Показ шанель: Показы и коллекции Prêt-à-porter и аксессуары

Содержание

В Париже прошел показ кутюрной коллекции Chanel

6 Июля | Яна Полянинова

Шоу прошло в рамках Недели высокой моды

Просматривая фотографии гостей модных шоу на улицах Парижа, мы верим, что скоро мир будет открыт и все, что мы сейчас видим через экраны гаджетов, оживет перед глазами. Кутюрную коллекцию Chanel, созданную для бренда Виржини Виар, тоже хотелось бы увидеть вживую, а не тогда, когда она станет частью экспозиции в музее. Ведь о том, что творения Виржини Виар когда-нибудь представят на выставке, посвященной модному Дому, мечтает Бруно Павловский, президент модного департамента Chanel.

осень-зима 2021/2022

Показ кутюрной линейки осень-зима 2021/22 как раз проходил в парижском музее моды Palais Galliera, где сейчас открыта выставка «Габриэль Шанель. Модный манифест». Виржини Виар не побоялась соседства с лучшими трудами основательницы модного Дома и показала, на что она способна у руля Chanel.

Вдохновением в этом сезоне ей послужили работы известных импрессионистов — Берты Моризо, Мари Лоренсен и Эдуарда Мане. Образы с картин художников ожили и в стены Palais Galliera: модели облачились в пышные многослойные юбки в пол с отделкой контрастными перьями и черным кружевом, расшитые цветами топы и платья, которые дополнили игривые шляпки.

Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022 Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022 Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022 Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022 Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022 Chanel Haute Couture осень-зима 2021/2022

Виар уверенно использует яркую палитру оттенков.

Как рассказала дизайнер, ей нравится видеть цветные вещи зимой. Яркими получились фирменные твидовые костюмы, пальто с акцентной линией плеч и платья, напоминающие ночные рубашки. Креативный директор смешивает в коллекции нотки английского и французского стилей, а также женственные и маскулинные вещи.

Показ закрыла Маргарет Куэлли в свадебном наряде. Актриса прошлась перед гостями в лаконичном платье цвета слоновой кости. Закрытый и сдержанный образ дополнила элегантная шляпка с розовым бантом и фата, расшитая миниатюрными цветочными бутонами. Банты дополнили и другие образы: они стали аксессуаром в замысловатых прическах моделей или появились в качестве декора на одежде и украшениях.

В финале, по свадебной традиции, Куэлли бросила букет невесты, который поймала главный редактор американского InStyle.

Источник фотографий: Getty Images, Legion-Media.ru

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Chanel показал круизную коллекцию в онлайне. Фото :: Вещи :: РБК Стиль

Chanel Resort, весна-лето 2021

Автор Алина Малютина

08 июня 2020

Chanel представил круизную коллекцию под названием «Баллада о Средиземноморье».

В семиминутном видео, снятом Жюльеном Пуйолем, показаны места, в которых мы мечтаем оказаться сразу же после открытия границ.

В начале марта, когда коронавирус пришел в Европу, руководство Chanel объявило о переносе показа круизной коллекции, который должен был состояться 7 мая на острове Капри. Однако спустя пару месяцев все же решило: show must go on, правда, в онлайн-формате.

Снять видеопрезентацию коллекции доверили режиссеру рекламных кампаний Louis Vuitton, Hermés, Chloé и Hugo Boss Жюльену Пуйолю. Он попросил моделей не имитировать проходку по подиуму, а просто прогуляться в новых вещах Chanel по средиземноморскому побережью. Погода благоволила, саундтрек располагал: его автором выступила венесуэльская исполнительница Arca.

«После объявления локдауна и, как следствие, отмены показа на острове Капри нам пришлось адаптироваться, — рассказывает креативный директор Chanel Виржини Виар. — Мы не только решили использовать ткани, которые уже закупили, но и сама коллекция в общем смысле развилась в сторону путешествия по Средиземноморью. Острова, запах эвкалипта, розовые оттенки бугенвиллеи». А еще — свобода и непринужденное очарование, свойственные легендарным актрисам 60-х годов, которые отдыхали на итальянской и французской Ривьере.

Chanel Resort, весна-лето 2021

Виар описывает коллекцию как «гардероб, который можно носить в маленьком чемодане на колесиках, шопере и вышитой сумочке», таким образом свободно передвигаясь по любимым местам.

В нее вошли многофункциональные вещи, которые можно сочетать друг с другом и видоизменять одним движением руки. Это, к примеру, длинные юбки, которые превращаются в платья без бретелей, или шифоновые жакеты, которые можно носить поверх бикини.

Об острове Капри, на котором должен был изначально состояться показ, напоминают джинсовые брюки с аналогичным названием. Их креативный директор Chanel предлагает носить в комплекте с укороченным топом и банданой, повязанной на талию. В некоторых образах бандану заменяли золотые цепи, опоясывающие тело в несколько рядов, что можно подробно разглядеть в лукбуке. Его для французского бренда на фоне средиземноморского заката снял фотограф Карим Салди.

Дизайнер из Конго показала, какими будут подиумы после пандемии.

Последнее «прости» Карла Лагерфельда на показе Chanel: альпийские шале, твид и слезы

6 марта 2019

Автор фото, EPA

Подпись к фото,

Итальянская модель Мариякарла Босконо ( в центре), как и некоторые другие присутствовавшие, не смогла удержаться от слез по Карлу

Показ модного дома Chanel на Парижской неделе моды всегда ожидают с особым трепетом, но в этом году эмоции били через край.

Эта коллекция «осень-зима» 2019/20 оказалась последней, созданной легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом, скончавшимся в феврале этого года.

Интерьер королевского дворца Пале-Рояль был переделан в тирольскую деревню с дюжиной типичных альпийских шале, из которых появлялись всемирно известные манекенщицы и даже селебрити, одетые по последнему слову «Кайзера Карла» — как величали Лагерфельда в мире моды.

Все было так, как и должно быть: из печных труб милых альпийских домиков шел дымок, снег плотным слоем укутывал подиум, не хватало только самого Карла.

Именно поэтому показ начался с долгой минуты молчания.

А затем все смешалось в этой чудесной коллекции: кто в лес по лыжи, кто в бар по коктейлю: «двойки» из твида, пальто «в гусиную лапку», спортивные костюмы с крупным логотипом из двух перекрещивающихся букв «C», перья, рюши и клетка, клетка, клетка — на пальто, брюках, шляпах…

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Открыла показ британская модель Кара Делевинь

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер — как первая выпавшая снежинка

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Актриса Кристен Стюарт: это — спорт-шик

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

В коллекции доминировал монохром, но цвет все же присутствовал

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Брюки с высокой талией свободного покроя — и в офис, и на курорт

Автор фото, EPA

Подпись к фото,

Тренд, который не уходит: летящие юбки и платья в сочетании с толстыми свитерами и зимними сапогами и горнолыжными ботинками

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Клетка, «гусиная лапка», тартан придали этому выдуманному горнолыжному курорту городской вид

Автор фото, EPA

Подпись к фото,

Все внимание — на аксессуары: знаменитое лого Chanel на меху

Автор фото, EPA

Подпись к фото,

Лыжный шик: вязаное платье, дутая крутка, сапоги на меху

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Американская певица Жанель Моне была одной из многих приглашенных на шоу знаменитостей

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Супергости на суперпоказе

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Супермодель Наоми Кэмпбелл тоже была на показе, но в качестве гостьи

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

А вот испанская актриса Пенелопа Круз, посещающая показы Chanel с 1999 года и недавно ставшая послом бренда, вышла на подиум в конце показа с одной белой розой в руках

