Бен горхэм: вся информация и главные работы

www.byredo.com

Этой статьей открываю рубрику о не вполне традиционном нишевом Парфюмерном доме Byredo Parfums /Байредо/, основанном не так давно, всего в 2006 году.

Дизайнер и создатель этого бренда селективной парфюмерии Ben Gorham /Бен Горхэм/ родом из Швеции.

Вообще, очень любопытный это персонаж – Бен Горхэм. Весь какой-то «понамешанный – понаперемешанный» – замысловатый, одним словом и… возбуждающий интерес, пожалуй.

Судите сами.

Родители – мама актриса из Индии, папа художник их Канады, а родился Бен в Швеции, как я и говорила выше.

Уже не слабый замес, согласны? Холод и зной в одном флаконе.

Бен ворвался /именно «ворвался»/ в мир парфюмерии и не абы какой, а вот так вот сразу-слету и в ее нишевую категорию.

Так, откуда бы вы думали, он «ворвался»? Если заранее не знать, то догадаться просто невозможно.

Парень даже не получал специального образования, он вообще на художника учился. Оно, конечно, тоже творчество, но весьма далекое от парфюмерного дела вообще, а уж от селективной парфюмерии-то насколько это все не близко.

И это не только, на мой взгляд, в данном случае. Его не очень-то приняли поначалу в «семью» коллеги-парфюмеры, вежливо говоря, и если уж придерживаться объективного взгляда, то понять их более чем можно.

Мало того, что образования специального нет, так Бен еще и баскетболист, в прошлом. Какого, а?

Нет, кто-нибудь способен себе представить парфюмера-баскетболиста? Нет? А парфюмера-баскетболиста-модель? Снова нет?

А вы его вообще видели – на фото или видео, там каком? Посмотрите, в сети много фото и даже видео можно обнаружить.

Двухметровый, здоровущий, красивУщий, фактурнейший мачо с плотно татуированными руками.

Смотрите и очаровывайтесь вместе со мной и с массой других поклонников этого совершенно невероятного парфюмера или нет, пожалуй, все же художника или…не знаю, может просто дизайнера…

Да, ну его, в самом деле. Не буду я его никуда пристраивать))), вам вот тоже не советую. Никуда эта многогранная и увлекающаяся личность не встраивается по определению. Оставим его таким, как он есть – «не встроенным» ни в какие рамки-критерии-категории-определения.

Ладно, смотрим, любуемся /а заодно, вместе с фото Бена покажу, что из Байредо мы с вами послушаем в ближайшее время/.

Не знала, говорить ли об этом, но все же скажу – я вот тоже не сразу как-то приняла для себя Byredo, но это не было связано с отсутствием у Бена специального образования или с его спортивным прошлым, вовсе нет. Да, я и не знала об этом при знакомстве с результатами творчества бренда. Просто, на тот момент, у меня было чуть другое представление о нише вообще и Бен как-то не вписывался в эти представления или не совсем вписывался.

Это теперь я понимаю, что Бена никуда вписать и не получится, наверное, никогда))). А тогда я полагала, что ниша помимо высокого качества ингредиентов, непременно должна быть, что называется, «не простой» как с точки зрения однозначной не затасканности нот, так и с точки зрения восприятия композиции в целом. Кроме того, я ждала от ниши обязательной игры нюансов и непременную многослойность мелодии.

Все же я поклонница, в большей степени, Пьера Гийома, Лютанса, Мажды Беккали или вот «Мейсон Инсенс» тоже из недавних вкусовых приобретений.  Эти представители ниши приучили меня к определенному восприятию.

А у Бена все вообще не так, совсем другая концепция написания ароматов.

Прежде всего, Бен не работает «носом» при создании своих миниатюр. Он, оставаясь художником, рисует идею – придумывает истории, сюжеты, а вот в качестве носа привлекает уже профессиональных и высококлассных парфюмеров, отдавая предпочтение сотрудничеству с потрясающим и великолепным Jerome Epinette /Жером Эпинетт/.

Этот творческий союз оказался максимально продуктивным. Жером более остальных способен проникать в идеи Бена, они ему близки и понятны, а значит и воплотить эти истории в миниатюры Жерому удается более точно.

