Неделя моды париж: Опубликовано официальное расписание Недели моды в Париже

Содержание

«Дискриминации русских моделей не наблюдается»

В Париже 28 февраля стартовала женская Неделя моды, которая продлится до 8 марта. Бренды показывают коллекции прет-а-порте сезона «Осень-зима 2022». В официальном расписании заявлены показы Dior, Isabel Marant, Balmain, Chanel, Chloe, Balenciaga, Loewe и многих других брендов. Некоторые из них уже состоялись. Например, Off-White провел первый показ после смерти основателя бренда Вирджила Абло. Бренд Мэри Кейт и Эшли Олсен The Row впервые с 2016 года представил коллекцию в Париже.

Парижской предшествовала Неделя моды в Милане — и когда 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, как пишет издание Vogue Business, «тревожное настроение окутало показы и празднования на Неделе моды». Французская федерация высокой моды, прет-а-порте и модных дизайнеров обратились к индустрии с призывом уделять меньше внимания показам и больше — продолжающемуся кризису.

«Творчество основано на принципах свободы при любых обстоятельствах, — заявил президент федерации Ральф Толедано.

— И роль моды заключается в том, чтобы способствовать индивидуальному и коллективному освобождению в наших обществах. Учитывая нынешний контекст, Федерация высокой моды призывает вас смотреть предстоящие шоу с пониманием серьезности этих мрачных времен».

В этих условиях на Неделе моды в Париже участники с первого дня начали выражать поддержку украинской стороне. Например, известные инфлюенсеры Изабель Шапю и Нельсон Тибергена на первый день Недели моды в Париже появились в парных костюмах в цветах флага Украины. Некоторые образы на показе бренда Botter тоже были выполнены в исключительно в желтых и голубых цветах. Одна из моделей вышла на подиум в куртке с надписью на спине No war из бусин.

Креативный директор и основательница бренда Kochè Кристель Коше надела желто-синюю брошь на финальный выход после презентации новой коллекции бренда. Одиночные пикеты с призывом к миру были перед показом Dior.

Украинских моделей, которые участвуют в Неделях моды, активно поддерживали коллеги. Например, известный кастинг-директор Эшли Брокау написала слова поддержки Кристи Пономар и Ириске Кравченко, которых она пригласила на показ Prada, прошедшее 24 февраля в Милане.

Российские модели продолжают участвовать в показах. К примеру, вчера, 1 марта, модель София Штейнберг открывала показ Dior и участвовала в шоу Saint-Laurent. На шоу Dior вышла и модель из России Алина Болотина, на Saint Laurent — Таня Чурбанова, а на показ Botter — Катя Владыкина. «Дискриминации русских моделей не наблюдается. Слава Богу, по крайней мере сейчас», — отмечает Telegram-канал о моде «Модные хроники Злой Киски».

Ирина Шейк — одна из самых известных в мире моделей родом из России — на Недели моды не приехала. Судя по фото, которые публикуют папарацци, она сейчас находится в Лос-Анджелесе.

Показы на Неделе моды в Париже проходят по расписанию. Показ Off-White под лозунгом Questioning everything собрал главных топ-моделей мира, которые почтили память основателя бренда Вирджила Абло. Дизайнер ушел из жизни в ноябре прошлого года на 42-м году жизни. Причиной смерти стал рак, с которым модельер боролся несколько лет. На подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер, Карли Клосс, Джиджи и Белла Хадид, а также теннисистка Серена Уильямс.

close

100%

«Это новое сегодня вновь случилось на подиуме: развевающиеся флаги с неоднозначными, глубокими и такими точными сегодня надписями; дань уважения black culture в лицах танцовщиков и хореографов; мощнейший кастинг моделей, которые ходили с телефонами и баночками содовой в руках, — поделилась впечатлениями о показе основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть изданию

The Blueprint. — Карен Элсон, курящая сигарету будто бы в знак протеста — а еще, конечно, в подражание показам из того давнего времени, когда в силе моды никто не сомневался и курящие модели ходили у Мюглера и Готье».

С интересным решением на Неделе моды участвовал бренд Courrèges. Модный дом показал коллекцию в музее Garage Amelot в Париже, а подиум был сделан из 30 тыс. раздавленных алюминиевых банок. The Row провел показ во французском замке XVII века Château de Courances. Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло по традиции решил устроить шоу около Эйфелевой башни. Дизайнер посвятил коллекцию своему отцу — на каждом стуле лежала карточка с надписью «À mon père».

«Меня пригласили в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж». Зачем маленькому fashion-бренду участвовать в Неделе моды

Зачем бренду участвовать в Неделе моды

Неделя моды — главное событие fashion-индустрии как для модных домов, так и для всех причастных: покупателей, байеров, журналистов, блогеров и фэшионист. Это колоссальный инфоповод, прекрасный PR-ход и возможность открыть волшебную дверь для новых проектов и предложений.

Узнаваемость, привлечение новой аудитории, знакомство с байерами, стилистами и редакторами модных изданий — одни из тех приятных бонусов, которые вы можете получить, если будете правильно планировать свое участие.

Это также возможность создать buzz-эффект вокруг вашего бренда. Но нужно постараться, чтобы не потратить деньги впустую.


Сколько стоит участие 

Участие в Неделе моды — платное. Цена варьируется в зависимости от города и значимости события, а также от того, планируете ли вы участвовать в показе или в шоуруме. 

К примеру, участие в дизайнерском шоуруме на тель-авивской Fashion Week обошлось мне в районе $600 только за стенд, не включая затраты на создание продукции, оформление стола, подготовку раздаточных материалов, подарков для клиентов и журналистов. 

Участие в показе на Неделе моды в Нью-Йорке обойдется значительно дороже — от $4500, не включая все остальные затраты: перелет, проживание, создание коллекции и прочее.

Поучаствовать в шоу-руме при Неделе моды в Копенгагене выйдет в районе $200–300, опять же, не включая сопутствующих расходов.

Окупаемость такого события во многом зависит от того, как вы к нему подготовитесь: нужны буклеты с фотографиями и описанием коллекций для байеров, красиво украшенный стенд для клиентов, правильная подача и активности вокруг вашей стойки. По своему опыту могу сказать, что я вышла в плюс и получила с продаж в два раза больше, чем потратила на организацию и оплату участия.

Но даже если сейчас ваши расходы не окупились, рассматривайте такой инфоповод как долгосрочное вложение. Ведь велика вероятность, что после мероприятия к вам обратятся стилисты модных изданий и попросят ваши изделия для фотосессии. А может быть, на вас выйдет байер и захочет выкупить несколько изделий или целую коллекцию для шоурумов. 


Как подготовиться 

Приведу свой пример: у меня было две недели, чтобы подготовиться к тель-авивской Неделе моды.

Этого времени достаточно, чтобы:

  • провести ревизию товара, который есть в наличии;
  • подготовить всю печатную продукцию — флаеры, визитки, каталоги;
  • выслать приглашения журналистам и блогерам; 
  • продумать программу возле своего стенда;
  • оповестить всех клиентов через соцсети или почтовую рассылку;
  • спланировать презентацию и декор своего стола или стенда — чем он будет отличаться от остальных и как привлечет гостей мероприятия. 

Кроме того, организаторы заранее предоставили список журналистов, которые будут освещать мероприятие, и предложили сделать для них подарки. Я придумала наборы: шелковая маска для сна и мыло, которое делает моя знакомая в Израиле. 

В итоге с каждым из журналистов меня познакомили лично, каждому я вручила подарок и рассказала о себе. С некоторыми из них мы продолжили общаться уже после Недели моды.

 


Как привлечь внимание

  • Создавайте движ вокруг своего стенда. Например, у меня в каждый из трех дней мероприятия были разные приглашенные стилисты, с которыми мы вместе выходили в прямой эфир, и каждый из них рассказывал об изделиях моего бренда.
  • Используйте соцсети. Я рассказывала о своем участии в Неделе моды в Facebook и Instagram. Некоторые смотрели наши эфиры первые два дня, а на третий — приходили лично. Кто-то специально приезжал из отдаленных городов, чтобы познакомиться со мной. Кто не мог приехать — смотрел эфиры и делал заказы онлайн.
  • Общайтесь с местными блогерами, журналистами и редакторами порталов. Приглашайте их к себе. Для них это – материал для статьи, для вас — возможность рассказать о себе и бесплатно попасть в издание. Перед мероприятием я составила список известных мне СМИ, блогеров и лидеров мнений и всех пригласила посетить мой стол в шоуруме.
    В итоге в местных изданиях и блогах вышли три статьи с упоминаниями моего бренда, не считая публикаций в соцсетях, где меня отмечали клиенты и гости нашего шоурума.

Что в итоге

Участие в Неделе моды поднимает ваш бренд на другой уровень. Это престижно и говорит о качестве вашей работы, ее востребованности и признании не только в отдельном комьюнити, но и на международном уровне. 

Новые клиенты, новые заказы, предложения о съемках, а в дальнейшем и приглашения на разные события в рамках других Недель моды — это тот эффект, который вы можете получить.

Например, я после Недели моды познакомилась со стилистами Vogue USA и Hello Russia, мы договорились об использовании моих аксессуаров в их съемках. Кроме того, ко мне обратилась стилист местного израильского издания — журнала  לאשה («Для женщины») — и взяла мои изделия для съемок, которые, как я узнала, проходили в Италии.

Участие в таком большом событии может открыть настоящий ящик Пандоры — в хорошем смысле. Разве я могла себе представить, что после Tel-Aviv Fashion Week меня пригласят в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж? Но такие возможности действительно открылись для моего маленького бренда после того, как я заявила о себе своим участием в местном fashion-событии.


Как получить максимум

Готовьтесь заранее. Продумайте концепт вашего стенда, позаботьтесь об интересных встречах на мероприятии и задействуйте все каналы для того, чтобы разместить информацию об этом событии и своем участии в нем. 


Фото в тексте и на обложке: Лия Гельдман

Семь ключевых трендов прошедшей Недели моды в Париже

С 28 февраля по 8 марта в Париже прошла Неделя моды, разрушив многие устоявшиеся представления о стиле, форме и пошиве, задав новые стильные тенденции. Так, дизайнер Демна Гвасалия на показе Balenciaga призвал к свободе и победе любви, Dior показали высокотехнологичные модели на каждый день, Valentino удивили полностью розовой коллекцией, а Louis Vuitton поигрались с андрогинными фасонами. Давайте узнаем, какие самые горячие тренды сезона осень/зима 2022 подарила нам эта Неделя моды?

На парижских подиумах удалось отметить множество свежих трендов, которые уже успели просочиться в соцсети и стритстайл образы главных фэшн-блогеров. Выбирать есть из чего: от небрежно многослойного трикотажа до платьев поверх брюк и смелых косых вырезов. Ниже мы собрали семь тенденций Парижской недели моды, которые помогут преобразить ваш образ, сделав его более актуальным.

Прозрачные вставки

Все оттенки кожи были заманчиво раскрыты на показе Hermès, где полоски прозрачной ткани стратегически разместились поверх прозрачных лифов. Miu Miu же сделали просвечивающуюся вставку ​​прямо в центре футболок поло, чтобы показать сквозь нее нежное нижнее белье. Dior и Givenchy тоже не отстали от коллег. Но если после затяжной зимы вы (как и мы) не готовы обнажать свой пупок, советуем выбрать наиболее безопасную модель с прозрачными рукавами.

Многослойный трикотаж

На подиуме Acne Studios AW22 зрители увидели множество переработанных тканей, пэчворка и необработанных краев. Один из основных трендов, который нужно воссоздать немедленно, – многослойный трикотаж. К примеру, вы можете сочетать укороченные джемпера, шали и платья свободного кроя. Получится не просто стильный, а чертовски практичный образ, учитывая, что израильтяне даже в марте продолжают мерзнуть и ходить в зимних куртках.

Мини и макси

Показ Miu Miu продолжает настаивать на уместности микроскопических мини-юбок, которые, будем честны, больше похожи на широкий пояс, чем на предмет одежды. Однако Saint Laurent, Louis Vuitton, Sacai и многие другие бренды решили также позаботиться и о менее смелых дамах, предложив им длинные и широкие модели в пол.

Косые вырезы

В прошлом году количество разнообразных вырезов на подиумах просто зашкаливало. В этом сезоне тенденция нашла продолжение в виде множества косых вырезов. И в то время как бренд Coperni продемонстрировал пиджаки без боковых сторон, Saint Laurent предложил элегантные длинные платья с вырезами на талии. Такая тенденция может показаться немного опасной для повседневной жизни, но помните, что вы всегда можете смягчить ее, выбрав менее открытую модель.

Перья

Добавьте перья к любому образу, и вы сразу же повысите уровень гламура. Такая деталь была замечена сразу на нескольких парижских показах: от экстравагантных комбинезонов и платьев от Elie Saab до футуристических рукавов с перьями от бренда Rick Owens. А фэшн-блогер Вайолет Эзедимора в очаровательном синем платье с перьями на собственном примере демонстрирует нам, как можно использовать этот прием, чтобы добавить немного лоска в любой вечерний образ.

Иллюзионные принты

Когда дизайнер Оливье Рустен отправил моделей обоих полов на подиум Balmain в принтах с тенями груди, живота и ног – эффект был просто ошеломляющий. Довольно новая тенденция прославляет человеческое тело самым буквальным образом, выставляя его напоказ. Если же такой принт выглядит для вас чересчур вызывающим, смягчите тренд, подчеркнув одну из частей тела декоративной выточкой или вставкой из контрастного материала.

Платья поверх брюк

Еще один старый-добрый тренд из архивов, возвращение которого порадует далеко не всех. Однако модельеры предлагают нам серьезно подумать о платьях поверх брюк и дать им второй шанс. Вдохновляйтесь показом Isabel Marant – надевайте легкий сарафан поверх джинсов, сочетая таким образом дерзость и женственность. Или замените деним на любые широкие штаны, сверху которых натяните платье и радуйтесь, что этот тренд не только модный, но еще и очень теплый.

Дмитриева Екатерина, «Детали»

Изображение: Pexels

По данным Paris Fashion Week Street Style, весной вам понадобится платок или шарф

Последней остановкой тура Phil Oh Fashion Week является Париж, и образы, которые он запечатлел, никогда не разочаровывают. Рассматривая уличный стиль Парижской недели моды, вы можете ожидать эпических образов вне подиума и моментов необычайного творчества от максималистов, минималистов и всех стилей между ними. Думаю, можно сказать, что в рамках месяца моды самое лучшее припасено напоследок! Что общего у этой группы парижских зрителей? Склонность к самому классическому аксессуару в стиле француженок – платку.

Горстка участников PFW — каждый со своим личным стилем, добавим мы — включили в свой образ шелковый шарф. Неважно, как они одевались, будь то кожаная куртка, позаимствованная у мальчишек, или ярко-розовый юбочный костюм рабочей девушки, где-то на их теле был повязан носовой платок.

Мы могли бы сказать au revoir месяцу моды, но ясно, что платок никуда не денется. Выберите винтажную или новую, и вы обнаружите, что нет недостатка в способах включить шелковую бандану в свой круглогодичный гардероб.Вот восхитительная демонстрация возможностей аксессуара в соответствии с набором уличного стиля Недели моды в Париже.

Фотограф Фил О

Формула француженки

Подчеркните этот образ в классическом стиле француженки, платочный галстук в комплекте.

Brooks Brothers Silk Twill Square Sailboat Scarf

Khite Daria High-талию нестер Тонкий прямые джинсы

Saint Laurent Toy Loolou Pumber стеганый холст Crossbody Bag

сфотографирован Phil OH

только потому, что

всплеск цвета или, возможно, немного драмы? Проведите весну с шарфом, ниспадающим с весенней куртки или брюк.

Christopher Kane металлический ремень хлопчатобумажной желоба

Gucci Horsebit-Print Silk Scarf

Repetto Lambskin Cendriillon Ballerina Квартира

Les Tien Хлопок-Джерси Тречбные штаны

сфотографировали Фил О

Платок с верхней ручкой

Дополните аксессуары, привязав что-нибудь шелковистое к ремню сумки. Красивый шарф с принтом украшает классическую кожаную сумочку.

красный валентино двубортный шерстяной сочетание

Hermès Sangles en Zigzag Bandana 55

Закрытые Poplin Long Blouse

Red Valentino шерстяная смесь Boucté Mini Skirt

сфотографировано PIL OH

шарф Топ

В то время как эта участница шоу сочетала свой шарф в качестве топа с тренчем и кожаными брюками, в летнее время вы сможете носить шарф в качестве пляжного прикрытия, в волосах и отдельно в качестве топа.

Acne Studios Odande двухцветный хлопчатобумажный мозолик

Casablanca белый Ping Pong Fleur jour Jour Carf

хорошая американская из искусственной кожи широко-ноги

сфотографировано Phil OH

бандана галстук

Accessorize Футболка и брюки с шарфом с принтом, и вуаля, весь комплект из основных элементов гардероба еще никогда не выглядел так круто.

Футболка Raey из переработанной пряжи и смесового хлопка

Солнцезащитные очки Ray-Ban Classic Wayfarer 50 мм

Фотограф: Фил О завершая свой образ прозрачным платком.

Uniqlo U однобортное пальто

Acne Studios Viroi Rose Small Light Silk Follard Scarf

SKIMS Thermal Riftbed хлопчатобумажные леггинсы

MIU MIU LOGO BIT платформы платформы

Лучшие коллекции Неделя моды в Париже AW22

Изображения предоставлены Hermès, Givenchy и Sacai.

Последняя остановка, Париж! Да, после марафона шоу и выдающегося сезона для «Милана» мы теперь готовимся к грандиозному финалу — неделе, забитой одними из самых больших шоу.Мы говорим о Chanel и Diors, Louis Vuitton и Saint Laurent, Rick Owens и Miu Mius. Вы уже знаете, как это делается, но мы повторим это еще раз — настройтесь на все последние, самые шикарные новости, чтобы знать, как и когда это произойдет. Бисус!

Chanel 

С первыми осенними холодками многие дизайнеры намекают, что вам стоит сделать выбор в пользу деревенского уюта. Не больше, чем Виржини Виар, чья последняя коллекция для Chanel стала данью славной истории твида Дома.На подиуме, имитирующем реку Твид в Шотландии, Виар представила свою самую твидовую коллекцию ярких маковых цветов — «психоделических», как она сказала, — с большим количеством кардиганов, вязаных чулок и тяжелых слоев одежды для борьбы с этими морозными загородными занятиями. . По большей части, классические твидовые костюмы Шанель придавали более уютный вид, а не перпендикулярную квадратность обычного фасона, и носились с резиновыми резиновыми сапогами, некоторые из них представляли собой галоши до бедра и вязаные носки такой же высоты. так-слегка в стиле 80-х.Возможно, это было связано с тем, как Кристен Стюарт носила Chanel в образе принцессы Дианы в сериале Спенсер , или шумихой вокруг другого посла Chanel, Тильды Суинтон, в ее ролях в первой и второй частях сериала Сувенир . В любом случае, Виржини думала о патрицианском стиле «охота-стрельба-рыбалка», который якобы привлекал внимание других дизайнеров за последние несколько недель. Чтобы узнать все, что вам нужно знать, прочитайте наш полный обзор здесь.

Miu Miu 

Куда вы отправитесь после того, как устроите самое вирусное шоу сезона? Для Миуччи Прада никогда не было проблемой смотреть вперед и менять курс.Собственно, в этом она и преуспевает. Шесть месяцев назад ее порезанная школьная форма Miu Miu и корпоративная рабочая одежда попали в заголовки газет. Они вызвали отклик у поколения, жаждущего скудности с привкусом 2000 года, подняв банальность бежевого, серого и синего поплина до зажигательных высот, таких же высоких, как края этих крошечных мини-юбок. Так, что дальше? Не боясь сослаться на успех своей последней коллекции, миссис П. просто расширила ее, представив более спортивную версию с учетом гендерных аспектов.Чтобы узнать больше, прочитайте наш полный обзор здесь.

Дрис Ван Нотен 

Мы все чаще ожидаем, что дизайнеры моды будут говорить и отражать более широкие культурные и социально-политические дискуссии – и не без оснований. Тем не менее, это не должно сокращать пространство, доступное для дизайнеров, чья работа воздерживается от навязчивых комментариев в пользу стремления к высшей, трансцендентной красоте. Дрис ван Нотен, возможно, дизайнер, относящийся ко второму лагерю, с давним стремлением создавать одежду, которая раздвигает границы того, что мы ожидаем с точки зрения формы, цвета и текстуры.Его одежда, безусловно, пригодная для носки, кажется потусторонней из-за внимания, вложенного в ее создание — это вещи, которые заставляют вас по уши влюбиться в моду на ее собственных условиях.

В то время как в этом сезоне почти все знаменитости парижского расписания вернулись на подиум, за несколькими заметными исключениями, в AW22 дизайнер из Антверпена отправился в заброшенный отель particulier на Левый берег, чтобы устроить иммерсивную статичную презентацию своей последней коллекции.Величественная обстановка соответствовала роскошному тембру самой одежды — представьте себе острые, как нож, портновские инкрустации с пучками вышитых вручную пайеток, блейзеры с круглыми рукавами и заостренными лацканами с закругленными рукавами, платья из ниспадающего фиолетового шелкового жаккарда и всплески анималистического китча. в виде полос коровы, зебры и леопарда, а также ткани с эффектом питона, созданной с использованием 14000 сшитых вручную кожаных чешуек. Несмотря на весь шум на подиуме, эта презентация заставила вас понять, почему такой контекст, который позволяет вам сделать паузу и действительно погрузиться во все детали, иногда к лучшему.Хотя это, безусловно, была одежда, созданная для того, чтобы носить ее, она также заслуживала уважения как благородный артефакт высочайшего мастерства и творчества. Мода ради моды в лучшем виде. MS

Изображение предоставлено Dries Van Noten.

Hermès 

Скудная клубная чувственность – это не то, что вы обычно ищете в Hermès, но в этом сезоне Надеж Ванхи-Цибульски предложила зрителям на своем показе AW22 именно это. Что ж, это можно сказать, по крайней мере, о начальных образах коллекции, которые включали мини-юбку со вставками из мягкой черной телячьей кожи и прозрачное плиссированное платье со стратегически расположенными столбиками из кожи и вязаного кашемира. Эта неожиданность — «сочетание старинных технологий и будущего, которое еще не наступило: эквестрийское техно», — гласят примечания к показу, — возможно, помогла создать одну из самых захватывающих коллекций женской одежды дома за последние годы, принеся Яркая молодость в соответствии с кодами Дома bon chic, bon жанра .

Эта миссия также была воплощена в сапогах для верховой езды с подкладкой из голени, которые носили с ребристыми кашемировыми чулками до бедра, кожаными мини-платьями с декольте и цепными ремнями на талии, а также спортивными укороченными боди из облегающего трикотажа в рубчик.Этому колоритному духу противопоставлялись вещи, свидетельствующие о самоуверенной уравновешенности: пальто для верховой езды на молнии из овечьей шерсти цвета утиного яйца, кожаный пошив с остроконечными лацканами и пальто в стиле кантри-шик, укороченные из лодена землистого оттенка. Вместо двух контрастных гардеробов — возможно, для знатной матери и ее мятежной дочери — у вас осталось впечатление, что это была одежда, приспособленная к разнообразным возможностям женщины, которая может быть тем, кем захочет, в любой день. MS

Изображения предоставлены Hermès.

Андреас Кронталер для Вивьен Вествуд

Посещая представление в кабаре belle époque на Пигаль — некогда печально известном квартале красных фонарей французской столицы — вы, естественно, ожидаете тотального шоу . Тем более, что имя на шатре над входом — Андреас Кронталер для Вивьен Вествуд. Верный форме, для AW22 спутница жизни Дамы Вив представила «элегантную дань уважения миру театра», написал он в заметках этого сезона, «пространство, где люди свободно выражают себя без цензуры.Однако вместо того, чтобы пытаться создать ансамбль из отдельных персонажей, в этом сезоне дизайнер искал вдохновения для персонажей, которые вышли на сцену. «На этот раз я сосредоточился на том, кто я есть. Я пытался найти в себе музу», — написал он, поставив вопрос «Кто такой Андреас Кронталер?» в центре своего творческого процесса в этом сезоне. Ответы на этот вопрос давались 62 раза, и на сцене звучали новые вариации на тему. Среди них были: растрепанные «новые романтики» в парчовых двубортных куртках и удалых кожаных ботинках из жидкого теста; буйные панк-принцессы в обнаженных корсетах, гигантских боа из перьев и банданах; кочевые фигуры, похожие на оракулов, закутанные в клетчатую клетку с яркой бахромой; городские пижоны из чопорной шерстяной ткани в тонкую полоску; и, наконец, девственная невеста, которую играет Белла Хадид, в фате, усыпанной алыми парчовыми цветами. MS

Изображения предоставлены Вивьен Вествуд.

Lanvin 

Неповоротливые искусственные меха цвета индиго и узкие шерстяные пальто с четкими плечами и остроконечными лацканами; гладкие комбинезоны без рукавов и модные платья с рукавами поэта из косого атласа розового цвета жевательной резинки. Это лишь некоторые из контрастных полюсов, между которыми колеблется коллекция Бруно Сиаллели AW22 для Lanvin. Опираясь на противоречивые идеи, вдохновившие основательницу дома, Жанну Ланвин, более века назад, итальянский креативный директор поставил перед собой задачу исследовать множество противоречий, которые может приспособить мода, и найти способ синтезировать их в единой эстетике. повествование.Надменная чувственность роскошного бархата и телячьей кожи цвета драгоценных камней смягчается уютом пушистого кашемира и игривыми графическими принтами; Культовые мужские кроссовки Дома украшены мотивами, которые обычно ожидаются от классических туфель, доказывая, что идеальный баланс достигается путем объединения противоположностей. MS

Изображения предоставлены Lanvin.

Comme des Garçons

Глядя на каменные тона коллекции Rei Kawakubo AW22 для Comme des Garcons, изобилующей кремнево-серыми и угольно-черными оттенками, можно простить, что дизайнер предпочел мрачный поворот после яркого, геометрического оптимизм ее весенне-летней коллекции, представленный Бинкс Уолтон на обложке нашего последнего выпуска.Однако в этом сезоне Кавакубо-сан стремилась передать не скорбную энергию, а дух Черной розы, символ «мужества, стойкости и свободы», как она написала в своих характерно эзотерических заметках о шоу.

Под приятный саундтрек в исполнении известного флейтиста из Северной Ирландии Киарана Карлина модель медленно шла по черному подиуму в сшитом на заказ платье-пальто из клоке с вырезами на юбке, из-под которых торчали вязаные корзины; растрепанный фетровый жакет, надетый поверх прозрачного черного платья-пузырька; и асимметричное платье с обручем, состоящее из слипшихся вместе шерстяных клубков, покрытых серой органзой. Если эти стойкие, бронированные взгляды выражали мужество и стойкость, то дух свободы пришел через подкладки из многослойного радужного тюля, которые выпирали из опущенных вставок сшитых на заказ пальто, полосы походных полос под зебру и яркие головные уборы, созданные в сотрудничестве с Гэри Кард, который приобрел подобие ярких лепестков, распустившихся на темных стеблях взглядов. MS

Изображения предоставлены Comme des Garçons.

Givenchy 

За кулисами, после показа Givenchy, A$AP Ferg был в толпе журналистов, расспрашивавших Мэтью Уильямса о его последней коллекции.«Что на самом деле вдохновило вас на создание этой коллекции?» — спросил он, на что Мэтью ответил: «Я хотел делать одежду, которая была бы действительно легкой и пригодной для носки, и вещи, которые можно было бы надеть и чувствовать себя легко. ” И хотя коллекция началась с обтягивающих кожаных леггинсов и реконструированных футболок, она проходила от цивилизованного аперитива до ночных клубов – с достаточным количеством черной одежды, чтобы помочь вам раствориться в темноте ночи. Вспомните коктейльные платья в стиле фламенко со спиной-борцовкой и жемчужные нити Одри Хепберн, интерпретированные как звенящие, расшитые бисером края.Мэтью сказал, что для этой коллекции он повторно посетил архив Givenchy, опираясь на утонченную простоту блестящей карьеры Юбера де Живанши и применяя этот подход к повседневным предметам одежды: джинсам, футболкам, длинным черным пальто, бейсболкам, балаклавам, жестким -обрезной пошив.

Это не совсем новинка для Givenchy, но креативный директор абсолютно откровенен в том, как на него повлияло пребывание в доме Риккардо Тиши так же сильно, как и на Юбера.Фактически, это заложило основу для того, чтобы вывести на подиум свою возвышенную уличную одежду и сопоставить эти повседневные основы с потрясающим уровнем украшений в стиле кутюр. Хотя эта конкретная формула стала общепринятой в других местах, есть что-то в убежденности Мэтью — декорации в индустриальном стиле, громкая музыка, действительно разнообразный первый ряд — что заставляет его Givenchy чувствовать себя в соответствии со временем. Кроме того, легко забыть, что это всего лишь его второе IRL-шоу.С ним он предложил темный совместный гардероб тревожной одежды, которая резонировала с его культом преданных поклонников. И хотя широкий спектр предлагаемых портняжных жанров может свидетельствовать об обратном, в этом и заключается простота, которой, по его словам, он хотел достичь — супер-элегантная одежда для модных готов. Не требуется сложной концепции. Иногда формула победы так проста. OA

Изображения предоставлены Givenchy.

Sacai 

Показ sacai начался с предмета одежды сезона: белой майки.Джулия Нобис вышла на подиум в позолоченных залах Hôtel de Ville в майке с атласными краями, заправленной в объемную черную юбку с кулиской на талии. Он задал тон последующей коллекции, представляющей собой сочетание основных элементов мужской одежды, пропитанных силуэтным величием викторианских сует и объемами пуховика. Их даже можно было бы назвать томами от кутюр, учитывая, что Титосэ Абэ был первым дизайнером, который прошел через вращающиеся двери приглашенных дизайнеров в Jean Paul Gaultier. Возможно, этот опыт отмахнулся от нее, потому что на протяжении всей коллекции было ощущение драматических силуэтов «выходи или иди домой», примененных к архетипическим предметам одежды — в большей степени, чем, скажем, фирменное соединение Титосэ разных предметов одежды вместе.Среди выдающихся моделей — объемные пуховики из нейлона и красного атласа, утрированная дамасская парка с леопардовым принтом, а также традиционные костюмы в тонкую полоску и тренчи, которых вы никогда раньше не видели. OA

Изображения предоставлены Sacai.

Chloé

Габриэла Херст занимается климатическими решениями. Присоединившись к Chloé в прошлом году, уругвайский дизайнер сосредоточила свое внимание на окружающей среде в модном доме, известном своими землистыми оттенками и ностальгией по 70-м годам. Ее последняя коллекция была одой климатическим решениям, вдохновленным разговором Габи с британской писательницей Изабеллой Три, чья последняя книга « Wilding — The Return of Nature to a British Farm » описывает историю ее новаторского проекта Rewilding в Западном Суссексе. ферма, где она живет.Дизайнер спросила Три, как она справляется с опасениями по поводу климата, на что она ответила: «Живя в решении». Создавая одежду, Габи вознаградила творческий процесс типичных французских домов моды и вместо этого представила переработку, минимизацию отходов и сотрудничество с местными женскими общинами как часть своего творчества.

 Иногда это было буквально — как в случае с шалями из переработанного кашемира и свитерами-туниками, на одной стороне которых были интарсии с изображениями тающих ледников и горящих лесов; сочная зелень, солнечные горы и белые медведи на реверсе.С другой стороны, имело место сотрудничество с женскими сообществами, такими как женщины-стегальщики Gee’s Bend из Алабамы, сообщество, непосредственно происходящее от порабощенных сборщиков хлопка. Сообщество легендарных художников использовало мертвые материалы Chloé для создания одеял и жилета, надетых поверх пальто, которое носила Эмбер Валлетта. В других местах были коренастые свитера косой вязки, а пончо были на самом деле сделаны из гибрида пухового пуха и кашемира. Не говоря уже о сути, но было ощущение тщательного рассмотрения каждого взгляда.Помимо скульптурной коричневой кожи и украшений из драгоценных камней, это, в конечном счете, красота того, что делает Габи Херст — мода без чувства вины, ориентированная как на социальные, так и на экологические аспекты. OA  

Изображения предоставлены Хлоей.

Jens Laugesen

Отходя от того, что он описывает как «увлечение утопической концепцией одежды унисекс», лондонский дизайнер Йенс Лаугесен вчера представил первую главу трилогии о дизайне под названием INRECON. Для дебюта сериала, SOLARIS, он вместе с фотографом и кинорежиссером Жаном-Франсуа Карли и монтажером Максимом Янгом снял фильм в бруталистских недрах The Rowe, здания недалеко от дома дизайнера, где он был свидетелем того, как — и реконструированы в ходе пандемии.Обстановка служит идеальной атмосферой для того, чтобы представить предметы одежды из коллекции — концептуально продуманную серию искусно деконструированных сшитых на заказ вещей — в рельефе. Знакомые предметы одежды, такие как мужская куртка большого размера, имеют разрезы по швам, чтобы обеспечить больший диапазон движений, а рубашки превращаются в болеро с косыми плечами. Тренчи сшиты и переделаны в юбки с запахом, а внешний вид дополнен скелетными линиями швов одежды, которая когда-то была. MS

Изображения предоставлены Йенсом Лаугсеном.

Margaret Howell

Есть несколько брендов, чья одежда вызывает чувство комфорта, как у Margaret Howell. На протяжении более полувека лондонский лейбл, твердо приверженный предложению строгого и высококачественного гардероба, сделал себе имя на одежде, которая действительно согревает сердце — подумайте: идеально хрустящая рубашка из поплина, мягчайший кашемир. пуловеры, уютный твидовый покрой – и это становится только лучше с годами и ноской. Этот сезон не является исключением из этого освященного веками правила, включающего ряд удобных отдельных вещей в осенних оттенках охры, хаки, сливы и ягод. Margaret Howell предлагает одежду, которая оживает в пейзажах, вдохновленных ими. Тактильные вязаные кардиганы и мериносовые пуловеры защищают от первых осенних холодов, а хлопчатобумажные тренировочные брюки и клеенчатая верхняя одежда со сварными швами созданы для ветреных прогулок по Октябрьским долам. MS

Изображения предоставлены Маргарет Хауэлл.

Кико Костадинов

Более известные своими искаженными, нестандартными, но элегантными вариациями знакомых архетипов одежды, гламур не обязательно ассоциируется у вас с работами Лоры и Дины Фаннинг, сестер-близнецов, возглавляющих Kiko. Костадинов женская одежда.Действительно, отчасти именно по этой причине они решили сосредоточиться на нем для своей коллекции AW22. «Блеск — такая грязная штука!» — шутит Лаура, отмечая, как он разбросан по массивным трикотажным оперным перчаткам, лакирован на спиралевидном ведре этого сезона и сумках Trivia и даже вплетен в саму ткань шерстяной ткани в тонкую полоску. «Тем не менее, нам всегда нравится бросать себе вызов таким образом», — продолжает она, определяя точку разногласий или даже эстетическое отвращение и пытаясь найти способ перевести это на их уникальный язык дизайна.

«Я чувствую, что мы пытались проанализировать гламур, но через нашу собственную призму», — продолжает Дина. «Это то, к чему нам раньше было трудно естественным образом стремиться, и раньше мы даже высмеивали это, но на этот раз мы действительно хотели представить что-то более гламурное и поиграть с очевидными тропами, которые люди традиционно ассоциируется с гламуром». Так как же выглядит одежда в пух и прах через призму Кико Костадинова? Конечно, вы ошиблись бы, ожидая комплект вечерних платьев косого кроя, но часть этого величественного духа перенесена в черно-охристую креповую рубашку, небрежно застегивающуюся на один крючок, плавный поток широкого кроя. пасленовый атласный комбинезон с перекрученным вырезом на пупке и топ из ворсованного мохера, обернутый вокруг плеч, как роскошная шаль.

В другом месте тяга сестер к эксцентричным тканям проявилась в сочетании жаккарда с пузырями и толстого флиса на верхней части жилетки с такой же ворсистой тканью в сочетании с чем-то, похожим на бежевый габардин, для создания пальто, которое кивает двум гламурным девушкам. Основные элементы верхней одежды – классический тренч и меховая шуба в полный рост. Ощущение того, что девушка Кико Костадинова повзрослела, ощущалось и в пошиве этого сезона – укороченные летные куртки на молнии в ломаную клетку и пальто с капюшоном в вышеупомянутую блестящую тонкую полоску выделяются.Тем не менее, несмотря на весь приподнятый гламур, демонстрируемый здесь, моменты очаровательной юной девственности, которые мы видели в прошлом сезоне, все еще проявлялись в юбках-пузырях из хлопка с аппликацией и кроссовках Мэри Джейн, гибридных инструментах. MS

Изображение предоставлено Кико Костадинов.

Balenciaga 

В этом сезоне на подиуме большинства показов в Париже фигурирует слон. Мир может наблюдать за разворачивающейся в Украине войной, но мода устремилась вперед. Для большинства это было обычным делом.Индустрия находится в странном затруднительном положении, изо всех сил пытаясь одновременно прославлять красоту и признавать страдания. В большинстве случаев было сделано заявление о солидарности или пожертвование, но, в конечном счете, из-за того, как быстро развернулся конфликт, мало что мы видим на подиуме или за его пределами, что бы полностью описывало ситуацию. Дизайнеры потратили месяцы, работая над своими коллекциями, только для того, чтобы контекст, в котором представлена ​​их работа, всего за 10 дней превратился из «постпандемической» радости в насилие на континенте.1,5 миллиона человек покинули Украину в результате самого быстрорастущего кризиса беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Индустрия моды (многие конгломераты закрыли магазины и заблокировали торговлю с Россией) может играть лишь незначительную роль в гораздо более сложной геополитической проблеме.

Одежда может рассказать нам о мире очень мало, но иногда показ мод может запечатлеть определенные моменты, пусть даже случайно. Вчера утром на окраине Парижа, в специально построенном гигантском снежном шаре, Демна устроил показ Balenciaga, который войдет в историю как одно из самых мощных и политических заявлений, когда-либо виденных на подиуме.Шоу, о котором будут говорить в ближайшие десятилетия, точно так же, как сегодня мы размышляем о главных шоу МакКуина, Гальяно и Маржелы. Чтобы узнать все, что вам нужно знать об историческом модном моменте, зайдите сюда, чтобы прочитать наш полный обзор.

Kenneth Ize 

Сочетание элегантных силуэтов с длинными линиями и ярких маковых оттенков его фирменных полосатых и уже давно является выигрышным для Кеннета Изе. В этом сезоне, который был представлен в коллекции, которую он представил на выставке 3537, можно увидеть пиджак с бахромой, юбку с запахом и костюм свободного покроя.Что сделало этот сезон таким мощным для австрийско-нигерийского дизайнера, так это то, что он превзошел все ожидания и сделал смелые шаги на новых эстетических территориях. Платье, состоящее из переливающегося чернильно-черного бархата и плиссированного шифонового платья, привнесло в образ сдержанную вечернюю уравновешенность, а крошечные мини-шорты из синего денима в сочетании с коричневой вельветовой рубашкой создали по-походному косплей Дейзи Дьюк. Тот же колоритный дух отразился и в модном полосатом платье-рубашке с декольте, обнажающим грудь с разрезом, а графитовые бархатные куртки с прорезными карманами с отделкой asooke были роскошными в своей элегантности и очаровательно-непретенциозными одновременно. Это был эклектичный микс? Возможно, но разнообразие придает жизни остроту, не так ли? MS

Изображения предоставлены Кеннетом Изе.

Валентино

Что такого в розовом? Цвет, любимый всеми девушками, от Барби до Барбары Картленд, был предметом восхищения Пьерпаоло Пиччоли в этом сезоне. Его последнее предложение от Valentino называлось «pink-out» — как «блэкаут», но розовое. Очевидно. В конце концов, розовый — это цвет, связанный со старомодными представлениями о гендере, хотя много веков назад этот цвет преимущественно носили яркие мужчины.Всего несколько десятилетий назад это был неофициальный цвет панк-движения, и, в конечном счете, он до сих пор является цветом, который является культурно символическим, часто политизированным — вспомните треугольник, используемый для обозначения протестов против СПИДа, или даже «киски», которые носят женщины. во всем мире маршируют за свои права в 2017 году.

И именно поэтому он созрел для проверки — или подрывной деятельности, слово, которое Пьерпаоло использовал, чтобы описать свое стремление мыслить розовым. Следовательно, все — от лестниц, образующих декорации, до скамеек, на которых сидели гости, до одежды, которую носили VIP-персоны, такие как Зендая, и, конечно же, до обширной коллекции студенток, показанной на подиуме, — все пришло в глубокое, яркий оттенок фуксии.Или «Шокирующий розовый», как назвала бы его Эльза Скиапарелли. Пьерпаоло назвал это «монотонным», идея которого заключалась в том, чтобы убрать любые отвлекающие факторы палитры, чтобы привлечь внимание к драматическим демонстрируемым силуэтам. И их было много, от пальто в форме трапеции, вырезов в средневековом стиле и множества широких накидок со всеми отделками из блесток. Но это еще не все! На полпути шоу полностью черные взгляды скрылись, чтобы прорезать ослепляющий сетчатку оттенок розового, который преобладал до сих пор.

Результатом стало смелое, экспериментальное и чрезвычайно запоминающееся шоу — по крайней мере, из-за кастинга.Появились суперзвезда шестидесятых Пенелопа Три и Кристен Макменами, последняя прогуливалась по пространству, развевая свое прозрачное шифоновое платье, как настоящая бабочка. Это было бальзамом для души во время удручающего новостного цикла. Иными словами, смотреть на жизнь сквозь розовые очки Валентино. OA

Изображения предоставлены Valentino.

Изабель Марант

Когда Талита Гетти была королевой Марракеша, у нее была пара сапог, переделанных из марокканских ковров, которые видели множество вечеринок в ее роскошном Эр-Рияде.Десятилетия спустя они явились очевидным источником вдохновения для последнего выпуска Изабель Марант легкой и легкой моды для девушек в движении. За исключением того, что в этом сезоне Изабель ориентировалась на дух 2000 года, а не на богемно-марокканский стиль, ее версии представляли собой туфли с высокими бедрами в сочетании с мохеровыми джемперами, джинсами в стиле карго и объемными платьями-рубашками, которые намекали на утреннее настроение. после энергии. В целом, это было более скрытное мероприятие, чем обычное шествие длинноногих девушек с взлохмаченными волосами, которые Изабель обычно отправляет на подиум. Показ начался с брюк с напуском в паре с уютными жакетами, а более поздние образы предлагали кожаный комбинезон, множество совершенно мешковатых джинсов и верхнюю одежду оверсайз, которая выглядела более спортивно, если не более повседневно, чем выходные платья французского дизайнера. известен. Но не позволяйте этому обмануть вас. Никогда не устоявшая перед соблазном обнаженной кожи, Изабель могла многое предложить своим преданным полураздетым покупателям. Рианна Ван Ромпей завершила показ в брюках свободного покроя и расшитой кристаллами футболке-поло, которая мало что оставляла воображению.Изабель просто не может оставаться в стороне от ох-ла-ла, ва-ва-вум — и вы тоже не должны, если подумать. OA

Изображения предоставлены Изабель Марант.

Marine Serre

Если судить по лающей толпе возле Марин Серр вчера вечером, французский дизайнер прочно и верно зарекомендовала себя как герой родного города и яркое событие Недели моды в Париже. Однако вместо того, чтобы устроить типичное показное шоу на подиуме, она решила пригласить публику на «Жесткий диск», выставку на выходные в Lafayette Anticipations — том же учреждении, где недавно проходил арт-шоу Мартина Маржелы. Показ коллекции бренда AW22 действительно был центральной частью мероприятия, но вместе с тем он предлагал целостное представление о мире одного из самых инновационных и экологически сознательных дизайнеров в современной моде.

Благодаря переработке краеугольного камня, а не декоративного аспекта лейбла, на первом этаже разместилась постановочная производственная линия, где настоящие ремесленники, с которыми работает Marine, сортировали мертвые запасы и купленную оптом подержанную одежду и дарили им новые жизнь как предметы, доступные для продажи в сувенирном магазине галереи.На втором этаже вы нашли оду тканям, с которыми работает дизайнер, а на уровне выше была подборка оригинальных картин с 15 по 17 век, а также смелые переосмысления некоторых из самых сильных, отчетливых женских фигур в История искусства.

Воплотить в жизнь эти разнообразные грани и идеи вдохновения стала сама одежда. Подтверждение основных ценностей Марин Серр — в частности, того, как найденные ткани определяют творческий процесс дизайнера — панели из калейдоскопических вязаных джемперов были собраны вместе в комбинезоны для мотоциклистов, а футболки с лентами превратились в платье с капюшоном. Шотландские шарфы с бахромой были соединены вместе, чтобы создать панковские юбки с запахом, а также строгие куртки и удобные харрингтоны. Стеганые одеяла с цветочным принтом превратились в уютные жилеты, а излишки армейского камуфляжа соединили с богато украшенным шелковым дамасским камзолом, чтобы получился чопорно скроенный фрак. MS

Изображения предоставлены Марин Серр.

Loewe 

Показ Loewe AW22 открылся серией жестких, но скульптурных кожаных платьев с эффектом развевающихся ветров, почти как мраморные или бронзовые драпированные одежды, которые носят статуи.Вместе с набором землистого оттенка, который был разбросан кожаными тыквами британской художницы Антеи Гамильтон, он задал тон элементарной коллекции, которую Джонатан Андерсон назвал «примитивной», «иррациональной» и «приятно тревожной» в одном предложении. Звучит потрясающе, правда? Что ж, нажмите на ссылку ниже, чтобы получить полную информацию!

Рик Оуэнс

Мода — это творческое средство коммуникации, которое опирается на образы. Например, когда вы приходите к нам, чтобы прочитать обзор, вы, скорее всего, здесь не только для того, чтобы посмотреть образы с подиума, но и для того, чтобы насладиться нашей первоклассной прозой.Все это говорит о том, что точно передать опыт показа Рика Оуэнса AW22 в Париже с помощью изображения или текста кажется почти невыполнимой задачей. Почему ты спрашиваешь? Что ж, нажмите ниже для полного обзора и узнайте!

Людовик де Сен-Сернен

В качестве музы этого сезона Людовик де Сен-Сернен выбрал человека, которого знает лучше всех: самого себя! Однако, как бы высокомерно это ни звучало поначалу, в основе коллекции лежит несколько более нюансированный посыл. Созерцание отношений между личной и публичной персонами, это перекликается с тем, как дизайнеры до него — от Рика Оуэнса до Ива Сен-Лорана — вышли за рамки анонимных производителей одежды, чтобы стать подставными лицами своих империй, отказавшись от частной жизни и открыв себя. к публичным спекуляциям.

Под названием «Все слухи верны» представленная вчера Людовиком коллекция предлагает остроумную самооценку, приглашая нас в гиперболизированный день из жизни парижского дизайнера. Набор ярких, рейв-образов состоял из укороченных топов с запахом, кольчужного нагрудника, сетчатых болеро Swarovski и топов с монограммой, стилизованных — в этом сезоне опорой Versace Jacob K — с джинсами из денима с лазерной монограммой и отслаивающимися кристаллами. Конечно же, Людовик хорошо разобрался в этом откровенно странном, сексуальном портняжном языке за пять лет с момента основания своего лейбла.Где реальное развитие дало о себе знать, так это в явно повседневных образах. Уютные монохромные трикотажные изделия серого, серо-коричневого и шоколадного цветов — последний из которых был на вчерашнем показе самого Людовика — соседствовали с тренчкотами из роскошного кашемира, шерстяными платьями-колоннами, юбками-карандашами и изысканными атласными рубашками. Хотя это, возможно, была коллекция, вдохновленная одноименным лицом лейбла, выбрав более осязаемую точку отсчета по сравнению с обычными горячими фантазиями, которые продавались вразнос в предыдущие сезоны, это была самая родственная и самая доступная коллекция Людовика де Сен-Сернина. Дата. MS

Изображения предоставлены Людовиком Де Сен-Сернином.

Coperni

Следуя ностальгии по школьницам, которые мы видели на подиуме SS22, последним лейблом, который вернулся в класс, был Coperni, открывший четвертый день недели моды в Париже. Ода молодости — и многим аспектам того, что значит «расти в мире непредсказуемости с кризисом, в котором мы находимся», — говорится в примечаниях к показу, — это вдохновение вдохновило шерстяные мини-платья с капюшоном и настолько высоким подолом, что они d, вероятно, посадит вас в тюрьму, высокие чулки до бедра, укороченные каменно-серые жакеты с жакетами с поясом и крошечные юбки с запахом.Фавориты i-D Мика Арганьяраз, Адут Акеч и Рианн ван Ромпей несли не ранцы, а дутые стеклянные итерации популярной сумки [TKTK] лейбла, созданной в сотрудничестве с датским художником, моделью и дизайнером Питером Дюпоном и TKTK Breanna Box. Элегантные блейзеры и тренчи также были сексуальнее благодаря зияющим косым вырезам. Готовые к выпускному вечеру платья-трубы из блестящего шифона и черного атласа с узлами отличались тонкими шлейфами, а кокетливые попсовые образы 2000 года проявились в облегающих топах с бретельками, пастельных шубах из искусственного меха и рубашках из тонкого кружева в сочетании с кожаными брюками с низкой посадкой. MS

Изображения предоставлены Coperni.

Courrèges

«Courrèges» и «мусор» — два слова, которые мы никогда не думали написать в одном предложении, и все же мы здесь. Это не отражение одежды, представленной в третьей коллекции Николя Ди Феличе для легендарного парижского дома, а скорее контекст, в котором она была показана — вокруг квадрата смятых банок из-под напитков в угольно-черной комнате, которая блестела, как искусственный организованный сбор мусора, оставшегося после бурной ночи.

Конечно, было много сказано о взаимосвязи между видением действующего креативного директора и клубом, но на самом деле речь шла о коллекции 1973 года, видео с которой Николя выкопал из архива. Выставленная на свалке одежда Андре Куррежа с изысканным геометрическим кроем стала рельефной, но, что более важно, контекст закрепил одежду в грубом ощущении реальности, заставив ее чувствовать себя гораздо более осязаемой, чем в просторном салоне.

Тот же дух окрашивает видение дома Николя. Как бы потрясающе ни выглядели его вещи на Кендалл Дженнер, идущей по подиуму, он дизайнер, который создает одежду, которая действительно оживает, когда ее видят прохожие на улицах. Коллекция, которую он представил вчера, раскрывает ключевые эстетические коды Куррежа — графические линии, уверенная в себе чувственность и строгие геометрические формы. «Мы действительно зациклились на геометрических фигурах. Это была наша отправная точка, а затем мы действительно формировали тело», — сказал он нам за кулисами после шоу, кивая на укороченные пальто с косыми карманами, круглыми вставками сзади и выпуклыми рукавами, а также укороченные платья-трубы с отрывными серебряными квадратами. панели. В других местах платья объединяли треугольные атласные драпировки, прикрепленные к бралеттам, с фирменным вырезом hirondelle дома, а ромбовидные вырезы подчеркивали топы с высоким воротом, а боковые швы платьев и брюк второй кожи обрисовывали линии тела под ними. MS

Изображения предоставлены Courreges.

Balmain

Если вы увлекаетесь модными мелочами, то знаете, что легион верных последователей Оливье Рустена больше всего известен как армия Balmain.В таком случае заманчиво сделать вывод, что коллекция, которую он представил вчера в пещерообразном зале Карро-дю-Темпл, была задумана как серия гламурных доспехов для ее членов. Со стегаными корсетными нагрудниками, надетыми поверх кружевного кроя, байкерскими брюками из матовой кожи, позолоченными платьями с лифом R2D2-y и платьями «рыбий хвост» с тактическими жилетными деталями казалось, что женщина Balmain в этом сезоне готовится к битве.

На фоне абсурдно тревожных заголовков, потрясших мир за последнюю неделю, это может вызвать недоумение. Однако следует отметить, что это не рефлекторная реакция на текущие события — в конце концов, чтобы собрать коллекцию из 100 образов, требуется чуть больше недели! Затронутые в нем темы защиты носили гораздо более личный характер. «В конце прошлого года, когда я впервые начал делать наброски этих коллекций, мое вдохновение было гораздо более личным: мой ответ на не всегда приятный опыт в социальных сетях», — написал Оливье в своих заметках о показе, меняя милитаристский тон коллекции. в один из острого самосохранения.Однако общее послание было не слишком оборонительным или мрачным, а окрашенным оптимизмом, что хорошо подразумевалось в палитре коллекций, состоящей из белых, кремовых и блестящих металликов. Это говорит об осознании того, что, по словам Оливье, он сделал во время работы над коллекцией, — что «единственный возможный ответ на невероятный позорный потенциал социальных сетей — это встретиться с ним лицом к лицу — честно и ясно ответить на него, черпая мужество от поддержка и любовь других». MS

Изображения предоставлены Balmain.

Acne Studios 

У Джонни Йоханссона есть классное слово для современного модного слова «апсайклинг». «Я думала об этой идее эмоционального лоскутного шитья », — сказала она вместо этого, когда дело дошло до объяснения его последней коллекции для Acne Studios. «Когда я был ребенком, мое путешествие в мир моды началось с того, что я начал резать вещи и собирать их обратно. Эта коллекция о создании из того, что нас окружает, создании чего-то нового из чего-то знакомого. Речь идет о сшивании, починке и ремонте.То, что последовало на подиуме — абсолютно белое пространство с гостями, сидящими в устланных коврами беседках — соответствовало словам Джонни. Для AW22 у Acne Studios есть все отличительные черты и наивность собранной вместе одежды, а также повторное использование уже полюбившейся одежды и материалов. Временами было удивительно видеть, как пара джинсов может быть превращена в металлик, или джазовая элегантность того, что можно было бы принять за пианино, превращается в платье с драпировкой. Были даже юбки из бумажных пакетов, трикотаж, расшитый стразами, мебельные ткани превратились в уютные пуховики (новая вариация пуховика), а старые джинсы — то, чем изначально была известна Acne Studios — превратились во все, от топов-бюстье до топов-бюстье. широкие юбки, лоскутные бальные платья и обтягивающий комбинезон.Кроме того, это было больше, чем просто добрые дела — обивка из искусственного меха затонувших ям, в которых сидели гости, также будет повторно использована в будущих коллекциях и подарена студентам парижской школы моды Studio Berçot и новаторской электро-музыкантше Сюзанне. Циан выступал вживую. Однако более впечатляющими были пометки на каждом месте, в которых говорилось, что Acne Studios солидарна с Украиной и пожертвовала значительную сумму УВКБ ООН и ЮНИСЕФ в качестве полной поддержки. OA

Изображения предоставлены Acne Studios.

Dior 

Дизайнеры в Париже часто описывают ателье высокой моды как лаборатории, но Мария Грация Кьюри на самом деле обратилась к реальной лаборатории для своей коллекции AW22: итальянской технологической компании D-Air Lab, которая разрабатывает технологии картирования тела и эргономики. обычно встречается в (экстремальной) спортивной одежде. Учитывая, что она разрабатывает линию беговых дорожек, досок для серфинга и лыжной одежды под маркой athleisure и Dior, было неизбежно, что она начнет включать некоторые из этих высокотехнологичных утилит в свои обычно романтические коллекции готовой одежды.Таким образом, шоу началось с боди, освещенных яркими швами, отображающими географию тела. Это была технология контроля температуры, предназначенная для того, чтобы согреть вас, когда вам холодно, и охладить вас, когда вы взволнованы — идеально подходит для экстремальных погодных условий, которые мы, несомненно, увидим в результате сами знаете чего. Второй образ, типичный серый жакет Bar Jacket, шел с дутой сетчатой ​​баской, которая на самом деле была чем-то вроде подушки безопасности в стиле гризайль, предназначенной для защиты владельца в случае падения.Да, действительно. Прочитайте наш полный обзор здесь, чтобы узнать больше. OA

Saint Laurent

Чувственность — а не откровенная сексуальность — казалось, была в порядке вещей в Saint Laurent. Или ночь, учитывая ночной дух коллекции. Воображению было оставлено много места, благодаря закрытым силуэтам, за исключением случайных глубоких декольте, и тяжелым пальто, соблазнительно подхваченным моделями с открытыми лицами. Не говоря уже об очевидном, эта коллекция казалась более мягкой и щедрой, чем ее предшественники, и не только из-за множества пушистых текстур.Здесь были более длинные модели из якобы более эластичных тканей и более низкие каблуки, которые позволяли моделям скользить по подиуму с уверенной прохладой, которую так любит Энтони. Общий результат: 90 117 легкости 90 118 — слово, часто не ассоциирующееся с Saint Laurent — с побочным эффектом роскоши. Другими словами, свободная от чувства вины версия славных дней моды 80-х и 90-х годов, когда богатством и роскошью можно было гордиться, а не стыдиться, и вы не могли поймать такси в Нью-Йорке без огромная шуба как явный портновский депозит.Чтобы узнать все, что вам нужно знать, прочитайте наш полный обзор здесь. OA

Вакера

Все мы любим дебютанток, не так ли? Что ж, в этом сезоне честь стать новенькими в этом квартале выпала нью-йоркским enfants ужасным , Патрику ДиКаприо и Брин Таубенси из Vaquera. Совершив свой первый прыжок через океан, чтобы представить свою коллекцию AW22 в Париже, они отправились в бетонные недра 3537, обширного культурного пространства в Марэ, принадлежащего силам, стоящим за Дуврским уличным рынком.В день открытия Недели моды в Париже дуэт принес то, на что надеялись многие из тех, кто стекался на показ, — восторженно-лагерный шквал объемных образов; расплывчатые пятна мерцания и оборки нижнего белья, мчащиеся по подиуму, которые, когда они были остановлены, оказывались в высшей степени желанной одеждой.

