мире как основоположник нового взгляда на моду. Геометрическое мышление Ферре, которое было отлично развито благодаря архитектурному образованию, позволило ему сделать прорыв в мире моды.
Итальянская пресса окрестила дизайнера «архитектором моды» за его неподражаемые коллекции.
Сегодня в мире под маркой Ферре выпускается мужская и женская одежда, парфюмерия и конечно аксессуары.
Образ и аудитория
Всё, что создавал модельер отличалось утонченной геометрической точностью линий, фактур. Стиль коллекций Ferre это правильные пропорции и объемы, без излишеств и с выразительной элегантностью.
Джанфранко Ферре был убежден, что такой аксессуар как очки связан напрямую с личностью человека, его сознанием и восприятием мира. Именно по этой причине в его коллекциях такое разнообразие форм, сочетаний цветов и оттенков, чтобы каждый ценитель красоты нашел «свою» модель, которая подчеркнет индивидуальность.
Солнцезащитные очки Gianfranco Ferré для обладателей роскошного, изысканного стиля. Высокие гламурные имиджи строятся с помощью очков от солнца и оправ от Ферре, где итальянский дизайн сочетается с научным подходом и рождает идеальный образ.
Материалы
Известные бренды тем и хороши, что тщательно заботятся о своей репутации и всегда уделяют особое внимание качеству своих изделий. Технологи и дизайнеры легендарной марки Джанфранко Ферре тщательно отбирают материалы, комплектующие детали, постоянно привносят в производственный процесс инновации. Они делают всё, чтобы в очках Франко Ферре было комфортно.
На очках коллекции Ферре можно встретить драгоценные камни и металлы, так полюбившиеся ценителям красоты. Своих модниц дизайнеры GF Ferre радуют моделями с кристаллами Сваровски.
Как купить очки и оправы Джанфранко Ферре
Медицинские оправы и солнцезащитные очки Джанфранко Ферре относятся к ценовой категории люкс.
Покупатель очков от Franco Ferre самодостаточная личность, он не скупится на красоту и поэтому блещет изысканностью.
В салонах нашей оптики Вы найдете последние коллекции оправ и солнцезащитных очков от Gianfranco Ferré. Наши специалисты прекрасно разбираются в новейших модных тенденциях в сфере оптики и дизайна. Они помогут сделать правильный выбор, определят какой размер оправы, очков подойдет для Вашей формы лица.
Диван Queen от производителя Jean Franko Ferre
Главная / Диван Queen от производителя Jean Franko FerreДиван Queen от производителя Jean Franko Ferre
Фотографии производителя:
Наши работы:
700 000 ₽
Наша стоимость
147 000 ₽
Экономия 553 000 ₽
Стоимость оригинала
700 000 ₽
Наша стоимость
147 000 ₽
Экономия 553 000 ₽
Стоимость оригинала
700 000 ₽
Наша стоимость
147 000 ₽
Экономия 553 000 ₽
Стоимость оригинала
700 000 ₽
Наша стоимость
147 000 ₽
Экономия 553 000 ₽
Стоимость оригинала700 000 ₽
Наша стоимость
147 000 ₽
Экономия 553 000 ₽
ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
прямой, угловой, модульный диван
сталь окрашенная (фактура матовая или глянец), пластик
ПОДУШКИ СИДЕНИЯ
енополиуретан различной плотности, наполнитель натуральный пух-перо или холофайбер
ПОДУШКИ СПИНЫ
енополиуретан различной плотности, наполнитель натуральный пух-перо или холофайбер
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ
натуральный наполнитель пух-перо или холофайбер
ДОПОЛНИТЕЛЬЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СПАЛЬНОЕ МЕСТО
французская раскладушка, седафлекс
Вы можете заказать данную модель в прямом, угловом и модульном варианте.Материалы обивки можно выбрать оригинальные Итальянские от данной модели, а также выбрать из нескольких тысяч альтернативных материалов Итальянских и других европейских производителей.
Диваны данной модели мы можем сделать от 170 000 руб
Узнайте, сколько будет стоить данная модель в вашей конфигурации и обивке!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Или позвоните нам
+7 (495) 191-19-90
,
и мы сделаем расчет прямо в течение разговора
Gianfranco Ferre
Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferré). Родился 15 августа 1944 года в Италии. Его дед занимался производством велосипедов, а отец был инженером… В юности он получил образование архитектора. Однажды юный Джанфранко Ферре, почти в шутку, придумал и смастерил украшения. Он придумывал и мастерил различные аксессуары: кожаные браслеты, ремни и другие безделушки. Эти безделушки понравились и их стали заказывать специально. Сначала Ферре создавал украшения и аксессуары из кожи. Его жизнь сильно изменилась после того, как однажды подруга детства, Иза Бертолини познакомила Ферре с четой Лимонта, — владельцами одного из самых популярных в Милане бутиков Biffi. Джанфранко предложили создать для фешенебельного итальянского магазина небольшую коллекцию изделий из кожи. Он сначала отказывался, ссылаясь на предстоящие вскоре экзамены, но потом уступил уговорам. Изделия Ферре — юбки и жилеты — были раскуплены в считанные дни. Ферре забросил работу архитектором и начал совершенствовать себя как дизайнера. Хозяйка бутика, оценив мастерство юноши, решила передать парня «в хорошие руки» и познакомила с маркизой Илеаной Спинала. Одно из изделий Ферре заметила на сестре маркизы журналистка итальянского журнала Vogue Анне Пиаджи. Эта великолепная вещь настолько поразила Анне, что она сразу же захотела встретиться с автором. Работы Ферре ее не разочаровали, и спустя некоторое время она заказывает Джанфранко аксессуары для большой фотосессии в Нью-Йорке. Ферре заметили как талантливого дизайнера, и итальянские фирмы стали активно приглашать его к сотрудничеству. В 1971 году он работает с Oaks, создает юбки — парео, которыми можно было украшать интерьер. Затем разрабатывает коллекцию трикотажа для небольшой фирмы UP.2.90, специализирующейся на «рафинированной клиентуре». Одна из его коллекций даже была представлена в Палаццо Реале в Милане. Имя Ферре приобретает вес в мире итальянской моды, но он не дает себе отдыхать: работает сразу с несколькими фирмами, отслеживая весь процесс производства, от запуска до выхода готовой продукции. Тогда же Ферре заключил контракт, который можно считать решающим шагом в карьере 25-летнего модельера, с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. Модельер придумывал для своих пальто и плащей такие «фишки», которые отличали его изделия от других. Старейший итальянский модельер Мария Пецци еще тогда отметила молодого дизайнера: «Среди молодых талантов был один архитектор, о котором я знала только то, что его зовут Джанфранко Ферре… Меня потрясли его спортивные пальто, особенно группа пальто с вшитым в них рюкзаком. Без сомнения, его ожидало большое будущее». А пока фирма предложила Ферре заниматься линией одежды Ketch, остромодной по стилю, но дешевой по цене. Производство таких вещей возможно только в странах третьего мира, поэтому, чтобы проконтролировать весь процесс работы, в 1972 году дизайнер отправляется в Индию. Три года, проведенные там, обогатили не только творческий, но и управленческий опыт работы. За это время он досконально изучает все циклы швейного производства и разнообразные ручные текстильные ремесла техники ткачества. Когда в конце 1975 года Ферре возвращается в Италию, его приглашает к себе модельером Франко Маттиолы — производитель одежды под лейблами Baila и Dei Mattioli. Джанфранко стал работать над первой своей полноценной коллекцией для Baila by Ferre. «Я стал модельером скорее благодаря долгому опыту работы на Востоке, чем в проектной мастерской. После Индии в моей голове начал оформляться образ моей героини. Новый буржуазный городской стиль». Героиня Ферре, «царственная, аристократка, бесподобная в своей изощренной простоте и истинной роскоши». В 1978 году они организовывают компанию Gianfranco Ferre. Первую коллекцию одежды Джанфранко Ферре представил в 1978 году. Успех первой же коллекции превосходил все ожидания. «Именно с этого момента по-настоящему начался отсчет моей деятельности в моде», считает Ферре. Следом вышла и мужская коллекция. В 1988 году запустил первую коллекцию высокой моды. В 1989 году президент группы LVMH Бернар Арно предлагает Ферре занять место художественного руководителя Дома моды Dior , вместо царствовавшего Марка Боана. Итальянец — модельер известнейшего французского дома мод! Публика восприняла эту новость как вызов. Но время показало, что Бернар Арно не ошибся. Ферре удалось вернуться к истокам Дома Dior, он смело соединяет былую классику с виртуозно-пышной роскошью. Ровно через три года, после первой коллекции Высокой моды, 22 июля 1989 года Ферре представляет коллекцию от кутюр Дома моды Кристиана Диора. После показа девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, заявила: «Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме». А неделю спустя, в музее Гальера, в официально-торжественной обстановке Джанфранко Ферре премировали «Золотым наперстком». Эта престижная французская награда впервые вручалась иностранцу. С этого момента Ферре стал знаменитым модельером, признаваемым во всём мире. В 2000 году фирма была продана Тонино Перну (Tonino Pernu). 