Рид кракофф: коллекционный дизайн — это страсть • Интерьер+Дизайн

Содержание

коллекционный дизайн — это страсть • Интерьер+Дизайн

Дэмиен Хёрст. Beautiful Separation Divides a Whole Completion of Dispersing Togetherness. 447 тыс. долл.

В индустрии моды трудятся необыкновенные люди. Убедительный пример — Рид Кракофф. Cтрастный коллекционер и человек со вкусом и уникальной интуицией. 

По теме: Ярмарка Masterpiece: 20 хитов для эклектичного вкуса

Рид Кракофф — человек со многими талантами, незаурядной карьерой и отточенным вкусом, сегодня занимает пост арт-директора Tiffany & Co. За его плечами двадцать лет работы в индустрии моды: трудился в Tommy Hilfiger, Polo/Ralph Lauren. C 1999 по 2010 годы служил главным дизайнером и директором марки Coach. Был вице-президентом Совета дизайнеров моды, дважды объявлялся дизайнером года в области аксессуаров. В 2010-м запустил свой именной бренд Reed Krakoff. Рид известен также как фотограф. Его персональные выставки проходили в Нью-Йорке и Токио, авторские альбомы продаются в главных книжных магазинах, а снимки печатает мировая глянцевая пресса.

Гостиная. Ковер Эмилио Терри, уникат. 212 500 долл. Кресло Bone Rocker, диз. Йорис Лаарман. 300 тыс. долл.

Дельфина и Рид Кракофф — одни из самых известных коллекционеров Америки. На торги Sotheby’s весной 2018 года они выставили часть своего собрания art&design из четырех своих резиденций. 145 лотов получили  8 735 876 долл.

Рид Кракофф — увлеченный коллекционер.

Коллекционный дизайн — подлинная страсть Рида Кракоффа. Здесь он настоящий эрудит. Монографии Рида о знаменитых дизайнерах, в том числе о супругах Лаланн, Роне Араде и Маттиа Бонетти, пользуются уважением знатоков и профессионалов. Он состоит в бесконечной переписке с дилерами и аукционистами и обладает бесценным даром предугадывать изменение спроса.

Четыре овцы — работы Франсуа-Ксавье Лаланна. 1 млн 215 тыс. долл. Кровать Lit Clos, диз. Ронан и Эрван Буруллек. 37 500 долл.

Его жена Дельфин — персона не менее интересная. Она парижанка, дочь министра обороны Франции в правительстве Жака Ширака.

Уже более десяти лет имеет собственное дизайн-бюро Pamplemousse, оформляет стильные капиталоемкие интерьеры и разделяет вкус супруга к охоте на интересные предметы. 

Лестница в дом. Люстра Moorish c 14 плафонами, Tiffany Studios. 143 750 долл. На стене работа Адольфа Готлиба Burst II. 1972. Cтол, диз. Жан Пруве. Стол Concrete, диз. Мартин Сeкели.

«Есть пары, которым нравится выращивать сад, кто-то любит пешие прогулки и экскурсии, а мы с Ридом азартно разыскиваем интересные вещи, — рассказывает Дельфин. — Находки дарим друг другу на праздники. Однажды в подарок Риду я присмотрела скульптуру Александра Нолла и по телефону билась за нее на аукционе. Но кто-то продолжал повышать цену, и наконец я сдалась. Когда же на Рождество получила от него этот чудесный предмет, то рассмеялась: муж здорово переплатил. А часы Дюбрёя, наоборот, я первой нашла  в каталоге аукционного дома Dorotheum и обрадовала Рида».

Гарри Бертойя. Monumental Blush. 519 тыс. долл. Франсуа-Ксавье Лаланн. Moutons de laine 325 тыс. долл. Десять стульев Artist canvas, диз. Рид и Дельфин Кракофф. 8750 долл.

Только что аукционный дом Sotheby’s провел торги на хиты коллекции супругов, которые были ранее распределены по четырем домам — в Нью-Йорке, Истэмптоне, Нью-Канаане (штат Коннектикут) и Париже.  Вся история дизайна ХХ века: лампы Тиффани, столы Жана Пруве, зеркала Лин Вотрин, cтолики Жан-Мишеля Франка. Есть шедевры Рене Лалика и работы Марка Ньюсона, в том числе его Lockheed Lounge за 1,6 млн долларов. 

У Tiffany & Co. появился новый арт-директор

Рид Кракофф

© Dimitrios Kambouris/Getty Images

Автор Яна Лукина

17 января 2017

Почетную должность занял американец Рид Кракофф, который теперь будет выполнять обязанности англичанки Франчески Амфитеатроф, покидающей компанию.

Большие перемены грядут в Tiffany & Co. Во-первых, ювелирный гигант прощается с англичанкой Франческой Амфитеатроф, заступившей на пост директора по дизайну три года назад и мгновенно сразившей поклонников минимализма коллекцией Tiffany T (изящные изделия из серебра и золота держатся в числе хитов по сей день). Во-вторых, уже найден преемник: им станет американец Рид Кракофф.

Франческа Амфитеатроф

© пресс-служба Tiffany & Co.

Любопытно, что, в отличие от Франчески, Рид — не ювелир. Он дизайнер одежды и аксессуаров, и свое мастерство в течение 17 лет оттачивал на позиции креативного директора Coach, откуда в 2013-м году ушел, чтобы в полную силу заниматься именным брендом. Увы, всего три года спустя его пришлось закрыть из-за финансовых проблем. За свою небольшую — шестилетнюю — историю марка успела побывать даже на обложке американского Vogue (в платье Reed Krakoff снялась для «библии моды» Мишель Обама, которая в принципе нередко выбирала творения Кракоффа для публичных выходов), да еще и произвести на свет знаковую сумку с непростым дизайном и лаконичным названием

Boxer.

Теперь свеженазначенному арт-директору — помимо работы с ювелирными украшениями — предстоит обновлять аксессуарную линию Tiffany & Co. (с 2010-го года компания выпускает кожаные сумки), а также отвечать за оформление магазинов марки и рекламные кампании.

Новая эпоха Tiffany | Это интересно

Новая эпоха Tiffany

Новый креативный директор американского бренда Tiffany&Co. – Рид Кракофф, уверенно ломает стереотипы. Если до этого бренд Tiffany ассоциировался исключительно с изделиями в подарок на дни рождения, помолвки, юбилеев, то сейчас ювелирные украшения Tiffany подойдут абсолютно к любому случаю.

Новая коллекция «Paper Flowers» – это дань новому времени. Когда каждый выбирает, что ему носить, а не что ему предложили. Все предметы из этой коллекции можно носить и на праздники, и на прогулку на природе, и с джинсами с футболкой.

Эль Фэннинг

Лицо рекламной кампании Paper Flowers – Эль Фэннинг. На голове небольшая платиновая тиара-гребешок с бриллиантами, в сочетании с обычным хлопковым худи создается незабываемый образ утонченной и в то же время современной, активной девушки.

21 июня прошла презентация ювелирной коллекции Paper Flowers в Лондоне. Новая революция от Рида Кракоффа началась вполне мирно с платиновых цветов и бриллиантовых светлячков. Предметы высокого ювелирного искусства умело сочетаются с демократичными мотивами. Здесь есть и полноценное колье из бриллиантов разной огранки общим весом в 68 карат, и подвески, и ажурные кольца.

Главный мотив – легкий цветок в форме лепестков клевера, вокруг цветка летают светлячки. Изделия изготовлены из платины, сапфиров, танзанитов, бриллиантов, в том числе и модных в этом сезоне желтых бриллиантов.

Старт продаж в июле месяце.

За Ридом Кракоффом закрепилась репутация реформатора американских брендов, таких как Tommy Hilfiger, Coach. После собственного бренда одежды прет-а-порте Reed Krakoff г-н Кракофф пришел в компанию Tiffany&Co. в качестве креативного директора.

Первая линейка аксессуаров из серебра произвела фурор своей дерзостью. Это игрушка йо-йо, подставки под карандаши в форме консервной банки, закладки как клубок шерсти.

Навигация по записям

История коллекции Tiffany T

Кроме голубой коробочки с белым бантом и окон флагманского магазина на Пятой авеню в Нью-Йорке, ярким символом Tiffany & Co.

является Т-мотив. На протяжении 40 лет коллекция Tiffany T воплощает в себе ценности компании: свободу, счастье, любовь и силу. 

Кроме голубой коробочки с белым бантом и окон флагманского магазина на Пятой авеню в Нью-Йорке, ярким символом Tiffany & Co. является Т-мотив. На протяжении 40 лет коллекция Tiffany T воплощает в себе ценности компании: свободу, счастье, любовь и силу.

