Закономерность диор: ДИОР: ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА (часть I)

Содержание

ДИОР: ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА (часть I)

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСТАВКА (Вальс времени: Прекрасная эпоха)

«Выставка «Диор: под знаком искусства» служит доказательством того, до какой степени бесценным для таланта и творчества, будь то в искусстве или в моде, является пример великих мастеров, таких как Гойя, Энгр, Сезанн, Пикассо или Матисс. Организаторам выставки также хотелось раскрыть перед русской публикой все разнообразие и достижения творцов Высокой моды, объединивших в своих произведениях секреты традиционного мастерства и современные тенденции.
Таким образом, эта уникальная выставка приглашает познакомиться с шестьюдесятью годами истории Дома Dior. ГМИИ им. A.C. Пушкина с его неоклассической архитектурой является идеальной площадкой для создания атмосферы XVIII века, который был наиболее близок Кристиану Диору и в духе которого был оформлен и его Дом моды».
Флоранс Мюллер, куратор выставки
Жак Ранк, помощник куратора выставки

Костюм заключает в себе художественный образ, отражает идеал эпохи и изменяется в соответствии с переменами в жизни общества. На протяжении столетий в самых разных странах моду «диктовали» правители и аристократия. Высокая мода или мода «от кутюр» в современном понимании, родилась только во второй половине XIX-го века. Первым кутюрье стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис. В том числе Уорт был поставщиком бальных платьев императрицы Евгении, супруги Наполеона III, которая славилась красотой и была законодательницей мод для всей Европы. Уорт не пожелал оставаться в тени и стал подписывать свои модели, так же как художник подписывает свои картины. Это и стало рождением товарной марки. В 1858 году Уорт открыл свой дом мод в Париже и стал первым кутюрье, который начал диктовать клиентам свое видение моды. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и, таким образом, сделал моду изменчивой. Фредерик Уорт первым ввел показы платьев на живых манекенщицах, отказавшись от распространенной тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.


Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет императрицы Евгении (в платье от Чарльза Уорта). 1852


Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет Елизаветы Австрийской с брильянтовыми звездами в волосах (в платье от Чарльза Уорта). 1865

В 1868 году был создан парижский Синдикат высокой моды. Сегодня принадлежность к синдикату защищена во Франции законом. Список домов моды, входящих в него, составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Только отвечающие всем требованиям французские дома высокой моды могут стать членами Синдиката. Иностранные кутюрье, даже такие именитые, как Валентино, Версаче, или относительно недавно вошедший в этот узкий круг Валентин Юдашкин, могут быть лишь членами-корреспондентами Синдиката.

По-настоящему высокая мода «вошла в моду» 12 февраля 1947 года, когда Кристиан Диор произвел сенсацию своим новым стилем «New look», который на десять лет закрепил за ним титул короля моды. Именно с этой даты начался отсчет моды нового, послевоенного мира. «Никому не известный 12 февраля, 13-го он стал притчей во языцех», – писали о Диоре современники. Пришло время крутого поворота в моде. После скудной, бедной одежды военного времени женщины мечтали о мягких силуэтах и расточительном изобилии тканей, даже вопреки здравому смыслу. Кармэл Сноу, главный редактор журнала «Harper’s Bazaar», говорила, что Диор спас Париж так же, как Франция была спасена битвой на Марне. Именно Кармэл Сноу и дала стилю название «New look».


Дамский костюм «Ваг». Коллекция от кутюр весна-лето 1947. Линия одежды «Corolle» («Венчик»). Приталенный жакет из чесучи, черная плиссированная юбка-венчик в мелкую складку. Наследие Дома Dior, Париж.

В своей первой коллекции Диор создал силуэт с тонкой талией в виде цветочного венчика, который призван подчеркнуть красоту женского тела. Модель «Бар» стал настоящим символом нового стиля. Что же в этом костюме было сенсационного? Костюм подчеркивает все изгибы женского тела: узкие плечи, затянутая талия, округлые бедра, – и, прежде всего, юбка: её длина и неслыханная ширина, – все вместе это создало незабываемый силуэт женщины-цветка. После угловатых костюмов военных лет с широкими плечами и узкой, короткой юбкой, в силуэте «New look» была непривычная роскошь. После скудных военных лет Кристиан Диор первым отважился использовать на юбки метры дорогих тканей.
Cтиль «New look» стал главным стилем послевоенного десятилетия. Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет, вспомните принцессу Анну из фильма «Римские каникулы».

Потом на советском экране появляется фильм «Карнавальная ночь», где героиня одета в платья с «нью луковским» силуэтом. После появления на экранах популярных актрис в таких туалетах, советские модницы заказывали себе в ателье платья, как у героинь фильмов.


Костюм «Diosera», коллекция от кутюр весна-лето 1997. Прилегающий жакет из шерстяного крепа цвета слоновой кости, с узкими рукавами-кимоно и бахромой на отворотах и кайме. Короткая юбка из лаковой крокодиловой кожи черного цвета. Наследие Дома Dior, Париж.

В 1997 году арт-директором Дома моды Диор становится Джон Гальяно и в своей первой коллекции, посвященной пятидесятилетию дома, он демонстрирует свою, современную интерпретацию костюма «Бар» – «Диозера». Название «Diosera» – это, во-первых, первые буквы имени Диор, во-вторых, в переводе с испанского (Гальяно наполовину испанец): Dios era – это был бог, и эти слова можно отнести и к самому Кристиану Диору, и к стилю «New look», который он создал.


Известный дизайнер обуви Роже Вивье сотрудничал с домом Диор с 1947 года по 1962 год. Он подписывал свои модели Christian Dior – Roger Vivier, став единственным дизайнером, имя которого Кристиан Диор соглашался ставить рядом со своим. Роже Вивье принадлежат крупнейшие изобретения в обувном деле ХХ века. В 1954 году он придумал туфли на тончайшем каблуке – «шпильке» высотой 7-8 см.


Чжан Хуань. «Северная звезда№2». 2008. Холст, пепел. 168 x 336 x 17 см. Частная коллекция, Париж. Луиза Даль-Вульф, Кристиан Диор и Кристиан Берар в Милли-ля-Форе. 1946.

Кристиан Диор родился в небольшом нормандском городке Гранвиль, откуда его семья позже перебралась в Париж. В юности Кристиан Диор мечтал поступить в Школу изящных искусств, но родители были против, и он начал изучать политику, якобы для того, чтобы стать дипломатом. Но занятия в Свободной школе политических наук его вдохновляли мало, и будущий великий кутюрье большую часть времени проводил в музеях, учился музыке, брал уроки живописи. При финансовой поддержке отца, в 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Матисса, Пикассо, Дали, Клее и других. В 1931 году умерла его мать, а отец, из-за биржевого краха и нерентабельных капиталовложений, потерял все свое состояние. Галерею, которая в основном существовала на отцовские деньги, прошлось закрыть. Диор некоторое время работал свободным иллюстратором, пока не получил постоянное место художника в журнале мод у Роберта Пиге. В 1939 году началась вторая мировая война, и будущего творца высокой моды призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. В 1941 году Диор вернулся в Париж и поступил дизайнером в модный Дом знаменитого Люсьена Лелонга, бывшего в те годы президентом парижского Синдиката высокой моды. У Лелонга Диор многому научился: освоил технологию, разобрался в тонкостях организации настоящего доходного дела, а также унаследовал любовь к ручной работе и особое чутье на материал, на ткань, которую хорошие мастера не кромсают по произволу и капризу, а только направляют, подчеркивая естественное её движение. Но талантливому модельеру хотелось работать самостоятельно. И ему удалось заинтересовать своими идеями невероятно богатого текстильного магната Марселя Буссака. Фабриканту понравилась идея пышного силуэта, требующая огромного расхода ткани, – так в 1946 году на авеню Монтень был открыт дом Диора, где он находится и по сей день. Кристиан Диор стоял во главе дома моды всего десять лет, он внезапно умер в 1957 году от сердечного приступа. Затем пост арт-директора дома Диор занимали Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре и Джон Гальяно, и в творениях этих художников также всегда прослеживается связь моды и искусства.


«Жизель Бюндхен, вдохновленная Ирвингом Пенном». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. Дамский костюм из черного шерстяного крепа с вышивкой. Линия «Н». Наследие Дома Dior, Париж.


Брошь в виде букета ландышей для костюма «Жизель Бюндхен, вдохновленная Ирвингом Пенном». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008.

Коллекция Джона Гальяно от кутюр осень-зима 2007-2008 называлась «Бал художников» и была посвящена истории мирового искусства. Показ проходил в Версале. Вдохновением для Гальяно послужили работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Гойи, Ватто, Фрагонара, Мане и многих, многих других художников. В названии каждого платья из коллекции было имя модели, которая его демонстрировала и имя художника, чьим творчеством оно навеяно.


«Микаэла Косьянова, вдохновленная Пикассо». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. (модель не экспонировалась на выставке, далее сокращение – н.э.)


«Наоми Кэмпбелл, вдохновленная Альма-Тадема». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. (н.э.)


«Саша Пивоварова, вдохновленная Рубенсом». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. (н.э.)