6 раз Ферре признавали лучшим дизайнером Италии. В марте 2007 года ДжанФранко Ферре стал президентом Академии изящных искусств в Милане. К огромному сожалению, 18 июня 2007 года на 63 году Джанфранко Ферре ушел из жизни. Ферре был одним из известнейших дизайнеров мира. В Италии Джанфранко Ферре называют «архитектором» не только потому, что у него архитектурное образование, но также и за строгость стиля созданной им одежды. Строгость, простота и четкость линий — стиль, который стал визитной карточкой Ферре. Сейчас престижный логотип GFF — гарантия хорошего вкуса, современного дизайна и высокого стиля. Модельер несколько раз обьявлялся лучшим дизайнером года, он обладатель множества престижных наград. Девиз Ферре: «Каждый день начинать что-то новое, отвечать потребностям современного мира и индустрии дизайна, не быть жертвой своего «я», не воспроизводить одежду прошлого». Все ароматы изысканных духов от Gianfranco Ferre, как и его модные дизайнерские коллекции — это гимн совершенству женщины. Восхитительно женственные и изящные, чарующие ароматы подчеркивают безупречность элегантного стиля своей обладательницы. Романтичные и кокетливые, соблазнительные и чувственные, всегда утонченные и изысканные ароматы парфюма Gianfranco Ferre окутают вас нежной пеленой незабываемых ощущений. Станьте совершенством — купите Джанфранко Ферре, выбрав свой неповторимый аромат парфюма, который придает шарм, соблазняет, притягивая взоры и сердца ваших поклонников. Вы можете купить парфюмерию, духи, туалетную воду Gianfranco Ferre в нашем интернет магазине парфюмерии.
Фонд Джанфранко Ферре, Милан, Италия — HiSoUR История культуры
Фонд Gianfranco Ferré (итальянский: Fondazione Gianfranco Ferré), расположенный в Милане на Via Tortona 37, был создан в феврале 2008 года, прежде всего с целью сохранения, организации и предоставления общественности — в первую очередь в цифровой архивной форме — материалы материалов, которые документируют профессиональную деятельность дизайнера. Он также имеет целью продвигать, преследовать и выполнять проекты, которые связаны с философией и культурой дизайна Джанфранко Ферре, с уникальной идеей маэстро моды и изысканной эстетической чувствительностью.
Территория Tortona в Милане — это центр мирового уровня, где дизайн и мода и культура сочетаются и объединяются: он стал полюсом для ведущих итальянских и международных брендов, рекламных агентств, инкубаторов идей, выдающихся дизайнеров и перспективных молодых талантов, которые превратили его в три последних десятилетия в настоящий «творческий район».
Штаб-квартира Gianfranco Ferré Foundation «Tortona 37» представляет собой многофункциональный архитектурный комплекс, состоящий из пяти зданий, расположенных вокруг двора, ориентированного на дерево, спроектированного Маттео Тун. Он является частью процесса значительного повторного использования территории с восстановлением демонтированные промышленные районы, а также строительство новых зданий, которые отражают структуру старых рабочих живых соединений. Многие вещи наполняют место стилем Джанфранко Ферре и, прежде всего, богатой и сложной личностью дизайнера.
Внутренний декор — это работа архитектора Франко Раджи, одноклассника университета и близкого друга Джанфранко Ферре. Он тот же архитектор, который сотрудничал с Ферре в разработке других офисов модельера, штаб-квартиры на Виа Понтаччо в частности.
Одним из основных направлений деятельности Фонда является создание архива, в котором хранятся все сохраненные и сохраненные во время работы Джанфранко Ферре: фотографии, эскизы и рисунки, кадры из фильма и видео, обзоры прессы, журналы, пресс-релизы, а также дизайнерские собственные лекции и заметки. Все идут в базу данных для легкого доступа как на сайт, так и через Интернет.
В базе данных, которая постоянно обновляется, в настоящее время содержится более 70 000 наименований. Они организованы на основе хорошо сформулированной, но легко используемой системы, в частности, как по предмету, так и по хронологии.
В Фонде Джанфранко Ферре на многофункциональном пространстве проводятся лекции, конференции, презентации, семинары, полностью отражающие стиль, который связывает всю штаб-квартиру.
Параллельно с деятельностью, связанной с виртуальной базой данных, Фонд несет ответственность за уход и управление архивом, содержащим около 3000 предметов одежды и аксессуаров из коллекций Gianfranco Ferré Women, Men и Alta Moda.
Джанфранко Ферре
Джанфранко Ферре (Леньяно, 15 августа 1944 года — Милан, 17 июня 2007 года) был итальянским модельером, экспонентом Made in Italy и основателем спа-центра Gianfranco Ferré.
Он проявил свой талант, когда был очень молод, когда он выиграл, еще не семнадцать лет, национальный конкурс рисунков, организованный в 1960 году культурной ассоциацией «Famiglia Legnanese» с масляной живописью. После степени в области архитектуры в Политехническом университете Милана в 1969 году Ферре вошел в индустрию моды в семидесятые годы, получив обратную связь как создатель бижутерии и аксессуаров. С тех пор он начал работать с Уолтером Альбини и Кристин Бейли.
Затем последовала поездка в Индию, где он прожил и работал несколько лет, с исследованиями, дизайном и производством коллекции «Кеч», рождением женского prêt-à-porter и основанием компании, которая носит его имя, запуск мужской одежды и создания ряда принадлежностей и продуктов, сделанных по лицензии в 1989 году для женской линии Haute Couture, prêt-à-porter и Fourrure и создания женской линии «FORMA O BY GFF».
Джанфранко Ферре верят сегодняшнему мужчине и женщине. Равное чувство свободы, независимость характера, автономия в выражении личных вкусов. Я считаю, что так называемые твердые ценности среднего класса — чувство долга, меры, усмотрение, дисциплина — лучшая отправная точка, лучший «трамплин», на который я мог надеяться. эксклюзивные творения, задуманные в ауре исключительности, чтобы удовлетворить требования и потребности в то же время особые и абсолютно реальные для женщины с привилегированной привилегией.
Из материальной моды вытекает ее собственная субстанция и даже ее физическое и материальное существование. Технологическое экспериментирование предлагает неслыханные возможности для использования материалов, оптимизирует их качества и возможности, делает возможными беспрецедентные смеси, комбинации и лечение
Рисунок — это первое конкретное выражение идеи. Первая точка прибытия в измерение реальности и отправная точка для создания. Это необходимость, а также страсть. Он служит для исправления впечатлений и дает им намек на содержание »
Таким образом, одевание женщины или мужчины означает рассуждение в терминах линий, объемов, пропорций. Точно так же, как в «одевании» физического пространства.