Т-мотив в историю компании Tiffany & Co. добавил Джон Лоринг в 1980х годах. Лоринг занимал пост креативного директора бренда с 1979 по 2009 год. Дизайнер обыграл заглавную букву из названия компании в виде двух обращенных друг другу Т-образных мотивов.

Мотив в форме буквы «Т» встречается в украшениях компании того времени. Записи об этом дизайне сохранились в архивах Tiffany & Co. Этот элемент стал своеобразной подписью Tiffany & Co., делая изделия бренда мгновенно узнаваемыми.

В 2013 году на пост креативного директора пришла Франческа Амфитеатроф, которая поменяла стратегию ювелирных изделий компании. Амфитеатроф отказалась от экстравагантных украшений и сосредоточилась на возрождении наследия Tiffany & Co.

Результатом работы Амфитеатроф стала коллекция Tiffany T 2014 года. Гладкие браслеты, манжеты, кольца и колье, вдохновленные буквой «Т», стали «беззастенчиво современными», при этом остались классикой неподвластной времени. Tiffany T превратилась в культовую коллекцию и главный символ стиля.

Чистая и элегантная коллекция Tiffany T получила признание у поклонников бренда. Коллекция отдавала дань уважения не только наследию компании, но воплощала энергию и архитектуру Нью-Йорка. Угловатость и вертикальность изделий передавали непрерывное движение и оптимизм улиц самого большого города США. Идея коллекции заключалась в том, чтобы смешать во вневременном украшении скульптурные и изящные элементы, которые добавила Франческа.

Создавая коллекцию Tiffany T Амфитеатроф не привязывалась к историческим стилям и школам дизайна. Креативный директор наполнила украшения свободой, нарушая старые правила и создавая новые. В итоге, изделия Tiffany T на ограничивались возрастом, а заявляли об индивидуальности владелицы.

В 2017 году на пост креативного директора назначен Рид Кракофф, который запустил новую эволюцию Т-мотива.

В 2018 году компания дополнила коллекцию Tiffany T помолвочными кольцами с очаровательными Т-образными деталями в оправе бриллианта. Минималистично и архитектурно спроектированное кольцо мастера бренда аккуратно отметили сбоку буквой «Т».

В 2019 году компания Tiffany & Co. добавила яркие краски в коллекцию Tiffany T. Выполненные из 18 каратного желтого и белого золота украшения расцвели с помощью перламутра, бирюзы, оникса, опала и тигрового глаза.

В обновленной коллекции круглые подвески украшали цветные природные камни, которые окружили парящий Т-мотив из бриллиантов. В браслетах и кольцах двойной Т-образный мотив выполнен из природных камней. Браслеты с цветными камнями можно носить по отдельности или сложить вместе для особого эффекта. Т-мотив повторяется, соединяя между собой цепочку и образуя длинное колье с яркими акцентами.

В 2020 году Tiffany & Co. представила новую коллекцию Tiffany Т1. Рид Кракофф превратил два мотива в единую петлю Т. Цифра «1» в названии коллекции относится к первому мотиву Т, найденному Кракоффом в архивах компании. Также новая приставка в названии связана с идеей «быть единственной». Кракофф превратил мотив Т в новый смелый символ, который выглядит современно в форме непрерывного дизайна. Дизайнер также преобразовал сам Т-образный элемент, добавив скошенные края и объемность.

В коллекцию вошли 9 украшений, в том числе колье Высокого ювелирного искусства. До этого в Tiffany Т не было Высоких украшений, Рид Кракофф поменял эту традицию. Давний амбассадор бренда Шарлиз Терон надела это колье на церемонию вручения престижной награды Великобритании BAFTA.

Украшения коллекции Tiffany Т можно не оставлять для особого случая: эти изделия подходят для ежедневного ношения. Купить украшения Tiffany Т по привлекательной цене предлагает ювелирный салон «Emporium Gold». Подлинность изделий Tiffany & Co. и характеристики драгоценных камней подтверждены сертификатом. Бесплатная доставка по России станет приятным бонусом. А для подписчиков нашего Instagram предусмотрена скидка 5% на все товары.

Бренды: Reed Krakoff — TSUM Moscow Department Store — LiveJournal


Основатель бренда американец Рид Кракофф не новичок в моде. Выпускник известной школы дизайна Parsons (Нью-Йорк), он сотрудничал с Anne Klein, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren, а затем 15 лет работал на бренд Coach , создавая коллекции сумок и аксессуаров. Кракофф потратил более 20 лет на работу для знаковых американских брендов. Рид был назначен исполнительным креативным директором бренда Coach в 1996 году и с тех пор сумел преумножить состояние компании по производству аксессуаров с $ 500 млн. до $ 4 млрд., превратив Coach в международную империю.


Кракофф держит под контролем практически каждый аспект деятельности компании: мерчандайзинг, рекламу, дизайн магазинов, не говоря уже о широком спектре новых продуктов: обувь, сумки, ювелирные изделия, солнцезащитные очки. Ко всему прочему с 2006 по 2010 года он являлся вице-президентом Совета модных дизайнеров Америки, который дважды назвал его Дизайнером Года за достижения в создании аксессуаров.

В феврале 2011 года на Неделе моды в Нью-Йорке модельер представил собственную весенне-летнюю коллекцию, но кроме этого, как хороший бизнесмен, 46-летний дизайнер зарегистрировал не только бренд Reed Krakoff, но еще и линии Reed и RK. Его первая коллекция была встречена  смешанными отзывами. Но это ни чуть не поколебало уверенность Кракофф в успех и вот уже на протяжении последних четырех сезонов он занимается дизайном, отдавая предпочтение элегантности и обтекаемым силуэтам, которые были продемонстрированы в линейке весной 2012 года.

«Мода для меня – это идеальное сочетание всех вещей, которые я люблю. Есть еще и исторический момент. Мне нравится понимание того, почему люди носят те или иные вещи, почему в определенные периоды истории женщины выглядели именно так, а не иначе. Всегда существовали причины этого: были ли это только те вещи, которые имелись в распоряжении или одежда зависела от событий, происходящих в мире, политических или социологических. Мода – это удивительное сочетание коммерции, путешествий и творчества.»

Сейчас бренд Reed Krakoff стремительно и уверенно завоевывает свое место в мире высокой моды. Ориентируясь на классические образы, Кракофф буквально «конструирует» новые модели.


Графические и скульптурные, родившиеся от уникального видения современного стиля, коллекции Рида отличаются новым подходом к дизайну! В его вещах роскошь интерпретируется в линию ready-to-wear. Преимущество бренда в том, что для изготовления любой линейки, будь то одежда или сумки, используются только натуральные материалы (шерсть, кожа, шелк, шифон), порой обработанные весьма нестандартно. К примеру, в одной из своих коллекций он представил босоножки, украшенные щетиной кабана. Это «мохнатое» дополнение к ремешку вокруг щиколотки очень напоминало помазок для бритья. А в коллекции осень-зима-2011 под брендом Reed Krakoff публика увидела съемные воротники из трикотажа и меха с декоративными застежками из кожи.


Комфортный шик — так коротко можно обозначить философию этой люксовой марки, у которой, по оценке специалистов, есть все шансы стать культовой. Сегодня бренд Reed Krakoff — это женская одежда и обувь, сумки и очки, аксессуары и парфюм. Среди его поклонниц уже были замечены Джулиана Мур и фэшн-редактор Net-a-Porter Натали Массенет.

FW 12/13


Ювелирный дом Tiffany & Co открыл первое кафе

В ноябре 2017 ювелирный дом Tiffany & Co открыл кафе The Blue Box Café в своем флагманском магазине в Нью-Йорке.

Оформленный в фирменном бирюзовом цвете ресторан The Blue Box Café открыл свои двери 8 ноября. Создатели предложили гостям вспомнить образ главной героини Одри Хепберн, воссоздав атмосферу фильма «Завтрак у Тиффани». Посетителей в день открытия было столько, что некоторые часами ждали, пока освободится столик.

Ресторан расположился на четвертом этаже здания ювелирного дома Tiffany & Co. По соседству с кафе находятся отделы с предметами для домашнего обихода и аксессуарами от Tiffany, винтажными книгами, бутик товаров для детей и лаборатория ароматов Tiffany.

Арт-директор Tiffany & Co Рид Кракофф (Reed Krakoff) отметил: «И ресторан, и модернизированный отдел с повседневными предметами для дома отражают современное представление о роскоши».

The Blue Box Café предлагает меню с фиксированными ценами на завтрак, обед и «five o’clock tea». Так, завтрак обойдется в 29 долларов, обед – в 39, а «five o’clock tea» — в 49.

Предложение в меню варьируется от ягод и круассанов до тостов с авокадо, яиц с трюфелем и сэндвичей. Также в кафе можно купить торт в виде коробки Tiffany за 36 долларов.