БЕЛЫЙ ЗАЛ

Был ли Кристиан Диор таким уж новатором в вопросах стиля? Он черпал свое вдохновение в прошлом, когда платья подчеркивали линии женского тела. По его собственным словам, его идеи навеяны романтизмом XVIII-XIX веков, глубокими декольте, тонкими талиями, открытыми плечами, высокими прическами, демонстрирующими шею. Эта любовь Диора ко всему, что было в прошлом, и стала основным мотивом выставки в нашем музее. Казалось бы, как можно показывать такое неакадемическое искусство, как мода, в классических стенах Пушкинского музея? Но неоклассический стиль был излюбленным стилем Диора, и дизайнеру выставки Натали Криньер удалось органично вписать эту коллекцию роскошных нарядов в наши интерьеры, которые она изобретательно и тактично дополнила в соответствии со своим замыслом. Нашу знаменитую мраморную розовую лестницу, как вы уже видели, она задрапировала в серые тона. Множество зеркал, обилие света – все это переносит нас в мир высокой моды. Выставка уникальна еще и потому, что никогда такое количество платьев и аксессуаров из коллекции дома моды Диор не собирали вместе в одном из самых крупных музеев мира.
В белом зале, к уже существующим колоннам, Натали Криньер добавила еще один ряд их точных бутафорских копий, в которых, на манер кариатид, вставлены манекены, одетые в платья Кристиана Диора. Если человек впервые попал в этот зал, то он не сразу догадается, как это сделано.
Итак, Диор находил вдохновение в прошлом, во французской живописи, архитектуре, поэзии, и костюмы дома моды Диор представлены в экспозиции в диалоге с произведениями искусства. Благодаря искусной сценографии, очевидные сопоставления туалетов с картинами великих мастеров не выглядят затертыми клише. Произведения рифмуются не примитивно, в лоб, а сквозь призму истории традиционного и современного искусства.
Выставка не построена в хронологическом порядке, эстетический мир Диора представлен несколькими отдельными темами. Это темы вдохновения мастера и его приемников, которые отражают жизнь дома моды с 1947 по 2011 год.

ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА

Прекрасная эпоха, «Belle Époque» – именно так во Франции условно обозначают период рубежа XIX-XX веков, прервавшийся первой мировой войной. Ведущее положение в искусстве этого времени занимает новый стиль – стиль модерн, ориентированный на новизну и современный взгляд на мир. Название модерн употребляют в России, во Франции – ар-нуво. В России этот период совпал с серебряным веком русской культуры: это художественное явление «Мир искусства», «Русские сезоны» Сергея Дягилева.
Главным возбудителем стиля модерн явилась такая характерная черта времени, как культ красоты, эстетизм. Чрезвычайно яркое воплощение этот эстетизм получил в великой эпопее Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Эстетизмом высвечены гениальные станицы, посвященные описаниям природы, музыки, архитектуры, импрессионистической живописи, красивых вещей вообще, и, безусловно, дамских туалетов. Изящные контуры изогнутого силуэта платьев того времени, с узкими рукавами и плавно расклешенной книзу юбкой выражали новый идеал женской красоты. Поэты и художники идеализировали женщину, хотели видеть в ней Прекрасную даму – воплощение мечты о совершенстве.
В парижском журнале мод 1901 года писали: «Теперь преобладают бледные нежные тона, – серые, чуть-чуть оттененные розовато-сиреневым, неопределенно-голубые, нежно зеленые, так называемые пастельные. Из материй наиболее предпочитаются вуали, этамины, китайские крепоны, а для самых летних платьев – воздушные кисеи и линоны».


«Petit Diner». Вечернее платье из черного фая. Коллекция от кутюр осень-зима 1948-1949. Линия одежды «Ailée» (крылатая). Наследие Дома Dior, Париж.
«Сotillon». Коктейльное платье из малинового красного фая с вырезом каре, украшенное сзади большой вставкой с мягкими складками и бантом. Коллекция от кутюр осень-зима 1956-1957. Линия одежды «Aimant» (манящая). Наследие Дома Dior, Париж.
Платье из черного бархата и атласа, украшенное розовыми шелковыми цветами. Не датировано. Наследие Дома Dior, Париж.

Диор застал последние вспышки ослепительной «Вellе Époque» в Париже, куда его семья переехала в 1911 году. В доме на улице Мюэт мать художника элегантная Мадлен Диор стала хозяйкой небольшого, но роскошного салона, где принимала гостей в утонченных и изысканных туалетах. Она была для Диора первой музой и главным источником вдохновения. В коллекциях 1948-1956 годов Диор вводит в туалеты нижние тюлевые юбки, корсеты, пояса – всё то, что создавало неповторимый шарм дам «Belle Époque» и от чего женщины пытались освободиться в начале XX века.


Джованни Болдини. Портрет мадам Жозефины Альвеар де Эрразурис. 1892 (н.э.)

Блестящий портретист, востребованный в высшем парижском обществе рубежа веков, Джованни Болдини занял прочное место в артистической среде как мастер виртуозных светских портретов элегантных, грациозных, утонченных красавиц. Его искусство, бравурное и эффектное, наполнено символическими ассоциациями и тонкими оттенками чувств. В свободной, импровизационной манере Болдини писал кокетливо-дерзких дам высшего света в изощренных вечерних туалетах.


Джованни Болдини. Портрет мадам Шарль Макс. 1896. Холст, масло. 205 х 100 см. Музей Орсэ, Париж.

Художник пишет безупречный силуэт мадам Шарль Макс, используя длинные и острые мазки, почти монохромный колорит в оттенках серого и белого – цветов, близких Джеймсу Уистлеру. На рубеже веков эта формула цветового аскетизма стала «языком для посвященных» – знаком элитарной эстетики.
В цветовой палитре Диора серый цвет также был главным пристрастием. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его не менее любимому розовому.


Платье «Madeleine». Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006. Платье из серого тюля с вышивкой, корсет «Trompe-l’œil» (Оптический обман) телесного цвета. Наследие Дома Dior, Париж.

Платье, столь созвучное портрету Болдини, было создано Джоном Гальяно для коллекции, которая была посвящена Кристиану Диору как первому королю модного мира, его сотому дню рождения. В показе был использован образ матери Диора – его королевы. Показ начинался с приезда королевской кареты, из которой вышла мадам Диор с маленьким мальчиком в матроске, день рождения которого пришелся на эту дату 100 лет назад. Платье называется «Мадлен» в честь матери Диора, в честь главной музы великого мастера. Множество оттенков серого, гирлянда оборок, вышивка бисером и паетками, все это рисует образ, перекликающийся с туалетами «Belle Еpoque».


Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)


Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)


Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)


Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)


Платье из тюля и тафты, окрашенной вручную в розовый и оттенок слоновой кости. Коллекция от кутюр весна-лето 2000. Наследие Дома Dior, Париж.
Этот туалет был создан в стиле «хиппи-шик». Асимметрия, острые, даже нервные линии силуэта, торчащие спицы, напоминающие воротники Марии Стюарт. Ткань в некоторых местах не разрезана, а разорвана, но все это потрясающим образом складывается в утонченный, изысканный наряд. В этом платье очевидно сходство с экспрессивными образами Тулуз-Лотрека.


Анри де Тулуз-Лотрек. Японский диван. 1893. Цветная литография

Рубеж XIX-XX веков – это время, когда интенсивно развивается техника цветной печати. Анри де Тулуз-Лотрек создал множество работ в новом виде графики – афише и плакате, где использовал новые приемы художественной выразительности. Он привнес в изображение жестов повышенную резкость, что превратило фигуры в вопрошающие арабески и добавило в изображение ироничные ноты. Устойчивым признаком стиля Лотрека является использование силуэта фигуры с точной, порой резкой и даже утрированной линейной характеристикой, и, лишенных светотеневой моделировки ярких цветовых плоскостей, в контрастном сопоставлении: черное – желтое.


Вечерний костюм «Theodora» из тафты и двухстороннего атласа. Коллекция от кутюр осень-зима 1997-1998. Наследие Дома Dior, Париж.
Выразительный силуэт пурпурного платья «Theodora» вторит приемам Тулуз-Лотрека. Силуэт очень четкий, графический, пропорции идеально выверены. Такие рукава называются во Франции «Монгольфьеры» – в честь братьев Монгольфье, которые придумали воздушные шары. Безусловно, при таких пышных рукавах необходим очень высокий воротник, иначе дама будет выглядеть лишенной шеи.
В этом платье Джон Гальяно воскресил изысканный крой Мадлен Вионне, которая в 1930-е годы изобрела уникальную технику раскроя ткани по косой линии, т.е. детали выкройки накладываются на ткань по диагонали под углом 45 градусов, это позволяет достичь дополнительной пластичности материала.


Мадлен Вионне. Модель «Барелеф», скопированная с платья танцующей нимфы на фризе потолка в Лувре. 1930-е


С 1928 года по просьбе Вионне все модели фотографировались перед трехстворчатым зеркалом, чтобы засвидетельствовать ее авторство в «копирайт-альбомах».


Коллекция от кутюр осень-зима 1997-1998 (н.э.).
Никакой «копирайт-альбом» Джону Гальяно не помешал. И когда он впервые показал платья по косой, ему не верили, и говорили, что это винтаж.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
http://casual-info.ru/moda/wardrobe/detail.php?ID=2527 Евгения Ласкина. Стиль «Нью лук». Прекрасная эпоха от Dior. 2009
Анна Щукина. Кристиан Диор Relooking.mht 2009
http://en.flip-zone.com/fashion/couture-1/fashion-houses/dior,669
http://l-a-n-d-a.livejournal.com/8038.html

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. Спб., 2007
Васильев А.А. История моды. Выпуск № 14. Кристиан Диор. М., 2008
Воронова Б.Г. Японская гравюра XVIII – первой половины XIX века. Т. 1. М., 2008
Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Живопись барокко. Милан. 1999
Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Современная живопись. Милан. 2000
Диор: под знаком искусства. Каталог выставки в ГМИИ. М. , 2011
Зелинг Шарлотта. Мода. Век Модельеров. 1900-1999. Кёльн. 2000
Костеневич А.Г., Семенова Н.Ю. Матисс в России. М., 1993
Николаева Н.С. Япония-Европа. Диалог в искусстве. М., 1996
Покна Мари-Франс. Кристиан Диор. М., 1998
Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001
Шинкарук М. Мода и модельеры. М.,2010
Фукай Акико, Суо Таммами. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. В 2-х томах. М., 2008
Vogue promotion. Май 2011

Семь десятилетий красоты – Стиль – Коммерсантъ

В честь 70-летия модного дома открылась выставка-блокбастер Christian Dior: Designer of Dreams. Более 300 работ, теснейшим образом связанных со славной историей французского кутюра, можно увидеть в Музее декоративного искусства в Париже.