Существенное различие заключается в том, что для модельера основным направлением является человеческое тело, то есть субъект в движении, который следует рассматривать как таковое прямо из предварительного эскиза.
Принадлежности всегда катализировали символическую заинтересованность людей в том, что делает для особой детали и / или особого нюанса. В дополнение к тому, чтобы служить дополнением к экипировке, аксессуар играет фундаментальную роль с точки зрения его выразительной ценности, его функции как отличительного элемента или функции идентификации.
Создание моды — это, конечно же, действие воображения, выражение чувствительности и интуиции, но необходимым для него является вклад метода, склонность к дизайну, основанный на концепции одежды в результате запланированного и сознательного вмешательства в формы. Это была огромная помощь, чтобы открыть целую серию глубоких сродств между моим пониманием и интерпретацией элегантности. В восприятии женской фигуры, при использовании материалов, в формальном вмешательстве по проектам.
Поделиться ссылкой:
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Gianfranco Ferre Rose Princesse (Жан Франко Ферре Роуз Принцесс)
Женский
Страна производства: Италия, выпущен в 2008 годуГруппа ароматов: Цветочные, Фруктовые
Характер аромата: Элегантный, Грациозный
Пирамида аромата:
Верхняя нота: бергамот, лимон, апельсин, черника, зеленое яблокоНота сердца: сирень, роза, магнолия, лист фиалки
Базовая нота: сандаловое дерево, палисандр, мускус
Похожие товары по аромату
Описание аромата Rose Princesse
Ferre Rose Princesse — это ароматный изыск 2008 года, созданный известнейшим модным итальянским брендом, который сегодня символизирует собой потрясающий стиль и неповторимую элегантность. Сказка для совершенных созданий, способных легко и беззаботно порхать по жизни наслаждаясь ее красотой и прелестью все это заключает в себе дивный аромат, собранный в классически элегантный флакон. Ferre Rose Princesse это ароматный аксессуар для современных принцесс для тех красавиц я кой и спокойной внешностью, которые обладают неповторимым шармом и тем очарованием, которое соблазняет и покоряет своей внутренней силой и тем притягательным светом, который заставляет других улыбаться и забывать обо всем на свете. Парфюмерный букет Ferre Rose Princesse создан для неповторимых милых леди и очаровательных дам, которые покоряют мир своей привлекательностью и неординарностью. Каждая обладательница такого аромата обладает великолепным вкусом и тонким ощущением стиля, которое не подводит ее ни при каких обстоятельствах. Только сочетание сладкой черной смородины, яркого и сочного апельсина, подчеркнутое солнечностью и волшебством цветов лилии и магнолии в сердечных аккордах. Ароматная сказка завершается нотами чувственного сандала, сладостной ванили и соблазнительного кедра, который рисует современный стиль кокетки и покорительницы мужских сердец. Ferre Rose Princesse собран в неповторимый стильный и одновременно элегантный сосуд, подчеркивающий оригинальность и изящество обладательницы. При этом парфюмерная аура ароматными красками рисует нежный и трепетный образ девушки или женщины, восхищенной романтикой и пребывающей в поиске своей любви и счастья.Джанфранко Ферре | Италия | The Guardian
Реклама Джанфранко Ферре всегда выделялась на фоне безумного модного карнавала в выпусках итальянского Vogue; Одежда была из такой же дикой ткани, как и у его соперников, а детали были такими же причудливыми, если не более причудливыми. Но в конструкции была сила, достоинство, не тронутое бахромой и оборками. Его бизнесом было построение формы.
Ферре, скончавшийся в возрасте 62 лет от кровоизлияния в мозг, сначала выучился на архитектора, и его главной заботой было равновесие фундамента и надстройки.Women’s Wear Daily однажды назвала его Фрэнком Ллойдом Райтом в моде (они, должно быть, думали об удивительно мощных горизонтах в его проектах), а его сотрудники называли его «архитектором».
Ферре приехал из города Леньяно, получил степень в области архитектуры в политехническом институте близлежащего Милана в 1969 году, а затем работал и путешествовал по Индии. Путешествуя ли по востоку или размышляя о европейской культурной истории, он видел одетую человеческую форму как подвижную скульптуру, непосредственное выражение места и времени.Ему также нравилось то, что он описал как «сильную и простую чувствительность современного и примитивного искусства».
Он начал с создания бижутерии и аксессуаров по просьбе ветерана моды Вальтера Альбини. У него был свой первый лейбл Baila в 1974 году, а в 1978 году он основал собственный дом с другом и деловым партнером Франко Маттиоли. Время идеальное. Парижская мода была на грани упадка после эксцессов 1970-х годов, тогда как миланская одежда прет-а-порте опиралась на деловую дисциплину и твердую трудовую этику, а также на ремесленные навыки.
Ферре начал с производства женской одежды, добавил в 1982 году мужскую одежду, а в 1984 году — парфюмерию. Даже в его самых экстравагантных проектах царило спокойствие, даже здравый смысл; его душа ушла в его костюмы (более жесткие и острые, чем у Армани) и в его знаменитые белые рубашки для женщин; он постоянно обновлял эту модную однотонную одежду в разрезе, отделке и аллюзиях. По-итальянски Ферре наслаждался экспериментами с новейшими технологиями — древними волокнами, обработанными с новой отделкой, лазерной резкой, имитирующей покрой и розоватость костюмов эпохи Возрождения.
Хотя он никогда не казался достаточно экстремальным по темпераменту или возмутительности для грандиозной оперы высокой моды, Ферре попробовал это в 1986 году, что было достаточно убедительно, чтобы Бернар Арно, владелец дома Christian Dior, пригласил его присоединиться в 1989 году в качестве художественного руководителя. преемник Марка Бохана. Пэрис изначально был недоволен идеей таланта из Милана, и после нескольких месяцев архивных исследований Ферре все еще не был уверен, сможет ли он передать требуемое величие. Тем не менее, он закрыл свою собственную одежду от кутюр и в течение 1990-х производил экспонаты и линию прет-а-порте для Dior; он назвал это место «уникальным и грандиозным»… Я превратил Dior в нечто реальное и живое, не предавая фактор роскоши и его клиентов ».
Но отзывы на его работы от Dior оставались неоднозначными (цветочные бальные платья в стиле основателя вызывали восхищение, а другие — нет), в то время как его собственные Его бланшированные рубашки, изобретательные, как оригами, вдохновили целую секцию моды — бутики только с белыми блузками — везде, где есть женщины, делающие карьеру.
После весенней коллекции 1997 года он покинул Dior, чтобы вернуться на полную ставку к своим 40 дизайнерам и их годовой рабочей нагрузке из 18 линий одежды Ferré и 12 линий аксессуаров (также многих лицензионных продуктов), с существенными экспортными продажами в США.Пути Ферре и Маттиоли разошлись в конце 1990-х, и они боролись за бизнес, пока в 2000 году бывшие партнеры не продали 90% Gianfranco Ferré SpA Gruppo Tonino Perna, материнской компании итальянской группы IT Holding. примерно за 80 миллионов фунтов стерлингов: компании требовалась неослабевающая энергия Ферре, и он остался в качестве креативного директора с правом вето. По его словам, он работал над сделкой в миланском стиле: после обеда и по воскресеньям.
