Парфюмер став: Парфюмер. История одного убийцы | Зюскинд Патрик

Содержание

Профессия – парфюмер – КАК ПОТРАТИТЬ

Удивительно, но факт: у главы итальянского парфюмерного дома The House of Oud Андреа Казотти – диплом инженера-­ядерщика. Долгое время рациональная часть его личности и творческая, эмоциональная, которую Андреа выражал через страсть к граффити, существовали параллельно. «Во мне словно одновременно жили доктор Джекил и мистер Хайд, – как-то пошутил мастер парфюмерии. – Именно парфюмерное искусство позволило мне стать цельной личностью, а произошло все благодаря случаю».

Чуть больше 15 лет назад Андреа получил работу инженера в крупном итальянском парфюмерном холдинге. Однажды заглянул в лабораторию – и пропал, стал проводить там все свободное время: «К счастью, меня не прогнали, а стали обучать». Так Андреа Казотти нашел свое настоящее призвание.

Собственную марку The House of Oud он основал в 2016 году совместно с индонезийским производителем уда Мухаммедом Абу Наши. Интересно, что слово «уд» (oud) в названии бренда – не только парфюмерная нота, но и аббревиатура, за которой скрывается девиз компании – Our Unique Devotion, что означает: «Наша неповторимая преданность делу».

The House of Oud

Андреа Казотти

Формулы парфюмерных композиций марки включают в себя 15–25 ингредиентов, а всего в производстве ароматов The House of Oud используется более 1500 составляющих, которые поступают от полутора сотен поставщиков: например, базилик закупают на Сицилии, лаванду – в Грассе, шафран – в Индии, а герань – в Египте и на острове Пантеллерия.

Интересно, что тираж первого аромата, который предназначался в подарок друзьям на Рождество, составил всего 150 экземпляров. «Мы вложили в эту историю всю душу и все мастерство, – вспоминает Андреа. – Один из друзей предложил показать аромат на парфюмерной выставке. Нас заметили, оценили, и вопрос о создании бренда возник естественным образом. Принципиальный момент: став бизнесом, мы сохранили подход к производству ароматов – делаем то, что нам интересно, не пытаясь создать бестселлер, угодить публике, завоевать рынки».

Создатель американского бренда Vilhelm Parfumerie шведский дизайнер Ян Вильгельм Альгрен тоже на сразу нашел свою дорогу в мир создания ароматов. Этот человек обладает столь нестандартным взглядом на окружающий мир, что некоторые парфюмерные эксперты даже сравнивают его с пришельцем с другой планеты.

VIlhelm Parfumerie

Ян Вильгельм Альгрен

Да и сам путь Альгрена в мир парфюмерии был необычным: он просто однажды выпустил коллекцию кожаных сумок, пропитанных ароматными маслами по аналогии с тем, как это делали кожевенные мастера в XV–XVI веках.

Творческие амбиции Яна Вильгельма воплотились в жизнь, но не так, как он себе представлял: он хотел перевернуть мир современной моды, но вместо этого перевернул свою собственную Вселенную, открыв для себя мир парфюмерии.

Ян Вильгельм Альгрен обладает редким талантом создавать самые невероятные ассоциативные композиции, раскрывая в своих композициях характер личности, которой они посвящены: например, Федерико Феллини, Дэвида Боуи, Греты Гарбо или собственной супруги Полли. Или позволяя почувствовать гений места одной из столиц мира: скажем, Парижа или Лондона.

VIlhelm Parfumerie

Ароматы бренда VIlhelm Parfumerie

Кстати, первой профессией упомянутого выше Яна Вильгельма был модельный бизнес: молодой человек сотрудничал в частности с брендом Chanel. Именно такую карьеру изначально выбрал для себя и американский парфюмер Крис Коллинз, создавший в 2018 году одноименный парфюмерный бренд Chris Collins.

А ведь о стезе парфюмера Крис Коллинз в детстве и не мечтал. Его привлекали другие, спортивные подвиги – он выступал за баскетбольную команду родного колледжа, – а сердце лежало к профессии врача.

Chris Collins

Крис Коллинз

Правда, колледж, где молодой человек изучал психологию и биологию, Коллинз даже не закончил: с намеченного пути его увели увлекательные рассказы модельного агента, разыскивавшего для бренда Ralph Lauren новые лица. В модельном бизнесе Крис Коллинз задержался на целых двадцать лет, приняв участие в шестидесяти рекламных кампаниях.

Однако на смену карьеры его вдохновили не парфюмерные композиции Ralph Lauren, а знакомство с Килианом Хеннесси. Проведя два года в Грассе, Крис выпустил коллекцию ароматов Renaissance Collection, за которой спустя год последовала коллекция Dark Romance, а в 2021 году увидела свет Rubeus Collection.

Chris Collins

Аромат Danse Sauvage, Chris Collins

Крису Коллинзу удалось создать свою парфюмерную реальность. Его ароматы Harlem Nights и Danse Sauvage зовут нас на вечеринки в бары Гарлема времен двадцатых годов, в период начала сухого закона, когда в подпольных барах играли джазмены, а вся атмосфера искрилась чем-то неудержимо манящим и запретным. Эти композиции словно пропитаны джазовой музыкой, коньяком, ромом, виски и ароматом листьев коки. Ну а парфюмерная вода African Rooibos стала ольфакторным воплощением теплого ветра, который несет в себе аромат листьев чая ройбуш и кедровой рощи с южноафриканских гор.

Парфюмер из Турина Серджио Момо, создатель Xerjoff и Casamorati, изначально выбрал для себя профессию дизайнера, однако мир ароматов будоражил его воображение с самого детства.

Закончив школу искусства и дизайна, Серджио задумался о том, как соединить эти два близких ему мира, однако впоследствии целиком отдал себя во власть парфюмерии. В 2004 году он создал собственный парфюмерный дом Xerjoff и подарил нам целое созвездие шедевров.

Xerjoff

Ароматы бренда Xerjoff и их создатель Серджио Момо

Итальянского парфюмера вдохновляют литература, история, глубокие эмоции и путешествия. Флаконы из кварца, хрусталя и муранского стекла, украшенные рубинами, осколками метеорита и сусальным золотом; духи, посвященные восточным странствиям Ибн Баттуты, опере «Тоска» Пуччини, «Пиковой даме» Пушкина и даже Дону Корлеоне, – таковы парфюмерные творения Момо.

«На мой взгляд, есть что-то общее между созданием парфюма и живописного полотна: вдохновение, подбор красок, ручная работа, – полагает Серджио Момо. – Я много лет изучаю историю парфюмерии и постоянно путешествую в поисках впечатлений и редких ингредиентов. Наверно, я мог бы создать альтернативные карты городов – ольфактивные».

Связь между парфюмерией и живописью очевидна не только для Серджио Момо. «Ароматы, которые звучат на теле, но созданы для души и воплощают гармонию между нашим внутренним и внешним миром» – так звучит артистическое кредо творческого тандема художников, дизайнеров и парфюмеров Франсиса Миллера и Патрика Берто.

Miller & Bertaux

Франсис Миллер и Патрик Берто

Дизайнерский дуэт объединился под эгидой собственного бренда еще в 1985 году, а вскоре пришел и к созданию ароматов.

Верные своей артистической природе, Миллер и Берто называют ароматы красками жизни. Сюжеты своих ольфакторных холстов тандем черпает из многочисленных путешествий.

Например, Study #23 Newsletter воссоздает ароматную картину Индии на закате, когда в вечернем, нагретом солнцем воздухе смешиваются запахи индийских благовоний, цветочных лепестков, тибетских кедровых углей, а композиция New Study/Postcard соткана из впечатлений от поездки на Балеарские острова. В композиции слышны ароматы грейпфрутов, персиков, инжира, кокосов, нагретых на солнце, омытых свежестью морского бриза и оттененных нотами сочных трав.

Miller & Bertaux

Аромат Oh, OoOoh, oh, Miller & Bertaux

(Как потратить», Санкт-Петербург, 2021 г.)

История одного убийцы» на канале «Пятница» , Хабаровск

Парижский сирота Жан-Батист Гренуй, появившийся на свет среди отбросов с рыбного рынка, никогда не знал человеческого тепла, не имел дома и ни о чём не мечтал. Всё, что у него было, — его упорство, выносливость и трудоспособность. Но помимо этого он обладал уникальным талантом различать тончайшие запахи. Став учеником парфюмера, он скоро превзошёл своего учителя. Ему, умевшему создать шедевр из простых составляющих, не было равных в мире мастеров ароматов. По изготовленным им духам сходил с ума весь высший свет! Однако, добившись признания и богатства, Гренуй решил не останавливаться на достигнутом, потому что был одержим мечтой создания абсолютного аромата, единственного и неповторимого. Плод его трудов обошёлся недёшево: ингредиентами для совершенного эликсира стали юные невинные девушки…

+16

Пятница
Ошибка в расписании

Воскресенье 23:20

Парфюмер: История одного убийцы

Канал «Пятница»


В это время была передача:

Ваше сообщение будет рассмотрено в ближайшее время. Спасибо!

Парижский сирота Жан-Батист Гренуй, появившийся на свет среди отбросов с рыбного рынка, никогда не знал человеческого тепла, не имел дома и ни о чём не мечтал. Всё, что у него было, — его упорство, выносливость и трудоспособность. Но помимо этого он обладал уникальным талантом различать тончайшие запахи. Став учеником парфюмера, он скоро превзошёл своего учителя. Ему, умевшему создать шедевр из простых составляющих, не было равных в мире мастеров ароматов. По изготовленным им духам сходил с ума весь высший свет!

Однако, добившись признания и богатства, Гренуй решил не останавливаться на достигнутом, потому что был одержим мечтой создания абсолютного аромата, единственного и неповторимого. Плод его трудов обошёлся недёшево: ингредиентами для совершенного эликсира стали юные невинные девушки…

Продолжительность

2 часа 50 минут (170 минут)

В ролях

Дастин Хоффман, Джон Херт, Алан Рикман, Бен Уишоу, Джессика Шварц, Коринна Харфух, Рэйчел Хёрд-Вуд, Каролин Херфурт, Рэйчел Херд-Вуд, Джон Хёрт

Режиссер

Том Тыквер

Сценарист

Бернд Айхингер, Эндрю Биркин

Продюсер

Бернд Айхингер, Хулио Фернандес

Композитор

Райнхольд Хайль, Джонни Клаймек

Оператор

Франк Грибе

Производство

Castelao Producciones S. A., Constantin Film Produktion GmbH, Davis-Films

Германия, Испания, США, Франция

2006

История одного убийцы — отзывы и рецензии — Кинопоиск

сортировать:
по рейтингу
по дате
по имени пользователя

показывать: 10255075100200

11—20 из 336

Сам фильм далеко не дурен. Но самым интересным является момент, когда Жан-Батист осознаёт, что его главная проблема в жизни, это не наличие собственного запаха. Мне показалось, что после понимания этого Жан-Батист прекратит свою миссию, но он так не поступил, а напротив закончил своё дело, хотя уже лишь для интереса, а после проверки действия духов, Жан-Батист просто превратил всю историю в трагедия, так как осознал, что ему больше незачем существовать. По сути Жан-Батист родился человеком без эмоций, но с даром парфюмера. Благодаря тому, что изначально у него эмоция не было очень интересно наблюдать за его переживаниями позже в фильме. Из-за таких сильных эмоциональных изменений ты тоже испытываешь сильные эмоции сопереживая главному герою.

Я ставлю фильму 6/10, так как его по-настоящему неприятно смотреть из-за обилия мерзких, но не смотря на это в фильме всё равно есть очень много плюсов таких как: эмоции, про которые я говорил, музыка, картинка, хотя у меня она вызывала отвращение, актёрская игра и много другое…

прямая ссылка

29 сентября 2017 | 00:26

slesch

чем пахнет женщина

Фильм и книга очень сильно на мой взгляд различаются. И дело даже не в том, что книга лучше. Просто то, что описано в книге, очень сложно было бы снять, и создатели картины решили просто переделать немного суть этой истории. Как итог, фильм по-своему не то, что хорош, а даже прекрасен.

В фильме больший акцент делается на поиски идеального запаха. В то время, как в книге он искал ответ, почему у него самого этого самого запаха нет. Книга более мрачная, более трагичная. А кино даже не страшное или ужасающее, а романтичное.

Не смотря на то, что история серьезная, в фильме много графики. Денег на создание качественного кино не пожалели. Этот фильм один из тех, что можно пересматривать снова и снова.

27 июля 2017 | 19:17

DIMMERGEN

Запах — душа существа.

Если я задам вопрос: скажите Гринуй был плохим или хорошим? Все ответят плохим. И я всем поставлю двойку. В этом шедевре запах является проявлением чувств, плохие чувства воняют, хорошие источают аромат. Гринуй не был ни плохим ни хорошим — он не источал запаха. Он был нейтральным. Он убивал, но если бы ему предложили сохранить свой запах добровольно — он бы непременно согласился. Он не был маньяком, маньяк наслаждается страданием жертвы, он кончает когда видит в глазах жертвы страх и покорность. Гринуй не такой. Запах женщины — это аромат любви. То чего он был лишен. И он стремится к нему, он хочет его познать, им обладать, обладать любовью. Путем трудного пути поиска сохранения запаха он находит решение. Он сохраняет запах чистой женщины — запах любви. Он использует этот запах, чтобы внушить людям любовь. И когда они поддаются этому запаху он начинает ненавидеть их. За то что они слабые и податливые запахам — чувствам. Он чувствует над ними власть. Он может управлять ими. Но он выше этого, он не будет этим пользоваться, его цель выше. Найти себя, найти любовь. На месте своего рождения, там где большинство людей, в момент рождения испытывают на себе самое светлое чувство — любовь.

Выливает все содержимое своих духов на себя и его любят до безумия, так что разрывают в клочья.

Печальная история. Настоящий шедевр. Ведь кто не получает любовь все что ни делает — делает только то чтобы получить ее. Но получает не каждый, и ни каждый кто стремится получить получает. Любите друг друга. Источайте любовь. Источайте аромат, аромат любви.

10 из 10

прямая ссылка

25 июля 2017 | 19:04

Lumpenn

У них почти получилось..

Парфюмер

Что же не так с фильмом? Они сделали из Жан-Батиста — безликое существо, опустили такие важные детали, как его мучения, болезни(сибирская язва, тиф), это же не просто так. В книге он всячески боролся за жизнь, и я, как читатель, проникался его стремление, а что в фильме? 40 секунд и ни слова о болезнях, лишь раз был кадр, где он валялся в постели. Все опущенные мелочи в картине допустимы, как разрушения здания просто так, хотя в книге снос запланировал король, его первую сиделку убили в подворотне, хотя в книге она умерла в старости, убито около 13, вместо 26, всё это ерунда, они взяли и обезглавили его натуру, Гренуй стал незаурядным фанатиком с даром велико обоняния, убрали его бесконечные слёзы и восхищения, болезни, оставили идею и концепт, но потеряли главное — лицо убийцы.

Бесспорно, картина завораживает своим сеттингом, поля из лепестков просто восхитительны, сцены с убийствами раскрыты более, нежели в книге, прятки в лабиринте, визуализация, белиссимо! Экранизируй-ка роман, который построен на запахах в виде слов, а ну. Это действительно заслуживает уважения, но четвертование такого героя — сие провал.

И всё что я сказал, существует и без основы — книги, это фильм хромает сам по себе, опять же из-за серого главного героя. Возможно, я так предвзято смотрел из-за подлинника, но нет, мы отбросим все неточности и изменения, а в итоге тоже самое.

Сцена на эшафоте одурманила всех, это прекрасно.

Авторы экранизации всегда адаптируют по-своему, в этом и есть вся суть, однако такое хождение по хрупкому льду опасно, они заигрываются в своём воображении, и теряют самое главное. Возьмём также спорную экранизацию Кубрика — ‘Сияние’. За основу взяли лишь концепт, остальное почти перевернули с ног на голову, но из-за этого картина стала хуже? Нет, она стала самостоятельным произведение, которое обрело свой шарм и неповторимость.

Создатели молодцы, они правда приблизились к идеалу, но всё полетело в тартарары, из-за одной детали — главный герой.

P.S. знаете что? Вырезали кусок с профессором, который исследовал вредные испарения(газ) из почвы(он приютил Жан-Батиста, после семилетнего одиночества в безлюдной пустыне), это действительно лишнее в фильме, и хорошо, что не сняли, но этот самый голубой костюмчик, который появился на Гренуйе, после тюрьмы, подарил именно тот профессор.

Посмотрите сами, сделайте выводы.

У меня всё и Баста!

прямая ссылка

08 мая 2017 | 21:47

Голод, нищета, болезни. Общество ведет аморальный образ жизни, крестьяне зарабатывают на кусок хлеба рабским трудом. Повсюду грязь, антисанитария, кишечные инфекции, проказа и ужасающая чума. Улицы, рынки, переулки, везде царит смрад. Всепоглощающая вонь от грязных, немытых человеческих тел, гнилых фруктов и овощей, разлагающегося, испорченного мяса, смердящих рыбных отходов и самой рыбы, выгребных ям и человеческих испражнений. Вот такая непривлекательная Франция была пару столетий назад. Именно в этом месте родился Жан Батист Гринуй, он не отличался хорошим здоровьем, крепким телом и особым умом, но у него было удивительное дарование, фантастически развитое чувство обоняния, одновременно дар и проклятие с которым он родился. ‘Я лучший нос в Париже’ так о себе однажды заявил Гринуй, попав в лавку, по определённым обстоятельствам, к горделивому и самовлюбленному, в прошлом успешному, но теперь несущему убытки, пожилому Парфюмеру. Завоевав у него неподдельный интерес к своему таланту Гринуй совсем скоро заслужил для себя почетное место подмастерья Парфюмера. Погрузившись в новый мир запахов и ароматов Гринуй начал познавать все тонкости и секреты парфюмерного ремесла. Здесь начинается его история, его одержимость поиском и созданием неповторимого, уникального, немыслимого во всех смыслах этого слова — аромата.

Великолепная постановка и превосходная работа режиссера. Декорации, костюмы, персонажы — все очень точно и качественно проработано.

Не менее качественная работа оператора. Я с головой погрузился в этот мир. Хочу отметить, что я читал роман по которому был снят одноименный фильм и сравнив его с экранизацией я не обнаружил каких-то серьезных и непростительных ошибок, не увидел провалов или отступлений, а значит сценарий очень хорошо проработан.

Отличная актерская игра, все персонажи живые и настоящие. Особое внимание я хотел бы уделить главному герою. Герой полностью раскрыт, ты понимаешь как он чувствует этот мир, понимаешь его мотивы, видишь как он переживает и страдает, понимаешь его внутренний мир. По мере того, как главный герой раскрывался, я испытывал к нему самые разные чувства, порой и противоречивые.

Шедевр это кино, которое не будешь пересматривать по пять раз в год, к нему относишься с трепетом и уважением, потому, что после просмотра такого фильма испытываешь особое, глубокое чувство. Парфюмер очень хороший и качественный фильм, интересный и многоразовый, но до глубины души он меня не поразил. Я думаю справедливо будет поставить ему

9 из 10

прямая ссылка

23 января 2017 | 23:44

Milo Valesky

Когда главный герой — запах

А его нет. Нет главного героя фильма. Вот как-то так получилось у Тыквера. Что поделать — немец. Вот если бы француз снял, мы бы увидели живой, демонический, струящийся, изменяющий реальность аромат. Преображающий людей и мир вокруг, как хорошая доза чего-нибудь… изменяющего реальность. А не чуть вздрогнувшие ноздри главного героя, пару сцен с дохлой рыбой да цветущими клумбами и на пустом месте разразившуюся сцену вялого свального греха.

В принципе, в 2006 году кинопродакшн располагал достаточными изобразительными средствами, способными передать таинственное воздействие запаха на отдельного человека или огромные массы людей. Если бы Тыквер понял, в чем его задача состоит. Вот французы понимают вкус жизни, умеют восхищаться красотой, они — создатели лучших в мире духов не случайно, им открыта тайна чувств и чувственности, и кому, как не им, флаг бы в руки. А чего стоило ждать от немецкого режиссера? Досконального, а по сути, поверхностного следования литературному первоисточнику, сухости повествования и тотального бесчувствия. Это и получили.

Глубокий зюскиндовский образ злого гения, настолько злого, что это выносит его за грани понятий добра и зла, инфернальный Дух и творец духов, или дУхов… у Тыквера превращается в аутиста-извращенца, помешанного на аромате женщины. Безэмоционального героя Уишоу, неспособного вызвать ни страх, ни сопереживание, ни жалость. В сюжет, из которого вынули душу.

Ведь что такое запах (perfume — а ведь именно таково оригинальное название романа Зюскинда)? Духи, дух, душа. Душа, которой лишен Парфюмер, Жан-Батист Гренуй. И вся история «зловещего убийцы» — по сути мучительный поиск своей потерянной души. Зюскинд играет с читателем, пытаясь пугать злодеем, но в подтексте явно испытывая симпатию и сочувствие к своему герою. Тыквер смотрит в книгу и видит фигуру из трех пальцев. И, словно впопыхах, словно за ним гонится стая голодных и злых продюсеров, вываливает ее на экран. У Зюскинда в финале все становится на места: последний выход Парфюмера на подмостки, абсолютно закономерный и неизбежный, — манифест божества, достигшего совершенства, когда нечего больше творить, нечего больше хотеть. И что мы видим в последних сценах фильма Тыквера?

Плоскую, как застекленная витрина цветочной лавки, картинку, без вкуса и запаха. От начала и до конца. Бессмысленный жест извращенца-маньяка. Импотенцию.

Жаль. Могла бы получиться вкуснейшая и фееричная экранизация. Читать, но не смотреть. Ждать римейка. И пусть уже это будет француз!

прямая ссылка

18 января 2017 | 20:13

Смотрела фильм «Парфюмер» режиссёра Тома Тыквера с большой неохотой, так как книга произвела на меня поистине неизгладимое впечатление, и я ни в коем случае не хотела бы его заглушать. Однако вышло так, что я увидела этот фильм, и не могу сказать, что это тот самый потрясающий глубокий фильм, который все, как ни странно, так нахваливают. Я не разочарована: с чего бы? — ведь ничего особенного не ждала; однако не стала бы рекомендовать сию кинокартину людям с хорошим вкусом: это очередная голливудская подделка.

Главного героя (Жана-Батиста Гренуя), образ которого в книге достаточно однозначен, всё-таки сумели извратить. На этот счёт у Зюскинда может быть только одно прочтение, он писал портрет героя не две и не три страницы, а на протяжении всего романа! Однако Голливуду этого не понять. Они и эту историю обернули в бездарную, пусть и яркую обёртку, «зашаблонили» его, если возможно такое выражение. Исходя из оригинального источника, мы чётко осознаём, что Гренуй — существо нелюдимое, забитое, в нём фактически не осталось ничего человеческого: а потому логично, что сентиментальные сцены, которые он закатывает своему хозяину, Бальдини, обвиняя его во лжи и проч., — неуместны и не соответствуют художественному образу, а также, желание своих жертв Парфюмером — нелепо, ибо похоть — совершенно присущее человеку влечение; из этого я заключаю, что интим в этом фильме — всего лишь дешёвый, недостойный, чисто стратегический ход. Гренуй интересовался своими жертвами лишь на уровне запаха, их, так сказать, ауры, однако тела их его не привлекали — совершенно. Прибавлю, что милые признания, как «Я делаю духи» проститутке также исключаются — разве в романе это не было строжайшей тайной, самым сокровенным в душе Гренуя, который никому свою душу не открывал?!

Голливудский Парфюмер — вовсе не тот Парфюмер, которого нам представил Патрик Зюскинд, это касается и всего фильма: шикарные декорации сухи и выглядят как помпа, прекрасные девушки не столь прекрасны, сколь тщательно отфотошоплены; хороши лишь Рикман (отец девушки) и Дастин Хофманн — однако создаётся впечатление, что талант и громкое имя этих актёров не более, чем эксплуатировали.

P.S. Я бы хотела, чтобы «Парфюмера» снял кто-то из скандинавских режиссёров, мне очень нравится Бергман: его таинственная и жуткая атмосфера, умение выбирать цветовую гамму, оживлять интерьер, его подбор человеческих, настоящих, но в то же время соответствующих атмосфере, лиц среди актёров. Я уверена, что цветы, на съёмочной площадке Голливуда просто сваленные в кучу, в руках Бергмана с лёгкостью ожили бы, стали казаться действительно нежными, а возможно, наши носы ощутили бы лёгкий, неуловимый, но несказанно прекрасный аромат…

Потому

4 из 10

прямая ссылка

04 января 2017 | 23:52

Очень долго у меня ни как не доходило время посмотреть этот фильм. И вот устроившись поудобней в любимом кресле, включаю экран и начинаю просмотр.

Фильм ‘Парфюмер: История одного убийцы’ является экранизацией одноименного романа Патрика Зюскинда. Действия фильма происходят в XVIII веке в Париже, когда в городе был яркий контраст между богатством и нищетой. В это время родился уникальный человек Жан-Батист Гренуй, в будущем гениальный парфюмер.

Его никто никогда не любил, даже мать избавилась от него сразу после рождения, но крепкий ребенок выжил. Он обладал незаурядной внешностью, был беден и отвержен обществом, зато у Гренуйя было поистине нечеловеческое обоняние, он различал все запахи и ароматы, он чувствовал их на расстоянии километров. Разрабатывая и создавая духи он много экспериментировал с запахами пока однажды мир не начал сходить с ума от аромата его духов.

В фильме очень хорошо были поставлены сцены того времени. Грязный и вонючий Париж. Голод. Нищета. Воровство. И благоухающий высший свет. Я буквально чувствовала ту атмосферу и запахи той эпохи. За это отдельное спасибо режиссёру, оператору, костюмерам и гримёрам. Операторскую работу хотелось бы отметить отдельно. Очень отчётливо и красиво сняты падающие и разбивающиеся капли воды; солнечные блики; блеск в глазах; слёзы, катящиеся по щекам. Всё это завораживает.

Игра актёров была на высоте.

Бен Уишоу сыгравший Жана-Батиста Гренуя великолепно справился с ролью. Он сумел передать чувства парня. Всё было отражено на его лице, в его глазах. Его взгляд в некоторые моменты фильма, казалось смотрит прям в душу. Я чувствовала его боль и разочарование тогда, когда у него по началу не получалось сохранить аромат.

Дастин Хоффман и Алан Рикман прекрасно украсили собой эту картину.

Ну и конечно, как же без красивых девушек, которые должны были стать частью бесподобного аромата. К сожалению их роли были очень малы.

Фильм длится чуть более двух часов, но сюжет разворачивается достаточно быстро, что бы он успел наскучить. Что же до самого сюжета фильма. Тут несколько всё сложнее.

Собственно смысл самого фильма мне не понятен. В чём он? Что именно автор истории лично мне хотел донести? Вымышленная история с совершенно не понятным для меня концом. Мы знаем, что в человеке всего должно быть в меру. И если он теряет одно чувство, то другое начинает работать вдвойне сильнее. Например, если человек слепнет, то у него становится повышенным слух. Но у парня идеальное обоняние и талант различать всевозможные запахи. При этом у него напрочь отсутствует чувство любви. Он хочет научиться сохранить аромат чего? Женского тела? Души? И всё таки он создаёт идеальный аромат, который сводит людей с ума.

Но какой ценой! И для чего?

Хочется отметить неправдоподобность того, с какой лёгкостью он похищал девушек, а потом возвращал их мёртвыми на то место, от куда они были похищены. При этом ни разу не был пойман. А то, как он пробрался в комнату к последней, не разбудив даже собаку. Ну это же полный абсурд

Увиденная сцена в конце фильма, вызвавшая у меня полное отвращение, та, которая заменила казнь, мы видим, что чувства людей и их дальнейшие действия, были искусственно созданными ароматом, который Жан-Батист создал, и не являлись настоящими. Об этом свидетельствовал рассказчик: ‘Жители Грааса очнулись в ужасном похмелье. Для многих случившееся быль столь безумно, что не совместимо с их моралью, что они буквально выкинули его из памяти.’ Так разве стоит он таких жертв?

Сам Гренуй после того, как увидел, какой властью обладает аромат его духов, вернулся в Париж, что бы перестать быть. Потому что понял, что не смотря на всё их могущество, духи всё же не могут сделать его человеком, который любит сам и может быть любим обычной человеческой любовью. ‘Он думал: Катись всё к чёрту! К чёрту мир! К чёрту духи и он сам’.

В целом я не жалею потраченного времени на фильм, но ожидаемого удовольствия от просмотра, не получила. Поэтому моя оценка, учитывающая работу над фильмом в целом такая.

5 из 10

прямая ссылка

21 декабря 2016 | 12:40

«Странно, как легко забывается всё, кроме запахов»
Эрих Мария Ремарк

Он был необычным, как луна, залитая багрянцем, странный мальчик, будто не из сего мира, необычный, точно маленький принц с таинственным королевством. Малыш, выброшенный на свет из чрева матери в кучу рыбьей требухи средь парижской клоаки, был наделён тонким, сверхчувствительным обонянием. С первого вздоха он исподволь открывал для себя новый неуловимый мир, более удивительный, чем остальной, в лоне мрака ставший заревом. Он порывисто вдыхал самые разные запахи, будь то городская вонь или благоухание рыжих волос, и с утончённой одарённостью расщеплял на мелкие частицы и легко различал их. Его обоняние было настолько же аналитичным, насколько визионерским, тогда как он сам не имел запаха, словно и не существовал вовсе. Его тревожило это ощущение пустоты, но подчас он забывал о нём, утопая в плену запахов, в изысканном королевстве их нот и аккордов. Жан-Батист Гренуй только так и жил по-настоящему.

Тыквер не так любил своего героя, как Зюскинд, и не истязал его в равной мере. Он не был к нему холоден, но и страстью не пылал. Это был своеобразный анфлераж книжного Гренуя в кинематографического, как фильм — конденсацией романа. Запахи передавались словами, но Тыквер не был писателем, он применял многообразную цветовую палитру с плавными движениями камеры, трансфокацией и всевозможными образными средствами коммуникации, а энигматичный образ Бена Уишоу конкатенировал режиссёрские методы и усиливал их значительность. Так художник наносит на свою картину конечный штрих, оставляя те же черты, но в то же время придавая им неизъяснимый изыск. Гренуй, как и любой одержимый своей деятельностью гений, хотел достичь пика. Виртуозные фортели и чудесные забавы, которые он устраивал с ароматами, превращались в рафинированные духи. Он был одержим ими, тешил себя и очаровывал других. Его целью было познать мириады запахов, которые только мог предложить окружающий мир, но, подобно Эмпедоклу, Микеланджело или Тесле, талант Гренуя также имел свою безумную природу, преобразив худощавого выносливого мальчика не то в гения, не то в душегуба. Отверженный собственной матерью и обществом, он выживал в гадких условиях, как приспособившаяся бактерия, как временно притаившийся хищник, выжидающий своего часа. И безумие постепенно одерживало над ним верх.

Гренуй играл с запахами, а Тыквер — светофильтрами, почти как Гринуэй, с упором на детали и символизм. Изощрённая охота за ароматами с экранной полихромией словно обернулась в танец, интимный танец цвета и запаха, нежный, как бареж, страстный, как луна, с эротическим оттенком и имплицитной истомой, с пластичными размеренными движениями, медленными, иногда тягучими, иногда быстрыми, рождая музыку: духовную и мрачную, то ли безмятежную — в консонансе. Особым фетишем Гренуя стала случайная рыжая девушка с мягкой манящей кожей, в которую он вожделел обернуться и напитываться её уникальным запахом, сохранив это благоухание в сокровенном уголке своей памяти, изредка высвобождая его для упоения и осознания своей никчёмности. Она была ритмом сюрреалистического танца, абсолютом цвета и сердцевиной запаха, розой маленького принца, личным непревзойдённым сортом духов Гренуя. Но тогда юный парфюмер не понимал, что найти красоту и владеть ею — не одно и то же, и что красота не вечна, и что нужно дать ей иную форму жизни, возвести в идеал и произвести нечто совершенное в тяжёлом зловонии человеческого окружения. Извлекая запах из самых прекрасных девственниц, помирающих вереницей некоего мистического обряда, Гренуй грезил создать неповторимый аромат, способный влюблять и подчинять толпы людей. Подобно Эмпедоклу, он уподоблял себя Богу, ему необходимо было выразить вовне своё внутреннее «я», эхом услышать дифирамбы в театре Гренуевой души. Духам было подвластно всё, кроме как сделать его тем, кто может любить и любим обычной человеческой любовью. Восхищённые взгляды и возгласы, обращённые к нему, даже оргиастическая месса под сакральным пением среди площади с архиепископом во главе — не заполняли тёмную воронку сердца Гренуя.

Что же стало с необычным мальчиком? Триумф или поражение? Можно поговорить о его даре или проклятии, о смерти и бессмертии, о смысле жизни или небытии вовсе, но первостепенной оставалась исключительная персона Гренуя и его личный благовонный Эдем. Ему поклонялись, как божеству, но это была лишь рабская покорность, выражающаяся в нём самом — кто прожил всю жизнь в плену запахов. Он оставался всего-навсего кривым отражением в их зеркале, изгоем, страдающим от фрустрации. Лекарство оказалось опиумом, и Гренуй нашёл единственное надёжное средство освобождения: он вознёсся в эмпирей и пал в адскую бездну, познал всё и остался ни с чем. Он искал понимания, но когда нашёл его, зияющую пустоту было нечем заполнить, никакие иллюзии и мечты больше не питали её, а запахам он отдал всего себя и растворился в них, как рыжее благоухание в его памяти. Так Гренуй смог возвысить свой дар и творение над несовершенным миром, влюбить его в себя и возненавидеть в ответ, бесследно исчезнуть в нём и оставить после себя только запах, который ещё долго будет витать в воздухе.

Необычный совершенный запах.

прямая ссылка

07 сентября 2016 | 07:23

Мир полон запахов, и человек их вечный заложник. Аромат детства, неприкаянной невинности и ускользающей юности сравним с цветущими полевыми цветами, политыми прозрачным соком росы и густым медом лимонного солнца; секс — первый, последний, настоящий, жестокий, нежный, просто секс — таит в себе все оттенки и полутона ароматов волглой похоти, перемешанной с потом страсти и соком влечения — он рождается на приоткрытых губах, которые смачивает липкой слюной розовый язык, так напоминающий бутон набухающего клитора, скользит к пышным грудям и их глубокой ложбинке с тем лишь, чтобы умереть в эпилептических стонах между ног; это сладкая маленькая смерть, всего лишь репетиция смерти большой, смрад которой непередаваемо мерзок. Это карамель, смешанная с пылью и ссохшейся кровью; приторная горечь, пьянящий дурман истлевающей бренной плоти, что избавляется от собственных мук. Боль, насилие, убийство — они состоят из запахов адреналина, ярости, слёз, неизбежности конца.

Для немецкого режиссёра Тома Тыквера, который в 2007 году взялся за экранизацию культового постмодернистского псевдоисторического романа ‘Парфюмер’ Патрика Зюскинда, его центральный протагонист, изначально преподносимый как чуть ли не Дитя Дьявола, Жан-Батист Гренуй не является пресловутым человеком-невидимкой, героем без запаха, без прошлого, будущего и настоящего, тотальным символом наступившей эпохи Просвещения хотя бы потому, что Тыквера предметность погружения в психологическую патологию главного героя не интересует вовсе; режиссёр намеренно фокусируется не на морали, но на диалектике творения как такового, даром что все происходит в призрачном мире прозрачных ароматов, которые надеваются людьми, будто маски, чтоб скрыть от глаз и носов посторонних свою истинную сущность, в природе духов слишком много обмана, роковой преступной фальши и искусственности. Но где-то между притаилось то самое совершенное искусство, что так стремится заточить в колбу, превратив в чистую эссенцию, сам Гренуй.

Монстр, рождённый текстом Зюскинда, не имел никакой иной собственной уникальности, кроме ошеломительной, звериной скорее сенсорики, то есть человеком Гренуй не был тоже в определенной мере; его желание любви тождественно жажде обладания, и в фильме отчетливо видно, что ни о какой любви герой не мыслит, он лишь посягает на душу, забирая ее с ароматом плоти к себе. Даже самым жестоким маньякам ничто человеческое не было чуждо; Гренуй же эдакий архетип тотального вольнодумства, торжества свободы, что раскрепощает и развращает, у него нет самоограничения, и он зеркалит буквально всех, кто имея вроде бы все, в ценностных категориях девальвированы. Он и маркиз де Сад суть рифма друг друга, но, если последний нашел возможность для высвобождения собственных недремлющих делирий на бумагу, то Гренуй, не имея ничего, кроме власти над ароматами, само искусство обратил в тотальную мертвенность. Да и сами его духи, рожденные в насильственной смерти, воспринимаются как калька с окружающей действительности, даром что она многополярна: это и условный восемнадцатый век, и время написания романа (Зюскинд не мог не подразумевать свою переменчивую эпоху с моралью где-то в районе могилы), и время экранизации. Притчевость высказывания о зле, что с легкостью манкируется и маскируется, сосуществует в хронотопическом триединстве, и Тыквер выбирает скорее архаичное право на гуманизм, разочаровавшись в своем герое, что изначально даже вызывает некую симпатию на фоне откровенно карикатуризированного бэкграунда из второстепенных персонажей. Гренуй-Уишоу со своей артистической нервозностью, нюансами игры в неуверенного, жалкого плебея, сироту без роду и племени, их подавляет, они чуть более чем полностью архетипичны, даже жертвы уравнены как материал, сколь бы камера оператора Грибе не вожделенно лизала их плоть.

Режиссёр, отталкиваясь от довольно стандартной истории серийного убийцы, преподнесенной в нестандартной форме, скорее снимает кино о том, что невозможно рационализировать, доводя до бесстыдного формализма, искусство, каковое бы они ни было — будь это литература, кино или та же парфюмерия. Ужасное Дитя эпохи разума мыслит совершенно по иному: Гренуй-Уишоу, интуитивно воспринимаемый на авторском уровне уже как антагонист, всеми своими деяниями, которые Тыквер бережно переносит на кинопленку, противопоставляет себя хаотичной сущности настоящего искусства, претендуя не на роль Бога, а скорее некоего Конструктора, для которого не суть важно что, но важно как. Тем паче излишне академичный режиссёрский подход воспринимается в некоторой степени регрессом самого Тыквера, который ранее в своих картинах проводил деконструкцию бытия, в котором простейшие чувства при пробуждении запускали процесс разрушения всего устоявшегося; режиссёр даже уподобляется самому Греную, часто на физическом, тактильном уровне следуя за ним, в эту бесконечную пустоту, где существует лишь аромат амброзии смерти, для Гренуя (но не для режиссёра) ставшей общей ипостасью постулируемой им власти заточенного в самое себя искусства, которое, увы, не дарует взамен ничего. Кажется, именно к финалу сам режиссёр переосмысливает природу постмодернизма, авангарда и прочего радикализма, исконного в своей непринадлежности к той самой штучной аутентике, обладать которой, будучи техником, но не эстетом, так желал сам Жан-Батист; и предфинальное торжество плоти остается всего лишь торжеством плоти. Свободный разум оказался заложником своих тайных страстей, демоном которых и стал в прочтении Тыквера французский властитель эфемерных сфер. В барочных излишествах ленты, которая до определённого момента кажется даже косплеем ‘Дитя Макона’ Гринуэя, в этой псевдоисторической декоративности виден привычный мрачный взгляд режиссёра на человека, ему современного, что живет ощущениями собственной ничтожности, преодолевая ее лишь через насилие или прочие экстремальные ситуации: Мария, Лола, герои ‘Рая’ и ‘Принцессы и воина’ такие же эстампы маньяка из Парижа, который в конце концов сам был поглощен сотворенной им искусственностью.