Представители компании рассказали, что открыли ресторан с целью привлечения новых клиентов. Вице-президент и креативный директор Tiffany Ричард Мур (Richard Moore) прокомментировал открытие кафе журналу Vanity Fair, сказав, что теперь у поклонников бренда Tiffany появилась еще одна причина зайти на четвертый этаж здания, в котором располагается ювелирный дом. Он подчеркнул: «Мы надеемся, что гости кафе также не пройдут мимо обновленного отдела с предметами для дома и оценят его роскошь».

К слову, в новой коллекции отдела с товарами для дома есть даже серебряная консервная банка за 1000 долларов и серебряный моток пряжи за 9000, фотографии которых уже облетели все социальные сети.

Источник: restaurant-hospitality.com

#201712

Что не так с рекламой для пожилых людей

Почему же реклама для пожилых людей такая плохая?

Ведущие маркетологи на протяжении многих лет демонстрировали одержимость возрастом. Людей всегда распределяли по возрастным группам – например, от 18 до 34, от 35 до 50 и выше 55 – как будто наши покупки, мотивация и образ жизни основываются только на том, сколько лет мы прожили. Тем не менее, последнее поколение начало отходить от представлений о прямой связи между возрастом и стадией жизни. McCann и The Paley Center for Media провели в 2018 году исследование, в котором опросили людей разных возрастов на предмет того, когда слишком поздно получать образование, открывать бизнес или строить романтические отношения, и большинство респондентов ответили, что никогда не поздно что-то начинать. Это ставит под вопрос ориентированность маркетологов на возраст как на надежный показатель потребительских привычек.

Тем не менее, большинство рекламодателей все еще считают следующее поколение наиболее волнующим. Вам не надоели истории о поколении Z? Они новые, разные, их привычки еще не полностью сформированы.

На вопрос о стратегии AB InBev во время чемпионата «Супербоул» в 2015 году вице-президент по глобальной маркетинговой стратегии Джорн Соке ответил: «Она движется в направлении другого тона голоса. Она будет моложе и чуть веселее. Вы определенно увидите эволюцию». И в прошлом году главный художественный директор Tiffany Рид Кракофф рассказал, что бренд экспериментирует с поиском правильного баланса между использованием большой ценности бренда в его наследии и в то же время привлечением молодой аудитории. В их кампании 2018 года принимали участие актриса Элль Фэннинг и рэпер A$AP Ferg.

В стратегии, ориентированной на молодых потребителей, заложена некоторая логика. Согласно исследованию Forrester, 55% и 54% людей младше 31 и 31-39 утверждают, что им «нравится пробовать новые бренды или продукты». Это число сокращается до 39% среди людей в возрасте 54-63 лет и до 31% среди потребителей 64-74 лет. Таким образом, самые креативные кампании фокусируются на молодых потребителях, а маркетинг, нацеленный на пожилые группы, следует бессмысленным формулам и играет на устаревших стереотипах о том, что пожилые люди беспомощны.

Реальная возможность для маркетинга, нацеленного на пожилых людей

Но статистики вроде той, что привела Forrester, могут вводить в заблуждение. Главный специалист по маркетингу в Havas Group Вивенди Мариа Гарридо утверждает, что общение напрямую с пожилыми людьми – большая упущенная возможность: не только из-за дохода, которым они располагают, но и потому, что эта группа населения обычно более искренна с брендами. «Они хотят, чтобы бренды предоставляли образовательный и информативный контент, а не просто развлечение. Когда им нравится бренд, 68% рассказывают о нем другим – в этом и проявляется их искренность», – говорит Гарридо.

Исследование Havas Group в 2018 году выявило значительный рост активности в интернете потребителей старше 55 лет; около 68% из них каждый месяц заказывают что-то онлайн.

Помимо здравоохранения, все больше дорогих брендов начинают активно взаимодействовать с пожилыми покупателями. И неспроста, поскольку согласно оценкам Euromonitor, 70% всех доступных доходов в США принадлежат людям старше 55. «Как-то я общалась с сотрудницей Chanel, которая рассказала, что 80% их продуктов продается людям старше 50. Конечно, ведь у большинства нет возможности заплатить $2000 за пиджак», – вспоминает Гаррудо.

Рост рекламы для разных поколений

L’Oreal Paris и британский Vogue недавно объединились для выпуска журнала «The Non-Issue», посвященного женщинам в возрасте старше 50 лет. Проект был создан совместно с лондонским и парижским отделениями рекламного агентства McCann. На обложке выпуска изображена актриса Джейн Фонда. Также в номере дают интервью Хелен Миррен, Изабель Аджани и визажист Валь Гарланд. Цель такой инициативы – сделать более заметными женщин старше 50 лет в индустрии красоты и моды.

Не все бренды полностью игнорировали пожилых людей. Некоторым все-таки удалось создать успешную рекламу для нескольких поколений. В 2011 году Toyota своей рекламой модели Venza разрушила представления о менее захватывающем и пустом образе жизни пожилых людей.

Кампания Nike «Unlimited» 2016 года рассказала о на тот момент 86-летней триатлетке и католической монахине Мадонне Бадер.

Между тем, кампания Mercedes 2017 года «Grow Up» была ярко нацелена на разные поколения. Были выпущены короткие видео от «Найди работу» с A$AP Rocky до «Будь хорошим родителем» о пожилом родителе, который ценит и уважает стремление к творчеству своего взрослого сына.

Фокусируйтесь на отношении, а не на возрасте

Возможно, фокус на возрастных группах – абсолютно неправильный подход. Исследование McCann 2018 года обнаружило, что на самом деле каждый думает о старости. Согласно их данным, люди в 20 лет больше всего боятся смерти, в 30 лет они больше всего думают о старости, а после 70 лет они переживают об этом меньше всего. В отчете предлагается, чтобы маркетологи перестали фокусироваться на возрасте и начали обращать внимание на отношение.

Надя Тума, старший вице-президент и директор McCann Truth Central, утверждает, что даже если взглянуть на небольшой сегмент нетрудоспособных людей, можно получить калейдоскоп разных отношений к старению – от волнения до страха, от оптимизма до грусти. Точно так же, если вы сравните, что люди думают о старости в Китае и, скажем, во Франции, вы увидите совершенно разные картины. «Получается, созданная нами демография является барьером к пониманию людей на более глубоком уровне», – говорит она.

Одна универсальная истина о старении

Самое удивительное открытие Тумы и ее команды случилось тогда, когда они попросили людей представить возрастные утопию и антиутопию. В каждой стране считают идеальным совместное проживание разных поколений в гармонии, взаимное обучение и помощь. В антиутопическом мире в глазах респондентов строго разделяют молодых и старых. Что же мы видим сегодня в рекламе?

«Большинство людей считают, что старость можно назвать хорошей, если ты окружен как молодыми, так и старшими людьми. Суть в связях между разными поколениями – а это нечто куда более важное, чем поиск хорошего увлажнителя», – говорит Тума.

Источник.


Материалы по теме:

Мобильные приложения для пожилых: огромный и недооценённый рынок

20 финансовых ошибок, которых следует избегать в 20 лет

Большие данные, AR и генная инженерия — как развиваются медицинские технологии

Ученые: предел человеческой жизни еще не достигнут

Почему дизайнер Рид Кракофф отказался от своего бренда?

Некоторые друзья Кракоффа беспокоились, что его эго взяло над ним верх. Инсайдер моды считает, что было чистой глупостью думать, что вы можете выйти на рынок роскоши и мгновенно начать с нуля, чтобы конкурировать с такими историческими фирмами, как Gucci и Chanel. Но пока руководство Тренера твердо стояло за Кракова. «Нас вытолкнули в новое пространство. Мы знали, что в случае успеха это будет большая идея.Это было бы возвышением, и для бизнеса Coach возник бы эффект ореола», — говорит Джерри Стрицке, , бывший президент Coach. «Легко оглянуться назад и сказать, что это были большие деньги, но мы пытались создать что-то новое».

Краков с женой Дельфиной в 2005 году.

Стив Эйхнер/WWD.

Трата стольких денег с такой свободой вызвала немалое возмущение в мире моды. Многие люди считали, что, хотя у Кракова был большой опыт в разработке кожаных аксессуаров, он не заработал своего успеха в женской одежде и роскошном дизайне.Краков и сам осознавал это негодование. «Я думаю, что это немного похоже на актера, который становится режиссером, или художника, который становится режиссером, или модельера, который становится художником», — говорит он. «Если у вас долгая карьера, люди видят вас определенным образом. Реальность такова, что все те [предыдущие] компании, [в которых я работал], не были мной; Я служил у Тренера, Ральфа и Томми. . . . Честно говоря, я никогда не создавала сумки до того, как пришла в Coach. Я никогда не занимался дизайном мужской одежды до того, как пошел к Томми.В Coach знали, что я никогда не занимался аксессуарами [когда меня наняли]».