Сам Ферре никогда не выглядел как ни миланский дизайнер-минималист, ни парижский модельер-максималист.Это был большой медведь, в красивой одежде — всегда в костюмах-тройках, он никогда не отказывался от жилета — который мог взорваться, не теряя при этом своего истинного юмора. Он считал еду съедобной культурой и всегда имел проблемы с весом (у него был как минимум один инсульт). Он был награжден итальянским модным «Оскаром», «Occhio d’Oro» шесть раз и «Золотым наперстком» за свою первую коллекцию Dior; его работы выставлялись, среди прочего, в музее Виктории и Альберта. Он был увлечен преподаванием дизайна, и его последнее публичное выступление на прошлой неделе было выступлением в Миланском политехническом университете, где он учился.У него остались брат и невестка.
· Джанфранко Ферре, дизайнер и кутюрье, родился 15 августа 1944 года; умер 17 июня 2007 г.
Джанфранко Ферре биография
Биография Джанфранко Ферре
Родился: Легано, Италия, 1944
Умер: Милан, Италия, 2007
Изображение предоставлено и авторские права: Предоставлено Фондом Джанфранко Ферре
Джанфранко Ферре родился в северной Италии. Его воспитывали мать, вдова инженера, и две тетушки, которые были заядлыми перфекционистами.В 1967 году Ферре стал архитектором, при этом делая боковые ремни для поддержки учебы. Позже он учился в Миланском политехническом институте по специальности «архитектура», получив квалификацию в 1969 году, когда впервые работал проектировщиком для мебельной компании. Создав украшения для своей подруги, Ферре обратили внимание на владельцев бутика в Портофино. Это привело к тому, что он разрабатывал украшения для успешных дизайнеров, специализирующихся на роскошных тканях, Уолтера Альбини и Кристиан Байи.Не упустив возможности, Ферре начал заниматься дизайном-фрилансером, работая на Карла Лагерфельда и Элио Фиоруччи.
В 1970 году Ферре поехал учиться в Индию. Проведя там три года, Ферре находился под влиянием цветов страны, мастерства и традиций. По возвращении в Италию Ферре познакомился с Франко Маттоли, который владел собственным домом моды. Согласившись на сотрудничество, Ферре спроектировал для Маттоли и выпустил первую женскую коллекцию прет-а-порте для лейбла в 1974 году. После четырех лет проектирования для дома Ферре решил открыть свой собственный лейбл и начал еще одно партнерство с Франко Маттоли, владеющим 50% нового бизнеса каждый.В том же году он выпустил свою женскую коллекцию прет-а-порте, а в 1982 году свою первую коллекцию мужской одежды и аксессуаров.
В 1983 году он стал профессором-основателем моды в Domus Academy в Милане, а в следующем году начал трехлетнюю серию шестикратных побед итальянского модного Оскара «Occhio D’Oro». В 1984 году он был назван дизайнером года и выпустил свой первый женский аромат Gianfranco Ferre. Два года спустя, в 1986 году, Ферре разработал свою первую коллекцию от кутюр, запустил новую линию Studio 00l, меховую коллекцию Fourrures и был назначен главнокомандующим Итальянской Республики президентом Италии.
Биография Джанфранко Ферре
В 1989 году Ферре был назначен художественным руководителем Christian Dior, заменив Марка Бохана. У Грейс Джонс и принцессы Майкл Кентские, у которых было всего девять недель, чтобы собрать свою первую коллекцию, сели в первом ряду. Vogue описал огромные луки Ферре как «вопрос дисциплины Dior и процветания Ферре». Покинув Dior в 1996 году, он открыл линию джинсов и бутики в Риме, Милане и Женеве для своей собственной компании.
В июне 2007 года итальянский дизайнер скончался от обширного кровоизлияния в мозг в возрасте 62 лет.Названный Фрэнком Ллойдом Райтом итальянской моды, Ферре был известен своим использованием ярких цветов и экстравагантных тканей. Применив свою степень архитектора к моде, Ферре соединил вздымающуюся белую блузку и структурированный брючный костюм, известный своими формами и лепкой, чтобы сделать их своими собственными.
Биография Джанфранко Ферре
Джанфранко Ферре — модельер | Дизайнеры
конструкторы
15 августа 1944 года Джанфранко Ферре родился в Леньяно, на севере Италии.У него день рождения с Наполеоном Бонапартом, великим французским генералом и императором. Его мать была вдовой инженера, и Ферре и его брат воспитывались ею и двумя его тетками, которые были перфекционистами, которые оказали на него большое влияние.
В 1967 году он получил квалификацию архитектора в Милане и зарабатывал себе на жизнь изготовлением ремней во время учебы в колледже. После получения диплома архитектора в Миланском политехническом институте в 1969 году, его первая работа была в дизайн-студии мебельной компании.Он сделал украшения для подруги, которую заметили владельцы бутика в Портофино, и он обнаружил, что занимается дизайном украшений для Уолтера Альбини, успешного дизайнера одежды из шелка и роскошных тканей, и Кристиан Байи. Ферре также начал работать внештатным дизайнером, выполняя заказы Лагерфельда и Фиоруччи. С 1970 по 1973 год Джанфранко провел в Индии, куда его отправили изучать ремесла. Цвета и мастерство произвели на него большое впечатление.Он также провел много времени, путешествуя по Индии, разрабатывая и консультируя новую индустрию моды. Ослепительная страна со всеми ее ремеслами, традициями и цветовыми решениями стала для него откровением. В 1973 году, по возвращении в Италию, Ферре встретил Франко Маттиоли, у которого был нестабильный магазин одежды. Ферре согласился заниматься дизайном для Mattioli и в 1974 году выпустил первую женскую коллекцию прет-а-порте для бренда Mattioli Baila. В 1978 году, после 4 лет разработки дизайна для Mattoli, Ферре решил, что пришло время основать собственный лейбл.Он отдал 50% партнерства Франко Маттоли, которое все еще существует.
В 1978 году он представил женскую одежду прет-а-порте, свою линию Oaks и линию одежды, отражающую свободный дух спортивной одежды. В 1982 году он представил свою первую коллекцию мужской одежды и аксессуаров. В 1983 году Ферре стал профессором моды в Domus Academy в Милане, Италия.
Ферре был награжден итальянским Оскаром моды «Occhio D’Oro» шесть раз, с 1984 по 1987 год.
В 1984 году он был назван дизайнером года.В последующие годы международная торговая пресса пять раз присуждала ему награду Womens Ready-to-wear. В том же году она выпустила его первый женский аромат Gianfranco Ferre.
В 1986 году Ферре представил свою первую коллекцию Couture. В этом году президент Италии назначил его главнокомандующим Итальянской республики. В том же году он запустил новую линию Studio OOl, а также свою меховую коллекцию Fourrures. Кроме того, он также выпустил свой первый мужской аромат Gianfranco Ferre.
Ферре стал стилистическим директором Christian Dior в Париже в 1989 году, когда его владелец Бернар Арно выбрал его вместо Марка Бохана. Ему удалось уловить традиционный дух Dior и интерпретировать его свежо, современно, сохранив при этом элегантность и внимание к деталям, которые определяют высокую моду. В это время он продолжал создавать одежду под собственным лейблом.
В 1996 году было объявлено, что Ферре завершит свое сотрудничество с Dior с коллекцией Spring 1997 после 7 продуктивных лет.В этом году он представил собственную линию джинсов.
В 1997 году он открыл бутик джинсов в Риме и бутик Gieffeffe в Милане. В Токио прошла «Неделя Ферре», и он провел выставку костюмов исторической одежды 18 и 19 веков в Турине. Ферре открыл свой бутик в Женеве, новый выставочный зал в США, а также магазины беспошлинной торговли.
В 1998 году состоялось открытие новой штаб-квартиры в бывшем здании Гондранда по адресу Via Pontaccio 21, Милан.