Что было ясно, так это то, что Vaquera — лейбл, который так долго считался неотъемлемой частью нью-йоркского кружка иконоборческих «молодых дизайнеров», теперь на самом деле вырос.Стеганая верхняя одежда алого цвета в этом сезоне — укороченные бомберы, двубортные куртки с широкими плечами и пальто с поясом — с выцветшим денимом и объемными юбками-фартуками продемонстрировали первоклассные навыки кроя, а гигантские свитера из ангоры косой вязки поразили золотым соотношением между объятиями. меня уют и модный силуэт. Нижнее белье — повторяющийся мотив в коллекциях Vaquera уже какое-то время — фигурировало в кружевной отделке прозрачных непромокаемых халатов и мешковатых ночных рубашек, в то время как всплески кэмпа проявлялись в виде пуховок из леопардового искусственного меха, подкладок из второй кожи из ПВХ и поп-музыки Westwood. килты в шотландскую клетку с заклепками.Для лейбла, который часто называют себя поставщиком «модных фанфиков», это было похоже на коллекцию, которая поставила их на путь становления тем самым жанром, в котором они были пионерами. MS

Изображения предоставлены Vaquera.

Botter

Всего несколько недель назад появились новости о том, что Лизи Херребру и Рашеми Боттер отказываются от своих обязанностей в Nina Ricci, чтобы полностью сосредоточиться на лейбле Botter, который они создали вместе. Судя по коллекции, которую они представили утром второго дня PFW, это была игра, которая окупилась, в результате чего появилась одна из самых интригующих коллекций пары на сегодняшний день. Названный «Caribbean Couture», он стал эффектной одой изобретательности, присущей культуре островных народов: пластиковые шезлонги превратились в желанные предметы дизайна, покрытые шерстяной шотландкой и искусственным мехом, перекликающимся с тканью коллекции. Сшитые на заказ пуловеры с v-образным вырезом были искусно перепрофилированы из брюк, а топы с лямкой на шее и рубашки в стиле вестерн были украшены каскадами бусин, переработанных из морского пластика, — последний из серии шагов, предпринятых лейблом, чтобы привлечь внимание к кризисам, с которыми столкнулись в нашей стране. моря. MS

Изображения предоставлены Botter.

Off-White

После внезапной и трагической кончины Вирджила Абло в конце прошлого года дань уважения творческому наследию одного из самых необычных голосов моды была отдана в виде двух трогательных показов Louis Vuitton. Первый состоялся в Майами, всего через два дня после объявления о его смерти, а второй – в Париже, во время городской недели мужской моды в январе – именно в них были показаны последние коллекции Вирджила для парижского  maison  . Прошлой ночью в Париже настала очередь Off-White — дома, который Вирджил построил с нуля. Окончательные коллекции женской и мужской одежды, разработанные Вирджилом, были представлены вокруг гигантской люстры, установленной в самом сердце дворца Броньяр, и были пронизаны чувством устремленного в будущее праздника. Они кивнули невыразимо мощному вкладу Вирджила в историю моды и смотрели в будущее с тем же широко раскрытым удивлением, что и его перспектива. Читайте наш полный обзор шоу Off-White здесь. MS

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы узнать больше о моде.

«Мы должны продолжать»: NPR

Модели идут по подиуму во время показа женской одежды Chanel Spring/Summer 2021 в рамках Недели моды в Париже 6 октября 2020 года. Паскаль Ле Сегретен / Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок Паскаль Ле Сегретен / Getty Images

Модели идут по подиуму во время показа женской одежды Chanel Весна/Лето 2021 в рамках Недели моды в Париже, 20 октября. 06, 2020.

Паскаль Ле Сегретен / Getty Images

В Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже этой осенью прошли недели моды, хотя большая часть мира была слишком занята, чтобы это заметить. Индустрия моды шатается; маркетинговые бюджеты урезаны, модные журналы стали тоньше. Париж столкнулся с всплеском коронавируса, и, возможно, надвигается блокировка, но Парижская неделя моды продолжалась с коллекциями, которые излучали надежду для отрасли, неуверенной в своем собственном пути.

В то время, когда актуальность одежды на заказ, высокой моды и роскошной готовой одежды находится под вопросом, модельер Эндрю Гн считает, что миссия ясна: «Я твердо убежден, что, несмотря на все неизвестное, мы должны двигаться вперед», — говорится в сообщении. «Мы должны стремиться к лучшим временам. Мы, дизайнеры, являемся ядром и движущей силой всей экосистемы моды. Ткачи, печатники, вышивальщицы, ателье — все зависят от нашей творческой работы. Мы должны продолжать.»

Дизайнеры в основном демонстрировали свои коллекции онлайн, на этой неделе в Париже состоялось около 20 физических показов. Некоторые рассматривают 2020 год как возможность для весьма взаимозависимой индустрии моды переориентироваться.

«Мы все многое узнали о себе в этом году, — говорит в своем заявлении Оливье Рустен, креативный директор французского дома моды Balmain. «Разлучение показало нам, насколько мы на самом деле зависим от того, чтобы быть вместе.Усилия моды после карантина ясно показали, что дизайн процветает, когда есть постоянный диалог, обмен идеями и общим опытом, и мы все пытаемся найти новые способы, чтобы это произошло». был не физическим, он был цифровым, но с сильной дозой театральности Бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен выбрал интервью перед тем, как представить свою коллекцию SS21, вдохновленную покойным новозеландским художником и режиссером-экспериментатором Леном Лаем. «В разговоре с моей командой стало ясно одно: коллекция должна быть простой, понятной и нескучной. Я хотел сделать что-то свежее и оптимистичное», — поделился он.

Ralph & Russo

Австралийский дуэт дизайнеров Ralph & Russo устроил мечтательный цифровой показ на тему La Futura. На фоне разбивающихся волн, напоминающих о латиноамериканском лете, Тамара Ральф и Майкл Руссо смешали вырезанную лазером кожу Дома с абстрактными принтами.Были коктейльные платья из двойного атласа и пошив из металлизированной рафии. В разгар мрачных дней дуэт дизайнеров надеялся, что коллекция вызовет вдохновляющее будущее, в котором кто-то может носить обтягивающее платье.

Givenchy

Дебютная коллекция Мэтью Уильямса для легендарного французского дома моды Givenchy стала одним из самых ожидаемых показов Парижской недели моды. Но вместо того, чтобы устроить шоу, Живанши опубликовал изображения 54 образов. Графическая и геометрическая коллекция отличается вкраплениями грубого городского дизайна. 34-летний Уильямс родился в Чикаго и вырос в Калифорнии. Он работал дизайнером для Леди Гаги и Канье Уэста. У него также есть собственный бренд 1017 ALYX 9SM. Для своей коллекции мужской и женской одежды весна-лето 2021 Уильямс обратился к дизайнерским архивам Юбера де Живанши, чтобы создать образы, основанные на истории бренда и вплетенные в современные городские мотивы Уильямса.

Dior

Для Dior креативный директор Мария Грация Кьюри также обратилась к архивам дома, привезя куртку в японском стиле, созданную Кристианом Диором в 1957 году.Коллекция с глобальным отпечатком включает в себя славянские халаты и туники и Дальний Восток, а также влияние Османской империи.

Габриэла Херст

Модельер Габриэла Херст провела свой первый показ в Париже. Пандемия подтолкнула Херста к творчеству для создания в основном экологичной коллекции, и коллекция на 60 процентов состоит из мертвых материалов — это запасы, которые никогда не продавались потребителям. Он включает в себя пончо в уругвайском стиле гаучо — Херст из Уругвая — и вышивку из ракушек, вдохновленную браслетом из ракушек, который ей подарила ее мать.

Balmain

Оливье Рустен, креативный директор Balmain, устроил звездное шоу в шестой день Парижской недели моды. Высокопоставленные «участники», такие как Анна Винтур, Дженнифер Лопес и Синди Кроуфорд, «появлялись» в аудитории на 58 экранах, расположенных бок о бок, когда они смотрели шоу из своих домов в США. Роустену потребовались месяцы планирования и многочисленные звонки в Zoom. со своей командой. Создание коллекции и проведение живого показа сводились к двум истинам: «Во-первых, мы считаем, что мода лучше всего ощущается, когда она представлена ​​вживую», — поделился он в своем заявлении.«И во-вторых, мы знаем, что общий опыт имеет решающее значение для нашего модного сообщества». Описывая джинсовый аспект коллекции, Рустен указал на то, что вдохновил его стиль: «Сен-Жермен 70-х и Бруклин 90-х». В его коллекции сочетались строгие силуэты, сшитые на заказ куртки и флуоресцентные цвета.

Chanel

Показ Chanel — это всегда самое лучшее на парижской Неделе моды, его тщательно продуманные декорации переносят посетителей шоу в другой мир.Хотя шоу SS21 не было таким показным, как обычно, оно все равно было грандиозным в Гран-Пале. С помощью кинематографических влияний креативный директор Дома Виржини Виар отдала дань уважения вечным музам Шанель: Габриэль Шанель и Карлу Лагерфельду.

В 2021 году, скорее всего, будет больше модных брендов. Со всеми медицинскими и политическими проблемами, с которыми в настоящее время сталкивается мир, сама мода, похоже, держится изо всех сил.

Нина Грегори отредактировала эту историю.

C’est Chic! Как Неделя моды в Париже вышла на улицы

Прошло почти два года с тех пор, как Неделя моды в Париже (PFW) была почти полностью цифровой, и в этом году возникло ощутимое ожидание возвращения к ее былой славе, связанной с личным присутствием. После двух лет строгих ограничений парижские требования о вакцинации заставили население в целом чувствовать себя более комфортно, находясь вместе в небольших помещениях, и знаменитый парижский образ жизни, состоящий из переполненных кафе, пропитанных вином разговоров и прогулок по узким улочкам, теперь, когда он возобновляется , чувствует себя более ценным, чем когда-либо прежде.

Неделя моды в городе света стартовала всего через несколько дней после начала войны между Россией и Украиной, изменив вековую традицию, которая должна была быть исключительно праздничной. Поклонники выстроились на улице, чтобы взглянуть на знаменитостей, модели отдыхали между показами в саду Тюильри, протестующие красили лица в синий и желтый цвета на площади Республики, пока дизайнеры решали, закрыть ли свои российские фабрики или устроить показ поддержка Украины на взлетно-посадочной полосе.