Хвастовство Кракоффа о том, что он на самом деле не просто модельер, также раздражало людей в индустрии, особенно потому, что Кракофф пытался заново изобрести себя как дизайнера. «У вас может быть кресло от Марка Ньюсона, но вам не нужно притворяться, что ваша одежда — это кресло от Марка Ньюсона. Даже Marc Newson этого не делает», — говорит Фридман. «Я думаю, что Рид так отчаянно хотел, чтобы его воспринимали всерьез как дизайнера, что стал слишком серьезно относиться к себе и своей работе.

Кракофф говорит, что никакого снобизма у него не было. «Мой процесс, то, как я проектирую — будь то лампа, стул или [я] фотографирую — на самом деле одинаковы. Речь идет о выборе: эта пропорция вместо той; это освещение. Может быть, я говорю [я не просто модельер], потому что занимаюсь другими творческими вещами. Я использую это как ловушку. Мое намерение состояло не в том, чтобы преуменьшить то, что я нахожусь в мире моды».

Дебютный показ Krakoff в феврале 2010 года был долгожданным и объявлен СМИ самым захватывающим событием зимней Недели моды того года.Присутствовала блестящая толпа, в которую входили Тори Берч, Tommy Hilfiger, Эллисон Сарофим, и Аманда Брукс . Но многие в зале были разочарованы одеждой, которая выглядела темной и тяжелой и была эксцентрично скроена с причудливыми заплатками из кожи или меха. Было очевидно влияние других сфер дизайна, но некоторые считали, что это произошло за счет удобства носки. Распространенной критикой было то, что Кракофф на самом деле не понимал женское тело.

Реакция критиков была в лучшем случае прохладной, поскольку рецензенты, казалось, из кожи вон лезли, чтобы сказать что-то приятное: отсутствие четкой точки зрения. The New York Times Кэти Хорин назвала шоу «приличным началом», но нашла пальто Кракова «грязным» и не смогла определить «конкретный императив дизайна». Хуже того, она обвинила его в краже у Селин Фиби Фило , мнение, поддержанное многими на шоу. «Все, о чем вы могли думать, это Селин, Селин, Селин», — вспоминает модный редактор.

Кракофф сказал, что отзывы поразили его «как будто кто-то ударил меня под дых». Не то, чтобы не было ярких пятен. «Сумки показали себя очень хорошо», — говорит Рон Фрэш, , бывший президент и директор по мерчандайзингу Saks Fifth Avenue. Anne Slowey, Директор модных новостей Elle, вспоминает, что ей нравились «его трикотажные изделия, юбки с запахом и тонкие кожаные изделия. То, что он делал правильно, он делал действительно правильно».

Немногие лейблы сразу добились успеха, и по мере того, как Krakoff продвигался вперед, были более значительные достижения. Мишель Обама носила Reed Krakoff не только на обложке журнала Vogue в апреле 2013 года, но и для своего второго официального портрета в феврале 2013 года. Бергдорф Гудман представил свою коллекцию в витринах на Пятой авеню.

Но этого было недостаточно. «Я не думаю, что он когда-либо получал ту модную поддержку, которую хотел, от вселенной моды и реальных игроков, которые могут создать и разрушить бренд», — говорит инсайдер моды. Под этим она имеет в виду ключевых редакторов журналов и покупателей, хотя и не называет имен.

И рецензенты так и не появились. Через четыре года существования бренда Кэти Хорин из Times написала: «Рид Кракофф все еще пытается завоевать свою аудиторию. . . . Но если [он] собирается стать дизайнером на таких условиях, ему нужно придать своей одежде более индивидуальный характер, чем он делал до сих пор.. . . Мистер Кракофф может нанять людей, чтобы те сформировали его мир, но ему все равно нужно решить, что это такое».

К 2013 году у Coach истекали деньги, и ее акции упали на 37% по сравнению с прошлым годом. Было ясно, что изменения должны произойти. Уход Кракова из Coach вызывает споры. Его сторонники утверждают, что, когда Лью Франкфорт планировал уйти на пенсию, Краков подумал, что пришло время уйти и сделать свой одноименный бренд по-настоящему своим. Другие говорят, что Тренер покончил с Кракоффом, и, как выразился один из его бывших помощников, «они расстались со своим дизайнером.Сам Кракофф говорит: «Я был тем, кто пошел к Лью, и Лью невероятно поддерживал компанию Reed Krakoff, но со временем я понял, что действительно люблю эту компанию, и я проработал [в Coach] около 16 лет и Я принял решение, что больше не хочу этим заниматься. Я пошел к ним, чтобы купить компанию».

Рид Кракофф о разработке следующей главы Tiffany & Co.

В маленьком черном платье от Юбера де Живанши, оперных перчатках и больших круглых солнцезащитных очках от Оливера Голдсмита Одри Хепберн подъезжает к Tiffany & Co. в желтом такси на Пятой авеню в Нью-Йорке. Это начальная сцена фильма «Завтрак у Тиффани », снятого в октябре 1960 года, и спустя 60 лет он продолжает оставаться одним из самых узнаваемых образов в мире моды и кино.

В книге Highsnobiety New Luxury , которая углубляется в определение современных стремлений в эпоху шумихи, Хироши Фудзивара, также известный как крестный отец японской уличной одежды, поделился тем, насколько важным был его первый визит в магазин Tiffany & Co. в Нью-Йорке. Йорк был.Там он обнаружил такие предметы, как часы Tiffany Rolex; Сотрудничество между ведущими брендами вдохновило Фудзивару на запуск GOODENOUGH по возвращении в Токио. «На самом деле все так и началось. Всегда работайте с брендами, которые являются лучшими в своем деле», — сказал он нам.

Немногие бренды достигли такого уровня влияния, а для Tiffany & Co это мягко сказано. Его значение в поп-культуре выходит за рамки создания образов старого Голливуда и американской роскоши — оно переплетается с некоторыми из самых важных моментов в нашей личной жизни. Например, обручальное кольцо Tiffany, помещенное в знаменитую синюю коробку, уже давно является выбором пар во всем мире, символизирующим их любовь и союз.

«Еще три года назад категория «Любовь и помолвка» называлась «Свадебная». Название было изменено, чтобы отразить сдвиг, когда мужчины просто покупают кольца для женщин, чтобы значить гораздо больше».

Рид Кракофф

Но как все это развивается для бренда, основанного в 1837 году? «Tiffany всегда развивается — иначе мы бы не были там, где мы есть сегодня.Речь идет о создании нового повествования о том, кто такая Тиффани и как мы вписываемся в жизнь людей сегодня», — поделился с нами Рид Кракофф. Кракофф — провидец, открывающий новую главу Tiffany & Co. С момента прихода в качестве главного художественного директора в 2017 году все, от дизайна продукта до флагманского магазина на Пятой авеню в Нью-Йорке, было переосмыслено, чтобы отразить будущее бренда и расширить его клиентскую базу.

Рид Кракофф Тиффани и Ко.

Дизайн для современного потребителя означает понимание и реагирование на культурные различия поколений, что Краков умело применяет в своей роли. «Еще три года назад категория «Любовь и помолвка» называлась «Свадебная», — вспоминает он. Это было, казалось бы, простое изменение, но мощное. Это открыло категорию от места, уходящего корнями в традиционные гендерные роли, к современным выражениям любви. «Название было изменено, чтобы отразить сдвиг, когда мужчины просто покупают кольца для женщин, чтобы значить гораздо больше.Мужчины, например, покупают кольца с бриллиантами для себя или друг для друга.

Конечно, это движение к гендерной инклюзивности отражает то, что индустрия моды видела в последние несколько лет. От Джейдена Смита в юбке до Яна Исайи на каблуках и Руиджи Вилласенора с сумками Chanel — некоторые из самых почитаемых мужчин в культуре использовали моду, чтобы бросить вызов общепринятым гендерным нормам в отношении одежды. И украшения последовали их примеру.

Иллюстрация мужского кольца Tiffany 1837® Makers Тиффани и Ко.

Кракофф, 56 лет, основал и разработал свой собственный одноименный лейбл с 2010 по 2015 год, а до этого работал исполнительным креативным директором Coach с 1998 по 2014 год. когда мужчины были ярче, то минимальны. Сегодня всего понемногу. Для мужчин мы описываем их как «аксессуары», а не как «ювелирные изделия». Кракофф объяснил, что мужчины выбирают, скажем, кольцо или ожерелье, потому что это то, что они хотят носить, как и все остальное, а не то, что они бы надели, если бы захотели. намеренно носил украшения.