Жером Эпинетт

Так что же такого «другого» у Байредо, что оказалось для меня за рамками селективной парфюмерии, на момент знакомства.

Вспоминаю первые свои впечатления – слишком категорично, слишком понятно все и сразу, слишком очевидно, предельно четкая артикуляция.

Ждала рождения вопросов или, как минимум, побуждения к размышлениям, а Байредо не рождает никаких вопросов и не заставляет тщательно вслушиваться. Бен дарит ответы. Он не склонен к рефлексии совсем. Таково впечатление. Возможно, я ошибаюсь, но именно так воспринимаются композиции, в массе своей.

Или так – Бен уже вместо нас обо всем подумал, все проанализировал, пришел к определенным выводам и мы имеем возможность лицезреть только окончательный результат-ответ-вывод. В процесс нас не вовлекают, дабы никакие сомнения уже не смогли повредить идеальную картину мира, созданную Беном. Он освобождает нас полностью от всякого даже намека на возможную «не идеальность» картины.

Здесь все отшлифовано до уровня ювелирной работы. Хоть микроскопом вооружитесь – шансов найти малейшую неровность-шероховатость нам не оставили никаких.

👃 Библиотеки – Оливия Джакобетти

Все красиво, чисто до состояния утренней росы, идеально подогнано, ничего нигде не топорщится, все ясно, просто. Без нюансов, без вопросов, четкость исполнения максимальная.

Такие вот дела, друзья.

Еще были у меня претензии с точки зрения стойкости /маловато держались на мне эти произведения/ и шлейфовости /не ловила/.

А еще смущала доступность бренда на парфюмерном рынке. Его не надо было «искать», «доставать», он имеется в широкой продаже, что тоже вроде как не свойственно нишевому сегменту рынка.

Теперь расскажу, что изменилось в моем восприятии.

Моей любви к Байредо предельно поспособствовал…

не поверите, – Монталь.

Да-да, именно так.

Знакомство с Montale пришлось на более поздний период, чем встреча с творчеством Байредо. Именно у Монталя я обнаружила еще более незатейливую игру нюансов, еще более обширную рекламную компанию, предельно высокую плодовитость, рождающую оправданные сомнения в возможности такими темпами выдавать продукт из разряда «высокое творчество». А еще Монталь меня буквально шокировал отсутствием на продукции информации о составе парфюма. Немыслимая это вещь, на мой взгляд, и недопустимая.

Так вот, в пользу Байредо – отличный состав имеется и подтверждение этому можно увидеть на упаковке крупными буквами и очень подробно.

Плодовитость Бена Горхэма, в среднем, не выше, чем у моих любимцев, коих я уже упоминала.

Прямота, очевидность, чистота, ясность, четкая артикуляция миниатюр Бена с течением времени были мною оценены. Иногда именно это и нужно и вовсе не хочется «уходить» в поиски решений. Именно ответы нужны, именно ясность и чистота, без выкрутасов. А кому-то вообще всегда только ответы и нужны.

Больше скажу, на сегодня, ничего чище, светлее, отчетливее по восприятию мне слышать не приходилось.

В этом есть особенность Байредо и в этой особенности частенько случается необходимость.

Проблему с малой стойкостью и, кажущейся, не шлейфовостью я решила посредством разнашивания, а именно сменила место намаза. Да и сам намаз заменила на пшик. Теперь все истории звучат еще ярче, еще краше и куда как дольше, шлейфом тоже радуют, в массе своей.

Дааа, вот целая статья и получилась, а ведь задумывала только вводный текст к La Tulipe /Тюльпан/.

Такой вот он, Бен Горхэм – интересный, многогранный, очень цельный и где-то местами категоричный. Впрочем, все это и многое другое о Бене и его Мире вы сможете услышать в его миниатюрах-картинах.

Послушайте Byredo Parfums непременно, Бен оооочень содержательный, как и его Истории!

До скорой встречи, Друзья!