Он продолжает производить свои коллекции от кутюр, меховые коллекции, прет-а-порте для мужчин и женщин, коллекции Oaks и Jeans, коллекцию Studio для крупнейшего текстильного гиганта Marzotto в Европе, 11 линий и 15 лицензий.Только Бергдорф Гудман в Нью-Йорке продает свою одежду на сумму более 1 миллиона долларов в год.
Ферре любит путешествовать и ежегодно посещает несколько стран. Он также любит отдыхать в своем доме на берегу озера Маджоре недалеко от Милана.
Джан Франко Ферре — известный итальянский модельер, покоривший даже французский рынок и людей. Невозможно не заметить его вклад в процветание и мир итальянской моды.Дизайнер, который хотел стать фармацевтом, родился в небольшом городке Леньяно на севере Италии в 1944 году. Дед Феррера производил велосипеды, а его отец был инженером. Ферре последовал совету отца и решил учиться у архитектора. Возможно, его архитектурные знания тоже помогли сделать первые шаги к славе. По словам Феррера, «ценности, которые пришли ко мне из моего собственного опыта, моего окружения и, конечно же, семьи — чувство долга, меры — развили мой характер и в то же время доказали, что это было необходимо. для моей будущей карьеры.«Все началось с этого. Однажды Феррер придумал мебель. В течение многих лет модельер работал в Индии. Он отмечает, что там многому научился, потому что большой опыт помог ему осознать существование другой реальности и образа жизни. |
| 7 декабря 2020 г. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 104,37 м | Мальпа | Praier Nomad (Wolf) Низкая Сечная Шолупень | Барри Цуг
(4) Strix Ridens | ||||
| 22 ноября 2020 г. | |||||||
| 16:41 472.30м | Синдикат | Жан-Франко Ферре (Оникс) Объединенный флот | Смерть L
(2) Низкая Сечная Шолупень | ||||
| 7 ноября 2020 г. | |||||||
| 17:01 59,31 м | Синдикат | Убикварианец (Немезида) Пандемониум | Селина Аакива
(4) Объединенный флот | ||||
| 30 окт.2020 г. | |||||||
| 19:43 483.47м | Синдикат | Жан-Франко Ферре (Оникс) Объединенный флот | Мисс Кеша
(26) Погашен | ||||
| 19:43 10,00 тыс. | Синдикат | Самариэль Менгск (капсула) Федерация Goonswarm | Жан-Франко Ферре
(1) Объединенный флот | ||||
| 17:12 10,00 тыс. | Синдикат | Nekro UA (капсула) Гунгниры Гнев | Мифолог
(9) Последний бой | ||||
| 17:11 10.00 тыс. | Синдикат | kLey I (капсула) Альянс Валькирий | Marqu3s Niminen
(6) Объединенный флот | ||||
| 17:11 120,77 м | Синдикат | Nekro UA (Мухоловка) Гунгнирский гнев | Marqu3s Niminen
(10) Объединенный флот | ||||
| 17:10 10,00 тыс. | Синдикат | CaNy0uSaS (капсула) Альянс Валькирий | Олдбой Рин
(13) РОССИЯ | ||||
| 17:10 39.41м | Синдикат | Буам Айя (Каракал) Альянс Валькирий | Мифолог
(11) Последний бой | ||||
| 17:09 64,30 м | Синдикат | kLey I (Выпуск Косого флота) Альянс Валькирий | Marqu3s Niminen
(12) Объединенный флот | ||||
| 17:08 457,41 кв.м | Синдикат | CaNy0uSaS (Sleipnir) Альянс Валькирий | Лейтенант Спок
(17) Объединенный флот | ||||
| 16:31 262.48м | Одиночество | Мотоко Акто (Хранитель) Королевство Червя | FIERYJA Orti
(18) Объединенный флот | ||||
| 23 октября 2020 г. | |||||||
| 16:32 66,17 м | Синдикат | Джода Энсон (Геката) Универсальный флот операций | Жан-Франко Ферре СОЛО Объединенный флот | ||||
| 16 октября 2020 г. | |||||||
| 4/'»> | 17:26 10,00 тыс. | Синдикат | Арья Ферра (капсула) Vakot Industries | Жан-Франко Ферре
(2) Объединенный флот | |||
| 17:25 1,34 м | Синдикат | Арья Ферра (Каратель) Vakot Industries | Жан-Франко Ферре
(3) Объединенный флот | ||||
| 4 октября 2020 г. | |||||||
| 16:02 184,65 м | Синдикат | Жан-Франко Ферре (Ведмак) Объединенный флот | Некро UA СОЛО Космические казаки. | ||||
| 14:49 10,00 тыс. | Синдикат | Сабет Хан (капсула) Седьмое святилище. | Жан-Франко Ферре
(3) Объединенный флот | ||||
| 14:48 105,35 м | Синдикат | Сабет Хан (Проклятие) Седьмое святилище. | ПиккуКетту
(3) Объединенный флот | ||||
| 12:29 772.98 тыс. | Синдикат | Тарафокс (капсула) Седьмое святилище. | Жан-Франко Ферре
(1) Объединенный флот | ||||
| 28 сен 2020 | |||||||
| 14:29 10,00 тыс. | Пятно | Жан-Франко Ферре (капсула) United Fleet | Лекс Велес
(1) Феррата Виктрикс | ||||
| 14:28 210.62м | Пятно | Жан-Франко Ферре (Victorieux Luxury Yacht) United Fleet | Bar1og
(2) Феррата Виктрикс | ||||
| 12:47 284,35 м | Пятно | Жан-Франко Ферре (капсула) United Fleet | Bar1og
(1) Феррата Виктрикс | ||||
| 10 сен 2020 | |||||||
| 18:01 90.55 м | Синдикат | Пропустить Ramjet (Ferox) Ivy League | FIERYJA Orti
(18) Объединенный флот | ||||
| 18:01 11,37 м | Синдикат | Карл Звич (Блэкберд) Лига плюща | TROI ALAR
(11) Объединенный флот | ||||
| 18:01 119,47 м | Синдикат | Жан-Франко Ферре (Дрейк) United Fleet | Казон Нехт
(50) Лига плюща | ||||
| 18:00 14.42м | Синдикат | Красная рыба (Blackbird) Лига плюща | Саррас Саера
(15) Объединенный флот | ||||
| 18:00 11,54 м | Синдикат | Рона Цукая (Черный дрозд) Лига плюща | Селина Аакива
(11) РОССИЯ | ||||
| 17:57 99,35 м | Синдикат | Вяз Пейсли (Ферокс) Лига плюща | Тесла01
(12) Несчастный случай. | ||||
| 17:56 365,06 м | Синдикат | Ржавчина (Василиск) Лига плюща | Тесла01
(21) Несчастный случай. | ||||
| 17:56 94,89 м | Синдикат | Тирион Эдвардс (Ферокс) Лига плюща | Jetsurf Viliana
(21) Подстрекательство. | ||||
| 17:55 93.61 м | Синдикат | abyssaloni (Ferox) Лига плюща | Аразбек Токкинен
(9) Положения Калдари | ||||
| 17:55 96,21 м | Синдикат | Копа Эркиленне (Ферокс) Лига плюща | Хуан Батиста
(19) Объединенный флот | ||||
| 17:54 92.91м | Синдикат | Марсель Эрикер (Ферокс) Лига плюща | Тесла01
(9) Несчастный случай. | ||||
| 17:50 10,00 тыс. | Синдикат | Джойлов Санраннер (капсула) Лига плюща | Жан-Франко Ферре
(6) Объединенный флот | ||||
| 17:49 10,00 тыс. | Синдикат | Тал Трейцин (капсула) Лига плюща | Жан-Франко Ферре
(3) Объединенный флот | ||||
| 17:47 86.70м | Синдикат | Тал Трейкин (Сэйбер) Лига плюща | Vitisque Repertor
(19) Объединенный флот | ||||
| 04 сен 2020 | |||||||
| 18:51 627,06 м | Синдикат | Тимокса Зеро (Драугур) Глубоководные хулиганы | Саррас Саера
(15) Объединенный флот | ||||
| 30 июня 2020 г. | |||||||
| 18:23 361.44м | Синдикат | mind killer8 (Harbinger Navy Issue) Теневой Картель | Эль Пелигро
(56) Темная сторона. | ||||
| 18:20 193,40 м | Синдикат | Паоло БраБра (Предвестник) Картель теней | Джон Мнемоник
(54) Темная сторона. | ||||
| 18:13 89,60 м | Синдикат | Жан-Франко Ферре (Ураган) Объединенный флот | Кррак
(20) Теневой Картель | ||||
| 18:13 284.82м | Синдикат | Анатмар Лискара (Rapier) Shadow Cartel | Призрак Асасин
(18) Объединенный флот | ||||
| 18:04 90,42 м | Синдикат | Жан-Франко Ферре (Ураган) Объединенный флот | Corrgun
(20) Теневой Картель | ||||
| 27 июня 2020 г. | |||||||
| 20:08 81.45м | Синдикат | Хромас (Эрис) Директива об исполнении Ишук-Раата | Арбалет
(9) Объединенный флот | ||||
| 19:09 44,86 м | Синдикат | Kiz1kSr Kazakov (Mobile Cynosural Inhibitor) Объединенный флот | Скопа
(20) Ветер звезд | ||||
| 18:25 41.79 кв.м. | Синдикат | Phobos Pasiphae (капсула) Директива по обеспечению соблюдения Ишук-Раата | Саррас Саера
(12) Щит и меч | ||||
Джанфранко Ферре, 62; дизайнер сыграл ключевую роль в Dior
Джанфранко Ферре, итальянский модельер, известный своими архитектурными творениями и своим стилем директора французской фирмы Christian Dior, скончался в воскресенье в миланской больнице.Ему было 62 года.