Последний показ Карла Лагерфельда для Chanel

Поделиться:Последний показ Карла Лагерфельда для Chanel стал концом одной эпохи и началом другой. Бренд пошел по пути, […]

«, «articleBody»: «Последний показ Карла Лагерфельда для Chanel стал концом одной эпохи и началом другой. Бренд пошел по пути, проложенному Alexander McQueen и Azzedine Alaïa. Они пришли на последний показ Карла Лагерфельда для Chanel — на его заключительный грандиозный акт — в твиде и жемчугах, в камелиях и бриллиантовых сдвоенных C. Они пришли в кроссовках от Chanel, футуристичных серебряных сапогах от Chanel, ремнях от Chanel и сумках от Chanel. Анна Винтур пришла в длинном пудрово-розовом костюме от Chanel, а Жанель Моне — в разноцветном блестящем платье-калазирис в египетском стиле из коллекции, представленной в храме Дендур.Показы Chanel всегда привлекали больше клиентов, чем любое другое шоу всего модного сезона, и сторонники и преданные покупатели бренда всегда любили похвастаться своими роскошными нарядами. Но никогда еще пространство под светящимся стеклянным куполом Большого дворца не было настолько заполнено фирменной тканью Дома — букле.Придя туда в 10:30 утра — почти за час до начала показа — они увидели с десяток швейцарских домиков, расположившихся на фоне высоких гор.

Трубы некоторых из них испускали клубы дыма, и всё это окружали снежные сугробы, скрывшие под собой подиум. Среди 50 зеленых елей и заснеженных фонарных столбов из маленьких холмов торчали лыжи и палки Chanel. По информации, поступившей от представителей Модного дома, при подготовке к этому показу господин Лагерфельд уже знал, что умирает. Он планировал шоу вместе со своей бывшей правой рукой и нынешней преемницей, Виржини Виар.https://www.youtube.com/watch?v=fXxyPm45UIQНа мгновение им удалось сотворить настоящую тишину и спокойствие.А затем заиграли колокольчики. После этого наступила минута молчания, нарушенная звучанием записи голоса Лагерфельда — его знакомая прерывистая, торопливая речь — после чего на ступеньках Шале Гардения появились модели. Их строй возглавила одна из любимиц Лагерфельда, Кара Делевинь.Во что же они были одеты?В объемные мягкие твидовые пальто черно-белой расцветки, плиссированные брюки на высокой талии, достаточно свободные для размашистых шагов с руками в карманах.

В качестве варианта более узкого силуэта — короткие, похожие на леггинсы бриджи под облегающими мини-платьями и укороченные пиджаки такого же цвета. Вязаные платья с трехмерными скандинавскими принтами. Лыжные куртки на молнии с кристаллическими узорами, выложенными из настоящих кристаллов. Пуховики базовых цветов (в том числе ярко-фиолетовый). Поясные сумки с брендингом в виде сдвоенной C из овечьей шерсти. Украшения для волос в форме снежинок.Легкие, словно туманная пелена, шифоновые платья были покрыты принтом с крошечными фигурками лыжников и подъемниками в виде СС; смокинги из белого королевского атласа отливали холодным блеском; лифы платьев-снежков (как назвал их сам бренд) из шелка марабу и шифона были украшены вышивкой золотых снежинок. В одном из них по подиуму прошлась Пенелопа Крус, держа в руке белую розу. Закрыла показ песня Дэвида Боуи Heroes.Как зрители, так и модели не могли сдержать слез. Но это не было похоронами или ретроспективой. Это был классический показ Chanel, сделанный совершенно по-Лагерфельдовски: коммерчески успешный, ироничный, изобилующий идеями, переменчиво изящный и тяжелый, прогрессивный и не теряющий связи с прошлым.

По своим масштабам почти кинематографический. Свободный от чрезмерной обеспокоенности.Но, несмотря на овации, на финальный поклон так никто и не вышел.Ничего не изменилось — руководство Chanel решительно заявило, что всё останется прежним; команда бренда и Виар, которой в заметках к шоу приписано не меньшее авторство над коллекцией, чем Лагерфельду, как ни в чем ни бывало продолжат свою работу — но всё же что-то было другим. На каждом месте лежал конверт (на показах Chanel всегда были конверты) с разнообразными фотографиями образов из коллекции и репродукцией наброска, который когда-то нарисовал Лагерфельд: на нем он шел бок о бок с Коко Шанель. На модельере — черные солнечные очки, жесткий белый воротник, волосы собраны в хвост; у нее — шляпка с камелией и стеганая сумка. Над их головами небрежным почерком написано: The beat goes on.Да, просто мелодия неизбежно поменялась. Alaïa Fall/Winter 2019Каждому бренду, потерявшему своего героя до того, как тот самостоятельно ушел с поста (решив отойти от дел или продать компанию), приходится столкнуться с проблемой того, как сохранить дух, которым руководствовался Модный дом, без человека, который столько лет определял направление его развития.

Однако у плана Chanel есть похожие прецеденты, и их истории говорят о том, что это неплохая идея.В 2017 году после неожиданной смерти Аззедина Алайя его компания решила не заменять его другим дизайнером (все разделяли мнение о том, что он был незаменим), а изучать его архивы и эскизы, чтобы сохранить его стиль и видение бренда.И вот, спустя три сезона марка разработала подход, при котором ткани и силуэты прошлого повторно появляются в новой форме: принт бабочки, который Алайя создал в 1991 году (работая по ночам, он любил смотреть канал National Geographic), превратился в длинное кружевное платье; двубортный пиджак 1986 года получил широкий ворот и витую баску на талии, из-за чего казалось, что сзади кардиган был зашнурован — в нем по-прежнему бескомпромиссно сочеталась строгость и чувственность; принт под питона органично сливался с цветочным дизайном одного из его классических трикотажных платьев с широким воротником-трубой. Вдохновением для толстовки, покрытой вручную расшитыми завитками синего и фиолетового, напоминающими северное сияние, был узор, когда-то появившийся на кожаном пальто и всё ещё остающийся актуальным.

Или, может быть, вечным. Alexander McQueen Fall/Winter 2019А еще есть Александр МакКуин. В 2010 году основатель одноименного бренда покончил жизнь самоубийством, и, как и в Chanel, у руля Дома встала его правая рука. Вот уже почти 10 лет Сара Бертон неспешно и неуловимо изменяет бренд под себя и помогает ему двигаться дальше, при этом не отрекаясь и не теряя связи с его основателем. Вместо этого она отшлифовала неровности, осветила темные места и впустила в Дом какую-то необузданную романтичность.И использовала ее для того, чтобы с открытым сердцем изложить свое видение современного мира.В этом сезоне она сделала это особенно изящно. Поработав с заводами из своего детства на севере Англии (зрители сидели на огромных и удивительно удобных рулонах ткани; все производители были перечислены в заметках к показу) — с компаниями, чье существование может оказаться под угрозой в том случае, если Великобритания покинет Европейский союз — она превознесла свое призвание и придала ему невероятную форму, продемонстрировавшую, насколько актуальными могут оставаться эти традиции и навыки, и сколько всего будет потеряно, если оставить их на произвол судьбы.

Обзор коллекции Alexander McQueen Fall/Winter 2019 RTW по ссылкеСтрогие серые костюмы с угловатыми (но не преувеличенными) плечами — силу можно передать не только через накладки, но и через крой — с одной стороны, словно водопад, стекали до колена, отделанные каймой со словами Made in England. Чайные платья героинь сестер Бронте с размытыми принтами роз на королевском атласе стягивались дважды обернутым кожаным поясом. Кожа и атлас на талии и плече были скручены в розы — в Белую розу Йорков и Алую розу Ланкастеров.Трикотажные полоски, усыпанные серебряными кнопками, собрались в облегающее платье. В кружевах обитало целое разнообразие существ: совы и бакланы, чайки и пчелы. Элементы оборудования с металлическим блеском превратились в сияющее платье из тюля, сверкающее крошечными серебристыми цепочками и найденными сокровищами. Все решения были тщательно продуманы.Это была хвалебная ода (которую можно носить) Англии прошлого, Англии легенд и мифов, Англии, которая, возможно, появится в будущем или, пожалуй, Англии, которой больше никогда не будет.

