4 японских дизайнера, которые изменили мир моды
Йоджи Ямамото
Дизайнер родился в 1943 году в Токио, в семье портнихи и солдата. Во время Второй мировой войны отец Йоджи погиб на фронте, и мать начала носить исключительно траурный черный. С тех пор этот цвет играет важную роль в жизни дизайнера.
«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный, удобный и вместе с тем таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня», — рассуждает Йоджи.
В молодости Ямомото собирался стать адвокатом, но позже сделал выбор в пользу школы моды Bunka Fashion College, где и нашел свое призвание. В 1972 году дизайнер открывает собственную фирму, которая презентует дебютную коллекцию в Токио только через 5 лет.
Yohji Yamamoto SS 2007
Когда в 1981 году Йоджи устраивает первый показ в Париже, критики приходят в ужас: вместо привычных высоких каблуков и блесток на подиуме царила асимметрия, бесформенность и унисекс.
Yohji Yamamoto SS 1998
В 2002 году Йоджи Ямомото становится креативным директором отдела Sport Style бренда Adidas и создает линию Y-3, в которой Y означает Yamamoto, а 3 — количество полосок Adidas. В ходе сотрудничества были разработаны модели кроссовок, спортивная одежда и даже мячи.
Дизайнер по сей день принимает участие в работе собственной фирмы, а также возглавляет музыкальную группу и увлекается автоспортом.
Y-3 SS 2007
Иссей Мияке
Иссей Мияке родился в городе Хиросима в 1938 году. Когда мальчику было 7 лет, произошла атомная бомбардировка и почти все его родные погибли. Мияке окончил художественную школу, а позже поступил на факультет графического дизайна в Токийский университет. В 1964 году он приезжает в Париж, чтобы углубить свои знания в школе при Синдикате высокой моды. Спустя год Мияке оканчивает обучение с отличием и получает работу у Юбера Живанши.
Через некоторое время дизайнер посещает США, знакомится с местной культурой и вдохновляется поп-артом. Иссея тянуло на родину, поэтому он принимает решение вернуться и открыть свое дело.
Issey Miyake FW 2014-15
Так в 1969 году появляется фирма Issey Miyake Design Studio, а вслед за ней и собственный бренд. В коллекциях Иссея Мияке можно заметить отсылки к искусству оригами: дизайнер стремится придавать форму одежде исключительно с помощью сгибов ткани. Он также создавал объемные вещи из непривычных материалов. Например, делал корсеты из ротанга и виниловые бюстье. Прославиться дизайнеру помогло гофрирование шелка. До него это казалось невозможным, ведь натуральный шелк не поддается такой технике и при малейшем попадании влаги гофре попросту расходится. Но у Мияке есть секретная технология, которую он не выдает и по сей день.
Issey Miyake SS 2020
Рей Кавакубо
Рей Кавакубо — отважный самурай. Она родилась в Токио, в 1942 году.
В университете изучала литературу и изящные искусства, но со временем решила уйти в дизайн. Свою карьеру Кавакубо начала с работы в рекламном отделе компании, которая занималась выпуском синтетических тканей. Но так как подходящей одежды для съемок Рей найти не могла, то стала придумывать вещи сама. Так в 1969 году и появился бренд Comme des Garçons, что в переводе означает «Как мальчишки». Рей не умела шить, но это не мешало ей объясняться с портными.
Comme Des Garcons SS 2016
В 1981 году Кавакубо приезжает в Париж, чтобы презентовать первую собственную коллекцию, и приводит публику в шок. В своих изделиях дизайнер переосмыслила общепринятые идеалы красоты и представила не элегантные платья, а рваную, многослойную, геометрическую одежду. Все модели были исключительно в черном, за что были прозваны «воронами», а стиль Рей Кавакубо стал известен как «Хиросима-шик».
«В моих вещах женщинам не нужны длинные волосы и большая грудь, чтобы чувствовать себя женственными», — делится дизайнер своим видением.
Выставка Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between, 2017
Рей также произвела революцию, выпустив одеколон Odeur 53. Он состоит из 53 неорганических запахов, которые ранее никто не использовал: жженая резина, металл, кислород, песок и многие другие.
Сейчас Кавакубо продолжает развивать собственный бренд и создает коллекции, полагаясь на личные принципы.
Кензо Такада
Кензо Такада родился в 1939 году, в маленькой деревне Хиого. Он рос в окружении четырех сестер и обожал мастерить наряды для их кукол. Так еще в раннем детстве зародилась любовь Кензо к моде.
Когда Такада решил связать свою жизнь с дизайном, его родители были категорически против. Но упорство и желание молодого человека победили, и он поступил в Bunka Fashion College, где стал первым в истории студентом мужского пола. В 1965 году, накопив достаточно денег, Кензо отправляется в Париж. Там он изучает эскизы знаменитых кутюрье и решает создать что-то кардинально новое.
Спустя 5 лет поисков рождается бренд Kenzo, а затем в галерее Вивьен проходит показ дебютной коллекции. Зрители остались в восторге, ведь дизайнер умело соединил традиции Запада и Востока. Теперь японские мотивы аккуратно сплетались с европейским кроем. Силуэты привычных вещей стали свободнее, и на подиуме появились модели в платьях-кимоно с широкими рукавами, яркие цвета, разноцветные полоски и клетка. В 1999 году Кензо покинул бренд, чтобы наслаждаться жизнью и много путешествовать.
Умер дизайнер в октябре 2020 года от осложнений, связанных с COVID-19.
Kenzo FW 1987-1988
Текст: Мила Хорьков
Самые известные японские дизайнеры выпускники Bunka Fashion College
Эти японские дизайнеры известны и востребованы. Их вклад в развитие мира моды никем не оспаривается. Они самобытны и оригинальны.
Все они выпускники Bunka Fashion College в Токио.
Вот их имена: Rei Kawakubo (Comme des Garcons), Junya Watanabe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Kenzo Takada, Tsumori Chisato (Issey Miyake), Nigo (Pharrell Williams), Jun Takahashi (Undercover).
В OVER showroom в Москве вы также найдете для себе одежду малоизвестных независимых японских марок в стиле casual. При выборе моделей японских брендов одежды мы делаем акцент на носибельность в первую очередь, на качество ткани и кроя и затем уже на креатив.
Влияние колледжа моды Bunka (Bunka Fashion College) на японскую индустрию моды нельзя переоценить. Расположенный в Токио, Bunka был основан в 1923 году как швейная школа Исабуро Намики, которая была обеспокоена тем, что «вестернизация» Японии приведет к гибели кимоно, стандартного стиля японской одежды.
Таким образом, основной фокус работы колледжа и самовыражение дизайнеров вращается вокруг сохранения японской культуры. Студентам предлагается включать классические японские традиции в свои проекты, одновременно производя уникальные предметы одежды, которые выражают индивидуальность каждого ученика.
Прогрессивный подход Bunka исходит из фундаментальных ценностей японской культуры и двух ключевых японских идеалов: стремления к достижению сатори (просвещения) которое является вознаграждением за интенсивную концентрацию внимания на задаче и кайдзен — способом мышления о постоянном совершенствовании.
Kenzo Takada
Кензо Такада сначала начал учебу в University of Kobe, прежде чем поступить Bunka Fashion College, которая только только открыла свои двери для студентов-мужчин.
Такада не был чужд женской моде, в юности читая журналы своей сестры. В раннем возрасте он уже проявил интерес к дизайну.
Получив диплом в области дизайн в 1964 году, он переехал в Париж в надежде завоевать место в индустрии моды. В то время Япония была далека не той модной меккой, которой она считается сегодня. Многие дизайнеры сочли выгодным найти работу в других странах или в другой отрасли.
Во Франции Такада обнаружил, что он не может позволить себе приобрести ткани для создания одежды.
Он взялся за поиск работы ведущих домах моды и даже попытался заниматься фрилансом, но все безрезультатно.
Он обнаружил, что обрывки ткани возможно объединить я в единый предмет одежды, которые были самыми ранними признаками его склонности к реконструкции и укладке.
В 1970 году Такада открыл свое первое шоу в галерее Вивьен, а затем его первый магазин Jungle Jap, подходящее название, отражающее диковинный характер его проектов. Впоследствии его чувство драматической было проиллюстрировано в других проектах, в 1978 и 1979 годах. Эти шоу проводились в цирковой палатке с участием лошадей в прозрачной форме, а сам Такада катался на слоне. В то время он еще не был не креативным директором в Kenzo, но его работа и учеба в Bunka проложили его путь как дизайнера авангардиста.
Yohji Yamamoto
Известная всему миру печально-авангардная манера Йоджи Ямамото является следствием влияния самой большой трагедии его жизни — смерти его отца во время второй мировой войны.
Эта потеря заставила мать Ямамото, Фуми, окончить Bunka, чтобы обеспечить семью, став портнихой.
Сам Yohji Yamamoto начал свое обучение сначала в юридической сфере, однако, после окончания Университета Кейо в 1966 году, он решил следовать по стопам матери и поступил в колледж моды Bunka.
Наряду с легендарным Rei Kawakubo из Comme des Garcons, Ямамото представил свои проекты сначала в Париже, где он испытал весьма теплый, если не сказать беспрецедентный интерес со стороны модного сообщества. Вскоре после этого Ямамото вернулся в Токио, где увидел возможность для запуска собственного бренда.
До сих пор Ямамото использует свои знания и страсть к женщинам и бесконечную любовь к своей матери в своем творчестве. Его личные трудности, пережитые им ранее, продолжают его вдохновлять и удивлять весь мир. Yohji Yamamoto как бренд, что называется «на слуху», он один из самых известных японских дизайнеров в мире, он самобытен и тем интересен.
Tsumori Chisato
К концу 1970-х годов Япония воспользовалась своим послевоенным экономическим потенциалом, что позволило обеспечить период роста и стабильности в сфере потребления.
Это была прекрасная возможность для великого Issey Miyake вынести на передний край его виденье молодежной культуры. Идея заключалась в том, чтобы предложить людям более непринужденные предметы одежды в более низкой ценовой категории. Эта идея была реализована молодым дизайнером Tsumori Chisato, выходцем колледжа моды Bunka, в линии Issey Sport.
В виду растущего интереса в Японии к спортивной одежде, Tsumori почувствовала себя вдохновленной и сумела усовершенствовать свою эстетику «tomboy», прежде чем отдать свой гений IS.
Она была идеальным выбором для команды дизайнеров, учитывая ее сосредоточенность на печатных изданиях и как сама выражается на «здоровой дозе манги [и] богемной красоты». Эстетика Цумори была идеальной смесью вестернизации японской культуры, но и культурным обменом с остальным миром.
По иронии судьбы, идеалы Цумори резко контрастировали с идеями Bunka, так как большая часть ее работ была вдохновлена ??явлениями извне ее родной страны.
Тем не менее, ее творчество, в конечном итоге, выльется в должность главного дизайнера Issey Sport и в знаковый товарной марке: «I.S. Chisato Tsumori.»
Junya Watanabe
Junya Watanabe приписывает свой успех Issey Miyake, как оказавшему на него самое большое влияние. Он был очарован проектами и формами Мияке, которые последовательно демонстрировал баланс бескомпромиссных и геометрических форм.
Это увлечение привлекло Junya Watanabe в Bunka, где он усовершенствовал свои навыки в формировании рисунков и понимании важности выбора ткани.
После окончания учебы Ватанабе занял пост в Comme des Garcons в 1984 году в качестве модельера под руководством Рей Кавакубо. В то время большинство выпускников Bunka работали под руководством Йоджи Ямамото и Исей Мияке. Решение Watanabe работать на CdG было рискованным, однако он видел в этом возможность добавить свою собственную эстетику к характеру модного дома. Его прогрессивное виденье японского дизайна принесло свои плоды — титул главного дизайнера линии Tricot CdG и CdG Homme.
Благодаря этому, Ватанабэ наконец смог выпустить свою собственную линию мужской мужской одежды, Junya Watanabe MAN, под брендом CdG. Сохраняя верность своей страсти к структуре и уникальным тканям, а также традициям дома Comme des Garcons, Junya Watanabe известен тем, что он использовал широкий спектр технических тканей, орнаменты узоры и порезы, что придавало классическому мужскому гардеробу новый оригинальный стиль.
Jun Takahashi
К 1980-м годам Япония была полностью охвачена западной культурой. Панк-рок стал основным продуктом японской молодежи, что еще больше подталкивая молодежную культуру к более мятежному поведению.
Одновременно выросла и экономика Японии, что привело к появлению менее известных известных и независимых лейблов.
известные японские дизайнеры одежды
Сумма всех этих факторов и явлений привело Джона Такахаши к созданию Undercover (что в переводе означает тайного).
Такахаши поступил в Bunka в 1988 году, однако он понятие не имел, чего он хочет добиться.
Он даже спрашивал у учителей, которые были намного старше его, почему он учился дизайну. В конце концов, он решил, что будет только учиться и ничего больше. Тем временем, Takahashi подрабатывал как ведущий певец и гитарист для Tokyo Sex Pistols как дань уважения его любви к классической английской группе и панк-року в целом. Но все изменилось, как только он попал на первый показ Comme des Garcons.
Конструкция и качество каждой модели одежды и атмосфера шоу вдохновили Такахаши на запуск Undercover со своим одноклассником Хинори Ичинозой. Бренд первоначально начинался как серия индивидуальных винтажных изделий с шипами и заплатками, но быстро превратился в авангардный бренд уличной моды.
С самого начала Такахаши знал, что хочет отличить себя от более известных современников, таких как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото. Когда все было сказано и сделано, его мятежный панк-стиль перерос в культовый бренд, который помогает продвигать моду японской уличной одежды.
Лучшие дизайнерские джинсы Undercover (статья).
Tomoaki Nagao aka Nigo
Ниго, урожденный Томоаки Нагао, известный хип-хоп исполнитель. Реальное образование Nigo происходило не из Bunka, а из ночных клубов Токио.
В возрасте 16 лет он регулярно ходил в магазин звукозаписывающей компании Cisco, где он видел впечатляющую коллекцию винила, а также купил свой первый набор вертушек. Он начал работать как ди-джей в клубах и даже стал продюсером Токийской группы Терияки Бойз.
Поскольку присутствие Nigo в ночной жизни Токио стало все более заметным, он обнаружил, что его связи и влияние способны продвигать не только его музыку, но, и, например, одежный лейбл.
Он предположил, что такой пиар принесет больше пользы, чем какая-то там учеба. Позже он заметил, что он узнал «ноль» в Bunka и, что самое главное он брал при общении с Jun Takahashi.
Примерно в то же время Ниго также развил отношения с известным «крестным отцом Harajuku», Хироси Фудживара (Hiroshi Fuijiwara) «Фрагмент-дизайн» (Fragment Design).
Необычное сходства между ними привело к появлению его прозвища «Ниго», буквально означающее «номер два».
С помощью Fuijiwara, Nigo и Takahashi открыли небольшой бутик NOWHER в Harajuku, в котором размещались различные бренды уличной моды, кроссовки и их собственные бренды, A Bathing Ape и Undercover.
Именно магазин одежды NOWHER внес большой вклад в развитие независимых японских брендов одежды.
Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.
Пять ведущих предметных дизайнеров из Японии
Если спросить, с какой страной ассоциируется минимализм, после стран Скандинавии наверняка в голову придет Япония. Традиционный японский стиль отличается лаконичностью, чистотой цветов и вниманием к форме, а современные японские фирмы выпускают красивую и эргономичную мебель, технику, посуду.
Losko собрал пять предметных дизайнеров из Японии, на которых стоит обратить внимание.
Кадзушиге Мияке / Kazushige Miyake
Увлажнитель воздуха — один из самых популярных продуктов МиякеКадзушиге Мияке окончил Университет искусств Тама, один из лучших в Японии, и работал в Англии несколько лет, набираясь опыта.
Вернувшись на родину, Мияке продолжил свой дизайнерский путь в различных студиях, включая и бюро Наото Фукасавы — японской легенды дизайна. В 2005 году Кадзушиге основал собственную студию, Miyake Design. Кроме основной работы, он преподает в альма матер и является одним из судей в дизайнерском конкурсе Good Design Award.
Студия Мияке в основном создает стильную технику и предметы быта. Дизайнер отдает предпочтение простым формам без лишних деталей и украшений, обнажая функциональность. Любовью к практичности отдает и выбор мобильных и портативных решений — маленькие, будто игрушечные вентиляторы и обогреватели, складные лампы и стулья. Также можно заметить тягу Мияке к натуральному дереву — несмотря на японскую традицию лакировки деревянных изделий, дизайнер старается минимизировать количество лака при производстве и максимально сохранить текстуру дерева.
Складная настольная лампаМасахиро Мори / Masahiro Mori
G-type Soy Sauce BottleМасахиро Мори родился в 1927 году в префектуре Сага.
Первым, как его бы назвали сейчас, стар-продуктом дизайнера стала посудина для соевого соуса G-type Soy Sauce Bottle — она выиграла престижную награду Good Design Award в 1960 году и производится до сих пор. После Второй мировой войны Мори посвятил себя дизайну посуды, отвечающей нуждам рядовых японцев. В его посуде отчетливо прослеживаются мотивы, свойственные национальной культуре: геометрические орнаменты, напоминающие росписи на ширмах, ограниченность цветовой палитры, использование бамбука или его имитация в расцветке изделий.
Несмотря на то, что целью Масахиро Мори была лишь простота и функциональность, его дизайны пользовались и до сих пор пользуются огромной популярностью, что подтверждает и количество наград — только премию Good Design Award они выигрывали более 110 раз.
Эйсуке
Молодой йокагамец Эйсуке Тачикава, движимый желанием помогать миру, основал студию Nosigner. Главной целью студии является решение задач, которые современное общество ставит перед человеком.
Посредством своих работ Тачикава стремится создать инновации в различных сферах жизни: разработки Nosigner служат технологиям, образованию, экологии и многому другому. Также студия с удовольствием работает с локальными предприятиями и фирмами, поддерживая местные производства.
Помимо предметного дизайна, Nosigner занимаются интерьерами, графикой и веб-дизайном, а также создают книги и брошюры, которые поднимают социальные и экологические проблемы.
Дайсуке Китагава / Daisuke Kitagawa
Вешалка для одеждыДо того, как основать собственную студию Design for Industry Inc., Дайсуке Китагава 10 лет работал в NEC Design — дочерней компании крупнейшего японского производителя электроники, создающей дизайн продуктов. Свою студию Китагава создавал с желанием прислушиваться к каждому, кто участвует в процессе создания вещи и донесения ее до потребителя — от технолога до продавца.
Конек Design for Industry — мультифункциональность. Многие предметы являются трансформерами, например, журнальный столик, который может служить пуфом и местом для хранения, или стеллаж-конструктор, к которому можно прикрепить деревянное сиденье, превратив его в табурет.
На сайте студии утверждается: «Мы вкладываем заботу в создание вещей, которые будут воплощать объединенное достижение и будут приносить удовольствие своему владельцу долгое время».
Оки Сато / Oki Sato
Manga ChairОки Сато — выпускник архитектурного факультета токийского университета Васэдо и основатель дизайн-студии nendo. Через три года после открытия офиса в Токио, в 2005 году, амбициозный дизайнер начал работать еще и в Милане, а через год после этого имя Оки Сато стало появляться в прессе. В разное время он попадал в топы таких журналов, как Newsweek, Wallpaper, Dezeen, а также регулярно упоминался в японском издании Elle Decor. Помимо предметного дизайна, Сато также занимается архитектурой, интерьерами, графикой и освещением, а еще создает инсталляции и читает лекции в университете Васэда.
Дизайнер обозначает концепцию своей студии как желание собрать, выразить в доступной форме и передать людям такие моменты, которые заставляют нас чувствовать внутри маленькое « ! » в повседневной жизни.