У Ферре было массивное кровоизлияние в мозг в пятницу, и он был доставлен в больницу Сан-Раффаэле, где скончался в воскресенье вечером, согласно заявлению его семьи, сообщенному Associated Press.
Названный «Фрэнком Ллойдом Райтом итальянской моды» из-за сильного влияния его архитектурного образования на его модную работу, Ферре создавал структурированную и стилизованную одежду, отмеченную простыми геометрическими формами, точным пошивом и четко очерченными линиями.
Он использовал жемчужно-серый, сливочно-бежевый и насыщенный коричневый в оттенках какао, коньяка и табака, чтобы сформировать основу своих коллекций.Он сочетал их с жжёным оранжевым, розовым и красным цикламеном.
«Дизайн платья, мебели, дома, комнаты, улицы и города — это один и тот же процесс», — сказал он писателю для журнала Esquire в 1988 году. «Как архитектор я научился думать и выражать свои мысли. себя на плоских формах, на бумаге, и представить себе контур линий дизайна ».
Его творения сразу же стали хитом, когда они появились в конце 1970-х, и на протяжении многих лет среди его клиентов были одни из самых красивых и влиятельных женщин в мире, в том числе Софи Лорен, Джулия Робертс, Опра Уинфри и Барбра Стрейзанд.
Ферре сказал, что предпочитал одевать женщин с «сильным характером». Он сказал, что его коллекции предназначены для женщины, «которая смотрит на традиции, но делает свой собственный выбор».
Он произвел фурор в индустрии моды в 1988 году, когда был назначен художественным руководителем французского модного дома Christian Dior, одного из первых дизайнеров иностранного происхождения, занявших эту должность. Пьер Берже, председатель Yves Saint Laurent, выразил мнение французского дизайнерского истеблишмента, отметив: «Я не думаю, что открывать двери для иностранца — и итальянца — значит уважать дух творчества во Франции.
Друг Ферре, модельер Джорджио Армани, ответил: «Можно подумать, [французы] могут найти среди себя кого-то достаточно талантливого».
Поначалу было ясно, что Ферре не может сочетать свою солидную одежду с акцентом Dior на ультра-женственные формы и оборки.
Критикуя весеннюю коллекцию от кутюр 1991 Ферре для Dior, Мэри Рурк, тогдашний модный редактор The Times, отметила: «В нескольких случаях, казалось, произошла встреча умов Dior и Ferre…. В остальном поиски одежды, сочетающей в себе два таланта, продолжаются ».
Ферре родился в Леньяно, пригороде Милана, принадлежащем к верхушкам среднего класса, 15 августа 1944 года. Отец Ферре, владелец производственной компании, умер, когда он был ребенком. Воспитанный его матерью и двумя тетками, Ферре приобрел вкус к прекрасным вещам и роскошной жизни, которые сослужили ему хорошую службу в дальнейшей жизни.
Он изучал архитектуру в Миланском политехническом институте, который окончил в конце 1960-х годов. У него были проблемы с поиском работы, и после небольшого набега на дизайн интерьера он занялся изготовлением украшений.
Его большой прорыв произошел в 1969 году, когда итальянский Vogue представил его творения в модном макете. Слухи о его таланте распространились, и вскоре он начал создавать шарфы и другие аксессуары для ведущих дизайнеров, включая Карла Лагерфельда.
В середине 1970-х Ферре объединил усилия с Франко Маттиоли, производителем одежды из Болоньи, и выпустил коллекцию шелковых платьев для лейбла Mattioli Baila.
Впечатленный оригинальностью Ферре, Маттиоли согласился поддержать собственный лейбл дизайнера.В 1978 году, вложив всего 100 000 долларов в капитальные вложения, они основали Gianfranco Ferre SpA, холдинговую компанию, занимавшуюся его разработками.
Хотя некоторые критиковали его ранние линии как «трудные для понимания» и «жесткие», большинство критиков хвалили их. за то, что он «чрезвычайно шикарный» и «умно умный».
Хотя его стиль оставался неизменным на протяжении многих лет, некоторые обозреватели моды говорили, что в начале 1980-х чувство жесткости уступило место все более плавным формам, воплощенным в, казалось бы, невесомых тканях.
В 80-е годы он расширил свои линии, представив мужскую одежду, парфюмерию, часы, очки, аксессуары для ванной, меха и коллекцию от кутюр.
Маттиоли помог превратить компанию в многомиллионное предприятие, но Ферре также сыграл важную роль в бизнесе.
«Его проекты практичны, — сказала Vogue в 1989 году Рита Айраги, двоюродная сестра и давний соратник Ферре. «Он идет на работу, имея в голове все — требования рынка, производственные графики, финансовые ограничения, разработку тем, рекламу.”
Ферре вернулся в Италию после ухода из Dior в 1997 году. В следующем году он открыл два лондонских магазина и новую штаб-квартиру в Милане.
В 2000 году Ферре и Маттиоли продали контроль над компанией, и Ферре остался креативным директором. Его коллекция мужской одежды весна-лето 2008 должна быть представлена в Милане на следующей неделе.
У него остался брат.
Услуги ожидаются.
Цирк основной работы — архитектура
Угнетенные народы всегда просят немного потянуться, чтобы преодолеть пропасть между слепотой и человечностью.
—Одр Лорд
28 мая 2020 года около 22:00 я получил уведомление на свой телефон. Это было сообщение в Slack от моего начальника, директора центра выполнения заказов онлайн-супермаркета, расположенного в порту Роттердама. В сообщении говорилось, что первый случай Covid-19 был выявлен на складе, и что начиная с завтрашнего дня все рабочие должны носить маски на полу в течение одной недели. В отличие от общественного транспорта и продуктовых магазинов, это был первый случай, когда маски для лица стали обязательными в центре выполнения заказов, спустя полные два месяца после начала изоляции в Нидерландах.Когда 11 марта 2020 года коронавирус был объявлен глобальной пандемией, директор отправил еще одно сообщение Slack, объявив, что «цепочка поставок продуктов питания в стране была определена как важная для продолжения жизни голландского общества». Центр выполнения заказов останется открытым, и мы, «основные» работники, продолжим работать. Я был важен для продолжения жизни общества, но очевидно, что в моем вынужденном контакте с вирусом я был расходным материалом.