Это было еще одним подтверждением того, что в этом случае, как и во всех других, нам придется подождать, чтобы узнать, что произойдет дальше.Источник: Nytimes.com» }

Последний показ Карла Лагерфельда для Chanel: как это было

object(WP_Query)#16289 (51) { [«query»]=> array(7) { [«post_type»]=> string(4) «post» [«orderby»]=> string(4) «date» [«order»]=> string(4) «DESC» [«posts_per_page»]=> int(1) [«category__in»]=> array(2) { [0]=> int(12) [1]=> int(1) } [«post__not_in»]=> array(1) { [0]=> int(45708) } [«tag__not_in»]=> array(1) { [0]=> int(1166) } } [«query_vars»]=> array(64) { [«post_type»]=> string(4) «post» [«orderby»]=> string(4) «date» [«order»]=> string(4) «DESC» [«posts_per_page»]=> int(1) [«category__in»]=> array(2) { [0]=> int(12) [1]=> int(1) } [«post__not_in»]=> array(1) { [0]=> int(45708) } [«tag__not_in»]=> array(1) { [0]=> int(1166) } [«error»]=> string(0) «» [«m»]=> string(0) «» [«p»]=> int(0) [«post_parent»]=> string(0) «» [«subpost»]=> string(0) «» [«subpost_id»]=> string(0) «» [«attachment»]=> string(0) «» [«attachment_id»]=> int(0) [«name»]=> string(0) «» [«pagename»]=> string(0) «» [«page_id»]=> int(0) [«second»]=> string(0) «» [«minute»]=> string(0) «» [«hour»]=> string(0) «» [«day»]=> int(0) [«monthnum»]=> int(0) [«year»]=> int(0) [«w»]=> int(0) [«category_name»]=> string(10) «kollektsii» [«tag»]=> string(0) «» [«cat»]=> int(12) [«tag_id»]=> string(0) «» [«author»]=> string(0) «» [«author_name»]=> string(0) «» [«feed»]=> string(0) «» [«tb»]=> string(0) «» [«paged»]=> int(0) [«meta_key»]=> string(0) «» [«meta_value»]=> string(0) «» [«preview»]=> string(0) «» [«s»]=> string(0) «» [«sentence»]=> string(0) «» [«title»]=> string(0) «» [«fields»]=> string(0) «» [«menu_order»]=> string(0) «» [«embed»]=> string(0) «» [«category__not_in»]=> array(0) { } [«category__and»]=> array(0) { } [«post__in»]=> array(0) { } [«post_name__in»]=> array(0) { } [«tag__in»]=> array(0) { } [«tag__and»]=> array(0) { } [«tag_slug__in»]=> array(0) { } [«tag_slug__and»]=> array(0) { } [«post_parent__in»]=> array(0) { } [«post_parent__not_in»]=> array(0) { } [«author__in»]=> array(0) { } [«author__not_in»]=> array(0) { } [«ignore_sticky_posts»]=> bool(false) [«suppress_filters»]=> bool(false) [«cache_results»]=> bool(true) [«update_post_term_cache»]=> bool(true) [«lazy_load_term_meta»]=> bool(true) [«update_post_meta_cache»]=> bool(true) [«nopaging»]=> bool(false) [«comments_per_page»]=> string(2) «50» [«no_found_rows»]=> bool(false) } [«tax_query»]=> object(WP_Tax_Query)#16255 (6) { [«queries»]=> array(2) { [0]=> array(5) { [«taxonomy»]=> string(8) «category» [«terms»]=> array(2) { [0]=> int(12) [1]=> int(1) } [«field»]=> string(7) «term_id» [«operator»]=> string(2) «IN» [«include_children»]=> bool(false) } [1]=> array(5) { [«taxonomy»]=> string(8) «post_tag» [«terms»]=> array(1) { [0]=> int(1166) } [«field»]=> string(7) «term_id» [«operator»]=> string(6) «NOT IN» [«include_children»]=> bool(true) } } [«relation»]=> string(3) «AND» [«table_aliases»:protected]=> array(1) { [0]=> string(21) «wp_term_relationships» } [«queried_terms»]=> array(1) { [«category»]=> array(2) { [«terms»]=> array(2) { [0]=> int(12) [1]=> int(1) } [«field»]=> string(7) «term_id» } } [«primary_table»]=> string(8) «wp_posts» [«primary_id_column»]=> string(2) «ID» } [«meta_query»]=> object(WP_Meta_Query)#16195 (9) { [«queries»]=> array(0) { } [«relation»]=> NULL [«meta_table»]=> NULL [«meta_id_column»]=> NULL [«primary_table»]=> NULL [«primary_id_column»]=> NULL [«table_aliases»:protected]=> array(0) { } [«clauses»:protected]=> array(0) { } [«has_or_relation»:protected]=> bool(false) } [«date_query»]=> bool(false) [«request»]=> string(541) «SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.

ID FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND wp_posts.ID NOT IN (45708) AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,12) AND wp_posts.ID NOT IN ( SELECT object_id FROM wp_term_relationships WHERE term_taxonomy_id IN (1166) ) ) AND wp_posts.post_type = ‘post’ AND (wp_posts.post_status = ‘publish’ OR wp_posts.post_status = ‘acf-disabled’) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1″ [«posts»]=> array(1) { [0]=> object(WP_Post)#16253 (24) { [«ID»]=> int(149419) [«post_author»]=> string(2) «44» [«post_date»]=> string(19) «2021-08-30 08:00:00» [«post_date_gmt»]=> string(19) «2021-08-30 02:00:00» [«post_content»]=> string(8580) »

Каждое десятилетие несомненно ассоциируется с определенной тенденцией, но 90-ые стали уникальным временем для индустрии моды, когда тренды менялись один за другим, шокируя общественность. Конец XX века действительно стал эпохой элегантности, супермоделей и грандиозных презентаций на подиумах. Редакция Harper’s BAZAAR Kazakhstan предлагает вспомнить, какие модные тренды были популярны в лихие 90-ые.

Минимализм

MARIO SORRENTI, PRADA, SPRING/SUMMER HARPER’S BAZAAR MARCH 1995

Минимализм — это тоже своего рода роскошь, но гораздо более тонкая, которая требует экспертного взгляда. Более того, в начале десятилетия в мире наблюдались экономические проблемы. Так, экономика и рынок труда США серьезно пошатнулись, а Великобритания и вовсе переживала рецессию. Новый взгляд на более минималистичный и сдержанный стиль казался более разумным подходом. Так что даже если у вас и были деньги на Haute Couture, выставлять их напоказ считалось дурным тоном.

Возрождение тяжелого люкса

MARIO TESTINO, GUCCI CAMPAIGN, FALL/WINTER 1995

В 1995 году Том Форд произвел общественный фурор, выпустив коллекцию для Gucci. В этот период роскошь вновь заявляет о себе. Бунтарские и необычные взгляды на моду, которые были представлены топовыми дизайнерами, подогрели интерес людей к тренду на логоманию.