Пусть такие моменты и ускользают из памяти, по мнению Сато, именно они делают нашу жизнь интересной.
Мы уже писали про ключевого японского предметного дизайнера — Наото Фукасаву. Также посмотрите нашу подборку российских предметных дизайнеров.
Японский вклад в haute couture — Look At Me
Кензо, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рэй Кавакубо
Из неевропейских дизайнеров только японские модельеры оказали такое влияние на мировую моду. Кензо, Кансай Ямамото, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рей Кавакубо — вот имена тех первых, которые изменили философию дизайна и сделали одежду такой, какой мы ее знаем и носим сейчас.
Они сделали это 40 лет назад. Впервые Париж знакомится с японскими модельерами в 70е. Тогда в моду входит этнический стиль. Восток, буддизм, йога становятся невероятно популярными в Европе. Не только дизайнеры ищут новые формы и цвета — разочаровавшееся поколение бэби-бумеров 60х ищет в восточной философии новые идеи для нового образа жизни.
1970е стали временем, когда на модной сцене перестал главенствовать европейский типаж. Пьер Карден, Луи Феро, Пако Рабанн первыми приглашают для участия в показах «цветных» манекенщиц. Становятся известными темнокожие модели — Иман, Беверли Джонсон. Мода haute couture меняет представления о стандартах красоты: их больше нет, красота может быть разной. Кумирами молодежи в это время были никарагуанка Бьянка Джаггер, первая жена Мика Джаггера, и Анжела Дэвис, противница расовой дискриминации, благодаря которой в моду вошли прически «а-ля анжела дэвис».
Когда Ханаэ Мори впервые приехала в Америку, представления о Японии были примерно такие же, как сейчас о Китае, — страна дешевых товаров низкого качества, которые продавались на улицах Нью-Йорка по доллару за штуку. Сама Япония, оккупированная союзными войсками после Второй мировой, открывала для себя западную культуру и европейскую одежду. Модницы Токио сменили просторные кимоно на прилегающие костюмы, а гета — на шпильки.
Первым добился признания на Западе Кензо. Потом стали известны имена Кансай Ямамото, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рэй Кавакубо, Мицуширо Мацуда, Коджи Тацуно, Джун Ашида, Ёшики Хишинума, Юнко Шимада, Масатомо Ямаджи, Ацуро Таяма, Ешиоки Кониши, Мичико Кошино, Джуниа Ватанабе и др. Можно с полным правом говорить о существовании японского направления в дизайне одежды.
КЕНЗО
Родители Такада Кензо настаивали на том, чтобы он изучал английскую литературу, а Такада завораживали модели на страницах журналов, которые читали сестры. Он бросил университет в Кобэ и переехал в Токио, лишившись из-за этого финансовой поддержки родителей. Чтобы заработать на жизнь, он красил стены и работал маляром, а вечерами посещал подготовительные курсы в школу дизайна. Примерно через полгода его одним из первых студентов мужского пола приняли в старейшую японскую школу моды Бунка Гакэн (Bunkafukuso Gakuin), где учились только девушки. Еще студентом он побеждает на национальном конкурсе Soen и по приглашению сети магазинов Sanai разрабатывает для них по 40 новых моделей в месяц.
В 1964 г. в Токио проходили Олимпийские игры. На месте дома, где жил Кензо, должны были построить стадион. За снесенный дом ему выдали денежную компенсацию в размере 350 тысяч йен. Так исполнилась мечта Кензо поехать в Париж. Он купил билет на торговое судно, которое по пути заходило в порты разных стран: Гонконг, Тайвань, Сингапур, Макао, Барселону. Впечатления от этого путешествия вдохновят впоследствии Кензо на создание коллекций в этническом стиле.
1 января 1965 г. он сошел на берег в Марселе и поездом отправился в Париж, где у него не было ни знакомых, ни работы, ни денег. Вдобавок к этому, Кензо не говорил по-французски. На жизнь он зарабатывал стрижкой собак, а по вечерам стремился на показы Кардена, Шанель, Диора. Впервые Кензо замечают благодаря жене модельера Луи Феро. Она покупает у молодого художника несколько эскизов, которые ей понравились. Кензо постепенно обзаводится контактами в модных кругах и выполняет заказы для производителей одежды Pisanti и Relations Textiles, нескольких магазинов и журналов.
Своего магазина, как и своей марки у Кензо еще нет. В 1970 г. ему выпадает такой шанс: знакомый предлагает поучаствоваь в открытии маленького магазина в галерее «Вивьен». Вспоминая свой малярский опыт, он сам занимается отделкой магазина. Кензо называет магазин «Jungle Jap» (буквально «Джунгли япошки»), что уже привлекло к нему внимание. На первом показе, который прошел там же, в галерее «Вивьен», было всего 50 человек. Но среди них была главный редактор «Еllе», которая сразу же дала обложку для модели Кензо. В 1970 году Кензо стал первым японцем в Париже, выпускающим вещи под собственным именем.
Первые же показы Кензо в Париже, Токио и Нью-Йорке имели большой успех. Кансай Ямамото и Кензо были первыми, кто стали устраивать из показов театрализованные шоу и проводить их в неожиданных местах и площадках. В 1978-79 гг. показы Кензо проходили в цирке-шапито: в прозрачных одеждах по манежу на лошадях скакали акробатки, а сам Кензо выезжал на слоне.
В 1976 г.
была основана марка «Кензо». В 1970-е все только и говорят о Кензо и называет его основателем этнического стиля. Кензо предложил европейцам, привыкшим к одежде, подогнанной по фигуре, простые конструкции на основе кимоно. Кензо в целом тогда предвосхитил стиль Oversize look конца 70х. Он придумал платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь», длинные пиджаки, платья-«баллоны» и носить короткие пиджаки в сочетании с широкими укороченными брюками. Он стал первым японским модельером, оказавшим влияние на европейскую моду.
В 1972 г. Кензо представил коллекцию, в которой соединялись рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской. Это до сих пор остается фирменным стилем Кензо. Он соединял в одной модели фольклорный и классический, спортивный и этнический стили: широкую «крестьянскую» юбку со свитером, а классический пиджак — с романтической блузой с кружевами. То, что не удивит нас сегодня, тогда в 70-е впервые сделал Кензо.
Его излюбленные мотивы – это цветы и листья. Его самые знаменитые духи упакованы во флакон-лист.
В 1999 г. Кензо объявил о своем уходе и представил последнюю коллекцию. Она объединилась с грандиозной ретроспективой моделей, созданных за 30 лет работы и изменивших мир моды. Кензо был награжден премией мира Time for Peace «за космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций».
В настоящее время марка Кензо принадлежит концерну Louis Vuitton и продолжает свое существование. Креативный директор марки Антонио Маррас бережно относится к интерпретации визитных карточек стиля Кензо, как видно из последней коллекции Дома моды весна-лето 2010.
ИССЕЙ МИЯКЕ
Иссей Мияке родился в 1938 г. в Хиросиме. Когда ему было 7 лет, американские войска сбросили на город атомную бомбу, почти все его близкие погибли, а сам Иссей чудом остался жив. После окончания Токийского университета искусств. Мияке отправился в Париж учиться в Школе при Синдикате высокой моды.
Он работает ассистентом в Доме моды «Ги Лярош» и у Юбера де Живанши в Париже, а затем отправляется в Нью-Йорк, где работает стилистом у модельера Джеффри Бина.
В 1971 году Мияке возвращается в Токио и открывает «Miyake Design Studio». Несомненно, работа в Париже, традиции haute couture, так же, как и опыт работы в США, стране массовой культуры и ready-to-wear одежды оказали влияние на творчество Мияке. В его первой коллекции западные фасоны, силуэты и ткани соединились с японскими орнаментами и рисунками: на трикотажных майках портреты Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин напоминали татуировки якудза, стеганая джинса, из которой Мияке сшил пальто, напоминали орнаменты тканей эпохи Нара, трикотажные комбинезоны были похожи на костюмы конькобежцев, а своими рисунками — на крестьянскую одежду. японцев. Одежда Мияке была одинаково новой как для японцев, так и для европейцев и американцев. От Запада Мияке взял любовь к самовыражению и человеческой индивидуальности, а у японской одежды заимствовал свободный покрой и многослойность.
Японские дизайнеры изменили концепцию представления модных показов. До них модели выходили на подиум в строгом порядке, выстроенном в соответствии с ассортиментными группами. Первый показ Мияке в Нью-Йорке в 1971 г. произвел сенсацию: он проходил в гараже, а манекенщицы ходили по эстакадам. Показы Мияке проходили то в плавательном бассейне, то в гимнастическом зале, то на спортивном стадионе. В 1976 г. испытали шок уже не евпропейцы, а японцы: в показе Мияке в Токио участвовали только чернокожие манекенщицы. Этим шоу Мияке хотел открыть японцам мультикультурность мира. Коллекцию осень/зима 1995-96 гг. показывали женщины в возрасте от 60 до 93 лет, доказывая, что одежду Мияке может носить любой человек и в любом возрасте.
Мияке доказал, что одежду можно делать из чего угодно — из резины, пластика или бумаги.В специальной лаборатории по созданию высокотехнологичных тканей разрабатывается до 300 новых тканей для его коллекций. В 1984 г. Мияке создал желтый дождевик из пропитанной маслом бумаги ручной работы; в коллекции «Plastic Body» осень/ зима 1980-81 гг. пластиковые корсеты повторяли формы обнаженного тела; в «Rattan Body» весна/лето 1982 — конструкции из ротанга, напоминавшие одежду самураев; лифы из проволоки в коллекции «Wire Body» весна/лето 1983; для коллекции «Waterfall Body» Мияке создал ткань, создававшую иллюзию намокшей и прилипшей к телу одежды; в «Tattoo Body» трико телесного цвета с черными геометрическими рисунками имитировали татуировки на теле; трикотаж Мияке с вплетенными полосками флизелина напоминал шкуру фантастического животного.
Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио сделан из переработанных деталей старых автомобилей (дизайнер — Токуджин Йошиока). Pleats Please («Плиссированное удовольствие») — отдельная линия одежды, в которой Мияке вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава проводит экспериментирует с плиссировкой. Мияке принес в мировую моду важную идею, в 70е прозвучавшую впервые: одежда — это не униформа, не предмет престижа и не знак социального статуса. Одежда — это то, что способно доставлять удовольствие и нести положительные эмоции. Такого эффекта Мияке добивается с помощью необыкновенных форм, дающих пищу воображению, и свободной структуры, позволяющей трансформировать костюм в процессе ношения.
Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио сделан из переработанных деталей старых автомобилей (дизайнер — Токуджин Йошиока). Pleats Please («Плиссированное удовольствие») — отдельная линия одежды, в которой Мияке вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава проводит экспериментирует с плиссировкой. Мияке принес в мировую моду важную идею, в 70е прозвучавшую впервые: одежда — это не униформа, не предмет престижа и не знак социального статуса. Одежда — это то, что способно доставлять удовольствие и нести положительные эмоции. Такого эффекта Мияке добивается с помощью необыкновенных форм, дающих пищу воображению, и свободной структуры, позволяющей трансформировать костюм в процессе ношения.
ХАНАЭ МОРИ
Ханае Мори родилась в 1926 г. в семье врача. Приличная девушка из хорошей семьи, оназакончила Христианский Токийский университет по специальности японская литература. Как и положено, рано вышла замуж за обеспеченного человека, и, как и все женщины в то время, должна была сидеть дома и заниматься хозяйством. Но Мори это быстро наскучило: «10 пальцев слишком много, для того, чтобы делать только работу по дому. Я сосчитала свои пальцы и решила, что пальцев левой руки вполне достаточно для того, чтобы выполнять работу по дому и быть хорошей женой.»
В 26 лет она окончила школу дизайна, родила первого ребенка и открыла свою студию по пошиву одежды. В своем первом магазине, типичном японском домике, раздвижные перегородки она заменила на стекло, заказала из Америки дорогостоящие манекены, и это сработало: люди стали останавливаться и с удивлением рассматривать магазин-аквариум.
Тогда, во время Второй мировой войны и после нее, в Японии оказалось много европейцев и американцев, одежда которых быстро вошла в Японии в моду. Японки оставили кимоно для праздников и церемоний, надели платья и юбки, а вместо гета — туфли на шпильках. В ателье Ханаэ Мори в основном создавались костюмы для кинофильмов и платья на заказ. Жены американских военнослужащих приходили в ателье со своей одеждой в качетсве образца и заказывали новую на пошив. Для Ханаэ Мори это стало открытием: японская одежда была геометрической и плоской, не подчеркивала фигуру, не облегала, не стесняла движений. Американская одежда шилась по лекалам, повторяла силуэт человека и у нее были вытачки. «Японские женщины были полностью одеты, когда приходили ко мне на примерку. Они лишь примеряли к себе цвет шелкового полотна, из которого должна быть сделана одежда. Американки же заставили меня работать с пропорциями, телом женщины, научиться видеть фигуру, за что я им чрезвычайно благодарна,» — рассказывает Ханае Мори.
Ханаэ Мори первой в Японии стала делать одежду по западным образцам. Одежда с маркой «Ханаэ Мори» была популярна в Японии и имела свои магазины уже по всей стране, но ни одного за границей. В то время в Синдикате высокой моды не было ни одного неевропейца. Мори поставила перед собой цель стать японским модельером мирового уровня, но сначала стала просто клиенткой дома Шанель. «Это было время, когда во главе домов моды стояли такие люди как Диор, Карден, Живанши — они видели женщину прекрасной, но лишь дополнением к статусу мужчины, именно для него они делали одежду, чтобы он мог через женщину показать свое положение в обществе. Шанель была другой. Ее одежда была для женщин и о женщине. Она говорила, что пройма жакета является ключевым моментом для создания превосходной линии тела, а ее блузы и юбки, которые были сделаны строго по фигуре, лишь легко и неуловимо касались тела. Когда я получила свой жакет от Коко, его прислали в прекрасной коробке, обернутой в белую материю, на которой стояла лишь маленькая печать Коко Шанель, напоминающая мне о японском ханко (ханко-печать, клеймо).»
Первые же показы коллекций Ханаэ Мори в Америке и Франции имели большой успех. Нью-Йоркской и парижской публике она предложила платья, форма которых была европейской и привычной, но ткани были расписаны бабочками и цветами, как праздничные кимоно. в 1977 г. Ханаэ Мори открывает свой Дом моды в Париже. Ее клиентками стали жены президентов и дипломатов, для которых важно было соблюдать строгий стиль, но при этом выглядеть оригинально и индивидуально. Одна из коллекций Ханаэ Мори называлась «Восток встречает Запад». Так можно охарактеризовать все ее творчество. Ханаэ Мори открыла европейцам японскую культуру, а японцам — западную и получила признание мировой моды, став первым дизайнером неевропейского происхождения — членом Синдиката высокой моды.
ЕДЖИ ЯМАМОТО
Ёджи Ямамото родился в Токио в 1943 г. Как и Кензо, Ямамото бросил университет Кейо, не доучившись по специальности право, и поступил в школу моды Бунка Гакэн (Bunkafukuso Gakuin).
Ямамото говорит, что война вдохновляет его. Отец Еджи, солдат, погиб во время Второй мировой войны. Примерно 98% моделей Ямамото выполнены в черном цвете. Свою первую черную коллекцию он представил в 1977 г. на неделе прет-а-порте в Токио, а в 1981 г. — в Париже. По подиуму под психоделическую музыку ходили необычной походкой манекенщицы без макияжа, в грубой обуви без каблуков, в черной одежде. Пресса назвала этот показ «концом моды». а интеллектуалы — произведениями искусства. Тогда этот стиль назвали «разрушительным»/ destructuree look/ destructive look/ деконструктивизм. Ямамото и Кавакубо стали его основателями, первыми, кто показал асимметричную, как бы незавершенную одежду: например, жакет с одним рукавом или юбку с неровным с одного бока подолом.
Ямамото считает, что то, что скрыто под одеждой, гораздо более привлекательно, чем то, что выставлено напоказ. И в этом тоже — влияние японской традиции: в кимоно у женщины открыт только затылок, который считается самой сексуальной частью тела. Одежда Ямамото была альтернативой агрессивному стилю «секси» 70-х.
Для коллекций Ямамото характерны трансформация, многослойность, асимметрия, неожиданные сочетания европейских элементов с этническими. Чтобы носить одежду Ямамото, нужно проявить собственную фантазию, надеть ее так, как хочется тебе самому. Через свою одежду Ямамото воплотил идею свободы.
РЕЙ КАВАКУБО
Рей Кавакубо родилась в 1942 г. в Токио. Как и большинство японских дизайнеров 70-х, ее первое образование было далеко от моды — Рей изучала философию. После окончания университета она работала в рекламном отделе фирмы Asahi Kasei, которая занималась производством химических волокон и материалов. Разрабатывая рекламные буклеты для синтетических тканей своей компании, она решила создать из них несколько моделей платьев. Они стали пользоваться успехом, и Рей решила посвятить себя дизайну одежды.
В 1973 г. в Токио появилась марка под названием Comme des Garçons дизайнера Рей Кавакубо. Первый показ на неделе в неделе прет-а-порте в Париже в 1981 году шокировал публику и прессу, критики сравнили его с «похоронной процессией после взрыва атомной бомбы», назвав его Post Hiroshima Look. Уже в следующем году Кавакубо открыла магазин в Париже. Так, начиная с всего нескольких платьев, за 20 лет марка Comme des Garçons стала известна всему миру. В конце 1990-х гг. годовой оборот компании составлял 125 млн долларов.
До Кавакубо было принято, чтобы вещи были сшиты «по фигуре» и «хорошо сидели». В парижском магазине Comme des Garçons продавались бесформенные трикотажные свитера, на которых были вывязаны дыры (!) и специально спущены петли. В проймах пиджака, как в незашитых проймах женского кимоно, появлялись разрезы, рукава были разной длины, воротник с лацканами можно было накинуть как шарф. Вещи имели странные объемы, иногда были словно недошиты, а края тканей оборваны. До Кавакубо этого не делал никто.Запахи ее духов столь же авангардны, как и дизайн их флаконов: знаменитые Odeur 53 — это запах жженой резины и прачечной, a Odeur 71 напоминают запах чернил и факсового тонера.
Образ женщины 1980-х — это деловая бизнесвумен или соблазнительница на высоких каблуках и в обтягивающем платье. Свою марку Кавакубо назвала Comme des Garçons — «как мальчики». Ее вещи имели свободную форму, которая позволяла человеку расслабиться и быть самим собой, не думая, какую позу принять и как выглядеть в глазах окружающих. Одежда Кавакубо не превращала ее обладателей в объекты социальной или сексуальной манипуляции, не придавала статус или определенный имидж. Чтобы носить ее «незавершенные» вещи, нужно присоединиться к творческому процессу и самому додумать/ придумать, как ее надеть. Рей Кавакубо изменила отношение к одежде, которая стала выражением индивидуальности, а не статуса.
Красоты нет без индивидуальности.
Революция, которую японские дизайнеры совершили в мире моды, стала возможна только и благодаря взаимодействию японской и западной культур. Сосуществование современных технологий и тысячелетних традиций в Японии возможно благодаря их знаменитому традиционализму. Прошлое никуда не исчезает, оно живет в настоящем и находится с ним впостоянном диалоге. Так и японские дизайнеры заимствовали из древней традиции создания японского костюма общие принципы и создали на их основе современную одежду, которая за 40 лет не потеряла своей актуальности.