Мы все знали, что работаем в условиях риска с начала пандемии.Но все же это второе сообщение Slack очень прямо объявляло то, что мы уже знали: центр исполнения был контактной зоной, и что все мы, складские рабочие, более или менее испорчены. Национальная изоляция и государственная политика «социального дистанцирования» позволили только преимущественно белому среднему классу оставаться дома. Тем временем я вместе с 400 другими складскими работниками «собирал» туалетную бумагу и консервы, которые покупатели из среднего класса заказывали через Интернет.
Еще кое-что произошло на той неделе, когда маски для лица стали обязательными в центре выполнения заказов.Несколькими днями ранее, 25 мая, Джордж Флойд был убит белым полицейским в Миннеаполисе. Может быть, это было из-за гнева, вызванного несправедливостью его смерти, которая была в новостях на той неделе, может быть, потому, что он также был важным рабочим, или, может быть, это было потому, что большинство из нас, складских рабочих, были коричневыми с черными телами. , но после того, как я получил это сообщение от моего начальника, белого голландца, я почувствовал гнев и разочарование, которых я не испытывал с тех пор, как пандемия начала захлестывать мое тело.В первый раз мне было страшно идти на работу.
Очевидно, эти эмоции скрывали глубокое и сильное чувство страха. Но этот страх отличался от того, что было вызвано пандемией, когда те, кто мог себе это позволить, опустошали полки супермаркетов и оставались в безопасности дома. Страх, который я испытывал, был связан с цветом моей кожи, с моим состоянием коричневого иммигранта в Нидерландах. Это страх, который усилился во время кризиса и сохранится еще долго после того, как пандемия пройдет.Это второе сообщение Slack о пандемии успокоило мою судьбу неизбежной ненадежности и эксплуатации.
Как и в любую другую субботу, когда я приходил на работу, я просыпался поздно. Это означало, что у меня не было времени на завтрак. С дополнительным беспокойством, вызванным моим пустым желудком, расовым неравенством и несправедливостью развитого капитализма, я вышел из дома и поехал на велосипеде в сторону Центрального Роттердама. Станция, которая обычно была многолюдной и шумной, теперь была тихой и пустой, доступной только нам, основным работникам.Оказавшись в вагоне поезда, прислонившись головой к окну, я увидел, как космополитический центр Роттердама постепенно исчезал, пока мы двигались к изолированному югу.
Я вспомнил последние пять лет, которые я прожил в Нидерландах. Я подумал о том, как стипендии для студентов из стран, не входящих в ЕС, позволяют осуществить европейскую мечту, но не платят за квартиру. Я подумал обо всех ограничениях, налагаемых моей визой, из-за которых невозможно найти другую работу и невозможно продолжать принимать малооплачиваемые стажировки в области культуры.Без дохода от работы в порту мне пришлось бы бросить аспирантуру и вернуться домой, в Мексику. Там, как и на остальной части так называемого «глобального юга», пандемия разразилась гораздо сильнее и несправедливо, а бедность и ненадежность всегда были более жестокими.
К тому времени, когда метро дошло до Zuidplein и Slinge, двух крупнейших станций метро на юге, в него входили в основном только цветные. Когда я узнал некоторых из рабочих, которые вошли внутрь, я вспомнил старого соседа по комнате, белого голландца. парень, который однажды сказал мне, что Роттердам считается «наименее голландским городом».Вероятно, он имел в виду наименее «белый» голландский город. Почти половина населения Роттердама имеет иммигрантское прошлое. Большая часть цветного населения города, а также работники центра исполнения заказов — выходцы из Суринама и Кюрасао, где голландская империя торговала рабами до конца девятнадцатого века. На юге также живут большинство моих друзей-художников, белые и небелые. Их крошечные дома все чаще становятся объектами джентрификации, а ненадежность их договоров аренды позволяет арендодателям легко их выселять.
Через двадцать минут мы вышли из метро в Руне, богатом районе в сельской местности. При всех городских противоречиях юга, еще южнее, ближе к порту живут зажиточные белые голландские семьи. Красивые голландские коттеджи с открытыми окнами окружают узкие улочки, по которым я ехал вместе с другими важными работниками. Их парусные лодки, «Мерседесы» и безупречные сады были видны при переходе улицы. До блокировки богатые жители Руна наслаждались редкими солнечными днями в кафе под открытым небом замка Ван Рун, который теперь превратился в роскошный отель.Главный вход в замок охраняли две статуи собак, по одной с каждой стороны. Я никогда не видел черных или коричневых семей где-нибудь поблизости от этого замка или где-нибудь еще в окрестностях.
Когда я продолжал свой путь к фабрике, две улыбающиеся маленькие белокурые девочки, ехавшие на пони в противоположном направлении, помахали мне. Их мамы, которые ехали на лошадях нормального размера, ограничили свои приветствия робкой улыбкой. Тот день, когда я пересекал безупречную голландскую сельскую местность, ее глупый замок и белые голландские женщины, едва улыбающиеся мне, был для меня еще более непристойным, чем обычно.Сам капитализм выставлял напоказ свою самонадеянную лошадь, диктуя, кто имеет право оставаться в безопасности, а кто должен идти работать в зараженное здание, а именно потомки рабов и коричневых иммигрантов.
После пассивно-агрессивного парада структурного расизма длинная стена из тысяч маленьких камней длиной в один километр и высотой не более пяти метров отмечает конец дороги. Стена была возведена здесь, чтобы шум промышленного бульвара не мешал проживанию в богатых кварталах.Проем в его середине разделяет стену на две части, соединенные лишь небольшой деревянной дверью. Этот деревянный порог в конце дороги пересекает каждый важный работник на пути к центру выполнения заказов и обратно. На металлической раме деревянной двери черным маркером написано: «Голландские девушки любят черный член!» сопровождаемый иллюстративным рисунком. Ясно, что это было послание не о любви, а об объективации, экзотизации другого и сдерживании желания расовыми стереотипами, которые так встроены в «невинную» белизну.
Стена знаменует конец идиллической привилегии сельской местности и начало создания порта высокоиндустриальной эксплуатации. На смену богатым коттеджам пришли склады и разноцветные корабельные контейнеры, поставленные друг на друга. Вдалеке я мог видеть башни нефтеперерабатывающего завода Shell в глубине порта, самого большого в Европе. Рядом с этими блестящими башнями я также мог видеть высокие, мощные, невозмутимые контейнерные краны, медленно движущиеся. Колоссальная и безмерная машинная красота крупнейшего порта Европы всегда находилась в движении, всегда была тихой.Это молчание способствовало распространению идеи о том, что порт пуст, и иллюзии, что все во время пандемии были в безопасности, как дома. Но порт не опустели. Мы, тысячи портовых рабочих, присутствовали в самом его сердце. Это наш труд позволил самому его существованию.
Проходя через ворота фулфилмент-центра, я пересек стоянку, зигзагообразно пробираясь между грузовиками, ожидающими своей очереди разгрузиться, у одного из одиннадцати монументальных въездов для грузовиков.Один из водителей, Берван, невысокий и довольно пухлый мужчина, стоящий возле своего грузовика и курящий, кричит «Халапеньо!» и машет мне, пока я прохожу. Он всегда меня так называет, и мне это нравится. Берван впервые приехал в Нидерланды как искатель убежища из Курдистана. Выражение его глаз — одно из самых добрых, что я когда-либо видел.
