Синий,желтый,красный.Абстракционизм.Пит Мондриан. – Ярмарка Мастеров
Продолжаю серию публикаций о современных художниках,чье творчество меня вдохновляет.
Итак, Пит Мондриан. Настоящее имя Питер Корнелис Мондриаан.
Пит родился 7 марта 1872 года в Амерсфорте, Голландия.
Голландский художник, который одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи. Его картины, представляющие собой сочетания прямоугольников и линий, являются примером наиболее строгой, бескомпромиссной геометрической абстракции в современной живописи.
Пит родился в семье со строгими кальвинистскими убеждениями. Покинув отчий дом, Пит едет учиться искусству в Амстердам, где в 1892–1894 годах посещает амстеpдамскую Академии художеств и живет в атмосфеpе пpосвещенной и обpазованной элиты.
Первые работы Мондриана были написаны в реалистическом стиле. Начинал он преподавателем рисования в начальной школе, ранние работы — пейзажи Голландии в духе импрессионизма.
Пит Мондpиан полтоpа десятка лет писал тpадиционные pеалистические пейзажи, запечатлевал pавнины и облака, ветpяные мельницы, каналы и все пpочее, хоpошо известное каждому посетителю музеев по бесчисленным каpтинам голландских пейзажистов многих столетий.
Деревья.
В 1910 Мондриан совершает пеpвую поездку в Паpиж, где знакомится с твоpчеством авангаpдистов.
Осенью 1911 года на выставке кубистов в Амстердаме он знакомится с творчеством Пикассо и Брака, и оно оказало большое влияние на формирование молодого художника.
натюрморт с кувшином и имбирем 1911
В начале ХХ века в Европе уже вовсю заявляли о себе пеpвые, еще наивные, но полные сил авангаpдные течения. В Голландии можно было и не заметить совеpшающейся художественной pеволюции, но дpузья-художники посоветовали Мондpиану не засиживаться в своей тихой стpане, а ехать в Паpиж – тогдашнюю столицу искусств и мысли.
Piet Mondrian. Self-Portrait 1912-13 гг.
Он отказывается в своих картинах от малейших намеков на сюжет, атмосферу, моделировку и пространственную глубину и постепенно сознательно ограничивал выразительные средства. В 1914 году появляются пеpвые полностью беспpедметные холсты сорокадвухлетнего художника.
В конце 1915 г. беспредметные опыты Мондриана нашли отклик у молодых художников Тео ван Дусбурга (1883-1931) и Барт ван дер Лека, архитектора Уда, а также русского конструктивиста Эля Лисицкого (1890-1947), пытавшихся найти синтез живописи с современной архитектурой.
В 1919 художник снова уехал в Париж, где прожил до 1938 года.
К 1920 стиль Мондриана полностью сформировался. Художник скрупулезно и последовательно развивал нефигуративное направление живописи. В течение тpидцати последних, самых плодотвоpных лет своей жизни он священнодействовал над холстами, pазгpафлял их на пpямоугольники и квадpаты и закpашивал получившиеся геометpические поля то интенсивными яpкими кpасками, то облегченными и пpозpачными оттенками белого, сеpого, бежевого или голубоватого.
Композиция с решеткой 1919
На протяжении практически 20 лет он пишет 70 картин в этом стиле «Композиция с красным, желтым и синим 1921», » Композиция в белом и черном 1926″.
В 1932 году становиться членом ассоциации «Абстракция-Творчество». В этом году он создает новые картины, где увеличивает количество черных полос. Начинается серия картин «решеток» , «Композиция IIс красным и синим».
Упоpство и последовательность Мондриана вознагpаждаются выставками, котоpые в 20-е годы делают его известным во Фpанции, в Голландии и по всему миpу.
Его каpтины охотно покупают амеpиканские коллекционеpы и выставляют амеpиканские музеи.
В 1939 Мондриан переезжает в Англию, а в 1940 году – в Нью-Йорк.
Piet Mondrian New York City, 3. 1941 г.
Piet Mondrian. Self-Portrait. 1942 г.
В одной из последних работ художника — «Буги-Вуги на Бродвее» (Нью-Йорк, Музей современного искусства), появилась тенденция к отходу от строгих классических принципов авангарда. В этой работе маленькие квадратики расположены пунктиром на сетке линий, что придает всей композиции новую синкопическую сложность и игривость ритма.