22 апреля 2016 | 18:52

показывать: 10255075100200

11—20 из 336

Выходные страшно романтического кино

Предстоящий уикенд телеканал ТВ-3 посвятит самым красивым голливудским хитам о любви и потустороннем.

В пятницу, 14 января, в 21:30 на ТВ-3 – «Знакомьтесь, Джо Блэк»: Брэд Питт, еще блондин в фирменном амплуа героя-любовника, играет роль загадочного молодого человека по имени Джо Блэк, который представляется самой Смертью. В канун 65-летнего юбилея богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша в исполнении Энтони Хопкинса Смерть предлагает ему сделку: если он не хочет моментально отправиться на тот свет, то должен стать проводником Джо в мире людей. Магнат знакомит молодого человека с земными радостями, горестями и соблазнами, и экскурсия в мир живых проходит успешно, пока ее не усложняет одно обстоятельство – встреча юноши с дочерью Пэрриша Сьюзен. Роль немного наивной, но чувственной героини в свое время заставила весь Голливуд говорить об англичанке Клэр Форлани как об одной из самых недооцененных актрис. На премьеру «Знакомьтесь, Джо Блэк» Клэр и Брэд пришли, держась за руки, но о своих реальных отношениях они так никому и не рассказали, оставив только поводы для слухов.

Вечером в субботу в 22:15 ТВ-3 показывает европейскую визионерскую сказку-триллер «Парфюмер: История одного убийцы» режиссера Тома Тыквера с участием Бена Уишоу, Дастина Хоффмана и Алана Рикмана. Парижский сирота Жан-Батист Гренуй, появившийся на свет среди отбросов с рыбного рынка, никогда не знал человеческого тепла, не имел дома и ни о чем не мечтал. Все, что у него было, – его упорство, выносливость и трудоспособность. Но, помимо этого, он обладал уникальным талантом различать тончайшие запахи. Став учеником парфюмера, он скоро превзошел своего учителя. Ему, умевшему создать шедевр из простых составляющих, не было равных в мире мастеров ароматов. По изготовленным им духам сходил с ума весь высший свет! Однако, добившись признания и богатства, Гренуй решил не останавливаться на достигнутом, потому что был одержим мечтой. Страшный роман Патрика Зюскинда о маньяке-парфюмере не теряет популярности и в новом тысячелетии: в октябре 2021 года российские телезрители по итогам опроса включили книгу и снятый по ней фильм в топ-10 лучших экранизированных триллеров всех времен.

И, наконец, вечером воскресенья в 21:00 зрителей ТВ-3 ждут «Девятые врата» – мистический триллер, в котором молодому герою Джонни Деппа предстоит разгадать тайну девяти рисунков, созданных рукой Люцифера и упрятанных в трех идентичных печатных изданиях под названием «Девять врат в царство призраков», увидевших свет в 1666 году и находящихся в библиотеках частных коллекционеров. Богатый американский коллекционер Борис Балкан нанимает эксперта-книготорговца Дина Корсо, чтобы тот сравнил имеющуюся у Балкана книгу с двумя другими экземплярами и установил подлинность одного из них. Но в ходе выполнения работы Корсо начинает сталкиваться с загадочными смертями владельцев исследуемых им книг. «Девятые врата» в свое время разожгли карьеру Джонни Деппа ярким пламенем – и до сих пор этот фильм остается в коллекции самых любимых россиянами триллеров.

Мистика и любовь в новой голливудской классике – в эти выходные на ТВ-3!

Голографические инновационные билборды для шоу «Парфюмер»

Голографические билборды грандиозного шоу «ПАРФЮМЕР» украсят Москву!

Термин «билборд» возник в США, когда на улицах стали использоваться деревянные конструкции («board»), с прикрепленными на них объявлениями («биллами»). В нашей стране билборды появились в конце 20 века, постепенно став самым популярным видом социальной и коммерческой наружной рекламы. Они прошли большой технологический путь от обычных «досок с объявлениями» до красочных интерактивных объектов, не только носителей рекламной информации, но и своеобразных высокохудожественных арт-объектов, прекрасно вписывающихся в городскую среду. Появились новые передовые технологии производства, делающие изображение максимально выразительным, буквально поражающим воображение зрителя и заставляющим его запомниться надолго.

Именно по такому новому технологическому пути производства идёт ARDE.

И ярким примером нестандартного эффектного решения дизайна билборда стала часть рекламной кампания для музыкального проекта «ПАРФЮМЕР», проходящего в декабре 2015 года. Событие обещает быть грандиозным: в Олимпийском покажут рок-оперу Игоря Демарина «Парфюмер» на льду, в основе которой — популярный роман Патрика Зюскинда. Благодаря постановке Петра Чернышева уже полюбившаяся зрителю рок-опера превратится в грандиозное ледовое шоу. В представлении будут задействованы более 200 артистов, включая солистов, вокальный ансамбль, оркестр и хор, струнная и рок-группы, а также балет и артистов цирка. Декорации в постановке заменяет огромный экран шириной 20 метров, а также две подвесные сцены для оркестра и хора, находящиеся на высоте 3 и 7 метров надо льдом.

Разумеется, такое масштабное шоу должно сопровождаться грандиозной и поистине выдающейся рекламой, и сказка начинается уже сейчас! Для печати ярких билбордов 3х6 метров ARDE использована новейшая технология – голографическая печать. При создании голографического билборда используется специальная плёнка – новый вид носителя для струйной прямой печати всеми видами чернил. Она легко ламинируется, после чего отпечатанное изображение устойчиво к воде и обладает антивандальными свойствами. Но главное отличительное свойство голографического билборда – это, разумеется, его выразительность. Ведь в определённых ракурсах и изменяющемся освещении на нём неожиданно меняется и само изображение, переливаясь самыми неожиданными цветами!

Безусловно, такой подход к наружной рекламе привлечёт максимальное внимание к постановке произведения великого Зюскинда. Ведь, по словам создателей представления, ещё никогда ледовые шоу не достигали такого размаха! А ARDE делает всё возможное, чтобы и реклама была соответствующей событию – поистине грандиозной.

«Chanel №5» придумал русский парфюмер

98 лет назад, 5 мая 1921 года считается официальным днем рождения духов «Chanel №5» — они поступили в массовую продажу, а разработать ставший сегодня классическим аромат Коко Шанель помог эмигрант из России Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле.

Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующий за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века.

К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции, но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер, им и стал Бо.

По легенде, смешав с  его помощью в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок Шанель выбрала пятую, добавила в нее немного «ландыша» и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона.

Первым делом Шанель подарила по целому флакону дорогих духов своим самым лучшим клиенткам, принадлежащим к высшему свету. Молва о редких духах начала передаваться из уст уста еще до того, как стартовали официальные продажи аромата.

Коко Шанель понимала, насколько важно правильно позиционировать духи, поэтому в оформлении флакона она отказалась от привычной вычурности: вместо хрустального пузырька она отдала предпочтение строгому прямоугольному флакону, который, казалось, больше подходил для мужского одеколона, чем для женских духов. Однако выбор оказался правильным: фирменный стиль оформления Chanel №5 не меняется уже почти столетие.

«Chanel №5» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

Бен Уишоу (Ben Whishaw): фильмография, фото, биография. Актер.

Бенджамин Джон Уишоу появился на свет вместе с братом-близнецом 14 октября 1980 года в Клифтоне, а английском графстве Бердфордшир в семье компьютерного разработчика и продавца-косметолога.

Увлечение театром у Бена началось еще в юности, когда он посетил Молодёжный театр в Хитчинском театре Королевы-Матери. Родители решили поощрить интерес ребенка к театру и отдали на курсы сценического мастерства. После школы молодой человек поступил в Королевскую Академию драматического искусства (Royal Academy of Dramatic Arts). Одновременно с учебой Бен Уишоу начал свою театральную карьеру и добился весомых результатов. Так, в 23 года он уже блистал на подмостках в главных ролях — принца Датского в «Гамлете» и Константина Треплева в «Чайке». В английской театральной среде молодой выпускник стал настоящей звездой, удостоившись ряда театральных наград. Уже к 24 годам Бен был звездой известного лондонского театра Old Viс Theatre.

В кино Бен начала играть с 19 лет, появляясь в эпизодических ролях. В это время экранное искусство для молодого театрального актера было лишь дополнительным подспорьем. Первыми фильмами Уишоу были английская лента «В июле 1916: Битва на Сомме» (1999), французская драма «Эскорт» (1999), британский сериал «Дети других людей» (2000). В 20 лет Бен появился в главной роли эмоционально неуравновешенного подростка в драме «Мой брат Том» (2000). За блестящее исполнение роли Уишоу получил награду British Independent Film Award, став «самым многообещающим дебютантом» страны.

В 2001-ом Бен сыграл главную роль в короткой игровой ленте «Дитя», где он изображал эротического фантазера, и затем и в других короткометражках – «77 кроватей», «Spiritual Rampage».

В 2004 году Уишоу появился в мелодраме Роджера Мишелла «Терпеливая любовь» (по роману Иэна Макьюэна «Пикник на руинах разума»). В том же году Бен появился в криминальной драме Мэттью Вона «Слоеный торт», где главные роли исполнили Дэниэл Крэйг и Сиенна Миллер. В 2005 году Бен был задействован в комедийном сериале о чудаковатом творце «Натан Барли». И снялся в британской биографической драме Стивена Вулли о жизни основателя Rolling Stones Брайана Джонса «В дурмане» (2005). Бен сыграл культового музыканта, гитариста группы и автора песен Кита Ричардса, чем заслужил положительные отзывы критики.

Мировую известность Бену Уишоу познал в 26 лет, когда на экраны вышла адаптация известного романа Патрика Зюскинда – фильм Тома Тыквера «Парфюмер: История одного убийцы» (2006). Бен Уишоу сыграл главного героя, одержимого убийцы Жана-Батиста Гренуя, взращенного бездушным обществом Франции 18 века. Вместе с ним в этой нашумевшей ленте снялись такие кинозвезды, как Дастин Хоффман и Алан Рикман. Лента, снятая по книжному бестселлеру, имела колоссальный успех, прославив и Бена Уишоу за пределами Англии. После триумфа актер сыграл в еще одном фильме-биографии режиссера Тодда Хейнса «Меня там нет» (2007), посвященного жизни Боба Дилана. Затем актер принял участие в съемках мелодрамы «Возвращение в Брайдсхед» (2008). И сыграл еще одну культовую личность – известного английского поэта Джона Китса в фильме «Яркая звезда» (2009). Фильм попал в конкурс Каннского кинофестиваля. В 2010 актер исполнил роль Ариэля в экранизации одноименной шекспировской пьесы «Буря», где также Хелен Миррен. 32-летний Бен Уишоу очень востребован в Англии – как в театре, так и в кино. Так, в 2012 году актер сыграл короля Ричарда в мини-сериале «Пуста корона» и короля Ричарда II в телесериале «Ричард II».

Стать парфюмером: путь, полный препятствий

Эта публикация доступна на следующих языках: Французский

Хотя профессия парфюмера неразрывно связана с понятием конкуренции, долгий и трудный путь, который ведет к ней, в равной степени связан с конкуренцией.

Как говорится, парфюмеров в мире, наверное, меньше, чем космонавтов. Что только показывает, как трудно попасть в эту профессию, и что дорога к ней может показаться полосой препятствий.«В нашей профессии главное упорство, — подчеркивает Корали Шпичер, которая учится на парфюмера в Firmenich.

Первое препятствие на пути — получение доступа к обучению. Многие годы парфюмеры – сыновья парфюмеров – обучались в Грассе. Затем в 1970 году в Версале был основан Institut Supérieur International du Parfum (ISIP), прежде чем он изменил свое название на ISIPCA, и стал местом для обучения. С тех пор к нему присоединились различные другие учреждения: Институт парфюмерии Грасса (GIP) в 2002 году и Высшая школа парфюмерии (ESP) в Париже (а теперь и Грассе) в 2011 году.Университеты Ниццы, Монпелье и Гавра также предлагают степень магистра, которая может открыть путь к профессии парфюмера. Набор на каждый из этих курсов очень избирательный. Во-первых, потому, что классы, хотя их становится все больше и больше, состоят всего из нескольких десятков учеников, иногда не больше двенадцати.

Элитные учебные курсы

Во-вторых, потому что они часто дороги, за исключением курсов сэндвичей, которые предлагают преимущество принимающей компании, покрывающей сборы. Место в магистратуре по созданию и менеджменту, предлагаемое ESP, стоит 38 100 евро в течение пяти лет, в то время как студенты должны найти более 30 000 евро для магистратуры ISIPCA Scent Design and Creation, 20 000 евро для европейской магистратуры по парфюмерии и косметике и 12 900 евро за получение международной технической степени в области создания ароматов и органолептической оценки. Эти значительные — и регулярно растущие — суммы денег означают, что большинству студентов приходится брать большие займы, искать оплачиваемую работу во время учебы на сложных курсах или просто менять направление.«Учебные курсы для парфюмеров чрезвычайно элитарны», — отмечает Элеонора Бернье, которая в настоящее время учится в GIP. Она считает, что «необходимо упростить доступ для людей, у которых нет больших денег или правильного академического пути, но у которых есть настоящее чувство обоняния и творчества». Она сама столкнулась с другой трудностью: отсутствием научной базы.

Парфюмерия идет рука об руку с химией, и научная квалификация необходима, чтобы открыть дверь на большинство учебных курсов. Но что остается людям с более литературным образованием? Когда Элеонора Бернье, увлеченная ароматами и запахами, решила изучать рецептуру после стажировки в Auparfum и четырех лет работы консультантом в бутике Jovoy в Париже, она поняла, что задача, стоящая перед ней, была очень сложной. «После того, как я изучил литературу и получил степень магистра гуманитарных наук и менеджмента в Нантере, у меня, к сожалению, не было много вариантов. Но хотя я была очень мотивирована, я не хотела получать степень по химии, чтобы учиться в ISIPCA, или проводить еще пять лет, обучаясь с молодыми студентами в ESP», — объясняет она.В итоге она была выбрана для обучения в GIP, куда принимаются студенты, проучившиеся пять лет в высших учебных заведениях и изучающие ненаучные предметы, хотя школа отдает предпочтение студентам, изучающим естественные науки. «Я думаю, что во Франции есть потребность в лейблах. Но я ориентируюсь на людей с разными профилями, таких как Квентин Биш», — говорит она. Парфюмер в Givaudan и создатель ароматов Nomade от Chloé и Angel Muse от Mugler. Его диплом не по химии, а по театральному искусству. Его тяжелая работа окупилась, и в 2009 году он был принят в школу, управляемую швейцарским композиторским домом.С тех пор он шел от одного успеха к другому.

Безграничное упорство

Этот тип внутренней школы является лучшим путем к тому, чтобы стать парфюмером, даже для выпускников курсов обучения, о которых говорилось выше: компании, занимающиеся созданием парфюмерии, ежегодно предлагают бесплатные учебные места небольшому количеству студентов в обмен на эксклюзивный контракт. их компании в течение нескольких лет. В Symrise, например, будущие парфюмеры получают выгоду от четырехлетнего обучения, когда они могут усовершенствовать свои знания основ, улучшить свои навыки и узнать о различных категориях (прекрасные ароматы, косметика и уход за домом) и региональных вариациях.В беседе с Незом несколько месяцев назад Вероник Ферваль, вице-президент по глобальному созданию изысканных ароматов в немецкой компании, сказала, что «вам нужно найти людей, использующих почти математический подход, любознательных, с богатой культурной жизнью и увлеченных своим делом». оказывать эмоциональное воздействие на потребителей». Таких людей очень трудно найти — и им также нужна способность к безграничному упорству.

Корали Шпичер пришлось ждать семь лет, прежде чем ее приняли в качестве студентки в Firmenich. «Когда мне было 17, я взяла телефон и нашла в Интернете номер их отдела кадров, а затем позвонила им и спросила, что мне нужно делать, если я хочу стать их парфюмером», — рассказала она на Круглый стол для молодых парфюмеров в ноябре, организованный Nez и службой городской библиотеки Парижа.«Они сказали, что для меня нет места. Я снова попытал счастья в следующем году, но безуспешно, и снова через год. Прошло семь лет, прежде чем они согласились взять меня».  

Для тех, кто не получает место в собственной школе, путь после ISIPCA, ESP, GIP или различных магистерских степеней далеко не прост. Несмотря на то, что эти курсы очень избирательны, тот факт, что они множатся, создает дисбаланс между количеством обученных студентов и количеством вакансий, имеющихся в отрасли. Это делает поиск работы или просто стажировки очень сложным. «Это немного сложная ситуация», — подтверждает Агата Лежур, студентка последнего курса ESP. «Все хотят быть парфюмерами, когда только начинают учиться в школе, но потом многие меняют свое мнение, как только до них доходит реальность». Ситуация еще больше осложняется тем, что одни профили более востребованы, чем другие: рост новых рынков в Азии и Южной Америке означает, что составные дома склонны более благосклонно относиться к кандидатам из этих частей мира.И несмотря на то, что женщины сейчас составляют большинство в классах парфюмерных школ, в индустрии по-прежнему больше мужчин, чем женщин-парфюмеров. И наоборот, большинство оценщиков, как правило, женщины, предлагая альтернативный путь для потенциальных парфюмеров наряду с ролью аналитического парфюмера, технического парфюмера или парфюмера по ингредиентам. «Прекрасный аромат — это Святой Грааль, но, возможно, мы недостаточно делаем для продвижения других, более открытых категорий», — говорит Агата Лежур. Элеонора Бернье считает, что «не всем дано стать следующим Жан-Клодом Эллена. Но важно понимать, что все эти профессии сильно отличаются друг от друга».

В глуши

Для некоторых людей, которые не соответствуют шаблону, идея создания независимого может быть решением. Еще будучи студентом факультета английской литературы и факультета изящных искусств в Париже, Уилл Инриг из Канады дебютировал в парфюмерии, работая над ольфакторным наследием Chanel под руководством Кристофера Шелдрейка. Он также сотрудничал с Майклом Эдвардсом, прежде чем несколько лет спустя основал собственную лабораторию.Путь, очень далекий от проторенных дорог, который некоторым людям трудно понять. Не то чтобы это останавливало его от создания композиций, которые, хотя и являются эксклюзивными, вызывают большое восхищение. «Моим первым ароматом для бренда был Acide от Éditions MR в 2018 году. Мы получили большую поддержку при запуске, но также и довольно много критики со стороны индустрии, потому что духи не соответствовали требованиям IFRA. мы опубликовали формулу, а у меня не было квалификации парфюмера. Но с каких это пор поэту нужен диплом?» он спросил.Прежде чем добавить: «Работа независимым парфюмером такая же, как и любая другая художественная профессия: вы должны быть донкихотством! Во всяком случае, на данный момент. Мнение, подтверждающее, что настойчивость — это то, без чего парфюмеры просто не могут обойтись.

Анн-Софи Хойло

Журналист Devenue après des études d’histoire, elle a exercé sa plume Pendant dix ans au Nouvel Observateur, où elle a humé sequencer l’ambiance des prétoires puis les fumets des table parisiennes.Elle rejoint l’équipe d’Auparfum, puis de Nez, en 2018, и écrit depuis pour les différentes publishing du collectif, notamment dans la collection «Les Cahiers des naturels», ou encore Parfums pour homme (Nez éditions, 2020).

Voir tous ses статьи

Краткая история нишевой парфюмерии

Нишевая парфюмерия появилась в восьмидесятых годах. Как это произошло? Что существовало раньше? И как он будет развиваться? Краткий обзор.

1980-е: начало ниши

Термин «нишевые духи» возник где-то в 1980-х годах.Это была реакция небольших независимых парфюмерных домов на крупные коммерческие бренды. Духи были крупным бизнесом, с дорогими флаконами и рекламными кампаниями с участием кинозвезд и супермоделей. Упаковка и маркетинг стали важнее самих духов. Каждый аромат был тщательно протестирован потребительскими комиссиями перед выпуском на рынок. Результат: духи, которые нравились «всем», и в конечном итоге ни к кому не прикасались.

 

«Люди больше не чувствуют запах духов, они пахнут маркетингом.» — Роя Голубь

Парфюмеры и творческие умы, часто из одного из крупных брендов, хотели вернуться к сути парфюмерии: ремесленным, оригинальным творениям, созданным из благородных ингредиентов. Они хотели вернуть свободу и творчество на первое место и больше не руководствоваться исследованиями рынка и размерами прибыли. Их духи производились в небольших количествах и больше не предназначались для того, чтобы понравиться как можно большему количеству людей. Пионерами того времени были такие бренды, как L’Artisan Parfumeur, Annick Goutal, Frédéric Malle и Serge Lutens.

 

Прошлое, когда каждый парфюм был нишевым

Разве до этого не существовало нишевой парфюмерии? Хотя этот термин появился относительно недавно, вы можете назвать все духи, созданные до промышленной революции, нишевыми. Они были очень дорогими, были ограничены в поставках и создавались «парфюмерами». Это началось с египтян, где во время духовных ритуалов сжигали дорогие смолы, такие как ладан и мирра (отсюда и название «духи» или «per fumus: сжигать»), статуи богов натирали благовонным маслом, и только фараон имел привилегия носить духи самому.Духи были связью между землей и царством богов. Эти обычаи были переняты греками (создавшими первые жидкие духи), а позднее римлянами, увлекавшимися духами. По крайней мере, те, кто мог себе это позволить. Распространять духи по дому и носить духи было признаком абсолютной роскоши. Ингредиенты везли в Древний Рим со всего мира. Они были дороже золота.

 

Когда Римская империя пала, интерес к парфюмерии в Европе надолго пропал.Церковь запрещала его на протяжении веков, считая слишком декадентским. Только в Средние века монахи снова начали делать духи. Не для того, чтобы вы хорошо пахли, а для их целебных свойств. Должно быть, в то время от него очень плохо пахло. Улицы в городах представляли собой открытые канализационные стоки. Когда от чумы погибли миллионы, вода (часто не очень чистая) стала опасной. Царские дома и богатая знать не мылись водой, а купались в духах и использовали духи повсюду в доме, чтобы отогнать дурные запахи.Двор французского короля XV даже прозвали «надушенным двором». Духи того времени были настолько эксклюзивными (часто изготавливались на заказ для того, кто их заказывал), что их тоже легко можно назвать «нишевыми».

 

Связь между парфюмерией и модой зародилась в 13 веке в Грассе, тогдашнем центре производства перчаток. Чтобы рассеять беременный запах кожи, перчатки были пропитаны духами. Это был такой успех, что Грасс со временем стал мировым центром парфюмерии.Модных домов в то время еще не существовало. Пройдет еще несколько столетий, прежде чем парфюмерия и мода станут неразрывно связаны.

 

Промышленная революция и связь с модой

В 19 веке все изменилось. Промышленная революция привела к исчезновению ремесел и обеспечила возможность производства продукции намного быстрее, в больших количествах и дешевле. Это был подъем первых «универмагов», таких как Selfridges в Лондоне и Le Bon Marché в Париже.Роскошные дворцы, полные продуктов, где вы могли внезапно делать покупки для удовольствия, а не только «потому что вам пришлось». Процветание росло, а спрос на большее количество продуктов увеличивался. Появление современной химии также привело к появлению новых способов производства духов в более крупных масштабах.

 

Эти изменения также привели к созданию домов высокой моды. Одежду больше не шила местная швея, а дизайнеры запустили настоящие коллекции, сделанные в ателье. Помимо кутюр, они также запустили «прет-а-порте».Готовая одежда, которую можно было купить на прилавке в этих универмагах. В 1920-х годах были добавлены духи, такие как My Sin от Lanvin или N°5 от Chanel. Это позволило людям дополнить свой гардероб ароматом и позволило большему количеству людей покупать что-то от этих люксовых брендов. С тех пор связь между духами и модой стала неоспоримой. Но он оставался предметом роскоши, предназначенным для богатого класса. В те дни каждый выпущенный аромат (а их было не так много) также был инновационным.Вспомните Chanel N°5 и революционное использование альдегидов. Хотя они были представлены не парфюмерными домами, а домами высокой моды, их можно назвать в некотором роде «нишевыми».

 

Вторая мировая война поставила все на паузу. Но потом люди снова привыкли к роскоши. Дома высокой моды процветали и выпускали новые духи, такие как Miss Dior от Christian Dior и L’Interdit от Givenchy, духи, пользующиеся успехом и сегодня (в модифицированной формуле). По-настоящему доступными духи делают в основном американские компании, например, классический Youth Dew от Estée Lauder.Предлагая аромат не только как духи, но и как производные, такие как масло для ванн, духи внезапно превратились из предмета роскоши в потребительский товар, доступный каждому.

 

Для многих из этих домов духи стали более важным источником дохода, чем мода. Если до этого духи были предметом роскоши и их можно было назвать «нишевым», то теперь они стали доступны каждому. Выпускалось все больше и больше духов, а творчество постепенно отходило на второй план.Их также становилось все легче достать благодаря появлению таких парфюмерных магазинов, как Paris XL или Sephora, которые были открыты в каждом городе. Роскошный и художественный аспект духов постепенно терялся. До 1980-х годов, когда началось встречное движение, и небольшие парфюмерные дома начали продавать оригинальные ароматы высокого качества и в небольших количествах. Эти нишевые бренды становились все более и более успешными, и свет появлялся все больше и больше новых брендов. Сегодня их трудно сосчитать.

 

Эволюция нишевой парфюмерии

Этот успех не ускользнул от коммерческих брендов.Крупные группы, такие как Estée Lauder и LVMH, скупили самые успешные (например, Frédéric Malle, Jo Malone, Le Labo, Maison Francis Kurkdijan). Немногие из первых нишевых домов до сих пор независимы. Крупные бренды также выпустили более эксклюзивные коллекции, такие как La Collection Privée Dior или Armani Privé. Более дорогие духи, которые зачастую можно купить только в их собственных магазинах. Таким образом, четкая грань между мейнстримом и нишей становится все более размытой. Не каждый новый созданный нишевый бренд столь же оригинален или основан на основных принципах творчества и благородных ингредиентах.Мы сами сознательно решили предлагать только небольшие независимые бренды и каждую неделю тестируем новые духи и новые бренды в поисках новых жемчужин.

 

Как будет развиваться мир (нишевой) парфюмерии в будущем? Поглощения и консолидации обязательно последуют. Не каждый бренд выживет. Кажется, трудно уследить за количеством брендов и новых запусков. Существует четкая тенденция: все больше и больше брендов сознательно выбирают более экологичный подход. Они используют перерабатываемую упаковку, спирт натурального происхождения (например, L’Orchestre Parfum и Manos Gerakinis) или даже избегают употребления алкоголя (например, Maison Sybarite) и закупают сырье у производителей, которые производят продукцию ответственным и более экологичным способом.Потому что за удовольствием и волшебством духов часто скрывается менее экологический или этический мир. Больше прозрачности, честности и этики приветствуется.

 

Парфюмер-стажер зарегистрируйтесь для будущих возможностей

В Givaudan мы любим создавать ароматы и вкусы, которые дарят незабываемые впечатления потребителям по всему миру. Мы устанавливаем настоящие партнерские отношения, потому что мы преданы своему делу, страстны и всегда отдаем все свои силы.

 

Вдохновляющий

 

Миссия Парфюмерной школы Givaudan — раскрыть потенциал наших стажеров-парфюмеров, дав им возможность выразить свою уникальную индивидуальность через творчество.Мы разрабатываем богатую и разнообразную палитру опытных парфюмеров, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов и потребителей.

 

Только несколько претендентов будут приняты на стажировку в легендарной парфюмерной школе Givaudan. Именно здесь мы обучаем парфюмеров, чтобы сохранить наследие парфюмерии как ремесла, распространять любовь к парфюмерии и разделять страсть к ароматам с клиентами и другими партнерами.

 

Вызов

 

Вы будете сильно мотивированы, чтобы вступить на долгий и сложный четырехлетний путь обучения, и получите удовольствие от изучения того, как сочетать творческое самовыражение с техническими навыками.Вы изучите все аспекты парфюмерного дизайна и создадите ароматы, которые соответствуют ожиданиям клиентов, а также изысканные ароматы и потребительские товары.

 

Проявление сильного упорства в этом сложном ученичестве является важным фактором для того, чтобы стать успешным парфюмером в нашей отрасли.

 

Сердцем и душой

 

Вы будете страстно посвятить себя изучению всего спектра генеалогии ароматов, развивая обонятельную память сотен ингредиентов.Как только эти знания станут вашими, вы овладеете методами смешивания уникальных, созданных на заказ ароматов, которые радуют, удивляют и затрагивают всеобщие эмоции.

 

В конце концов, вы станете младшим парфюмером в Givaudan, выражая себя и раскрывая свое творчество в увлекательной среде.

Ваша будущая должность?

Официальный статус назначенного парфюмера-стажера в парфюмерной школе Givaudan.
Четырехлетний оплачиваемый период обучения, преимущественно во Франции и Сингапуре.
После успешного завершения Парфюмерной школы Givaudan вы станете младшим парфюмером и будете работать в одном из наших творческих центров в соответствии с потребностями компании.