С начала пандемии вход рабочих больше не был виден. Впереди был установлен белый шатер, два конических возвышения которого в центре делали его похожим на цирковой шатер.Цирк капитализма. Оказавшись внутри палатки, я встал в очередь за другим рабочим. Вскоре за мной встанут и другие рабочие. По мере того, как очередь движется, я в конце концов захожу в здание и нахожу другого складского работника в костюме врача, который ждет меня, сидящего за окном в маленькой темной комнате. Держа в руке градусник, она подносит его ко мне ко лбу, как только я выхожу перед оконным проемом. Она смотрит на мою температуру, регистрирует ее в своем ноутбуке и дает мне пластиковую повязку. «Наслаждайтесь сменой!» она сказала.
Следующая комната была «раздевалкой», заполненной шкафчиками и скамейками, прикрепленными к ярко-красным сборным стенам, где могли переодеться рабочие, которые еще не облачились в форму. Средний складской рабочий носит красную футболку и соответствующий свитер или оранжевый, если он был «стажером». Для людей, занимающих более высокие должности, были доступны другие цвета и более удобная обувь. Поскольку я уже был в форме, я прошел прямо в другой конец комнаты, чтобы пройти через две вращающиеся электрические двери посреди огромного стального забора высотой пять метров.Когда подошла моя очередь войти, раздался звук, означающий, что дверь была активирована. Поместив свой лог-тег на магнитную доску рядом с ним, я прохожу.
Фулфилмент-центр представляет собой герметичную обувную коробку, внутреннее пространство которой одинаково изолировано и не имеет окон. Все в этом десятиметровом здании было предназначено для перевозки продуктов, прибывающих с грузовиков. Внутри все движется. У всего есть колеса. Это архитектура обработки, которая всегда включена.Первые рабочие заходят в 3 часа ночи, а последние уходят около часа ночи. Каждый из 400 рабочих проходит в среднем двадцать километров за девятичасовую смену.
Я подхожу к ближайшим часам, смотрю и беру один из доступных сканеров со стола рядом с ним. Когда я кладу сканер себе на руку и вхожу в систему, я подхожу к одному из ближайших экранов и ищу свое имя. Неудивительно, что я нахожу его в разделе «охлажденный» и в подразделе «сбор». На охлаждение отправляются только самые быстрые сборщики.Ясно, что я был очень быстр. В красной униформе, маске для лица, промышленной обуви, тепловой куртке, рабочих перчатках и с прикрепленным к руке сканером я иду к задней части здания с морозильниками. Моя смена еще даже не началась, но мои данные уже собирались как минимум четыре раза.
Идя в холодную зону, меня видят несколько камер наблюдения, прикрепленных к крыше. Внутри фулфилмент-центра все находится под наблюдением и контролируется, как продуктами, так и работниками.Ярким примером наблюдения за рабочими внутри склада являются табло, расположенные у входа в холодильники. На экранах отображается скорость каждого сборщика при выборе, от самой быстрой до самой медленной. Они также функционируют как трекеры, указывающие наше точное положение в проходах. Как только мы заканчиваем сбор, сборщики собираются вокруг экранов, надеясь найти наше имя первым в списке. Экраны оценок определяют наш рабочий день, истощение нашего тела, нашу самоэксплуатацию и наше будущее в компании.Руководители или «капитаны» также собираются вокруг экранов и могут получить к ним доступ в режиме онлайн. Необходимая работа, сложное наблюдение.
Морозильники — это своего рода адреналин. Как только вы входите, вас втягивает туманная, сливочная, свежая атмосфера, которая делает вас частью пространства, как ночной клуб или тренажерный зал. Музыка довольно громкая, и все двигаются быстро, потому что очень холодно. Вся продукция расставлена на полках, которые, в свою очередь, разделены проходами, как в супермаркете.Из-за холода продукты могут быть ближе друг к другу, что облегчает сборщику их более быстрый сбор. Я хватаю один из электромобилей, припаркованных в начале первого прохода, выбираю на сканере «комплектование» и сканирую его номер. «3x А-17-01-1 по 14.»
Каждая сборная тележка содержит двадцать одну пронумерованную сумку, и один цикл сбора может занять до сорока или пятидесяти минут, в зависимости от скорости сборщика. Прежде чем достичь показателей скорости, которые позволили мне выбирать морозильные камеры, я обычно выбирал окружающие области, где тренеры постоянно давали мне отзывы о том, как двигаться быстрее и как делать меньше ошибок при сканировании.В начале раунда сбора всегда есть трафик: сборщики застревают, выбирая двухлитровые бутылки молока, одного из самых востребованных продуктов, а также одного из самых тяжелых. Но по мере того, как мы продолжаем двигаться, продукты становятся легче, и мы начинаем двигаться быстрее.
Быстрее работать было несложно даже в кризис. После пандемии прибыль компании резко выросла. Число проходов увеличивалось, вагоны-сборщики становились тяжелее. Так же как и моя промышленная обувь, и усталость моего тела.Тем не менее, мы, сборщики, казалось, тоже стали быстрее, несмотря на наши тревоги и страхи. Дискомфорт, связанный с ношением маски для лица во время выбора, заставлял нас больше беспокоиться, что, в свою очередь, только заставляло нас двигаться быстрее. Протягиваем руки между проходами, достаем, хватаем, сканируем банки с солеными огурцами, йогуртом, сканером, мясом, овощами, сборщиком, розовым сливочным хумусом…
Всякий раз, когда был побит рекорд скорости, он отображался на экранах с результатами, а руководители публично поздравляли сборщика через Slack.Пост видели все. Все комментировали. Все добавили смайлы. Оказывать воздействие. Еще одна уловка портового цирка развитого капитализма: использование адреналина и страстей преимущественно черных и коричневых складских рабочих; нормализация наших тревог, страхов, нашей ненадежности.
Наконец наступила полночь, и пора было идти домой. Я заканчиваю работу как раз вовремя, чтобы успеть на последнее метро, которое отправляется в 00:19. К тому времени, когда я выхожу со склада, я так устал, что почти не чувствую своего тела.Мои мигрени и боли в коленях только усилились с тех пор, как началась пандемия. Я избавился от всего своего оборудования, вышел из системы, отключился, снова прошел через эти металлические двери, взял свой велосипед и ушел.
Когда я ехал на велосипеде к порогу порта, я понял, что эта глупая маленькая деревянная дверь выглядела намного очаровательнее в течение дня, приближаясь и проходя через нее из богатого квартала. С этой стороны и в это время ночи это действительно выглядело довольно устрашающе.Полная темнота и тишина, разделение двух стен и небольшой коридор между ними заставили меня почувствовать, что я нахожусь в таком же изолированном пространстве пространства, как то, в котором я только что провел последние девять часов. о людях по ту сторону стены.
Когда я открываю деревянную дверь и иду на две ступеньки по другую сторону порога, я вижу перед собой шесть огромных теней, темнее и тяжелее, чем остальной пейзаж. Я делаю еще два шага, прежде чем чувствую дыхание рядом со мной и узнаю группу из шести массивных волосатых рогатых коров, стоявших всего в нескольких сантиметрах от меня.Я слышал об этих коровах от других рабочих, но сам никогда их не видел. Очевидно, их привезли из Шотландии, чтобы трава была короткой, и, хотя они были безобидными, все все еще боялись столкнуться с ними, особенно в это время ночи. Я тоже был ошеломлен. Несколько секунд я не мог пошевелиться, больше напуганный, чем когда я получил это сообщение Slack накануне.
Вот я был у этого порога, между одним словом и другим, перед другой опасностью, которой порт подверг мое тело.Но я также мог узнать себя в этих волосатых фигурах, дышащих передо мной. Так же, как я был коричневым иммигрантом, которого привезли в порт для перевозки хумуса и молока, коров также привозили сюда для другой работы.