Оформление нью-йоркской студии Мондриана, в которой он проработал лишь несколько месяцев, стало как бы последней работой мастера, эти «Стенописи» демонстрировались на выставках в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Сан-Пауло и Берлине.
К сожалению, Мондриан 1 февраля 1944, скоропостижно умирает от пневмонии.
Одним из самых ярых поклонников его таланта, был великий Ив Сен Лоран, именно его на создание коллекции осень-зима1965-1966 года, вдохновило абстрактное полотно «Композиция с белым, красным, желтым и черным». В этой коллекции были знаменитые платья «Мондриан» — простые платья без воротника и рукавов из трикотажного полотна, которые имели декор в виде крупных цветных клеток — «цитаты» из картин знаменитого художника, который в 1960-е гг. опять вошел в моду.
Идея великого кутюрье приобрела широкое распространение и актуальна до сих пор.
Перечислять предметы, украшенные мондриановской «решеткой», можно часами. Это буквально все: от диванов, автомобилей и велосипедных седел до средств для укладки волос L’Oreal, мыла с ароматом мандарина (Mandarin Mondrian — мыловары не удержались от каламбура) и кейсов для айфона.
Конечно, Мондриан повлиял не только на поп-культуру. Множество художников создают версии его работ: вставляют на место белых блоков фотографии болота, размышляя над неприязнью Мондриана к природе, или плавят его цветную решетку, заставляя ее стекать на пол в виде головы Микки-Мауса. Если смотреть шире, то без Мондриана не было бы американского абстракционизма и, в частности, Марка Ротко. Искусство могло бы пойти совсем другим путем, если бы Мондриан не сказал: «Чтобы приблизиться к духовному в искусстве, следует как можно меньше подражать реальности, ведь реальное противоположно духовному». Имя Мондриана навсегда останется в истории культуры.
Я очень обзорно пробежалась по творчеству Пита Мондриана.
Кстати,в Третьяковке на Крымском Валу открылась его выставка ,которая продлится до 24 ноября.У кого есть возможность сходите,не пожалеете.Такие события не часто случаются,даже в Москве.
В публикации использованы выдержки из статей: «ПИТ МОНДРИАН. ГОЛЛАНДСКИЙ ГЕНИЙ АБСТРАКЦИИ», «Пит Мондриан (Mondrian). Основоположники абстракционизма». Автор: Павел Ин .» Художник — абстракционист Пит Мондриан». Доктора искусствоведения Александра Якимовича.
Иллюстративный ряд: Павел Ин,» Платье » Мондриан» -легенда 60-х от Ив Сен Лоран».
www.livemaster.ru
Изобретатель моды. Хит-лист культовых идей Ива Сен-Лорана
30 января 1962 года в Париже прошел первый показ Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран, ученик Кристиана Диора, возглавивший модный дом после смерти великого кутюрье, к тому времени уже полюбился модницам всего мира — в первой коллекции Dior он представил универсальные и удобные платья-трапеции, которые тут же ушли с подмостков в реальную жизнь.
Создав собственный модный дом, с совершенно развязанными руками, он начал совершать революцию в мире одежды — и невероятно в ней преуспел. На счету Сен-Лорана десятки открытий, без которых не обходится и мода сегодняшняя. Это он впервые привел на подиум чернокожих моделей, это он нарядил женщин в брутальные куртки из черной кожи, это он сделал из армейского бушлата невероятно стильное пальто.Правда, великий кутюрье всю жизнь сожалел, что это не он изобрел джинсы. Представляем хит-лист культовых вещей, придуманных Ивом Сен-Лораном.
Платье «Мондриан»
Легенда в мире платьев появилась на подиумах в 1965 году. Создавая коллекцию «Мондриан», Ив Сен Лоран вдохновился картинами голландского абстракциониста Пита Мондриана. И, впервые из всех дизайнеров, перенес абстрактную живопись на ткань платья. Идея имела фантастический успех, а образ с подиума быстро перетек в гардеробы современниц кутюрье.
Сейчас платья из той самой коллекции продаются только на аукционах, и их сложно купить дешевле, чем за 3 тысячи долларов. Модный дом Yves Saint Laurent и другие кутюрье не раз возвращались к этой коллекции, используя ее как источник вдохновения. Принт переносился на блузки, сумки, обувь, новые платья и комбинезоны.
Та самая коллекция Ива Сен-Лорана.
Вариация на тему коллекции «Мондриан» в современных кедах.
Le Smoking
Ив Сен-Лоран создал женский смокинг. Вдохновила кутюрье писательница Жорж Санд, которая еще в XIX веке носила мужской псевдоним и мужскую одежду. Брюки женщинам подарила Шанель, а Ив Сен-Лоран пошел еще дальше и представил публике смокинг — дерзкий и невероятно сексуальный. Кутюрье угадал со временем — именно в те годы женщины все активнее заявляли о своих правах и равенстве с мужчинами. Позже в смокингах щеголяла муза Ива Сен-Лорана Катрин Денев, что тоже добавило им популярности.
Куртка-сафари
Сейчас этой курткой никого не удивишь. Сафари — настоящий долгожитель, и постоянно перетекает из коллекции в коллекцию. Когда еще в XIX веке эту куртку в тропиках носили офицеры британской армии, никто не знал, что когда-то она появится на подиумах. Практичную куртку использовали, например, на охоте. Но в 1968 году она дебютирует в мире моды: Ив Сен-Лоран выпустил коллекцию «Сафари». Именно в нее одета немецкая модель
Джинсовое платье
Ив Сен-Лоран искренне любил деним и жалел, что не он изобрел джинсы. Зато именно Ив Сен-Лоран придумал шить из денима не только брюки, но и платья. Сегодня они есть в гардеробе практически любой девушки, и это понятно: такое платье отлично сочетаются как с туфлями, так и с кедами, очень практично и удобно, может стать основой любых образов. В 1970 году это был прорыв, шок, сенсация. Первыми идею Ив Сен-Лорана взяли на вооружение хиппи и битники.
Прозрачное платье из шифона
Еще одна вещь, которой сегодня никого не удивишь — вечернее полупрозрачное платье. Для того, чтобы выйти в нем в свет, и сейчас нужна определенная смелость и, желательно, отличная фигура.
В 1968 году прозрачные платья и блузки произвели фурор — кого-то восхитили, кого-то возмутили. Скандалы сопровождали Ив Сен-Лорана всю жизнь и нисколько его не смущали. Скорее, наоборот. Недаром кутюрье даже снялся голым в рекламе собственного одеколона Homme.
Парфюм Opium
Еще один скандал из мира парфюмерии вышел в свет в 1977 году. Моралистов смущало название — как можно дать духам имя наркотика? В некоторых странах Opium запретили, но аромат пережил всех критиков и прочно вошел в пантеон классики мировой парфюмерии.
Вещи в стиле а-ля рус
Так или иначе, мотивы русской национальной культуры использовались модельерами с самого начала XX века, встречались они и в коллекциях от кутюр у самой Шанель. Но именно Ив Сен-Лоран создал вещи в стиле «а-ля рус» не только для подиума, но и для повседневной носки: яркие, красивые, до сих вдохновляющие дизайнеров.
В коллекции 1976 года, названной кутюрье «Русские балеты» были платки, меховые жилеты, вязаные платья, много вышивки, орнаментов. Именно эту коллекцию Ив Сен-Лоран считал самой красивой из созданных им.
Нашу страну модельер любил всей душой — впервые он побывал в России, будучи главным дизайнером модного дома Dior. И этой любви суждено было продлится целую жизнь. Образы «а-ля рус», уже не такие очевидные, появлялись во многих его коллекциях. Кстати, любимую собаку модельера звали Мужик.
Коллекция «Русские балеты»
Стиль «а-ля рус» в коллекциях Valentino, Jean-Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, ULYANA SERGEENKO
А что из изобретений Ива Сен-Лорана носите вы?
В материале использованы фотографии:imageclub.by, style-epohi.ru
www.yapokupayu.ru
Платья, которые изменили мир моды
Сделай репост, чтобы не потерятьВ 2009 году вышла книга «50 платьев, которые изменили мир». В книге представлены платья из коллекции Лондонского музея дизайна — платья, повлиявшие на мировые тенденции моды в период с 1915 по 2007 год. Мы решили сократить этот список и продемонстрировать вам 20 самых лучших нарядов всех времен.
1. Yves Saint Laurent платье Мондриан
Коллекция YSL осень/зима 1965, которая была вдохновлена картинами голландского художника Пита Мондриана, не просто вошла в историю моды, но и изменила ее.
2. Платье Кэрри Брэдшоу от Оскара Де Ла Ренты
Можно было выбрать любое количество платьев из сериала «Секс в большом городе», но самым потрясающим было розовое платье Оскара Де Ла Ренты из шестого сезона. Это платье засело в умах не только поклонников моды, но и женщин во всем мире.
3. Лебединое платье
Лебединое платье, которое Bjork одела в 2001 на вручение Оскара, мы никогда не забудем. Смелый шаг от македонского дизайнера Marjan Pejoski.
4. Грейс Джонс в Keith Haring
Энди Уорхол познакомил Грейс Джонс и Кита Харинга в середине восьмидесятых годов, и хотя пара вместе работала над многими проектами (Grace стала своего рода человеческим холстом для Харинга), то 20 футовое платье, созданное Харингом, которое певица надела в канун Нового года в 1987 году, большинство людей помнит и сейчас.
5. Плиссированное платье от Delphos
Платье Delphos было впервые создано в 1907 году дизайнером Mariano Fortuny y Madrazo. Расслабленный характер мелко плиссированного шелкового платья, с учетом времен неудобных корсетов, было революционным.
6. LED платье от Hussein Chalayan
В 2006 году дизайнер Хусейн Чалаян создал новаторское LED платье.
7. Маленькое черное платье
После того как Коко Шанель изобрела маленькое черное платье, оно стало синонимом стиля. Шанель говорила, что этот стиль станет «революционным» для вечерних туалетов. И была очень права.
8. Платье «Лили» от Вивьен Вествуд
Платье стало популярным после его появления в фильме «Секс в большом городе» в 2008 году. Эпическое свадебное платье Кэрри Брэдшоу вдохновило целые поколение на новую эру свадебных нарядов. Несмотря на то, что было сшито 4000 экземпляров, в течение года их раскупили все.
9. Свадебное платье Грейс Келли
Платье от дизайнера Хелен Роуз, которое было изготовлено специально для свадебной церемонии Грейс Келли и принца Райнера III в Монако в 1956 году, стало одним из самых культовых свадебных платьев всех времен.
10. Платье с запахом от Diane Von Furstenberg
Платье с запахом было создано в 1974 году, которое дало старт карьере Diane Von Furstenberg. К 1976 году было продано свыше миллиона ее фирменных платьев, после чего журнал «Newsweek» назвал Диану «самой продаваемой женщиной со времен Коко Шанель».
11. Платье «Versace» на булавках
Все, от мам, пап и почтальона, помнят, как Лиз Херли прошлась в платье с булавками по красной ковровой дорожке на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны».
12. Платье топлес Руди Гернрайха
В 60-х платье от Руди Гернрайха полностью раздвинуло дозволенные границы, нарушило все мыслимые правила и высвободило творческую энергию многих ныне знаменитых дизайнеров.
13. Платье из мяса
Lady Gaga прибыла в 2010 на MTV Music Video Awards в платье, сделанном полностью из сырого мяса. Дизайнером выступил Николя Формичетти, который сначала высушил мясо, а затем окрасил его для придания первоначального «сырого» цвета. Это был момент, который мы никогда не забудем.
14. Галакси платье от Roland Mouret
Галакси платье от Roland Mouret не нуждается в представлении. В журналах его описывали как наиболее узнаваемое платье за последнее десятилетие. Коллекция была создана осенью 2005 года, именно тогда дизайнера и заметили. Секретом его успеха является подкладка из жесткой, эластичной ткани под названием Powerflex, которая способна льстить женщине с любыми формами.
15. Бандажное платье от Herve Leger
Одно из самых сексуальных платьев всех времен. Более 20 лет прошло с тех пор, как бандажное платье от Herve Leger ворвалось на модную сцену, и теперь ассоциируется с именем дизайнера.
16. Платье с косым разрезом
В 1927 году француженка Мадлен Вионне разработала новую технологию кроя поперек текстуры ткани. Уже в 1930-е годы голливудские дизайнеры влюбились в косой разрез и сделали его модным трендом.
17. Мини-платье Пако Рабанна с металлическими дисками
Платье-«кольчуга» из коллекции Пако Рабанна 1967 года, сделанное из металлических дисков, проложило путь экстравагантному и новаторскому дизайну в мире моды.
18. Платье «Месть принцессы Дианы»
О гардеробе принцессы Дианы можно писать целые поэмы. Вторым, после свадебного платья, стал наряд, получивший в мире название «Месть принцессы Дианы». Диана надела его для выхода в свет в тот самый день, когда принц Чарльз публично признался в своей связи с леди Камиллой.
19. Платье Одри Хепберн от Givenchy
Нет никаких сомнений, что фильм «Завтрак у Тифанни» стал эталоном элегантности именно благодаря черному платью от дизайнера Юбера де Живанши, которое героиня Одри Хепберн одевала для того самого завтрака у витрин ювелирного бутика «Tiffany».
20. Поэзия от Александра Маккуина
Финал показа коллекции весна-лето 1999 года британского дизайнера Александра Маккуина навсегда вошел в историю и учебники по дизайну как один из самых красивых и инновационных моментов мировой моды всех времен. Белоснежное платье, в котором вышла на подиум модель Шалом Харлоу, через несколько секунд было распылено двумя роботами с краской. Чистая поэзия…
Благодаря этим платьям дизайнеры получили мировую известность. И мы хотим дать каждому возможность повторить этот успех. Поэтому мы запускаем новый годовой курс «Стань дизайнером одежды». Как раз сегодня, 17 ноября, в 20:00 состоится онлайн-презентация, на которой основатели FashionElement раскажут все подробности о программе курса, о преподавателях и ответят на самые важные вопросы о европейском образовании.
Вебинар состоится сегодня в 20:00 (мск).
Зарегистрироваться на онлайн-презентацию нового годового курса «Стань дизайнером одежды» >>>
ВНИМАНИЕ! Только зарегистрированные пользователи смогут попасть на онлайн-презентацию.
Сделай репост, чтобы не потерятьfashionelement.ru
Лицевая с накидом: У меня есть Мондриан
Петельки закрыты,ниточки спрятаны,швы отутюжены…вот так выглядит моё платье Мондриан .
Трудно что-то изменить к лучшему в платьях выдающегося художника Ив Сен Лорана.Поэтому я даже и не пыталась )))Просто села,взяла спицы в руки и повторила его платье в трикотажном варианте!!
Хотя я изменила всё таки чуть-чуть ( ну не могу я тупо повторять…мне надо обязательно что-то поменять и улучшить)) )Я добавила чёрные вертикальные полосы по боковым швам!Решила,что так будет красивее и боковые швы не так видны будут ,да и проще аккуратно сшить нитью одного цвета всё))
Пересмотрела множество фотографий этого платья-так и не увидела вид сзади.поэтому решила что вот на спинке я и разгуляюсь….но как же я была удивлена,когда после завершения своего проекта , обнаружила на одном показе фото оригинального платья сзади-оно полностью совпадало с моим вариантом…..ВАХ !!Мне иногда кажется.что все идеи и наши мысли витают в воздухе-надо только настроится на нужную волну и тебя понесёт в правильном направлении!!
Итак.вид сзади
……и вид с боку.
Теперь о ходе работыПряжа Vita Alpaca
-белого почти 3 мотка
-чёрного 1моток
-красного пол мотка
-жёлтого и синего ушло не больше четверти мотка
Спицы 3,25мм.
Платье вязала снизу вверх.По низу набирала 118петель.
Боковые швы потом сшивала матрасным швом,поэтому их практически не видно.
Силуэт платья трапециевидный.Поэтому сразу после жёлтой полосы стала убавлять в каждом 20-м ряду по одной петле с каждой стороны и так почти до проймы.
Горловину и проймы обвязала крючком СБН поворотными рядами.(всего 2 ряда)Вот на этих фото видно вроде бы…
Это почти всё!Хочу предупредить всех,кто захочет повторить такое платье для себя
-при выборе пряжи обязательно проверяйте пряжу на стойкость краски.дабы избежать дальнейшего разочарования!!
К сожалению, пряжа, из которой я вязала, не линяет за исключением красного цвета!!!Поэтому стирала в холодной воде и сушила в мокром полотенце.
На этом всё!!Хорошего всем вечера !!
irinamakarova.blogspot.com
Идеи художника Piet Mondrian в современном дизайне – Ярмарка Мастеров
Продолжаем тему.
Начало здесь >>
Ив Сен Лоран не был первым, кто обратился (через 20 с лишним лет) к ярким абстракциям Пита Мондриана. Такие обращения случались и при его жизни.
В 30-е годы, когда Мондриан жил в Париже, на его работы обратила внимание Lola Prusak, дизайнер модного дома Hermes и создала линейку чемоданов и сумок из кожи с красными, желтыми и синими квадратами.
Линейку клатчей «Мондриан» выпустила в своё время и марка Kara Ross.
В интернете я нашла разные сумки по мотивам Мондриана, от профессиональных, фирменных до сшитых любительницами рукоделья.
А это уже пример вольного обращения с первоисточником. Совсем другая цветовая гамма.
Как и в сумочках ниже, самых разных, пёстрых, нарядных, повседневных.
Обувь по мотивам Мондриана можно найти на все случаи жизни — от шпилек Laboutin до кроссовок Nike.
А в комплекте с кроссовками можно надеть такие носки:
И вот такие трусы:
И трико.
И купальники.
Смотрим аксессуары:
Вот тут уже, кажется, перебор: слишком много Мондриана!
Вернёмся к самому художнику. На фото Питер Корнелис — Мондриан. Наверное, фото сделано в Париже.
Спустя годы, Мондриан в своей нью-йоркской студии.
В Нью-Йорке с успехом прошла большая выставка его работ.
А интерьеры студии впоследствии воссоздали его друзья.
Возможно, это выглядело примерно так. Идеи оформления интерьера в стиле Мондриана прижились.
Даже в Санкт-Петербурге на Набережной Мойки стоял вот такой дом!
А ещё диваны, автомобили, светильники, маникюр. Всего не перечислишь. Ещё немного картинок.
Вот такой светильник.
А ниже — работы мастера Полины Орловой и яркая бижутерия.
Последние фото как бы говорят нам, что тема не закрыта, что возможности стиля и цветовой гаммы безграничны.
А успех интерпретации зависит от чувства меры и мастерства каждого мастера! Но стоит попробовать, не правда ли!
Последнее фото,— этакий апофеоз перевоплощений творческих находок Пита Мондриана, — для улыбки!
Ну, что ж, да здравствует Пит Мондриан!
И пусть творческие люди творчески развивают творческие идеи на достойном большого художника уровне, без опошления и принижения роли автора — Пита Мондриана!
Жду ваших комментариев и надеюсь, что собранный материал пригодится вам для новых работ, сделает страницы Ярмарки Мастеров ярче.
С неизменным уважением, Жанна(gvasi).
www.livemaster.ru
Платье «Mondrian» — легенда 60-х от Yves Saint Laurent
В 1965 году Ив Сен Лоран, вдохновившись картинами голландского абстракциониста Пита Мондриана (1872—1944), создал коллекцию платьев «Мондриан» (осень-зима 1965—1966).
Коллекция платьев «Мондриан» стоит в ряду самых его известных шедевров.
Идея перенести абстрактную живопись на ткань и сшить из нее платье сейчас кажется довольно обычной, хотя на тот момент, данный дизайнерский ход стал революционным.
Платье «Мондриан», безупречное в своей лаконичности, является произведением искусства и повседневной одеждой одновременно — в этом и есть его успех.
Платье стало легендарным. Очень многие сегодня хотят иметь его в своём гардеробе, поэтому отыскать оригинал 60-х годов очень сложно, но если вдруг и улыбнётся удача, то стоимость платья будет составлять не менее 3000 долларов.Коллекция «мондриановских платьев» Ив Сен Лорана хранится в музее Виктории и Альберта.
gugegot.livejournal.com
И платье «Мондриан» от Ива Сен-Лорана
«Мода и искусство» — очередной том из книжной серии «Теория моды», выпускаемой издательством «Новое литературное обозрение». Это обширный сборник статей и эссе, посвященный «столкновению искусства с модой и столкновению моды с искусством». Именно так определяют свою задачу редакторы книги, в которую вошли тексты не только именитых исследователей, но и художников, на практике осуществляющих синтез этих видов деятельности.
Впрочем, некоторые статьи и эссе из книги можно рассматривать в более широком контексте — как пространные размышления о принципах творчества, определяющего себя в сложных терминах, но тем не менее зависимого от массовой культуры и конъюнктуры рынка идей. На это, кстати, указывает тот факт, что почти во всем сборнике отдается предпочтение топовым именам и явлениям.
Диана Крейн, автор одной из лучших статей тома, сразу же ставит акцент на престижность: «…Я сосредоточу свое внимание на авторах, работающих в наиболее престижных сферах для каждого из занятий. В отношении дизайна одежды это будут модельеры, работающие в сфере высокой моды и производства люксовой одежды. […] В отношении художников это будут те, чьи работы экспонируются в престижных художественных галереях и музеях в главных художественных центрах и продаются на главных аукционах».
При этом составители решили не ограничиваться историко-биографическими очерками и призвали к участию авторов, которые используют антропологический, социологический или культурологический подходы. В книге раскрывается множество тем в диапазоне от исследования образа одетого тела в европейской культуре до описания новейших артефактов мира моды, вдохновленных идеями «деконструктивизма» и, в общем-то, не предназначенных для обиходного использования. Среди таких — работы Хуссейна Чалаяна или покойного Александра Маккуина, в которых граница между «модой» и «искусством» становится довольно условной.
Книга открывается статьей «Мода», где известная исследовательница Валери Стил (в энэлошной серии «Теория моды» выходила ее книга «Корсет») в более или менее общих чертах рисует историю взаимоотношений понятий, вынесенных в заглавие сборника. Остальные авторы движутся в намеченной ею логике, то безоговорочно следуя ей, то демонстративно отклоняясь.
Точка отсчета, взятая Валери Стил, — англичанин Чарльз Фредерик Ворт, открывший в 1858 году модный магазин на улице Рю де ла Пэ, бывшей одним из модных центров Парижа в середине позапрошлого века. В отличие от многих своих предшественников, Ворт категорически отказывался воспринимать себя в качестве ремесленника или портного, предпочитая говорить о себе как о художнике, а о своих работах — как о высоком искусстве. Безусловно, для консервативной публики (и со стороны искусства, и со стороны моды) это было скандалом, но многим — особенно клиентам Ворта — такая позиция импонировала.
В статьях Валери Стил и других авторов (например, Адама Гечи, который пользовался методологией Ролана Барта, чья работа «Система моды» и сегодня является настольной книгой культурологов) Чарльз Фредерик Ворт предстает бодлеровским «художником современной жизни», черпающим вдохновение «из сокровищницы высокого искусства прошлого», которое больше не ограничивается музеем, но искусно вплетается в повседневную жизнь Парижа, этой столицы раннего модерна.
В другой статье сборника — ее написала Нэнси Трой — рассматривается обратная перспектива: то, как fashion-индустрия апроприирует отдельные произведения модернистского искусства, и что из этого получается. В качестве примера исследовательница рассматривает явление, которое можно назвать «коллизией Мондриана». Имеется в виду многолетнее стремление множества модельеров приспособить знаменитые квадраты нидерландского (а позднее американского) художника Пита Мондриана, поместив их на свои вещи (при этом, как пишет Трой, интерес самого Мондриана к моде исчерпывался приглашением в свою мастерскую молодых манекенщиц).
Стелла Брауни первой рискнула обратиться к мондриановским квадратам в 1945 году, но ее утилитарная техника ни к чему хорошему не привела: модельер использовала только идею геометричности, не особенно вникая в тонкости мондриановского подхода (в частности, «геометрический рисунок Брауни ориентирован по диагонали, чего Мондриан бы никогда не допустил»). Как известно, поистине сногсшибательного результата достиг лишь Ив Сен-Лоран, выпустивший знаменитые платья «Мондриан», которые произвели фурор в модной индустрии 1960-х годов. Виртуозной техникой и стремлением к нестандартным художественным решениям Сен-Лоран вовлекает себя в дискуссию о проблематике «произведения искусства как абсолютного товара», которую Вальтер Беньямин связывал с творчеством Шарля Бодлера.
Сборник «Мода и искусство», впрочем, не ограничивается временем модерна, которое остается чем-то вроде belle époque для «системы моды» в ее сегодняшнем понимании. Отдельный интерес представляют эссе, посвященные постмодернистским модельерам Иссею Мияке и уже названному Хуссейну Чалаяну. В их работе грань между художником и модельером стирается, а само представление о месте тела в (социальном) пространстве радикально пересматривается.
www.theartnewspaper.ru