Японцы генетически не понимают одежду, которая обтягивает и подчеркивает фигуру, в таких вещах они задыхаются. Кензо: «Телу нужно пространство. Как в физическом, так и в духовном смысле». Мияке, Ямамото, Кензо, Кавакубо — все они начинают вводить моду на объемные вещи. Кимоно, дзюбан или хаори — в их основе простейшие геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник. Иссей Мияке нашел новые формы на основе японских. Ямамото и Кавакубо трансформировали в соответствии с японской традициейевропейские формы. Ханаэ Мори соединила их с японским декором. Еджи Ямамото и Рей Кавакубо положили начало деконструктивизму и стали духовными учителями для многих европейских дизайнеров, таких как Дриз ван Нотен, Анна Демельмейстер и др.
В японской культуре одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, или свободно ниспадает. При взаимодействии с телом человека и при его творческом участии каждый раз возможно создавать новое творение. Японские дизайнеры своими революционными идеями изменили систему ценностей и вкусы целого поколения не только дизайнеров, но и потребителей. Сегодня простые, кажущиеся слегка поношенными, брюки от Ямамото не менее престижны, чем костюм от Диор. Японская культура и вклад японских дизайнеров в haute couture сделали индивидуальность человека важнее его статуса.
После первого показа Ямамото в 1970-е пресса написала, что наступил «конец моды». В 1990-е деконструктивизм из авангардной концептуальной моды для интеллектуалов превратился в массовое увлечение. Асимметричные линии кроя, эффектмешковатой одежды, смещенные застежки, необработанные края, «вывернутые наизнанку» швы — теперь это есть в каждой сезонной коллекции любого сетевого магазина. Но вы же знаете, откуда это пришло.
Источники фотографий: doverstreetmarket.com, manolomen.com, fashionsalon.blogspot.com, wice.org, telegraph.co.uk, stylehog.com, infektia.net, originalsins.wordpress.com, fashionrevolution.wordpress.com, thisislavie.com, viatania.com, enjoyfashion.com, selectism.com, sneakernews.com, luckyscent.com, coutequecoute.blogspot.com, thefashionpolice.net, sneezeniz.com, edeparfum.ru, egodesign.ca, 48years.blogspot.com, osinka.ru, luxu.ru, news.bbc.co.uk, zvanna.ru, intermoda.ru, musie.wordpress.com, dancull.wordpress.com, thefashioninsider.com, rol.ru, world.menu.ru, f2f-mag.blog.ru, starch.com.ua, djournal.com.ua, epochtimes.ru, mediaruimte.be, artnet.com, isseymiyake.co.jp,guardian.co.uk, lemodalogue.fr, niwde.blogspot.com, urbancamou.blogspot.com, flickr.com, style.com, martbase.com
Модные японские дизайнеры одежды
Япония – страна не только многовековых традиций, но и ультрамодных достижений. Все варианты актуальной одежды – от черного минимализма до фирменного денима – в обзоре My Way.
ФОТО: Issey Miyake INC.
Модные японские дизайнеры одежды
Главная модная выставка следующего года, традиционно проходящая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, будет посвящена лишь одному дизайнеру – японке Реи Кавакубо, основательнице марок Comme des Garcons и Dover Street Market. Она станет вторым дизайнером в истории музея, заслужившим такой чести при жизни (первым был Ив Сен-Лоран). Модные японские дизайнеры одежды сегодня влияют на fasion-индустрию более чем очевидно, а главные «виновники» этого – Реи Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, которых до сих пор называют «Большой японской тройкой». Ворвавшись в мир парижской моды в начале 1980-х, они быстро изменили традиционное представление о том, какой должна быть одежда, хотя на первых порах им приходилось иметь нешуточные схватки с критиками и терпеть полное презрение байеров. Иссей Мияке выбрал путь экспериментов и новых технологий. Придуманная им концепция A-POC – A PIECE of CLOTH заключалась в экономичном использовании отреза ткани, когда при раскрое важны лишь способ драпировки и минимум вырезов, и простом принципе ношения. В 1993 году Мияке, вдохновленный искусством танца и архитектуры, запустил линию одежды Pleats Please – исключительно из высокотехнологичной синтетической ткани с нанесением запатентованной перманентной плиссировки.
ФОТО: Issey Miyake INC.
Эти вещи, удобные в носке, садящиеся на любой размер и не требующие глаженья, до сих пор остаются бестселлерами марки Issey Miyake. Совсем по-другому видели моду другие модные японские дизайнеры одежды — Реи Кавакубо и Йоджи Ямамото, которые отталкивались от традиционных костюмов прошлого. Несмотря на то что они были единомышленниками и даже дебютировали в Париже в 1981 году, объединив свои показы, Ямамото называл Кавакубо самым сильным своим конкурентом. Их монохромные рваные, лишенные всякого декора одеяния рождали новое для западного человека чувство «отсутствия одежды». Дизайнеры чрезвычайно свободно обращались с тканями, скручивая их, застирывая, распуская петли, сшивая швами наружу, украшая пирсингом и играя с новыми пропорциями. Их излюбленные приемы деконструкции, когда вещь кажется распадающейся на части, сшитой из тканей разных фактур, и засилье черного цвета оказали неожиданное и мощное влияние на европейцев – достаточно упомянуть знаменитую «антверпенскую пятерку».
Новое поколение
Дизайнер Джун Такахаши одним из первых получил знаки одобрения от самой Кавакубо. Он создал бренд Undercover, который с 2002 года фигурирует в расписании парижских Недель моды и имеет свой стабильный круг поклонников.
ФОТО: Undercover
Когда-то у себя на родине игравший в панк-группе Tokyo Sex Pistols, делавший кавер-версии на хиты своих кумиров.
В одежде Такахаши периодически обращается к панку, пусть лишь в деталях. Другой его излюбленной темой стала американская поп-культура
и, в частности, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Виртуозное смешение уличного стиля и классических, почти кутюрных нарядов не прошло незамеченным: сегодня вещи Такахаши можно купить в главном универмаге альтернативной моды Dover Street Market, детище Кавакубо. К направлению «авангардистов» также принадлежат марки Sacai и Limi Feu. Дизайнер Sacai Читосе Абе некоторое время работала закройщицей в Comme des Garcons, а в 1999 году решила создать собственный бренд, начав с показа в Париже.
ФОТО: Undercover
Теперь у нее уже 15 точек продаж. Коммерческий успех Sacai кроется в разумном балансе японской и европейской классики. Дизайн Абе изобилует асимметричными деталями, контрастными фактурами и странными пропорциями, но эти вещи, очевидно, более пригодны для повседневной жизни. То же самое можно сказать и о Limi Feu. Бренд дебютировал в 2000 году на Неделе моды в Токио и лишь в 2007-м на Неделе моды в Париже. За ним стоит молодая дизайнер Лими Фью, дочь Йоджи Ямамото.
ФОТО: Limi Feu
Асимметричный крой, необработанные края, многослойность и темная палитра – эти элементы она «унаследовала» от своего отца. Но сквозь весь этот «панк-рок» нет-нет, да и проступает более женственная, даже романтичная одежда, рассчитанная на любой тип фигуры. На показах Лими Фью часто можно видеть самых обычных женщин, даже беременных или полностью покрытых татуировками – для нее каждая женщина прекрасна.
Деним
Несмотря на то что деним – американское изобретение, но модные японские дизайнеры одежды в изготовлении аутентичного материала превзошли всех: не зря концептуальная линия Levi’s Vintage шьется в Японии и стоит здесь в три раза дороже. А местные эксперименты в этой области поражают воображение. Дизайнеры марки KAPITAL, которая позаимствовала первую букву своего названия от города Кодзимы, известного как «столица денима», переосмысливает американскую рабочую одежду на японский лад. В основе изготовления большинства вещей лежит старинная техника азиатского пэчворка «боро», которую еще много лет назад рабочие использовали, чтобы починить старую одежду, тщательно вшивая кусочки тканей. Современный процесс, со стиркой и искусственным состариванием денима, доведен у KAPITAL до вершин мастерства. И цена жакета, выполненного в такой технике, соответствующая – около €1300. Еще более необычный способ обработки ткани придумали модные японские дизайнеры одежды из группы волонтеров, чтобы собрать средства на обустройство одного из японских зоопарков.
ФОТО: Zoo Jeans
В городе Хитачи в вольеры со львами, тиграми и медведями были сброшены покрышки и резиновые мячи, обернутые денимом.
Потом из порванной клыками и когтями диких животных ткани были пошиты джинсы под лейблом Zoo Jeans.
«Авторство» каждой модели подтверждено дополнительным грифом «Designed by Lions», «Designed by Tigers» или «Designed by Bears». Теперь эти изделия регулярно выставляются на онлайн-аукционы по стартовой цене $1000.
ФОТО: Zoo Jeans
О других домах моды и последних коллекциях читайте в разделе Стиль.
Текст: Алексей Пантыков («РБК Стиль»)
Конспект дизайнера: Япония в дизайне
Япония – уникальная страна, о чем ни говори. Графический дизайн, созданный в этом государстве – не исключение. Даша Стеценко прочитала лекцию о визуальной культуре Японии, культовых японских дизайнерах и современных проектах, а Telegraf.design снова законспектировал услышанное.
Источники: 1, 2, 3
Япония была закрыта для Европы до эпохи великих географических открытий. В 1543 году западная культура ненадолго проникла на остров. Но уже в 1639 Япония установила политику самоизоляции и полностью закрылась на два столетия. Посмотрим, как развивалась традиционная графика на протяжении японской истории. Начать стоит с живописи, так как в Японии она во многом схожа с графикой.
Японская живопись
Источники: 1, 2 (Keibun Matsumoto), 3, 4 (Ito Jakuchu), 5, 6 (Kanô Yasunobu), 7, 8, 9
Живопись в Японии носит декоративно-прикладной характер. В основном это не картины, а ширмы, раздвижные двери в интерьерах и иллюстрации к литературным произведениям. Распространена техника использования золотой фольги. Сейчас она не менее актуальна. Также характерны скругленные края. Например, в “Острове собак” есть отсылки к традиционной японской живописи.
Техника «Суми-э»
Источники: 1, 2, 3, 4
Суми-э – это монохромная живопись тушью. Техника была позаимствована у Китая, но в Японии она также получила довольно широкое распространение. В основном расписывали ширмы. Поскольку в традиционных интерьерах не использовались стулья и люди сидели на полу, то и все важные элементы на ширмах размещались внизу. Кроме того, в живописи Суми-э активно использовалась каллиграфия как неотъемлемая часть композиции.
Каллиграфия
Источники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Каллиграфия – один из ярчайших видов японского и азиатского искусства в целом. Современный японский язык сочетает в себе несколько азбук: китайские Кандзи иероглифы, две японские азбуки Хирагана и Катакана, арабские цифры и латиница, которая сейчас активно используется.
Куклы кокэси
Источники: 1, 2, 3, 4
Кокэси – это деревянные куклы без рук и ног с очень интересной росписью. Буквально двумя-тремя линиями изображены волосы и брови, что хорошо отражает японское видение прекрасного – скромно и в тоже время выразительно.
Гравюра укиё-э
Источники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Kuniteru II Utagawa), 9
Укиё-э является самым ярким видом японского искусства. Для ее создания на деревянной доске вырезают печатную форму, для каждого цвета форма будет своей. Затем совмещают оттиски – цвета печатаются один за другим, после чего получается изображение. Ксилография – сложная техника, но в то же время она позволяет тиражировать и делать произведения доступными для большого количества людей.
На гравюрах чаще всего изображают пейзажи, городские мотивы, мифологические сюжеты, иллюстрации к литературным произведениям, а также гейш, куртизанок, актеров, борцов сумо, самураев. Все лица практически одинаковые, упрощенные. Тогда же возникает отдельный жанр «Сюнга» – это эротические картинки, которые отображают жизнь так называемых веселых кварталов в Японии.
В 1853 году Америка заставляет подписать Японию договоры о ведении внешнеэкономической деятельности. С этого момента государство становится открытым для Запада. В то же время в Европе проходят всемирные выставки. В Париже в 1867 году на одной из них впервые демонстрируется Япония. Здесь показывается быт японцев, дома, и конечно же, гравюры. Европа просто сходит с ума по всему японскому – в том числе по японской графике и культуре. Влияние Японии на европейское искусство конца XIX века называют «японизмом».
Источники: 1, 2, 3
Японский графический дизайн ХХ века. Старая школа
Юсаку Камэкура – один из известнейших японских дизайнеров. Его плакаты не пропитаны особенным японским духом — они выполнены в распространенном в то время интернациональном стиле. Юсаку разнообразно играет с формой и объектами внутри нее.
Дизайнер запомнился в первую очередь логотипом для летних олимпийских игр в Токио в 1964 году. Он изобразил «бессмертную» форму – красный японский круг, который четко символизирует Японию. Также Юсаку был автором логотипа Nikon, одной из версий ракушки Shell и основателем первого в Японии журнала о графическом дизайне и искусстве Creation.
Источники: 1, 2, 3, 4
Казумаса Нагаи – дизайнер с неповторимым авторским стилем графики. Как и многие тогда он создавал логотипы и знаки, но запомнился прежде всего своими анималистическими плакатами. Цвета, формы, контрасты, простая композиция и потрясающий эффект. Животные смотрят прямо в душу.
Источники: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Икко Танака – дизайнер-модернист, который создавал японские по цвету, духу, и сюжетам работы. Может показаться, что сделать такой плакат очень легко, но на самом деле добиться такой выразительности и звонкости композиции не так уж и просто. Обратите внимание на контраст цвета, когда каждый угол на плакате – разный по цвету и по напряжению.
Источники: 1, 2, 3, 4
Сигео Фукуда – наверное, самый известный японский графический дизайнер. Он запомнился использованием в своих работах оптических иллюзий и работой с контрформой. Также Сигео делал экологические и антивоенные плакаты. Знаки Сигео отличаются от других как раз таки использованием контрформы и оптических иллюзий.
Источники: 1, 2, 3
Таданори Ёкоо – дизайнер, который делал умопомрачительные и очень сложные по композиции плакаты. В основном, это были афиши для фильмов и театров. Можно увидеть, как сложно он сочетает огромное количество элементов. Здесь и силуэты, и фотографии, и кадры, много текста, градиент – и все сочетается. Количество объектов сумасшедшее, но смотрится очень круто. Здесь и сакура, и веер, и красные круги, и фотографии в каждом углу, и текст.
Источники: 1, 2, 3, 4
Коити Сато – противоположность вышеупомянутым авторам по своему стилю. Он делал воздушные, минималистичные плакаты. И здесь вспоминаются ширмы, у которых основной акцент находится в нижней части. На этих плакатах тоже картинка находится внизу, а верхняя часть остается воздушной.
Источники: 1, 2
Ёсикадзу Эбису – дизайнер, который рисовал очень веселые картинки. Это манга, но манга не типичная японская, а манга андеграундная. Он рисовал непривычные по графике комиксы и эротические картинки.
Источники: 1, 2, 3, 4, 5
Современный графический дизайн
Начнем с иллюстратора Рио Токимаса, который делает графичные, геометрические иллюстрации, которые немного похожи на гравюры. Например, если сравнить гравюру и иллюстрацию, то мы видим похожие композицию, цвета, градиенты и текстуры. Рио рисует замечательные по пластике овощи, фрукты, животных и птиц. Особенностью японской графики есть совмещение тонких линий с большими по массе пластичными пятнами.
Источник: www.behance.net
Противоположность Токимаса – Томоми Мицукоши, который как раз таки делает иллюстрации в духе андеграундной манги. Он создает примитивные, но в то же время пластичные и выразительные иллюстрации. Общее в работах Мицукоши и Эбису – словно рисовал один человек, но разными инструментами.
Источник: tomomizukoshi.tumblr.com
Шун Сасаки – дизайнер, который делает суперкрутые знаки и плакаты с использованием больших, массивных иероглифов и букв. Он так закручивает внутренние просветы в иероглифах, что получаются отдельные структуры.
Источники: 1
Тадаши Уэда – дизайнер, который делает замечательные японские постеры. Трендовые элементы, сочетания цветов – японцы круто миксуют свою письменность, иероглифы и латинские буквы, написанные разными шрифтами. Похоже, он наследует приемы плакатов со сложной композицией и нагромождением элементов.
Источники: 1, 2
Японские проекты
Теперь рассмотрим отдельные японские проекты. Проект Агата Ямагути Cool Japan Culture – это три постера, которые демонстрируют красоту японской культуры. Здесь дизайнер совмещает традиционные японские образы с современными, например, деревянные сандалии гэта с глазами из аниме.И благодаря такому миксу чувствуется Япония, даже без использования иероглифов.
Источник: agatayamaguchi.com
Проект Mikanz – это упаковка для мандаринов от студии Maru. Когда вы ее открываете, на вас благодаря прозрачным стикерам «смотрят» мандарины. Сама упаковка очень минималистичная, и что самое главное – на ней нет изображения продукта.
Источники: 1, 2
Следующий проект для кофе % Arabica. Надо обратить внимание, что буквы А в логотипе заменены символами дельты, благодаря чему у бренда появился не только запоминающийся логотип, но и уникальный хештег в социальных сетях. На стакане только знак процента, никаких логотипов и названий – по-японски минималистично.
Источники: 1, 2
Проект Kotori Juice Stand – это соки с логотипом-птичкой. Сайт синего фирменного цвета. Это позволяет любой цвет напитка легко комбинировать с синим цветом.
Источники: 1, 2
Следующий пример – фирменный стиль для буддистской церемонии, которая проходила во время открытия пагоды после ее реконструкции в одном из японских парков. Дизайнеры сделали логотип на основе форм самой пагоды. И снова он был с элементами золота и кругами.
Источник: daikoku.ndc.co.jp
Театральный проект для спектакля студии Akaoni. В лягушке примечательно то, что скорее всего она была вырезана как японская гравюра, только более грубо на дереве или на другом материале. Например, похожего эффекта можно добиться с помощью линогравюры — гравюры на линолеуме.
Источник: www.akaoni.org
Это пример социального проекта Olive студии Nosigner. В 2011 году в Японии случилось землетрясение, вследствие которого произошла авария на АЭС. И в тот же день эта дизайн-студия выпустила сайт и проект под названием Olive. У логотипа тут много смыслов. На этом сайте люди со всего мира должны были делиться советами, информацией по выживанию в условиях катастрофы. Писали, что есть, что пить, как оказать первую помощь. Спустя 4 года студия решила собрать самые важные советы, оставленные на сайте, и сделать коробку «второй помощи», которая может находиться у каждого японца дома и в автомобиле. В укрытии с ней можно оказывать вторую помощь. В коробке находится инструкция с советами и правилами, проиллюстрированная таким образом, чтоб быть понятной в условиях паники.
Источники: 1, 2
Как передать дух Японии, если вы не японский дизайнер?
Как же нарисовать так, чтоб считывался дух Японии? Посмотрим проекты для ресторанов японской кухни, так как это самая распространенная в нашей повседневной жизни точка контакта с японской культурой.
Тайско-японский ресторан Kaiju в Малайзии. Дизайнеры изобразили годзиллу как японского персонажа и тайского дракона. Также тут используется золото и розовый цвет, который очень характерен для всей азиатской культуры.
Источник: www.behance.net
Проект Cha.ology – это фирменный стиль для чайного домика в Англии. Здесь, чтобы показать японское настроение, дизайнеры решили графически интерпретировать систему «татами». Татами – это японский коврик, которыми застилают полы в домах. Татами имеет четкие пропорции относительно человека. И сами помещения строятся с пропорциями, зависящими от размеров татами и их количества на полу. Дизайнеры решили использовать эту систему, но не сохранять в логотипе пропорции. Кроме того, используется табличная верстка и японские иллюстрации, когда много черных пятен и тонких воздушных линий.
Источник: www.behance.net
Проект Sushi&Co – суши-ресторан на круизном лайнере в морях возле Финляндии. Здесь комбинируется скандинавский и японский минимализм. Простейшим сочетанием обычных форм получаются замечательные штуки — обратите внимание, как с помощью одной точки в знаке амперсанда получилась рыбка.