Вы?

  • Страсть к парфюмерии и глубокие познания в этой сенсорной сфере.
  • Сильные обонятельные способности.
  • Высшее образование.
  • Опыт работы в области анализа запахов (газовый хроматограф, масс-спектрометр) приветствуется.
  • Настойчивость, чтобы пройти долгий и сложный путь обучения.
  • Любознательность, открытость и готовность к путешествиям.
  • Проявленный творческий потенциал в любой области.
  • Расстановка приоритетов и решение сложных задач.
  • Обязательство работать в любом месте в соответствии с потребностями компании.
  • Устное и письменное владение английским языком, владение одним или несколькими другими языками приветствуется.
  • Ценности соответствуют ценностям и ДНК Givaudan.
  • Метапознание.

ВАЖНО
Поскольку мы говорим о будущих возможностях, а вы очень много подаете заявки, мы не можем гарантировать вам ответ до того, как в нашей Парфюмерной школе откроется вакансия.
Приносим извинения за неудобства и обязательно используем это время для тщательного рассмотрения вашей заявки.

ЧТО ТАКОЕ ПАРФЮМЕР | Парфюмеры.org

Парфюмер — творец! Человек, который излучает перемены и самовыражение. Новатор, который ищет вдохновения, но вдохновляет других своими творениями.

 

Парфюмерия — это художественная деятельность, включающая науку. Смесь этих двух составляющих, но во главе с художественным видением, которое развивает аромат. Кто-то, кто смотрит на вещи по-другому и формулирует что-то уникальное или точно воспроизводит человеческий опыт аромата, чтобы рассказать историю аромата.Вот что такое парфюмерия.

 

Как и в любом творчестве, есть интерпретация, которая является частью процесса. В живописи это зрительный стимул, модель в кресле, пейзажный горизонт, красивый букет цветов. Легко увидеть, но трудно подражать. Точно так же и в музыке есть последовательность аккордов, ритм, бит, ведущий к крещендо. Замечательный для слуха, легкий для слуха, но опять же уникальный для своей песни.

 

В аромате есть баланс аккордов, синергия нот ингредиентов и связи с соответствующими воспоминаниями об опыте, который есть у всех нас.Невидимое искусство, открытое для глаз, но пробуждающее мысленные образы в вашей памяти. Безмолвное искусство без децибелов, которое может быть громким и ритмичным. Вдохновлен тем, что человек видит и слышит, неразрывно связанным с запахами, которые вас окружают. Ароматические стимулы иммерсивны и переносят человека во время и место. Может быть, это что-то новое, создающее новый аромат, но, скорее всего, вы уже ощущали элементы этих комбинаций раньше.

Объединить ароматы, то, что мы называем палитрой ароматных ингредиентов, чтобы рассказать историю аромата, — это искусство парфюмерии.Человек, который развивает свои чувства, чтобы скоординировать выражение запаха в красивых интерактивных ароматах, — это художник, которого мы называем парфюмером.

 

Эти люди разбросаны по разным дисциплинам, развившимся в современной парфюмерии. К ним относятся Fine Fragrance, Personal Care и Household, каждый из которых влечет за собой требуемый талант и многие мосты через эти определенные сегменты. Творчество в любом из них — это труд любви, и его результаты приносят большое удовлетворение.

Фрэнсис Куркдижан становится директором по созданию парфюмерии Dior

Изображение: Parfums Christian Dior

Dior назначил Франсиса Куркдиджана креативным директором нового аромата. Он сменит Франсуа Демаши, который был первым штатным парфюмером Parfums Christian Dior и уходит на пенсию.

Kurkdijan взлетел на парфюмерную сцену в 1995 году, когда он создал Le Mâle для Жана Поля Готье, став одним из самых продаваемых духов в мире.С тех пор он создавал ароматы для крупных компаний, таких как Elie Saab, Burberry и Elizabeth Arden.

Куркдижан вместе с партнером Марком Чайей основал дом роскошной парфюмерии Maison Francis Kurkdijan. С тех пор дом стал крупным нишевым брендом в парфюмерной индустрии. Он выступает за видение искусства создания и ношения духов.

Возможно, Kurkdijan привнесет новые грани и разнообразие в Parfums Christian Dior. Парфюмер раздвигает границы своего бренда, в том числе парфюмерии, созданной для того, чтобы создать парфюмерный «гардероб».Помимо обычных духов, Kurkdijan предлагает спреи для волос, кремы для тела, ароматизированные моющие средства и другие нестандартные ароматы, которые отражают видение Дома.

Среди его начинаний — «Запах денег» 2003 года для художницы Софи Калле, которая предложила ему творческий карт-бланш, наряду с культовыми обонятельными инсталляциями: ароматизация фонтанов Версальского дворца металлической розой в 2007 и 2008 годах и наполнение парижских Музей Гран-Пале с ароматными пузырьками для музыкального мероприятия в 2011 году.

«У него есть вселенная, которая мне нравится, полная контрастов», — сказал Лоран Клейтман, генеральный директор Parfums Christian Dior. «Что мне нравится во Фрэнсисе, так это свобода, с которой он творит. Мне понравилось, как он описал свою работу и свое искусство. Он сказал: «Я хочу свободы, но не ради свободы. Я хочу, чтобы свобода служила цели парфюма».

Он видит, что Куркдижан хорошо сочетается с Диором, так как он тоже любит искусство. «Он очень увлекается всеми видами искусства — музыкой, танцами, скульптурой и живописью.Он также говорит: «Я хочу достать духи из флакона».

«Он поможет нам исследовать новые территории, основанные на искусстве, идеях, концепциях, именах, воскрешениях», — добавил он.

Куркдижан сказал, что всегда интересовался высокой модой и одеждой. Он стал парфюмером, потому что не мог быть модельером, а Dior неразрывно связывает аромат и моду.

Парфюмерная школа Symrise набирает новое поколение профессионалов в области парфюмерии

Symrise набирает недавних выпускников колледжей из Северной Америки и Латинской Америки, чтобы они присоединились к известной парфюмерной школе Symrise, чтобы стать новым поколением создателей ароматов. Компания желает, чтобы разнообразная демографическая группа амбициозных экспертов в области парфюмерии открывала свежие перспективы, добавляющие новое понимание меняющихся потребностей и ожиданий клиентов и потребителей.

«На протяжении всей своей 225-летней истории ароматов Symrise всегда стремилась инвестировать и развивать парфюмерные таланты будущего. Инновации заложены в нашей ДНК, и мы с нетерпением ждем, когда это новое поколение ароматов объединит наши существующие знания и опыт с их собственными уникальными идеями, чтобы создавать захватывающие ароматы для потребителей и создавать новые истории и бизнес-возможности для наших клиентов», — говорит Эдер Рамос. , Global President Fragrance Division.

Новое сообщество творческих предпринимателей

Компания Symrise ищет студентов-парфюмеров из Северной и Латинской Америки, которые смогут начать свою творческую и страстную карьеру в парфюмерной индустрии.Поскольку парфюмерия объединяет искусство и науку подобно архитектуре, учащимся потребуется солидный опыт в области естественных наук, технологий, инженерии, искусства и/или математики (S. T.E.A.M.). Symrise ищет научные умы с художественным сердцем. Опытные мастера и старшие парфюмеры будут поддерживать талантливых молодых студентов во время их обучения.

Курс будет включать изучение 2500 ингредиентов, чтобы научиться создавать сложные ароматические композиции, а затем включать их в различные приложения.Учащиеся будут применять эти знания на практике, научившись определять отдельные ингредиенты в ароматических композициях и приобретая навыки создания и разработки ароматов.

Новые перспективы и возможности для клиентов Symrise

Компания Symrise осознает, что мир парфюмерии постоянно меняется, и ожидает, что будущий класс парфюмеров-стажеров будет предлагать творческие идеи и современные парфюмерные решения для разнообразной и взыскательной потребительской базы Symrise.Они также могут опираться на богатое наследие Symrise, которое сформировало мир парфюмерии благодаря значительным инновациям, включая изысканные базы de Laire, первые синтетические ароматические материалы и первые коммерческие ароматы, разработанные с помощью искусственного интеллекта.

«Кредо Symrise «Лучшая жизнь с помощью запаха» охватывает концепции интеграции и равенства, гарантируя, что все люди будут чувствовать себя увиденными, услышанными и представленными. Мы с нетерпением ждем современной перспективы, которую новое поколение молодых парфюмеров привнесет в разнообразные парфюмерные решения Symrise», — объясняет Беатрис Фавр Булле, старший вице-президент по парфюмерному совершенству и устойчивому развитию, глобальное управление ароматами и ингредиентами, подразделение ароматов и ухода в Symrise.

Глобальный опыт

Программа начинается в апреле 2022 года и рассчитана на 5 лет интенсивного обучения. Это включает в себя 3 года изучения основ парфюмерии в Symrise Holzminden, а затем 2 года обучения на рабочем месте в любом из 11 творческих центров Symrise по всему миру. Студенты будут работать в паре с наставниками, которые будут информировать их об обучении и давать рекомендации по мере того, как они разрабатывают свой собственный фирменный стиль создания ароматов.

По завершении пятилетнего обучения новые носы присоединятся к парфюмерным командам Symrise в Северной и Латинской Америке.Программа предлагает уникальную возможность путешествовать и жить за границей, учась друг у друга, у местных экспертов и мастеров-парфюмеров, а также знакомясь с различными культурами и тенденциями.

Аудиокнига недоступна | Audible.com

  • Эвви Дрейк начинает больше

  • Роман
  • К: Линда Холмс
  • Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс
  • Продолжительность: 9 часов 6 минут
  • Полный

В сонном приморском городке штата Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом спустя почти год после гибели ее мужа в автокатастрофе. Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, и Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих самых страшных кошмарах, называют «улюлюканьем»: он больше не может бросать прямо и, что еще хуже, он не может понять почему.

  • 3 из 5 звезд
  • Что-то заставило меня продолжать слушать….

  • К Каролина Девушка на 10-12-19
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.