Пойду все же приступлю к рассказу о Тюльпане Байредо)))

Интервью бьютиинсайдер

Купить Байредо Парфюмс у меня в поделилке

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Бен Горхэм, Парфюмер | Into The Gloss

«Моя мать из Индии, а мой отец наполовину шотландец, наполовину канадец французского происхождения. Я родился в Швеции, в детстве жил там, а потом вырос в нескольких местах. Я провел большую часть времени в Торонто, Канада. Так что, думаю, у меня шведский … или цыганский акцент. [Смеется] Это отовсюду. Я закончил среднюю школу в Нью-Йорке. Потом я учился в бизнес-школе Университета Райерсона в Торонто, потом переключился на политику, потом на дизайн интерьеров.Затем бросил колледж, чтобы заняться профессиональным баскетболом. Тогда это не сработало, поэтому я бросил школу и пошел в художественную школу в Стокгольме. Я получил степень в области изящных искусств; Я занимался живописью и скульптурой, историей, фотографией и многими другими вещами. Я действительно увлекся живописью — акриловыми красками — так я думал об этом, когда закончил учебу. Тогда я впервые встретила парфюмера. Сразу после окончания учебы… и это действительно было моим знакомством.

Я слышал о нем в Швеции. Он жил в Нью-Йорке, француз.Он был парфюмером в одном из парфюмерных домов. Я пришел к нему, и у меня возникла эта идея, и он помог мне ее воплотить. Это было действительно просто: я собрал этот творческий проект, который был больше о переводе определенных воспоминаний в ароматы … Я пытался увидеть, насколько буквально я могу быть с переводами. Он показал мне кое-что, и это было очень провокационно, особенно в связи с воспоминаниями. Например, я могу заставить вас что-нибудь понюхать, и вы скажете: « Вау, … Трой… девятый класс.«Он может доставить вас куда-нибудь — почти как музыка — в мгновение ока. Он показал мне в своей парфюмерной лаборатории сырье, такое как шоколад или благовония, и это был бы очень важный опыт, который я получил. Итак, все началось как творческое обсуждение возможностей — «Могу ли я сделать это?» «Могу ли я сделать это?» Затем я начал изучать синтетические материалы и сырье и искал ограничения. Я родом из эстетического мира — фотографии, живописи, скульптуры — он визуален, к нему можно прикоснуться. Но с запахом все было совершенно иначе, очень абстрактно, но вызывало все эти эмоции от мест и воспоминаний.Так что вовсе не в коммерческих целях я создал для него проект по переводу очень конкретных воспоминаний. И он это сделал. Я не мог производить их в духах, потому что это было слишком сложно с точки зрения производства, с большим количеством и фабриками, фильтрация … процесс был сложным. Я сделал из них свечи. Я гуглил, как делать свечи, и сам делал их на кухне. Я нагрел воск до нужной температуры; Я добавил разные парфюмерные масла или эссенции. Мне пришлось внести определенные коррективы в температуру, потому что некоторые эссенции испарялись.Купил очки в Икеа. Первые я не делал никаких этикеток, я просто писал, что они были внизу. Мои друзья начали их хотеть, а потом стали звонить люди, которые хотели их. А потом мой интерес перерос в навязчивую идею … что я хочу заниматься этим постоянно. Я понял, что мне нужно создать вокруг него какой-то тип торговли, если я хочу заниматься этим постоянно. Так что у меня возникла идея бренда… Byredo. Оно происходит от древнеанглийского, redolence , что может быть даже Шекспиром, что означает сладко пахнущий парфюм , напоминающий благоухание или благоухание.Так что я коротко об этом… и мне удалось зарегистрировать URL. [Смеется] Так что, полагаю, я научился вести бизнес… из всего… если хочешь делать это сам, тебе нужно учиться. А с Интернетом и людьми вокруг вас большая часть информации доступна вокруг вас, если вы этого хотите. Думаю, это одна из немногих вещей, которые я узнал в колледже… как собирать информацию.