Экспозиция закономерно открывается платьем 1947 года с акцентированной талией и пышной юбкой, выполненным в «сатанинском» красном цвете — вот он, принесший дизайнеру мгновенную славу знаменитый new look Диора. Так Кристиан Диор утвердил послевоенный идеал женственности, которому служил до последнего вздоха.

На выставке, расположившейся на 3 тыс. кв. м Музея декоративного искусства, собраны уникальные предметы, составляющие славу Модного дома: платья, фотографии, эскизы, архивные документы, произведения искусства. Всего более трех сотен шедевров, созданных не только самим Диором, но и его преемниками — от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри. Отдельная зона посвящена Диору-парфюмеру, ведь 70 лет в этом году отмечает и Miss Dior — аромат, созданный одновременно с первой коллекцией платьев. Экспозиция «Парфюмерные флаконы и выдающиеся женщины» рассказывает о самых известных поклонницах аромата: Грейс Келли, Софии Лорен, Джульетте Мазине. Здесь же — название раздела не обманывает — представлены и всевозможные флаконы.

Экспонаты для выставки собирали по всему миру: самые уважаемые собрания, включая нью-йоркский Музея Метрополитен и лондонский Музей Виктории и Альберта, отдали свои сокровища на гастроли. Одним из кураторов выставки выступила историк моды Флоранс Мюллер (она же курировала выставку «Диор: под знаком искусства», проходившую в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2011 году, и делала в Париже ретроспективу Ива Сен-Лорана). По представленным здесь произведениям можно проследить не только вехи развития модного дома, но и жизненный путь великого кутюрье. Кристиан Диор мечтал стать художником, дружил со всеми заметными представителями довоенной парижской богемы и держал галерею. Из раннего периода жизни Диора на выставку попала колода гадальных карт. (Совсем недавно Мария Грация Кьюри небанально процитировала это увлечение знаменитого кутюрье в своей круизной коллекции, использовав для принтов изображения карт Таро.) Особый интерес у поклонников дома вызовет переписка молодого Диора с отцом, раскрывающая, в частности, малоизвестные факты из жизни младшей сестры кутюрье Кэтрин (именно в честь нее были созданы духи Miss Dior), которая во время Второй мировой войны присоединилась к движению Сопротивления, за что была отправлена в концлагерь.

После смерти Диора в 1957 году у руля дома побывали Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Саймонс и первая женщина в истории этой империи моды Мария Грация Кьюри. Когда посетители минуют залы, посвященные этой великолепной шестерке, перед ними откроется «Бальный зал Dior», где под мерцающим звездами сводом представлены легендарные платья, в том числе наряд Элизабет Тейлор, в котором в 1961 году актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Баттерфилд, 8», и выдающиеся творения Джона Гальяно (например, пальто Suzurka-San из коллекции весна-лето 2007, Haute Couture, вдохновленное искусством Кацусики Хокусая).

В окружении предметов искусства и великолепных нарядов зрители смогут постичь всю многогранность личности Кристиана Диора, перед ними оживают страницы истории, подводя к мысли: все эти грани и есть сама сущность Dior: сочетание женственности, роскоши и интеллекта.

По случаю открытия выставки прошла вечеринка, на которой собрались такие знаменитости, как Натали Портман, Белла Хадид (представляет бьюти-линию Dior), амбассадор марки Дженнифер Лоуренс, Кара Делевинь, Роберт Паттинсон и многие другие.

Увидеть знаменитые наряды можно будет до 7 января 2018 года.

Елена Кравцун

Светский гид: Перес, Диор и молчаливые девушки

© РИА Новости, Валерий Левитин

Актер Венсан Перес во время празднования дня рождения ресторана «Антрекот» приготовил шоколадный десерт»

В процессе приготовления десерта с сухим льдом, Перес с Лунгиным с удовольствием вспоминали сибирский фестивальный досуг. Венсан был полон впечатлений. Актер, начисто лишенный снобизма, активно участвовал во всех культурно-массовых мероприятиях киношников: полетал на воздушном шаре над тайгой, съездил на рыбалку, отведал фирменной ухи из муксуна от Игоря Угольникова и Сергея Цигаля и, конечно, все фиксировал на камеру.

© РИА Новости, Валерий Левитин

Актеры Анастасия Заворотнюк, Венсан Перес и певица Мила Ракета (слева направо) во время празднования дня рождения ресторана «Антрекот»

Фотография — давняя страсть актера. Закончив с кулинарией, Венсан никуда не исчез. «Заседание» с постным лицом за столом – это тоже не про него. Перес зажигательно станцевал с Анастасией Заворотнюк, не обсуждать же с такой красивой дамой спиннинг, который он приобрел в Ханты- Мансийске в подарок сыну Пабло. Танцами дело не кончилось. Сладкая «апокалипсисная» парочка спела вместе песню из мультфильма про медведя Умку на французском языке, крайне актуальную после посещения Сибири. Венсан веселился чисто по-русски, возникло подозрение, что вот-вот он последует примеру своего земляка Жерара Депардье. Кстати, актеры связаны кармически: Перес женат на модели из Сенегала Карин Силла, которая 21 год назад родила дочь от Жерара Депардье. Девушка живет вместе с мамой, Пересом и их тремя общими детьми, а Депардье в доме частый гость.

В то время как Перес веселился в «Антрекоте», в ЦВЗ «Манеж» торжественно открыли выставку, посвященную творчеству его великого соотечественника «Dior Couture. Patrick Demarchelier», в рамках VIII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии».

© РИА Новости, Валерий Левитин

Открытие VIII Московской международная биеннале «Мода и стиль в фотографии»

В экспозицию выставки вошли более 120 фотографий, созданных известным фотографом. На открытие выставки Патрик приехать не успел, но в начале следующей недели состоится его мастер-класс, который будет вести идеолог биеннале, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. На снимках Демаршелье представлены лучшие модели и актрисы современности, среди которых Жизель Бундхен, Наталья Водянова, Шарлиз Терон, Карли Клосс, Саша Пивоварова,  в платьях и костюмах Дома Dior разных сезонов, а так же backstage показов коллекции haute couture и уникальный репортаж из парижского ателье Dior. 

В соседнем боксе главного зала «Манежа» разместилась экспозиция «Красота в ХХI веке. Женщины мечты. Мужчины мечты».  Фотографии самых красивых людей мира,  по версии фотографов с мировыми именами, представила куратор проекта Надин Барт. Почетное место среди портретов красавцев — «мужчин мечты», среди портретов Джорджа Клуни, Брэда Питта, Аль Пачино, заняло фото президента США Барака Обамы. Относительно красавиц откровений не произошло: Анжелина Джоули, Скарлетт Йохансон, Клаудиа Шиффер, София Кополла и др.

Подробнее о выставках биеннале «Мода и стиль в фотографии» >>

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» состоялось еще одно событие. В галерее RuArts открылась выставка

модели Данилы Полякова и «глянцевого» фотографа Дмитрия Журавлева «Natura».

© РИА Новости, Валерий Левитин

Режиссер Валерия Гай Германика и актер, модель Данила Поляков на открытии проекта Дмитрия Журавлева/Данилы Полякова «NATURA» в RuArts Gallery в Москве.

Модель Данила Поляков выступил также арт-директором проекта. На фото он запечатлен в концептуальных образах, символизирующих слияния человека с природой, на первобытном физиологическом уровне. Тут Поляков себе верен. Все творчество Данилы так или иначе связано с физиологией человека.  Как гласит релиз выставки: «Поляков создает образы, находящиеся на фазе андрогинности, там, где еще нельзя точно определить, какой организм сформируется — мужской или женский. Художник считает, что природа является бесполой, поэтому в стремлении слиться с ней,  человек должен отказаться от гендера как такового». «Отказ от гендера» в исполнении Полякова бомонд видел неоднократно – ничего нового и тем не менее выставку посетили: писатель Ирина Хакамада, президент холдинга «Совершенно Секретно» Вероника Боровик- Хильчевская, танцовщик Николай Цискаридзе, актриса Агния Кузнецова,  режиссер Валерия Гай Германика (вместе с Германикой и Ксенией Собчак Поляков недавно снялся в фильме Марии Саакян «Энтропия»).

© РИА Новости, Валерий Левитин

Перфоманс модели и актера Данилы Полякова на открытии проекта Дмитрия Журавлева/Данилы Полякова «NATURA» в RuArts Gallery в Москве

Гостей презентации Поляков развлекал перфомансом. Выкрасившись в зеленый цвет, Поляков, похожий то ли на водяного, то ли на позеленевшего от невзгод жителя «Аватара» (учитывая размер накладных ушей), изображал «шаманские танцы» вокруг сиреневого платья с рюшами, надетого на манекен. Страсть Данилы к женским платьям ни для кого не секрет, но опять же укладывается в «гендерную» концепцию выставки. До конца бенефиса Полякова «дожили» не все. Дорогие гости хозяйки галереи Марианной Сардаровой «высокому» искусству предпочли тихий отдых в закрытом баре на третьем этаже галереи.