На этом фоне те, кто гордится тем, что украшает себя стильно, появились и сфотографировались в квартале Марэ, на улице Риволи и в окрестностях Пале-де-Токио. Alex Brook Lynn

Green and Blues на Rue du Dragon.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Аиша и Малек готовят плакаты в République к началу PFW.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Джойс Аттали со Скайлар в саду Тюильри, рядом с Лувром.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Феликс Лоджро и его друзья на Av. дю Президент-Вильсон.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Офели Гиллерман перед Дворцом Токио.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Идеальный фиолетовый цвет на улице Риволи.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Модель Фридерика Вихеркевич в секс-шарфе.

Alex Brook Lynn/The Daily Beast

Цветочные и розовые цветы для прихода весны в 10-м округе.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Хорошо одетый дуэт прогуливается по кварталу Марэ, готовый позировать.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Перед показом Кеннета Изе в Марэ, Париж.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Синие костюмы рядом с показом Рика Оуэнса.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Модель держит бутылку вина на презентации Meryll Rogge, интерактивном шоу, в котором зрители напиваются вместе с моделями, одетыми в коллекцию, на импровизированном званом обеде. Еда была подделкой, вино было настоящим.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Дуэт солнцезащитных очков на показе VTMTS Runway.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Перед показом Кеннета Изе в Марэ, Париж.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Группа парижан висит возле NUOVO во время вечеринки PFW.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Перед показом Рика Оуэнса, Дворец Токио.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Молодой человек выходит из поезда, спешащего на представление недалеко от Республики.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Модель отдыхает в спортивном автомобиле в фирменной шляпе и сумке Patou.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Обзор знаменитых дизайнеров – студентка Бейтса

PFW

Неделя моды в Париже не только продемонстрировала новейшие тенденции осенне-зимнего сезона, но и затронула актуальные политические вопросы, Например, вторжение в Украину.

В связи с ростом напряженности в мире по мере продолжения войны в Украине конфликт находится в центре внимания всех отраслей, включая индустрию моды. Уже будучи брендом в центре внимания, Balenciaga по праву привлек к себе внимание средств массовой информации во время Недели моды в Париже.

Сам будучи беженцем, Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, лично понимает, какую травму и трудности наносит война стране. Он использовал выставку моды этого года, чтобы подчеркнуть напряженность и важность текущей ситуации в Украине. Это было политическое, личное и, конечно же, невероятно потрясающее.

Гости сидели вокруг учебного резервуара, в котором была обжигающая белая снежная буря. Модели шли по циклическому подиуму при сильном ветре, их одежда развевалась на коже и развевалась за ними.Некоторые держали мешки, напоминающие мешки для мусора, с солнцезащитными очками в толстой оправе. Каждое изделие в коллекции контрастировало с облачной атмосферой. Как одно из самых смелых шоу, Balenciaga не упустила возможность создать запоминающееся и уникальное шоу.

Осенне-зимняя коллекция Balmain

также прокомментировала события в Украине, но с совершенно другим подходом. Креативный директор Balmain Оливер Рустен объяснил журналистам, что шоу должно было работать против «лжи, ненависти и агрессии», особо отметив «вызывающие тревогу заголовки прошлой недели».

Он использовал символизм, чтобы представить честность и мир, используя в основном монохромные образы. Модели были одеты почти исключительно в белую одежду, что контрастировало с силуэтами одежды, которая напоминала типичные костюмы воинов. Геометрические сегментированные вершины были главной темой. Одна из моделей носила золотые пластины поверх белого жакета, что не так тонко напоминало доспехи. Сопоставления присутствовали на каждом уровне показа Рустена, открыто в основной теме и неуловимо столь же сильно в деталях каждого наряда.

Louis Vuitton устроил свое шоу в Музее д’Орсе под фирменными часами музея (на фото). (Dusty J)

Шоу Louis Vuitton было более классическим, оставляя комментарии и социальную критику своим конкурентам. С уходом из жизни Вирджила Абло, одного из самых влиятельных и дальновидных дизайнеров бренда, презентация на подиуме ознаменовала заметный сдвиг в жизни бренда.

Несмотря на то, что Louis Vuitton менее авангардистский, он нашел способ оставаться на вершине индустрии моды, представив свою коллекцию осень-зима 2022-2023 в Музее Орсе. Впервые обувь была сделана в этом месте.Модели шли в нейтральных тонах, многие с акцентами ярких узоров в виде свободного галстука. Николя Гескьер, французский дизайнер и креативный директор Louis Vuitton, назвал коллекцию одой юности. Носимые и безопасные, все образы, созданные перед историческими французскими часами, излучали изысканность.

Коллекция

Кристиана Диора осень 2022 года предлагала социальные комментарии в более сдержанной манере, чем ранее обсуждавшиеся показы конкурентов. По замыслу Марии Грации Кьюри, первой женщины-креативного директора Dior, шоу будет считаться расширением прав и возможностей женщин независимо от темы, однако Кьюри прямо кивнула на влияние.С темой «Следующая эра» итальянская женщина-дизайнер рассказала зрителям о своем видении будущего, в котором женщины берут на себя мировое лидерство на благо общества.

В коллекции представлены насыщенные темные нейтральные тона на бордовом фоне, украшенные массивными черно-белыми фотографиями женских фигур в золотой рамке. В сотрудничестве с D-Air Lab, итальянской технической компанией, основное внимание уделялось обеспечению того, чтобы вся одежда была функциональной для всех аспектов жизни. Детали наряда выявили влияние научной фантастики: открытая флуоресцентная строчка и высокие мягкие перчатки, и это лишь некоторые из них.

Неудивительно, что Неделя моды в Париже была наполнена величием и зрелищем, поскольку она завершает линейку отраслевой Недели моды осень-зима 2022 года. С акцентом на социальные комментарии и необработанные личные рассказы дизайнеров здесь, безусловно, есть что рассказать, а также есть место для расширения, когда 9 августа на Копенгагенской неделе моды начнутся показы Весна/Лето 2023. 

Неделя моды в Париже Street Style Осень/Зима 2022

Месяц моды подходит к концу, и Неделя моды в Париже прощается с сезоном осень-зима 2022 года, предлагая одежду в уличном стиле, которая не разочарует.

В центре внимания модных презентаций этого года — снежно-апокалиптический показ мод Демны, на котором Ким Кардашьян появилась с головы до пят в предупредительной ленте Balenciaga. Мэтью М. Уильямс продолжает сочетать роскошь с практичностью в коллекции готовой одежды Givenchy, а Miu Miu ошеломляет публику, возвращаясь к мужской одежде спустя 13 лет. Собрав незабываемый список показов и образов этой FW22, посетители вынесли на улицы свои творческие способности, сочетая максимальные и минималистичные стили.

Участники добавили свой индивидуальный штрих к самым модным образам сезона, включая такие аксессуары, как шелковые шарфы, носовые платки и сумки через плечо, элегантно сочетающиеся с самой популярной короткой юбкой Miu Miu. Блейзеры оверсайз и университетские куртки в сочетании с широкими джинсами были популярны в этом сезоне. Свободные брюки и кожаные тренчи послужили основой для нарядов в уличном стиле.

Монохромные костюмы продолжают оставаться основным продуктом среди посетителей шоу для тех, кто ищет сдержанный, но элегантный вид.Куртки-бомберы были основным элементом верхней одежды, обеспечивающим комфорт и тепло в холодные дни. Аксессуары с уютными шарфами и узорчатыми панелями придавали любому образу изюминку. Текстурированные силуэты с флисовой верхней одеждой, светоотражающими пальто и меховыми куртками придавали нарядам в уличном стиле дополнительное измерение.

Взгляните выше на некоторые из лучших моделей уличного стиля на Неделе моды в Париже FW22.

Неделя моды в Париже 2022 Тренды в прическах, которые мы любим

Неделя моды.А еще есть Неделя моды в Париже .

Что касается отраслевых событий, то это семидневное пребывание в эпицентре мира моды имеет первостепенное значение. Так что, когда дело доходит до прогнозирования тенденций, PFW — это, по сути, хрустальный шар. Что нас ждет в будущем? Вы можете быть удивлены. Пусть Saint Laurent, Givenchy и Chanel просветят вас.

Подиумы не лгут: эти восемь трендов штурмуют 2022 год.

1.

Тонкие низкие булочки

Верно, низкий пучок вернулся, но с романтическим уклоном.Центральные части и свободные усики завершали эти верхние узлы у Elie Saab.

(через Гетти)

2. Влажные скульптурные пряди

У

Giambattista Valli был идеальный вид мокрых волос. Это один момент русалки, который мы хотели бы воссоздать: глянцевая боковая часть с идеально очерченными скульптурными волнами.

(через Гетти)

3. Романтические акценты

Мы любим элегантность. Эти односторонние акценты добавили немного романтики взъерошенным прядям на подиуме Givenchy.

(через Гетти)

4. Гладкие волны

Естественные волны с блестящим финишем — Chanel, мы влюблены. Простая заколка объединяет весь этот образ.

(через Гетти)

5. Неукротимый Том

Move Over Гладкий и структурированный, объем был в центре внимания Hermes. Эта взлохмаченная грива очень драматична и производит сильное впечатление.

(через Гетти)

6. Глубокая боковая часть

Извините, Gen Z, боковая часть все еще актуальна — просто спросите Miu Miu.Обжитые волны добавляют игривый акцент этой женственной эстетике.

(через Гетти)

7. Мальчик Боб

По словам Стеллы Маккартни, мальчик Боб останется здесь навсегда. Британский дизайнер соединил пальто в мужском стиле и богато украшенные топы с бюстгальтером с этой модной прической.

(через Гетти)

8. Пикси 50-х

Вы когда-нибудь видели более совершенную пикси? Смазанный этой идеальной боковой волной, Saint Laurent дарит нам ретро во всей красе.

(через Гетти)

Вот как можно придать контур вашим волосам в зависимости от вашего текущего цвета волос.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.