«Украшения настолько индивидуальны, что становятся частью владельца. Я думаю, что некоторые люди носят бриллианты Tiffany формально, а другие — более неформально», — добавил он. «Сборника правил нет, и я думаю, что чувство универсальности — это то, что ищут сегодняшние потребители».

Частично успех Tiffany & Co. у современного потребителя обусловлен ее непринужденным стилем. Для Krakoff речь идет о продуктах, которые выдержали испытание временем, но не вневременны. Та же философия дизайна была перенесена в его флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, который в настоящее время закрыт на реконструкцию и должен вновь открыться в 2022 году (тем временем открылось временное помещение на 6 E 57th Street).

Krakoff работает с OMA, архитектурной фирмой, соучредителем которой является великий Рем Колхас, работавший над Fondazione Prada (среди множества других проектов) и вдохновлявший художников, в том числе Вирджила Абло.

«Когда он был построен, первый этаж магазина был самым большим из существующих помещений без колонн», — поделился Кракофф. В соответствии с новаторским духом, присущим этому месту, OMA была привлечена к работе над первым этажом и тремя верхними этажами, последний из которых будет преобразован в гладкую стеклянную конструкцию с открытым патио. Ранее в этом году OMA представила визуализацию обновленного флагмана и в заявлении для прессы заявила: «Это символическое завершение здания, отражающее развитую роскошь, которая является скорее путешествием, чем пунктом назначения».

«Розничная торговля изменилась, и она требует, чтобы людей заманивали в место, где они хотят проводить время и чем-то заняты», — сказал Кракофф. Реконструкция OMA — это физическое воплощение того, куда движется Tiffany & Co., но во многом это также и комментарий к тому, куда движется культура и роскошь, особенно американская.При Кракове современная Одри Хепберн, обедающая на Пятой авеню, может быть кем угодно — любого пола, возраста, расы или сексуальной ориентации. Как и сами украшения, все это открыто для личной интерпретации.

Сачин Бхола — редактор и писатель из Нью-Йорка.

Читать полную статью

Королевство моды и дизайна интерьера

Сентябрь 2014 г. Рид и Дельфин Кракофф позируют перед картиной Морриса Луи из их обширной коллекции произведений искусства в их бывшем таунхаусе на Манхэттене на 70-й Восточной улице. Фото Кристин Ларсен

Недавним теплым летним утром Рид Кракофф вспоминает, как около 15 лет назад он и его теперь уже жена Дельфина были в Париже, ее родном городе, рыскали по антикварным магазинам. «Это были старые времена, до первых золотых», — шутит Рид между ложками йогурта и мюсли в ресторане отеля The Mark в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. «Я видел пару стульев, которые выглядели как Жан-Мишель Франк», но имели более общую маркировку. «Они сидели посреди группы Людовика XVI.Пока Дельфина отвлекала дилера, я перевернул стул и отдернул обивку одного». Рид делает паузу, доя плащ-и-кинжал саспенса. — И на самом деле оно было подписано: «Жан-Мишель Франк».

Едва сдерживая свое ликование, Кракоффы вежливо заплатили запрашиваемую цену, которая была невелика, и погрузили свои находки в взятую напрокат машину. Дельфина, миловидная за круглыми очками в черной оправе, с темными волосами, собранными в хвост, оживленно подхватывает нить: «Я сижу на коленях у Рида спереди, потому что сзади места, конечно, нет. И нас останавливает полиция! Мы объяснили наше затруднительное положение. Полиция дала нам сопровождение к грузоотправителю!»

Рид, бывший исполнительный креативный директор и президент Coach, который сейчас занимается одноименной коллекцией модной одежды, приобретает Фрэнка уже более 20 лет, и он, безусловно, знает свое дело. Но это почти не относится к делу. Многие пары вместе занимаются хобби: например, гольфом или наблюдением за птицами. Однако Рид и Дельфин рассказывают об их общем интересе — дизайне — с такой необычной страстью, что даже разговор о дверных петлях может показаться романтичным.Приобретение сказочных домов, тщательная их реконструкция и наполнение изысканно подобранной мебелью и предметами искусства кажется самой сутью отношений Краковых. За 11 лет брака они уже преобразили девять владений, начиная с дома из коричневого камня на 61-й Восточной улице, когда они были молодоженами. На данный момент они работают не над одним, а еще над двумя: федеральным таунхаусом в Верхнем Ист-Сайде и обширным лесным поместьем в Новом Ханаане, штат Коннектикут, которое принадлежало взбалмошной покойной наследнице Хьюгетт Кларк.

Таунхаус на Манхэттене, недавно спроектированный Delphine, украшен клубными стульями Gio Ponti и освещением Ронана и Эрвана Буруллеков из Kreo в Париже. Фото Кари Вунг, любезно предоставлено Pamplemousse Design

Дизайн, конечно же, их дело. Много лет назад Дельфина перешла от дизайнера аксессуаров к декоратору интерьеров и торговцу антиквариатом 1stdibs с магазином Pamplemousse. Не существует грандиозной теории Кракова об украшении или коллекционировании. «Мы просто покупаем то, что любим», — говорит Рид.Их вкус действительно католический, от ламп Тиффани до мебели Марка Ньюсона. Они собирают период королевы Анны — последняя четверть 18-го века, Бостон, как указывает Рид, из-за его современных линий — а также современные произведения Рона Арада и Джориса Лаармана. Они ненасытные коллекционеры, но их запасы не энциклопедичны: когда им нравится дизайнер, они, как правило, покупают его основательно. Выяснить, в каком из их многочисленных владений — Париже, Ист-Хэмптоне, Палм-Бич — разместить новую находку, не составляет труда. «Каждый дом имеет свою историю, архитектуру и индивидуальность, — говорит Дельфин. «Когда мы находим что-то, что нам нравится, мы автоматически знаем, к какому факультету оно принадлежит».


«Когда вы ремонтируете дом, он как бы говорит вам, каким он хочет быть». говорит Рид

Последний проект пары — особняк площадью 14 000 квадратных футов, известный как Clark Estate, в Нью-Ханаане, штат Коннектикут. Фото предоставлено Барбарой Clearly Realty

 

Во флагманском магазине Reed Krakoff на Мэдисон-авеню в нью-йоркском Верхнем Ист-Сайде покупатели могут сидеть на диванах, спроектированных Ридом и Дельфиной, и на стульях Джориса Лаармана.

Кракоффы сравнивают ремонт и украшение дома с рассказом истории. «Находить удивительные места и возвращать к жизни то, что когда-то было или могло бы быть — это тоже наша страсть», — говорит Дельфин. Рид добавляет: «Когда вы ремонтируете дом, он как бы говорит вам, каким он хочет быть». Показательный пример: Delphine называет таунхаус в Верхнем Ист-Сайде, который они сейчас ремонтируют, «первым мужским домом, который мы сделали». С этой целью они используют камень, кирпич и более мужественное оборудование. «У нас нет единого стиля, — говорит Рид.После того, как они начали работу над ним, поместье Кларков попало к ним в руки. «Мы не искали еще один дом. Достаточно одного за раз», — говорит Дельфина. Но после того, как супруги увидели величественный замок во французском стиле площадью 14 000 квадратных футов, они сразу его купили. Дом, в который эксцентричный Кларк так и не въехал, по-видимому, сохранив особняк площадью 52 акра в качестве своего рода бункера на случай ядерной атаки, оставался практически нетронутым в течение 60 лет. Кракоффы намерены с уважением обновить дом.«Мы всегда стараемся сделать так, чтобы дом выглядел так, будто мы ничего не делали», — говорит Рид.

Они придали своему первому таунхаусу французский модернистский колорит 1930-х годов, в то время как в Ласате, их убежище в Ист-Хэмптоне — и летнем доме Джеки Кеннеди — Рид обнаружил оригинальные панели декоративно-прикладного искусства под богато украшенными панелями Людовика XVI, установленными в 1970-х годах, поэтому они быстро снял этот внешний слой. Их цель, однако, не в том, чтобы делать то, что Рид называет «научными проектами», или в том, чтобы создавать исторические произведения по правилам.«Мы не академичны в этом смысле, — говорит он. «Это забавное сочетание подлинности и романтики».

Кресло Lalanne из кожи аллигатора, мобиль Александра Колдера, кофейный столик Guy de Rougemont и тяжело дышащий Адольф Готлиб — вот лишь некоторые из выдающихся предметов в бывшем доме пары на 70-й улице. Фото предоставлено Pamplemousse Design

Широко сообщалось, что прошлой весной Кракоффы заплатили 14 миллионов долларов за собственность Кларка, что на 20 миллионов долларов ниже запрашиваемой цены. Между тем, в начале этого года они продали за 51 миллион долларов свой предыдущий таунхаус в Верхнем Ист-Сайде, который занимал 18 000 квадратных футов и имел впечатляющую лестницу, которая проходила через семь этажей дома.Рид и Дельфина возмущаются тем, что местная пресса зациклена на ценах их сделок с недвижимостью, и настаивают на том, что их дизайнерская привычка не связана со спекуляциями. «Речь идет о совместной творческой работе», — говорит Рид.

Дельфина намеревается, чтобы к Рождеству они переехали в особняк в Коннектикуте. Но не ждите, что клан Кракофф, в который входят трое их маленьких детей и его дочь от предыдущего брака, надолго поселится в их новом городе или загородных жилищах.«Как только мы проживем в нем пару лет, мы такие, а», — говорит Дельфина. «Мы рады сделать еще один».

Хотя Кракоффы тесно сотрудничают, каждый из них играет свою особую роль. «Я не могу делать то, что делает она, — говорит Рид. «Я умею размещать вещи там, где они хорошо смотрятся, но я не умею планировать пространство». Он хвалит способность Дельфины создать дом, в котором их семья действительно может жить. «В самых шикарных домах, в которых я был, в них можно делать все, что угодно. Худшие дома — а их много — стоишь в гостиной, и выглядит красиво, но это просто выставочное место.— говорит Дельфина. — Я действительно считаю, что у пространств есть личности. Это не имеет ничего общего с фэн-шуй или прочим дерьмом».

Портреты Краковых работы Джулиана Опи висят в их парижском доме. Фото Рида Кракоффа

Искусство — еще один важный элемент повествования. «Нельзя просто включить искусство», — говорит Рид, который когда-то учился живописи в Школе Музея изящных искусств в Бостоне (во время учебы в Университете Тафтса) и подрабатывал фотографом, снимая его рекламные кампании и издание книг портретов.Его вкус теперь распространяется на художников абстрактного экспрессионизма и цветового поля, включая Хелен Франкенталер, Роберта Мазервелла, Кеннета Ноланда и Эла Хелда, а также на влиятельного раннего художника-абстракциониста Йозефа Альберса и минималиста Фрэнка Стеллу. С потолка свисают мобильные телефоны Колдера, а в залах пасутся овцы Лаланн. В одном доме была только скульптура, а на стенах ничего; с другой стороны, Рид тщательно изучил сады скульптур, прежде чем придумать свой собственный.

Кроме того, есть большая коллекция модных иллюстраций Дельфины и солидная книжная коллекция Рида, которая, по его оценке, включает «тысячи» преимущественно визуальных томов. «В каждом доме, который мы когда-либо строили, была библиотека, — говорит он. «Это всегда центр нашего дома». Керамика также присутствует в этой смеси, от изделий Джорджа Ора, «Безумного гончара из Билокси», до Харуми Накашима, чьи выпуклые формы обычно покрыты точками. Приобретение лучшего, независимо от среды, имеет важное значение. «Я не хочу третьесортных», — говорит Рид.

Влияние искусства проникает в модную коллекцию Рида. «Все это часть этой культурной карты», — говорит он. В 2009 году он запустил Reed Krakoff, превзойдя Coach с точки зрения роскоши, и получил за него престижную награду CFDA в области аксессуаров в 2012 году (его третья такая награда).Одна вещь, о которой Рид знает не хуже других, — это сумки, и он готовится представить то, что, по его смелому заявлению, является его фаворитом: RK40. Но он также набирает обороты в сфере готовой одежды. Мишель Обама, которая, как известно, надела синее платье и кардиган Reed Krakoff, когда президент Обама был приведен к присяге на второй срок, надела одно из его платьев без рукавов для своей обложки Vogue 2013 и выбрала его двухцветный номер для своего недавнего официального выступления. Портрет Белого дома.

«Это другая коллекция, — сказал Рид Style.com о его линии Fall 2014, которую можно увидеть здесь. «Я начал с идеи бессезонности. Так больше никто не одевается». Фотографии Рида Кракоффа

 

Новая лимитированная сумка RK40 из кожи аллигатора.

Покинув Coach в прошлом году, Рид полностью посвятил себя этой одноименной линейке. «У меня там была отличная карьера, но пришло время», — говорит он. «Мне нужно было сосредоточиться на чем-то одном». Коллекция с богатой текстурой предлагает возвышенный взгляд на американскую спортивную одежду, или то, что Рид называет «утилитарной роскошью».(Вспомните «толстовки» с кожаной отделкой и меховые топы без рукавов.) Для весны, которую он представит в частном порядке на следующей неделе, в том, что он описывает как скорее инсталляцию, чем грандиозную феерию на подиуме, он делает акцент на 21-м веке. кружево. «Это исходит из этих современных перфорированных материалов, которые имеют индустриальный вид, таких как сетка, соты», — говорит он. «Это объединено с палитрой, взятой из кожаных изделий: эти натуральные, неокрашенные, неотбеленные цвета».

Однако из разговора с Ридом становится ясно, что он избегает звания модника.«Я не модельер; Я дизайнер», — говорит он, повторяя то, что стало его девизом. «Мне нравится творчество». Будь то создание юбки или планирование сада скульптур, его подход проистекает из одного и того же желания: «Все — это фанатичная сосредоточенность — изучение всего, что я могу».

 


Выбор Рида и Дельфины за первые награды

домов, о которых мы мечтали: интерьеры Дельфины и Рида Кракофф

Сочетая в себе изысканность роскошных интерьеров, инновации старинной и современной мебели и искусства, а также гламур моды, дома Дельфины и Рида Кракофф вдохновляют и незабываемы.

Это долгожданная монография о домах Дельфины и Рида Кракофф, уникальных голосах современного американского дизайна. Страсть и одержимость привели к созданию их домов, каждый из которых представляет собой мастер-класс по объединению грандиозного пространства с мебелью и произведениями искусства мирового класса, с мастерством, которое может предложить только американский модельер (Рид) и декоратор интерьеров, прошедший обучение в Париже (Дельфина). ) может обладать. Из-за уникального взгляда, который Кракоффы тренируют в своих пространствах, сочетая опыт в создании архитектурного пространства с их личным дизайном и коллекциями произведений искусства, а также утонченным пониманием жилых помещений, эти комнаты являются личными и привлекательными.

Некоторые из их домов получили широкое признание, а другие представлены здесь впервые. С текстами личных друзей Краковых, таких как Марта Стюарт, Хэмиш Боулз, Саймон Дунан, Тори Берч и Жак Гранж, которые сами по себе являются блестящими дизайнерами и писателями, книга вдохновит любителей интерьеров и дизайна этими проектами страсть и утонченность, воплощающие сбывшиеся мечты.

Дельфина Кракофф  – руководитель фирмы по дизайну интерьеров Pamplemousse Design.Ее работы были представлены в Architectural Digest, Vogue, и House & Garden , а также в других публикациях. Рид Кракофф   — главный арт-директор Tiffany & Company, легендарный американский ювелир. Вместе со своей женой он считается одним из самых важных коллекционеров дизайна двадцатого века и современного дизайна.

  • Дата публикации: 10 октября 2017 г.
  • Формат: Твердый переплет
  • Категория: Дом и дом — Отделка и обстановка
  • Издатель: Риццоли
  • Размер отделки: 10 x 12
  • Страниц: 248
  • Цена в США: 65 долларов США.00
  • CDN Цена: $80,00
  • ISBN: 978-0-8478-6004-3
« домов, о которых мы мечтали: интерьеры Дельфины и Рида Кракова » (Риццоли, 60 долларов, 256 стр. ) переносит читателей из Парижа в Палм-Бич в Ист-Хэмптон, где каждая резиденция — упражнение в спокойной привлекательности монохрома. оживленный дерзкими всплесками цвета, рисунка и причудливости — получает дань уважения от таких тяжеловесов мира моды и искусства, как Марта Стюарт, Саймон Дунан из Barneys New York и Хэмиш Боулз из Vogue.
The New York Times

«На моей книжной полке: обязательные предметы осени»
Блог La Dolce Vita

«Когда Дельфин и Рид Кракофф проектируют или ремонтируют дом, они превращают его в дом с современным мебель и искусство. Они мастерски объединяют спокойствие, безмятежность и красоту и создают ощущение роскоши, чтобы превратить дом в дом. На страницах они обсуждают искусство роскошного дизайна и интерьера. Дельфина и Рид Кракофф — два великих таланта, которых редко можно встретить в области дизайна интерьеров. Дома, о которых мы мечтали — это сборник историй о семи домах, которые Дельфина и Рид Кракофф вместе превратили в дома, хотя они вместе работали над многими другими. Держать в руках эту прекрасно оформленную книгу — просто удовольствие».

Внутри Дизайнерская студия: Reed Krakoff

Reed Krakoff — один из наших любимых брендов: каждый сезон мы покупаем в бутике на Мэдисон-авеню шикарные сумки, модернистскую обувь и стильные вещи.VT поговорил с вдохновителем одноименного лейбла (который также является творческой силой Coach) об искусстве, музыке, вдохновении и, конечно же, сумках.

Что вас больше всего вдохновляет?  Сочетание искусства, кино, путешествий и поп-культуры.

Как вы обычно начинаете процесс проектирования?  Нет ни начала, ни конца. Для меня процесс плавный.

Мы уверены, что многие женщины вдохновляли вас на протяжении многих лет, но если бы вам пришлось назвать одну, кто бы стал вашей музой на все времена?  Моя жена Дельфина.

Мы знаем, что на протяжении всей своей карьеры вы работали над специальными проектами. У вас есть любимый?  Мне очень понравилось снимать «Бойцов UFC», и недавно я путешествовал по всему миру, чтобы запечатлеть влиятельных женщин, стоящих за миром искусства, которые выйдут этим летом в книге «Женщины в искусстве», опубликованной Assouline.

Какая музыка заставляет вас работать в студии в эти дни? Майлз Дэвис, Afrojack, Beastie Boys, Biggie Smalls, The Killers.

Из всех созданных вами прекрасных вещей есть ли одна вещь, которую вы бы назвали самым большим хитом?  На данный момент это сумка-тоут Python Track, но я всегда думаю о следующей вещи, которую женщины захотят [и не могут без] добавить в свой гардероб.

Самый запоминающийся момент в вашей карьере?  Этого еще не произошло.

Если бы вам нужно было выбрать только один, какой ваш любимый магазин в мире?  Должен сказать, мой магазин в Мэдисоне, который мы с женой Дельфиной спроектировали вместе.

Вы одержимы Pinterest, как и мы?  Pinterest отлично подходит для вдохновения интерьерами и дизайнерами. Я просто вхожу в социальные сети и работаю над запуском личной страницы Pinterest, которая связывает мои интересы в области искусства и дизайна с моим брендом и любовью к моде.

Если бы вы не были модельером, кем бы вы стали? Ландшафтный архитектор или художник.

 

Совершенно новая сумка | The New Yorker

В феврале дизайнер Рид Кракофф устроил званый ужин для двух десятков гостей из фэшн-индустрии.Это было за неделю до показа его осенней коллекции, третьей под его собственным лейблом. Но таунхаус Кракова в Верхнем Ист-Сайде — это не то, что можно было бы ожидать от начинающего дизайнера. Начнем с того, что это восемнадцать тысяч квадратных футов, состоящих из двенадцати квартир. Нет ни одной детали, которая не была бы заметно усовершенствована. Когда вы входите в гостиную, вы сталкиваетесь с мобильным телефоном Александра Колдера, парящим над каминной полкой, массивной черной скульптурой Луизы Невельсон вдоль одной стены, бронзовым Жаном Арпом, припаркованным на столике в конце, и под ногами двухсотлетней… старые половицы из Франции. Ванная комната на первом этаже полностью покрыта золотой змеиной кожей и содержит сфероидальный туалет, более потрясающий, чем что-либо, что когда-либо было у подавляющего большинства населения.

Рид Кракофф, дома: «Я за роскошь, а не за моду». и ее партнер Сэнди Брант, которые являются редакторами международных изданий Vanity Fair , в чем заключались их обязанности в качестве крестных матерей новорожденного Элтона Джона.(Они курируют библиотеку младенца.) Муж Дунан, магнат товаров для дома Джонатан Адлер, поднялся по винтовой лестнице, которую Кракофф и его жена Дельфина, декоратор интерьеров, спроектировали как центр их дома. «Нас вдохновил музей Гуггенхайма, — сказала Дельфина. На площадке второго этажа Адлер оказался перед часами Андре Дюбрейля, основанием которых был большой перевернутый кристалл, погружающийся в голубой лаковый айсберг. «Это дерьмо следующего уровня», — сказал он.

«Это довольно жестоко, правда?» — сказала Дельфина.Выросшая в Париже дочь министра обороны Жака Ширака, стройная, бодрая женщина с прической, как у Одри Тоту в «Амели». На ней было мини-платье без рукавов и босоножки на высоком каблуке, созданные ее мужем. «Я получил его на не очень известном аукционе в Австрии. Это так трудно купить для мужчин».

За ужином Кракофф сидел между Франкой Соццани, редактором итальянского Vogue , и Кристианой Арп, редактором немецкого Vogue , обе были одеты в маленькие стеганые черные вечерние сумочки, подаренные им Карлом Лагерфельдом.Как и на большинстве модных мероприятий, атмосфера была одновременно дружелюбной и деловой. Краков открывал свой дом для группы коллег по отрасли, многих из которых он знал много лет; он также пытался соблазнить людей, чьи оценки его товаров могли иметь огромное влияние. Редакторы могли сказать своим читателям, что он гений или халтурщик. Розничные торговцы могли размещать его товары на видном месте в своих магазинах или нет. Когда в прошлом году Краков запустил свою одноименную линию, Сара Лерфель, креативный директор парижского бутика Colette, заполнила свои витрины на улице Сент-Оноре его пальто и сумками, а также фотографиями, которые он сделал. Его дизайн также доминировал на витринах Saks на Пятой авеню в Нью-Йорке, что является редким преимуществом для нового лейбла.

Но Krakoff не новичок в мире моды. Последние пятнадцать лет он был исполнительным креативным директором Coach, производителя аксессуаров стоимостью четыре миллиарда долларов. Кракофф, которому 47 лет, восхищается своим огромным успехом — Coach была скромной компанией с оборотом в пятьсот миллионов долларов, когда его наняли, — и некоторые из его сверстников ценят смелость, с которой он основал марку предметов роскоши в центре города. рецессия.Марк Холгейт, директор модных новостей Vogue , сказал, что возлагал большие надежды на линию Krakoff с тех пор, как впервые услышал, что это происходит: женщины, которая это ценит. Вы знаете, его жена. Когда я спросил Холгейта, основаны ли его ожидания на сумках, которые Кракофф производил в Coach, он поправил меня: «На основании разговоров, которые у меня были с ним. И я видел его дом.

Недоброжелатели Кракоффа думают, что он архитектор бренда, сколотивший состояние в Coach, продавая товары среднего уровня едва ли модным потребителям, и что он не имеет права заново изобретать себя как настоящего дизайнера. Недавно модный критик журнала Times Кэти Хорин перечислила признаки надвигающегося модного апокалипсиса. Среди них было найм Кракоффом Валери Херманн, бывшего президента и главного исполнительного директора. Ива Сен-Лорана. Она написала, что Германн «бросит работу своей мечты, чтобы управлять лейблом тщеславия Рида Кракоффа, креативного директора Coach, чья единственная мечта — добиться успеха».

Coach — маловероятный прародитель модного дома класса люкс. В 1945 году ее основатель Майлз Кан вернулся домой со Второй мировой войны и устроился на работу в небольшую компанию в Нью-Йорке, которая производила кошельки оптом.Пятнадцать лет спустя, как сказал Кан, «когда мне исполнилось сорок, я начал думать, что работа на других людей бесполезна». В 1961 году он купил компанию, которую позже переименовал в Coach Leatherware. «Моя жена предложила заняться сумками, и я посмеялся над этой мыслью — в Нью-Йорке было много компаний, производящих сумки, и в то время все магазины покупали подделки под сумки, сделанные в Европе. Но моя жена победила».

Он нанял уважаемого дизайнера Бонни Кашин, чье имя до сих пор упоминается в маркетинге Coach, но Кэшин «спроектировал несколько очень дорогих сумок, и они не продавались.Так что Кан придумал сумку сам, взяв за основу кожу бейсбольных перчаток. Простой дизайн сразу же стал хитом. «Я очень ограниченный дизайнер, — сказал он мне, — поэтому мысль о том, что зимой мне придется разрабатывать новую сумку, была просто ужасающей. Мы сказали, что будем делать классические сумки: только одна тема». За почти два десятилетия у Coach было всего около дюжины дизайнов. «Идея заключалась в том, чтобы купить сумку Coach, и она будет служить вечно», — сказал Кан. Coach предлагал бесплатный ремонт и строил свои рекламные кампании на долговечности и долговечности.«Внезапно женщины стали покупать сумки, как джинсы: чтобы носить их».