© РИА Новости, Валерий Левитин

Солист балета Большого театра Николай Цискаридзе на открытии проекта Дмитрия Журавлева/Данилы Полякова «NATURA» в RuArts Gallery в Москве

Тема женской красоты продолжилась на премьере лирической комедии Карена Оганесяна «О чем молчат девушки» в ККЗ «Октябрь».

По сюжету, четыре красотки, роли которых исполнили Олеся Судзиловская, Юлия Пересильд, Ольга Смирнова и Таисия Вилкова отправляются на уикенд в Испанию – «зализывать раны». Одной из дам якобы изменил жених, вторая беременная то ли от мужа, то ли от друга, две других — за компанию. В Испании барышень ждут такие приключения,  что даже толком обсудить некогда «мужиков-идиотов и детей-кровиночек».

На премьере присутствовали все актрисы, кроме Пересильд. «Надеюсь к моей следующей премьере Юле удастся убедить худрука «Театра Наций» Евгения Миронова, что кино не менее важно, чем театр», — пошутил режиссер представляя съемочную группу. Не смог вырваться на премьеру и Михаил Пореченков. Зато приехал испанский актер, которого Оганесян представил просто «Диего».

«Диего так и не понял, что у нас кино снимается, мы его использовали «в темную» за небольшой гонорар» — опять-таки пошутил режиссер. Диего сыграл роль испанского полицейского, в которого с первого взгляда влюбилась героиня Таисии Вилковой. Полицейскому в фильме не повезло: он сразу получает удар по голове от Олеси Судзиловской и далее безмолвствует в обмороке.

© РИА Новости, Константин Родиков

Актриса Олеся Судзиловская перед премьерой фильма Карена Оганесяна «О чем молчат девушки» в кинотеатре «Октябрь»

По словам режиссера, литературной основой сценария пришлось плотно заниматься непосредственно на площадке. Очень много внесли сами актеры, «насыщая» своих персонажей живыми деталями. «За время съемок я так и не понял, о чем же девушки молчат. Пока мне не удалось разгадать эту женскую тайну. Видимо, мне поможет разобраться в этом следующий фильм», — признался в конце концов Карен Оганесян.

Что нам оставил король fashion

Мои платья — эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела.

Christian Dior

Утонченность, грация, элегантность, женственность. Величественные роскошные наряды. Сияющие украшения, волнующий тонкий аромат парфюма. Высокий изысканный вкус и непреклонная любовь к нежной и романтичной героине. Этот образ, овеянный  чистым вдохновением от кутюр, остался в нашей памяти, когда мы вспоминаем о нём, великом Гуру моды — Christian Dior.

61 год назад нас покинул гений индустрии fashion. Его сердце перестало биться, но имя продолжает жить в веках. В доме кутюрье — музей. Как это закономерно, ведь Кристиан обожал музеи, и даже спасался там от скучных лекций о политике — родители отдали юного Диора в Свободную школу политических наук. — Да, ничего не вышло! Будущий модельер не на шутку увлекся живописью и в 1928 году открыл художественную галерею вместе с другом Жаном Бокжаном. Уже тогда он был «на волне» — в галерее выставлялись Пабло Пикассо, Анри Матисс, Андре Дерен и другие величайшие художники.

Судьба не всегда была благосклонна к Dior. В начале тридцатых годов он потерял мать — она умерла от рака. У брата (в семье было пятеро детей) обнаружили психическое заболевание, да и сам Кристиан был вынужден начать лечение от туберкулеза. К счастью, ему удалось справиться с недугом. Закрыв галерею, будущий кутюрье пробует себя в ткачестве ковров и даже пытается найти административную работу. Не тут-то было! Кармическая связь с модой оказалась сильнее — и вот гений уже учится рисовать эскизы и с успехом продает их в женские журналы.

В 1938 году Диора заметил модельер Роберто Пиге, но Вторая мировая война вносит свои коррективы. Кристиан отправляется воевать на юг Франции и лишь в 1941-ом вновь возвращается в Париж. Он помогает модному дому Люсьена Лелонге обрести популярность. Благодарный Люсьен обеспечил талантливого Диора, и тот смог открыть знаменитую лабораторию Christian Dior Perfume, а после войны — и собственный дом моды.

В первой коллекции New Look Dior создал тот самый эталонный женственный образ, которого так не хватало во время войны. Модельеру удалось воплотить стремление женщины вновь быть любимой и окруженной заботой. Шикарные наряды с пышными юбками со складками от бедра, подчеркнутая линия талии, покатые плечи и круглые бедра быстро стали трендом №1 и вернули Парижу звание мировой столицы fashion.

Стиль, который все приветствовали как новый, был следствием моего естественного и искреннего пожелания, чтобы мода стала такой. Но оказалось, что мое внутреннее пожелание совпадает с общим лозунгом, и оно превратилось в лозунг.

CD

Мечтательный, скромный и мягкий Dior оказался хорошим предпринимателем — он был инициатором лицензирования моделей, открыл множество филиалов дома. Они требовали разработки особых коллекций, учитывающих потребности меcтных покупательниц. Поэтому Кристиан был весь в работе и создавал около 1000 моделей в год.

За свою продуктивную и феерическую карьеру Christian Dior также разработал коллекцию украшений вместе со Сваровски, создал 22 силуэта (в том числе юбку-карандаш, «барный жакет» и пр.),  множество сценических нарядов для театра и кино. Его стиль и шикарные королевские наряды и beauty новинки пользовались спросом у таких знаменитостей как Марлен Дитрих,  Фара Диба, герцогиня Виндзорская, Ингрид Бергман, Рита Хейворт, Лорен Бейкол, Эва Гарднер.

Дом моды Dior по-прежнему один из самых основных в fashion индустрии: одно время его возглавлял Ив сен Лоран, затем — Марк Боан, Джеранко Ферре, а с 1996 года — Джон Гальяно. В 2012 году его сменил Раф Симонс, а его в свою очередь — первая женщина за историю дома — Мария Грация Кьюри.

Читайте также:

Коко Шанель: «Я не занимаюсь модой. Я сама- мода».

Анархист о король мира моды — Ив сен Лоран.

Закономерности времени в истории моды

 

Существуют ли у каждого времени свои особенности — и как они отражаются на одежде?

Каждая эпоха с ее духом, колоритом, событиями, политикой, экономикой, войнами или мирной спокойной жизнью отражается на одежде, стиле и моде. Существует исследование на тему закономерностей изменения моды во время экономических и политических изменений в мире. В двадцатом веке длина юбок укорачивалась, плечи обнажались на фоне стремительных политических и экономических изменений. Обнажение женщины было как крик о продолжении жизни в ее животворящих энергиях, и нежелание смиряться с тяготами реальности. В 1920 года подолы укоротились, но как только ситуация на фондовом рынке стабилизировалась, то обнажать тело стало не модным. На Западе окончание второй мировой войны, трудами Кристиана Диора линии одежды и длина юбок вновь обрели гармонию. Зимой 1947 года в Париже состоялся показ Диора самой первой коллекции«Новый стиль» или «Новый облик». Новый стиль прославил Кристиана Диора и ввёл в моду деликатную женственность. Это был акцент на романтичный кринолин, прилегающий лиф и узкую талию. Женщина хотели быть похожими на нежные бутоны, все устали от тягот войны.

Сама мода известна с эпохи Античности. Но лишь в двадцатом веке мода стала из «малого бизнеса» развитой индустрией.  Мода стала фактором экономического роста не только человека, конкретных семей, но  и целых государств. Из служения красоте мода превратилась в рынок, способ внушительного заработка и способа манипуляции на сознание людей. Производители сырья стали зависеть от модных  нововведений модельеров. Но крупные производители одежды зависят от идей дизайнеров и материала, для пошива одежды, который предоставляют поставщики, а они, в свою очередь, зависят от того, какое сырье и нити у них имеются в наличии. Для всего нужно время, а мода, как известно, не ждет, а движется вперед и очень быстро, поэтому, что бы производство не «прогорело» необходимо заранее знать, что будет в будущем.

Начиная с этого периода и по наше время, экономика моды делится на: товары «от-кутюр» (индивидуальные заказы для высших слоев общества) и «прет-а-порте» (массовое производство товаров для среднего и малого слоев общества). В период с 1960 – 1980-е Париж занимает ведущую платформу экономики моды; самые известные дизайнеры: Кристиан Диор, Юбера Живанши, Коко Шанель, Ива Сен Лоран и др. менее известные кутюрье.

Сегодня положение экономки, почти, на 40% зависит от того, что творится в мире моды, состояние индустрии моды зависит от того, какое состояние экономики на 40%; на 30% — от сырья, необходимого для производства товаров моды и нововведений и на 30% — от потребителей, их желаний и потребностей.

Одежда — это не только защита тела от зноя или ветра, и это не просто способ самовыражения, как думают многие. Одежда человека — это особый знак миру, о том в каком состоянии находится твоя душа. Молоденьким девушкам хочется внимания, они стремятся к поиску счастья, любви и спутника жизни. Это так естественно, что молодежь хочет быть яркой. Ведь молодость — это бурление соков самой жизни в крови. Взрослая же женщина выражает своим обликом мягкость, деликатность и невероятную красоту, которой ее наделил Бог. Мужчина это благородство, сила и мужественность — все это отражается в облике мужчины.