Гранж

ARTHUR ELGORT, MARC JACOBS AND LUCIE DE LA FALAISE IN JACOB’S SPRING 1993 COLLECTION FOR PERRY ELLIS

В 1993 году стиль гранж получил свою известность, став настоящим прорывом в высокой моде. Дело в том, что люди могли воссоздать образы в этом антигламурном стиле, даже не подозревая об этом. Достаточно было пойти в комиссионный магазин и купить мешковатый свитер, фланелевую рубашку или винтажное платье с цветочным принтом.

Ретро

Сначала Лакруа создал коллекцию, посвященную возрождению XIX века под названием Belle Époque, а уже в следующем сезоне представил линейку в стиле 1960-х. Более того, главные иконы стиля тех времен выгуливали свои корсеты, которые Вивьен Вествуд возродила прямиком из XVIII века. Такие тренды ознаменовали резкий переход между ретро и винтажным стилем.

Авангард

THE MUSEUM AT FIT/MARK BORTHWICK, ZERO + MARIA CORNEJO 1998

Деконструкция — это термин, который прижился в модном словаре только к 90-ым годам. К слову, сам стиль был создан японскими дизайнерами-авангардистами в 1980 годах. Влияние этого стиля можно заметить в ранних работах Мартина Маржела.

Новые технологии

GUY MARINEAU, GIVENCHY FALL RTW 1999

К концу XX века по всему миру началась технологическая революция. Так, влияние интернета начало отражаться и в модной индустрии. Например, фантастическая коллекция Александра Маккуина для Givenchy, в которой вся одежда была либо напечатана, либо каким-то образом ссылалась на новые технологии, ознаменовала совершенно новую эпоху в истории человечества.

Энвайронментализм

WEISZ + WARCHOL, J. MORGAN PUETT, WOOSTER STREET STORE, NEW YORK, HARPER’S BAZAAR FEBRUARY 1994

К концу прошлого столетия население Земли начало задумываться о защите окружающей среды. Так, в 1994 году Esprit и Moschino представили экологически чистые линейки, ориентированные на устойчивое развитие. А Lamine Kouyaté из Xuly.Bët и вовсе переделывал одежду самым удивительным образом.

Автор. Harper’s BAZAAR Kazakhstan. Фото. Shutterstock.

Минимализм

MARIO SORRENTI, PRADA, SPRING/SUMMER HARPER’S BAZAAR MARCH 1995

Возрождение тяжелого люкса

MARIO TESTINO, GUCCI CAMPAIGN, FALL/WINTER 1995

Гранж

ARTHUR ELGORT, MARC JACOBS AND LUCIE DE LA FALAISE IN JACOB’S SPRING 1993 COLLECTION FOR PERRY ELLIS

Ретро

Авангард

THE MUSEUM AT FIT/MARK BORTHWICK, ZERO + MARIA CORNEJO 1998

Новые технологии

GUY MARINEAU, GIVENCHY FALL RTW 1999

Энвайронментализм

WEISZ + WARCHOL, J. MORGAN PUETT, WOOSTER STREET STORE, NEW YORK, HARPER’S BAZAAR FEBRUARY 1994

Автор. Harper’s BAZAAR Kazakhstan. Фото. Shutterstock.

» [«post_title»]=> string(102) «Главные модные тренды, которые характеризуют эпоху 90-ых» [«post_excerpt»]=> string(0) «» [«post_status»]=> string(7) «publish» [«comment_status»]=> string(4) «open» [«ping_status»]=> string(4) «open» [«post_password»]=> string(0) «» [«post_name»]=> string(57) «glavnye-modnye-trendy-kotorye-harakterizujut-jepohu-90-yh» [«to_ping»]=> string(0) «» [«pinged»]=> string(0) «» [«post_modified»]=> string(19) «2021-08-27 13:59:30» [«post_modified_gmt»]=> string(19) «2021-08-27 07:59:30» [«post_content_filtered»]=> string(0) «» [«post_parent»]=> int(0) [«guid»]=> string(34) «https://harpersbazaar.kz/?p=149419» [«menu_order»]=> int(0) [«post_type»]=> string(4) «post» [«post_mime_type»]=> string(0) «» [«comment_count»]=> string(1) «0» [«filter»]=> string(3) «raw» } [«comment_count»]=> int(0) [«current_comment»]=> int(-1) [«found_posts»]=> int(2608) [«max_num_pages»]=> float(2608) [«max_num_comment_pages»]=> int(0) [«is_single»]=> bool(false) [«is_preview»]=> bool(false) [«is_page»]=> bool(false) [«is_archive»]=> bool(true) [«is_date»]=> bool(false) [«is_year»]=> bool(false) [«is_month»]=> bool(false) [«is_day»]=> bool(false) [«is_time»]=> bool(false) [«is_author»]=> bool(false) [«is_category»]=> bool(true) [«is_tag»]=> bool(false) [«is_tax»]=> bool(false) [«is_search»]=> bool(false) [«is_feed»]=> bool(false) [«is_comment_feed»]=> bool(false) [«is_trackback»]=> bool(false) [«is_home»]=> bool(false) [«is_privacy_policy»]=> bool(false) [«is_404»]=> bool(false) [«is_embed»]=> bool(false) [«is_paged»]=> bool(false) [«is_admin»]=> bool(false) [«is_attachment»]=> bool(false) [«is_singular»]=> bool(false) [«is_robots»]=> bool(false) [«is_favicon»]=> bool(false) [«is_posts_page»]=> bool(false) [«is_post_type_archive»]=> bool(false) [«query_vars_hash»:»WP_Query»:private]=> string(32) «65d2bdec0074be1259684bfcf307a474» [«query_vars_changed»:»WP_Query»:private]=> bool(false) [«thumbnails_cached»]=> bool(false) [«stopwords»:»WP_Query»:private]=> NULL [«compat_fields»:»WP_Query»:private]=> array(2) { [0]=> string(15) «query_vars_hash» [1]=> string(18) «query_vars_changed» } [«compat_methods»:»WP_Query»:private]=> array(2) { [0]=> string(16) «init_query_flags» [1]=> string(15) «parse_tax_query» } }

Chanel провели офлайн-показ в Гран-Пале.

В финале невеста выехала на белом коне!

Весна-лето — 2021

Традиционно, в рамках парижской Недели высокой моды, Chanel провели показ в здании Гран-Пале. Виржини Виар поделилась, что хотела устроить шоу, которое напоминало бы о больших и весёлых семейных праздниках — о пышных свадьбах и днях рождения. Так, в центре выставочного помещения был сооружён белоснежный шатёр, а подиум украшали цветочные арки. Весенний показ дома прошёл в присутствии всего одного гостя — актрисы и амбассадора бренда Кристен Стюарт. На этот раз ряды стульев по-прежнему не были заполнены до отказа, однако на шоу пришли близкие друзья и главные женщины в современной истории бренда, включая Ванессу Паради, Марион Котийяр, Пенелопу Крус, Шарлотту Казираги, Лили-Роуз Депп, Альму Ходоровски, Изиа Ижлен и Джоанну Прайс.

Модели выходили из шатра подобно торжественному кортежу. В коллекции традиции высокого портновского искусства сплелись с новыми, легкими и женственными силуэтами. Дизайнера вдохновила классическая элегантность первых салонов Габриель Шанель и утонченная, но вместе с тем динамичная мода 20-х. Так, невеста на показе появилась в платье оттенка экрю с длинным шлейфом.

Полупрозрачные, почти невесомые наряды будто крепились на невидимых кринолинах — их украшали накладные карманы, а силуэтные брючные костюмы венчали объёмные аппликации из бархата и жемчуга. Виар обратилась к идее праздника не только через семейный церемониал. Фантазии о танцах, вечеринках и свободе нашли воплощение в подвижных юбках, кокетливых мини, воланах на платьях и озорных двухцветных туфлях «Мэри-Джейн».