У меня совсем другой подход, чем у большинства парфюмеров… были вещи, которые я обнаружил, когда только начинал, что у этой индустрии есть родословная.То, что люди вроде Лили [Барбери-Кулон] выразили на моей первой пресс-конференции в Париже — я думаю, это было разочарование, например: «Что дает вам право?» Потому что, во-первых, духи очень французские — в мире существовала иерархия промышленность так долго. Что хорошо, потому что у вас невероятный талант и утонченность, но он также застаивается. Так что для меня все сводилось к упрощению, к лучшему или к худшему. Поэтому вместо того, чтобы работать с пятьюдесятью, семьюдесятью или восемьюдесятью материалами для создания аромата, я работаю с пятью или десятью.Это прекрасное сырье — я борюсь с Шанель, чтобы купить конкретный нероли, — и я подумал, что было бы стыдно замаскировать их и покрыть разными вещами. Может быть, это как-то связано со шведским духом, простотой … это просто упрощение с точки зрения создания четкой идеи. Так что, когда вы чувствуете запах Accord Oud , вы его понимаете. Нравится вам это или нет. M / MINK тоже такая: нравится она вам или нет. И это было действительно важно для меня с точки зрения ясности. Это могло быть сложно в своей простоте.Я хочу, чтобы люди это поняли. Упаковка была для меня действительно последним шагом, потому что все упиралось в простоту, но было очень захватывающе иметь возможность построить вокруг нее мир. У меня был друг нарисовал типографику со мной — не Byredo, а всю маркировку, которая была на упаковке. Мы нарисовали весь алфавит и символы с нуля. И тогда вам нужно получить программу, чтобы вы могли использовать ее на компьютере. Это круто. И это потому, что я чувствовал, что нет ничего, что действительно отражало бы то, что я пытался сделать.

Итак, первый аромат, который я сделал, действительно был воспоминанием о моем отце из моего детства. У меня была идея о конкретных воспоминаниях, и хотя они были личными, я хотел, чтобы они использовали какой-то тип… Я описываю это как коллективное воспоминание. Сама идея, которую я подумал, может быть, вам понравится, потому что ваш отец пах определенным образом, поэтому я хотел вызвать у людей эмоциональную реакцию этой коллективной памятью. Итак, первым был мой отец — он ушел, когда я был довольно молод, так что у меня было очень четкое представление о том, как он пахнет.Потребовалось время, чтобы подумать и поэкспериментировать, но, думаю, я могу это визуализировать. Для меня это было осознание. Если бы я провел вас в лаборатории на две недели и показал вам спектр, вы, вероятно, смогли бы показать мне вещи, которые напоминают вам определенные воспоминания. Вы сможете расширить свой словарный запас, чтобы создать духи. И это был первый этап для меня, когда я пытался понять возможности. Теперь, когда я иду по улице, я чувствую гораздо больше запахов — грязного белья и т. Д. Я не думаю, что это усиленное обоняние, это просто осознанность.То же самое и с парфюмерами: их кривая обучения заключается в изучении сырья, с которым они работают, например, 2000–3000 материалов. Поскольку я не ходил в школу для этого, мне пришлось наверстывать упущенное, но в то же время я не хотел становиться слишком техничным, потому что у меня была возможность работать с двумя очень талантливыми парфюмерами, которые делают много большой работы. и очень креативны, и я не хотел сводить на нет их процесс. Так что моя идея заключалась в том, чтобы подтолкнуть их в правильном направлении. Я сделал это со словами и сырьем, но также с изображениями, эмоциями, музыкой и стихами.Мои сводки были о том, чтобы сесть в комнате и заставить их что-то почувствовать. И в надежде, что я приземлюсь достаточно близко.