Человек, учится, развивается, наслаждается красотой, природой, картинами… все прекрасные моменты жизни отражаются на душе и сердце. Душа питается красотой мира. И, человек, наполненный красотой, хочет отразить эту гармонию в своем облике. Стильный мужчина или женщина имеют представление о красоте, и сообщают ее через внешность своему окружению. Но каждая эпоха, наша эпоха откладывает на нас свой отпечаток.

«Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, не для манекенов и не для модных журналов».  Говорил Марк Боан, который возглавил Дом Диора и отошёл от шикарного стиля Диора.

Но на самом деле мода в современном представление — это способ не просто влияние на умы людей и мощный рычаг манипуляции сознанием людей. Система национальной безопасности невозможна без вхождения в мир моды. Для формирования национального сознания необходима национальная мода. Но не та мода, которая подвластна влиянию транснациональных корпораций, а направлена на восстановление национального достоинства и народных промыслов Российской империи. Необходимо возрождать текстильную промышленность, производство фурнитуры и народных промыслов.

Анастасия Аверьянова

Крупным планом: Перстень Lucky Dior

Кольцо с амулетом на удачу

Французский модный дом представил новое ювелирное творение — коллекцию перстней, приносящих удачу. Называются они буквально — Lucky Dior. Каждое кольцо надо воспринимать как талисман, а потому все они украшены особенными символами: рисунком пчелы, розы, ландыша, клевера, овала и звезды, которые сочетаются с разноцветными драгоценными основами.

Пчела, которая традиционно символизирует трудолюбие, силу и жизненную энергию, в случае с Dior отсылает еще к одной ассоциации — именно с пчелами сравнивал мсье Диор швей в своей первой мастерской. На новом кольце насекомое уютно приземлилось на глади черного оникса.

Как и первый перстень, остальные были украшены символами, которые что-то значат для дома. Например, ландыши Кристиан Диор часто использовал в вышивке кутюрных платьев. Ему нравился аромат цветка, его нежные женственные бутоны, а также то, что появление ландыша неизменно означало приход весны. В новой коллекции соцветие ландыша красуется на основе из бледно-розового кварца.

С шармом в виде четырехлистника клевера мсье Диор не расставался никогда: он всегда лежал в кармане кутюрье. Самый известный из символов удачи дизайнеры Dior разместили (закономерно) на фоне зеленого амазонита.

Розы сопровождали Кристиана Диора с самого детства и стали одним из самых мощных символов в его карьере. Не обошлось без них и в коллекции Lucky Dior — здесь роза помещена на синем лазурите, который означает мудрость. 

Основой для фигуры звезды в серии Lucky Dior стал камень тигровый глаз, для инициалов CD — красный коралл, а вот знаковый для дома овал с бантом (такой часто присутствует в интерьере бутиков и ателье Dior, а также в оформлении парфюмерии марки) разместился на флюорите глубокого сливового оттенка.

Смотрите также: «Поле чудес» в новом мультфильме Dior.

Краткая история модных показов | Vogue Russia

Модный показ, длящийся, как правило, не более 15 минут, может не только помочь дизайнеру воплотить его видение сезона, но и оставить заметный след в культуре. Так было всегда, однако, сквозь года концепция модных шоу претерпевала грандиозные изменения. Традиция демонстрировать одежду зародилась в позолоченных парижских бальных залах еще в 1910-х годах. Позднее стараниями Чарльза Уорта, Поля Пуаре и Ива Сен-Лорана презентации для клиентов вещей на манекенах превратились в пышные шоу с участием моделей. Предлагаем сегодня вам вспомнить пионеров от моды, чьи идеи повлияли на зарождение феномена показов и тем самым сформировали современную индустрию.

Модный показ на верхней палубе лайнера RMS Franconia, 1925 

© Brooke

Манекены, модели и движение

Чарльз Уорт

Французский кутюрье английского происхождения Чарльз Фредерик Уорт прославился тем, что сделал изделия Haute Couture более носибельными. Он отказался от широких кринолинов и предложил модели прямого А-силуэта, которые пришлись по душе жене Наполеона III императрице Евгении. В таких нарядах было легче проходить через дверные проемы, присаживаться и передвигаться в целом.

В те времена кутюрье сами ходили по домам клиенток, чтобы сделать необходимые примерки, Уорт же принимал заказчиц у себя в ателье. Таким образом он зародил салонную традицию, которая, в частности, обеспечила успех его бренду. Особой виртуозностью исполнения отличались лифы Уорта. На их изготовление требовалось до 17 отрезов ткани, но такой подход гарантировал идеальную посадку. Уорт был не только одним из основателей высокой моды, но и первым дизайнером, который отказался от манекенов. Он предпочитал, чтобы его коллекции демонстрировали живые модели. Одной из них была его жена Мари-Августина Верне.

Чарльз Фредерик Уорт, около 1870 

© Hulton Archive

Модель миссис Фабер позирует в платье Чарльза Уорта, около 1900–1910

© Keystone-France

 

Поль Пуаре

Один из отцов-основателей современного Haute Couture, Поль Пуаре произвел настоящую революцию в моде — он отказался от традиционных жестких корсетов в своих изделиях и экспериментировал с показами мод еще в 1900-х годах. Как и современные дизайнеры, такие как Алессандро Микеле и Марк Джейкобс (на чьих показах можно увидеть все, что угодно, от каруселей и пассажирских конвейеров до экспериментальной хореографии), Пуаре стремился продемонстрировать свои творения в движении.

Организация светских балов для высшего общества Парижа считается одной из его важных находок. Например, настоящим успехом стал вечер «Тысяча и одна ночь», на котором миссис Пуаре появилась в позолоченной клетке. Благодаря блестящей сети социальных контактов модельера родилась еще одна важная тенденция в моде — в 1911 году фотограф Эдвард Штайхен сфотографировал платья Пуаре для апрельского номера журнала Art & Décoration. Эти снимки стали одним из первых модных редакционных материалов.

Поль Пуаре проводит примерку на модели во время тура по США, около 1930

© George Rinhart

Поль Пуаре и модели представляют французскую моду на улицах Лондона, около 1925

© Keystone-France

Иллюстрация художника Жоржа Лепапа, на которой изображена жена Пуаре Дениза на вечеринке «Тысяча и одна ночь», 1911

© Photo 12

 

Салоны высокой моды

Коко Шанель

Габриэль Шанель вошла в историю моды как дизайнер, освободившая женщин от тесных корсетов 1920-х годов. Она предложила наряды спортивного кроя из легкого джерси — материала, который в то время ассоциировался исключительно с мужским нательным бельем. Одежда Chanel отличалась непринужденным стилем и функциональностью, а фирменные полосатые бретонки и яхтенные брюки привнесли доселе невиданную универсальность в женский гардероб. Закономерно, что открытие салона на рю Камбон, 31, в Париже стало настоящим откровением. Здесь Шанель любила незаметно для посетителей наблюдать за их реакцией в отражении изогнутой зеркальной лестницы, ведущей в ее квартиру.

Коко Шанель любуется моделью, примеряющей вечернее платье из коричневого шифона с оборками, 1957

© Bettmann

Коко Шанель, Париж, 1937

© Horst P. Horst

Коко Шанель в одном из своих творений, 1937

© Horst P. Horst

 

Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли обожала сюрреализм и на протяжении всей своей жизни дружила с художниками, работавшими в этом направлении искусства, — Фрэнсисом Пикабией, Марселем Дюшаном и Ман Рэем. Именно это позволило родившейся в Риме Скиапарелли взглянуть на моду с абсолютно нового ракурса.

Она стала центральной фигурой парижской модной сцены между двумя мировыми войнами. Скиапарелли создавала неповторимые наряды, балансирующие на грани моды и авангардного искусства. Модельер намного опередила свое время в отношении художественных коллабораций. В период с 1937 по 1940 год Скиапарелли работала в паре с Сальвадором Дали. Вместе они создали дизайн упаковки для компактной пудры в виде телефонного диска и шляпку-туфлю, которая очень порадовала «культурный» первый ряд ее шоу, в том числе французского поэта Жана Кокто.

Скиапарелли также стала своего рода послом европейской моды в Голливуде. Среди поклонниц ее дизайна были Марлен Дитрих и Мэй Уэст. Последняя даже снялась в Schiaparelli в музыкальной комедии 1937 года «Каждый день праздник». Но любовь к модельеру разделяли не все. Из-за тесной связи с искусством главная соперница Скиапарелли Коко Шанель называла ее «та итальянская художница, которая делает платья».

Модель Гислен де Буассон в Schiaparelli, Париж, 1952

© Hulton Deutsch

Шелковое платье без бретелек из органзы и перчатки Schiaparelli на страницах Vogue, 1951

© John Rawlings

Эльза Скиапарелли примеряет шляпку на модели, 1951

© Nina Leen

Эльза Скиапарелли наблюдает за примеркой на модели в ее парижском ателье, дата неизвестна

© Bettmann

 

Мадлен Вионне

В 1920-х годах бал правила французская кутюрье Мадлен Вионне, которая прославилась кроем по косой (техника обрезки ткани по диагонали к нитке, за счет чего изделия элегантно драпируются по всему телу). Она черпала вдохновение в движении (в частности, босоногих ритуальных танцах танцовщицы Айседоры Дункан) и древнегреческой скульптуре. 

Вионне создавала изящные, мягко струящиеся вдоль тела наряды, без корсетов и подкладок, чем завоевала любовь у голливудской элиты. Ее одежду носили Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо. Первая презентация коллекции Вионне состоялась в американском универмаге Charles & Ray Ladies’ Tailors в Нью-Йорке, после чего она продолжила проводить модные показы в своем парижском салоне на авеню Монтень, 50.