Также дизайнер сделала оммаж той самой лестнице в салоне мадемуазель Шанель, по которой спускались манекенщицы первого показа дома. Финал показа ознаменовал грандиозный выход невесты верхом на белоснежном коне.

Культовый голландский фотограф и режиссёр Антон Корбейн сделал снимки моделей в салоне Chanel, вторя семейным портретам. Корбейн также снял фильм о коллекции.

Миру режиссёр известен как автор документального фильма о музыканте Йене Кёртисе и его группе Joy Division. На его счету также десятки клипов и обложек прославленных артистов — например, видео Enjoy The Silence Depeche Mode, клипы для Ника Кейва, группы Metallica, Roxette, Nirvana. Отдельные снимки коллекции напоминают живописные постеры, снятые Корбейном для культовых артистов.

Читайте также: Эпоха Возрождения: Chanel провели показ Chanel Metiers d’Art в замке Екатерины Медичи

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

Новая классика: показ коллекции Chanel осень-зима 2020–2021

В Париже завершился показ осенне-зимней коллекции 2020–2021 бренда Chanel. Креативный директор Виржини Виар продолжает оберегать наследие бренда, но при этом выступает в роли проводника между богатой историей Chanel и тем, каким бренд видится нам в будущем.


Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com

Отдавая должное историческому наследию Chanel, Виар представляет несколько твидовых костюмов и жакетов. В то же время классическими их назвать трудно – это вариация на тему классического кроя, попытка переосмыслить традиции и сделать их более близкими для современной аудитории.


Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com

В новом сезоне Виржини представила несколько образов в классическом сочетании черного и белого. Однако монохромные образы выглядят скорее как контраст для неожиданно ярких и сочных цветов – малинового, салатового, оттенка шафрана и апельсиновой корки, которые органично переплетаются в геометрическом принте.


Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com

Некоторые образы получились смелыми и даже дерзкими. Красная кожаная куртка, шерстяной бралетт, который дизайнер предлагает носить без пиджака, юбка с откровенным разрезом в сочетании с провокационными колготками и сапогами – в этом сезоне Виар пошла на риск и предлагает всем поклонникам не бояться идти на эксперименты вместе с ней.


Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com

Тем не менее это все тот же знакомый и любимый нами бренд с французским шармом. Женственные лаконичные силуэты, отсутствие резких переходов и грубых линий: женственность в исполнении Chanel – это нежность и чувственность, которые никогда не выйдут из моды.


Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com	Фото: Nowfashion.com

Статьи по теме:

В Париже распустились цветы: состоялся показ коллекции Giambattista Valli осень-зима

Агенты 007 отправляются на задание: показ коллекции Balmain осень-зима 2020

Чистое искусство: в Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции Chloé

Chanel Spring 2021 Couture Collection

Силуэты могут быть простыми — свитера или жилетки без рукавов с брюками с высокой талией, узкие жакеты-кардиганы и рубашки из жидкого атласа с полными романтическими балетными юбками — но красота в деталях. В конце концов, это высокая мода, и одежда, с которой мы, возможно, познакомились за время работы на дому, на самом деле инкрустирована великолепными вышивками из домов Сесиль Анри, Гюрель, Монтекс, Эммануэль Верну и Lesage, или сделанные из индивидуального, расписанного вручную кружева Solstiss, или усыпанные искусственными цветами Lemarié.Компания Hurel переосмыслила образец из приобретенного ими исторического архива Китмира, вышивального дома, созданного герцогиней Мари, сестрой великого князя Дмитрия, возлюбленного Коко Шанель в начале 1920-х годов. В то время Шанель демонстрировала вышивки Китмира в собственном дизайне. На изготовление единственного платья с использованием мельчайших доступных бисероплетений, обработанных тончайшим стеганым ромбовидным узором, потребовалось несколько месяцев — почти все время, в течение которого Виард и ее ателье работали над коллекцией от концепции до презентации.

Присмотритесь, и вы увидите, например, что полный закрученный край платья для танцев из шифона, усыпанного цветами, обрамлен индивидуально вырезанными и повторно вышитыми цветами — изюминкой, с которой сама Шанель использовала для завершения некоторых своих работ. дизайн 1920-х и 30-х годов, в том числе некоторые образцы, представленные на выставке «Габриэль Шанель: модный манифест» во дворце Галлиера в Париже (в настоящее время закрыта из-за протоколов Франции о COVID).

В этом сезоне Виард также работала с фотографом Антоном Корбайном, с которым она познакомилась, когда он снимал ее для профиля Vogue за декабрь 2020 года, La Vie de Virginie, , и чей опыт работы в музыкальной индустрии — он снимал видео для U2 и Depeche Mode, среди многих других и снявшая Control , авторитетный биографический фильм о Яне Кертисе из Joy Division, понравилась рок-девушке в ней.

Легендарные салоны высокой моды на улице Камбон были только что переосмыслены уважаемым декоратором Жаком Гранжем, проектом, инициированным Карлом Лагерфельдом, который, как вспоминает Виард, лукаво сказал Гранжу, что после его легендарных клиентов Ив Сен-Лоран и Пьер Берже получили и то, и другое. умерли, они наконец-то смогли работать вместе. Результат, — радуется Виард, — «великолепен, действительно изыскан!» и она попросила Корбайна сфотографировать ее свадебный кортеж в этих салонах. Портфолио семейных портретов Корбайна включает послов Chanel Пенелопу Крус, Марион Котийяр, Ванессу Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп, а невеста тем временем позирует на знаменитой лестнице с зеркальными стенами, отражающими очаровательную вышивку полетов Лесажа. Жемчужные бабочки окружают ее гладкое платье с атласной юбкой цвета слоновой кости, платье, как говорит Виард, «немного похожее на то, что можно увидеть на старых картинах — атлас цвета слоновой кости, вышивка и большая вуаль, не совсем 1920-х годов, но та атмосфера.

Chanel Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

«Свобода!» заявила Виржини Виар во время примерки в ателье Chanel на улице Камбон накануне своего беззаботного шоу. Виард объяснила, что она говорила о такой необычной свободе, которую ощущает всадник, когда его конь мчится по ландшафту. Эта идея освобождения воплотилась в коллекцию непринужденных, дружественных к женщинам предметов, которые охватывали домашние кодексы и в то же время укрепляли прагматические инстинкты Виард к комфортному, беззаботному и серьезному гламуру. Виард черпала вдохновение из сделанной на рубеже 1980-х годов фотографии Карла Лагерфельда и его бывшей музы Анны Пьяджи, одетых в пышные наряды эпохи эдвардианского возрождения. На этом изображении Пьяджи окутан вуалью шляпы Death in Venice , а Лагерфельд одет в пиджак и жилет в утреннюю полоску, гибкий черный шелковый галстук, джодхпуры и пару прочных сапог для верховой езды — образ, который для Виард олицетворяет «сильный роман». Виард переосмыслила ботинки Лагерфельда на толстом каблуке и убедительно украсила их в каждом наряде из коллекции 72-look (тесная редакция по домашним стандартам), от толстого кардигана с укороченным белым хлопчатобумажным вечерним платьем и микрошортов до жидкого черного бархата. вечерние платья.(Было также множество галстуков для верховой езды, но только одна черная бархатная шляпа для верховой езды.)