Источник: bond-agency.com
Проект Kisume в Австралии – опять-таки это ресторан суши. Здесь дизайнеры решили использовать не традиционные приемы, а футуристические и технологические. Здесь используется пластик и муар. Соединяется синий с красным. На улице никаких вывесок и логотипов.
Источник: bpando.org
Omakase Room, сделанная студией Savi, – это небольшой ресторанчик в Нью-Йорке. Он рассчитан лишь на 8 человек, в котором все продумано до мельчайших деталей. Например, серая обивка кресел перекликается с серой обложкой меню. Дизайнеры используют тонкую прозрачную рисовую бумагу и японскую каллиграфию, комбинируют тексты с использованием антиквы и гротеска. «Красный кружок» – это не просто декор, это подарок – керамический диск, который ароматизируется запахами в зависимости от сезона. В Японии традиционно есть 5 сезонов – зима, весна, лето, осень и межсезонье. Поэтому в зависимости от времени этому диску придается аромат, напоминающий Японию. Диск вкладывается в конверт с красным кругом и становится подарком для гостя.
Источник: savvy-studio.net
Проект Nihonshi – это этикетки для саке. Здесь используется золото и фигурируют женщины из японских гравюр. При чем в гравюрах золото не использовалось, но дизайнеры соединили золото с силуэтами гейш. Шрифт – контрастная антиква. Здесь нет букв, которые напоминают по своей форме иероглифы, нет жестких линий. Но японское настроение чувствуется все равно.
Источник: www.behance.net
Личный опыт
Фирменный стиль, созданный в агентстве Canape, для ресторана и доставки еды Roll Club в Харькове. Меню ресторана сочетает в себе четыре кухни мира: японскую, американскую, итальянскую и китайскую. В фирменном стиле мы показали Японию с помощью красного и розового кругов, волн, веера и текстов в тонких рамках, отсылающих зрителя к подписям на традиционных гравюрах. Плюс в некоторых случаях логотип и тексты написаны сверху вниз, создавая настроения японской письменности. Причем сами буквы ничуть не напоминают иероглифы по своей форме.
Источник: www.behance.net
Ранее Telegraf.design писал о том, как японский дизайнер переделал известные логотипы в полезные вещи.
Японский дизайнер Оки Сато и секреты его успеха
Добавить в избранное
Оки Сато (Oki Sato) благодаря своему уникальному почерку и огромному таланту завоевал признание во всем мире. Его дизайнерские объекты соединяют в себе истинно японскую эстетику, современность, эксперимент и функциональность минимализма.
По словам самого дизайнера, секрет его успеха очень прост: главное — помнить, что в дизайне нет места скуке и сухой рациональности. Важно, чтобы объекты были созданы с эмоцией и легкостью. Такой подход всегда чувствуется и вызывает только положительные переживания и приятные моменты в процессе пользования изделиями.
Японец основал свою собственную дизайнерскую студию Nendo в 2002 году, когда ему было всего 24 года. С тех пор его детище динамично развивается, а список мировых дизайнерских наград растет в геометрической прогрессии. Возможно, главным залогом успеха студии является определение четкой философии дизайна и логичное следование ей.
Легкое настроение и юмористические нотки просматриваются во всех дизайнерских проектах Оки Сато, будь то интерьер или небольшой декор. Кроме того, все его объекты, в противовес глубокой эмоциональной составляющей, имеют очень лаконичные и простые формы.
Оки Сато не просто придумывает удобные и функциональные вещи — он создает собственную историю. Возможно, благодаря его искренней многогранности такой дизайн одинаково интересен и очарователен как для детей, так и взрослых. Это для Оки Сато высшая оценка качества продукта.
В приоритете у японца — функциональность и эстетическая составляющая, но он не боится идти на эксперимент. Ярким тому примером стал дизайн душевой лейки Axor LampShower для бренда Hansgrohe, в котором Оки Сато подверг полному переосмыслению привычный вид этого объекта. В нем душ объединен со светильником, что позволяет, к примеру, мыться под лампой и читать под душем. Очень ярко и смело!
Дизайнер экспериментирует не только с функциями, но и с формой, цветом и материалом объекта. Его успех обеспечен, главным образом, производством множества свежих идей и смелых решений. Примечательно, что в его дизайне практически нет плоскостей — только пространство и линии. Инсталляция для модной марки COS, состоящая как раз из линий, прекрасно подчеркивает отличительные черты дизайна Nendo: лаконичность, юмор и свежесть идеи.
Оки Сато никогда не сидит на месте, и его объекты также видоизменяются, усложняются и живут своей жизнью. Дизайнер никогда не делает слишком сложные и декоративные вещи — для него важнее всего смысловое наполнение и комфорт. В переводе с японского слово «nendo» означает «пластилин», и, действительно, Оки Сато, подобно пластилину, старается быть гибким и постоянно меняться. Отсюда такое разнообразие и неординарность.
Что касается экспериментов с цветом и материалом, Оки Сато всегда остается на высоте. Благодаря уникальному, нестандартному подходу к дизайну, японец создает удивительные вещи, которые становятся бестселлерами по всему миру. Так, его коллекция Soft для бренда Glas Italia стала настоящим открытием: стеклянные журнальные столики будто парят в воздухе. Прокрашенные грани обеспечивают мягкое свечение, а эффект градации цвета придает объектам вид совсем другого материала.
Оки Сато в полной мере демонстрирует то, каким должен быть современный дизайнер. Бесспорно, его проекты отвечают его философии — они функциональны, полезны, эмоциональны, свежи и красивы. Оказываясь перед выбором между эмоцией и функцией, он без малейших колебаний берет обе составляющие и комбинирует их.
Как и подобает настоящему успешному дизайнеру, Оки Сато демонстрирует свой талант во всем, ведь японец создает самые разнообразные вещи — от посуды до оформления интерьеров крупных магазинов. Главное в дизайне — любовь и идея, которые сделают повседневность комфортней и ярче.Автор: Забуранная Светлана
японских модельеров, которых нужно знать
Ана Якс / © Culture Trip
Благодаря известным авангардным дизайнерам, таким как Рей Кавакубо, Иссей Мияке и Йоджи Ямамото, японская мода имеет репутацию радикальной и экстремальной. Но элегантные линии от таких моделей, как Тадаси Сёдзи и Ю Амацу, также придают этой сцене утонченную женственность. В Culture Trip представлены знаменитые имена вместе с новой волной известных японских модных брендов.
© dpa picture alliance archive / Alamy Stock Photo
Покойного Кензо Такада навсегда запомнят как провидца, стоящего за международной модной компанией Kenzo.Его хаотичный, красочный дизайн, известный как принты в джунглях, и культурная одежда, вдохновленная его путешествиями — будь то народные костюмы или кимоно. Переехав во Францию в 1965 году, Кензо стал первым японским дизайнером, заявившим о себе на парижской модной сцене, дебютировав на подиуме в 1970 году. Начав скромно с женской одежды, дизайнер расширил свою деятельность на мужской рынок, парфюмерию и товары для дома.
© A Bathing Ape
Если вы любите хип-хоп, вы, вероятно, знаете Ниго. Его лейбл мужской уличной одежды Bathing Ape (BAPE) носили такие звезды, как Канье Уэст и Notorious B.I.G. и известен своим дизайном с множеством логотипов и культовым мотивом обезьяны. Его самые известные вещи включают ограниченным тиражом худи с камуфляжным принтом и кроссовки BAPESTA. Покинув BAPE в 2014 году, Ниго вместе с Фарреллом Уильямсом управляет брендами уличной одежды Ice Cream и Billionaire Boys Club, а также является музыкальным продюсером и ди-джеем японской группы Teriyaki Boyz.
© Xinhua / Alamy Стоковое Фото
Революционный, отмеченный наградами дизайнер Рей Кавакубо — это мозг, стоящий за лейблом Comme des Garçons (CDG), что буквально означает «как мальчики».Гений-самоучка, Кавакубо отвергает традиционные представления о женской красоте, создавая удобные, объемные и асимметричные модели — ни стилета, ни мини-юбки в поле зрения нет. Ее работы шокировали критиков на подиуме в Париже в 1981 году и теперь продаются по всему миру. Как будто этого недостаточно, она издала модный журнал Six, а также разработала дизайн для крупных уличных брендов, включая H&M.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Джунья Ватанабе начал свою карьеру в качестве ученика выкройки в CDG и стал протеже Рей Кавакубо.Дизайнер быстро зарекомендовал себя как талантливый авангардист, умеющий манипулировать узорами, концептуальный дизайн и новаторские техники резки. Ватанабэ представил свою первую коллекцию с большим успехом на Неделе моды в Париже в 1993 году и теперь проводит четыре крупных международных показа в год. Имея собственный одноименный лейбл в CDG, Ватанабе в последние годы сотрудничал с Converse и Puma.
© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Фото
Если вам нравится элегантная вечерняя женская одежда, обратите внимание на Tadashi Shoji.Дизайнер исходит из убеждения, что все женщины должны чувствовать себя уверенно, независимо от их размера и формы. Используя такие техники, как драпировка и сборка, а также обилие тюля и эластичного трикотажа, его модели заставляют их чувствовать себя потрясающе. Вечерние и свадебные коллекции Сёдзи можно найти в более чем 700 магазинах по всему миру. Он создал дизайн для Недели моды в Нью-Йорке, а также знаменитостей, в том числе Мишель Обама и Кейт Хадсон.
© ilpo musto / Alamy Stock Фото
Помните яркие костюмы Зигги Стардаст Дэвида Боуи? Они были разработаны покойным Кансай Ямамото, который упивался созданием смелых изделий с традиционным японским дизайном.Карьера Ямамото по-настоящему взлетела после блестящего дебюта на Лондонской неделе моды 1971 года, и он продолжал украшать международные подиумы до 90-х годов. Помимо Боуи, он одел Элтона Джона, Стиви Уандера и Леди Гагу — и он даже занялся транспортом, спроектировав обтекаемый поезд Skyliner в Токио.
© Retro AdArchives / Alamy Stock Photo
Несмотря на то, что Иссей Мияке известен своим ароматом L’eau d’Issey, он также пользуется огромным успехом на модной сцене от кутюр.Его работа, которая была запущена в Нью-Йорке в 1971 году, исследует взаимосвязь между телом и тканью, покрывающей его, с его типичным многослойным, завернутым взглядом. Сейчас на пенсии, Мияке известен своими фирменными коллекциями, такими как Pleats Please, и более популярными вещами, такими как линия футболок East Meets West от Bloomingdale, окрашенных японскими татуировками.
Отмеченный наградами дизайнер Ханаэ Мори сломала барьеры в мире японской моды. Она одна из двух японок, чьи коллекции появлялись на подиумах в Париже и Нью-Йорке.После карьеры, связанной с созданием костюмов для японских фильмов, Мори занялась высокой модой после посещения парижского магазина Coco Chanel в 60-х годах. В ее работах сочетаются японские цветы и мотивы с методами западной моды, и они продаются по всему миру. Другие претензии на известность включают дизайны костюмов для Эвиты и Мадам Баттерфляй.
Икона уличной моды Дзюн Такахаши наиболее известен своим культовым японским лейблом Undercover. Такахаши основал бренд вместе с однокурсником из колледжа моды Bunka Nigo в 1993 году и провел свой первый показ на Неделе моды в Париже в 2002 году.Его популярная одежда для активного отдыха как для мужчин, так и для женщин отличается отсылками к малоизвестной культуре и вдохновлена панк-сценой с рваными футболками и кожаными куртками с нашивками. Известные коллаборации Такахаши включают Nike, Uniqlo, Supreme и Valentino.
© Abaca Press / Alamy Стоковое Фото
Цумори Чисато порезала зубы в мире моды, работая ученицей Иссея Мияке в его спортивной линии. Лишь в 1990 году она расширилась самостоятельно, создав лейбл, специализирующийся на ярких, красочных платьях и сумках.Многие из ее забавных принтов написаны вручную и вдохновлены современным искусством, кошками и японской культурой. Самые популярные дизайны Chisato демонстрируют роскошный текстиль, вышивку и бисероплетение, и продаются по всему миру — она также выиграла престижную премию Mainichi Newspaper Award.
Если у вас есть хотя бы мимолетный интерес к уличной моде Японии, скорее всего, вы натолкнулись на загадочный sk8thing. Знаменитый местный дизайнер, стоящий за брендом, Шиничиро Накамура, работал с некоторыми из крупнейших брендов уличной одежды, включая BAPE, Pharrell’s Billionaire Boys Club, NEIGHBORHOOD и Undercover.На протяжении всей своей карьеры он оставался в тени, но в последние годы вместе с британским сотрудником Тоби Фелтуэллом создал Cav Empt. Коньки этой марки продаются по всему миру.
У Никола Формичетти, бывшего стилиста певицы Леди Гаги, к смычку несколько струн. Он отмеченный наградами дизайнер одежды, художественный руководитель Diesel, модный директор Uniqlo и Vogue Hommes Japan, а также редактор ряда ведущих модных журналов.Его прежние модели для Mugler напоминали стиль Леди Гаги, с большим количеством латекса и оригинальными заостренными плечами, в то время как его работа для Diesel сосредоточена на уличной одежде. Что касается его личного эклектичного стиля, то это результат его разнопланового воспитания в Японии, Италии и Англии.
Синсуке Такидзава, основатель и креативный директор NEIGHBORHOOD, обладает особым талантом переосмысливать и улучшать классические основные продукты. С момента основания бренда в 1994 году Takizawa сочетает рабочую одежду и уличную одежду, чтобы стать одним из крупнейших и самых востребованных брендов на рынке элитной и уличной одежды в Японии.У дизайнера есть склонность к олдскульной американе и военной форме — ищите ссылки в его проектах.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Йошио Кубо четыре года проработал помощником дизайнера у Роберта Дэйнса в Нью-Йорке, прежде чем вернуться в Японию, чтобы запустить свой собственный одноименный лейбл в 2009 году. Дизайнер побуждает людей мыслить критически, включая социальные темы в его изделия: некоторые из его самых ранних коллекций были вдохновлены гангстерским стилем Лос-Анджелеса и включали спортивные банданы и цвета аквамарина.Он также известен тем, что представляет свои коллекции с необычным макияжем и прическами, такими как прочные парики в виде шлема.
Изучив дизайн в Токио, Ю Амацу переехал в Нью-Йорк в 2004 году, чтобы работать модельером для таких брендов, как Marc Jacobs и Jen Kao. Амацу запустил свой собственный бренд A Degree Fahrenheit в 2010 году, сосредоточив внимание на дизайне носимых вещей с креативной драпировкой, необычными силуэтами и замысловатыми деталями. Дизайнер также известен своим партнерством с известным японским домом моды Hanae Mori, где в дизайне использованы мотивы бабочек, напечатанные на классических шортах, куртках и платьях прямого кроя.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Тошиказу Ивая, дизайнер и основатель Dress Camp, имеет репутацию человека, опережающего тенденции в своей гламурной и яркой мужской и женской одежде. Его бренд известен своим чутьем, цветом и деталями, напоминающими кутюрье, часто опираясь на отсылки из прошлых эпох. Ивайя окончил колледж моды Bunka в Токио и начал свою деятельность с печати текстильных изделий At One в 1996 году, а затем открыл Dress Camp в 2002 году и дебютировал на Tokyo Fashion Week в 2003 году.
Хироши Фудзивара (Hiroshi Fujiwara) — творческий человек с несколькими дефисами, он работает музыкантом, продюсером и модельером. Дизайнер, которого называют отцом японской уличной одежды, который не замечают, возглавил культуру скейтбординга в Японии и вдохновил многих крупных дизайнеров, которых мы видим сегодня, в том числе Ниго и Джун Такахаши, которые оба работали под руководством Фудзивары, когда были моложе. Говорят, что Фудзивара впервые влюбился в хип-хоп и уличную одежду во время поездки в США в 1980-х годах.
Эми Блит предоставила дополнительный отчет для этой статьи.
Японские бренды одежды: 34, которые нужно знать
Еще десять лет назад японская мода была одним из самых тщательно охраняемых секретов мужской одежды. Ясно, что это уже не так.
Конечно, такие бренды, как COMME des GARÇONS, A Bathing Ape и UNDERCOVER, долгое время были модными тяжеловесами, но только в последние несколько лет мировая модная аудитория начала узнавать о богатстве японских брендов одежды. которые раздвинули границы стиля и создали удивительный, высококачественный продукт, просто вне поля зрения масс.
Имея это в виду, вот руководство по некоторым из лучших японских брендов одежды, о которых должны знать все читатели Highsnobiety. Для уже знакомых это шанс поразмышлять о лучших из лучших. Для менее информированных откроется дверь на совершенно другой уровень стиля.
NEIGHBORHOOD
Основанная в 1994 году Шинсуке Такидзава (часто называемая Шином), NEIGHBORHOOD или NBHD является одним из основных представителей японской уличной одежды. NEIGHBORHOOD было частью оригинальной уличной сцены Харадзюку начала 90-х, токийского движения друзей и сверстников, которые фактически основали японскую уличную сцену, такие бренды, как BAPE, UNDERCOVER, WTAPS, Hysteric Glamour и GOODENOUGH.
NEIGHBORHOOD основывается на глубокой страсти Такидзавы к исторической субкультуре мотоциклов, создавая классическую американскую одежду, такую как кожа, рубашки, спортивные, фланелевые и головные уборы, с явным уклоном в байкерские банды.
Несмотря на то, что в последних коллекциях NEIGHBORHOOD расширилась за счет использования военного, подготовительного, индейского и даже промышленного стилей начала 20-го века, бренд по-прежнему известен своим подлинным денимом с кромкой, изготовленным по строгим традиционным спецификациям и индивидуализированным с использованием замысловатых натуральных материалов. от классических оттенков индиго до культовой серии «Savage».
WTAPS
Тетсу Нишияма, он же TET, был протеже Шина в начале 90-х, когда он основал FPAR, бренд футболок, вдохновленный эстетикой панка и анархических движений «сделай сам». В 1996 году он начал WTAPS, произносимые двойные удары, взятые из военного термина для двух выстрелов по одной и той же цели в быстрой последовательности.
Как следует из названия, WTAPS — это японский модный бренд, вдохновленный подлинным военным дизайном, сочетающий в себе элементы уличной моды и современные перспективы для создания одних из самых востребованных вещей в японской уличной одежде.В Японии WTAPS так же печально известен как Supreme длинными очередями в дни релиза и быстрым распродажом продукта.
Их штаны-карго и куртки M-65 Jungle Stock соседствуют с толстовками с логотипом Supreme и камуфляжем BAPE в королевской уличной одежде и являются неотъемлемой частью любого гардероба — если вам каким-то образом удастся их заполучить.
MIYAGIHIDETAKA
В Интернете не так много информации о дизайнере Мияги Хидетака, основателе MIYAGIHIDETAKA. Но о его подходе к моде, ориентированном на качество, можно многое сказать.Это подход, который привел к тому, что он вел себя довольно сдержанно, сосредоточившись на производстве одежды, которую он и его сверстники хотят носить, при этом избегая сезонных коллекций.
MIYAGIHIDETAKA наслаждается десятилетним флиртом японской моды с банданой с узором пейсли, предметом одежды, имеющим богатую историю и традиции. Мияги Хидетака начал свою дизайнерскую карьеру в Mythography, обувном бренде, основанном в 2012 году. В 2016 году его любимый принт пейсли впервые был нанесен на его обувь.
Начиная с сандалий и обуви, MIYAGIHIDETAKA применяет принт банданы на пуховиках, брюках, жилете, рубашках и всем остальном.
UNDERCOVER
UNDERCOVER Джун Такахаши, вероятно, является воплощением японской уличной одежды. На протяжении почти 30 лет отчетливая визуальная перспектива дизайнера влияла на дизайн, где современная мода стоит сегодня, и ранние образцы UNDERCOVER теперь являются одними из самых желанных и востребованных предметов для коллекционеров.
Эстетику этого японского бренда одежды лучше всего объясняет его девиз: «Мы шумим, а не одежда». UNDERCOVER — это подрыв, подрывная деятельность и восстание, сочетание иконографии поп-культуры с панком, бондажем, готикой и постмодернистской эстетикой для создания типичного «панк-бренда» уличной одежды.
ASICS
Основанная в 1949 году Кихачиро Оницука, компания ASICS стала одним из ведущих брендов в мире спортивной одежды, прежде всего благодаря ассортименту обуви.Название ASICS является аббревиатурой от латинского словосочетания: anima sana in corpore sano, что означает «здоровая душа в здоровом теле», что относится к спортивным основам бренда. Беговые кроссовки ASICS являются основным направлением деятельности компании, постоянно занимая место среди лучших беговых моделей года.
В последние годы ASICS удалось преодолеть границы образа жизни, продвигая такие силуэты, как 360 Quantum или Gel Lyte 3, которые служили чистым холстом для ряда громких коллабораций с такими именами, как Ronnie Fieg, Afew, Atmos, и больше.Поскольку вкусы кроссовок все больше смещаются в пользу утилитарного, бегового и пешеходного стилей, ASICS, похоже, в ближайшие годы будет доминировать как на техническом, так и на стильном рынке.
Wacko Maria
Имея, пожалуй, самую увлекательную предысторию, Wacko Maria была основана двумя профессиональными футболистами J-лиги Нобухиро Мори и Кейджи Ишизука. Начав с бара Rock Steady в Токио, это предприятие в конечном итоге превратилось в Wacko Maria, японский бренд мужской одежды, вдохновленный латиноамериканским стилем и субкультурами рокабилли.
Известный своей богато украшенной рубашкой и верхней одеждой с тщательно продуманными вышитыми деталями и сочетанием традиционных произведений искусства, таких как религиозная иконография и классическая Америка с огромными лозунгами, бренд вырезал нишу для одежды большего размера с захватывающе абсурдным оттенком. что делает его популярным брендом пионеров стиля.
В этом сезоне бренд создал капсульную коллекцию с известным художником-граффити Neck Face, найдя идеального партнера для своего уникального подхода к безупречной эстетике сайкобилли.
visvim
Visvim, возможно, один из самых известных современных японских брендов одежды, был основан в 2000 году Хироки Накамурой после того, как он оставил свою должность дизайнера в Burton Snowboards. Вдохновленный в равной степени техническими элементами своего предыдущего положения и традиционными ремеслами различных культур, которые он узнал о путешествиях по миру, Накамура основал Cubism Inc., чья «Свободная международная лаборатория» или F.I.L. стремится сочетать естественные, традиционные методы с новаторскими современными перспективами, чтобы создать идеальное выражение классической одежды.
Красители, изготовленные из индиго, ила и кошенили, наносятся на такие сложные ткани, как смеси льна / конопли / шелка / ангоры, а затем обрабатываются с помощью современных технологий, таких как Gore-Tex, чтобы найти идеальный баланс между функциональностью современного производства и неподвластная времени привлекательность традиционных техник.
Самым известным выражением этой техники является реконфигурация мокасинов коренных американцев, созданная Накамурой, FBT, обувь, в которой сочетаются конструкция из натуральной кожи и декоративные детали кисточки с прочной подошвой Vibram®, и она стала одним из самых желанных дизайнов обуви в мире 21 век.
вдохновитель ЯПОНИЯ
Основанный дизайнером Масааки Хонма в 1997 году, вдохновитель ЯПОНИИ (часто сокращается до вдохновителя или просто MMJ) представляет собой тематическое исследование вневременной прохлады с японской точки зрения. По своей сути, вдохновитель характеризуется двумя необработанными ингредиентами: черным цветом и культовым логотипом Skull & Crossbones. Хотя на бумаге такое небольшое количество элементов может показаться ограниченным, вдохновитель демонстрирует, как далеко вы можете зайти за границы, и тем самым создал один из самых знаковых японских брендов одежды.
Фундаментальное вдохновение исходит из эстетики панка и готики, но высокотехнологичные методы производства, такие как облегающие силуэты, многослойные футболки и детали из кристаллов Swarovski®, — в сочетании с печально известной скупостью операций бренда, о которых практически нет никакой информации. утечки — привели к созданию бренда, который создает вершину стильной уличной одежды по невероятно высоким ценам.
Карл Лагерфельд, печально известный креативный директор Chanel, однажды назвал вдохновителя JAPAN одним из своих любимых лейблов, а MMJ — один из очень немногих брендов, которые сотрудничали с историческим французским производителем чемоданов Maison Goyard.Honma бесцеремонно закрыла двери бренда в 2013 году после 15 лет успеха, хотя недавно бренд вернулся со скромными коллекциями и сотрудничеством с такими, как adidas Originals.
Иглы
Иглы, рожденные искренней страстью, как и многие наиболее уважаемые японские бренды, являются одним из многих брендов, созданных как ответвление Nepenthes. Nepenthes был основан друзьями Дайки Сузуки и Кейзо Шимицу, начав с магазина мужской одежды, который импортировал классические американские бренды с сильным влиянием Лиги плюща и стиля подготовки.
Со временем бизнес породил ряд лейблов, включая Nepenthes New York, Engineered Garments и Needles. Хотя каждый бренд достоин отдельного упоминания, смелая переработка классической американской военной и повседневной одежды от Needles закрепила за этим лейблом статус гардероба, незаменимого среди таких взыскательных ритейлеров, как Haven, Goodhood и END.
Cav Empt
Люди, стоящие за Cav Empt (часто сокращенно до C.E), чем-то похожи на тех неуловимых музыкантов, которые пишут хиты, но никогда не гонятся за славой: хотя вы можете их не знать, вы определенно знаете их работу.
Основатели Sk8thing и Тоби Фелтуэлл имеют глубокую историю в токийской модной и музыкальной сферах: Sk8thing — графический дизайнер, создавший графику для таких тяжелых японских брендов одежды, как BAPE, NEIGHBORHOOD, UNDERCOVER, Bounty Hunter и многих других, а также разработка логотипов и графики для линий NIGO® и Pharrell Williams ‘Billionaire Boys Club и ICE CREAM; Фелтвелл, родившийся в Великобритании, начал свою карьеру в музыкальной индустрии Великобритании, руководя операциями по продвижению и продвижению в легендарной Mo’Wax Records Джеймса Лавелла, а затем перешел на XL, когда они приобрели лейбл Lavelle в начале нулевых.
Приглашение в Токио для оказания юридической помощи NIGO® привело к должности операционного директора и креативного консультанта BAPE, BBC и Ice Cream. После продажи BAPE компании IT, Фелтуэлл воссоединился с Sk8thing и экспертом по производству Хиши для нового проекта, возглавляемого тремя творческими людьми без финансового направления — «Долги через хаос».
C.E. Коллекции C.E. — это визуальное исследование постмодернизма, сочетающее в себе разрозненные отсылки, такие как итальянские фильмы ужасов 20-го века, французская постструктуралистская философия, Интернет 1.0 иконография и цифровая археология, чтобы поставить под сомнение саму природу материальности, постоянства, ценности и истины. Даже название бренда является аббревиатурой от латинской фразы «caveat emptor» или «покупатель, будьте осторожны».
Магазин в Slam Jam SocialismДжунья Ватанабе
Один из самых уважаемых в мире дизайнеров современной мужской одежды, японец или другой, Джунья Ватанабе работал под руководством Рей Кавакубо из Comme des Garçons, прежде чем в начале 90-х основал свой собственный лейбл в семье CdG.Как и продукция COMME des GARÇONS, которая, возможно, является основоположником японского авангарда, Watanabe активно использует крой, текстиль и форму для создания смелых реконфигураций классического дизайна мужской одежды.
В последние годы японский бренд, пожалуй, наиболее известен тем, что использует различные ткани в лоскутном дизайне, например, в его продолжающемся сотрудничестве с Levis, но в основе работы Ватанабэ лежит увлечение разными стилями одежды и тем, как их носит. использует их.
В результате дизайн рабочей одежды переосмыслен с использованием современных фасонов и футуристических штрихов, тщательно декорированные куртки разработаны так, чтобы их можно было так же легко носить наизнанку, а классические вещи, такие как костюмы и пальто, украшены неожиданными штрихами и текстурами. Если авангард Кавакубо нарушает визуальные элементы моды, то можно утверждать, что ватанабэ нарушает функциональность: это джинсовая куртка, как и любая другая, но непохожая на все, что вы когда-либо видели.
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
TAKAHIROMIYASHITA, созданный в 2010 году, солист (часто сокращенно «Солист») является чистым продолжением предыдущей работы Мияшиты, хотя некоторые утверждают, что название предполагает еще более сильную ориентацию на личные взгляды дизайнера.Отличный стиль дизайнера присутствует, как всегда, хотя, возможно, с немного более утонченным, зрелым оттенком, чем NUMBER (N) INE.
Коллекции черпали вдохновение из культурных феноменов, таких как Oasis, David Bowie и Country & Western, привнося безупречный взгляд Мияшиты на эволюцию и возвышение каждого предмета.
White Mountaineering
Yosuke Aizawa’s White Mountaineering — один из многих японских брендов одежды, превративших функциональную, утилитарную одежду в потрясающий модный дизайн.Аидзава работал под руководством Джунья Ватанабе, прежде чем в 2006 году основал свой собственный лейбл, производя одежду в арктическом и альпинистском стиле с красивыми деталями, такими как вышивка, сложные узоры жаккардового переплетения и уникальные смеси тканей.
Геометрические узоры особенно заметны в творчестве Аидзавы: от трикотажа и рубашек до красивого паркетного пола во флагманском магазине бренда в Токио.
В последние сезоны бренд расширился, чтобы сотрудничать с рядом крупных лейблов, включая британского специалиста по верхней одежде Barbour, кроссовок Saucony и adidas Originals, последние из которых получили широкое признание за свои тщательно продуманные презентации Pitti Uomo.
По иронии судьбы, Айзава в интервью признал, что его проекты, вероятно, не подходят для настоящего альпинизма, но его увлечение эстетическими и визуальными элементами холодного климата, тем не менее, создало некоторые из самых интересных творений в японской моде за последние годы.
фрагментный дизайн
Детище крестного отца японской уличной одежды Хироши Фудзивара, фрагментный дизайн — лишь один из огромного списка лейблов, который так или иначе ведет к Фудзиваре.От запуска знаковых брендов, таких как G динаф, Head Porter и Uniform Experiment, до игры H в линейке Nike HTM вместе с Тинкер Хэтфилд и Марком Паркером, до продолжения переосмысления ландшафта модного ритейла с недавними проектами The Pool Aoyama и The Parking Ginza.
Трудно выбрать только один бренд, который представляет работы Фудзивары, но фрагментарный дизайн — это окно в одного из самых интересных дизайнеров японской моды. Отличающийся своим логотипом в виде молнии, который нельзя пропустить, на протяжении многих лет фрагмент сотрудничал со списком брендов размером с вашу руку, создавая тонкие возвышения знаковых вещей таких марок, как Converse, Levis, Oakley, Disney, Starbucks, Stüssy, Casio, visvim. … Вы поняли.
Часто корректировки Фудзивары сводятся лишь к обновлению материала и удачному размещению логотипа в виде молнии, но именно такой подход (который многие считают ленивым или циничным) делает Фудзивару таким уважаемым дизайнером и законодателем вкусов. эстетической бритвы Оккама, которая понимает, что зачастую самая простая и понятная версия продукта оказывается наиболее эффективной.
И, хотя вам может не нравиться выпуск каждого фрагмента, когда они касаются чего-то важного для вас, будь то пара Air Jordan или куртка Carhartt, появление этого логотипа в виде молнии становится признаком вневременного Неприкасаемый классный.
Медиком Той
Сейчас, на 20-м году своего существования, компания Медиком Той глубоко переплетается с японской модой и уличной одеждой, как бы странно ни звучало на бумаге сочетание игрушек и одежды.
Хотя цифровая культура произвела революцию в мире, Япония остается во многих отношениях физической культурой: покупки совершаются за наличные, поскольку идея тратить деньги, которых у вас нет, не одобряется; продажи винила, компакт-дисков и даже кассет по-прежнему высоки; и многие из историй о субкультурах и племенах, о которых вы читаете, связаны с тем, что мода в Японии — это выходить наружу и быть замеченным.
С учетом этого популярность Медиком Той не является загадкой. От реплик кукол культурных икон, таких как Энди Уорхол и Sex Pistols, до репродукций персонажей уличной культуры, таких как Пойнтмен из Futura2000, компаньон KAWS и Малыш Майло из A Bathing Ape, компания Medicom Toy создала имя для создания физических представлений культуры, которую мы все одержимы.
Самым примечательным из них является серия Bearbrick, украшающая характерную фигурку медведя всевозможной графикой и визуальными артефактами, прославляющими все, от Grateful Dead до Звездных войн и Daft Punk.Идеально подходит для любого зрелого поклонника уличной одежды, который думает о переходе в отдел товаров для дома … просто сначала посоветуйтесь со своим партнером.
COMME des GARONS
По правде говоря, ни один список японской моды не будет полным без особого упоминания COMME des GARONS. Основанная в 1969 году Рей Кавакубо, COMME des GARÇONS приобрела популярность в Японии на протяжении 70-х годов, прежде чем дебютировала в Париже в 1981 году. Поначалу коллекции Кавакубо были отвергнуты критиками как «рваный шик» и ее авангардный подход к дизайну одежды. продолжает вызывать похвалу и презрение в равной степени со всего спектра моды.
Так и должно быть, потому что COMME des GARÇONS, несомненно, является авангардом моды. Принцип действия японского бренда всегда заключался в том, чтобы переворачивать вещи с ног на голову, примером чему служит недавнее сотрудничество Кавакубо с Louis Vuitton, когда она прорезала огромные дыры в сумке-тоут, бросив вызов основной функции сумки — удерживать вещи.
От дизайнов, которые раздувают и преобразуют естественную человеческую форму, до духов, которые некоторые описывают как пахнущие жженой резиной, и заканчивая Dover Street Market — универмагом (сначала в Лондоне, а затем открывшим новые филиалы в Гиндзе и Нью-Йорке) это переворачивает весь опыт розничной торговли с ног на голову — суть COMME des GARÇONS — это нарушение норм.
И между линиями высокого класса, такими как CdG Homme и CdG Shirt, и линиями распространения, такими как CdG Wallet или линия CdG Play, и ее неповторимым логотипом в виде сердца, COMME des GARÇONS действительно предлагает что-то для всех, чего нет ни у одного другого бренда, или возможно, даже смог.
Йоджи Ямамото
Помимо Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, возможно, является самым известным японским модельером 20-го века. По своей сути, дизайны Йоджи Ямамото представляют собой перекрестное опыление традиционного японского дизайна с современными перспективами, и на протяжении своей 35-летней истории японский бренд неизменно производил потрясающие изделия.
Что делает лейбл более интересным, так это то влияние, которое работа Ямамото оказала на более широкую моду, если учесть, сколько из его фирменных элементов стало обычным явлением, от удлиненных силуэтов и заниженного промежности до асимметричного дизайна и драпированного многослойного стиля. . И все же, учитывая все это, единственная неизменная черта работы Ямамото — это черный цвет, цвет, который сам дизайнер описал как говорящий: «Я не беспокою вас — не беспокойте меня».
Помимо своего собственного лейбла, Ямамото работал с adidas Originals над чрезвычайно успешной линией Y-3, родиной Qasa, одного из самых желанных дизайнов кроссовок в моде — немалый подвиг, если учесть такие уважаемые бренды, как Chanel, Louboutin и Balenciaga. изо всех сил пытаются создать обувь, которая вдвое привлекательнее простой Air Jordan.Такова магия Ёджи Ямамото: десятилетия мастерства и вневременной привлекательности, как никто другой.
nanamica
Не позволяйте логотипу шрифта Papyrus вводить вас в заблуждение: nanamica уже почти 15 лет является одним из самых новаторских японских модных брендов, сочетающих форму, моду и функциональность. Эйитиро Хомма основал бренд в 2003 году, создав продукт, который сочетает в себе погодоустойчивые технические элементы с деревенской естественной эстетикой.
Может быть, вам не нужно одеваться, как нейлоновый ниндзя Gore-Tex, весь наряд которого шелестит при малейшем движении, чтобы оставаться сухим? Может быть, вы можете одеться в своем обычном стиле, но знаете, что есть множество скрытых деталей, которые означают, что ваш жакет из холщовой ткани для повседневной работы поможет вам в течение дня? Представьте nanamica, приносящую с собой множество культовых стилей, которые подходят для любого наряда, но с техническими преимуществами, которые вы вряд ли увидите где-либо еще.
Все еще нужно убедить? Бренд также отвечает за создание популярного японского суб-лейбла The North Face — The North Face Purple Label, почитаемого в уличной одежде за его возвышенный взгляд на классические изделия TNF. Эти ребята не просто разбираются в техническом стиле, они его определяют.
Evisu
Evisu — еще один лейбл, который в наши дни легко принять как должное, теперь, когда их культовый логотип в виде чайки стал частью культурной ткани, но история его происхождения на самом деле является одной из самых увлекательных.Начавшееся в 1991 году Хидехико Ямане, первоначальное производство могло поддерживать производство только до 14 пар джинсов, что позволяло производить джинсы из денима с необработанной кромкой исключительно высокого качества.
Существует несколько историй о происхождении названия бренда, самая популярная из которых состоит в том, что Evisu был намеренно неверным названием Levis — еще более убедительным, если учесть происхождение бренда в Осаке, подделке столицы Японии, и сходства. между дизайном «чайка» на заднем кармане Levi’s и Evisu.Фактически, Evisu — это отсылка к Эбису, японскому богу денег, что Ямане стремился сделать, когда основал бренд.
Во время Второй мировой войны, однако, нормирование и консервация означали, что Левису не разрешили вшивать узор на заднюю часть их джинсов, как и их выдолбленные пуговицы «пончик», которые экономили металл во время войны. В результате бренду пришлось вместо этого нарисовать свой брендинг, на что Evisu ссылается в собственном нарисованном логотипе.
Иссей Мияке
Как и многие его современники, такие как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, Иссей Мияке — настоящий революционер.Там, где Кавакубо представил авангард, а Ямамото столкнул традицию с прогрессом, Иссей Мияке привнес в моду мощь технологий и техничности.
От плиссированной одежды, созданной таким образом, что они «запоминают» свои складки при стирке, до его легендарной сумки-призмы, покрытой геометрическими панелями, которые складываются и колеблются, как пиксели в компьютерной игре, есть нить, которая проходит через все творения Мияке Это указывает на истинное понимание дизайна одежды как дизайна — как создания функционального предмета с целью, которая должна улучшить качество жизни владельца.
Возможно, именно этот менталитет сделал японский модный лейбл одним из популярных брендов Стива Джобса, что привело к тому, что Мияке произвел десятки черных свитеров с высоким воротом для генерального директора Apple, в конечном итоге став частью легенды о самом человеке.
Uniqlo
В последние годы Uniqlo комфортно разместилась на улицах и в торговых центрах многих крупных американских и европейских городов, поэтому легко принять японский бренд быстрой моды как должное, но когда они впервые появились в западных странах несколько лет назад они действительно встряхнули.
Основанный в 1980-х годах как «Уникальный склад одежды», из-за административной ошибки бренд был зарегистрирован как Uni-qlo. Что отличает Uniqlo от других модных брендов массового рынка, так это их подход к коллекциям, равный баланс между простой, бескомпромиссной классикой и забавным дизайном с подстановочными знаками.
С одной стороны, их пиджаки и брюки напоминают архетип: никаких лишних карманов, дурацких застежек-молний и дурацких украшений. Но затем их линия футболок UT (теперь под руководством NIGO®) последовательно представлена беззаботными повседневными футболками с забавной графикой от таких дизайнеров, как Кейт Харинг, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Disney, KAWS и многие другие. более.
Завершите все это тем фактом, что даже основные японские модные бренды должны производить продукцию более высокого качества, чтобы удовлетворить своих внутренних клиентов, и у вас есть доступный, повседневный бренд, производящий качественные продукты для работы в вашей ротации (примечание сбоку : также было сказано, что их брюки чинос, шамбре и оксфордские рубашки очень похожи по размеру на Supreme, так что если вы хотите сэкономить несколько долларов… я просто говорю).
Suicoke
Культовый японский бренд Suicoke открыл свои двери для бизнеса в 2006 году, продавая небольшие аксессуары.С тех пор направление лейбла изменилось, и теперь его внимание сосредоточено на сандалиях с высокими характеристиками. Предлагая современный взгляд на сандалии за счет использования высококачественных компонентов и ряда желанных совместных проектов, Suicoke открыла этот стиль для новой группы покупателей.
Компания Suicoke, известная своей технической эстетикой, многочисленными ремешками и неопреновыми панелями, привлекла столько внимания благодаря своему отличительному внешнему виду. Однако это не означает, что надежность и комфорт стоят ниже в списке приоритетов.Подошвы Vibram являются общим знаменателем всей коллекции Suicoke, от самых минималистичных итераций, таких как Depa, до сложных инженерных моделей, таких как Moto.
Создано руками человека
На арене современной японской культуры немногие имена выглядят столь же крупными, как Nigo. Основатель A Bathing Ape, давний друг и соратник Канье и Фаррелла, Ниго начал свою жизнь в качестве ди-джея японской рэп-группы Terriyaki Boyz. Human Made начинался как побочный проект для Nigo, как место для творческих людей, выпускающих вещи, которые не совпадали с A Bathing Ape.
Human Made превратился в желанный бренд сам по себе, что свидетельствует о бесконечном признании творческого потенциала NIGO. Обладая более домашней игривой эстетикой, Human Made отвечает всем требованиям японского рынка и за 10 лет своей жизни стал крупным игроком в Америке во многом благодаря продолжающемуся сотрудничеству с adidas.
и Wander
Работа в шумном токийском районе Сибуя и Wander была основана в 2011 году Кейтой Икеучи и Михоко Мори.Популярность этого растущего бренда за последний год быстро выросла благодаря течениям революции в сфере технической одежды. Известный непревзойденными техническими тканями и мастерством, And Wander покорил модную аудиторию благодаря коллекции стильной одежды, верхней одежды и утилитарных аксессуаров.
Подумайте об основных практиках, таких как проклеенные швы, GORE-TEX и множество переключателей, а затем объедините все это с сдержанной цветовой палитрой землистых тонов с периодическим взрывом ярких цветов.Коллекция Wander, вдохновленная глубокой любовью к миру природы, предназначена для того, чтобы вы могли подняться, выйти и отправиться в дикую местность.
Mountain Research
Благодаря сезонной поездке в пустыню основателя Кобаяси Сецумаса и его близких друзей, Mountain Research каждый сезон возвращается со свежим предложением высокотехнологичной одежды, в которой также использованы элементы современного дизайна. Компания Setsumasa, первоначально основанная в 1993 году под названием General Research, сменила название на Mountain Research в 2006 году в честь главного источника вдохновения бренда.
Mountain Research отличается от множества японских технических брендов, стремящихся к подрывной деятельности. По сути, бренд занимается разработкой предметов для активного отдыха, но там, где другие часто терпят неудачу, каждая вещь Mountain Research одинаково удобно вписывается в современный повседневный гардероб.
South3 West8
Первоначально созданный как физический магазин, South3 West8 родился в Саппоро на севере Японии. Основатель Канаме Нагаока стилизует лейбл в стиле нахлыстовой рыбалки Tenkara, заимствуя технические аспекты водонепроницаемых рыболовных снастей, при этом наполняя каждую деталь городской чувствительностью.South3 West8 входит в состав Nepenthes, зонтичной компании, основанной Кейдзо Симидзу, которая также включает Engineered Garments, Needles, RANDT и AIE.
В то время как многие бренды черпают вдохновение из спорта и занятий, лишь немногие придерживаются этого на South3 West8. Вместо того, чтобы заимствовать стили и материалы из мира нахлыстовой рыбалки, South3 West8 по-прежнему производит предметы, специально предназначенные для использования в сфере рыбной ловли. Это стремление к вдохновению создателей стало культовым для бренда благодаря искренней приверженности эффективному утилитарному дизайну.
В последние сезоны South3 West8 придерживается более современного подхода, каждая коллекция включает в себя несколько ярких или сильно узорчатых вещей, предназначенных для городской среды. В последней коллекции бренда принты тай-дай сочетаются с традиционными сетчатыми рыболовными жилетами, показывая, что оставаться верными корням для активного отдыха не означает игнорировать современный стиль.
Магазин в Slam Jam SocialismKapital
Первоначально основанный в 1985 году Тошикиё Хиратой, Kapital первоначально назывался Capital в честь своего родного города Кодзима, также известного как джинсовая столица Японии.Сначала Capital была швейно-красильной фабрикой, заложившей основы того, что впоследствии стало одним из самых уважаемых в мире специалистов по джинсовой ткани.
В 1996 году, отточив свое ремесленное проектирование и производство для других компаний, Capital был переименован в Kapital и начал совершенствовать свой фирменный стиль ручной работы, кройки и шитья. За последние 30 лет Kapital стала известна тем, что совершенствует американский стиль с помощью инновационных технологий крашения и окраски, а также джинсовой ткани высшего качества.
Одежду Kapital обычно можно узнать по необычным уровням детализации и высококачественным материалам, но другие контрольные признаки включают лоскутные принты на банданах и любимый мотив бренда: смайлик.
Магазин в Slam Jam SocialismBlue Blue Japan
Начав свою жизнь в 1996 году как собственный бренд токийского магазина одежды Okura, Blue Blue Japan относительно быстро переросла Okura. Теперь известный во всем мире бренд Blue Blue Japan черпает вдохновение в классических стилях рабочей одежды и классических процессах окрашивания с использованием индиго.
Как следует из названия, Blue Blue Japan больше всего известен своим традиционным использованием индиго. Мы можем проследить традицию окрашивания индиго (айзомэ) еще в древние времена, когда ценили кимоно с темно-синим оттенком, объединяющим всю одежду бренда.
Blue Blue Japan чтит историю своей родной страны, создавая сезонные коллекции сдержанных, вневременных стилей рабочей одежды без явных брендов, подчеркивающих узоры и цвета, связанные с японской историей.
Beams
Основанная в 1976 году Эцудзо Ситара и Осаму Сигемацу, Beams начинала свою жизнь как магазин стиля жизни в Токио. В отношении товаров для интерьера и мебели, а также одежды и обуви всеобъемлющий подход Beams со временем постепенно совершенствовался. В 2005 году Beams стала международным предприятием, открыв магазин в Гонконге.
Beams выпустила Beams Plus в 1999 году, линию мужской одежды компании, которая обогнала другие вертикали на международном рынке.Бренд известен своими коллекциями, вдохновленными рабочей одеждой, в которых основное внимание уделяется традиционному стилю и материалам высшего качества.
Beams добилась максимального охвата и культурного веса благодаря череде очень успешных и востребованных совместных проектов. От Clarks до Arc’teryx, Timex, Levi’s и многих других — Beams позиционирует себя как один из наиболее актуальных экспортных товаров Японии в 21 веке.
Sacai
Компания Sacai была основана в 1999 году в Токио Титосэ Абэ, ранее работавшим на японских электростанциях Junya Watanabe и COMME des GARÇONS.Получив уроки у лучших, Абэ начал ломать границы с мужскими и женскими коллекциями, стирая грань между формальным и повседневным.
Sacai пользуется большим уважением как в мире высокой моды, так и в мире уличной одежды, благодаря своему интеллектуальному позиционированию, которое сделал Абэ. Основные коллекции Sacai ориентированы на андрогинные силуэты с утонченным дизайнерским чутьем для воздействия, в то время как коллаборационные коллекции Sacai часто больше ориентированы на мир уличной одежды.
Возможно, наиболее известная благодаря недавнему сотрудничеству с Nike над силуэтом LD Waffle, будущее Sacai выглядит ярким.В то время, когда роскошь и уличная мода сливаются все больше с каждой неделей, Sacai выглядит удобно, чтобы привлечь внимание с обеих сторон.
Sasquatchfabrix
Sasquatchfabrix — детище токийского дизайнерского коллектива Wonder Wonker Guerrilla Band (WWGB). Хиромичи Очиай и Дайсуке Ёкояма создают каждую коллекцию с характерной эстетикой скейтбординга 90-х годов, а также с добавлением неповторимой неортодоксальности. Соединив точки между экспериментальным, концептуальным дизайном и более доступной уличной одеждой, Sasquatchfabrix заняла нишу на рынке, где сделать это становится все труднее.
Вдохновленные скейт-культурой и граффити, коллекции Sasquatchfabrix основаны на уличном стиле, но, по мнению основателей бренда — многопрофильного творческого коллектива, — коллекции охватывают гораздо больше.
Именно эта способность затрагивать многочисленные культурные отсылки в каждой коллекции действительно выделяет Sasquatchfabrix из общей массы. Традиционные азиатские мотивы гармонично сочетаются с техническими тканями, привлекательной современной графикой и силуэтами спецодежды.
Snow Peak
Одно из старейших имен в нашем обзоре, Snow Peak было основано еще в 1958 году Юкио Ямаем. Ямаи основал компанию в префектуре Ниигата, регионе, известном горным хребтом, высота которого достигает 8051 км. По сей день штаб-квартира Snow Peak находится в регионе, который продолжает оставаться основным источником вдохновения для бренда.
Достигнув США в 1999 году под управлением сына Юкио Ямая Тохру Ямаи, Snow Peak стал известен как по стилю, так и по производительности.Компания по-прежнему является семейным бизнесом, третьим поколением которой является Лиза Ямаи, которая представила Snow Peak Apparel в 2014 году.
Приоритет высокоэффективных материалов над брендингом гарантирует, что Snow Peak заслужила уважение и поддержку со стороны культа. Одежда Snow Peak — от городских улиц до горных вершин — удобна, исключительно прочна и стильна, поскольку она черпает вдохновение в архивах японского стиля.
Portvel / NULABEL
Portvel был запущен в октябре 2014 года Хироаки Хамадой.Будучи первым шагом Hamada в мире моды, свидетельством растущего успеха бренда является то, что в этом обзоре он стоит рядом с такими именами, как COMME des GARÇONS. Весна / Лето 2015 стала первой коллекцией Портвела, и Хироаки Хамада с тех пор выиграл Гран-при Токийской моды новых дизайнеров 2019.
В сезоне Осень / Зима 2020 название Портвела изменилось на NULABEL CM1YOK42, который дебютировал в Париже в январе 2020 года. с коллекцией под названием NUROMANCER, вдохновленной киберпанк-романом Уильяма Гибсона 1984 года.Таким образом, коллекции бренда сосредоточены на футуристической антиутопии, в которой технологии вышли из-под контроля людей.
Этот образ иллюстрируется техническими материалами, такими как инновационный светоотражающий твид, который открывает тему футуристических подходов к традиционным формальным силуэтам и силуэтам рабочей одежды. Серебряная пряжка служит сдержанным центральным элементом коллекции, символизируя исчезновение ремесел Японии из-за современного машинного оборудования.
Hender Scheme
Ryo Kashiwazaki со своим лейблом Hender Scheme демонстрирует непоколебимую приверженность к высококачественной коже и ручному ремеслу, которые тесно связаны с японскими традициями.Основанная в 2010 году, компания Kashiwazaki находит баланс между мастерством и современным дизайном, вручную воспроизводя современные модели кроссовок из высококачественной коричневой кожи.
Помимо роскошных обновлений популярных кроссовок, таких как Air Jordan 4, Nike Presto, Vans Authentic и других, компания Hender Scheme известна своим ассортиментом кожаных аксессуаров. От записных книжек до ремней и брелков — продукты Hender Scheme были замечены, в частности, у Джастина Бибера и Шона Кумбса.
Если вы пропустили это, вот все, что вы когда-либо хотели знать о BAPE (и некоторые вещи, которые вы не знали).
Топ-7 вдохновляющих модельеров Японии
Страна восходящего солнца внесла свой вклад в индустрию моды благодаря новаторским модным дизайнерам, традиционным и современным — все они имеют одну общую основу: слияние своей местной культуры и деление ее с миром. Именно благодаря этим легендарным модельерам мир сегодня знает и ценит японскую эстетику.
Если вы когда-нибудь прогуливались по улицам Токио, вы бы заметили, что есть десятки местных бутиков, в которых продают своих местных дизайнеров.Нет сомнений в том, что это островное государство создает креативных икон моды, как будто это так легко, как дышать, но есть несколько названных, которые доминируют в мире моды во всем мире. принимая к сведению. Читайте дальше, чтобы узнать, кто вошел в наш список лучших модельеров Японии.
1. Йоджи Ямамото
Революционный японский модельер, который заново изобретает западные технические и эстетические ценности, — это не кто иной, как Йоджи Ямамото .Для энтузиастов моды, которым не была предоставлена возможность поступить в школу моды, пока что не отказывайтесь от своих мечтаний — пионер японской Новой волны 1980-х тоже не отказался. Фактически, он изучал право в университете! Рекламы
Йоджи Ямамото, один из самых выдающихся дизайнеров моды в отрасли, известен своим чрезмерным использованием черного цвета и беззаботной концепцией, воплощенной в его искусном пошиве одежды и андрогинных силуэтах. с понятием сокрытия, а не раскрытия тела.
Посмотрите любую из его коллекций, и вы поймете одну общую черту: чрезмерное использование черного цвета. В детстве мне говорили, что черный — удручающий цвет, потому что это даже не цвет, но Йоджи Ямамото спас положение, сказав, что черный на самом деле представляет собой комбинацию всех цветов.
У Ямамото есть свои причины намеренного использования черного цвета — черный цвет скромен, но в то же время высокомерен. Черный — легкий и ленивый, но при этом загадочный. Что лучше черного? Он также считает, что одевание должно выглядеть сексуально в то же время, и, чтобы добавить к этой особенности, он использует оттенок белого или мерцание малиново-красного цвета в качестве небольшого дразня.Рекламные объявления
Дизайны Ямамото созданы, чтобы быть вне времени. Вместо того, чтобы надевать одежду на тело, он кладет тело на одежду, делая каждый разрез таким образом, чтобы движения тела были красивыми. Типичный японский подход, который неукоснительно использует Ямамото, — это начинать дизайн с ткани, а не с силуэта.
Помимо мрачного андрогинного образа, который он создает, Йоджи Ямамото особенно известен своими коллаборациями. Кто-то может сказать, что он один из первых дизайнеров, которые прославляют культуру сотрудничества и открывают доступ к высокой моде массам.Y-3, кто-нибудь? Это сотрудничество Adidas и Ёджи Ямамото, начавшееся в 2003 году, является одним из самых успешных по сей день, изменив взгляд на мужскую моду и предоставив мужскому рынку возможность поиграть с формой и движением, как и женщины.
Для тех, кто не знал, кем был Йоджи Ямамото — теперь вы знаете, и вам будет легче заметить его магазин на большой дороге: магазин в черной одежде. Рекламы
2. Issey Miyake
Складки Сам мастер, Issey Miyake , был одним из первых японских модельеров, представивших свои изделия во Франции.Мало того, он был первым, кто реструктурировал модные условности, ослепляя их по сравнению с традиционными методами западных дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран, Коко Шанель и Кристиан Диор. Вместо того, чтобы подчиняться западной концепции женской одежды с приталенным силуэтом и обнаженными контурами тела, Мияке с гордостью представила свободные и мешковатые модели, свободные от традиционной конструкции.
И так же, как его соотечественник Ямамото, Мияке глубоко укоренился в традиционной японской философии дизайна, которая проявляется во всех его творениях, и превращает их в модные вещи.Мияке считал отсутствие западного наследия в мире западной моды недостатком, а скорее преимуществом. Он представил новое определение эстетики, создав образ жизни — одежда течет там, где движется тело.
И по сей день бренд Issey Miyake — даже несмотря на то, что сам вдохновитель ушел на пенсию — продолжает традицию подхода к конструированию одежды оригинальными способами, отдавая приоритет пользователю в первую очередь. Если подумать, такой способ работы больше похож на подход дизайнера продукта — и он, очевидно, работает.Рекламные объявления
Мияке однажды сказал: « Я делаю инструменты. Люди покупают мою одежду, и тогда она становится инструментом для их творчества ».
Мияке чем-то похож на Эйнштейна, когда дело касается оригинальных тканей, и вся складка пришла из его самой коммерчески успешной коллекции на тот момент, Pleats Please 1993 года. Вместо того чтобы использовать традиционный метод постоянного сжатия складок перед тем, как вырезать одежду, Мияке поступил наоборот: он вырезал одежду в два раза больше, соединил ее, а затем начал складывать.Назвать его гением на самом деле — ничего не сказать.
И это только одно из его творений. Еще один заслуживающий упоминания — A-POC, или «кусок ткани», который представляет собой концепцию Мияке и его команды, включающую в себя длинную трубу трикотажного трикотажа, которую можно разрезать, не тратя впустую никакого материала. Нет ничего похожего на то, что кричит «мода будущего».
3. Рей Кавакубо
Также известный как основатель Comme des Garçons, Рей Кавакубо — еще один значительный японский модельер.Однажды она сказала, что никогда не намеревалась начать революцию, но она сделала это — и абсолютно ноль сожалений. Если бы я мог описать эстетику Кавакубо тремя словами, это было бы: монохромный, асимметричный и объемный.
С учетом сказанного, Кавакубо похожа на Иссей Мияке — в том смысле, что в ее дизайне сосредоточена на совершенно несовершенных кроях и асимметричных линиях — а также на Йоджи Ямамото — с эффектным использованием черного цвета. Думаю, можно сказать, что она связывает все трио вместе, делая эстетику японского авангарда целостной, но все же очень широкой категорией.Рекламные объявления
Поскольку Кавакубо изучала искусство в университете, ее коллекции для Comme des Garçons основывались не на тенденциях, а скорее на художественных концепциях, которые создавали дизайн неортодоксального силуэта с использованием чрезмерно большого количества ткани. Все это играет определенную роль в предоставлении женщинам возможности выглядеть «как некоторые мальчики», что, если вы еще не осознали, является смыслом самого бренда.
Эта концепция обеспечивает комфорт и мобильность — хотя мы все можем признать, что некоторые из них ограничивают любые движения, не говоря уже о комфорте.Но больше всего дизайн Кавакубо кричит девушкам, которые не хотят уступать мужским желаниям, соблазнению и одобрению. В отличие от Ямамото и Мияке, дизайнеры Кавакубо играют с обнажением тела, но без сексуальности. Это концепция ее бренда.
А как насчет Дувр-стрит-маркет? Всем, кто знаком с Кавакубо, известно, что она и ее муж (который работает в качестве генерального директора) создали мультибрендовый розничный магазин в Лондоне. Теперь с магазинами по всему миру, идея Dover Street Market превратилась в объединение людей отовсюду в одно красивое хаотичное пространство.Им удалось реализовать эту концепцию, создав площадку для начинающих дизайнеров, где они могут выставлять и продавать свои работы по своему усмотрению. Кавакубо до сих пор помнит свои японские корни, дав Дуврскому уличному рынку то, что японцы называют тачиагари , или новое начало.
От бунта против традиционной женской эстетики до предоставления возможностей самовыражения для других дизайнеров, можно с уверенностью сказать, что Рей Кавакубо является настоящим источником вдохновения.
4. Jun Takahashi
Если вы читали наше руководство по японской уличной одежде, вы уже встречали это имя. Джун Такахаши — основатель одного из крупнейших на сегодняшний день японских брендов уличной одежды — Undercover. Он основал этот бренд еще в 1993 году, когда еще учился в колледже моды Бунка в Токио. Тогда он и не подозревал, что его детский бренд наберет обороты в 21 веке. Рекламы
Такахаши основал свой лейбл, вдохновленный такими образцами, как панк-дизайнер Вивьен Вествуд и авангардный дизайнер Рей Кавакубо. По мере развития он рос, чтобы создать свою собственную визуальную идентичность с акцентом на исследование противоположностей и изображение того, что известно как эстетика «японской крутизны».
Первоначально предлагая классическую одежду в стиле панк, такую как рваные джинсы, рубашки и кожаную одежду, теперь она расширилась, включив в нее множество хорошо продуманных коллекций, тогда как исходным оригинальным не хватало деталей и дизайна.
Если вы когда-нибудь видели его показы на подиумах, непрактичность будет вам кричать. Цветочные композиции на лицах моделей, жакеты с ветками — это не совсем практично. Такахаши гораздо более концептуален, чем мог бы подумать фанат своего собственного бренда Undercover.Его игры с культурными отсылками и эксперименты — это всего лишь несколько причин, которые привлекли внимание других известных дизайнеров, таких как Valentino. Они начали сотрудничество в 2019 году, что можно считать одним из самых новаторских совместных проектов на сегодняшний день.
Однако сотрудничество Такахаши с различными брендами доказывает, что модельер может быть очень практичным. Его беговые линии с Nike под названием Gyakusou, Supreme и Uniqlo Undercover являются одними из самых востребованных дизайнов уличной одежды в наши дни.Не говоря уже о его крайних мерах, когда он снимал лукбук в морозную погоду, чтобы доказать функциональность своей одежды. Честно говоря, если бы я хотел продемонстрировать особенности дизайна своей коллекции, я бы сделал то же самое!
Дзюн Такахаши решил прекратить производство женской одежды в 2018 году и сосредоточить все свое внимание на мужской одежде — не то чтобы кто-то из его преданных последователей перестал его поддерживать. С тех пор Undercover предприняла самые разные начинания, и я не думаю, что в ближайшее время мы увидим конец его господства на сцене уличной моды.Рекламные объявления
5. Nigo
Список японских модельеров неполон без другой легенды уличной моды, Nigo . Он основал один из крупнейших мировых брендов уличной одежды A Bathing Ape, также известный как BAPE. Хотя он больше не владеет брендом, Ниго действительно заложил основы эксклюзивности и дизайна, которые все еще проповедует BAPE.
С самого начала Ниго был большим любителем хип-хопа. Хотя он родился в Гумме, он часто посещал Токио, чтобы посетить музыкальные магазины и купить одежду в стиле хип-хоп.Он, как и многие другие, поступил в колледж моды Бунка, где познакомился с Джун Такахаши — встреча, которая изменила их жизнь. Дуэт создал Nowhere, бренд, который сейчас считается одним из первых, положивших начало культуре Ура-Харадзюку. Итак, теоретически и Ниго, и Джун Такахаши являются отцами-основателями указанной культуры.
Мы все знаем, чем это закончилось — Такахаши открыл свой собственный бренд Undercover и Nigo с BAPE. Наряду с визуальной эстетикой бренда в ярких цветах в сочетании с милиарным камуфляжем и мультипликационными принтами, BAPE пережила немало взлетов и падений.От десятков магазинов, разбросанных по стране до сосредоточения только на одном в Токио, это в конечном итоге привело к тому, что Ниго принял решение свернуть его и ограничить производство. Так появилась эксклюзивность BAPE.
Несмотря на пару лет успеха — с участием таких мега-известных артистов, как Фаррелл Уильямс, который поставил BAPE в центр западной хип-хоп сцены — у Nigo и BAPE дела шли не очень хорошо. В конце концов он продал его гонконгской компании. В течение нескольких лет модельер все еще работал в креативном отделе, прежде чем в 2013 году окончательно ушел.
Не волнуйтесь, фанаты Nigo, сейчас он управляет другим лейблом под названием Human Made. На мой взгляд, оригинальная сущность Nigo от BAPE и Nowhere все еще может быть найдена в этом новом и изысканном бренде, который больше фокусируется на винтажных высококачественных репродукциях. Несмотря на его сотрудничество с такими известными брендами, как Uniqlo и Adidas, ничто еще не достигло такой яркой энергии, которую BAPE имел в годы своей славы. Рекламы
6. Kenzo
Пусть он упокоится с миром — Kenzo Takada был первым японцем модельер покорит Париж.Несмотря на то, что авангардное трио — Ямамото, Кавакубо и Мияке — произвело большое впечатление на западный мир, Кензо был тем, кто проложил им путь. В конце прошлого года мир потерял революционного модельера из-за COVID-19, но его впечатления сохраняются благодаря его работам и его бренду Kenzo.
Этот модельер не скрывал своего вдохновения для своих дизайнов — известный своими взрывами цветов, силуэтами кимоно и гордым использованием лоскутного шитья, Kenzo был мостом между традиционным и современным.Он не только привнес в свою родную страну, но и стал олицетворением этнической инклюзивности и глобальной взаимосвязанности. Он не боялся привнести традиционное японское мастерство и другие особенности в современный дизайн.
Кензо черпал вдохновение в своих путешествиях. На его дизайн в основном повлиял восточноевропейский фольклор и ближневосточный текстиль. В отличие от других японских модельеров, Кензо никогда не боялся использовать цвета для выражения своих современных, неортодоксальных и географически обоснованных идей.
Nevermind clothing — этот модельер тоже экспериментировал со сценами. Традиционная идеальная прогулка по подиуму с прямым лицом настолько утомительна, что Кензо превратил свои подиумы в полноценное представление — модели танцевали, и это было больше похоже на шоу, чем на демонстрацию одежды на движущихся манекенах.
Несмотря на то, что его лейбл теперь находится в руках Фелипе Оливьера Баптиса, Kenzo никогда не отходил далеко от изначальной сущности повествования, глобализации и любви к традиционным взглядам.Однажды он сказал: « Мода по-прежнему способна объединять, объединять людей. »Это была его цель номер один с первого дня, и до тех пор, пока он не сделал последний поклон во время своего последнего шоу в 1999 году — мы все можем согласиться с тем, что бренд Kenzo по-прежнему стремится к тому, что его отец-основатель намеревался сделать в первом. place.Advertisements
7. Junya Watanabe
Последним в нашем списке японских модельеров является Junya Watanabe . Ватанабэ выводит авангард на новый уровень.Даже больше, чем другие до него. Он родился в Фукусиме и пошел по тому же пути, что и другие модельеры, поступив в колледж моды Бунка, а затем переехав в Париж. После учебы он работал в бренде Рей Кавакубо Comme des Garcons и был известен как ее неофициальный протеже.
Что особенно выделяется в работах Ватанбе, так это то, что они освежают. Других всегда вдохновляет чужая культура или вещи вокруг них, но этот модельер, кажется, все время создает что-то новое.Его взгляд на моду заставляет всех, а не только людей, занимающихся модой, пересмотреть свои взгляды на одежду.
В творчестве Ватанабэ часто используются высокотехнологичные изделия с замысловатыми разрезами и деталями. На первый взгляд, это похоже на выставочный образец, но когда вы спросите Ватанабэ, что он хочет создать с помощью своих дизайнов, он скажет вам, что только заставляет старое казаться новым.
Он, как известно, называл тренчи, велосипедные куртки и тому подобное «тупой одеждой», а затем переделывал их в новые конструкции.Есть несколько знаковых дисплеев, но один, в частности, всегда будет выделяться. На подиуме в 1999 году Watanabe продемонстрировал коллекцию, которая была сделана с использованием ткани, перевернутой, чтобы стать водонепроницаемой, и продемонстрированной изолированным дождевым душем в середине подиума.
Можно сказать, что он чрезвычайно модернизирован, но Ватанабэ часто упоминает монодзукури , говоря о своей работе. Это слово переводится как «мастерство», но он сказал бы, что это нечто большее. Если разбить это на части, монодзукури — это комбинация слов «вещь» и «делать»: создавать вещи.Он описывает это как нечто специфическое для японской культуры и гордится этим. Рекламы
Заключение
Кажется, есть одно общее, что объединяет всех семерых японских модельеров: все они очень гордятся тем, откуда они пришли. , и они не стесняются демонстрировать это в своей работе. Несмотря на то, что по отдельности они создали эстетику для себя и заново изобрели индустрию моды, но все вместе они остались согласованными друг с другом.Для меня это одна из самых японских вещей.
Вы можете забрать японца из Японии, но вы никогда не сможете забрать Японию из Японии.
Лучшие японские модельеры
Лучшие японские модельеры86
7565604 5899518 6264707 7955321 seotmstmpЗагрузка …
Загрузка …
Пожалуйста, выберите пол ходить по магазинам!
Место доставки или регион В настоящее время вы осуществляете доставку в США, и ваш заказ будет выставлен в долларах США.Бренды, вторник, 24 ноября 2020 г.В 1854 году, после столетий изоляции от иностранного влияния, Япония открыла свои двери на Запад после того, как стала свидетелем огромной огневой мощи американского военно-морского флота в руках коммодора Мэтью С. Перри. Чуть более века спустя самая неприступная столица моды на Западе Париж распахнет свои двери для японцев.В 1981 году дизайнеры Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото прилетели из Токио во Францию и впервые продемонстрировали «la mode Japonaise» западной публике, и с тех пор подиумы становятся японскими.
На фоне роскошного гламура 1980-х, с его строгими костюмами Armani на Уолл-стрит и одетыми в Версаче светскими людьми, уникальный бренд японской моды Kawakubo с его потрепанными тканями и незавершенными швами бросил вызов модному статус-кво. Перенесемся в сегодняшний день, и авангардный дизайн и радикальная репутация, которые так напугали западный модный истеблишмент, именно поэтому японские бренды одежды так востребованы.В то время как изобретательные формы и монохромные тона, которые определяли новаторские японские модные бренды, приветствовались инсайдерами отрасли и элитой, именно японские бренды уличной одежды помогли восточной моде прорваться в мейнстрим. Когда десятилетия послевоенных технологических инноваций и связанный с ними экономический бум, движимый такими компаниями, как Sony и Panasonic, начали прекращаться в 1990-х, преобладали более доступные и повседневные японские стили моды — от уличной одежды Харадзюку до растущих субкультур, таких как школьницы Когьяру. .К концу 90-х такие бренды, как A Bathing Ape, прочно вошли в американскую поп-культуру и установили шаблон для ограниченного количества продуктов.
Стремятся ли они овладеть традиционными японскими технологиями и материалами, делать винтажную Америку лучше, чем сами американцы, или определять будущее современной моды своей ультрасовременностью, японские модельеры остаются одними из самых привлекательных в мире. модный пейзаж.Вот наша подборка самых знаковых и перспективных брендов Токио.
Лучшие японские модельерыSacai
У Сакаи есть все признаки того, что он станет следующей сверхдержавой Японии. Такие бренды, как Apple, The North Face и Beats, которые строго охраняют свой имидж, настаивали на сотрудничестве с брендом, основанным Титосэ Абэ. Что самое удивительное, Sacai начала свою жизнь как коллекция трикотажа, созданная Абэ во время отпуска по беременности и родам.Поработав выкройкой в Comme des Garçons, Абэ продолжила работать в Junya Watanabe, помогая запускать их мужскую коллекцию, прежде чем создавать Sacai, так что будет справедливо сказать, что она училась у лучших. Лучше всего у Сакаи получается разделение между повседневной и обычной одеждой, создавая одежду, подходящую для любого случая. В значительной степени вдохновленные спортивной одеждой, предметы часто сочетаются с двумя разными предметами одежды, такими как бомбер M-A1, слитый с юбкой. Наряду с фирменными элементами Абэ, такими как оборки, асимметричный крой и ткани с лоскутным шитьем, инновационные элементы одежды Sacai мастерски спроектированы и станут одними из самых надежных и удобных предметов в вашем гардеробе.Продолжающееся сотрудничество с Nike — это более доступный способ заполучить предмет для своей коллекции, поскольку каждый силуэт переопределяет значение сотрудничества в кроссовках с гибридизацией двух классических моделей Nike в одной обуви.
Под прикрытием
Джун Такахаши — один из немногих японских дизайнеров, способных создать один из самых крутых культовых брендов уличной одежды, но при этом организовать самые долгожданные и хорошо принятые показы на PFW.То, что Валентино решил сотрудничать с Undercover в 2019 году, просто показывает, что индустрия моды думает о работе Такахаши. То, что начиналось как бренд уличной одежды в стиле панк, вдохновленное The Sex Pistols, превратилось в полноценный модный лейбл, который исследует контраст противоположностей, будь то мило, но страшно или красиво, но в то же время некрасиво. Хотя Такахаши перестал заниматься женской одеждой, его внимание к мужской одежде сделало Undercover еще более подрывным, в нем представлены культурные отсылки к некоторым из его любимых произведений искусства, от обложек альбомов Joy Division до кадров из фильмов Стэнли Кубрика.Он не теряет связи со своими практическими корнями, его сотрудничество с такими брендами, как Supreme и Gyakusou — его беговая линия с Nike — являются одними из самых востребованных в уличной одежде.
Comme des Garçons
Основанная бесспорной королевой японской моды Рей Кавакубо (которая вместе с тогдашним романтическим партнером Йоджи Ямамото впервые ошеломила модную индустрию, представив свою основополагающую коллекцию Black Crows на Парижской неделе моды 1982 года), с 1969 года Comme des Garçons выросла из единая этикетка, охватывающая целую вселенную подразделений, совместных линий и этикеток.В то время как фирменное использование Kawakubo черных потертых тканей и незавершенных швов никогда не покидало бренд, теперь он, вероятно, более широко известен своей повседневной роскошной линией Play с сердечным мотивом, который можно увидеть на основных элементах гардероба и невероятно крутых кроссовках Converse в городах по всему миру. Оригинальный и лучший, CDG всегда бросает вызов статус-кво своими радикальными рефлексами, нетрадиционными пропорциями и абстрактными показами на подиумах. Ближе к носимому искусству или скульптуре, основная линия CDG часто приправлена складками, тревогой и деконструкцией, но одно можно сказать наверняка — CDG не поддается определению.Наряду с основной линией диффузные линии, такие как Shirt, Deux и Homme Plus, всегда преподносят сюрпризы миру моды в истинно панк-стиле.
Джунья Ватанабе
В японской моде проходят две основные темы, и Джунья Ватанабэ связана с ними обоими. Во-первых, он учился в колледже моды Бунка, как Йоджи Ямамото и Дзюн Такахаши, а во-вторых, он работал в Comme des Garçons с 1984 по 1992 год в качестве закройщика, а затем главным дизайнером их лейбла трикотажных изделий Tricot.Основав одноименный лейбл под лейблом CDG, он переехал в Париж, который казался естественным домом для его авангардной моды. Работы Ватанабэ, получившие название «техно-кутюр», считаются одними из самых интеллектуальных в моде: их сложно спроектировать и построить, а также их сложно носить. Его одежда, как правило, чрезвычайно структурирована и сделана из технологически продвинутого текстиля (часто с акцентом на одну ткань для каждой коллекции) или с замысловатыми разрезами и драпировками. Хотя его подход очень экспериментален, часто его работа сосредоточена на том, чтобы старое казалось новым — его мужская одежда берет то, что он называет «тупой одеждой».грамм. тренчи, велосипедные куртки и рубашки, переделывая их в свежие и новые конструкции. Watanabe станет вашим помощником в поиске умной одежды с двусторонней функциональностью, которая поднимет джинсовую ткань на уровень моды.
Йоджи Ямамото
До основания своего одноименного лейбла Йоджи Ямамото изучал право, но, следуя совету своей матери — портнихи — и опекунству ее помощников по шитью, Ямамото выигрывал годичную поездку в Париж через престижный токийский магазин Bunka Fashion. Колледж.Здесь он оттачивал свою модную чувствительность и в конце концов открыл там свой первый магазин в 1980-х годах. Как и Рей Кавакубо, прорыв Йоджи Ямамото произошел на ставшей легендарной PFW 1982 года, где он продемонстрировал рваную, незаконченную одежду с необработанным краем, создавая впечатление, что они были склеены в последнюю минуту. Оставаясь верным своему видению, одноименный лейбл Ямамото — и его женская линия RTW Y’s — по-прежнему обожают художники и городские креативщики из-за его свободной струящейся драпировки, кажущейся случайной деконструкции, гендерной двусмысленности и большого количества черного.Всегда новатор, создавая коллекцию Y-3 в сотрудничестве с adidas, Ямамото во многих отношениях стал предшественником современного слияния спортивной одежды и высокой моды.
Issey Miyake
Прорезав зубы в некоторых из самых престижных домов моды Парижа и Нью-Йорка — Живанши и Ги Ла Роша, чтобы назвать несколько — Исси Мияке (настоящее имя Мияке Кадзумару) решил, что хочет пойти по более демократическому пути в отрасли.Период, последовавший за первым парижским показом Иссея Мияке в 1973 году, был периодом концептуального и технологического совершенства, когда было видение создания одежды для всех. Слияние Мияке древних восточных тканей, таких как те, которые используются в кимоно, в сочетании с западным узором и силуэтами, которые он изучил во время пребывания в Европе и Америке, укрепило его репутацию дизайнера, который легко сочетал традиции и инновации, а также Восток с Западом. Хотя эти монашеские творения были встречены критиками, Мияке не остановился на этом — увлеченный исследованием взаимосвязи между одеждой и телом, он также начал раздвигать границы тканевых технологий.Его линия Pleats Please исследовала несъемную одежду с помощью инновационной технологии плиссирования под действием тепла, в то время как его эксперименты с A-Poc (A Piece Of Cloth) показали, что непрерывные рулоны трикотажных трубок накинулись на модели и вырезаны по их определенной форме для создания следующих настраиваемых и готовых платьев. По сей день показы Issey Miyake восхищаются оригинальными тканями и инновациями в швейных технологиях.
Купающаяся обезьяна
Когда Ниго впервые основал A Bathing Ape, он даже не подозревал, что поможет создать целую индустрию.Хотя это было вызвано необходимостью, а не стратегией, чрезвычайно низкий уровень продуктов BAPE (Ниго не мог позволить себе создавать больше) означал, что продукт часто распродавался, тем самым задавая шаблон для модели эксклюзивности и выпуска, которую все еще используют большинство современных брендов уличной одежды работать с. Наряду с тем, что он был одним из отцов-основателей уличной культуры Ура-Харадзюку со своим магазином Nowhere, который был разделен с Дзюн Такахаши из Undercover, Ниго использовал яркие цвета, мультипликационные принты и военный камуфляж, что означало, что A Bathing Ape была идеально подходит для того, чтобы стать брендом, который вывел японскую уличную одежду на Запад.К концу девяностых «Купающуюся обезьяну» можно было увидеть на каждой крупной звезде хип-хопа, а Ниго даже сотрудничал с Фарреллом Уильямсом в «Клубе мальчиков-миллиардеров».
Facetasm
Хиромичи Очиаи — один из самых многообещающих и начинающих дизайнеров Японии. Получив в 2013 году награду Mainichi Fashion Grand Prix за лучшего нового дизайнера, к 2015 году Очиай провел свой первый показ на подиуме в Милане при поддержке легенды моды Джорджио Армани.Всего год спустя Очиай стал первым японским дизайнером, вышедшим в финал приза LVMH, а с сезона SS17 его бренд Facetasm регулярно присутствует на PFW. Секрет его успеха кроется в названии его бренда, которое происходит от слова «грань» — Facetasm имеет множество значений, и его различные обличья являются разными выражениями уличной культуры Токио. Будь то изысканная уличная одежда или строгий крой, каждое изделие представляет собой подлинную интерпретацию японской субкультуры, созданную с использованием перекрывающихся и смешанных тканей и стилей наряду с фирменной многослойностью бренда trompe-l’œil, игривыми принтами и взрывными цветами.
Юлиус
То, что начиналось как аудиовизуальный арт-проект в 2001 году, к 2004 году превратилось в полноценный модный бренд. Благодаря своей готической и темной одежде, Julius стал продолжением духовных и религиозных увлечений основателя Тацуро Хорикавы, не теряя при этом своих авангардных художественных корней . Каждый предмет одежды Julius является коллекционным и востребованным благодаря своим кожаным курткам. Он сделан из грубых текстурированных материалов или из вымытой и мятой кожи, что придает эстетичный вид.Работы Хорикавы, в которых часто используются перекрывающиеся или косые разрезы, не для слабонервных, благодаря чему Julius заработал репутацию бренда для настоящих ценителей моды. Многие копируемые и очень влиятельные вещи, такие как джинсы с очень длинными сложенными краями и удлиненные майки, созданы унисекс, что делает Юлиуса одинаково любимым среди всех полов.
Visvim
Висвим является результатом любви основателя Хироки Накамуры к Американе, которая расцвела во время его жизни на Аляске, изучения сельской Америки и встреч с коренными жителями, которые там жили.Благодаря своей страсти к сноуборду и кемпингу Накамура получил работу в Burton Snowboards, что дало ему технические ноу-хау, необходимые для основания Visvim. Его первая серия обуви включала культовую обувь FBT, в которой верх мокасин сочеталась с легкой и мягкой подошвой кроссовок, и стала символом подхода Visvim — переделать прочную Америку с использованием таких технологий, как Gore-Tex. В последнее время бренд, обожаемый такими людьми, как Эрик Клэптон и Джон Майер, сосредоточился на традициях ремесленничества Японии, используя такие техники, как индиго или мутное покрытие, чтобы создать будущий винтаж в стиле «ваби-саби».Основные предложения Visvim включают верхнюю одежду в стиле милитари, деним социальной скульптуры, рюкзаки Cordura и различные силуэты рабочих ботинок.
Колор
Как и многие его сверстники, Джуничи Абэ, мозг, стоящий за Kolor, учился в Bunka Fashion College, а также пять лет проработал в CDG, прежде чем основал свой собственный бренд. Что делает Абэ уникальным, так это то, что он отклоняется от традиционных взглядов японских дизайнеров в том, что его одежда достаточно занижена для повседневного ношения, но при этом наполнена достаточно продуманными деталями, чтобы ими было интересно владеть и смотреть.Изобретательный подход Kolor к классическим основам гардероба кажется неподвластным времени и чрезвычайно пригодным для ношения, но при ближайшем рассмотрении вы увидите акцент на текстуре, конструкции и деталях — есть склеенные материалы, ткани нарезаны, чтобы стать прозрачными, а также креативная цветовая блокировка и использование принтов. . В то время как творения Абэ могут варьироваться от гладких и приглушенных до деконструированных и ослепительных, Kolor идеально сочетает в себе традиции и современность с эстетикой спортивной одежды, которая одновременно удобна и эстетична.
Место доставки или регион В настоящее время вы осуществляете доставку в США, и ваш заказ будет выставлен в долларах США.
Ошибка при получении пунктов назначения или регионовПодождите
- США (выбрано) USD $
- результаты не найдены
Если вы переходите из материкового Китая в другое место и вам нужно снова войти в систему, используйте свою электронную почту.
Отмена ОК, Продолжить
Поиск …
8 японских дизайнеров-новаторов, изменивших правила игры
Японские дизайнеры привносят свой талант в каждый стиль или тенденцию. FACEBOOK Issey Miyake EuropeЕсли вы любите японскую моду, то вы уже давно одержимы технологичными складками Issey Miyake, которые идеально символизируют футуристическое сочетание современной механики и ярких цветов. В то же время Япония известна как женственными, так и элегантными силуэтами, а также одними из самых смелых коллекций уличной одежды, которые вы найдете.Вот восемь японских дизайнеров, которые воплощают понемногу из каждого творческого шага, используйте это как стильный гид для вашей следующей поездки за покупками в Японию.
1. NEIGHBORHOOD
Изображение @neighborhood_official в InstagramУ этого мощного бренда есть вневременные вещи, которые вы будете носить в дороге. NEIGHBORHOOD — это простая уличная одежда, созданная Синсуке Такидзава. Благодаря нейтральной цветовой палитре и классической графике эта коллекция станет неотъемлемой частью гардероба.
2.Такахаши Хироко
Изображение @takahashihirokoofficial в InstagramТакахаши Хироко — это инновационная смесь искусства и моды, которую вы так долго искали. Такахаши Хироко известен современными кимоно, которые представлены в любом цвете и дизайне, о которых вы только можете мечтать. И Рико, и Хироко Такахаши в прошлом учились, а теперь преподают искусство. Это проявляется в уникальных кимоно, которые они создают. Обязательно зайдите в следующую поездку в Токио или закажите по телефону онлайн.
3.Anateliér
Изображение @anatelier_official в InstagramЭта простая и приятная компания занимается созданием стильной женской одежды. Anateliér представляет собой удобный и элегантный гардероб, который можно носить как на вечеринке, так и на работе или в течение напряженного дня, от таких вещей, как большие блейзеры и пальто до шелковых юбок до щиколотки. Больше всего привлекает внимание то, что все предметы сочетаются друг с другом, это достигается за счет сочетания однотонных текстур и высококачественных тканей, что делает любой предмет универсальным среди всего остального в магазине!
4.Celford
Изображение @celford_official в InstagramМинимализм получил свою форму в Celford, компании женской моды, расположенной в Сибуя. Celford — это вершина «меньше — значит больше», с воздушными силуэтами и нейтральными цветами для каждого возможного предмета одежды. Но не дайте себя обмануть! Коллекции Селфорд воплощают в себе классический дизайн, добавляя объемные рукава, рюши или даже складки! Если вы хотите, чтобы он был стильным, но хотите чего-то большего, чем просто основы, Celford для вас!
5.ACYM
Изображение @acym_official в InstagramACYM — это элегантность с гранью. Представьте, что вы находитесь в книжном магазине в Синдзюку и хотите выглядеть непринужденно, умно и, возможно, даже немного загадочно. В этом случае вы носите ACYM. Темно-коричневая палитра верхней одежды и обуви уравновешивается кремом и шалфеем для топов и блузок этого интернет-магазина. Вы не ошибетесь, выбрав простой вид, который заставит посторонних желать большего!
6. The Sun Goes Down
Изображение @tsgd_tokyo в InstagramThe Sun Goes Down — это винтажный магазин мужской и женской одежды с великолепной верхней одеждой и свитерами! Часы работы личного магазина различаются, но интернет-магазин полон драгоценных камней, которые могут быть вам счастливы.Большая часть одежды импортируется из европейских стран, но она может творить чудеса с любым простым уличным стилем даже на бульварах Сибуя.
7. Undercover
Изображение @undercover_lab в InstagramЭто бренд роскошной уличной одежды, которого вы так долго ждали. Играет под прикрытием по чьим-то чужим правилам, и была основана Джун Такаши. Бренд сотрудничает со всемирно известными брендами, включая Supreme, Nike… и многими другими. Это имя нарицательное, уходящее корнями в гранж и панк.Undercover стал вершиной уличных тенденций прошлого, настоящего и будущего.
8. COMME des GARONS
Изображение @commedesgarcons в InstagramИ последнее, но не менее важное — COMME des GARONS, один из самых известных брендов одежды, основанный в Японии. Модель COMME des GARÇONS, созданная Рей Кавакубо, — это сочетание высокой моды и вневременности. Уникальное название происходит от французской песни «All the Boys and Girls» Франсуазы Харди и переводится на английский как «как некоторые мальчики». Вы, наверное, узнаете COMME des GARÇONS по маленькому логотипу в виде сердечка, который вы можете найти на разных предметах!
Теги: Япония, японские дизайнерские сумки, японские дизайнерские бренды, японская дизайнерская одежда, японские дизайнерские джинсы, японская дизайнерская обувь, японские дизайнерские кроссовки, японские дизайнерские бренды, одежда японских дизайнеров, платья японских дизайнеров, мода японских дизайнеров, японские дизайнеры для женская одежда, мужская одежда японских дизайнеров, японская мода, японская мода 2021, японские модные бренды, японские модельеры, история японской моды, японская мода мужская, магазин японской моды, японские стили моды, японские модные субкультуры, японские модные тенденции, последниеШрусти Госвами
Сотрудник по социальным сетям
Шрусти — страстный писатель и поэт.Вы часто можете увидеть, как она пьет чашку кофе и находит новые места, куда можно пойти со своими друзьями и семьей. После колледжа она мечтает продолжать путешествовать по миру и показывать разнообразные истории на большом экране.
Рост японских дизайнерских брендов
Популярность японской моды имеет огромное влияние во всем мире. Узнайте больше о Commes des Garcons, Йоджи Ямамото и Джунья Ватанабе.
С конца 70-х — начала 80-х годов рост японской моды оказал влияние на все аспекты современной мировой мужской и уличной одежды.Тем не менее, японская мода берет свое начало в западном мире, на который она влияет сегодня. Все началось с западных субкультур, в частности панк-рока, которые во многом вдохновили новое поколение японских дизайнеров бросить вызов модным нормам того времени. Более 500 магазинов по всей Японии, тщательно отобранные продукты 2nd Street — это окно в самое лучшее из современной японской моды.
Comme des Garcons
Ни одна ретроспектива японской моды не обходится без упоминания Comme des Garcons.Бренд был основан Рей Кавакубо в 1969 году, и она была первым японским дизайнером (вместе с Йоджи Ямамото), представившимся на Неделе моды в Париже в 1981 году. Негендерное, интенсивное использование черного цвета и проблемные и необработанные ткани под влиянием панка. бросил вызов традиционной моде и шокировал критиков того времени.
Рей посмеялся последним, поскольку Comme des Garcons превратился в полноценную империю моды с несколькими линиями под своим лейблом, включая доступный диффузионный бренд, Comme des Garcons Play и другие линии дизайнеров, наставляемых Рей, таких как Junya. Ватанабэ.Comme des Garcons также включает в себя розничную торговлю со своими всемирно известными магазинами Dover Street Market в Лондоне, Токио, Лос-Анджелесе, Пекине и Сингапуре.
Йоджи Ямамото
Японский коллега-дизайнер Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, открыл свой первый магазин в Париже в том же году, когда они выставлялись на Парижской неделе моды в 1981 году, заложив основу для Японии в международном мире моды. Йоджи Ямамото известен своим динамичным использованием черной цветовой палитры и акцентом на качество материалов, а затем и на силуэт.
У Йоджи Ямамото есть одноименный лейбл и Y’s, который очень популярен в Японии. Йоджи также вступил в партнерство с немецкой спортивной одеждой adidas в 2003 году, чтобы запустить бренд Y-3. Премиум, но доступная цена и авангардный дизайн обуви с амортизирующей технологией Adidas завоевали его новое поколение поклонников.
В 2007 году Джунья Ватанабе вместе с Nike запустила коллекцию вафельных бегунов в винтажном стиле. Именно эти дизайны закрепили популярность олдскульного силуэта Nike у самых популярных сегодня японских дизайнеров, таких как Sacai и Undercover.
Джунья Ватанабэ
Залп Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото на Парижской неделе моды открыл дорогу японским дизайнерам. Дзюнья Ватанабэ был наставником Рей Кавакубо; сначала начал как модельер для Comme des Garcon в 1984 году, а затем стал главным дизайнером Comme des Garcons Homme. В 1992 году он запустил свой одноименный лейбл Junya Watanabe под эгидой Comme des Garcons.
Джунья Ватанабе разделяет ту же ДНК дизайна Comme des Garcons и бунтарскую полосу панк-рока, но Джунья известен своей «техно-модой» с его новаторским использованием технических тканей и тканей для верхней одежды.У Джуньи также есть длинный список партнеров по сотрудничеству, которым он поставил свой собственный отпечаток в их более классических проектах, таких как Levi’s, Carhartt, The North Face и Nike.
В 2007 году Джунья Ватанабе вместе с Nike запустила коллекцию вафельных бегунов в винтажном стиле. Именно эти дизайны закрепили популярность олдскульного силуэта Nike у самых популярных сегодня японских дизайнеров, таких как Sacai и Undercover.
Урахара
Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Джунья Ватанабэ — трое из самых выдающихся японских дизайнеров современной моды, и они оказали влияние на новую волну творцов, объединяющих как высокую моду, так и уличную одежду.Подобно тому, как Рей, Йоджи и Джунья бросили вызов нормам традиционной моды, в конце 1990-х зародилась волна уличной моды, известная как «Урахара» или «Задние улицы Харадзюку».
Касива Сато — уважаемый бренд-дизайнер японского дизайна
Японская культура всегда вызывала восхищение своей кухней, живописными местами и традиционным искусством. В то же время страна входит в число ведущих разработчиков дизайна, будь то мода, продукт, архитектура или графический дизайн.На международной арене дизайна горячо почитаются здания архитектора Тадао Андо, модные работы Иссея Мияке или костюмированные и театральные постановки Эйко Ишиока. К лучшим японским специалистам в области графического дизайна присоединился дизайнер Касива Сато, который считается одним из самых уважаемых креативных директоров не только в Японии, но и во всем мире. Его логотипы стали частью нашего повседневного потребительства: Uniqlo, Nissin, Seven Eleven, пиво Kirin, Rakuten и многие другие.
Касива Сато, креативный директор, Portrait Кто такой Касива Сато?После окончания Художественного университета Тама Сато в 1989 году проработал одиннадцать лет в ведущей рекламной компании Японии Hakuhodo, а пока он работал в Hakuhodo, он в течение восьми лет отвечал за брендинг линии минивэнов Honda Step WGN.К 2000 году он построил собственный независимый бизнес со своей творческой студией SAMURAI. Неся с собой свои навыки творческой концептуализации и коммуникационной стратегии, Сато продолжает обслуживать таких известных клиентов, как Rakuten с 2003 года, Uniqlo с 2006 года и Seven Eleven с 2011 года. В 2006 году Uniqlo начала расширять свой модный бренд за рубежом, например быть их флагманским магазином в Нью-Йорке. Компания Sato занималась коммуникациями в области глобального брендинга, включая разработку логотипов, дизайн фирменных магазинов, планирование продуктов и стратегии продвижения.
UNIQLO Soho New York, наружная реклама (строительство строительных площадок), 2006 г.Его портфолио работ кажется бесконечным: Nissin, Cup Noodle Museum, Yanmar, Imabari Towel Japan, T-Point, Mitsui & Co., Daiwa, Suit Select и логотип схемы вывесок для Национального центра искусств в Токио и многие другие. Он также руководил общим направлением дизайна интерьера для Takeda Pharmaceutical Co. и обновленным архитектурным планированием детского сада Fuji. Невероятный объем его участия в проектах варьируется от бизнес-компаний, школ, больниц, музеев, развлечений, моды, продуктов питания, транспорта и других местных отраслей.
Корни и начало Касива СатоВ одном из интервью Сато отмечает, что с детства он всегда любил дизайн обложек манги, знаки и вывески. Когда он смотрел на них, образы в его голове начали увеличиваться. В юности он любил рисовать картинки и часто рисовал на любом подручном материале, например, на газетах. К третьему и четвертому классам у него появилась страсть к мультфильмам и логотипам, которые он рисовал не только в тетрадях, но и в школьных учебниках и на обратной стороне листов с ответами.Он накладывал логотипы на изображения и копировал иллюстрации из мультфильмов. Во время просмотра футбольных матчей он уделял пристальное внимание брендам обуви и ветровок и почему-то считал, что логотип заставляет все выглядеть по-другому. Он вспоминает: «Я почувствовал огромный космос бренда = пространство внутри этого небольшого логотипа и был привлечен к его привлекательности». (с выставки Касива Сато, Национальный центр искусств, Токио)
Организация и пространство сыграли важную роль в видении дизайна Сато.Еще в начальной школе он научился систематически организовывать свои комиксы дома, заставляя его чувствовать и видеть другой ландшафт мира. Отец Сато был архитектором и спроектировал их дом, в котором не было перегородок и было свободное пространство. Сато научился ценить огромное пространство, в котором он чувствовал себя частью невидимого мира. Таким образом, чистый лист белой бумаги был для него пустым пространством, которое приглашало его исследовать с помощью своего воображения. «Я хочу свободно отправиться в воображаемое путешествие, чтобы увидеть мир, которого я никогда раньше не видел, и отправиться в другое измерение.Там должно быть что-то новое. Я нахожусь в постоянном путешествии, чтобы создать что-то новое ». (с выставки Касива Сато, Национальный центр искусств, Токио)
Праздничный сценический занавес для спектакля, посвященного церемонии именования Накамуры Шикана VIII, Театр Кабукиза, Токио, октябрь 2016 г. Успех Касива СатоКасива Сато, как говорят, привнес совершенно иное значение в понятие «СМИ», которое традиционно включает телевидение, радио, газеты и журналы.Вместо этого он расширил рекламные носители, включив в них конверты для компакт-дисков, дизайн упаковки для напитков, пакеты для покупок, рекламные щиты, салфетки и плакаты, висящие внутри поездов. Вывески, таким образом, стали повсеместными на улицах, чтобы все могли видеть их в виде значков и эмблем, передающих информацию. Сато произвел революцию в парадигме дизайна, придав идентичности бренда давнюю осознанность в человеческом сознании.
NISSIN KANSAI FACTORY, Total Proroduction, 2019Как бренд-архитектор, Сато обладает огромной способностью идентифицировать, освещать и визуализировать суть предмета.Его стиль прост, но поразителен и фокусируется на воздействии, которое должно оставаться сильным и продолжаться долго. За свои отличные усилия он был удостоен множества наград: Mainichi Design Prize, Tokyo ADC Award (Гран-при), Tokyo TDC Prize (Золотой приз), Asahi Advertising Award (Гран-при), Kamekura Yusaku Award, и японская премия за дизайн упаковки.
Сато, как известно, часто вступает в диалог со своими клиентами, чтобы глубже узнать потребности компании. «Что для тебя важно?» — это вопрос, который он обычно задает своим клиентам лицом к лицу.«В дизайне всегда стоит вопрос, сколько сохранить, а сколько изменить. В каждом артефакте есть основная функция, архаическая форма, которая всегда должна оставаться неизменной ». — уточняет Сато.
По словам Сато, «концепция не должна отклоняться слишком далеко от известного пути, в противном случае люди чувствуют себя подавленными, и она немедленно отвергается. Достаточно дать небольшой стимул. Как мышца, без стимула она тоже не может расти ».
Национальный центр искусств, Токио, проект визуальной идентичности, 2006 Первая большая персональная выставка Касива СатоВ Национальном центре искусств в Токио, который продлится до 10 мая 2021 года, будет представлена первая грандиозная персональная выставка Сато под простым названием «Касива Сато», охватывающая 30-летние дизайнерские достижения автора.