Модель демонстрирует белое платье Vionnet на страницах Vogue, 1930

© Edward Steichen

Джоан Кроуфорд в платье Vionnet в съемке Vogue, 1938

© Horst P. Horst

 

Эпоха фотографов

Кристиан Диор

Самого знакового послевоенного дизайнера не зря называют «поздним гением». Диор запустил свой одноименный бренд в Париже в 1947-м, когда ему было 42 года. А его знаменитый образ new look (пышная юбка в сочетании со скульптурного кроя жакетом Dior Bar) положил конец «суровому» гардеробу военного времени.

Дебютную коллекцию дизайнер назвал Corolle (с фр. «венчик цветка») — пышные юбки напоминали ему цветы. Диор умел продвигать свои творения. Например, на свой показ в 1947 году дизайнер пригласил фотографов, которых до этого не пускали в модные салоны. У Диора были поклонники далеко за пределами Парижа, поэтому он гастролировал по миру со своими коллекциями — побывал даже в Кейптауне и Каракасе. В конце 1940-х кутюрье уже открыл свой магазин в Нью-Йорке, еще больше расширив свою аудиторию.

Кристиан Диор вносит поправки в пальто в парижской студии, около 1952

© Roger Wood

Показ Christian Dior на вилле Хюгель семьи Крупп, 1953

© Ralph Crane

Кристиан Диор с моделями в отеле Savoy в Лондоне после своего показа, 1950

© Fred Ramage

Два вечерних платья Dior, представленные в рамках парижской Недели моды, 1948

© Keystone-France

 

Пьер Бальман

Как и Диор, Пьер Бальман запустил свой бренд в послевоенном Париже, в 1945 году. Он устраивал показы в своем салоне для высшего парижского общества — представлял безупречного кроя костюмы, наряды, щедро украшенные животными принтами, и роскошную вечернюю одежду. В 1952-м провел шоу в Нью-Йорке. Он дружил с американскими писательницами Гертрудой Стайн и Алисой Токлас, о чем свидетельствует заметка, которую Стайн написала о кутюрье для Vogue 1 декабря 1954 года. В материале под названием New grand success of the Paris couture remembered from darker days («Новый грандиозный успех парижского кутюра. Воспоминания о темных днях») она упомянула о том, что дизайнер штопал ей носки в военные годы. Бальман также одевал голливудскую звезду Кэтрин Хепберн и королеву Таиланда Сирикит.

Пьер Бальман представляет первую коллекцию на подиуме в Лондоне, 1965 

© Terry Disney

Пьер Бальман с загипсованной ногой после травмы, полученной во время катания на лыжах, готовится к показу весенней коллекции, 1955

© Bettmann

Жак Фат

Дизайнер-самоучка Жак Фат известен прежде всего своей беззастенчивой саморекламой. Он впервые показал свои коллекции в салоне на рю Ла Боэси в Париже, где было всего две комнаты. Фат был мастером экспериментов — он играл с асимметрией и объемами, использовал на первый взгляд неприглядные материалы (например, мешковину из пеньки и блестки из скорлупы миндаля и грецкого ореха).

Его творения любили Ава Гарднер, Грета Гарбо, Рита Хейворт, а также Эва Перон, в его платье она позировала для портрета, написанного в ее последние месяцы в качестве первой леди Аргентины. Когда дизайнер умер от лейкемии в 1954 году, руководство его модным Домом взяла его жена, модель и муза Женевьева Буше. В 1955-м она показала собственную коллекцию, а два года спустя закрыла бренд.

Модель представляет наряд Jacques Fath, 1946

© Nina Leen

Стиль сафари на показе Jacques Fath, 1946

© Nina Leen

Жак Фат с моделями, 1949

© Herbert Gehr

Юбер де Живанши

Набравшись опыта у Жака Фата и Эльзы Скиапарелли, граф Юбер де Живанши основал свой одноименный модный Дом в 1952 году. Однако у Живанши был собственный, уникальный подход. В отличие от своих учителей, он не фокусировал внимание на женской талии, а отдавал предпочтение абстрактным, воздушным силуэтам.

Живанши понимал важность привлечения знаменитостей для продвижения бренда за границей. Он запустил готовую одежду Givenchy Université в 1954 году и мужскую линейку в 1969 году. В числе зарубежных поклонниц Givenchy были Лорен Бэколл, Мария Каллас, Грейс Келли и Диана Вриланд. Тем не менее канонизировать бренд ему помогла давняя дружба с Одри Хепберн. Актриса снялась в «Завтраке у Тиффани» в одном из творений Живанши — черном платье, которое стало легендарным.

Модель в Givenchy, 1952

© Nat Farbman

Муза Живанши Одри Хепберн позирует в одном из платьев дизайнера для Vogue, 1963

© Bert Stern

Модель в наряде Givenchy в съемке Vogue, 1955

© Henry Clarke

Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран, которого многие считают создателем современного женского гардероба, запустил собственную марку в 1961 году с партнером Пьером Берже. До этого он несколько сезонов проработал креативным директором в Dior (эту должность он занял в 1957 году в возрасте 21 года). Благодаря прогрессивным идеям дизайнера — андрогинным тренчам, брючным костюмам и смокингам, позаимствованным из мужского гардероба, — его салон на улице Спонтини, 30, стал центром парижской модной сцены. Именно здесь 29 января 1962 года Сен-Лоран представил свою первую коллекцию почетным гостям, среди которых были принцесса Изабелла Орлеан-Браганса, принцесса Анна, баронесса де Ротшильд, Зизи Жанмер и Франсуаза Саган.

Ив Сен-Лоран с моделью, 1965

© Reg Lancaster

Yves Saint Laurent Haute Couture, весна 1981

© Daniel SIMON

Мода как театр

Битва за Версаль

«Битва за Версаль» 1973 года — детище публицистки Элинор Ламберт (которая основала Неделю моды в Нью-Йорке в 1943 году) и куратора Версальского дворца Джеральда ван дер Кемпа. Мероприятие вошло в историю моды как первая официальная Неделя моды в Париже. Правда, по задумке Ламберт, оно было заявлено как конкурс между пятью французскими (Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан, Пьер Карден и Юбер де Живанши) и пятью американскими дизайнерами (Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Анна Кляйн, Рой Холстон и Стивен Берроуз). Ее план сработал — модельеры действительно старались превзойти друг друга. Так, на шоу Ива Сен-Лорана можно было увидеть лимузин Bugatti, в то время как Dior установили на подиуме карету в натуральную величину. Но негласную победу в тот вечер одержали американские дизайнеры — благодаря живым выступлениям Лайзы Миннелли и Жозефины Бейкер.

Представление на гала-вечеринке, организованной баронессой де Ротшильд в отреставрированном после Второй мировой войны Версальском дворце, 1973

© Daniel SIMON

Модели представляют наряды в рамках легендарной «Битвы за Версаль», 1973

© Alain Dejean

Как сшить Dior New Look

Что такое новый образ Dior?

Не путать с модными магазинами или популярными моделями: New Look от Christian Dior стал поворотным моментом в истории моды. Мы думаем, что Метрополитен-музей выразил это лучше всего, когда они описали суть New Look как:

Модель New Look с округлыми плечами, завышенной талией и очень пышной юбкой олицетворяла ультрасовременность и роскошь женской моды.После многих лет военной и гражданской формы, ограничений в одежде и нехватки одежды Dior предложил не просто новый образ, но и новый взгляд на вещи.

Впервые он был представлен в коллекции от кутюр в 1947 году, но оказал сильное влияние на повседневную женскую одежду на протяжении 1950-х годов.


Любите шитье в винтажном стиле? Ознакомьтесь с нашими бесплатными обзорами выкроек моделей оксфордских сумок 1920-х годов и бесплатными винтажными выкройками до размера 18.


Каковы особенности платья или наряда Christian Dior New Look?

Если вы хотите создать свой собственный наряд New Look, обратите внимание на следующие ключевые детали:

  • Стремитесь к экстравагантному и гламурному образу
  • Выбираю полные юбки, используя много ткани
  • Узкая талия и увеличенный силуэт в виде песочных часов
  • Плотный шелк, тафта и другие высококачественные ткани с плотной структурой

Какие модели можно купить, чтобы воссоздать Dior New Look?

Нам нравятся модели Vintage Vogue за это — это оригинальные дизайны 1950-х годов, но они были переработаны в соответствии с современными формами, поэтому они включают в себя лучшие варианты размеров. Ознакомьтесь с V2903, V9105 и V8729.


Есть ли простые узоры, вдохновленные 1950-ми годами?

Оригинальные выкройки 1950-х годов создавались людьми, которые шили с тех пор, как были достаточно взрослыми, чтобы удерживать иглу и нитку. Начинающим шитью может потребоваться более простое платье и отдельные детали. Если вам нужны легкие винтажные узоры, обратите внимание на платье Ruby, комплект Sophia и жакет с воротником-стойкой от Simple Sew.


Бесплатные выкройки 1950-х годов

Если вы хотите воссоздать силуэт New Look бесплатно, ознакомьтесь с этими выкройками в формате PDF, которые можно загрузить бесплатно прямо сейчас:
Полная юбка 1950-х годов
Оригинальные юбки, топы и куртки 1950-х годов
Платье в стиле 1950-х годов, включая большие размеры


Если вы не уверены, что готовы сшить целое платье от кутюр 1950-х годов, почему бы не попробовать этот милый проект с аппликацией в виде маленькой сумочки, как дань уважения стилю!


Хотите выиграть отличные швейные призы? Ознакомьтесь с нашими соревнованиями и примите участие сегодня!

1960-х годов DIOR Elegance Slim Dress и выкройка VOGUE Paris Original 1249 Day or Cocktail Evening Бюст 31 Винтажный шитье

Аутентичные винтажные выкройки: это потрясающий оригинальный выкройка для пошива платья, а не его копия.Поскольку выкройки винтажные и бывшие в употреблении, мы проверяем каждую винтажную выкройку на полноту, на предмет выкройки и инструкции. Имейте в виду, что это винтажные узоры, которые могут показывать свой возраст, не идеальные по внешнему виду, но все же очень удобные. Во многих случаях старинные узоры никогда не использовались, их не вырезано и сложено на заводе.

Выкройка Vogue Paris Original

Номер выкройки # 1249

Copyright 1960s

Выкройка: Полный

Размер: 10 Бюст: 31 Бедра: 33

Vogue Paris Original 1249; ок.1963; Christian Dior — Сплошное платье и пальто. Узкая юбка с боковыми передними карманами или без них соединяется с лифом завышенным швом на талии. Обрезка пуговиц. Короткие рукава и без рукавов. Пальто с открытым передом и низким воротником с дополнительными карманами с клапанами. Длина до локтя и рукава выше запястья. Ремень, завязанный узлами, держится с помощью переноски.

Показано в Vogue Выкройки Новости моды Август 1963

Никогда не откажитесь от винтажного выкройки, потому что это не тот размер! Учебное пособие по изменению размера / классификации старинных швейных выкроек:

http: // www.sovintagepatterns.com/Pattern-Grading-Instructions_b_13.html

Если вам нравятся старинные выкройки для шитья, вы, возможно, пожелаете заказать нас и почаще посещать нас. Мы составляем список несколько раз в неделю и продолжаем добавлять в наш постоянно меняющийся перечень все оригинальные старинные швейные образцы с 1900-х до 90-х годов. МЫ ОТПРАВЛЯЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ!

Наша международная доставка наиболее выгодна! Мы объединяем доставку, чтобы сэкономить деньги наших клиентов, взимая одну ПЛОТНУЮ стоимость доставки!

Для удобства покупок мы принимаем следующие способы оплаты: Традиционные кредитные карты: American Express, Discover, MasterCard и платежи Visa и Paypal.

Из-за нашего огромного ассортимента это стоковая фотография, поэтому изображение или состояние выкройки на конверте могут отличаться.

По традиции в магазинах тканей и выкройок, продающих выкройки, мы не принимаем возврат, все продажи являются окончательными, так как почти все, что мы продаем, легко дублируется или воспроизводится. Мы не несем ответственности за своевременную доставку; мы не контролируем почтовую систему относительно того, насколько быстро они доставляют. Обычно мы отправляем в течение 3 рабочих дней, однако в часы пик может потребоваться до 10 рабочих дней, прежде чем ваш заказ будет отправлен.

Что такое узор Dior Oblique и почему он так популярен?

Фирменный узор Dior , несомненно, узнаваем за милю. На самом деле, мы готовы поспорить, что вы уже сталкивались с этим культовым мотивом хотя бы раз в своей жизни — будь то в социальных сетях или даже на сгибе ваших рук. Мы уверены, что вы не только настолько популярны, но и не знаете о его истоках и о том, как фирменный узор стал основным элементом гардероба каждой знаменитости и модницы. Вот все, что вам нужно знать об этом легендарном принте.

Кто создал принт Dior Oblique?

Узор, который считается монограммой Dior, был создан в 1967 году французским модельером Marc Bohan . Он был креативным директором Dior с 1961 по 1989 год.

Почему он называется наклонным?

Слово «наклонный» означает «ни перпендикулярно, ни параллельно» согласно словарю Merriam Webster. Но для Dior узор Oblique получил свое название от осенней коллекции, созданной Кристианом Диором в 1950-х годах.Фирменный узор французского дома — это наклонные повторения эмблемы Dior — простого, но устоявшегося мотива в модной индустрии.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Начало косого узора

Удивительно, но только в 1969 году этот мотив был включен в одну из сумок из коллекции Dior Haute Couture того времени. Oblique также использовался для украшения коллекции чемоданов Dior в 1971 году и украшал пол и ступеньки бутика Dior Monsieur в 1974 году!

Перенесемся в начало 2000-х и под творческим руководством Джона Гальяно Oblique превратились в полные модели уличной одежды, которые определенно оставили след на подиумах.Благодаря ему мир моды увидел сумку Oblique Saddle, которую многие до сих пор любят и желают. Мы также должны отдать должное модному фотографу Нику Найту, который создал кампанию для коллекции Dior 2004 года, в которой супермодель Жизель Бундхен была представлена ​​в полном виде. Жизель была одета в бикини и куртку, держала две сумки, прислонившись к сноуборду — все в зеленом и желтом детализированном наклонном узоре. Эта фотография практически закрепила крутой статус принта, а остальное, как говорится, уже история.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Рекомендованные видео

Возрождение косого узора

В 2018 году Мария Грация Кьюри , нынешний креативный директор Dior с 2016 года, пересмотрела архивы модного дома и подчеркнула ностальгические, но вневременные вещи Dior, но в современной интерпретации. На ранних этапах ее творчества в Доме Dior узор Oblique можно было увидеть только на коллекции Ready-to-Wear и сумке Saddle.Теперь этот мотив можно увидеть на большинстве (если не на всех) изделиях Dior, от сумочек до шляп-ведро!

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Под руководством Марии Грации Кьюри Dior по-прежнему сохраняет то же мастерство, которое обещает модный дом, учитывая несколько изменений, которые он претерпел за эти годы. Несмотря на 54 года существования и переосмысления, узор Dior Oblique был и всегда будет отражением наследия модного дома.

Варианты

Сегодня у Dior есть около восьми вариаций узора Oblique, которые различаются, прежде всего, оттенками. Он доступен в темно-синем, бордовом, сером, коричневом, темно-коричневом, синем, черном и зеленом цветах.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Какие знаменитости носили узор Oblique?

1. Anne Curtis-Smith Heussaff

Принт Oblique является красивым акцентным узором, который можно добавить к любому полностью черному крою.

ФОТО ИЗ Instagram / annecurtissmith

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

2. Джису из BLACKPINK

Джису демонстрирует, насколько универсален этот домашний шарф с принтом Oblique!

ФОТО ИЗ Instagram / sooyaaa__

3. Сердце Евангелиста

Если вы ищете классическую офисную сумку, в которую можно инвестировать, обратите внимание на стиль 30 Montaigne от Dior, украшенный фирменным принтом бренда.

ФОТО ИЗ Instagram / iamhearte

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

4.Бэ Сюзи

Зимняя одежда не должна быть однообразной. Просто ознакомьтесь с выбором Сьюзи для холодной погоды!

ФОТО ИЗ Instagram / skuuukzky

5. Кайли Дженнер

Видите, даже Кайли Дженнер соглашается!

ФОТО ИЗ Instagram / kyliejenner

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

6. Джинки Пакьяо

Не знаете, что надеть в путешествии? Положите все необходимое в сумку Book Tote и добавьте шляпу-ведро, как Джинки!

ФОТО в instagram / jinkeepacquiao

7.Рей Джермар

Шляпы-ведра с принтом Oblique всегда будут в моде.

ФОТО ИЗ Instagram / reigermar

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

8. Dra. Эйве Тео и Беа Алонзо,

Сделайте свою жизнь проще — носите вещи в вместительной сумке Book.

ФОТО ИЗ Instagram / draaivee

9. Сара Лахбати

Купальник с монограммой выглядит особенно сексуально и стильно!

ФОТО ИЗ Instagram / sarahlahbati

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

10.Келси Мерритт

Монохромный внешний вид никогда не выглядел так хорошо.

ФОТО ИЗ Instagram / kelseymerritt

Изделия Dior с принтом Oblique, которые стоит вложить в

1. Сумка-книжка

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

2. Седельная сумка

3. Кроссовки Walk N Dior

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

4. Набор браслетов J’Adior

5 шлепанцев Chez Moi

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Связанные истории из предварительного просмотра.ph

Привет, читатели превью! Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok и Twitter, чтобы быть в курсе всех модных и креативных вещей. Мы подберем для вас самый стильный фид!

Леопард и гончий зуб: культовые узоры Dior

Принты, которые присутствовали с момента создания дома, которые в очередной раз произвели революцию в моде.

Леопард, Мица Брикард и женщина Dior

Если сегодня леопард кажется безобидным, то давно его считали вульгарным и непригодным.Но это было раньше. Ровно до Диора. Человек, стоящий за революцией New Look, также стоял за изменением ценности рисунка леопарда. С самого начала существования дома леопард был частью грамматики Dior.

И это происхождение можно легко проследить до 1947 года. Потому что во время парада Кристиан Диор уже представил два силуэта леопарда. Ножны под названием «Джунгли» и вечернее платье под названием «Африка». Выражение кошачьей грации, принт находит особое отражение в творении Dior.Мсье фактически обязан этим своей музе, Митце Брикар.

Встретившись по прибытии в Париж, Мица Брикар быстро стала музой и другом Кристиана Диора. Его стиль? Карминовые губы, леопардовое пальто или шарф. Говорят, что она повязывала на запястье муслин пантеры, чтобы скрыть шрам. «Шарф для женщин — это то же самое, что галстуки для мужчин, и способ их завязывания выражает вашу индивидуальность», — написал Кристиан Диор в своем «Маленьком словаре моды».

Отвечает за коллекции шляп для Dior, именно она придумала легендарную шляпу с леопардовым принтом в 1950 году.Она также вдохновила имя парфюма Miss Dior. Однажды она воскликнула, увидев катящуюся Катрин Диор: «Вот, это мисс Диор».