Мотив лошади появился в кружевах, переплетенных с повторяющимся изображением вздыбившегося на дыбы Пегаса, и более тонкими полосками, напоминающими атласные нарукавные повязки. жокейские шелка, вшитые в рукава твидового пиджака или пальто. Эта деталь была навеяна удивительным открытием, недавно сделанным архивными сыщиками Chanel. Страсть Габриэль «Коко» Шанель к скачкам, очевидно, началась с ее романа с лихим игроком в поло Боем Капелом, и в конце концов она сама стала владеть скаковыми лошадьми.Эти сыщики недавно обнаружили комплект гоночных шелков, которые носил жокей, который ехал на лошади дизайнера, животное, которое она с необычайной способностью назвала Романтика. Гоночный розовый цвет Коко Шанель появился в коллекции вместе с бледно-зеленым стеблем, единственными цветами в строгой палитре черного и белого, помимо украшений в виде кабошонов византийских бижутерии поясов и ожерелий, которые любила сама Шанель и которые перевела Виард. в вязаные изделия интарсии, напоминающие знаменитую вышитую куртку Christian Lacroix на новаторской обложке Vogue от ноября 1988 года.

10 самых зрелищных показов мод Chanel за всю историю

Chanel произвела одни из самых преобразующих чувственных впечатлений, когда дело дошло до мегапоказов мод. Конечно, полубог, ответственный за создание этих модных очков, — это не кто иной, как Карл Лагерфельд.

Этот плодовитый дизайнер изменил наши ожидания, когда дело касается потребления модной одежды на подиуме, и его показы мод Chanel — это эксцентричные, кинематографические страны чудес.

В эпоху смартфонов безумные айфоны в воздухе на показе мод — обычное дело, но Лагерфельд создавал безумные визуальные впечатления на неделе моды задолго до землетрясения.

На своем последнем показе Chanel превратила Большой дворец в космическую станцию, и на нем была представлена ракета под брендом Chanel, которая взорвалась буквально . На самом деле, это было чудо декораций кинематографического уровня, потому что настоящий запуск ракеты, без сомнения, убил бы любого индустриального импресарио в комнате.

Следуя межзвездной фантазии Шанель, мы ретроспективно рассмотрим самые грандиозные, необычные и совершенно зрелищные модные феерии французского дома на сегодняшний день. Мы также включили бонусный показ мод от Fendi (Карл Лагерфельд был креативным директором в течение 52 лет), потому что это театральный шедевр, который нельзя игнорировать.

Весна / Лето 1994

Хотя это шоу, безусловно, не самое метаморфическое шоу Лагерфельда на сегодняшний день, оно, безусловно, одно из его самых ярких и достойных места в модном фольклоре. Само шоу говорит о декадансе моды 90-х и наполнено такими знаковыми стилями десятилетия, как шляпы-ведра, большие заколки для волос и бикини с логотипом двойной буквы C.Такие люди, как Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, вышли на подиум с чувством прихоти, и это ознаменовало бескомпромиссно современное видение Лагерфельдом Шанель в новом веке.

Осень / Зима 2008

Этот показ мог бы состояться в разгар глобального модного кризиса, но Лагерфельд никогда не был одним из тех, кто торгует шиком строгости. На самом деле шоу было настолько грандиозным, как и следовало ожидать: гигантская специально построенная карусель заняла Большой дворец. Очевидно, он был украшен знаковой эмблемой Шанель и был украшен гигантскими стегаными сумками, камелиями, жемчугом, канотье и бантами.В то время как мировая экономика рушилась, Лагерфельд не пожалел средств на роскошную карусель, на которой была представлена коллекция разноцветных твидов, джинсов, цепочек и трикотажных изделий — все это типично для Chanel.

Осень / Зима 2010

Финал мировой рецессии также не стал препятствием для г-на Лагерфельда. Фактически, это было, наверное, его самое экстравагантное на сегодняшний день. На прогулке Шанель осенью / зимой 2010 года он получил настоящий айсберг высотой девять метров и весом 265 тонн, импортированный из Скандинавии, и всего за шесть дней он вырезал его вручную из 35 ледяных скульптур со всего мира.Интересный факт: в Большом дворце, где проходило шоу, нужно было поддерживать температуру на четыре градуса ниже по Цельсию (около 28 по Фаренгейту), чтобы кусок льда не таял.

Metiers D’Art 2011

Чтобы не отставать от предыдущих усилий, Лагерфельд наполнил все декадансные, роскошные и чрезмерно театральные представления Шанель в расписании шоу для ежегодного шоу Métiers d’Art, которое отмечает штраф мастерство своих партнеров-ремесленников. Это конкретное шоу превратило Большой дворец Парижа в индийский дворец, а модели прошли по круговой взлетно-посадочной полосе, окаймленной двумя длинными банкетами, заваленными фруктами, цветами и канделябрами.Ему удалось источить чистое богатство, смешав атмосферу полдника британского чая с индийским декадансом, что дало по-настоящему завораживающий результат. Подходит для раджа, если хотите.

Весна / Лето 2012

На этом шоу Карл Лагерфельд создал волшебный подводный мир. Большой дворец был преобразован в серию морских построек и огромных слепящих форм белого моря, таких как кораллы, ракушки, морских коньков и скатов. Этот впечатляющий набор был разработан покойным великим архитектором Захи Хадид.Во время 15-минутного шоу открылась огромная раковина, и из нее поднялись Флоренс и Машина (служащие вибрациям Венеры Боттичелли), чтобы спеть великолепную версию «Что вода дала мне».

Этот великолепный подвиг подводной инженерии был дополнен чередой нарядов, которые соответствовали чистым современным линиям декораций. Лагерфельд представил новые ткани во вселенной Chanel, которые придали всей коллекции переливающееся перламутровое мерцание.

Cruise 2015

Дубай на первый взгляд может показаться не подходящим местом для феерии Chanel, но если учесть историческую близость Chanel к драгоценным камням и романтику тысячелетней индустрии дайвинга за жемчугом эмирата, все становится ясно.

Не говоря уже о том, что Дубай — дом головокружительной роскоши, и это второе по важности направление для глобальных розничных торговцев, так что этот небольшой факт действительно придает некоторую бизнес-стратегию кивку Chanel на Ближний Восток. Для этого шоу Лагерфельд построил конструкцию «ящик для яиц» на искусственном острове на мелководном побережье Дубая. Сообщается, что на его завершение потребовалось два месяца и более 1,7 миллиона долларов, и Лагерфельд выпустил коллекцию громких и гордых излишеств, чтобы соответствовать сложной структуре шоу.

Couture Fall / Winter 2013

Излишне говорить, что вы, вероятно, оценили тот факт, что иммерсивные наборы Chanel так же ожидаемы, как и сами коллекции. Для показа модной одежды Chanel осень / зима 2013 Лагерфельд превратил Большой дворец в разрушенный бомбой театр. Хотя пыльная, разрушенная постапокалиптическая сцена — это не то, что сразу ассоциируется с модой, Кайзеру Карлу удалось совершить еще один подвиг мастерства.

Занавески раздвинулись под выжженной аркой авансцены, и открылся горизонт сверкающей постмодернистской архитектуры, а блестящие стеклянные поверхности небоскребов, в свою очередь, отражались в шествии покрытых блестками одежды.Это был театр высшей пробы.

Осень / Зима 2014

Этот показ был определенно самым сложным для Chanel до того, как модный дом начал запускать ракеты для смеха. В сезоне FW14 Лагерфельд сыграл в Supermarket Sweep и превратил Grand Palais в полностью функционирующий супермаркет со свежими продуктами и корзинами для покупок, которые будут продаваться в розницу за 12 500 долларов.

Разумеется, не обошлось без деталей, с множеством продуктов, украшенных двойной буквой C, и даже секцией оборудования, полностью укомплектованной метлами и молотками Chanel. Естественно, что обычно бесплодная стая посетителей показа мод совершенно потеряла холодок и после окончания показа приступила к грабежам в супермаркете Шанель. Вы можете заново пережить безумие ниже.