После того, как сумки Coach стали повсеместными в гардеробах состоятельных женщин Северо-Востока и Среднего Запада, Кан продал свой бизнес корпорации Sara Lee и в 1985 году отправился делать козий сыр на свое новое предприятие Coach Farm. , в северной части штата Нью-Йорк. На смену ему Кан выбрал Лью Франкфорта, уроженца Бронкса, который работал в городском правительстве при Джоне Линдсее и Эде Кохе. Франкфорт увеличил продажи с шести миллионов долларов до полумиллиарда за первое десятилетие своего руководства.

Но в середине девяностых Coach врезался в стену. «Мы обнаружили, что конкурируем с брендом под названием Gucci и с молодым дизайнером по имени Кейт Спейд», — сказал Франкфорт. Сумки начали означать что-то новое. Они больше не были просто контейнерами нейтрального цвета для ключей, денег и гигиенической помады; для обычных американских женщин они становились маркерами статуса и возможностями для самовыражения. Франкфорт и Сара Ли провели исследование рынка и установили, что, хотя сумки Coach воспринимаются как хорошо сделанные, они «намного хуже оценивают женственность и модность», — сказал Франкфорт.«И у нас были очень низкие оценки в веселье».

В 1996 году Франкфурт нанял Кракова, которому было всего тридцать два года, и передал ему контроль над продукцией Coach, рекламой, дизайном магазинов и мерчандайзингом. Кракофф, работавший на Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, решил изменить имидж компании. «Когда вам понадобится новая сумка, вы можете обратиться к Coach», — сказал он мне. «Я хотел изменить его на , хочу , а не нужда». С тех пор Coach стал глобальным бизнесом — с магазинами в Азии, Европе и Северной Америке — и Krakoff продемонстрировал сверхъестественную способность производить то, что женщины хотят покупать.Вместо двенадцати прочных сумок Coach теперь продает духи, украшения, плащи, шарфы, перчатки, головные уборы, солнцезащитные очки и обувь, а также сумки, сделанные из всевозможных материалов. Новые продукты выпускаются каждый месяц, и они сильно варьируются. Вы можете найти шикарный, сдержанный клатч из кожи питона; или вы можете найти розово-фиолетовую сумочку с блестками, искусственными граффити и пластиковой биркой, полной плавающих блесток, которая выглядит так, как будто ее создала одиннадцатилетняя девочка, обожающая единорогов. «Честно говоря, сейчас я захожу в один из магазинов и не вижу ни одной сумки, которая мне нравится», — сказал Майлз Кан. «Но я признаю, чего они достигли». Coach уже более десяти лет является ведущим брендом аксессуаров в США. Тридцать шесть процентов сумок премиум-класса, продаваемых в этой стране, имеют этикетку Coach. Рид Кракофф заработал в прошлом году более двадцати миллионов долларов.

«Дело не в том, что у меня есть лучший ответ, но у меня есть правильный ответ», — объяснил Кракофф холодным февральским утром. Он сидел за длинным белым лакированным столом для совещаний в здании автобуса на Тридцать четвертой улице, недалеко от Вестсайдского шоссе.Команда, разрабатывающая принты Coach, показывала Кракову подборку тканей для весенних сумок. Один из принтов был основан на жизнерадостном дизайне Бонни Кашин из архивов: толстые полосы оранжевого, фуксийного, коричневого и светло-голубого цветов. Другой представлял собой ужасную смесь розового, лососевого, пурпурного и кораллового цветов, выполненную из матового атласа с логотипами «C» по всему периметру. Кракофф посмотрел на длинную линию досок, увешанных образцами, и быстро принял решение о том, какие из них будут работать для бренда. «Я разорвусь», — сказал он.«Я знаю, что было раньше, я знаю, что будет дальше, я знаю, как это будет работать в контексте магазина и рекламы. Это как код».

Краков, высокий мужчина с очень короткими, редкими темными волосами, каждый день носит одну и ту же униформу: синюю рубашку на пуговицах от Turnbull & Asser, синие джинсы, черные оксфорды и очки с толстыми стеклами. У него сдержанный характер и прямолинейный подход к своей работе. Кракофф взял со стола сумку, сиреневую нейлоновую большую сумку с ручками из черной лакированной кожи с серебряными заклепками и женским лицом, выгравированным шелкографией спереди.«Это заполняет художественную, ограниченную дыру», — сказал он. «Я могу отказаться от этой сумки. Но это не имеет значения. Тогда мне просто нужно что-то еще, чтобы заполнить эту дыру».

По прошествии пятнадцати лет Краков так бегло говорит по кодексу Coach, что, говоря «мне нравится этот» на встрече дизайнеров, он не выражает личного восхищения полоской, формой или застежкой-молнией. «Мне это нравится, потому что я знаю, что оно делает то, что должно», — сказал он. Это не значит, что он хотел бы увидеть украшение, которое носила Дельфина или даже его дочь-подросток, старшая из его четырех детей.В Coach Кракофф занимается дизайном для клиентов — от элитных домохозяек до их нянь, чья восприимчивость заметно отличается от его.

Кракофф участвовал в написании книг о французских скульпторах Клоде и Франсуа-Ксавье Лаланне, израильском архитекторе Роне Араде и швейцарском дизайнере Маттиа Бонетти, чьи работы он коллекционирует. В его библиотеке около десяти тысяч книг; член его личного персонала, в который также входят две няни, водитель и домработница, живет в доме, отвечает за их организацию и каталогизацию.(«Но все книги были открыты, — сказал мне Кракофф. — В отличие от некоторых библиотек, в которые вы ходите».) Джеймс Земайтис, старший вице-президент Sotheby’s по дизайну двадцатого века, работал с Краковом над его приобретениями с 2001 года. мебели и предметов декора. «Я часто говорил, что этот парень легко справляется с моей работой, — сказал Жемайтис. Он описывает коллекцию своего клиента как «исконную — одну из лучших в мире». Линия Reed Krakoff — это попытка дизайнера разработать код, отражающий его собственную эстетику.

Но одно дело иметь дальновидный замысел, а другое — иметь само видение. Когда Кракофф запускал свой бренд, опираясь на значительные ресурсы Coach, он заявлял, что у него есть и то, и другое. Обычно дизайнер нового лейбла начинает с малого: он специализируется на одной категории одежды или аксессуаров и продает через универмаги, пока не создаст следующую. Постепенно он расширяет линейку и, наконец, открывает магазин. Менее чем через год Кракофф открыл роскошный магазин на Мэдисон-авеню, в квартале от Lanvin и Prada; другой в Лас-Вегасе; и третий в Токио.Он нанял звездную команду консультантов, которые работают в компаниях, с которыми он ищет художественного паритета: Comme des Garçons, Louis Vuitton, Narciso Rodriguez, Dries Van Noten. И он запустил полный спектр «продуктов», включая украшения, часы, солнцезащитные очки, обувь, готовую одежду, сумки и духи. (Парфюмеры RK Limited Edition, которые поставлялись в массивных флаконах из муранского стекла и стоили 695 долларов, были быстро распроданы, что не удивило Кракоффа: «Это действительно хороший представитель бренда».) «Он очень, очень ориентирован на бизнес», Валери Херманн сказала, когда мы обсуждали ее переезд из Y.С.Л. «Мне нравится это. Я думаю, что это новый тип дизайнера».

«Звучит безумно, — сказал Кракофф, — но я никогда не думал о собственной линии до тех пор, пока пару лет назад». (Его мать, Сандра, старейшина общества Палм-Бич, вспоминает об этом по-другому. «Он всегда хотел это сделать, — сказала она. — С тех пор, как он попал в «Тренер», он хотел сделать это».) Одежда — высококлассный взгляд Krakoff на утилитарную классику: дафлкоты, переосмысленные из серой дубленки; нежные коктейльные платья с рукавами реглан футбольной формы.В то время как Coach «яркий, оптимистичный, демократичный, игривый», сказал он, «мой бренд гораздо больше связан с тонким пониманием того, что такое дизайн». Цветовая палитра у него приглушенная, серьезная. Пошив отполирован, а аксессуары сдержанны и гладки. «Р.К. Женщина», как Кракофф называет свою воображаемую клиентку, — взрослая и богатая.

Рид Краков | Официальный путеводитель по Нью-Йорку

Адрес электронной почты

Выберите страну: AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChinese TaipeiChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) CroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDemocratic Республика CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Мальвинские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-Бисау ГайанаГаитиОстров Херд и острова МакдональдГондурасГонконг С. А.Р., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldavaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhillipinesPitcairnPolandPortugalQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint HelenaSaint Китс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсента и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Тома и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузии и Южной Sandwich IslandsSouth Ко reaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanTanzaniaThailandTimor-Лешть (Восточный Тимор) TogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin остров, BritishVirgin остров, USWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Введите свой почтовый индекс ниже:

Почтовый индекс

Отправить

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.