Итак, создавая аромат для моего отца, я был удивлен, насколько это было легко — и потом я вроде как понимаю, почему — но я помню, как он пах, как эссенция зеленой фасоли. Я описал это место, где мы проводили много времени в Париже в 1970-х годах. Итак, был определенный период времени, который, вероятно, был парфюмом, так что парфюмер смог довольно быстро придумать его … это был Джеффри Бин Grey Flannel … и я подумал: «Это легко, я могу это сделать!» Но это было потому что там была конкретная ссылка на духи, например, если вы говорите: «От моего отца пахло Old Spice и сигаретами», то они могут сделать это за вас.Так что это была зеленая фасоль, но в ней была еще и мягкость, и я думаю, что это было больше связано с оттенком кожи, мылом и тому подобным. Оглядываясь назад, я дал парфюмеру период, место и описательный элемент, и он собрал их воедино. Мой аромат назывался Green , потому что он был зеленым. Но когда я даю духи другим людям, я понимаю, насколько это субъективно. Я что-то дам кому-то, и они скажут: «Ой, это мой парень пять лет назад», а кто-то скажет: «Ой, это напоминает мне Мексику.«Это так субъективно. На самом деле я не пытался заставить вас сказать: «Нет, это пахнет моим отцом». Для меня это просто толчок к размышлениям. Я работал над этим ароматом, который выходит весной, я работал над ним некоторое время, в нем есть сырье — животная нота, поэтому он довольно мощный. Он пахнет козой — мы шутим над этим: «Больше козы… меньше козы». [Смеется] Но это странное сырье само по себе; вы бы никогда не нанесли его на кожу. Ноты животных и характер животных — в них есть эта грань красоты и уродства одновременно, так что это довольно интересно, потому что в некотором роде это тревожно, но в сочетании с другим сырьем становится очень красиво.Это что-то вроде синтетических нот молока: само по себе это довольно отвратительно, но добавить его к нотам духов, и люди ассоциируют это с комфортом … так что есть много того странного сырья, которое люди используют.

Сделал M / MINK с M / M (Париж) — это арт-директора и дизайнеры, имиджмейкеры. Они проводят все большие кампании, которые вы видите. Я знаю Инез и Винод через них; Так мы познакомились изначально, а сейчас вместе занимаемся творческим проектом. Но проект M / M (Париж) начался, потому что у нас был общий друг, я очень люблю их работу, и однажды они пригласили меня в свою студию.И вот мы познакомились, начали разговаривать. И мы решили работать вместе. Они показали мне блок каллиграфических чернил, который был очень специфическим: это был один из традиционных чернил, которые используют японские и корейские художники. Мне понравился его запах, он был очень уникальным, и я сказал: «Знаешь, это может быть хорошей идеей». Именно это они и чувствовали. Это то, что вы либо любите, либо ненавидите — M / MINK было о расширении границ. Я использовал много синтетического сырья в верхней ноте, называемой адоксалом, который вы найдете в некоторых ароматах, особенно в мужских ароматах последних десяти-пятнадцати лет.Но я использовал почти в пятьдесят раз больше, чем кто-либо когда-либо использовал. Так что был также элемент комедии или иронии, потому что, когда парфюмеры нюхали его, они смеялись. Это абсурдно. Это что-то вроде версии Lady GaGa — доведенной до максимума. Так что фанаты этого были очень конкретны; В Париже есть дизайнер аксессуаров — Яз Буки — она, наверное, самая большая поклонница этого, она выпила, кажется, восемь бутылок с прошлой осени. Я подумываю сделать для нее большую бутылку. У него такие прекрасные отношения с людьми, которые его носят … они носят его много, и, вероятно, будут носить это еще долгое время.

Если бы мне нужно было выбрать фаворит — я не знаю, у всех у них есть особое место, — но я довольно рано сделал аромат, основанный на месте в Индии, где родилась и выросла моя мама. Это за пределами Мумбаи, это было очень зеленое место, я помню, как посещал его в детстве — это было место для пикника. И когда я вернулся, полувзрослый, он сильно развился, но пахнул так же. Я был очень заинтригован, подумал — как такое возможно? Что изменилось, что не изменилось? И больше всего меня поразило благовоние в индуистских храмах.Так что я основал аромат на этом и добавил определенные элементы. Он называется Encens Chembur , благовоние из Чембура, так и было названо это место. Моя мама будет носить это. Мой папа носит мой аромат, хотя и пытается уговорить меня немного изменить его для него. [Смеется] Я думаю, им это смешно. Я переехал в старшую школу, чтобы поступить в интернат, затем я пошел в колледж — я всегда был этим спортсменом… потом я поступил в художественную школу в Европе. Думаю, когда я впервые начал Byredo, это было немного шоком для моих мамы и папы, особенно для моего отца.Бросил школу сначала, чтобы поиграть в мяч, а потом заняться парфюмерией. Но теперь они понимают это не только с точки зрения бренда или коммерции, но и понимают, почему я это делаю, и это довольно круто.

Наверное, мое самое большое достижение — я помню, как создавал этот бизнес-план, когда начинал, люди спрашивали: «Какова ваша целевая группа, кто ваш клиент?» И в нем говорилось: «Это женщины и мужчины в возрасте от 18 до 85», и они сказал: «Ты не можешь этого сделать!» [Смеется] И я сказал: «Нет, это моя идея с точки зрения доступности, с точки зрения эстетики — создание чего-то вневременного.Это было отчасти причиной того, что все стало черно-белым. Я хожу в магазины в двадцати четырех странах, встречаюсь со своими покупателями и получаю много писем: около сорока процентов мужчин и шестьдесят процентов женщин, от бабушек до молодых моделей. Моя девушка считает, что они хороши, но она их не носит. И я сделал для нее одну — у меня есть одна под названием Blanche , которую я сделал для нее. Она носила его три недели. Она очень специфическая … она не пользуется духами. Хотя, думаю, я хорошо понимаю, как ее повернуть.Но на самом деле нет одного конкретного запаха, который, если я нюхаю его на женщине, я думаю: «Это действительно сексуально». Для меня это так сильно связано с характером. Мне нравится, когда женщины много пользуются духами. Или крепкие духи. Я не особо люблю, когда это незаметно. Как и в случае с одеждой, если кто-то хорошо ее носит, это само по себе становится прекрасным. Я чувствую это и с духами. Люди всегда спрашивают меня: «Что мне надеть?» На самом деле речь идет о том, чтобы найти то, что вам удобно, что вы можете носить с определенной уверенностью.Так что я думаю, что это , а не ; то, что вы носите , а не то, что вы носите . Ребятам просто нужно пользоваться духами. [Смеется] Ребята очень спонтанные; они редко садятся и думают о вещах, поэтому аромат для них — это лишь один слой. Благодаря Байредо я действительно заинтересовал парней — подумать об этом с точки зрения того, что это такое, почему они носят его и как они себя чувствуют. Думаю, здесь тоже есть эволюция. Но сейчас девочки далеко впереди. Парни просто носят что угодно.Типа: «Мне нужно сегодня надеть обувь, потому что я выхожу гулять»; Я тоже должен нанести духи ». Это очень функционально. Им все равно, что они наденут, как следует. Но я думаю, они понимают это, когда видят этого большого, натурального мужчину в редакционных статьях с татуировками. [Смеется] Это так или иначе подходит для более широкого круга мужчин, а не только для парней, которые действительно увлекаются красотой или парфюмерией.

Моим первым магазином была Colette в Париже, я просто позвонил им, я позвонил Гийому, руководителю прессы; у нас есть общий друг.А потом он дал кое-что Саре [Лерфель], и они сказали: «Мы хотели бы продать это», и я сказал: «Круто!», И тогда мы начали работать вместе. А потом я просто выбирал магазины, где, как мне казалось, люди получали то, что я делал. Barneys [Нью-Йорк] — один из моих крупнейших клиентов. Я немного нервничал, когда Марк [Ли] и команда пришли в Barneys, но они полностью поняли это, лучше, чем кто-либо в Barneys прежде. Получилось очень органично. У нас были очень долгие дискуссии о том, что я делаю и к чему все идет.Так что это было невероятно. Я бы сказал, что это из-за них я остался исключительно с Barneys в США. Я думаю, что мы занимаем для них второе место по продажам парфюмерии. И мы открыли отдельный магазин в Стокгольме полтора года назад. Это дало мне возможность вернуться к дизайну. Что мне показалось интересным, так это то, что я мог создать среду, совершенно отличную от ароматов, купленных сегодня. Из-за качества, которое я выбрал для производства, цены на эти ароматы стали довольно высокими, и я почувствовал, что мне нужно рассказать людям, чем отличается этот продукт.Так что магазины действительно интересным образом раскрывают эту функцию. Всегда есть сидящие люди; это место, куда люди могут пойти и по-настоящему научиться. Идея состоит в том, чтобы также открыть магазины в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Итак, я смотрю на пробелы. Я думаю, что Париж будет первым, потому что это, вероятно, проще всего из-за близости.

Но сейчас я нахожусь в хорошем месте. У меня только что вышел новый аромат Seven Veils . Мне очень нравится идея делать духи как вуаль, с точки зрения безопасности, и это ощущение себя чем-то покрывать.Есть библейское упоминание, которое я вспомнил из католической школы: «Танец семи покрывал Салама», и я подумал, что это очень крайняя история обольщения. Она танцует, снимает эти семь покрывал и получает голову этого человека на тарелке. Так что это как секс, соблазнение и смерть. Это пряная ваниль; у него даже есть морковь в верхней ноте. И эти духи для путешествий выйдут в продажу в начале декабря — они будут такими же, как и все ароматы, которые я создавал, для путешествий. Я стараюсь не различать. Также эти сумочки будут в Barneys до Рождества; они находились в разработке очень давно.Кожу я покупал на разных кожевенных заводах: на кожевенной ярмарке в Болонье; загар от места, где поставляются ручки Louis Vuitton — со временем он довольно темнеет. У меня была идея, что он круглый — потому что это наша геометрическая форма, над которой мы работаем, — но с одной стороной плоской, чтобы она не соскользнула со стола. И у нас будет услуга инициализации в магазине в Швеции.

Трудно ответить на вопрос: «Каким вы видите себя через пять лет». Что касается бизнеса, если я чувствую, что дохожу до точки, в которой независимость ограничивает меня, я мог бы подумать о его продаже, но пока , мы растем невероятными темпами, мы прибыльны, и это весело.Со мной работает около двенадцати человек, чего я даже представить себе не мог, когда-нибудь через миллион лет. Это что-то вроде поездки. Но мне сложно представить, как я играю в баскетбол, хотя я занимался им пятнадцать лет. Это была моя жизнь с начальной школы, в старшей школе и в колледже. Так что я всегда отстранен. Я никогда не вижу себя в этой роли; Я всегда как бы со стороны смотрю на то, что происходит, странным образом ».

Бен Горхэм: «В Byredo я хотел более инклюзивный подход к роскоши» | Fashion

У него есть магазины на самых крутых улицах Нью-Йорка, Парижа, Лондона и Сеула. В прошлом году открылись два флагмана Пекина.Он дружит с Вирджилом Абло из Louis Vuitton, Риккардо Тиши из Burberry и Канье Уэстом, а Наоми Кэмпбелл и Эдвард Эннинфул отвечают на его вечеринки по всему миру. Но Бен Горхэм по-прежнему может быть одним из самых влиятельных людей, о которых вы никогда не слышали.

Однако вы, вероятно, знакомы с его детищем, Байредо. В конце концов, бренд в значительной степени ответственен за причину, по которой вы, возможно, возжелали дизайнерские свечи или эксклюзивные духи в последнее десятилетие. С момента своего запуска в качестве парфюмерного бренда в 2006 году он стал олицетворением независимой прохлады с множеством новых категорий, включая сумки, очки, кроссовки, мужской пошив и, в последнее время, ювелирные изделия, превратив его из скромного игрока в крупного игрока.

Однако, если это звучит как прямая история успеха, это совсем не так. В свои 42 года жизненный путь Горхема делает его одним из самых вдохновляющих людей, о которых вы никогда не слышали.

Он и его сестра родились в Швеции и воспитывались матерью-одиночкой, Индией. Когда ему было 11, она увезла семью в Торонто, где его первой любовью был баскетбол. Он интересовался школой только из-за того, что она дала ему доступ к спорту, он тренировался по четыре или пять часов в день и — воодушевленный своей матерью — вернулся в Европу после колледжа, чтобы заняться баскетболом профессионально.«Она выросла в гараже в Мумбаи с пятью братьями и была очень бедной, — говорит он, — но каким-то образом она имела отношение к моей страсти к баскетболу, и ее поддержка была ключевым моментом».

Я помню, как смотрел на повествования о брендах и думал, что они старые. Роскошь как идея устрашала