Весна / Лето 2015

Это был год, когда мода заигрывала с активизмом, и Шанель устроила феминистскую акцию протеста в Большом дворце. Лагерфельд превратил гигантское пространство в парижский бульвар с сумасшедшими деталями, такими как лужи на земле. Причина агрессивного внимания Лагерфельда к деталям стала ясна, когда фальшивый протест моделей, вооруженных знаками, заменил обычные образы финала.

Во главе с Кара Делевинь и Жизель Бюндхен с головами в мегафон, модели вместе прошли по подиуму с плакатами с лозунгами «Дамы прежде всего», «Права женщин больше, чем в порядке» и «История — ее история». Подробнее о сложных отношениях между модой и активизмом читайте здесь.

Весна / Лето 2016

Еще одна фишка блокбастера, любезно предоставленного Chanel. В этом сезоне Лагерфельд вылетел рейсами Chanel Airlines и превратил Большой дворец в шумный терминал аэропорта. с фирменными атрибутами Chanel, такими как киоски регистрации, билетные кассы (все модели мужского пола, конечно) и фирменные тележки для багажа.Посетители шоу сидели на ужасно неудобных сиденьях у выхода на посадку, потому что Карл Лагерфельд безжалостно предан деталям, и все они наблюдали, как модели идут и проходят регистрацию на свои рейсы.

Очевидно, что сами предметы одежды отражали тему шоу, украшенную значками самолетов и принтами самолетов. Возможно, этот показ был не очень тонким способом Карла осудить ужасное состояние аэропортовой моды.

БОНУС: выставка Fendi Great Wall of China (2007)

Это бонусное дополнение к списку, и хотя это не шоу Chanel, Карл Лагерфельд (очевидно) является вдохновителем этого легендарного подвига.Для этого специального шоу Лагерфельд взял на себя Великую Китайскую стену. Да, верно, Кайзер Карл провел показ мод на легендарном 2000-летнем объекте всемирного наследия. Он простирается на 4500 миль и виден из космоса.

Первоначально построенный для защиты от варваров, мировая модная элита была встречена с распростертыми объятиями, чтобы стать свидетелями впечатляющего исторического подвига. Производство шоу стоило более 10 миллионов долларов, а планирование заняло больше года, и, несмотря на задержки со стороны китайских властей, Fendi в конечном итоге получила разрешение на показ.

Лагерфельд решил устроить свое шоу на закате и превратил часть стены на перевале Жуйонггуань в расширенную взлетно-посадочную полосу, приподнятую над землей, с которой открываются потрясающие виды на долину Гуаноу. Всего было представлено 88 образов (восемь — это почитаемое число для процветания), и после того, как последняя модель сделала свой круг, Лагерфельд включил стробоскопы, чтобы показать гигантские логотипы Fendi с двойной буквой F, проецируемые на горы. Безумный.

Как импрессионизм вдохновил Chanel на показ от кутюр Осень / Зима 2021

9 июля 2021 года

Lead ImageChanel Осень / Зима 2021 Haute CoutureCourtesy of Chanel

Габриэль Шанель имеет репутацию — и не несправедливо — за бескомпромиссный модернизм и даже футуризм. Посетите нынешнюю выставку ее работ в парижском музее Palais Galliera. Есть блузка 1916 года, которую можно было сшить вчера, а надеть сегодня; черное кружевное платье 1919 года, которое может быть в следующем сезоне. Половина модной прессы, прогуливавшейся по выставке, в основном покупали ее.

37Chanel Осень / Зима 2021 Haute Couture

Тем не менее, Шанель была романтиком не только в отношении ее многочисленных (многих) любовников. Ее платья, особенно между 1929 и 1939 годами, были заметно романтичными, нехарактерно декоративными, часто историческими, с рюшами из органди и тонким кружевом, взбитыми перьями, как мазки кисти Болдини, и блестящими блестками, как фейерверки 18-го века.А есть изображения самой Шанель в костюме шевалье с картины Ватто или предмета шедевра импрессионистов. Последние стали прямым источником вдохновения для Виржини Виард в коллекции от кутюр Осень / Зима 2021 Chanel . «Когда я заново открыла для себя эти портреты Габриэль Шанель, одетых в черные или белые платья в стиле 1880-х годов, я сразу подумала о картинах», — сказала она. «Работы Берты Моризо, Мари Лорансен и Эдуара Мане. Есть платья в стиле импрессионистов, юбки, похожие на картины, и длинное белое атласное платье с черными бантами, как у Моризо.”

Chanel Осень / Зима 2021 Haute CoutureCourtesy of ChanelChanel Осень / Winter 2021 Haute CoutureCourtesy of Chanel

Viarde поставила перед ателье Chanel задачу создать одежду, имитирующую художественные эффекты пигмента на холсте, с помощью вышивки блестками и нитками, эффектами перьев trompe l’oeil: одно пальто, перемеженное тюлевыми помпонами, выглядело так, как будто оно было художественно намазано маслом; возник импрессионистский тотем кувшинок. Как и в случае с пуантилизмом, когда модели подходили ближе, вы понимали, что пурпурный твид с крапинками, скажем, не совсем пурпурный — и не совсем твид, а слои вышивки, бисера и пайеток, изобрели ткань, похожую на мираж.Это эффект, которого можно достичь только с помощью кутюрного искусства.

Художественные отсылки были не просто академическими: череда сексуальных дэшабильских образов, камзолов и шароваров, напоминающих подкладки конца XIX века, напомнила мне Мане, реалистичного и радикального — точно так же, как Шанель. Модели казались женщинами на шаг до его Déjeuner sur l’herbe , который шокировал Париж, когда он был представлен в 1863 году. Сам Мане однажды сказал, что «атласный корсет может быть обнаженной натурой нашей эпохи», и нарисовал свою няню. инкапсуляция персонажа Золя в таком раздевании.Шанель, конечно, отказалась от корсетов — как Габриель и Виард, — но сохранила радикализм. И когда она сделала эту современную блузку в 1916 году, она сделала это с мужским нижним бельем и произвела революцию в одежде для женщин во всем мире.

Chanel Осень / Зима 2021 Haute CoutureCourtesy of ChanelChanel Осень / Winter 2021 Haute CourtesyCourtesy of Chanel

Нижнее белье как верхняя одежда больше не вызывает скандалов — радикальное становится классикой. Эта коллекция Chanel была скорее о шиком, чем о шоке, и о том, чтобы отпраздновать возвращение к физическим показам и лично засвидетельствовать искусство высокой моды.

Эти образы были выставлены напоказ в роскошном дворе Palais Galliera, на открытом воздухе, история в процессе становления для небольшого количества гостей. Если новый роман Габриэль Шанель 1930-х годов был реакцией на ограничения и трудности того периода — бегством в историю, противоядием от реальности — в реакции Виржини Виар на наше время, на показ от кутюр, можно было найти неизбежную параллель. во время (будем надеяться) в конце глобальной пандемии. Ее сообщение? Жизнь может быть не масляной живописью, но ваша одежда может быть.

«Мы начинаем снова»: Chanel возвращается с первыми крупными живыми выступлениями, связанными с пандемией | Chanel

«Сегодня мы начинаем снова», — говорит Бруно Павловски, президент отдела моды Chanel, когда музей Palais Galliera в Париже готовится принять 240 гостей, разделенных между двумя сеансами, на первых крупных живых подиумах бренда с начала выставки. пандемия.

Каждая неделя моды открывает новый сезон, но есть надежда, что показы от кутюр, проводимые в Париже, означают более значительный сдвиг: возвращение к нормальности.