Став шикарным и подходящим между пальцами и безупречным стилем дома Dior, леопардовый узор становится тотемным. Мы нашли его повсюду, и именно в Haute Joaillerie он работал на радость. Одетое в золотое или бриллиантовое пальто, покрытое черным лаком или шоколадом, кольцо стало животным, мистическим и кошачьим, как муза Митца.Чудо, созданное Виктуар де Кастеллан для Dior в 2013 году.

Но будьте осторожны, Кристиан Диор все же уточнил: леопардовый принт подходит только утонченной женщине.

Pied-de-Poule, England и Dior

С детства в Гранвиле, на побережье Нормандии, Диор также поддерживал контакты с соседней Великобританией. Англофил с детства, он черпал из присущей ему элегантности некоторые приемы, которые он позже включил в свое шитье.Один из них? Ломаная лапка, ставшая синонимом дома Dior.

В 1938 году, работая в доме Роберта Пиге, молодой христианин подписал первое — свое платье с узором «гусиные лапки», подчеркнутое выступающей юбкой из нижнего белья. Он назвал это «Английское кафе». Этот узор, заимствованный в основном у британских аристократов и, в частности, популяризированный герцогом Виндзорским, вошел в грамматику Dior, пока не стал одним из символических кодов.

Это просто, мы находим его везде! Дело в том, что в его архитектуре и строгой геометрии, в этой черно-белой графике есть все, чтобы понравиться Кристиану Диору.Простота и элегантность, которые он любит вставлять здесь и там, выгравированы на стекле флакона Miss Dior, сотканы на ткани, напечатаны на одеколоне Diorissimo или на обуви Roger Vivier, разработанной для Dior в 1959 году.

Именно это легендарное пальто из коллекции 1948 года отличало духов. И даже сегодня у ломаной лапки достаточно, чтобы выглядеть как ряд украшений, подписанных Dior.

Christian Dior Вечерний ансамбль с шевронным узором, вдохновленный коллекцией Dior 1950 года. Распродажа по адресу 1stDibs

Когда в 1946 году Кристиан Диор основал свой дом высокой моды, он хотел сделать «элегантную женщину более красивой, а красивую женщину — более элегантной».Ему это удалось, и, сделав это, дальновидный дизайнер изменил ландшафт моды 20-го века. Диор родился в Гранвиле, на побережье Нормандии, в 1905 году. Его преуспевающие высокобуржуазные родители хотели, чтобы он стал дипломатом, несмотря на его интерес к искусству и архитектуре. Однако они согласились профинансировать художественную галерею, которую Диор открыл в 1928 году в Париже вместе с другом. Это стало началом подъема Диора в творческой среде города, где он подружился с Пабло Пикассо и Жаном Кокто. Проработав семь лет арт-дилером, Диор переквалифицировался на модного иллюстратора, в конечном итоге получив работу модельера у Роберта Пиге, а в 1941 году, после года военной службы, он перешел в дом Люсьена Лелонга.Всего пять лет спустя при поддержке промышленника Марселя Буссака преуспевающий Диор основал свой собственный дом моды на авеню Монтень, 30 в Париже. Всего через два года после окончания Второй мировой войны модная толпа и умирающая индустрия от кутюр жаждали, вместе с Парижем, безопасности и процветания, отчаянно пытаясь избавиться от унылой, бесполой, утилитарной одежды, навязанной лишениями военного времени. Им нужно было мечтать заново. И Диор выполнил это: он разработал коллекцию для светлого и оптимистичного будущего.»Это настоящая революция, дорогой христианин!» — воскликнула Кармел Сноу, дальновидный американский главный редактор Harper’s Bazaar, провозгласив известное заявление: «У твоих платьев такой новый вид». В прессе появилось описание, назвав дебютную коллекцию высокой моды Dior весна / лето New Look. «Да поможет Бог тем, кто купил еще до того, как увидел Dior», — сказала Сноу. «Это меняет все». Коллекция Dior однозначно заявила, что здесь присутствуют роскошь, роскошь и женственность. Его юбки могли иметь подол 40 метров в окружности, а одежда — до 60 фунтов.Они были вырезаны и сформированы как архитектура, на прочном фундаменте, который формировал женщин и «освобождал их от природы», — сказал Диор. Вместо того, чтобы нормировать, его дамы хотели пачки ткани и 19-дюймовые талии, усиленные проволочными корсетами, и мир моды согласился. Дебют вызвал бурные овации: в последующее десятилетие Париж стал бесспорной мировой столицей моды, а Кристиан Диор — его королем. С роскошными пышными юбками своего New Look, костюмами и офигительно великолепными вечерними платьями и бальными платьями, достойными любой принцессы, Dior подарил женщинам дар гламура, который они потеряли в жалкие годы войны.На 1stDibs вы найдете изысканный ассортимент винтажной одежды, украшений, сумок и других вещей от Christian Dior.

CHRISTIAN DIOR ВЕСНА / ЛЕТО 2020 — ОБРАЗЕЦ

Поскольку мировые лидеры собираются в Нью-Йорке на ежегодную ассамблею ООН, якобы для обсуждения последствий изменения климата, Мария Грация Кьюри представила эту тему на подиуме Christian Dior. самым явным образом, который мы когда-либо видели. Несмотря на всю риторику, которую мы слышали в Милане, Чиури выдвинула устойчивое развитие на первый план не только с точки зрения ее наряда и одежды, но и в заявлении, которое, возможно, было более реалистичным, чем то, что мы слышали от некоторых из ее коллег.

«Мы должны учиться. Я не знаю, сможем ли мы достичь точки, в которой мы сможем сказать, что мы устойчивы. Но я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы снизить влияние », — сказал Чиури. «Мы должны быть прозрачными с нашей аудиторией. Мода может многое, потому что она может влиять на выбор своей аудитории ».

За вдохновением Чиури обратился к сестре Кристиана, Кэтрин. Екатерина была борцом сопротивления и во время Второй мировой войны провела время в концлагере. После смерти матери Екатерина начала работать с цветами, выращивая невероятные розы, признанные во всей Франции.Она была активным сторонником защиты окружающей среды, темы, которая вызвала большой резонанс, поскольку гости думали о современной активистке Грете Тунберг, которая в настоящее время вызывает экологические волнения в ООН.

Итак, среди леса живых деревьев модели гуляли в одежде, вдохновленной природой. Полосатые джемперы и модные шляпы от солнца, свободные жакеты и широкие брюки, какие мы видели в этом сезоне, цветочные принты под шифоном и, конечно же, множество юбок из тюля были в этой обширной коллекции, которая может быть одной из самых красивых в мире. ‘видел.Несмотря на большую практичность, Чиури не потеряла чувство роскоши, которое отличает ее одежду от более дешевой быстрой моды. Она подчеркнула, что качество необходимо моде для решения проблем устойчивости, позволяя нам покупать меньше и сокращая углеродный след моды.

Вот несколько образцов с взлетно-посадочной полосы.

Живые деревья на съемочной площадке являются частью партнерства с Coloco, парижским коллективом, занимающимся экологически безопасным озеленением.В ближайшие несколько дней деревья, представляющие несколько разных сортов, будут высажены вокруг Парижа в стратегически важном месте, чтобы они могли активно участвовать в опылении в этом районе до наступления зимы. одежда, это, по крайней мере, символ признания влияния индустрии моды.

В конце концов, Чиури и другие дизайнеры сталкиваются с сложной проблемой: окружающей среде нужно меньше одежды, но лейблам нужно продавать новую одежду.Может ли быть между ними реальный баланс? «Мода говорит о желании, а желание иногда противоречит устойчивости. Если вы создаете желание, это в любом случае воздействие. Итак, мы должны найти решения и работать по-другому », — сказал Чиури. Возможно, частью этого решения является покупка качества, а не количества. Возможно, пришло время большему количеству людей попробовать.

Christian Dior Casablanca Китай

Бренд: Christian Dior Выкройка: Casablanca

Статус производителя: Снят с производства В производстве: 1991-1999

Описание: Золотая оправа, белый фон, золотая и синяя граница, принт лепордов и пальм в качестве каймы

Метод мытья посуды: Ручная стирка Вторичная рыночная стоимость: Крепкое Наилучшее применение: Официальный ужин с экзотическими блюдами

Этот узор Casablanca производился в течение 8 лет китайской компанией Christian Dior, базирующейся во Франции.Есть много истории и информации, которую мы могли бы написать о китайской компании Christian Dior и ее моделях, таких как снятый с производства узор Casablanca. Первоначально Кристиан Диор создавал одежду для женщин, но позднее начал заниматься дизайном фарфора и других вещей. Узор Casablanca имеет тот же оригинальный вид Christian Dior, что можно увидеть, сравнив его с другими узорами Christian Dior, такими как узор эпохи Возрождения, большинство узоров Christian Dior имеют кайму из 24-каратного золота с эмблемой компании на нем и яркими краями. белый фон и яркий и всегда интересный дизайн.Узор Casablanca сильно напоминает некоторые дизайны Lynn Chase china, такие как Lynn Chase Jaguar Jungle и Lynn Chase Golden Cheetah среди многих, которые имеют аналогичный дизайн диких животных джунглей. Помимо изысканного фарфора, произведенного китайской компанией Christian Diors, у него также есть богатая история со многими интересными лакомыми кусочками, сам Кристиан Диор был многообещающим дизайнером, когда разразилась Вторая мировая война, и он был призван на военную службу, когда Франция пала перед немцами, его держали в заключении и держали в плену почти год, и только после того, как он вернулся, он действительно начал делать себе имя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.