На неделе моды от кутюр нормальность означает пышность и торжественность. Британская актриса Дейзи Эдгар-Джонс была в первом ряду, когда последняя коллекция дизайнера Chanel Вирджини Виард прошла через центральный двор музея под открытым небом.

«Иметь аудиторию — это хорошо, но не слишком большая — мы должны сделать ее эксклюзивной, чтобы она оставалась безопасной. Мы выбрали это место, потому что в нем есть укрытие, но есть и вентиляция. Всем приятно находиться на улице в данный момент, и мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно », — сказал Павловский.

Свадебное платье от Виржини Виар. Фотография: Сара Мейссонье / Reuters

Виар взяла типично французское очарование импрессионизма как отправную точку для своей сладко-ностальгической коллекции. Скромное белое платье с лентами из шелка, перемежающимися на бедрах пышными бантами из черных лент, было похоже на оживший портрет Берты Моризо. Были платья, украшенные кувшинками, и огромная шляпа с перьями, а также неизбежные твидовые жакеты с блестками.

Актер Маргарет Куолли закрыла представление в безупречном свадебном платье цвета слоновой кости, широко улыбаясь публике из-под вуали, испещренной пуантилистской вышивкой, и бросила свой букет в аудиторию, уходя с подиума.

Мода, как и вся остальная жизнь, вступает в гибридный период, когда медленное возвращение к физическим встречам будет сосуществовать с цифровыми событиями. Через несколько часов после показа на подиуме Chanel выпустила расширенную коллекцию видео Софии Копполы, которая включала дополнительные кадры, снятые на крыше музея, с моделями, шагающими по его характерно парижской цинковой плитке. Цифровая альтернатива, которая представляет собой нечто большее, чем просто записанную версию прямого эфира, приобретает дипломатическое значение в период, когда привилегии на поездки неравномерно распределяются среди международной аудитории.

«Первая половина 2020 года была очень сложной. Мы пострадали », — сказал Павловский. «Но мы реорганизовались, запустили новое приложение, ориентированное на местные команды по всему миру, и шаг за шагом мы восстановили бизнес. За один год Chanel изменилась больше, чем за 10 лет до этого ».

Быстрое возвращение живых показов подчеркнуло их важность в индустрии моды, но перспективы следующего осеннего подиумного сезона остаются неопределенными. «На сегодняшний день во Франции ситуация намного лучше, чем была раньше.Но мы узнали, что невозможно предсказать, что произойдет через два месяца, не говоря уже об октябре », — сказал Павловский.

Chanel выбрала Маргарет Куалли и Софию Копполу для осенней моды 2021 года

Маргарет Куолли во вторник заняла одну из самых желанных позиций в моде в качестве традиционной невесты от кутюр от Chanel, следуя по стопам суперсов 90-х, таких как Линда Евангелиста, и более молодых муз, таких как Лили. -Роуз Депп. По традиции, Куолли возглавила грандиозный финал показа высокой моды Chanel осенью 2021 года, подбросив букет, который плавно попал в руки редактора Лоры Браун.Момент стал официальным: модные показы, как обычно, полностью вернулись в Париж, и их посетила международная A-List.

В то время как показы Chanel надежно проходят в Гран-Пале, в этом сезоне креативный директор Вирджини Виар все изменила. Свою новинку она представила в музее моды Palais Galliera, во дворе его нынешней ретроспективной выставки, посвященной самой Коко Шанель. С другой стороны, короткометражный фильм, анонсирующий коллекцию, снимался в ателье Шанель на улице Камбон.Куалли отправился за кулисы с Романом и Софией Копполой, которые снимали, как швеи наносят последние штрихи на вышивку, а Куолли скачет во время примерки. (Как всегда, София — фаворитка Шанель — выбрала отличный саундтрек: «Белладонна» Сиу и Банши.) На самом деле это было воссоединение трио, которое также участвовало в съемках предвыборного фильма в прошлом году.

Что касается коллекции, Виард кивнул художнице-импрессионисту Берте Моризо и художнице-кубисту Мари Лорансен с такими деталями, как мотивы водяных лилий и живописный твид.Но источником вдохновения в основном послужила серия старых фотографий Коко в нижних юбках в стиле 1880-х годов и юбках с подкладкой. Расшитая блестками вуаль Куалли на самом деле была прямой отсылкой к той, что изображена на пастельном портрете покойного дизайнера 1930-х годов, который в наши дни висит в студии Chanel. Хотя внешность была не совсем похожа: под вуалью Куалли носила искусственного ястреба.

Грандиозный финал кутюрного показа Chanel осенью 2021 года с участием Маргарет Куолли.

Фото Кристи Спаров через Getty Images

Фото Кристи Спаров / Getty Images

Chanel разливает много красок на живом показе haute couture

ПАРИЖ, 6 июля (Рейтер) — Яркие цветы, блестки и перья украшали интерьер Chanel в стиле импрессионистов. показ мод в Париже во вторник, который проводится перед живой аудиторией в связи с ослаблением ограничений на COVID-19 во Франции.

Знаменитости, в том числе кинорежиссер София Коппола и французская актриса Кароль Буке, собрались во дворе музея моды Palais Galliera, где в настоящее время проходит выставка, посвященная основательнице Chanel Габриэль Шанель.

Дизайнер Виржини Виар сказала, что она обратилась к художникам Берте Моризо, Мари Лорансен и Эдуард Мане, а также к английским садам в поисках вдохновения для линии от кутюр осень / зима 2021/2022.

Топы, платья и юбки были украшены цветочными мотивами: одно платье было расшито водяными лилиями, а черное пальто украшено розовыми и желтыми тюлевыми помпонами.

«Есть платья в стиле импрессионистов и юбки, похожие на картины», — говорится в заявлении Виард.

Модель представляет творение дизайнера Виржини Виар в рамках показа ее коллекции Haute Couture Fall / Winter 2021-2022 для модного дома Chanel в Париже, Франция, 6 июля 2021 года. REUTERS / Sarah Meyssonnier

Подробнее

» Мне нравится видеть цвета в серой зиме, мне очень нужна была особенно красочная коллекция, которая была бы очень вышитой, что-то теплое.»

Модели, некоторые из которых носили волосы в плетеных ирокезах, также представили красочные твидовые костюмы — основной продукт частной роскошной группы — а также юбки с перьями или рюшами и платья с отделкой из шифона или кружева.

Показ шанель: Показы и коллекции Prêt-à-porter и аксессуары

В Париже прошел показ кутюрной коллекции Chanel

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

Chanel показал круизную коллекцию в онлайне. Фото :: Вещи :: РБК Стиль

Последнее «прости» Карла Лагерфельда на показе Chanel: альпийские шале, твид и слезы

Последний показ Карла Лагерфельда для Chanel

Последний показ Карла Лагерфельда для Chanel: как это было

Chanel провели офлайн-показ в Гран-Пале.

Новая классика: показ коллекции Chanel осень-зима 2020–2021

Chanel Spring 2021 Couture Collection

Chanel Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

10 самых зрелищных показов мод Chanel за всю историю

Весна / Лето 1994

Осень / Зима 2008

Осень / Зима 2010

Metiers D’Art 2011

Весна / Лето 2012

Cruise 2015

Couture Fall / Winter 2013

Осень / Зима 2014

Весна / Лето 2015

Весна / Лето 2016

БОНУС: выставка Fendi Great Wall of China (2007)

Как импрессионизм вдохновил Chanel на показ от кутюр Осень / Зима 2021

«Мы начинаем снова»: Chanel возвращается с первыми крупными живыми выступлениями, связанными с пандемией | Chanel

Chanel выбрала Маргарет Куалли и Софию Копполу для осенней моды 2021 года

Chanel разливает много красок на живом показе haute couture

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики